Элитный загородный дом с открытой архитектурой

Современная архитектура в элитном частном домостроении

Глядя на современные строения, окружающие нас в повседневной жизни, мы, возможно, и не задумываемся о том, что это тоже архитектура.

В самом деле: что может быть общего между Исаакиевским собором и типовой панельной многоквартирной «коробкой» в спальном районе? Между функциональным, но при этом абсолютно гармоничным по пропорциям и декору зданием Гостиного Двора и безликим торгово-развлекательным комплексом из стекла и бетона? Наконец, между «скромной загородной резиденцией» императорской семьи – Павловским дворцом и некоторыми загородными поселками с элитными частными домами, окружающими петербургские предместья? Кажется, не может быть двух разных мнений по поводу того, что из перечисленного достойно называться гордым словом «архитектура», а что – нет.

И тем не менее, все это – творения архитекторов, и, следовательно, каждое из этих зданий в равной степени является проявлением архитектурной мысли.

Архитектура всегда отражает свое время, и строительство загородных элитных частных домов в данном случае не исключение. Последнее десятилетие прошлого века было эпохой «кирпичных замков» с башнями и бойницами, которые формировали облик тогдашних строящихся элитных коттеджных поселков. Некоторые из них до сих пор «украшают» собой окрестности Петербурга, Пушкина, Зеленогорска, Выборга как живые памятники «лихим девяностым». Еще бы: популярная поговорка «мой дом – моя крепость» в те времена часто была не преувеличением, а реальным залогом выживания владельца загородной резиденции. Высокие капитальные заборы, бронированные ворота, глухие стены с узкими окнами, минимум открытых архитектурных планов – все это уподобляло загородный дом состоятельного человека девяностых замку средневекового феодала, в котором при необходимости можно было выдержать настоящую осаду. Да и в повседневной жизни такой дом полностью соответствовал ценностям эпохи: с одной стороны, выставлял напоказ достаток хозяина, с другой – ничего не говорил о его личности.

Безусловно, архитектурный облик этих «дорогих загородных домов» определялся в первую очередь запросами владельца, которым архитекторы того времени чаще всего бездумно следовали. Строительство персональных загородных резиденций тогда еще не стало в нашей стране самостоятельной архитектурной специальностью, архитекторов, следивших за мировыми трендами в этой отрасли, насчитывались единицы. «Лихие девяностые» не подарили нам новых шедевров в городском домостроении и не обогатили архитектурную сокровищницу предместий – просто потому, что этого и не могло тогда произойти по объективным причинам.

Новый век принес с собой новые ценности, новый стиль жизни и новые подходы к загородному строительству. Современный элитный частный дом должен быть просторным, стильным и комфортным, должен сочетать функциональные достоинства с эстетическими и, что не менее важно, должен отражать личность владельца. Именно такие задачи ставят современные заказчики перед создателями элитных загородных поселков, предоставляя им значительно бОльшую, чем прежде, свободу в архитектурных и инженерных решениях, в выборе материалов и технологий.

Итак, какой он – современный элитный частный дом для постоянного проживания?

В первую очередь это просторное и удобное жилище, которое возводится не для демонстрации успешности владельца, а для комфортной жизни – его самого и членов его семьи, часто включающей в себя два и даже три поколения. Общая площадь такого дома обычно варьируется в диапазоне от 250 до 500 м². Внутренние помещения проектируются исходя из удобства повседневного быта – благо современные технологии и материалы позволяют создать практически любую планировку. Среди строительных материалов, используемых в загородном домостроении, предпочтение по-прежнему отдается проверенным вариантам – оцилиндрованному бревну, цельному или клееному брусу, кирпичу, керамическим блокам, натуральному камню и другим материалам природного происхождения. Интересным трендом последних лет можно назвать «второе пришествие» газобетона. То, в каких комбинациях будут использоваться эти материалы, определяется автором проекта здания в зависимости от выбранной хозяином дома архитектурной стилистики.

Новейшие строительные технологии позволяют построить дорогой загородный дом практически в любом стиле – от рококо до модерна, а современные инженерные системы сделают жизнь в таком доме комфортной и приятной независимо от того, как он выглядит снаружи. И тем не менее, по наблюдениям многих экспертов, большинство владельцев элитных загородных коттеджей на Северо-Западе предпочитают классическую европейскую архитектуру. Чаще всего в качестве ориентиров используются традиции частного домостроения в близких нам по климату северных странах – Швеции и Финляндии. Отдельные элементы и принципы организации пространства заимствуются также во Франции и Италии, где при проектировании уделяется пристальное внимание единству внутренних помещений и гармоничному планированию территории вокруг дома. Дома в стиле альпийских «шале»,финские деревянные дома, фахверковые дома, дома в духе «скандинавского модерна»,канадские экодома – архитектурный облик современных элитных коттеджных поселков может быть очень разнообразным. Общим недостатком архитектурных решений таких элитных загородных поселков является их типовой характер. Девелоперские компании, занимающиеся возведением этих поселков, и отдельные архитекторы, работающие по индивидуальным заказам, часто идут по пути доработки стандартных проектов элитных коттеджей или строительства из домокомплекта, будь то клееный брус или газобетонные блоки. Такие дома хороши всем, кроме одного – они построены не для Вас. Они не учитывают персональные запросы Вашей семьи и редко бывают органично связаны с ландшафтом местности и прилегающей к дому территорией.

Возможно, поэтому, несмотря на многообразие вариантов архитектурных стилистик современных загородных домов, в последнее время эксперты рынка элитной загородной недвижимости Петербурга все чаще говорят о своеобразном творческом кризисе отрасли. Современный покупатель элитного частного дома ждет от своего жилья не только качества, комфорта и изящества, но и индивидуальности и гармонии с окружающим миром – а этого практически невозможно добиться, если ориентироваться на ограниченный набор из нескольких десятков типовых проектов. Каждый уголок природы, где может быть построен загородный дом, обладает своей собственной аурой, уникальностью, гармонично раскрывающейся во взаимодействии с личностью владельца дома, и это взаимодействие необходимо учитывать при проектировании как один из основных критериев верно выбранного архитектурного решения. Этому принципу следовал в своей работе один из наиболее влиятельных архитекторов XX века, заложивший основы так называемой «органической архитектуры», американец Фрэнк Ллойд Райт (1867-1959).

Концепция «органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта появилась в самом начале XX века и во многом определила облик современных американских предместий. Основная его особенность – стремление достичь максимальной гармонии между природной средой и творением человека. Для «органических» домов характерны открытый план, преобладающие в композиции горизонтали, далеко вынесенные за пределы дома скаты крыши, отделка необработанными природными материалами и ритмичные членения фасада каркасными конструкциями. Прообразами этих зданий в равной степени были уединенные фермы равнинной Америки и горные храмы средневековой Японии. Внутри «органических» домов нет несущих стен: просторные помещения словно перетекают одно в другое, визуально объединяясь с придомовой территорией благодаря просторным открытым террасам и балконам. Особое внимание Райт уделял интерьерам своих домов, добиваясь того, чтобы каждый элемент был осмыслен и органично вписывался в создаваемое им жизненное пространство для конкретного человека.

Согласно законам «органической архитектуры», здание должно восприниматься как неотъемлемая часть того ландшафта, который природа создавала в течение тысячелетий. Оно должно быть цельным и монолитным, чтобы производить впечатление объекта, сделанного из единого массива, а не собранного из многочисленных деталей. Оно должно выглядеть так, как будто стояло здесь всегда. Поэтому для строительства и декорирования «органических» домов, как правило, выбираются экологически чистые материалы натурального происхождения: природный камень, дерево, керамика. Но «органический стиль» родился в ХХ столетии, в эпоху, когда появились и достигли совершенства большинство современных строительных технологий. При их возведении используются прочные каркасные конструкции, легкие и надежные материалы перекрытий и кровли и самые передовые инженерные системы. Одним словом, «органические» дома – это своего рода прообраз «дома будущего», которое фантасты и ученые называют «постиндустриальным миром» и в котором на первый план выйдут такие ценности, как гармония человека с природой и всестороннее развитие творческой индивидуальности.

Наконец, следование принципам «органической архитектуры» – залог того, что загородный дом будет подлинным отражением личности его хозяина. Ведь наследие Фрэнка Ллойда Райта – это не набор строительных клише и готовых проектных решений. Это даже не архитектурный стиль в традиционном понимании этого слова – не то, чему можно подражать и что можно бездумно копировать. «Органическая архитектура» – это комплексный подход к организации жилого пространства человека, желающего существовать в гармонии с природой и другими людьми. Это своего рода отправная точка, двигаясь от которой архитектор может создать уникальное, ни на что не похожее здание, предназначенное для реальной жизни. Оно никогда не выйдет из моды и не превратится в архаизм: «органические дома» – это постройки на все времена.

