Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше

Какой лучше фундамент под теплицу из поликарбоната: экономно, просто и эффективно

О том, какой лучше всего фундамент под теплицу из поликарбоната обустраивать, дачники и фермеры спорят довольно давно. За это время к единому мнению специалисты прийти не смогли, так как его выбор зависит от следующего:

  1. Типа почвы на земельном участке.
  2. Уровня подъема грунтовых и ливневых вод.
  3. Показателя максимального понижения температуры в зимний период.
  4. Планируется ли использовать теплицу круглогодично.
  5. Необходимого уровня защищенности посадок от вредителей.

Есть и другие значимые факторы, однако именно эти специалисты считают наиболее существенными.

  1. Обоснование необходимости обустройства фундамента
  2. Разновидности фундаментов для парников
  3. Ленточная конструкция
  4. Свайная конструкция
  5. Наливной сплошной фундамент
  6. Кирпичный фундамент
  7. Столбчатая конструкция
  8. Фундамент из готовых блоков
  9. Используем натуральный камень
  10. Первый вариант
  11. Второй вариант
  12. Стальные трубы
  13. Применяем брус

Обоснование необходимости обустройства фундамента

Принятие решения по выбору типа фундамента зависит во многом от фактического уровня морозного пучения. Для территорий, где среднегодовая температура выше 0 градусов, расчет осуществляется с учетом информации из ГОСТ Р 57361-2016/EN ISO 13793:2001. Документ вступает в силу с 01.07.2017 года. Он особенно важен при проектировании отапливаемых теплиц, так как помогает рассчитать предполагаемые потери тепла и предоставляет методики решения проблем.

Фундамент под теплицу из поликарбоната призван выполнять следующие функции:

  1. Защищать основание от воздействия влаги, перепадов температур. Непосредственно самому поликарбонату влияние не навредит, чего не скажешь о ящиках для растений, их содержимом.
  2. Фундамент под теплицу обеспечивает устойчивость конструкции. Благодаря его наличию, сооружение не изменит своего месторасположения даже при сильных осадках, серьезном подъеме грунтовых вод.
  3. Выравнивает пол относительно уровня земли. Если планируется возведение теплицы на склоне, то без него обойтись не получится.
  4. Защищает почву внутри помещения от проникновения вредителей снаружи.
  5. Упрощает создание необходимого микроклимата.

Исходя из этого, специалисты советуют, обустраивать ленточный мелкозаглубленный фундамент или сплошной из железобетона. Однако это не означает, что от других вариантов сразу следует отказываться. Возможно, в каком-то определенном случае лучше подойдет обычная деревянная, столбчатая или кирпичная конструкция.

Разновидности фундаментов для парников

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками может быть изготовлен из различных материалов: древесины, железобетонных блоков, стальных труб, кирпича или МСБ, натурального камня. Как правило, в средней полосе России вполне достаточно, чтобы он был заглублен на 0,3 м. Исключением являются ситуации, когда на участке пучинистый грунт. В этом случае выбор оставляют за свайным или плавающим фундаментом.

Кирпичная кладка используется в ситуациях, когда необходимо выровнять строение из-за того, что на участке присутствует уклон. В этих же целях может быть обустроен ленточный фундамент или блочный. Столбчатую конструкцию выбирают в ситуациях, когда необходимо снизить затраты к минимуму. Ее плюс – низкая стоимость. Однако присутствует довольно большое количество минусов, которые следует учитывать.

Ленточная конструкция

Этот тип основания считается наиболее добротным и долговечным. Выполнить работы своими руками достаточно просто. Ленточный фундамент под теплицу возводится согласно следующему алгоритму:

  1. Осуществляется разметка.
  2. Производится копка траншеи.
  3. Внутрь укладывается полотно геотекстиля. Делается это таким образом, чтобы сверху оно выступало над землей на 10 см.
  4. Обустраивается песчано-гравийная подушка и утрамбовывается.
  5. Ставится опалубка. Можно использовать несъемную конструкцию.
  6. Вяжется каркас из арматуры. Лучше брать класс А3. Размер ячейки 10х10 см.
  7. Укладывается каркас на песчано-гравийную подушку.
  8. Готовится бетон и заливается внутрь траншеи.
  9. Спустя 7 дней опалубка снимается.
  10. Для улучшения гидроизоляции внешняя сторона железобетонной конструкции обрабатывается жидким битумом. Сейчас в продаже есть готовые смеси, которые легко наносятся обычной широкой кистью.
  11. Зазор засыпается песчано-гравийной смесью.

В течение недели требуется обеспечить уход за бетоном. Под этим подразумевается его регулярное смачивание. Уже через 7 дней можно приступать к установке теплицы.

Геотекстиль имеет важную особенность – его способность пропускать влагу зависит от того, с какой стороны материала она находится. Поэтому важно правильно произвести его укладку, иначе вода будет скапливаться под фундаментом и вокруг него.

Свайная конструкция

Этот тип фундамента подходит практически под все типы почвы. После обследования земельного участка, определения высоты уровня подъема грунтовых вод и максимальное количество осадков, выбирается длина свай, их размер. Установка производится с шагом в 3-5 метров. На конце сваи присутствует резьба. Благодаря ей она вкручивается в породу на необходимую глубину. Металл покрыт специальным защитным слоем, препятствующим образованию ржавчины. После установки свай сверху делается обвязка из металла или бруса. После этого монтируется теплица.

Наливной сплошной фундамент

На пучинистых грунтах даже облегченное строение имеет высокую вероятность деформирования стен из-за проседания фундамента. Избежать этого помогает плавающая конструкция. Для ее обустройства выкапывается не траншея, а яма необходимой глубины и диаметра. На дне делают песчано-гравийную подушку высотой 10 см. Она хорошо увлажняется и утрамбовывается. Далее вяжется каркас из арматуры ячейкой 10х10 см. Делать ее меньше нецелесообразно, так как масса теплицы с грунтом невелика. Периметр каркаса на 5-10 см меньше, чем у ямы.

Полученная конструкция кладется на дно. По краям ямы ставится опалубка. Если использовать несъемный вариант, в дальнейшем не потребуется осуществлять дополнительную гидроизоляцию. Все пространство ямы заливается бетоном. В течение недели его поверхность необходимо смачивать, чтобы предупредить появление трещин. Через семь дней опалубка снимается и производится гидроизоляция по бокам.

Кирпичный фундамент

Кирпич – универсальный материал, который не боится перепадов температур. При его использовании в качестве фундамента необходимо дополнительно позаботиться о гидроизоляции. Алгоритм выполнения работ:

  1. Разметка территории.
  2. Копка траншей с учетом наклона почвы на участке.
  3. Укладка геотекстиля. Материал обеспечивает конструкции дополнительную устойчивость.
  4. Обустройство песчано-гравийной подушки. Как правило, глубина траншеи составляет 0,4 м, а толщина подушки – 0,1 м.
  5. Обеспечение гидроизоляции. Самый простой вариант – применение рубероида.
  6. Кирпичная кладка на необходимую высоту.

Последний этап – установка теплицы.

Для обустройства основания обычно берут красный, а не силикатный кирпич. Гидроизоляция может быть не рулонного типа, а обмазочная. Сейчас в продаже есть жидкие составы, которые наносятся кистью на предварительно огрунтованную поверхность.

Кирпичная кладка не должна иметь отверстий в слое раствора. В случае необходимости его добавляют по швам дополнительно. Это позволяет уменьшить количество мостиков холода. То есть, помещение теплицы медленнее охлаждается и требует меньших затрат на отопление.