Анализируя перспективы развития российского рынка загородной недвижимости, эксперты отмечают: как и во многом другом, мы с некоторым запозданием повторяем путь, уже пройденный архитекторами Запада. А это значит, что будущее за простотой и ясностью линий, лаконичностью планировочных решений, тщательной продуманностью интерьеров. То есть за принципами «органической архитектуры», которые примерно 100 лет назад сформулировал Фрэнк Ллойд Райт и которые теперь реализуются его последователями в клубных кварталах.

Вполне естественно, что распространение новаторских идей в нашей стране начинается со столиц – первые элитные загородные поселки, построенные по правилам «органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта, уже появились в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в Санкт-Петербурге строительство клубного квартала «Райт Парк», расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области и названного в честь автора концепции «органической архитектуры», .

Как установить дренажный колодец своими руками? Инструкция +Фото и Видео

Приобретая земельный участок, для постройки дома, в первую очередь стоит позаботиться о фундаменте строения. Грунтовые воды могут нанести непоправимый урон основанию здания.

Чтобы защитить фундамент, и минимизировать влажность почвы производится установка дренажного колодца.

Дренажные колодцы разделяются на несколько видов

Поворотный колодец

Обустраивается в поворотный местах трубопровода. Главная функция – свободный доступ к трубам, для устранения засоров и осуществления ремонта. Размер конструкции напрямую связан с тем будут для работ опускаться в колодец или нет, если планируется проводить ремонт внутри колодца, то диаметр его должен быть как минимум 1м.

Рекомендация. Дренажные колодцы следует устанавливать на каждом втором повороте магистрали, если монтаж делается для сохранения фундамента, то по углам здания.

Ревизионные колодцы (смотровые)

Устанавливаются для проведения регулярных инспекций канализационной магистрали. Смотровой колодец позволяет быстро устранить причину аварии, провести профилактику трубопровода. Данный тип конструкции всегда большого диаметра, так как при возникновении проблемы всегда осуществляется спуск на дно, для ее решения. Монтаж ревизионных колодцев делается на схождении нескольких труб и на прямых отрезках магистрали каждые 30 метров.

Поглотительный колодец

Устанавливаются точечно, для отвода лишней влаги из почвы. Они не имеют подвода к дренам, соответственно собранную воду в канализацию сбросить не могут. Вода скопившаяся отводится в нижние слои грунта.

Для монтажа поглотительного колодца потребуется:

• Вырыть котлован глубиной 2 м
• Дно застелить щебнем
• На щебень установить перфорированную трубу диаметром 1,5 м
• В колодец засыпается фильтрующими материалами (гравий, кирпичная крошка, щебенка и т.д)
• После заполнения полости вся конструкция накрывается геотканью и засыпается почвой.

Накопительный колодец

В большинстве случаев монтируются на территории, где планируется дальнейшее использование воды, а также при глубоком залегании водоприемных слоев.

Вода наполняет резервуар, после отводится в близлежащий водоем или применяется для бытовых нужд.

Габариты данного колодца выбирается в соответствии с целями применения и учетом установки насосного оборудования, для перекачки жидкости.

Стандартный дренажный колодец состоит из:

• Канализационного смотрового люка.
• Горловина.
• Шахта
• Дно (в поглотительных колодцах монтаж днища не требуется)

Обустройство дренажных колодцев осуществляется из пластиковых емкостей или бетонных колец.

Дренажный колодец из бетонных колец

Кольца из бетона изготавливаются высотой от 270 мм до 1000мм, диаметром от 700мм до 2000 мм до, с люком, сквозные и с дном. С их помощью сооружаются дренажный колодец любого типа. Недостатком данного вида конструкции является сложность монтажа. Погрузить кольца в котлован без специального оборудования не возможно, они очень тяжелые. Наряду с этим они обладают высокой прочностью и долговечностью.

Дренажные колодцы из пластика

Пластиковые гофрированные шахты для дренажных колодцев более популярны, чем изделия из бетона.

• Отливаются с ребрами жесткости, что увеличивает их прочность
• Оснащены отводами для труб
• Обладают не большим весом
• Срок службы до 50 лет
• Не требуется герметизация
• Не подвержены гниению и коррозии
• Простой монтаж

На рынке представлен широкий выбор готовых изделий, которые можно купить или обустроить колодец самостоятельно, что значительно сэкономит бюджет.

Установка дренажного колодца своими руками

Пластиковый колодец

Первое, что понадобится сделать, купить гофрированную пластиковую трубу требуемого размера.

Для монтажа поворотного или ревизионного колодца подойдут трубы диаметром до 0,5 м. этого достаточно, чтобы провести проверку системы и прочистить трубы.

Фильтрующий или накопительный колодец потребует для обустройства гофтрубу от 0,7 до 0.9 м диаметром.

Колодцы с предусмотренным спуском организуются из изделий диаметром более метра.

Также необходимо приобрести:

• Уплотнители из резины, для стыковки с трубами.
• Дно
• Люк.

Когда все детали для колодца приобретены, можно начать установку.

На трубе, отступив от основания 0.5 м, делаются отверстия для подвода труб, в них вставляются уплотнители. Затем прикрепляется дно колодца. Все швы обрабатываются водостойким герметиком.

Выкапывается котлован нужной глубины и диаметра. Дно заливается цементом или создается песчаная подушка.

Когда раствор застынет, емкость опускается в шахту, делается соединение с дренажными трубами. Свободное место вокруг готового колодца заполняется смесью из песка и щебня, после чего конструкция закрывается люком.

Из бетонных колец

Для монтажа дренажного колодца из бетонных колец лучше использовать железобетонные изделия. Благодаря арматуре, они обладают достойной прочностью и долгим сроком службы.

Монтаж выполняется с использованием специального оборудования.

1. Выкапывается котлован требуемых габаритов.
2. Дно засыпается слоем природного фильтра, высота слоя из гравия и песка должна быть как минимум 50 см.
3. На подушку опускается первое кольцо, если колодец без дна, то предварительно делается бетонная стяжка.
4. Затем все кольца одно за другим опускаются друг на друга. Швы и стыки должны быть герметичными, для достижения этой цели применяется мастика, бетонный раствор или герметик.
5. В первом кольце делаются отверстия для дренов. Подсоединяются трубы, швы герметизируют.
6. Сверху конструкция закрывается крышкой.
7. Оставшееся свободное место между стенками колодца и грунтом заполняется смесью из песка и гравия.

Особенности монтажа поглотительного колодца

В отличие от всех остальных типов у этого колодца отсутствует герметичное дно, его заменяет природный фильтр.

Чтобы фильтрационный колодец функционировал в соответствии с требованиями, осуществлять монтаж следует строго по схеме.

Внимание. У накопительных, ревизионных и поворотных колодцев подводка к дренам производится у дна колодца. Поглотительный резервуар имеет верхнюю подводку для сброса воды.

Как обустроить дренажный колодец на даче

Для дачных участков актуальны проблемы почвы, перенасыщенной влагой. Это отрицательно сказывается на урожайности посевов. Но не менее важным является необходимость защиты от действия грунтовых вод фундаментов зданий и сооружений. Если грамотно выполнить осушение участка и правильно установить пластиковый дренажный колодец, можно легко решить проблему лишней влаги на территории.

1. Виды и устройство дренажных колодцев
2. Материал изготовления
3. Основные критерии выбора дренажного колодца
4. Подготовительные работы
5. Этапы монтажа
6. Монтаж водосборника из бетонных колец

Виды и устройство дренажных колодцев

На даче дренажные колодцы обустраивают при помощи одной или нескольких емкостей. Они различаются по выполняемым функциям и конструкции.

• Водосборные резервуары – собирают воду со всей дренажной системы. Монтаж осуществляют в самой нижней части участка. Герметичные емкости часто оборудуют насосами. Воду из дренажного резервуара в дальнейшем отводят в общую канализацию, либо используют для полива на участке.
• Смотровые или инспекционные шахты – эти конструкции снабжены герметично приваренным дном. Используются для контроля за работой водоотводящей системы и периодической очистки ее от ила и мусора. Расстояние между смотровыми шахтами должно составлять не более 50 метров на прямых отрезках. Кроме того, они устанавливаются в местах поворота труб. Смотровые колодцы часто выполняют из дренажных труб.
• Емкости без дна применяют в качестве фильтровальных элементов.
• Расширительные резервуары устанавливают с целью снижения давления в дренажной системе. Применяют в регионах с обильным количеством осадков.
• Если на дачном участке сложный рельеф с большими перепадами высот, рационально дополнительно установить перепадные колодцы.

Резервуары изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые изделия. Заводские модели производятся в сборном или монолитном варианте. В состав сборного колодца входят следующие элементы:

• днище;
• шахта;
• горловина;
• люк.

Внешняя поверхность емкости выполняется в гладком или гофрированном виде. Гофрированные модели обладают высокой прочностью и надежностью. Кольцевая жесткость водосборника позволяет выдерживать серьезные нагрузки, создаваемые грунтом.

Материал изготовления

Установка бетонного дренажного колодца

Традиционным вариантом дренажных колодцев являются бетонные конструкции. Они устраиваются самостоятельно, либо из готовых ж/б деталей. Основным достоинством следует назвать возможность спуска в резервуар и осуществление чистки. Но серьезными недостатками являются большой вес отдельных элементов, а также сложность транспортировки и монтажа.

Все большее распространение, особенно для устройства дачных систем, приобретают пластиковые модели. У них масса преимуществ перед другими материалами:

• Просты по конструкции и удобны в монтаже.
• В них предусмотрены отверстия для подвода труб, которые снабжены резиновыми манжетами. Это в значительной мере повышает герметичность конструкции.
• Легкие и недорогие.
• Транспортировка и монтаж дренажного колодца из пластика не представляет сложностей. Здесь не требуется применение строительной техники.
• Материал устойчив к действию химических веществ.
• Производители выпускают большой ассортимент многофункциональных комплектующих.
• Срок эксплуатации достаточно длителен.

Пластиковые изделия производят из полиэтилена (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП). Для их изготовления часто используют гладкие или гофрированные пластиковые трубы диаметром 300 мм и больше.

Самые простые конструкции представляют собой обычный котлован, в который поступает вода. Однако стенки самодельного колодца стоит забетонировать. Так он прослужит дольше и надежнее.

Основные критерии выбора дренажного колодца

Размеры колодца подбирают в зависимости от площади территории, на которой устраивают дренажную систему. Также стоит учитывать степень влажности участка.

Для смотровых колодцев обычно применяют трубы диаметром 300 мм или 400 мм, водосборные изделия берут большего размера. Высота шахты определяется исходя из глубины заложения дренажной системы. Она отсчитывается от нижней точки выходной трубы. Для обустройства в нижней части конструкции камеры отстойника требуется добавить 20-40 см к длине шахты.

Для водосборных колодцев, которые планируется оснастить насосом, диаметр шахты должен составлять минимум 50 см. Для его установки стоит предусмотреть устройство камеры высотой от 50 см до 100 см.

Для удобства эксплуатации и обслуживания выпускаются дополнительные комплектующие детали из пластика:

• днища;
• люки;
• муфты для присоединения труб;
• клапаны обратного действия.

Железобетонные кольца для дренажных колодцев выбирают из влагостойких марок бетона. Размер элементов завит от назначения резервуара. Они производятся диаметром 70-200 см и высотой 10-100 см. Для дачных колодцев подойдут габариты окружности 70-150 см. Ширина кольца подбирается от 50 см до 60 см.

Подготовительные работы

Подготовительные работы перед монтажом дренажного колодца на участке состоят в выкапывании траншей и сборке конструкции из труб.

При устройстве системы в первую очередь стоит определиться с местами установки водосборных конструкций. Технология монтажа зависит от типа резервуара. Под поворотные, инспекционные и водосборные конструкции предварительно выполняют бетонирование площадки. Для фильтровальных емкостей подготавливают основание из слоя песка и щебня. Под конструкцию целесообразно уложить слой геотекстиля.

Этапы монтажа

На подготовленном основании выполняют сборку конструкции:

• Трубу отрезают по заданной длине – высота шахты.
• К нижней части присоединяют дно.
• В стенках шахты вырезают отверстия под вход дренажных труб.
• Соединение труб и емкости выполняют при помощи муфт.
• Если требуется, на конец входной трубы монтируют обратный клапан.

Смотровые шахты устанавливают в мелиорационную канаву, собирают и засыпают конструкцию слоем щебня.

Аналогично выполняют сборку и монтаж накопительной емкости. Они могут выполняться в вертикальном и горизонтальном положении. Кроме того, обустройство дренажного колодца может включать установку насоса и присоединение труб, отводящих воду в общую канализацию.

Финишным этапом установки дренажного колодца из пластика станет укладка люка.

Монтаж водосборника из бетонных колец

Бетонные конструкции устраиваются на глубину более 200 см. Монтаж осуществляют двумя способами. В первом варианте из-под уложенного кольца постепенно убирают грунт. Под собственным весом элемент опускается на требуемую глубину. Во втором случае кольца устанавливаются в предварительно выкопанный котлован.

• От резервуара прокапываются траншеи для труб.
• В бетонных стенах пробиваются отверстия.
• На концы труб надевают резиновые уплотнители.
• Трубы фиксируют в отверстиях и герметизируют.

В конце конструкция обсыпается щебнем. Наверх укладывают люк или перекрытие.

Стоимость установки дренажного колодца зависит от материала, размера емкости, конструкции резервуара, завода-изготовителя. Правильно подобранный вариант и грамотное обустройство системы станут гарантией долгой эксплуатации. Соблюдение технологии монтажа позволит избежать многих проблем в обслуживании системы.

Система дренажа и дренажный колодец на участке: нюансы выбора и установки

С приходом весны многие загородные жители сталкиваются с проблемой затопления участков и цокольных этажей. Наш портал уже подробно рассказывал про особенности дренажной системы фундамента и участка, и как предотвратить затапливание подвала. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности выбора и монтажа дренажного колодца.

Какой колодец для дренажа выбрать: разновидности

Дренажный колодец — это элемент дренажной системы, предназначенный для её нормального функционирования, а также наблюдения и прочистки дренажных труб. При наличии водопоглощающих грунтов он используется в качестве фильтрующего и поглотительного колодца. Или (если грунты обладают слабым водопоглощением) служит водоприёмником. Исходя из этого определения, дренажные колодцы можно условно разделить на следующие типы:

1. Поворотные и смотровые;
2. Поглотительные (фильтрующие);
3. Водоприёмные (накопительные).

Рассмотрим каждый тип более подробно.

Поворотные колодцы устанавливаются в местах поворота дрен (дренажных труб). Это может быть угол фундамента, перепады высот, узел схождения нескольких дрен или места, наиболее подверженные засорам. Через смотровой колодец для дренажа осуществляется визуальный контроль и последующий доступ для прочистки дрен. И те, и другие снабжают герметичным дном и крышкой.

Размер колодцев подбирается таким образом, чтобы в случае необходимости можно было осуществить промывку дренажной системы напором воды под давлением. Диаметр таких устройств ≈ от 300 до 500 мм. Если предполагается, что для доступа к системе в дренажный колодец должен спуститься человек, то диаметр увеличивается до 1 метра и более.

Оптимальное расстояние между смотровыми колодцами на прямых участках – 40 метров, максимальное расстояние – 50 метров. При повороте дрен у выступов зданий смотровой колодец можно не делать, если расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца в конструкции не более 20 метров. Если на участке между смотровыми колодцами дренажные трубы делают несколько поворотов, то их монтируют через 1 поворот.

Выбор фильтрующего (поглотительного) колодца обуславливается типом грунта на участке. Предназначение этой конструкции понятно из названия — вода, поступившая в нее из дрен, собирается в приёмнике, фильтруется (через слой щебня и т.п.) и сквозь специальные отверстия или, если колодец не имеет дна, уходит в нижележащие слои грунта. Т.е. грунт должен обладает достаточной водопоглотительной способностью, чтобы справиться с объёмом воды, поступающей в колодец. Таким грунтом может быть крупнозернистый песок. В ином случае, при наличии водоупора, вода, поступившая в колодец, не сможет уйти в почву, и он со временем переполнится.

Накопительные герметичные колодцы используются на участках с высоким УГВ, глинистым грунтом и грунтом, не обладающим высокой водопоглотительной способностью. А также на участках с глубоким залеганием водоприёмных слоёв, добуриться до которых и устроить вертикальный дренаж невыгодно экономически.

По мере поступления собранная вода откачивается дренажным насосом и сбрасывается за границу участка в близлежащую канаву либо используется для полива.

Поэтому перед тем, как построить дренаж, надо произвести гидрогеологическое исследование грунта и определить его состав и способность к водопоглощению. Без этих данных строительство дренажа — это строительство вслепую, без понимая сути процессов, происходящих в грунте.

По моему мнению, прежде чем рассчитывать и строить дренаж, надо узнать, какой у вас грунт, и узнать, какое количество воды вам нужно будет отвести. Одно дело, если на участке высокий УГВ и глина, и совсем другое дело, если УГВ низкий, а грунт — песок.

Не следует думать, что чем больше объём дренажного колодца и чем он глубже, тем лучше. Любой объём (хоть 10 колец), если воде некуда «идти», очень быстро заполнится. И наоборот — можно зарыть два кольца под дренажный колодец и отводить из него воду самотёком или насосом, и дренаж будет работать.