Столбчатая конструкция

Установить теплицу из поликарбоната на столбчатый фундамент советуют в ситуации, когда надо максимально быстро и дешево обустроить парник. Фактически конструкция представляет собой вкопанные в землю деревянные брусья, сверху которых крепится обвязка из того же материала. Из этого следует:

  1. Необходимо обшить пол, например, листами УСБ или фанеры, которые обработаны водоотталкивающей пропиткой или у них присутствует такая качественная характеристика. Как вариант – наземная часть обшивается досками и внутри обустраивается песчано-гравийная подушка, которая хорошо утрамбовывается. Для этой цели лучше использовать профессиональный электрический инструмент.
  2. Натуральная древесина подвержена гниению. Даже если ее обработать специальными пропитками, срок защиты не превысит 10 лет. Однако и здесь есть исключение из правил – лиственница. Применение этой породы позволит забыть о необходимости ремонта фундамента на длительный срок, но при этом увеличит общую стоимость проекта.
  3. Простота выполнения работ. Сделать все правильно сможет человек, не имеющий специального образования и подготовки.
Читайте также:  Электрокотел РусНИТ: ТОП-5 лучших моделей рейтинг 2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы, отзывы покупателей

Столбики не обязательно должны быть из бруса. Просто этот материал наиболее прост в применении и доступен по цене. Их можно сделать из кирпичной кладки, отлить из железобетона. Первый вариант самый дешевый, но и срок службы у него небольшой.

Алгоритм выполнения работ достаточно прост:

  1. Производится разметка территории.
  2. Копаются ямы 0,4х0,4х0,4 м с шагом 2-3 метра.
  3. Вниз насыпается песчано-гравийная смесь на высоту 10 см и утрамбовывается.
  4. Ставятся столбики.
  5. Производится отсыпка по боковым зазорам.
  6. Сверху делается обвязка из бруса.

После этого производятся работы по обустройству пола и можно ставить теплицу из поликарбоната своими руками, без привлечения строительных организаций.

Фундамент из готовых блоков

Подготовительный этап точно такой же, как и при обустройстве ленточного фундамента. Только после укладки песчано-гравийной подушки на нее ставят железобетонные блоки. Стык между ними закрепляется раствором. Дополнительная гидроизоляция осуществляется обмазочным способом. Минус этого метода заключается в необходимости привлечения спецтехники. ЖБ блоки имеют достаточно большую массу. Считается, что для небольших облегченных конструкций применять этот тип фундамента экономически нецелесообразно.

Используем натуральный камень

Вопрос о том, нужен ли фундамент под теплицу, зачастую возникает из-за нежелания тратить дополнительные средства на его обустройство. Есть возможность использования подручных материалов, что заметно сокращает расходы. Речь идет о камне и глине. Применяют два способа выполнения работ. Начальный этап у них одинаковый: необходимо произвести разметку участка и выкопать траншеи.

Первый вариант

На дне траншеи обустраивается песчано-гравийная подушка. После этого ставится съемная опалубка. Внутрь засыпается слой из натурального камня. Имеющиеся зазоры между булыжниками заполняются мелким гравием. После этого сверху заливается смесь из жидкой глины и извести. Через несколько суток опалубку можно снимать. Такой фундамент обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Имеет высокую устойчивость к воздействию влаги.

Второй вариант

Речь идет о вариации ленточного фундамента. Только здесь вместо армокаркаса и бетона используют камень с глиняно-известковым раствором. На дно траншеи выливается слой бетона толщиной 5 см. Необходимо дождаться его застывания. После этого выкладывается слой из камня, лучше песчаника, и заливается глиняно-известковым раствором. После высыхания его поверхность смачивается, и снова кладутся камни. Они также заливаются глиняным раствором. Процедура повторяется до получения необходимой высоты фундамента.

Стальные трубы

Этот вариант используют в ситуациях, когда необходимо обеспечить максимальную жесткость каркаса-основания. Фактически работа состоит из осуществления замеров и сваривания труб. Вначале производится разметка под основание. После этого варится каркас. Следующий этап – обработка от коррозии. Вначале трубы чистят растворителем и металлическими щетками, потом обеспыливают, грунтуют и покрывают двумя слоями масляной краски.

На участке вдоль разметки копают небольшую траншею. Производится обустройство песчано-гравийной подушки высотой 5-10 см. После этого укладывается металлический каркас. Фундамент трубный для поликарбонатной теплицы готов.

Применяем брус

Фундамент из обработанного бруса под теплицу из поликарбоната обустраивается аналогично основанию из кирпичной кладки. Крепление мест соединений производится с использованием металлических скоб или пластин с отверстиями, в которые закручивают саморезы. Древесина предварительно обрабатывается водоотталкивающими пропитками и веществами, отгоняющими жучков древоточцев. Между венцами брусьев укладывают паклю или ленту из джута. Если есть возможность, лучше использовать пазовое соединение элементов.

Брусовый фундамент обычно состоит из нескольких венцов. Его применяют в ситуациях, когда необходимо обеспечить ленточный тип конструкции с минимальными затратами. Однако этот плюс перекрывается минусом – древесина подвержена гниению, ее подтачивают насекомые. Использование пропиток – не панацея, так как срок их действия ограничен. Исключением из этого правила являются лиственница и кедр. Эти породы устойчивы к воздействию влаги, не подвержены поражению жучками древоточцами. Однако и стоимость у них существенно выше, чем у обычного соснового бруса.

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

  • Удержание тепла внутри теплицы
  • Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
  • Защита от заморозков, особенно почвенных
  • Увеличение высоты теплицы
  • Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
  • Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
  • Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
  • Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
  • Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц
Читайте также:  Теплоизоляция потолка бани - варианты устройства

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой “в лапу” или “в полдерева”. Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

  • Недорого
  • Быстрый монтаж, за 1 день
  • Можно собрать и установить самостоятельно
  • Разборный, несложно переносить
  • Долго служит, до 10 лет
  • Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
  • Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Читайте также:  Установка и подключение поверхностного насоса + советы по выбору модели

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

  • Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
  • Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
  • Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
  • При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
  • Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
  • По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: как сделать своими руками

Почти каждый дачник, решивший организовать на своем участке парник на долгосрочную преспективу, озадачивается вопросом как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками и из какого лучше материала. Листовой поликарбонат в строительстве выбирают благодаря своей прозрачности и легкости, а так же прочности и гибкости листа, который можно легко согнуть своими руками и достаточно быстро возвести собрать конструкцию парника.

Для теплиц лучше покупать листовой поликарбонат (он же ячеистый, сотовый поликарбонат) произведенным с УФ защитным слоем, за счет которого достигаеться долговечность материала.

Практически любой относительно большой приусадебный земельный участок имеет на своей территории теплицу – уникальное сельскохозяйственное строение, благодаря которому уже ранней весной на столах появятся витаминные продукты собственного производства. Обычные теплицы построенные из стекла или пленки потихоньку отходят и уступают место более практичным парникам.

Отличаются небольшими размерами, и достичь высокой степени герметичности в них не получится. А вот современный поликарбонат больше используется в тепличных хозяйствах, где строительство теплиц и производство сельхоз продукции запущено на поток и это прибыльный бизнес.

Почему для теплицы нужно использовать фундамент?

  1. Только он способен выдержать резкие порывы ветра, сильный дождь;
  2. Он обеспечивает долговечность конструкции в целом и защищает почву внутри от поверхностных грунтовых вод;
  3. Он способен создать особенный микроклимат внутри сооружения;
  4. Препятствует проникновению ряда грызунов.

В чем особенность поликарбоната в строительстве теплиц:

  • Это легкий прочный материал;
  • Производится с экологически чистого полимера;
  • Отличается высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией;
  • Хорошо пропускает свет и при этом не греется;
  • Не горюч;
  • Легок в монтаже;
  • При правильной установке, фиксации на каркасе и непосредственно на фундаменте получается теплица со сроком службы не менее 15-20 лет.