Простейший способ «на глазок» проверить способность грунта к водопоглощению — выкопать на участке руками и лопатой неглубокую ямку, залить в неё воду и посмотреть, как быстро она будет уходить. Если вода уходит медленно или совсем не уходит, следует задуматься, куда она денется, если построить фильтрующий дренажный колодец. Попытка «докопать» до водоотводящего слоя, без знания геологии конкретного участка, может быть обречена на провал.

Требовалось сделать дренаж на сложном участке под тяжёлый дом. Верховодка, грунтовка, склон в 11 градусов – полный набор сложностей. Думали сделать вертикальный дренаж и бурить скважину до щебня. Это примерно 30 метров. Пришлось бы установить обсадные трубы, фильтры, сделать отсыпку гранитным щебнем и т.д. Итого, после расчёта вышло, что нужно бурить 3 скважины на 20 погонных метров. И… заказчик в итоге отказался от такого дренажа. Слишком дорого.

Причём и вода на участке (стоки) может быть совершенно разная, с разным уровнем залегания. Это — поверхностная вода — ливнёвка, производная от снеготаяния и дождя, верховодка — один из типов подземных вод и т.д. Т.е. дренаж — это не просто отвести воду. Надо знать, какую воду вам нужно отвести.

Из чего сделать дренажный колодец и как смонтировать дренажную систему

Это вопрос часто задают начинающие застройщики. Строительный рынок Москвы и других городов предлагает два основных варианта — приобрести готовый дренажный колодец из пластика или сделать дренажный колодец из ЖБ колец. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Я задумал сделать дренаж вокруг дома. УГВ – 0.5-0.7 метра. Из дренажного колодца вода будет откачиваться насосом в канаву. Думаю, как сделать дренажный колодец, и какой — с дном или без.

В этом случае в качестве дренажного колодца можно использовать ЖБ кольца с герметичным днищем. Поворотные и смотровые колодцы — как вариант, пластиковые, тоже с герметичным днищем. Диаметр — около 40 см. Отстойная часть во всех колодцах – не менее 30 см.

При высоком УГВ проблемой может стать установка бетонных колец с днищем, т.к. при копке вода быстро прибывает и затапливает и траншеи под дрены и место, где копается яма под кольца. В этом случае сначала нужно выполнить водопонижение. Для этого, по ходу трассы, делаются водоотводы и копаются приямки, из которых принудительно откачивается вода. После этого производится монтаж дренажного колодца и укладка дрен.

Как построить дренажный колодец

Также наши пользователи делают самодельные монолитные бетонные кольца.

У нас делают такие кольца, и даже поставили дело на поток. Кольца – диаметром около 0.5 метра и более. Себестоимость — мешок цемента + работа и затраты на съёмную самодельную опалубку.

Для изготовления такого кольца нужна ровная площадка, 2 куска жести толщиной не менее 0.8 мм (одной ширины, но разной дины). Проволока, арматура (можно использовать стальную сетку), бетономешалка для приготовления самомесного бетона и нехитрые приспособления для фиксации опалубки.

Состав бетона – 1 к 3, ведро цемента на 3 ведра песка без щебня. Здесь каждый сам решает и выбирает рецепт. Зная диаметр кольца, можно посчитать длину окружности. Толщина стенки кольца – примерно 100 мм. Зная этот параметр, можно рассчитать длину окружности внешней стороны изделия.

Также важно правильно устроить сам дренаж.

У меня участок с высоким УГВ. Кое-где даже болотистая почва. Надо сделать дренаж. Думаю в самом низком месте участка зарыть 6-7 бетонных колец с дном, а все дрены свести к нему. Трубы дренажного трубопровода пойдут от фундамента дома и бани и будут огибать участок. Это позволит мне захватить всю воду. Вода, скопившаяся в дренажном колодце, будет откачиваться дренажным насосом в канаву. Сомневаюсь, что я правильно все продумал.

По мнению пользователя FORUMHOUSE Евгения Муравьева (ник на форуме еван) — эта схема классического лучевого дренажа. Для примерного расчёта такого вида дренажа следует учесть, что глубина заложения дрены зависит от типа подземного сооружения, от которого отводится вода + Кф грунта (Кф — коэффициент фильтрации, он характеризует водопроницаемость грунта) + типа и уровня подземных вод и водоупора.

Далее прибавляем к самой нижней отметке трубы, входящей в центральный накопительный дренажный колодец, заглубление днища для регулирующей ёмкости насоса. Отсюда можно вычислить, сколько всего потребуется колец. Длина каждого луча дрены – до 40 метров. В конце каждого луча зарываем герметичную камеру для промывки, из бетонного кольца и т.п. Уклоны — перепад отметок выдерживаем в пределах 0.005 (40 метров х 0.005 = 0.2 м по дну). Дрены заключаем в двух- или трёхслойную обсыпку — т.н. обратный фильтр. Такая обсыпка, в зависимости от состава грунта, может быть выполнена из гранитного щебня (расчётной фракции) и крупнозернистого песка по принципу: выдерживаем последовательный переход фракций от трубы (самая крупная) к фракции (более мелкой) осушаемого грунта.

При устройстве дренажа следует помнить, что традиционный геотекстиль (ГТ), в который заворачивается труба со щебнем и который надет на трубу, не является элементом обратного фильтра. Это вынужденная мера, необходимая для разделения слоёв. Т.е. ГТ нужен, чтобы предотвратить смешение слоёв, что позволяет нам упростить подбор компонентов обратного фильтра из-за скудности выбора фракций (щебень-песок), представленных на строительном рынке.

В правильно сделанном обратном фильтре подобный материал не нужен. Более того, применение дренажной трубы, обмотанной геотекстилем, оправдано на чистых водонасыщенных гравелистых и крупнозернистых песках и трещиноватых скальных обводнённых грунтах без содержания глинистых частиц. На глинистых, суглинистых грунтах ГТ на трубе может со временем заилиться (кольматироваться), что выведет дренаж из строя и приведёт к необходимости его переделки.

Также для устройства дренажного колодца часто применяются пластиковые трубы большого диаметра с патрубками для подключения дрен.

Дренажный колодец из трубы имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, долгий срок службы, большое количество соединительных элементов, скорость и простоту монтажа. Главный недостаток – высокая цена. Поэтому каждый сам решает для себя, что выбрать.

Сделал дренаж и хотел бы рассказать про колодцы для дренажа из пластика. Отверстия в колодце под муфты, под дренажные трубы сделал так — просверлил сверлом отверстие, а потом прорезал лобзиком круг в 110 мм.

Ещё один «секрет»: крышки (дно и верх) пользователь поменял местами, т.к. внутренняя поверхность крышки предназначенной для верха — ровная, а дно имеет рёбра жёсткости. Если конструкцию придётся чистить, то собрать песок с такой поверхности будет сложнее. Да и дизайн «люка» привлекательный.

В теме FORUMHOUSE наши пользователи могут прочесть, как самостоятельно выяснить уровень грунтовых вод на участке. Также будет полезно узнать, как сделать вертикальный дренаж, и ознакомиться с большим фотоотчётом по дренажу. В нашем видеоролике рассказывается о том, как делается гидроизоляция подвала. А из этого видеосюжета можно узнать обо всех нюансах устройства дренажной системы.

Нюансы установки дренажного колодца. Как правильно смонтировать систему?

Многие загородные дама или же садовые участки расположены в такой местности, которая подвержена заболачиванию, из-за чего происходит постепенное разрушение фундамента строения.

Также многие владельцы земельных участков сталкиваются с проблемой отсутствия какой-либо канализации. Это большая проблема. т.к. воду из септика некуда сливать. Помимо этого увеличивается вероятность потопления многих жилых и не жилых построек на самом участке, будь то баня, гараж, огород и т.д. Чтобы избежать всех проблем необходимо установить на своём участке дренажный колодец (а если участок большой, то нужно будет установить целую дренажную систему).

1. Система дренажа на участке
2. Какое колодезное сооружение выбрать для установки?
3. Из чего сделать, в чем плюсы пластиковых материалов?
4. Схема монтажа системы: как смонтировать?

Система дренажа на участке

Вся цель дренажного колодка (или же системы) заключается в том, чтобы собирать в подземную ёмкость всю воду, которая находится в избытке. Для этого применятся либо специальные насосы, либо же вода поступает в ёмкость самотёком. Естественно вода не может постоянно находится в колодце потому происходит периодическое её удаление из колодца.

Установка всей системы происходить всего-лишь один раз за всё время эксплуатации земельного участка. Но как любое сельскохозяйственное устройство, колодец требует периодической чистки и ремонта. Необходимо просто струёй воды поднять все илистые отложения, накопившиеся за всё время работы колодца, после чего откачать их или слить.