Какая несущая строительная конструкция подойдет для теплицы

Фундамент под теплицу из поликарбоната может быть возведен следующих типов:

  1. Ленточный фундамент из бетона или железобетона;
  2. Ленточную конструкцию с газоблоками и бетонными блоками стандартной формы;
  3. Монолитный фундамент. Такая конструкция практикуется редко, разве для создания уникальных тепличных хозяйств и оранжерей с подземным нагревом и микро водоснабжением;
  4. Фундамент из натурального камня;
  5. Основание из кирпича;
  6. Деревянные основания. Тут в качестве несущих элементов используются деревянные брусья, а для ростверка подходят шпалы. Вместо брусьев можно применять металлические трубы, но при этом стоимость возведения будет выше, как и долговечность основания;
  7. Свайно-ростверковые висячие конструкции. Выполняется из труб, это основной изоляционный материал, также подойдут брусья и шпалы.

Деревянный фундамент для парников

Несмотря на дешевизну деревянного бруса, в некоторых регионах его использовать категорически запрещено. Брус не отличается долговечностью, подвержен влиянию мелких грызунов и влаги, поэтому со временем разрушается.

Но все же деревянный фундамент под теплицы из поликарбоната возводятся дачниками очень часто, так как это относительно дешевый материал и установить несущую конструкцию своими руками достаточно просто.

Читайте также:  Типичные ошибки дизайна кухни

Деревянный брус оправдан при возведении теплиц на сухих песчаных грунтах, а также в случае использования как внешней защиты металлических или асбестовых труб. В качестве заменителя брусьям можно использовать специальные шпалы, ведь они уже обработаны специальными составами.

Поэтому, фундамент из брусьев или шпал можно использовать, когда теплица будет считаться временным сооружением. А, если конструкция предусматривает длительную эксплуатацию, тогда стоит обратить внимание на другие виды фундаментов теплиц.

Кирпичная несущая строительная конструкция

Многие частные застройщики сразу обращают внимание на такой популярный в сельской местности строительный материал, как обычный кирпич. Он простой в монтаже. Не требует особенных знаний, а ленточная конструкция основания при правильной установке способна прослужить длительное время.

К тому же из кирпича не составит труда построить полноценное ленточное основание.

Правила создания подушки для кирпичного фундамента

Обустройство подушки для кирпичного фундамента теплицы из поликарбоната в таких случаях состоит из следующих этапов:

  • Сначала нужно сделать разметку будущего основания теплицы;
  • Затем нужно снять верхний слой почвы на глубину до 25 см и выровнять поверхность;
  • Готовую поверхность засыпать мелким слоем гравия или крупнозернистым песком, утрамбовать;
  • Толщина слоя подушки не должна быть меньше 50 мм;
  • Затем можно делать раствор с песка, цемента и гравия.

Учитывая особенности кирпича, аналогично нужно делать подушку и для пеноблоков или обычных бетонных блоков. Принцип создания подушки одинаковый, основное ее назначение – это защитить теплицу от сезонного вспучивания почвы. Можно с помощью кирпича возвести ростверк, он будет опираться на конструкцию из металлических труб или шпал.

Фундамент для теплицы из блоков и кирпича

Гидроизоляция

Прежде чем укладывать фундамент под теплицу из поликарбоната, нужно сделать гидроизоляцию подножья и опалубки, если она будет использоваться во время кладки. Дело в том, что кирпич не переносит повышенную влажность и быстро размякает.

Для таких целей отлично подходит классический рубероид, можно покупать более дешевые варианты.

Когда делается фундамент из кирпича, нужно тщательно все крепежные элементы устанавливать в нужные места. Кладка должна быть максимально ровной, без вертикальных смещений. Также все свободное пространство нужно заполнять раствором, чтобы полностью устранить мосты холода.

Если он опирается конструкцию из труб, тогда нужно предусмотреть защиту от коррозии самих несущих элементов основания.

Свайно-ростверковый

Отличительная особенность свайно-ростверкового фундамента для теплицы из поликарбоната – это возможность возводить конструкции даже на достаточно неровных почвах и при этом нет смысла проводить затратные земляные работы. В качестве свай можно использовать:

  • Деревянные брусья, дополнительно пропитанные специальными растворами;
  • Прямоугольные и квадратные деревянные шпалы;
  • Металлические и асбестовые полые трубы;
  • Монолитные железобетонные столбы;
  • Винтовые сваи всех типов (ведь это разновидность винтового фундамента).

В качестве материалов для возведения ленточного ростверка подходят:

  • Бетонные блоки стандартных размеров;
  • Кирпич;
  • Газобетон и его производные;
  • Деревянные шпалы с дополнительной пропиткой;
  • Натуральный камень.

Свайные фундаменты себя оправдывают при возведении мощных больших тепличных комплексов на грунтах сложной структуры.

Тем более, что свайный фундамент для теплицы своими руками сделать можно в максимально сжатые сроки, а материалов для его возведения пойдет минимум, как и потраченных ресурсов на земляные работы. Как правило данный тип основания возводят строительные компании за умеренную цену под ключ.

Несущая конструкция под теплицу ленточного типа

На данный момент ленточный фундамент считается одним из самых прочных и надежных. Такая конструкция будет максимально жесткой и долговечной, но стоит она очень дорого с учетом всех строительных материалов.

Но для его возведения без опалубки не обойтись и тут на помощь придут подручные средства, например, шпалы.

Сначала нужно выкопать относительно небольшую по глубине траншею, глубина будет составлять до 40 см.

Контуры траншеи строго повторяют контуры несущих конструкций теплицы. Затем на дно засыпается гравий, трамбуется и поверх монтируется опалубка.

Бетон лучше делать сразу на строительной площадке и заливать в нескольких местах одновременно. Тогда конструкция будет максимально прочной и без наличия воздушных прослоек.

Как использовать трубы

Особенность фундамента под теплицу из труб в том, что по периметру будущего сооружения в почву монтируется большое количество металлических труб, которые затем выравниваются по одной горизонтальной плоскости.

Такая конструкция практикуется в условиях, где больше преобладают песчаные почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

На иных почвах фундаменты из труб использовать нецелесообразно.

Фундамент из натурального камня

Многие застройщики строят фундамент теплицы из поликарбоната из подручных средств. И тут им на помощь придут те строительные материалы, которые можно в большом количестве найти в окрестностях.

Речь идет о натуральном камне и обычной глине. Такой фундамент обладает способностью «дышать» и создает особенный микроклимат внутри теплицы.

Но сделать его иногда сложно по причине не понимания характеристик таких материалов и их особенностей. Поэтому, учитывая популярность фундамента под теплицы из натурального камня, стоит на нем остановиться подробнее.

Вяжущий материал

О глине все незаслуженно забыли, но в сельской местности он остается самым популярным материалом. С его помощью можно соединять шпалы и брусья, бетонные блоки и газобетон, а также обычный натуральный камень.

Глина отличается прочностью и высокой водопоглощаемостью, поэтому и способна выдерживать резкие перепады температур и повышенную влажность окружающей среды. Также нужно отметить, что глина как строительный материал используется тысячелетия, а фундаменты, возведенные с ее помощью, стоят и до сих пор. В качестве натурального камня лучше использовать песчаник.

Он имеет высокую степень плотности и отличный предел сжатия. Благодаря пористой структуре, за счет глины образуются герметичные воздушные камеры, способные длительное время сохранять тепло.

Немного о правильном возведении несущих строительных конструкций из камня и глины

Данный фундамент мало чем в конструкции отличается от ленточного, то есть, строительство аналогичное, только бетон не используется, вместо него как вяжущий состав применяют смесь жидкой глины и извести.

Читайте также:  Угловой шкаф купе: формы, материалы

Важную роль играет глубина промерзания почвы, которую нужно узнать заранее, как и уровень залегания грунтовых вод (УГВ).

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из натурального камня происходит двумя вариантами:

  1. Вариант ленточной конструкции. Для этого на дно траншеи заливается тонкий слой бетона, который оставляется засыхать. Затем укладывается первый слой камня и снова заливается, только уже глиной и известью. После того, как он высохнет, заливают следующий и так по верха. Такая технология громоздкая, но надежная.
  2. Вариант сборной каменной конструкции. тут уже камень сначала укладывается на подушку, все стыки закрываются мелким гравием и вся готовая конструкция заливается жидкой глиной. Опалубка в таком случае способствует проникновению раствора как можно глубже в камень и надежно закрепляет его, устраняя воздушную подушку.

Таким образом, выборов технологий возведения фундамента для теплиц из поликарбоната большое количество. Каждый сам решает, какое основание ему выбирать в зависимости от типа почвы, климатических условий и наличия строительных материалов непосредственно на площадке.

Стоит отметить, что некоторые землевладельцы (как временный вариант) устанавливают парник без фундамента, то есть просто закрепляют к земле. Такой парник может простоять сезон без относительной усадки, но все же нет более постоянного чем временное. Лучше выбрать более универсальный временный вариант и хорошую альтернативу – несущую строительную конструкцию из дерева, чем устанавливать парник без фундамента.

Фундамент под теплицу своими руками

Уникальность поликарбоната заключается в том, что материал обладает высокой прочностью, прозрачностью, лёгким весом и способностью гнуться. Полимер на сегодня является основным материалом для изготовления кровельных покрытий теплиц.

Оранжерейное сооружение из поликарбоната обладает существенным весом, поэтому парник обязательно устанавливают на фундаментное основание. Как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками, об этом расскажет данная статья.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Некоторые хозяева подсобных хозяйств пытаются ставить теплицы прямо на землю, другие люди вкапывают конструкцию в грунт. И то, и другое приводит к печальным последствиям. Всё дело в том, что металлический каркас сооружения будет быстро ржаветь, а грунтовые воды и весеннее половодье вообще могут разрушить всю конструкцию еще быстрее.

В то же время пучение грунтового основания выдавит заглубленные конструкции наружу. Также надо учитывать штормовые ветры, обильные дождевые и снеговые осадки и обледенение конструкций в зимнее время года.

Устроить фундамент под теплицу своими руками не так уж сложно. Прочное основание защитит оранжерейное сооружение от всех негативных явлений, перечисленных выше.

Ответ на вопрос — нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, прост. Устройство фундаментов для теплиц из поликарбоната необходимо.

Виды фундаментов для парников

Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше выбрать для теплиц, следует сказать, что фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками можно возвести из разных материалов. Существуют разные виды оснований поликарбонатных оранжерей:

  • основание из бруса;
  • точечный фундамент;
  • основание из блоков;
  • монолитная лента;
  • кирпичное основание;
  • металлическая рама;
  • свайное основание;
  • использование стеклянной тары.

Основание из бруса

Нередко в качестве опорных конструкций применяют рамы из бруса. Нужен ли фундамент для теплицы на деревянной основе – решать хозяину оранжерейного хозяйства. Для больших по габаритам ограждений из поликарбоната опорную раму делают из бруса сечением 100х100 мм.

Чтобы знать, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната на деревянной раме из бруса, нужно ознакомиться со следующим порядком производства работ:

    Прежде всего, нужно приобрести деревянный брус нужного сечения. Желательно покупать пиломатериал уже обработанный антисептиком. Это ускорит сам процесс монтажа теплицы на фундаменте.

Обработайте дерево защитными растворами

  • Брус укладывают на готовую щебёночную подушку в прорытые траншеи по периметру основания теплицы.
  • Мелкими гвоздями к дереву крепят рубероид. Обёрнутое дерево можно покрыть горячим битумом.
  • Когда рама установлена, на неё ставят каркас с поликарбонатом.
  • Гвоздями прибивают специальные скобы к брусу, закрепляя основание парника.
  • Для небольших сооружений раму собирают из бруса сечением 50х50 мм. Иногда применяют доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

    Точечный фундамент

    Делать фундамент под теплицу из бетона не совсем экономически выгодно. Достаточно устроить точечное бетонное основание:

    1. По углам периметра парника вырывают ямы диаметром 300 – 400 мм. Ямы копают глубиной 40 см и более. На дно укладывают слои из песка и щебня.
    2. Дренажную подушку делают толщиной 150-200 мм.
    3. После этого по центру ям устанавливают отрезки арматуры, которые укрепляют деревянными планками.
    4. Ямы бетонируют. При этом контролируют вертикальность металлических стержней.
    5. По истечении 4 недель устанавливают парник.
    6. Выпуски арматуры приваривают к каркасу теплицы.
    7. Все оголенные металлические детали окрашивают.

    Схема устройства точечного основания

    Основание из блоков

    Если есть возможность приобрести б/у бетонные блоки, то устроить из них надёжную опору для теплицы из блоков будет экономически выгодно.

    Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из бетонных блоков производится следующим образом:

    1. По периметру каркаса роют канаву с таким расчётом, чтобы в неё поместились ряды из блоков. При этом надо учитывать толщину дренажного слоя.
    2. На дно рва насыпают слой песка (толщиной 50 мм) и щебня (50 мм). Подушку тщательно трамбуют.
    3. На щебень укладывают бетонные блоки. Между ними втыкают отрезки арматуры.
    4. Сверху блоков устраивают бетонную стяжку высотой 30 – 40 мм.
    5. На бетонное основание устанавливают парник.
    6. Каркас приваривают к выпускам арматуры.
    7. На поверхность фундамента под теплицу из блоков укладывают двойной слой рубероида на битумной мастике.
    8. Места сварки окрашивают масляной краской.
    9. Производят обратную засыпку грунтом. Пример основания под теплицу из поликарбоната смотрите в этом видео:

    Монолитная лента

    Ленточный фундамент под теплицу из монолитного бетона делают на слабых грунтах. Как сделать своими руками фундамент для теплицы из монолитного бетона? Монолитный фундамент для теплицы своими руками делают таким образом:

    • выполняется разметка участка земли в соответствии габаритам основания парника. По разметке вырывают траншею;
    • после устройства дренажной подушки устанавливают деревянную опалубку, в которую помещают проволочный арматурный каркас;
    • к нему крепят вязальной проволокой вертикальные отрезки арматуры;
    • производят заливку опалубки бетонным раствором;
    • через 28-30 дней опалубку демонтируют. Открытые ленточные фундаменты для теплицы покрывают гидроизоляцией;
    • когда уже конструкция оранжереи поставлена, каркас приваривают к выпускам арматуры;
    • производят засыпку оставшихся пазух в грунте вокруг фундамента.
    Читайте также:  Японские фасадные панели: облицовочная обшивка фасада от компаний Kmewca и Nichina, виды наружной отделки дома и технология установки

    Кирпичное основание

    Наиболее приемлемый тип базиса.

    Обработайте кладку битумной мастикой

    Для устройства данного вида фундамента необходимо придерживаться следующей последовательности:

    1. Кирпич, уложенный в грунте, требует защиты от влаги. Сам кирпич по своей структуре -гигроскопичный материал. Безусловно, этот вариант устройства основания из б/у кирпича, значительно снизит финансовую нагрузку на производство работ такого типа.
    2. На уложенный кирпич на дренажную подушку ставят раму с полимерным остеклением.
    3. По периметру основания вбивают в землю клинья. Проволочной обвязкой соединяют клинья с опорной рамой теплицы.
    4. Кирпичную кладку обрабатывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях дополнительно укладывают рубероид.

    Такое основание парников может просуществовать без повреждений 3-4 года. Потом потребуется реставрация опорной конструкции. Даже при этом условии такой вариант основания из кирпича является по затратам одним из самых выгодных способов.

    Металлическая рама

    Сварную раму монтируют на вбитые в землю металлические штыри

    Данный способ устройства основания оранжереи из поликарбоната довольно прост. Единственный недостаток этого варианта заключается в дороговизне материала.