Какое колодезное сооружение выбрать для установки?

Было бы странно, если бы дренажная система вся была только одного типа. Бывают следующие типы дренажных систем:

1. Смотровые (инспекционные). Данный тип дренажных колодцев расположен в местах, где поворачиваются и пересекаются дренажные трубы. Через каждые 40-50 метров происходит периодическая чистка труб, если же отсутствует слив происходит откачка. Чтобы полностью обустроить подобные дренажную системы, используются специальные трубы с диаметром в 34 см и больше.
2. Коллекторные (водоприёмные). Такой тип дренажных колодцев представляет собой конечный пункт слива вод. Чаще всего являются исключительно поверхностными с откачкой в канализацию или водоём, для дальнейшего использования в хозяйстве. Главной отличительной чертой является неплохой объём с непроницаемым дном. В комплектацию входит встроенная лестница. Диаметр подобных колодцев должен быть не меньше метра.
3. Тампонажные (поглотительные, фильтрационные). Подобные дренажные колодцы строятся в тех местах, где необходимо избавится от многочисленных луж (например от луж, которые возникли при мойки машин).
4. Дренажные колодцы из бетонных колец. Для таких колодцев изготавливаются специальные кольца, высота который достигает 1м, а диаметр до 2 м. В них имеется специальный люк, сквозные отверстия и дно. При помощи них сооружаются все виды дренажных колодцев.

Самым большим минусом подобных изделий является то, что их очень сложно монтировать. И поместить всё необходимое обурудование без специализированной техники практически невозможно. Но из плюсов можно выделить огромную прочность конструкции и вместе с этим высокую долговечность.

Видео о разновидностях дренажных колодцев:

Из чего сделать, в чем плюсы пластиковых материалов?

Самый основной материал, использующийся для создания дренажной системы — железобетонные кольца. Данный материал часто используют для создания дна колодца и крышек. Главным плюсом железобетона является его цена, прочность и неплохая долговечность, из-за чего можно ожидать минимум проблем в эксплуатации.

Единственны минусом является то, что необходимо привлекать подъёмную технику для монтажа. Ну а если делать всё самостоятельно, то это довольно трудозатратно, из-за того, что стыки, которые образуются при монтаже очень тяжело герметизировать.

Монтаж подобных конструкций начинается с того, что предварительно подготавливается большой котлован. И как только завершится установка первого кольца и монтаж все необходимых для нормальной работы колодца труб, этот котлован засыпают грунтом при помощи техники.

Технология является очень затратной и плохо сказывается на состоянии почвы, потому придумали специальную систему, которая сделана из пластика и прочих композиционных материалов.

Все дренажные колодцы из пластика очень легко и дешёво обустроить.

Главной особенностью дренажной системы из пластика является то, что для работы с этим устройством необходим всего-лишь один человек. Использование дополнительной техники не нужно и с почвой нет никаких серьёзных проблем.

Схема монтажа системы: как смонтировать?

Схема установки дренажного колодца:

1. Для начала происходит залив бетонного дна и то только в том случае, если есть необходимость в его герметичности.
2. Дальше происходит монтаж составного или цельного колодца.
3. Следующим пунктом является прокладывание и врезка всех необходимых для дренажного колодца труб.
4. Построение всех необходимых для качественной работы колодца деталей, по типу лестницы, люка и т.д.

Самая важная и трудная работа в монтаже — это проделывание врезки и следующая за этим герметизация.

Помимо этого, вам необходимо будет прорыть множество ям и траншей, подогнать трубы по длине, выводить их уклон под самотёк и многое другое, что вряд ли под силу будет одну человеку. Именно поэтому для монтажа и требуется техника.

• Исходя из всего вышеописанного, для грамотной работы с дренажным колодцем, вам необходима будет болгарка. Если же материалом, из которого будет сделан колодец, служит бетон или композит и используются асбестовые или керамические трубы, то к вашей болгарке также понадобятся алмазные диски по бетоны и кувалда.
• Если же в качестве материала для колодца и труб используется пластик, то достаточно будет дисков по металлу и молоток.
• Для качественной герметизации и выравнивая используется специальный цементный раствор (это если в качестве материала для колодца используется железобетон). Если дело имеется с пластмассой, то к ней в основном применяют клей, пластырь или герметичную ленту.
• Смотровой колодец располагается обычна через несколько метров от нижнего угла жилого здания. Эту жилую постройку полностью опоясывают дренажными трубами. В самом же колодце, зачастую, получается около 3 специальных вырезок для труб: для двух дренажных и одной сливной, которая сливает накопившуюся воду в канализацию или какой-либо водоём). Сам колодец может иметь малые размеры, из-за чего для проверки состояния колодца используются съёмный лучок и щуп.
• Ставить коллекторный колодец необходимо тогда, когда почва на земельном участки глинистая, т.е. очень плохо впитывает воду. Систему также располагают недалеко от нижнего угла земельного участка (примерно пару метров от него), или же за самим участком (но для этого необходимо сотрудничать с соседями). Обычно при постройке заранее подготавливает способ безопасного спуска в колодец, если вдруг случится какой-нибудь конфуз. Допустим пойдёт ливень, а в сливном отверстие что-нибудь застрянет.
• Для обустройства тампонажного колодца выбирают место возле септика и только в том случае, если рядом нет какого-либо другого места для слива по типу канализации и объём слива стоков при этом должен быть невелик (где-то 1 кубический метр в сутки). Использовать железобетон для подобной конструкции не стоит, лучше выбирать композитные материалы или же пластмассу.

Если вы вдруг решите взять себе загородный земельный участок и построить на нём дом, то вам определённо придётся задуматься над установкой дренажного колодца, т.к. без него очень велик шанс разрушения фундамента ваших зданий.

Без качественного дренажного колодца очень сложно представить себе нормальную жизнь в загородном доме. Всегда необходимо выбирать только качественные материалы и чётко знать, какой именно тип дренажной системы будет ставиться в вашем доме.

Как сделать дренажный колодец своими руками и подвести к нему трубы

Подвалы и цокольные этажи частных домов, расположенных в местах высокого залегания грунтовых вод, часто подвергаются затоплению, что в конце концов может привести к разрушению фундамента. Предотвратить это позволит полноценная дренажная система, оборудованная вокруг дома.

Мы расскажем, как устроить дренаж и установить дренажный колодец своими руками. В представленной к рассмотрению статье подробно разобраны схемы устройства системы сбора и отвода грунтовой воды для отвода ее от фундамента. Перечислены варианты сооружения колодцев и описаны способы установки.

Для наглядного восприятия непростой информации ее сопровождают полезные схемы, подборки фото и видео-руководства.

Назначение и устройство дренажной системы

Дренаж необходимо проводить в том случае, если дом находится в низине, либо уровень грунтовых вод выше цокольного этажа или подвального помещения строения, и существует опасность их подтопления. Особенно важно сделать дренаж участка, расположенного на глинистых грунтах, которые склонны к пучению при промерзании нижних слоев в холодный период.

Дренажная система одновременно выполняет несколько важных функций:

• снижает давление грунтовых вод на стены и пол дома;
• предотвращает подтопление подвальных помещений;
• осушает территорию, прилегающую к строению.

Желательно обустройство дренажа провести еще на стадии рытья котлована под дом, чтобы не нарушать ландшафт участка тогда, когда на нем уже возведены хозяйственные постройки, оборудованы.

Для обустройства дренажной системы по периметру дома разрабатывается траншея. Она должна находиться на расстоянии от полутора до трех метров от котлована или строения (если дом уже построен).

Затем в нее прокладывается замкнутый трубопровод, и в необходимых местах устанавливаются один или несколько дренажных колодцев. Количество колодцев и каналов для труб зависит от площади участка, глубины залегания грунтовых вод, типа грунта.

Некоторые путают дренажную систему с ливневой, а между тем разница между ними достаточно существенная. Ливневая канализация предназначена для отвода дождевых вод и, как правило, располагается на поверхности. Глубина залегания дренажных труб должна быть ниже основания фундамента.

О том, как разработать проект дренажной системы для сбора и отвода грунтовой воды, осушения и благоустройства участка, вы сможете прочитать в другой популярной статье нашего сайта.

Основные виды дренажных колодцев

Существует несколько видов колодцев, которые отличаются друг от друга своим предназначением, материалом изготовления и размерами. Устройство дренажных колодцев разных видов практически одинаково.

Они представляют собой емкость с закрытым дном, в шахту которой подводятся трубы дренажной канализации. Колодец полностью погружен в землю, а его верх закрыт люком.

Главное различие между колодцами – в их назначении. Каждый вид предназначен для выполнения определенной функции и располагается в определенном месте дренажной системы.