    Как поставить теплицу на сварную раму? Конструкцию из металлического профиля крепят вбитыми в грунт штырями. Раму перед установкой обрабатывают восстановителем ржавчины и окрашивают. Нижнее основание парника приваривают к металлическому профилю.

    Если есть возможность выбирать детали для фундамента теплицы, то отдают предпочтение конструкциям из более дешёвых материалов.

    Свайное основание

    Как сделать фундаменты для теплиц своими руками на сваях? Прежде всего, нужно заметить, что речь пойдёт об установке теплицы на сваи винтовой конструкции. Винтовые сваи для тепличного хозяйства применяют в условиях слабого грунтового основания.

    Для небольших парников с полимерным покрытием устанавливают винтовые сваи для теплиц по углам сооружения. Если конструкция представляет собой длинномерное сооружение, то свайный пояс устраивают из ряда опор с промежутками между ними 2-3 м. О том, как закрутить сваи под теплицу, смотрите в этом видео:

    Оголовки опор изготавливают в виде горизонтальных металлических площадок. Установленную опорную раму оранжереи приваривают к оголовкам винтовых свай.

    Использование стеклянной тары

    Один из самых оригинальных способов, как установить теплицу – это устройство основания из пустых бутылок. У некоторых читателей это утверждение может вызвать саркастическую улыбку. Однако, не стоит спешить с выводами.

    Скреплённые цементным раствором бутылки в 2-3 ряда на самом деле образуют довольно крепкое и надёжное основание.

    Как установить теплицу на такую опорную конструкцию – спросят читатели. Всё также с помощью анкерных отрезков арматуры, вбитых в грунт.

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что построить основание для парников решается многими способами. Среди множества вариантов поставить теплицу на фундамент всегда есть возможность найти наиболее выгодное решение обустройства тепличного хозяйства.

    Несколько вариантов фундамента для теплицы из поликарбоната

    Помещение для выращивания овощных культур из светопрозрачного термопласта значительно удобнее в эксплуатации, чем пленочные и стеклянные теплицы. Владельцы загородных участков используют различный фундамент для теплицы из поликарбоната в зависимости от бюджета, имеющегося в наличии стройматериала, оставшегося после возведения жилища и надворных построек.

    Варианты фундамента теплицы

    В связи с бюджетной стоимостью самой постройки фундамент под теплицу из поликарбоната не должен быть дороже нее. Поэтому часто используются оставшиеся трубы, брус, листы ЦСП, плоского шифера, стеновые блоки, экструдированный пенополистирол.

    Какие задачи решаются фундаментом

    Перед тем, как выбрать конструкцию фундамента, следует определиться, какие задачи необходимо решить:

    • существуют теплицы стационарные и переносные, в первом случае сооружение обустраивается высокими грядками, входными ступенями, декорируется щебнем, дощатыми настилами междурядья, во втором каркас, обшитый светопрозрачным материалом, периодически перемещается по участку для обновления почвы внутри теплицы;
    • конструкция теплицы легкая, не боится вспучивания грунтов;
    • без фундамента нижняя обвязка (обычно из профильной трубы) контактирует с грунтом, что снижает ресурс теплицы;
    • постройка обладает высокой парусностью, поэтому требуется фиксация ее в земле;
    • по периметру плодородный слой размывается осадками, почва внутри промерзает полностью, что актуально при использовании внутри теплицы обогрева.

    Таким образом, необходимо отсечь сорняк, холод, закрепить конструкцию на грунте, приподнять стальной каркас над грунтом. Эти задачи решаются несколькими способами, описанными ниже.

    Теплица без фундамента

    Изготовление стационарного фундамента не требуется, если для агротехнического обновления плодородного слоя чернозем с перегноем не вносятся на грядки, а теплица перемещается по участку каждый сезон. В этом случае нужен только надежный «якорь», который не позволит ветровым нагрузкам сместить конструкцию. Для этого используется технология:

    • на нижний каркас из профильной трубы навариваются хомуты (куски квадратной трубы большего сечения);
    • сооружение выставляется на место эксплуатации по уровню, при необходимости подкладываются доски, кирпичи, блоки;
    • внутрь хомутов устанавливаются металлические стойки из квадратной трубы длиной 0,5 – 1 м;
    • их вбивают в почву и фиксируют саморезами к хомутам.

    Крепление теплицы без фундамента в грунт.

    По окончании сезона откручиваются саморезы, из земли извлекаются стойки, конструкция переносится на новое место. Для повышения ресурса теплицы нижний каркас и стойки достаточно обработать антикором.

    Важно! Для обогреваемого парника этот вариант не годится. Сорняк свободно проникает снаружи, его приходится периодически выпалывать. Зато максимально облегчена подводка труб орошения в любом удобном месте.

    Ленточный фундамент

    Устройство стационарной теплицы предполагает надежное основание со ступенями, возможным обогревом внутреннего пространства. Для этих целей оптимально подходит малозаглубленная на 40 – 60 см лента МЗЛФ, обладающая достоинствами:

    • железобетонная конструкция надежно отсекает сорняк снаружи;
    • обладает тяжелым весом, обеспечивая надежную фиксацию каркаса, несмотря на высокую парусность конструкции;
    • при утеплении наружных граней и отмостки отапливаемая теплица обладает минимальными теплопотерями.
    Читайте также:  Установка и подключение поверхностного насоса + советы по выбору модели

    Чтобы сделать МЗЛФ для теплицы, лучше выбрать монолитную конструкцию с обеспечением мероприятий, ликвидирующих вспучивание на глинистых почвах:

    • дренаж по периметру на уровне подошвы ленты;
    • щебень или песок в подстилающем слое толщиной 20 – 40 см и пазухах обратной засыпки;
    • утепление отмостки на наружных стен ленты.

    Сборные нагрузки от теплицы незначительны, поэтому можно обойтись без нижнего пояса армирования. На глинистых грунтах всегда сохраняется возможность вспучивания, поэтому верхний пояс из продольных арматурных стержней лучше оставить.

    Его размещают ближе к верхней плоскости ленты, обеспечивая защитный слой бетона 5 см. Для армирования МЗЛФ теплицы можно применить арматурную сетку или связать продольные прутки периодического сечения 6 – 8 мм горизонтальными перемычками из гладкой арматуры такого же диаметра.

    Фото теплицы из поликарбоната на ленточном фундаменте.

    Гидроизоляция подошвы, боковых и верхней грани ленты является обязательным условием. Под опалубку на подстилающий слой щебня или песка укладывается 2 слоя Бикроста, остальные доступные поверхности бетонной конструкции оклеиваются, штукатурятся или обмазываются полимерной мастикой после распалубки.

    Важно! В ленте МЗЛФ перед заливкой следует оставить отверстия для подводки автоматического полива. Для этого используются гильзы из полимерной или металлической трубы, проходящие сквозь щиты опалубки. Если теплица эксплуатируется в холодное время года, трубопровод заглубляется ниже подошвы фундамента.

    Столбы и сваи

    Среди многообразия вариантов, какой лучше сделать фундамент для теплицы из сотового поликарбоната, свайные, столбчатые конструкции лидируют в рейтинге. Их преимуществами являются:

    • минимальный бюджет – трубы покрываются антикоррозионными составами, забиваются в землю, буронабивные конструкции заливаются в пробуренные отверстия, столбы выкладываются из стеновых блоков (2 – 3 ряда) или керамического полнотелого кирпича (6 – 8 рядов);
    • высокий ресурс – на сваи силы пучения не действуют, столбы защищают от вспучивания грунтов утеплением подошвы, боковых граней, фундаментной подушкой и засыпкой пазух щебнем или песком.

    Теплица на винтовых сваях — очень удобный вариант, сваи можно выкрутить и перенести теплицу на новое место.

    Недостатком этих конструкций является проникновение сорняка и отсутствие теплоизоляционного контура (актуально для парников с обогревом).

    Нижняя обвязка теплиц изготавливается из тонкостенных профильных труб, которые прогибаются под своим весом. Чтобы снизить количество столбов или свай без потери пространственной прочности, необходимо устройство ростверка из пиломатериалов или металлопроката.

    Фото теплицы на столбчатом фундаменте.

    Совет! Лучше всего делать свайный фундамент с опалубкой из пластиковых труб, это практически полностью исключит воздействие сил морозного пучения боковые грани свай и фундамент не будет выпирать из земли зимой.

    Варианты ростверка

    При определении, какой лучше сделать ростверк на свайных или столбчатых фундаментах, следует учесть нюансы:

    • монолитные железобетонные балки обойдутся излишне дорого;
    • древесина гниет при контакте с почвой, необходима пропитка антисептиками и антипиренами;
    • сталь ржавеет, поэтому потребуется антикоррозионное покрытие, металлопрокат значительно дороже пиломатериала.

    Поэтому наиболее популярно устройство ростверка из бруса (10 х 10 см минимум) или из обрезной доски (обычно 5 х 15 см). При установке деревянного каркаса на сваи и столбы конструкция считается полноценным ростверком, поэтому необходимо исключить контакт балок с грунтом, чтобы силы пучения не оторвали его от стоек, находящихся в земле, на которые эти силы не действуют.

    Ростверк из бруса для теплицы на столбчатом фундаменте.

    Если деревянный каркас, к которому жестко прикреплен нижний пояс обвязки теплицы, устанавливается на щебенчатую или песчаную засыпку без столбов, свай, конструкция автоматически становится незаглубленным ленточным поясом. Ветровые нагрузки могут теплицу опрокинуть, сдвинуть вбок, повредив грядки. Поэтому используются забивные стойки, как в первом варианте данного руководства.

    Отмостка возле ростверка позволит отвести талые и дождевые воды без ущерба для конструкционного материала. Если требуется обогрев теплицы на ростверке, используются варианты утепления, приведенные ниже.

    Бюджетный фундамент для отапливаемой теплицы

    Если при ограниченном бюджете нужен недорогой стационарный фундамент, лучше сделать его по технологиям:

    • ростверк из досок по самодельным сваям – куски труб 1 – 1,5 м, вбитые в грунт;
    • незаглубленная лента из кирпича или стеновых блоков – укладываются на растворе поверх подушки толщиной 40 см из нерудного материала.

    Теплица на кирпичном фундаменте.

    В обоих случаях по периметру необходимо изготовить теплоизоляционный контур. Для этого можно заложить в узкие траншеи вертикально листы экструдированного пенополистирола, заглубив их таким образом, чтобы верхняя часть примыкала к нижнему поясу обвязки теплицы.

    Или засыпать траншею керамзитом, опилками, отвести верховодку дренами, уложенными по периметру конструкции. В последнем случае утеплитель не засыпается землей, чтобы его можно было заменить или высушить при необходимости. Снаружи придется сделать отмостку, которая не даст намокнуть опилкам, гидроизолировать ее пленкой.

    Таким образом, дешевле всего для мобильной теплицы обходятся стойки, заглубленные в грунт, предотвращающие перемещение под напором ветра. Стационарный ленточный МЗЛФ фундамент обладает максимальным комфортом эксплуатации и бюджетом строительства. Вертикально закопанными листами пенополистирола или траншеями, засыпанными другими утеплителями, можно отсечь теплопотери для отапливаемых теплиц на столбчатых и свайных фундаментах, которые обходятся дешевле МЗЛФ.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

    Некоторые хозяева дачных и приусадебных участков не считают нужным сооружать фундамент под теплицу, а устанавливают каркас прямо на почву. Однако, если не установить теплицу на фундамент срок эксплуатации значительно сократится. Поэтому даже легкие конструкции из поликарбоната стоит ставить на фундамент. Независимо от вида на фундамент можно монтировать временные и капитальные сооружения.

    Читайте также:  Фиброцементные плиты для вентилируемых фасадов

    Нужен ли фундамент под теплицу?

    Может показаться, что фундамент под теплицу из поликарбоната небольшой массы не требуется, так как при весе максимум до 200 кг она не просядет. Однако зимой под тяжестью снега это может произойти. Из-за большой парусности легкую постройку может сорвать с места сильный ветер. Кроме этого фундамент обеспечит защиту металлического каркаса теплицы от коррозии, а деревянного от гниения.

    При установке на землю почва под каркасом проседает, что приводит к образованию щелей, через которые холодный воздух попадает внутрь. Фундамент под теплицу обеспечивает герметичность, а также надежную защиту от вредителей и сорняков. При ночных заморозках в начале осени почва внутри будет резко остывать, если между ней и наружным грунтом не установлен фундамент.

    Какой фундамент лучше подойдет для теплицы

    Для определения, какой лучше вид фундамента под теплицу из поликарбоната нужен для конкретных условий, руководствуются следующими критериями:

    1. Стационарность. Для теплицы на 2 — 3 сезона достаточно легкого фундамента. Если предполагается выращивать овощи длительное время, устанавливают долговечное основание.
    2. Вес. Для строения больших размеров требуется прочный фундамент, который не разрушится и не просядет под весом конструкции.
    3. Периодичность использования. Если предполагается выращивать овощи глубокой осенью и зимой, основание закладывают на глубину, достаточную для защиты почвы от промерзания.
    4. Сроки строительства. Простой фундамент собирают за пару дней. На монтаж монолитных видов уходит не меньше месяца.
    5. Затраты. Если средств достаточно, лучше установить бетонный фундамент (ленточный или монолитную плиту) с кирпичным цоколем и утепленной отмосткой.
    6. Вид грунта и глубина его промерзания. Эти параметры следует учитывать при закладке основания с цоколем и теплицы-термоса. Иначе сезонное вспучивание почвы повредит строение.
    7. Внешний вид. Иногда этот фактор становится решающим при выборе, поскольку теплица на фундаменте из труб или шпал будет смотреться непрезентабельно в ландшафтном дизайне.

    Как сделать фундамент для теплицы своими руками

    Для фундаментов под теплицу из поликарбоната используют дерево, бетон, кирпич, металлические сваи, готовые блоки. Установку начинают с расчистки площадки. Удаляют мусор, камни, выпалывают траву с корнями. Затем деревянными колышками и шнуром размечают контуры фундамента.

    Из деревянного бруса

    Самый доступный способ монтажа фундамента под теплицу своими руками. Популярность этого вида объясняется невысокой ценой и малым сроком строительства. Сразу после завершения монтажа можно крепить теплицу. Фундамент быстро демонтируется и переносится на другое место.

    Однако древесина недолговечна. В зависимости от породы дерева и способа обработки прослужит 5 — 10 лет. Брусья можно заменить шпалами, так как они уже пропитаны составами, защищающими древесину от гниения, плесени, грибка. Основным недостатком считают отсутствие защиты почвы от промерзания.

    В зависимости от массы теплицы фундамент монтируют из брусьев сечением 10х10 или 15х15 см в один или два ряда. Под парник достаточно доски 5х15 см. Для увеличения срока службы, выбирают брусья из лиственницы или хвойных пород дерева.

    Фундамент из бруса самый простой и доступный, но не самый долговечный.

    Монтаж проводят в следующем порядке:

    • на подготовленной площадке в соответствии с разметкой выкапывают траншею глубиной, равной толщине брусьев;
    • стенки выравнивают, дно трамбуют;
    • насыпают песчаную или гравийную подушку толщиной 1/4 от глубины траншеи, трамбуют;
    • сверху укладывают два слоя рубероида или иной рулонной гидроизоляции;
    • нарезают брусья с учетом способа соединения (металлическими уголками или «в пол дерева»);
    • обрабатывают антисептиком;
    • выполняют предварительную сборку коробки без крепления элементов;
    • рулеткой проверяют размеры сторон и длину диагоналей (разница не должна быть больше 2 см);
    • скрепляют брусья между собой, коробку укладывают на дно траншеи;
    • промежутки между брусьями и стенами траншеи засыпают песком, трамбуют;
    • сверху накрывают рубероидом.