Характеристики смотровых колодцев

Смотровые или по-другому ревизионные дренажные колодцы предназначены для:

• проведения плановых осмотров канализационной системы;
• контролирования работоспособности трубопровода;
• периодической прочистки труб и проведения ремонтных работ.

Ревизионные колодцы устанавливаются в местах, где существует наибольшая вероятность загрязнения или заиливания труб. Их размеры выбираются с учетом особенностей канализационной системы. В небольших трубопроводах, как правило, устанавливаются смотровые колодцы диаметром от 340 до 460 мм.

Крупные водостоки оборудуются дренажными конструкциями, имеющими внутренний диаметр до полутора метров, Некоторые емкости оснащены ступенями для удобного спуска. В такой колодец может спокойно поместиться взрослый человек для проведения работ по очистке или ремонту трубопровода. Прочистка системы проводится путем промывания труб струей воды под давлением.

Разновидностью смотровых колодцев являются поворотные конструкции, которые располагают в местах угловых соединений труб. Их необязательно устанавливать на каждом развороте, обычно они монтируются через угол.

При монтаже поворотных колодцев необходимо учитывать конструкцию дренажной системы и устанавливать их так, чтобы к ним можно было подвести все угловые и крестовые участки трубопровода.

Предназначение накопительных конструкций

Коллекторный или по-другому водоприемный колодец служит для сбора и накопления воды и ее последующей откачки в водоем или сточную канаву. Он представляет собой большую емкость диаметром до полутора метров, в которую отводятся все трубы дренажной системы.

Его устанавливают в местах, где невозможно поставить фильтрующий колодец или отвести собранную канализацией воду в водосток. Как правило, их выносят за пределы участка.

Водоприемный бак обычно оборудуют электрическим насосом, которым производится откачка накопившейся жидкости в водоем или для полива огорода. Зачатую в накопителях устанавливается автоматическая система, которая при заполнении емкости до определенного уровня, производит откачку воды в автоматическом режиме.

Особенности поглотительных емкостей

Фильтрующие колодцы используются на участках с несильно влажным грунтом, расположенных вдали от природных водоемов и не оборудованных системами водосбора. При этом количество воды, подлежащей откачке, не должно превышать 1 куб. м в сутки.

Форма колодца может быть круглой диаметром до полутора метров, либо прямоугольной или квадратной площадью не более 6 м. Обычно для изготовления колодца используют бетонные кольца или пластиковые емкости.

Устройство поглотительного колодца отличается от других видов дренажных емкостей тем, что он не имеет герметичного дна. Вместо этого внизу колодца оборудуется фильтрующая система, которая пропускает через себя грязные стоки воды, очищает их от мусора и отводит в глубокие слои грунта.

Материал изготовления дренажных колодцев

Колодцы для обустройства дренажной системы можно сделать самому из бетонных колец, или купить уже готовые пластиковые емкости нужных размеров и установить их на участке. Как сделать дренажный колодец, решать вам, но стоит учесть, что первый вариант – дешевле, но намного сложней по трудоемкости изготовления, второй – проще, но несколько дороже.

Изготовление колодца из бетонных колец сопряжено с рядом проблем. Из-за большого веса бетонных конструкций, возможно, придется нанимать спецтехнику и приглашать помощников. В них необходимо проделывать отверстия под трубы, что тоже достаточно сложно.

Однако трудоемкость установки бетонного колодца оправдывается его большой надежностью, прочностью и долговечностью. Бетонные конструкции практически неуязвимы для любых негативных воздействий.

Их можно монтировать в любых местах и даже на участках, стоящих на грунтах, подверженных гидротермическому движению и пучению при промерзании, где пластиковые конструкции могут деформироваться.

Современные емкости из пластика тоже весьма надежны, а кроме того, удобны и просты в установке, мало весят и легко монтируются. На их корпусе уже имеются отверстия необходимого диаметра для подключения труб.

Многие в целях экономии прибегают к комбинированному варианту установки. Для смотровых и поворотных колодцев приобретают пластиковые баки, а фильтрующий и накопительный изготавливают из бетонных колец. Есть еще один доступный вариант – самому изготовить колодец из пластиковых труб, как это сделать, описано ниже.

Основные принципы обустройства дренажа на участке

Для устройства дренажной системы выбирается самая высокая точка участка, и от нее роется траншея с уклоном от 2 до 5 см глубиной два метра, куда закладываются трубы. В углах устанавливаются поворотные колодцы, а в местах узловых соединений – смотровые.

Конечной точкой канализационной системы, куда ведут все уложенные с уклоном трубы, является фильтрующий или накопительный колодец, откуда осуществляется принудительный или естественный отвод воды.

Для устройства дренажной канализации рекомендуется использовать специальные гофрированные трубы с перфорацией, изготавливаемые из ПВХ или полиэтилена. Они не имеют технических ограничений по укладке, очень легко и просто монтируются. В зависимости от размеров отводных отверстий в дренажном колодце, можно приобрести трубы диаметром от 50 до 200 мм.

Для полноценной работы всей канализационной системы необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. На дно траншеи насыпается песок слоем 5 см и тщательно утрамбовывается. Затем дно и стенки канавы застилаются геотканью, которая будет служить фильтром, препятствующим заиливанию системы.

Далее следует слой щебня, примерно 10 см. на который кладется перфорированная труба, засыпается еще одним слоем щебня и заворачивается в геоткань с нахлестом. Сверху этого «пирога» насыпается слой земли, который был выбран при рытье траншеи.

Изготовление и монтаж пластиковых колодцев

Процесс установки зависит от вида колодца. Для смотровых, поворотных и накопительных конструкций необходимо сделать бетонное основание. Поглотительные колодцы без дна требуют обустройства фильтрующей системы.

Как установить ревизионный и коллекторный колодец

Если вы приобрели готовую пластиковую емкость, то необходимо ее только установить на заранее подготовленное основание. Монтаж обоих видов колодцев практически не отличается. Разница может быть только в размерах, количестве отводных труб, а также в горизонтальном или вертикальном расположении.

Смотровые, как правило, имеют вертикальную конструкцию, накопительные могут быть выполнены в горизонтальном или вертикально варианте. Кроме того, коллекторные колодцы обычно оборудуют дренажным насосом и производят отвод труб в водосборник.

Перед устройством колодца для сбора и отвода дренажных вод выкопайте канаву, проведите подготовительные работы, как было описано выше, и проложите трубы, но пока не засыпайте.

Установка колодца состоит из следующих этапов:

1. углубите участок, где предполагается установить колодец, он должен быть на 40 см глубже уровня прохождения труб;
2. насыпьте и утрамбуйте слой песка и щебня;
3. подготовьте бетонный раствор (3 части песка и 1 часть цемента) и залейте им дно;
4. после того как основание затвердеет и будет полностью готово (на это потребуется примерно 2 дня), уложите слой геотекстиля;
5. установите емкость на бетонную подошву, присоедините к отводам трубы;

В завершении смонтируйте сверху люк, засыпьте конструкцию со всех сторон щебнем и грунтом.

Монтаж поглотительной конструкции из пластика

Для установки фильтрующего колодца понадобятся пластиковые емкости без дна. Их монтаж производится те же способом, как описано выше, за исключением заливки бетонного основания. Вместо него внизу колодца изготавливают фильтрующую систему, очищающую поступающую воду естественным способом.

На дно засыпается слой гравия, щебня или другого подобного материала толщиной 20-30 см. В верхнюю часть колодца подводят трубы, конструкция засыпается со всех сторон щебнем или гравием, сверху накрывается геотканью и закрывается люком.

Изготовление емкости из пластиковых труб

Если у вас нет готовой пластиковой емкости, ее можно изготовить самому. Для этого понадобится пластиковая труба определенного диаметра (35-45 см – для смотровых и поворотных конструкций и 63-95 см – для коллекторных и поглотительных). Кроме того, необходимо приобрести круглое дно и люк из пластика в соответствии с размером трубы и резиновые прокладки.

1. Отрежьте пластиковую трубу необходимого размера, соответствующую глубине колодца.
2. Примерно на расстоянии 40-50 см от дна проделайте отверстия для подводки труб и оснастите их резиновыми прокладками.
3. Прикрепите к емкости дно и заделайте все швы мастикой из битума или другим герметиком.

Установка самодельной дренажной емкости производится по вышеописанной схеме.

Сооружение колодца из бетонных колец

Для колодца необходимо приобретать железобетонные кольца, которые производятся из влагоустойчивого бетона. Размеры и диаметр колец подбираются исходя из вида и предназначения колодца. Но необходимо учитывать, что глубина их залегания должна быть не менее двух метров.

Бетонные кольца выпускаются различных размеров (высотой от 10 см до 1 м и диаметром от 70 см до 2 м), так что подобрать изделие не составит труда. Для колодца обычно выбирают кольца высотой 50-60 и диаметром 70-150 см. Их вес в зависимости от размера колеблется в пределах 230-900 кг.

Безусловно, такой вес не невозможно поднять одному, поэтому придется пригласить одного-двух помощников. Устанавливать конструкцию можно двумя способами. Если диаметр кольца позволяет поместиться внутрь человеку, то его можно просто поставить на землю, а затем приступить к выемке грунта изнутри.

Кольцо будет давить собственным весом на землю и постепенно проседать по мере выкапывания из-под него грунта. Таким образом можно установить все кольца, накладывая их друг на друга и скрепляя между собой скобами из металла.

Второй вариант – сначала выкопать котлован, ширина которого должна быть примерно на 40 см больше, чем диаметр колец. Если грунт мягкий, дно нужно засыпать гравием слоем 15-20 см, а затем опустить кольца из бетона. При этом способе, если изготавливается ревизионный или накопительный колодец, желательно устанавливать нижнее кольцо с глухим дном.

Если дна нет, то его нужно будет сделать самому. Для этого нижняя часть колодца заливается бетонным раствором с армированием. При установке поглотительной конструкции, дно емкости оборудуется фильтрующей системой, так как было описано выше.

Все стыки между кольцами промазываются цементно-песчаной смесью, а затем после высыхания, герметизируются битумно-полимерной гидроизоляцией.

Далее от колодца согласно разработанной схеме выкапывается траншея для дренажных труб, но прокладывать их не спешите, поскольку сначала придется выполнить еще одну достаточно трудоемкую работу – проделать отверстия в бетоне для подключения труб. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитовых или алмазных коронок по бетону. Они имеют разные диаметры, поэтому подобрать нужный размер несложно, однако стоимость их достаточно высокая.

Если в хозяйстве не нашлось коронки по бетону, а тратить деньги на ее покупку вы не хотите, можно прибегнуть к другому более дешевому способу. В том месте, где предполагается сделать отвод, приложите трубу и очертите карандашом круг необходимого диаметра. По контуру проведенной линии просверлите перфоратором сквозные отверстия.

Направьте лом в центральную дырку и начинайте ее потихоньку разбивать, как отверстие расширится, возьмите большой молоток или кувалду и доведите процесс до конца. Теперь можно подвести трубы и надев на них защитные резиновые уплотнители, вставить в проделанное отверстие. Места ввода также промажьте битумом. Установите перекрытие.

Бетонный колодец со всех сторон засыпается щебнем, на высоту примерно 50 см, а затем насыпается до самого верха глина и хорошо утрамбовывается. Такая глиняная подушка предотвратит просачивание воды и продлит срок службы колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Подробную инструкцию по обустройству дренажной системы дома можно посмотреть на следующем видео:

Как сделать дренажный колодец из бетонных колец, вам расскажет следующий видеосюжет:

Установка дренажных колодцев – процесс непростой, но обязательный для участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Если своевременно не оборудовать территорию полноценной дренажной системой, то периодическое подтопление подвальных помещений дома неизбежно приведет к разрушению основания строения.

Ждем ваших рассказов о том, как вы сооружали на участке дренаж и ставили дренажные колодцы. Писать о собственном опыте, комментировать и обсуждать статью, задавать вопросы вы можете в блоке, расположенном ниже.

Инструкция как построить дренажный колодец для септика своими руками: особенности конструкции, схемы, зачем нужен и как работает, порядок работ

Дренажный колодец для септика относится к важным инженерным сооружениям и является значимым элементом системы дренажа закрытого типа. Такие конструкции могут быть сделаны из стандартных бетонных колец, которые уложены друг на друга, кирпича и других материалов. Но более современным вариантом стали готовые пластиковые или стеклопластиковые колодцы.

Готовые дренажные колодцы обладают небольшой массой и имеют необходимые для прочного подсоединения отводы, а их монтаж позволяет заметно сократить объём строительных работ.

Что из себя представляет дренаж для септика?

Любые колодцы дренажного или фильтрующего типа, вне зависимости от конструктивных особенностей и вида, а также области их применения, представляют собой своеобразный бездонный резервуар, стенки которого снабжены специальными подводами для дренажных или канализационных труб.

Достойной альтернативой дренажным колодцам служат поля аэрации и фильтрующие тоннели.

Зачем нужен и где и когда используется?

Даже самые современные септики без дренажа не способны избавляться от условно чистой, технической воды, полученной после переработки нечистот и стоков. Поэтому такую жидкость придётся регулярно откачивать при помощи насоса или с привлечением ассенизаторской машины.

Наличие дренажного колодца препятствует переполнению локального очистного сооружения и обеспечивает самостоятельное дренирование воды в грунт. Аналогом такой конструкции является дренажное поле и специальные фильтрующие тоннели.

Устройство и принцип действия

Обустроенные дренажные системы различаются общим объёмом и типом отвода жидкости, благодаря чему можно выбрать наименее затратный с финансовой точки зрения и оптимальный по способу дренирования очищенных стоков вариант.

Дренажный колодец — сооружение, напоминающее выгребную яму. Основным отличием является поступление очищенных сточных вод из септика для процесса дополнительной фильтрации и последующего отвода в грунт.

Это идеальный вариант для небольших домовладений и дачных участков быстро возводится своими руками, но не сможет справиться со слишком большим общим объёмом отводимых вод.

Фильтрующее поле аэрации характеризуется необходимостью выполнять при обустройстве внушительный объём земляных мероприятий. Такой вариант предполагает не только большие трудозатраты, но и необходимость приобретения пластиковых гофрированных труб, которые оснащены специальной перфорацией для высокоэффективного рассеивания утилизируемых стоков по достаточной площади участка.

Дренажный тоннель — объёмная фильтрующая конструкция, востребованная при необходимости обеспечить дренирование значительного количества переработанных очистными сооружениями сточных вод.

Тоннели с большим сечением гарантируют высокую скорость процесса фильтрации, отличаются повышенной прочностью, благодаря чему с успехом монтируются под автостоянками и пешеходными зонами с большой проходимостью.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Достоинства и минусы эксплуатации систем для дренирования и фильтрации вод, отводимых из сооружений для переработки стоков, обусловлены, в большинстве случаев, особенностями таких автономных канализаций и их конструктивными характеристиками.

Вариант	Достоинства	Недостатки
Дренажный колодец пластиковый	Быстрый и простой монтаж, герметичность, приемлемая цена, небольшой вес	Проигрывает в прочности бетонным конструкциям
Дренажный колодец бетонный	Быстрый и простой монтаж, приемлемая цена, долговечность и прочность	Недостаточная герметичность, высокий вес
Поле фильтрации/аэрации	Отсутствие выполнять химическую очистку, получение органического удобрения	Нерациональность использования участка земли
Дренажный тоннель	Высокая аккумулирующая способность и производительность, простота монтажа	Сложность применения на участках с глинистым грунтом

Разновидности

Колодец фильтрующий (дренажный) — наиболее часто встречающийся вариант конструкции для утилизации сточных вод, переработанных в локальных очистных сооружениях или септиках.

Такие конструкции могут быть готовыми пластиковыми, бетонными, кирпичными или каменными, а также очень легко и быстро изготавливаются самостоятельно из подручных материалов, включая автомобильные покрышки, металлические или пластиковые бочки.

Бетонные колодцы — один из самых востребованных вариантов. Очень крепкий и долговечный строительный материал позволяет возводить надёжные конструкции, которые легко переносят давление грунта, не поддаются разрушению под воздействием агрессивной среды.

Кирпичные колодцы — довольно трудоёмкий и дорогостоящий вариант, а финансовые затраты на приобретение кирпича окупаются долгое время. Несмотря на неоспоримые преимущества в виде долговечности и прочности, кирпичные дренажные колодцы не нашли широкого применения.

Пластиковые колодцы — наиболее современный и удобный в эксплуатации вариант. Легкие и устойчивые к химическим реакциям дренажные конструкции имеют длительный срок службы, отличаются простым самостоятельным монтажом и способны выдерживать многотонную нагрузку грунта.

Из подручных материалов фильтрующие колодцы чаще всего изготавливаются с использованием резиновых пришедших в негодность автомобильных покрышек.

Доступные элементы удобны для укладки в грунт, а также не требуют применения специальных инструментов для обустройства конструкции.

Из бочек изготавливаются как пластиковые, так и металлические дренажные колодцы, которые являются экономичным и быстровозводимым вариантом водоотводной системы.

Первый вариант более удобен в обслуживании, а также не подвергается коррозийным изменениям, поэтому обустраивается чаще, чем металлические колодцы.

Руководство по монтажу дренажного колодца для септика своими руками

Вне зависимости от характеристик материала, используемого в изготовлении, объёма и других характеристик дренажного колодца для септика, самостоятельное возведение конструкции для дренирования предполагает обязательное соблюдение всех правил расположения и выполняется в соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

Под установку очищается место на участке, выполняется разметка, выкапывается специальный котлован, который позволит углубить монтируемое дренажное сооружение ниже уровня зимнего промерзания грунта.

Для создания донного фильтра применяется метровая засыпка. В качестве дренажа может использоваться засыпка гравия, щебёнки или шлака керамзита. Такой материал не только прослужит долго, но и обеспечит беспрепятственное отведение жидкости в грунт.

Особое внимание уделяется организации правильного соединения возводимой конструкции для водоотведения с обслуживаемым септиком при помощи канализационной трубы.

Где можно и нельзя расположить?

Расположение дренажного колодца на участке должно соответствовать всем действующим в нашей стране строительным нормам и осуществляется согласно требованиям нормативных документов:

• расстояние от фундамента домовладения — не менее 5 метров, что предотвратит затопление подвала и разрушение фундамента;
• минимальное расстояние до водоёмов со стоячей водой — 30 метров;
• минимальное расстояние до водоёмов с проточной водой — не менее 10 метров;
• расстояние от деревьев — 3 метра;
• расстояние от кустарников — 1-2 метра;
• расстояние от края дороги и забора — 5 метров;
• расстояние от подземного газопровода — 5 метров.

Запрещено обустраивать дренажные колодцы и фильтрующие сооружения на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, при наличии на территории водонепроницаемых почв и крутых склонов. Нельзя возводить водоотводные сооружения такого типа в непосредственной близости к объектам водоохраны.

Проектирование и размеры

В процессе проектирования учитываются не только оптимальные размеры дренажной системы, но также рассчитываются основные параметры, включая объём выбрасываемых сточных вод и площадь впитывающей поверхности.

Также при составлении проекта определяется место для монтажа и рассчитывается предполагаемая нагрузка на площадь и высоту донного фильтра, площадь стенной перфорации колодца.

Для правильного расчёта фильтрующей поверхности учитывается несколько параметров, включая показатели дна и стенок нижнего кольца с перфорированными отверстиями. Нагрузка на каждый квадратный метр такой поверхности в супесчаных и песчаных грунтах составляет 40 и 80 л/сутки, а для средне- и крупнозернистых грунтов нагрузка соответственно увеличивается на 10-20%.

Земляные работы и установка

Согласно опорной схеме, все типовые элементы дренажного колодца представлены стандартным канализационным люком, обеспечивающий свободный доступ ко всем коммуникациям под землёй, горловиной (в некоторых конструкциях такой элемент отсутствует) и шахтной частью, а также фильтрационным слоем на дне, который отвечает за сход очищенной воды в грунт.

Кирпичный дренажный колодец возводится из обожжённого кирпича, который можно при необходимости заменить бутовым камнем. Конструкция может иметь круглую или квадратную форму, но первый вариант является во многих случаях более предпочтительным.

Сооружение для фильтрации стандартно углубляется на 2,5 метра. Котлован роется с расчётом засыпки слоя щебня, битого кирпича или гравия (40 х 100 см). На дно конструкции также засыпается метровый дренаж. Вентиляционная труба сечением 10 см должна возвышаться над уровнем земли на 50-70 см.

Пластиковый дренажный колодец может быть сборным или монолитным. Конструкция любого типа монтируется на невысокую песчаную подсыпку, которая способствует выравниванию стенок из полимерного материала.

На дно шахты засыпается двадцатисантиметровый слой щебёнки мелкой фракции, поверх которого желательно уложить небольшое количество кирпичного боя или шлака. Пространство между стенками котлована и установленным очистным колодцем нужно также заполнить дренажным материалом.

Под бетонный дренажный колодец выкапывается котлован, ширина которого должна быть чуть больше размеров колодца. На дне котлована обустраивается полуметровая щебневая подушка, после чего на бетонную стяжку устанавливается первое бетонное кольцо, верхняя часть которого промазывается жидким стеклом.

Аналогичным способом опускаются оставшиеся кольца, а для подсоединения канализационной трубы проделывается отверстие. Сверху монтируется люк для ревизии и обслуживания, а пространство между стенками котлована и дренажным колодцем засыпается и утрамбовывается.

Дренажный колодец из пластиковых бочек отличается небольшими габаритами и низкой производительностью. Две ли три бочки друг с другом соединяются последовательно, а герметизация стыков выполняется стандартным силиконовым герметиком.

Для подсоединения дренажного колодца к септику применяется наружная канализационная труба. Обратная засыпка бочки выполняется щебёнкой. Аналогичным сыпучим материалом обеспечивается эффективный дренаж внутри сооружения.

Дренажное поле, тоннель: когда нужно и как сделать

Стандартные дренажные тоннели и поля предназначены для сбора и последующего отведения ливневых, а также предварительно очищенных канализационных вод. Такие сооружения лучше всего устанавливать при больших объёмах перерабатываемых стоков.

При выборе конструкции следует помнить, что все дренажные тоннели представляют собой особую разновидность полей фильтрации или аэрации отводимых сточных вод.

Глубина дренажа очистного сооружения в виде аэрационного поля составляет примерно 50 см, а уровень наклона трубопроводной системы должен иметь угол 1,5 о .

Дренаж располагается с минимальным расстоянием не менее 30 м от водозаборных сооружений, что позволит исключить риск заражения питьевой воды. На первом этапе монтажа подготавливается участок под укладку перфорированных труб.

Нижняя часть траншеи засыпается крупным песком, а затем щебёнкой или галькой. Дренажная конструкция представлена двумя-тремя или более веток, а вентиляция обеспечивает приток воздуха в систему. После укладки перфорированных труб выполняется обратная засыпка.

Для отведения очищенных сточных вод устанавливаемый тоннель углубляется примерно на 160-180 см. Трубы устанавливаются с торцевой части тоннеля. С этой целью сначала просверливается при помощи коронки 120 мм отверстие, после чего монтируется переходной манжет диаметром 110 мм.

Подающий трубопровод должен заглубляться в дренажный тоннель на 20 см. На верхней части тоннеля, при помощи специальной манжеты, устанавливается труба для воздушного выпуска и мероприятий по инспекции системы. Под дренажный тоннель следует вырывать котлован, размеры которого превышают габариты тоннеля примерно на 5-10 см.

Дно и стенки траншеи застилаются геотекстилем и заполняются слоем щебня, после чего монтируется сама дренажная система и выполняется обратная засыпка сооружения.

Что ещё нужно знать про изготовление дренажа?

При изготовлении дренажа отсутствуют финансовые затраты на гидроизоляционные материалы, а сама конструкция должна монтироваться на участках, лишённых проблем наличия высокого уровня грунтовых водоносных слоёв.

При обустройстве рекомендуется углублять систему ниже слоя глины, что обеспечит более тщательное дренирование и фильтрацию стоков.

Чтобы избежать пучения почвы, получить максимальную доочистку стоков и добиться наилучшего поглотительного эффекта, целесообразно использовать 20-ти сантиметровый слой засыпки на основе крупнозернистого песка или мелкофракционной песчано-гравийной смеси на дне устанавливаемого колодца.

На уровень поглощения оказывает влияние тип грунта: пески впитывают около 90 л/сутки, супесчаные почвы — 50 л., а суглинки — не более 25 литров.

Особое внимание уделяется перфорации колодезных стенок. Отверстия проделываются не ниже 50-80 см от уровня донной части, что обеспечивает равномерный и беспрепятственный выход воды.

Чтобы избежать заиливания перфорации, окружность колодца засыпается керамзитом или гравием средней фракции. Беспроблемное функционирование системы обеспечит качественная вентиляция и обязательная гидроизоляция в верхней части колодца, а также утепление верха.

Что делать при заиливании дренажного колодца

Заполнение резервуара дренажного колодца мусором или песком препятствует оттоку воды и свидетельствует о заиливании колодца. Причин такого явления несколько, но в любом случае потребуется срочно принять меры:

• максимальное снижение объёма воды посредством откачивания жидкости фекально-дренажным насосом;
• тщательное, но аккуратное удаление всех загрязнений со стенок и донной части колодца при помощи скребка;
• промывка ёмкости и перфорированных отверстий от илистых отложений при помощи специального аппарата.

В некоторых, наиболее сложных случаях заиливания, необходимо не только откачать воду и выполнить очистку внутренней части колодца, но также произвести частичную или полную замену дренажного слоя на дне.

Организация водоотведения и утилизации переработанных сточных вод от очистных сооружений разного типа является сегодня одной из приоритетных задач при обустройстве локальной канализации в условиях загородного домовладения.

Ни один вид очистной установки, будь то простой септик или дорогостоящая станция биологической очистки, не способны нормально функционировать при отсутствии системы водоотвода, поэтому штатная работа очистных сооружений предполагает наличие дренажной системы, принимающей и передающей переработанные стоки в грунт.