    Ленточный

    Для теплицы, рассчитанной на длительную эксплуатацию, закладывают бетонный ленточный фундамент. Для улучшения теплоизоляции сверху устанавливают кирпичный цоколь. Под теплицу из поликарбоната достаточно мелкозаглубленного варианта. Из недостатков отмечают высокую трудоемкость монтажа и длительный, 2 — 4 недели, период затвердения бетона.

    Закладку выполняют в следующей последовательности:

    1. Выкапывают траншею шириной 25 — 30 см. Глубина, 20 — 50 см, зависит от веса строения. Для зимней теплицы ее увеличивают на 20 — 40 см.
    2. Выравнивают стенки, дно трамбуют.
    3. Устраивают песчаную или гравийную подушку толщиной 10 — 20 см. Поверху укладывают 1 — 2 слоя рулонной гидроизоляции.
    4. Устанавливают опалубку из обрезных досок или фанерных листов, чтобы верхний край возвышался над землей на 10 — 15 см. Нижние края снаружи закрепляют колышками, иначе они раздвинутся при заливке бетона. Сверху устанавливают распорки и дополнительно скрепляют стяжками.
    5. Заливают бетон до середины высоты опалубки, выравнивают поверхность.
    6. Сверху вдоль траншеи укладывают арматурные прутья диаметром 8 — 12 мм. Стержни сваривают или связывают проволокой. Чтобы арматура не утонула в растворе, под прутья подкладывают подпорки.
    7. Заливают бетон до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивают по уровню.
    8. В места крепления теплицы закладывают анкерные болты. Если предполагается устройство цоколя, болты размещают на стыках кирпичей. Вместо анкеров теплицу можно закрепить на профильных трубах, заложенных в верхний слой бетона.
    9. Чтобы бетон не растрескался ленту 3 — 5 дней периодически поливают водой. Если пойдет дождь накрывают полиэтиленовой пленкой.
    10. Через 1,5 -2 недели после периода полива, когда бетон затвердеет, снимают опалубку.
    11. Обустраивают гидроизоляцию, выполняют обратную отсыпку.
    12. Кладку цоколя, высотой 30 — 60 см, выполняют в один или полкирпича. Сверху накрывают рулонной гидроизоляцией.

    Ленточный фундамент из кирпича проще в монтаже и через два дня после завершения готов к установке теплицы. Однако по прочности значительно уступает бетонному варианту. Также потребуется тщательная гидроизоляция стенок, поскольку кирпич впитывает влагу и начинает крошиться. Монтаж выполняется как обычная кладка.

    Читайте также:  Угловой шкаф купе: формы, материалы

    У разновидности из блоков выше прочность и стойкость к воде. Поэтому рекомендуется для установки на влажном грунте. При монтаже нужно учитывать, что первый ряд блоков укладывают в бетонный раствор, налитый поверх песчано-гравийной подушки.

    Столбчатый

    Этот фундамент под теплицу собирают из кирпичей или мелких бетонных блоков. Финансовые и трудозатраты на столбчатый фундамент ниже по сравнению с другими видами.

    Монтаж проводят в следующем порядке:

    1. Когда фундамент под теплицу размечен, на углах выкапывают ямки размером 40х40 см, глубиной 30 — 50 см.
    2. Дно ямок трамбуют.
    3. Насыпают песчаную подушку толщиной 15 см, сверху кладут рубероид.
    4. Столбики выкладывают так, чтобы верхушки возвышались над землей на 10 — 20 см. Кирпич лучше брать красный, он меньше впитывает влагу. Столбы будут прочнее, если их выкладывать в один блок, а не собирать каждый ряд из нескольких частей.
    5. На верхушки столбов устанавливают ростверк из брусьев или профильных труб. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком, гидрофобным и инсектицидным составом. Когда фундамент строят с ростверком из труб, на металл наносят антикоррозионное покрытие.

    Свайно-ростверковый

    В отличие от других видов свайный фундамент под теплицу можно устанавливать на местности с неровным рельефом без проведения земляных работ по выравниванию площадки. За счет большой глубины заложения при минимальном расходе материалов это лучший вариант для пучинистых и слабых грунтов.

    Однако следует учитывать, что у конструкции слабая теплоизоляция и нет защиты почвы от промерзания.

    Свайный фундамент под теплицу монтируют из следующих материалов:

    • деревянных, пропитанных защитными составами, брусьев;
    • стальных и асбоцементных труб;
    • деревянных и бетонных шпал;
    • железобетонных столбов;
    • винтовых свай.

    В зависимости от способа монтажа сваи забивают, завинчивают, укладывают, заливают. Для самостоятельного строительства применяют винтовые и буронабивные сваи. Первые прослужат не меньше чем металлический каркас теплицы. Вторые легко устанавливать.

    Фундамент под теплицу из винтовых свай монтируют в следующей последовательности:

    1. При разметке в углах и вдоль периметра с шагом 1 — 2 м намечают точки установки свай.
    2. В отмеченных местах выкапывают или пробуривают ямки глубиной 20 — 50 см, диаметром в 3 — 4 раза больше чем у свай.
    3. Устанавливают сваи строго по вертикали, затем вкручивают вручную или с привлечением спецтехники до глубины 1,5 — 2 м. Концы с лопастями должны войти в плотный грунт ниже глубины промерзания почвы.
    4. Для выравнивания по горизонтали между угловыми сваями по уровню на высоте 10 — 15 см от земли натягивают шнур. Лишнее отрезают болгаркой.
    5. Для крепления ростверка из деревянных брусьев к торцам приваривают строительные пятки с отверстиями под саморезы, сверху накрывают рубероидом. Для тяжелых строений обвязку выполняют из двутавровых балок, швеллеров, профильных труб.

    Фундамент под теплицу из буронабивных свай монтируют несколько иначе:

    1. На углах и вдоль периметра бурят скважины на глубину 1,5 — 2 м.
    2. Внутрь вставляют опалубку из рубероида, свернутого в виде тубуса, или асбестовой трубы. Верхние края выравнивают по горизонтали с помощью шнура, натянутого на вбитые по углам колышки.
    3. Дно засыпают песчано-гравийной смесью, по возможности трамбуют.
    4. Сваривают или связывают армирующие каркасы, опускают в скважины.
    5. Бетон заливают этапами за несколько дней, позволяя слоям немного схватиться.
    6. Когда бетон полностью затвердеет, устанавливают ростверк.

    Монолитный

    Монолитная плита из бетона обеспечивает устойчивость на слабом и пучинистом грунте, надежную защиту от грызунов, холода и промерзания почвы. Несмотря на высокую цену строительства и трудоемкость, этот вариант считается лучшим для круглогодичного выращивания овощей.

    Закладку плиты проводят в следующей последовательности:

    1. При разметке проверяют перпендикулярность углов и размеры по диагонали.
    2. В зависимости от массы конструкции выкапывают котлован глубиной 30 — 50 см. Дно выравнивают по горизонтали.
    3. Насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 10 — 20 см, трамбуют. Поверху внахлест 10 см укладывают полотна геотекстиля.
    4. Устанавливают опалубку. В промежутки между досками и стенками котлована насыпают гравий.
    5. По центру котлована, с выводом наружу, устанавливают сточную трубу.
    6. Укладывают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.
    7. Заливают бетон, поверхность выравнивают по горизонтали.
    8. Через 1 час устанавливают крепеж теплицы.
    9. Минимум неделю поверхность плиты поливают водой.
    10. Через месяц опалубку снимают. Промежутки между краями плиты и грунта засыпают щебнем.

    На монолитной плите используют стационарную теплицу для круглогодичного выращивания.

    Установка теплицы из поликарбоната на фундамент

    Выбор способа крепления при установке теплицы на фундамент зависит от периодичности использования. Если предполагается на зиму убирать ее в помещение или периодически переносить соединения делают разборными. Съемный каркас крепят:

    • анкерными болтами;
    • замками, защелками, шпингалетами;
    • в пазах на фундаменте, куда входят стойки каркаса и фиксируются болтами или шпильками.

    Когда каркас устанавливается на длительное время под него нужно обязательно подложить гидроизоляционный материал. При установке на бетонный фундамент стойки каркаса можно закрепить в растворе, пока он не схватился или приварить к закладным деталям. На швы наносят антикоррозионное покрытие. Не возбраняется крепить несъемную теплицу разборными соединениями.

    Поскольку поликарбонат весит немного, фундамент ленточного типа для сезонной теплицы можно сделать из подручных материалов. В опалубку укладывают слой камня, щели заполняют гравием, заливают жидким раствором глины. Затем кладут следующий.

    Выбираем вид и тип фундамента под теплицу

    Добавление статьи в новую подборку

    Разновидностей фундаментов существует огромное множество, и в них немудрено запутаться. Попробуем просто и доступно рассказать, какой вид фундамента подходит для ваших целей, условий и бюджета, и как построить основание под будущую теплицу.

    Начинающие огородники ошибочно полагают, что во время возведения теплицы на участке можно вполне обойтись без фундамента. На самом же деле, это касается лишь “одноразовой” пленочной теплицы, которую устанавливают на один сезон. Если же вы хотите соорудить добротную теплицу из поликарбоната, которая прослужит вам долгие годы, придется потратиться и на качественную основу для постройки. В противном случае вы рискуете оказаться в той же ситуации, что и беспечный Ниф-Ниф из сказки “Три поросенка”, чей соломенный домик улетел от первого же сильного дуновения ветра.

    Читайте также:  Типичные ошибки дизайна кухни

    Зачем теплице фундамент?

    Как уже говорилось выше, главная функция фундамента под теплицу – удерживать конструкцию при порывистом ветре, затоплении и т.д. Незакрепленная постройка попросту улетит на соседский участок при первом же сюрпризе погоды.

    Еще один веский аргумент в пользу фундамента – то, что он помогает поддерживать благоприятный микроклимат внутри теплицы, сохраняет до 10-15% тепла (то есть позволяет сэкономить на обогреве, если теплица отапливаемая).

    Немаловажный плюс фундамента в том, что он служит прослойкой между грядками и землей. А это значит, что растениям в теплице не грозят туман, холодный ветер, кроты, грызуны, насекомые-вредители.

    Перед сооружением фундамента с участка снимают верхний слой почвы

    Подбираем фундамент в зависимости от типа грунта

    Подбирать вид фундамента в первую очередь стоит, исходя из особенностей грунта на участке, а не бюджета, выделенного на возведение теплицы. Если не учесть этот важный фактор, основание может “поплыть” во время таяния снега или сильных ливней.

    Типы фундаментов и как их соорудить

    Выделяют четыре основных типа фундамента, которые делятся на различные разновидности в зависимости от использованных в строительстве материалов:

    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный

    Рассмотрим особенности и процесс установки каждого из них.

    Ленточный фундамент

    Это самый надежный вид фундамента, которому не страшны деформация почвы, подтопления и большие нагрузки. Правда, и по стоимости он может считаться самым затратным.

    Ленточный фундамент – самый долговечный и дорогой из всех разновидностей

    Важное правило ленточного фундамента – высота ленты должна быть больше ее толщины, а длина всей конструкции – в 1,5-2 раза больше ее ширины.

    Глубина фундамента подбирается, исходя из типа грунта, уровня промерзания почвы, размера и веса теплицы. Чем более подвижен грунт и массивнее постройка, тем глубже должен быть заложен фундамент.

    Коснтрукция ленточного бетонного фундамента

    Вид фундамента Глубина закладки Особенности
    Поверхностный (незаглубленный) 0,3-0,5 м (один-полтора штыка лопаты) Снимается верхний плодородный слой почвы
    Мелкозаглубленный 0,7-0,8 м Не подходит при высоком уровне залегания грунтовых вод
    Заглубленный На 0,2-0,4 м ниже уровня промерзания почвы Глубина фундамента зависит от региона, но обычно это 1,2-1,4 м

    Оптимальные параметры ленточного фундамента: 0,7 м глубина ленты и 0,3-0,4 м высота опалубки.

    Материал фундамента Сооружение
    Бетон

    При возведении брусового фундамента стоит понимать, что прослужит он несколько лет. Чтобы замедлить процесс гниения древесины, брус в обязательном порядке обрабатывают специальными средствами.

    Свайный фундамент

    Вид свайного фундамента Тип свай
    Забивной

    Если вы неправильно вставили сваи, их всегда можно выкрутить из земли и установить в нужном месте.

    Обязательно следуюет закрыть щель между основанием теплицы и землей

    Учитывая, что при установке теплицы на свайный фундамент между ее основанием и землей образуется зазор, куда будет задувать холодный ветер, пространство между сваями необходимо зашить досками или обложить кирпичом.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый тип фундамента не подходит для подвижных почв

    Столбчатый фундамент небезопасно устанавливать на подвижных грунтах, которые по весне могут “поплыть”, а также на участках с перепадом рельефа более 2 метров.

    Материал фундамента Сооружение
    Т-образные бетонные столбы

    Установка столбчатого фундамента

    Если между фундаментом и уровнем грунта образовался зазор, как и в случае со свайным фундаментом, его нужно закрыть (засыпать землей, заложить кладкой, зашить досками и т.д.).

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент можно соорудить даже из подручных средств

    Вид плитного фундамента Особенности
    Плавающий

    Учитывая, что теплица – легкая постройка, для сооружения плитного фундамента можно использовать подручные средства. Например, старые покрышки.

    Общие правила сооружения фундамента под теплицу

    1. Перед закладкой фундамента необходимо расчистить участок и снять с него плодородный слой почвы.
    2. Ровную траншею для закладки фундамента можно выкопать, натянув по периметру нить или леску.
    3. Чтобы не нарушить геометрию фундамента, перед заливкой желательно зафиксировать опалубку распорками.
    4. Фундамент должен выступать над поверхностью земли на одну треть, чтобы защищать грядки от плохих погодных условий и вредителей.
    5. Для полного затвердевания бетонному раствору требуется минимум 7-10 дней.
    6. Если на улице стоит сухая, жаркая погода, не успевший схватиться бетон необходимо смачивать водой, чтобы он не растрескался.
    7. Металлические детали для крепления каркаса теплицы необходимо установить в свежий бетон, пока раствор не застыл. Крепежи устанавливают по углам и по периметру через каждый метр.
    8. Брус, используемый для сооружения фундамента под теплицу, в обязательном порядке нужно обрабатывать специальными пропитками и смолами, защищающими древесину от гниения.
    9. Для создания армирующего каркаса используют рифленую арматуру диаметром 8-12 мм. Для стандартного фундамента оптимально будет укрепить ленту двумя горизонтальными поясами арматуры по два параллельных прута в каждом. Пояса должны располагаться сверху и снизу ленты с отступом 50 см от края. Для большей прочности можно укрепить каркас более тонкими прутьями, расположенными перпендикулярно горизонтальным поясам. Вертикальные пояса арматуры устанавливают по углам фундамента и через каждый метр.
    10. Высота ленты фундамента обязательно должна быть больше ее толщины (ширины в поперечном сечении).
    11. Слои щебня и песка на дне траншеи под фундамент должны быть толщиной 10-20 см. Для предотвращения заиливания песчано-щебневую подушку укрывают двумя слоями рубероида. При заливке ленточного бетонного фундамента поверх можно насыпать слой гравия толщиной 5 см.

    Для участка с резкими перепадами рельефа подойдет свайный фундамент

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: