Штукатурка фундамента все этапы выполнения

До и после: как штукатурить стены своими руками новичку, видео и пошаговое руководство

Этапы отделки фундамента

Прежде чем начинать оштукатуривать фундамент, необходимо:

  • Сделать насечки по всей площади цоколя. Данный аспект касается исключительно бетонного фундамента. Сделать насечки можно с помощью отвертки или какого-либо другого металлического прочного предмета.
  • Выравнить поверхность.
  • Загрунтовать поверхность.
  • Кладочные швы и какие-либо другие повреждения смочить водой, после чего заполнить раствором на основе цемента и песка.
  • Пристрелить к фундаменту мелкоячеистую сетку Рабицу. В данном случае помогут скобы или дюбели.
  • Установить маячки по углам и каждые 1,5-2 метра.
  • Установка маячков производится следующим образом:

    Используя гидроуровень, на грунте возле фундамента прочерчивается ровная полоса

    Важно, чтобы отступ от фундамента был практически незаметен (2-3 см), полоса должна проходить вплотную.
    На месте, где будет пересекаться угол стены с полосой, устанавливается колышек строго вертикально, причем высота колышка должна соответствовать высоте цоколя.
    Расстояние, образовавшееся между колышком и фундаментом, следует заполнить раствором. Должен образоваться вертикальный бугор, выравнивание которого следует производить с помощью строительного уровня

    Такие маяки следует сделать по всем углам, а также каждые 1,5-2 метра.
    В колышки, предназначенные для угловых маяков, следует вбить по 3 гвоздя, на которых необходимо натянуть шнурок. Этот шнурок будет работать ориентиром, по которому будет производиться штукатурка фундамента под камень. Соответственно, после натяжения шнурка, появится 3 линии: внизу, посередине и сверху цоколя. Важно помнить, чтобы между шнурками и непосредственно маяками, оставался проем в 1 мм.

    Как оштукатурить фундамент? В дальнейшем процессе нет ничего сложного.

    • В первую очередь, следует дождаться просыхания маяков, после чего необходимо произвести обрызгивание фундамента. Первым делом, он смачивается водой. После этого с помощью ковшика или мастерка производится набрызгивание цементного раствора, приготовленного заранее по вышеописанным правилам. Допустимая толщина слоя варьируется между 5-9 мм.
    • После просыхания «набрызга», поверх него следует произвести нанесение грунтовочного состава – более жидкого.
    • После того, как грунтовка схватиться, следует произвести нанесение укрывного состава – более густого и пластичного. Именно этот состав и представляет собой штукатурный раствор с гидроизоляторами и пластификаторами.
    • Последний этап включает в себя затирание поверхности. С помощью этого процесса удается добиться наиболее гладкой поверхности, а также позволяет ее выравнить. Затирка осуществляется с помощью специальной терки, которая имеет мелкую металлическую сетку. Также можно использовать и пенопласт, или какие другие специальные инструменты. Самое главное, это правильно выбрать момент для затирания. В данном случае штукатурка не должна быть полностью высохшей, при этом она должна быть уже схвачена. Производить штукатурку можно самыми разными способами – под камень, или же придавать ей рельефную поверхность.

    Цоколем называют часть фундаментного основания, выступающую над поверхностью земли. Он может быть изготовлен из бетона, представляя собой продолжение монолитной фундаментной конструкции, или выложен из кирпича поверх ленточного фундамента.

    В связи с таким расположением цоколь постоянно подвержен воздействию атмосферных осадков, низких температур и выветриванию, что негативно сказывается на его внешнем виде и целостности. Поэтому цокольная часть фундамента нуждается в обеспечении дополнительной защиты, одним из способов которой является послойное покрытие цементно-песчаным раствором.

    О том, как оштукатурить фундамент дома своими руками, и рассказано в этой статье.

    Раствор для штукатурки – делаем своими руками

    Для выполнения работ по защите оснований жилых строений обычно применяется цементный состав. Технология приготовления такого раствора приведена далее:

    Берете карьерный песок (речной материал использовать нельзя). При помощи сита тщательно просеиваете его

    Важно добиться того, чтобы состав не содержал глинистых примесей, мелких камней и прочих включений. Наличие в нем даже очень мелких и незначительных на ваш взгляд камешков может значительно затруднить выполнение штукатурных работ

    Если вы приобрели абсолютно чистый песок, его можно не просеивать.
    Очищенный карьерный материал смешиваете с цементом. На этом этапе работ важно определиться с пропорциями, который должен иметь готовый штукатурный состав. Если вы используете цемент М500, на одну его часть следует добавлять 5 частей песка. И не иначе. А вот для цемента М400 достаточно 4 частей песка.
    Теперь в замешиваемый состав требуется добавить воду. Ее количество выбирается индивидуально. Для влажного песка жидкости нужно меньше, а для очень сухого – намного больше. На практике поступают так. Доливают к смеси песка и цемента немного воды, вымешивают ее, снова добавляют жидкость. Делают это до получения раствора, похожего по густоте на домашнюю сметану.

    Приготовление цементного состава для штукатурки

    Когда цементный состав готовится в бетономешалке, технология выполнения работ будет немного иной. Вам нужно влить ведро воды в агрегат, добавить готовую смесь песка и цемента (2–3 лопаты), запустить установку. После этого следует добавлять в бетономешалку попеременно песочно-цементный состав и жидкость, пока у вас не получится все та же густая «сметана».

    Характеристики раствора для штукатурки основания дома можно существенно улучшить. Для этого в состав добавляют пару капель ПВА-клея либо небольшое количество специальных пластификаторов. Такие добавки придают высокую эластичность смеси и упрощают выполнение штукатурных работ своими руками.

    Читайте также:  Установка столбов для забора своими руками: примеры и варианты исполнения, отзывы

    Советы и рекомендации

    Несложные рекомендации позволят снизить затраты времени и сил на проведение штукатурных цокольных работ:

      подготовка цокольной части должна предполагать особую тщательность проводимых мероприятий, включая работы по отбивке выпуклых слоёв, удалению пузырей и отслоившихся элементов;

    перед грунтованием обязательным является тщательное удаление грязи и наслоений пыли при помощи жесткой щетки;

    штукатурный слой должен быть достаточным, толщиной не меньше пяти сантиметров, а получить правильную геометрию выставленные маяки. При необходимости углы рекомендуется укреплять при помощи специальных угловых профилей;

    стандартное расстояние между устанавливаемыми «маячками» не должно быть равно или больше длины правила, используемого для выравнивания отделочной смеси, а от крайних «маячков» до угловой части должно быть примерно 25 см;

  • оштукатуривание осуществляется по сетке, поэтому нужно набивать армирующее каркасное основание на расстоянии пары сантиметров от стены, используя для закрепления дюбель-гриб, из расчёта 15-20 креплений на каждый квадратный метр обрабатываемой поверхности;
  • чтобы получить наилучшее сцепление нужно сделать чистой набрызг водой. Второй штукатурный слой можно набрасывать при помощи мастерка или применять механизированные средства.
  • Важно отметить, что полноценное просыхание оштукатуренной поверхности занимает примерно три недели, после чего может быть проведено грунтование и финишное покрытие красящими составами, но категорически запрещается искусственное ускорять высыхание, используя с этой целью тепловые пушки, строительные фены или другую технику

    Штукатурка цоколя дома окрашивается тоном, сочетающимся с цветом стен

    Оштукатуривание по технологии мокрого фасада

    Для «мокрого фасада» необходимы особые смеси с содержанием воды. Эту смесь наносят следующим образом:

    1. Основание готовят, выравнивая его, очищая и избавляясь от всех изъянов. Далее наносят слой грунтовки.
    2. Устанавливается цокольный профиль от земли на 30 сантиметров, саморезами прикручивают металлический профиль.
    3. Специальным клеем крепится утеплитель на цоколь, 3 дня клей должен высыхать, а уже потом возможно дополнить крепеж дюбелями.
    4. Далее утеплитель смазывает толстым слоем клея, крепят армирующую сетку и вновь мажут клей. Данный действия следует выполнять как можно быстрее, чтобы получить надежный монолит. Высыхать он должен в течение 7 дней.
    5. После полного высыхания переходят к нанесению декоративной отделки.

    Для «мокрого фасада» необходимы особые смеси с содержанием воды.

    Штукатурка цоколя придаст дому более красивый вид, но главное, что она поможет сделать его более прочным. И данные работы не так сложно сделать своими руками. Необходимо лишь провести качественную подготовку и непосредственные работы по штукатурке.

    Приготовление раствора

    Приготовление раствора включает в себя пять этапов:

    Просеивание песка. В данном случае помощником выступит металлическое сито. Пропустив через него песок, легко избавиться от грязи и камней.
    Смешивание цемента с песком. Пропорция с цементом М400 составит 1:3, с цементом М500 – 1:4.

    Смешивание раствора в бетоносмесителе, причем в первую очередь закладываться должны сухие добавки.

    Смешивание жидких добавок. Сперва необходимо заготовить воду для смешивания, после чего добавить в нее жидкие добавки. Сюда относятся пластификаторы и гидроизоляторы.
    Смешивание жидких компонентов с сухими

    Очень важно жидкий раствор добавлять в бетоносмеситель с сухими ингредиентами постепенно, регулируя, тем самым, густоту получаемого раствора.

    Выбор раствора для оштукатуривания

    Цоколь – это внешняя часть дома, следовательно, раствор должен предназначаться для отделки зданий снаружи. В соответствии с этим можно сказать, что штукатурная смесь для отделки цоколя должна готовиться на основе цемента и песка. Кроме этих основных компонентов в раствор можно добавлять различные пластификаторы и гидроизолирующие компоненты.

    Количество песка и цемента также должно подбираться по особым параметрам. Оптимальной пропорцией этих составляющих в растворе для оштукатуривания цоколя считается такое соотношение: на одну часть цементы марки М400 берут три части просеянного карьерного песка. Объем воды в каждом конкретном случае подбирается индивидуально.

    Важно, чтобы раствор имел консистенцию густой сметаны

    Шпалеры для винограда

    Каждый дачник заинтересован в том, чтобы посаженное им виноградное растение как можно раньше вступило в плодоношение и дольше радовало обильными урожаями. Для этого необходим тщательный уход за молодыми насаждениями сразу после посадки. Наряду с другими мероприятиями к началу второго года вегетации устанавливают шпалеру для винограда, позволяющую правильно сформировать кусты и своевременно получить первый урожай.

    На любительских и фермерских виноградниках обычно используют вертикальные одноплоскостные шпалеры с несколькими рядами проволоки и наклонные двухплоскостные.

    Назначение опоры

    Если сделать виноградник без опор, на нем будет сложно проводить обработку почвы, бороться с вредителями, болезнями и сорняками, формировать и обрезать побеги, развивающиеся бессистемно. При этом кусты плохо проветриваются, ягоды соприкасаются с поверхностью почвы и загрязняются, что пагубно влияет на будущий урожай.

    Мощный рост, отзывчивость на накопление многолетней древесины и способность к разрастанию используются виноградарями-любителями, выращивающими лиану в качестве декоративного растения на высоких беседках различных систем, при устройстве аллей, для украшения заборов, озеленения балконов и дворов.

    Многие садоводы изготавливают опоры по соответствующим чертежам и устанавливают их своими руками, создавая завершенные композиции, которые не только практичны, но и эстетичны. Творческий подход приносит двойное удовольствие, а результат становится предметом гордости. Кроме того, такая изобретательность дает вторую жизнь многим вещам, вывезенным на дачные участки и ставшим ненужными.

    Читайте также:  Создание искусственного водоема на своем участке

    Несколько практичных советов по самостоятельному изготовлению качественной и надежной одноплоскостной шпалеры, выбору материалов и инструментов, упрощению процесса сборки вы можете получить из видеосюжета:

    Устройство шпалеры

    Системы ведения кустов с использованием естественных и искусственных опор применяются с древних времен. К ним относятся: штамбовые, расстилочные, беседочные, на деревьях, на кольях. Более совершенными считаются шпалерные – вертикальные, горизонтальные, комбинированные и др.

    Вертикальная одноплоскостная

    Ее простая конструкция состоит из следующих элементов:

    • крайних (якорных) и промежуточных опор;
    • подпорных устройств или якорей для крепления крайних столбов;
    • проволоки, скоб для крепления к опорам.

    В качестве основного материала для опор подойдут деревянные или железобетонные столбы, металлические профили, трубы, уголок, швеллер.

    Наиболее долговечными из деревянных будут столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, березы. Якорные столбы обычно делают диаметром 12-18 см (по верхнему срезу), а промежуточные – 7-12 см; длиной 2,3-2,6 м. Деревянные колья очищают от коры, затесывают нижние концы и погружают в емкость с раствором антисептика, затем просушивают. Перед установкой их обрабатывают 5-6%-м раствором медного купороса, петролатумом или креозотовым маслом.

    Металлические опоры лучше покрыть масляной краской. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, обмазать солидолом, затем обмотать полиэтиленовой или изоляционной лентой.

    Якорем может послужить бутовый камень, отходы стоек, металлические пластинки. Якорь опоясывают проволочной петлей (диаметр 3,5 мм), заделывают в грунт на глубину 70-80 см и выводят над поверхностью почвы. Также используют проволочную оттяжку в наклонном положении, которая прочно удерживает якорные столбы. После установки столбов между ними растягивают проволоку, лучше всего оцинкованную, диаметром 2,2-3,0 мм. Первую натягивают на высоте 50 см от земли, последующие – через 40-45 см в зависимости от количества ярусов.

    Качество натяжения проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но в виноградарстве используют гальванизированную или оцинкованную, иногда железную в ПВХ или пластмассовой оболочке. Непокрытая железная проволока нежелательна, так как она быстро ржавеет, а применение медной, алюминиевой и содержащей другие мягкие металлы недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать.

    Проволоку к промежуточным столбам прикрепляют с помощью скоб так, чтобы она свободно обхватывалась скобой и могла перемещаться вдоль ряда. Подобное расположение практикуется на укрывных формировках. В неукрывной культуре на высокоштамбовых виноградниках первый ярус из двух проволок располагают на высоте 80-100-120 см, в зависимости от размера штамба, а последующие – через 25-30 см.

    Двухплоскостная

    При возделывании сильнорослых сортов целесообразно применять двухплоскостную шпалеру, которая может быть наклонной или на горизонтальных планках. В этом случае расстояние между рядами делают 2,5-3,0 м. Конструкцию изготавливают из тех же материалов, что и одноплоскостную.

    Алгоритм действий при установке двухплоскостной опоры:

    1. Между кустами на расстоянии 7-8 м один от другого устанавливают прочные деревянные или металлические стойки (столбы, трубы). Высоту шпалеры для винограда делают в 2-2,5 м над поверхностью почвы.
    2. К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. Их можно заменить деревянным или металлическим перекрытием, соединяющим верхние концы столбов в смежных рядах.
    3. От конца перекладин (или от перекрытия) проходящие вниз деревянные планки или железные прутья закрепляют к нижней части столбов на высоте 20-25 см от уровня почвы.
    4. По бокам этих планок (или прутьев) закрепляют по 4-6 рядов проволоки, натянутой вдоль линии ряда кустов с обеих сторон.
    5. Первый ряд натягивают на высоте 50-70 см от поверхности почвы, следующие – на расстоянии около 40-50 см один от другого.

    Таким образом, образуются две наклонные плоскости, которые и служат для подвязки побегов. Многолетние и однолетние части растения распределяют так, чтобы они через один занимали то правую, то левую плоскость конструкции.

    Очень удобно проводить укрытие кустов на зиму, если плоскости наклонной двухплоскостной шпалеры в нижней части располагаются на расстоянии около 50-60 см друг от друга. В данном случае вдоль ряда создается как бы свободный коридор, куда удобно уложить рукава с плодовыми лозами. Укрывать их можно как почвой, так и любыми подручными материалами.

    Если расстояние между кустами при посадке было 1,5 м, то в ряду каждому из них будет отведена свободная световая площадь протяженностью в 3 погонных метра.

    Об особенностях устройства двухплоскостной шпалеры рассказывает виноградарь-любитель в следующем видеосюжете:

    Достоинства двухплоскостной шпалеры

    По отзывам опытных виноградарей, такие конструкции имеют целый ряд преимуществ:

    • увеличение количества растений на единицу площади без уменьшения силы их роста, позволяющее рационально использовать земельный участок;
    • освещение и проветривание, улучшающие ассимиляцию, создают хорошие условия для закладки соцветий в почках и питания гроздей;
    • наклонное положение плоскостей шпалеры позволяет кистям винограда свободно свешиваться, снижает риск порчи плодов от трения с другими частями куста, создает защиту от ветра и солнечных ожогов;
    • улучшение процесса естественного опыления, облегчение техники искусственного опыления сортов с функционально женским типом цветка или доопыления разновидностей винограда, склонных к осыпанию завязей;
    • защита почвы за счет большего затенения поверхности от излишней потери влаги в результате испарения;
    • равномерное двустороннее распределение рукавов и плодовых звеньев (при расстоянии между кустами – около 2-3 м).

    При возделывании винограда на двухплоскостной опоре кустам можно придавать веерную многорукавную или кордонную формировку. Подвязки многолетних частей лианы проводят с учетом их равномерного размещения на первых двух-трех рядах проволоки.

    Популярностью у садоводов также пользуются Y-образные двухплоскостные опоры. Нижняя часть сооружения представляет собой единую плоскость, а далее она разделяется на две стороны, расходящиеся под углом 45-60° друг к другу.

    Читайте также:  Устройство обрешетки кровли из металлочерепицы: на что обратить внимание

    Для многорукавной веерной формировки часто устанавливают вертикальную шпалеру с выступом-козырьком. Для этого на высоте 2 м изгибают верхний конец опорных столбов и стоек или прикрепляют к ним рейки под углом 110-115°. Для придания устойчивости всей системе козырек можно заменить длинной рейкой, отходящей на высоте 2,25 м от столба первого ряда и прикрепленной к последующим столбам.

    Вертикальная часть устанавливается обычным способом. Расстоянием между столбами 5-7 м. Натягивается 5 рядов проволоки, нижняя из которых закрепляется на высоте 40-50 см от поверхности почвы, а последующие на расстоянии 40 см одна от другой. Наклонную часть образуют две-три дополнительные проволоки, натянутые на козырьках.

    К очевидным плюсам данного вида опоры относятся удобство в уходе и оптимальное размещение прироста верхней части побегов, создающие затенение почвы. Для лучшего освещения конструкцию располагают с востока на запад. Расстояние между рядами оставляют 2,5-3 м, а между кустами – 1,5-3 м в зависимости от силы роста лозы. Все козырьки направляют в южную сторону.

    Беседочные формировки

    Особого внимания заслуживают так называемые «беседочные» формировки. Для их обустройства сооружают опору из столбов или металлических стоек (уголок, труба, швеллер) высотой не менее 2,0-2,5 м. Их устанавливают в ямы по периметру прямолинейного или круглого участка на расстоянии 3-4 м один от другого. Заделывают бетоном или цементным раствором. Верх беседок может быть прямым, наклонным или дугообразным.

    Столбы или трубы соединяют между собой с помощью горизонтальных планок на расстоянии 1 м друг от друга и арматурной проволоки, образующих прочный каркас. Между планками в два ряда натягивается оцинкованная проволока. К горизонтальным ярусам крепят плечи кордонов, а к проволоке – плодовые стрелки и зеленые побеги.

    Основные требования к системам ведения

    Система ведения должна соответствовать мощности кустов и подвоя, природным условиям, технологии возделывания (укрывная или неукрывная культура, форма, площадь питания, орошение, удобрение, сбор плодов) и обеспечивать максимальное количество и качество урожая.

    Важно отличать понятия и названия систем ведения кустов от их формы. В зависимости от почвенно-климатических условий системы ведения могут быть различными у одной и той же формы. К разным формам допустимо применять одну и ту же систему ведения, так как они взаимосвязаны.

    Для слабо – и среднерослых сортов чаще используют низкие шпалеры с меньшим числом рядов (2-3) проволоки. На плодородных почвах при достаточном увлажнении или орошении, а также для сильнорослых сортов винограда подбирают мощные системы ведения кустов: комбинированные, горизонтальные или вертикальные шпалеры с 4-5 рядами проволоки. Виноградари подчеркивают, что в случаях загущенности кроны увеличивается опасность поражения растений грибковыми болезнями, поэтому для сортов столового направления, в отличие от технических, преимущественно используют крупные системы ведения.

    В засушливых районах для винограда, предназначенного на производство изюма, специалисты советуют применять низкую вертикальную шпалеру с одним-двумя рядами проволоки для более близкого расположения кроны к поверхности почвы.

    В зоне укрывного виноградарства на вертикальной опоре нижнюю проволоку размещают на высоте 30-60 см от уровня почвы, каждую последующую – в среднем на полметра выше предыдущей. В зависимости от мощности кустов количество рядов проволоки варьирует от двух до пяти. При длиннорукавной веерной форме ведения растения, рекомендованная высота нижней проволоки составляет 100-140 см.

    В неукрывной зоне первый ряд проволоки натягивают на высоте штамба – в среднем 80-160 см, второй и последующие – на 25-50 см выше предыдущего. При штамбовой широкорядной системе достаточно 1-2 рядов проволоки. Первую, диаметром 3,5-6 мм, натягивают на высоте штамба. К ней горизонтально прикрепляют рукава. Затем на 15-30 см выше закрепляют две параллельные, диаметром 2-2,5 мм, на расстоянии 8-25 см друг от друга. За них заводят побеги.

    Советами о формировке кустов винограда, выращиваемых на двухплоскостной шпалере, делится опытный садовод в следующем видеосюжете:

    Читайте также:  Характеристика шлифовальных машинок по дереву для полов, разновидности и их классификация

    Видео

    Предлагаем еще несколько оригинальных идей по сооружению опор для винограда от специалистов и виноградарей-любителей в следующих видеороликах:


    По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

    Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

    Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

    В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

    От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

    В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

    Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

    Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

    Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

    Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

    Шпалера для для подвязки винограда: инструкция с размерами и чертежами для изготовления своими руками | (Фото & Видео)+Отзывы

    На второй год после посадки саженца винограда на постоянное место нужно установить для него подходящую опорную конструкцию. Без этого, не имея опоры для нового прироста, условия развития новых побегов сильно ухудшатся.

    Шпалера для винограда своими руками, позволяет избежать этих проблем. Каждая разновидность такого сооружения имеет в своей схеме положительные свойства и недостатки.

    Зачем нужна шпалера?

    Виноградная лоза – деревянистая лиана, старающаяся «взобраться» на возвышенное место, цепляясь за все, что есть поблизости, чтобы поднять побеги к солнечному свету. Но с верхушки высокого дерева на даче собирать виноград будет очень неудобно

    При выращивании винограда в домашних условиях, нужно контролировать развитие лозы, чтобы увеличить его урожайность, упростить уход за растением, созревание и сбор плодов. Если не соорудить надежную опору, то лоза начнет развиваться, как захочет.

    В тоже время если плети не фиксируются и останутся на поверхности земли, то будут сильно страдать от вредителей и болезней, ягоды и листья будут гнить и поражаться плесневыми грибками. Чтобы получить здоровое и продуктивное растение, обязательно нужно использовать прочную столбчатую шпалеру.

    Растущий на опоре виноград удобно правильно формировать, проще обрабатывать от болезней и собирать поспевший урожай

    Преимущества подвязки

    Прочные опоры позволяют контролировать направления и скорость развития побегов, фиксировать прививки так, как необходимо садоводу

    Дают возможность размещать лозы на солнечных участках, где грозди хорошо освещаются солнечными лучами. Они обдуваются свежим воздухом и быстро сохнут после образования росы или дождя.

    Если сделать шпалеру, то будет проще контролировать количество плодов, листьев и плетей. Иначе при неправильной нагрузке на куст формируется среда, где ягоды не могут быстро и хорошо созреть, а побеги будут перегружены и растению будет недостаточно питательных веществ.

    Читайте также:  Теплица из оконных рам своими руками без фундамента: инструкция, фото

    В результате растению не хватит энергии для предстоящей зимовки.

    Конструкции и их назначение

    Простейшая шпалера на участке

    Существует много фото и видео шпалер для винограда, которые используют садоводы, у каждой есть свои плюсы и минусы:

    • Одноплоскостная вертикальная – лозы подвязаны в одной плоскости
    • Двухплоскостная – создаются 2 параллельные полезные плоскости, стойки прочно закрепляют, на проволоку подвязывают побеги одного ряда винограда
    • Беседочная – применяют в зонах отдыха. К ним в основном подвязывают декоративный, неукрывной виноград или вьющиеся культуры
    • Арочная – позволяет получить высокий урожай благодаря хорошему проветриванию и качественному освещению плетей. Арки позволяют создать тень в нужном месте, но на них можно выращивать только морозостойкие не требующие укрытия сорта винограда
    • Полуарка – подходит для зонирования небольшого участка. Можно размещать в зоне отдыха
    • Пергола – используют для затенения, кроме винограда на них выращивают любые лиановидные растения

    Требуемые материалы

    Так как шпалера используется для поддерживания зеленой массы винограда, то она должна быть максимально надежной.

    Чтобы сделать ее своими руками используют такие материалы как:

    1. Качественные пиломатериалы (без гнили и других дефектов)
    2. Арматура и толстая проволока
    3. Металлическая сетка
    4. Труба из пластика и металла
    5. Цементный раствор

    Шпалера для винограда – правила сооружения и установки

    Для изготовления опор потребуется несколько распространенных инструментов:

    1. Ножовка по дереву
    2. Болгарка с дисками по металлу
    3. Шуруповерт
    4. Степлер
    5. Штыковая лопата
    6. Рулетка и строительный уровень
    7. Отвертка и нож

    Выбор конструкции

    Для изготовления шпалеры согласно пошаговой инструкции, выбирают материал и конструкцию опоры с учетом из технических характеристик сортов и нюансов их выращивания (стойкость к болезням и низкой температуре, возможная урожайность)

    Учитывают и место где будут посажены кусты, и свои финансовые возможности. Чтобы сберечь немного денег используют БУ материалы, их можно недорого купить на приемке металлолома.

    Для укрывных сортов не стоит использовать арки, если нужно получать высокие урожаи, то не стоит высаживать виноград возле беседок. А вот для озеленения и для неукрывных сортов – эти конструкции прекрасно подойдут.

    Необходимые размеры

    Типовой чертеж с размерами

    Устанавливают шпалеры для винограда по чертежам до высадки саженцев. Опоры устанавливают заранее согласно инструкции изготовления, потому, что если кусты будут расти 1-2 года, то появляется риск повреждения корней при установке опорных столбиков.

    Оптимальная высота шпалеры 1,6-2,2 м от земли, ее достаточно для удобной работы и она позволяет укрывать растения на зиму. Для каркаса согласно инструкции по изготовлению допустимо использовать трубы не менее 32-57 мм диаметром, желательно использовать медную оцинкованную или нержавеющую проволоку толщиной 2-4 мм, подвешивая ее с промежутком не меньше 60 см.

    Древесину лучше использовать твердых пород сечением 100-120 мм. Можно использовать брус 15х15 см или круглое бревно, со снятой корой, их нижнюю часть обрабатывают смолой или медным купоросом, чтобы обеспечить защиту от гниения. Дерево для двухплоскостной опоры использовать не стоит. Материал перед использованием нужно обработать противогрибковыми составами, тогда оно прослужит не меньше 7 лет.

    Нежелательно делать беседки, арки и перголы для винограда выше 3,2 м, большая высота виноградника сильно затрудняет работы по уходу.

    Одноплоскостная опора

    Опора в одной плоскости

    Простейшая шпалера, сформированная в одной плоскости – вбиваются 2 опорных столба и на них натягивают или цепляют на скобы несколько параллельных рядов проволоки. Нижняя из них размещается в 60-100 см от почвы, далее через 30-40 см, растущие плети винограда подвязывать к натянутой проволоке.

    Столбы сооружают из вышеприведенных материалов. Их вкапывают на 50 см и ямки заливают бетоном, крайние столбы усиливают наклонными балками. Высоту нужно выбирать с учетом своего роста, так чтобы человек смог достать до верхней проволоки. Опоры нужно вкопать через 2.5-3,5 м, оставляя свободные междурядья не менее 2,5 м.

    Как сделать шпалеру для винограда своими руками: подробная инструкция

    Первые пару лет виноград может обойтись без поддержки, ростки ещё достаточно маленькие. Но чтобы растение было крепким, уже к третьему сезону ему понадобится деревянная или металлическая опора. Давайте разбираться, как изготовить шпалеру для винограда своими руками: с чертежами, схемами и видео процесса.

    Как изготовить опору для вьющегося растения:

    Что такое шпалера

    Такой каркас, на самом деле, пригодится не только желающим вырастить на своем участке виноград. В опоре иногда нуждаются и кусты малины, и розы, и любой вьюнок.

    • Росток равномерно вытягивается по опорным устройствам, так что его листья оказываются лучше освещены. А это напрямую влияет и на количество урожая, и на вкус ягод.
    • Кроме того, шпалера позволяет сэкономить и грамотно организовать пространство сада.
    • Деревянные модели не только функциональны, но и декоративны.
    • Если урожай не так важен, такую деревянную опору можно использовать для зонирования и украшения участка.
    Читайте также:  Циркулярка своими руками

    Виды сооружений

    Существует несколько типов шпалер. Их главное отличие — сама конструкция опоры.

    Одноплоскостная

    Простая и дешевая, она позволяет высаживать черенки рядами. Бывает одинарной — это самая легкая в изготовлении модель — и двойной, по-другому её называют двухплоскостной и выделяют в другую группу.

    Главный плюс: она обеспечивает хорошее проветривание кустов, даже если расстояние между рядами не слишком широкое. Высота шпалеры для винограда такого типа варьируется от одного до трёх метров.

    Подойдет одноплоскостное сооружение для технических сортов и производства черенков. Если же цель — вырастить столовый сорт, то лучше подыскать другой вариант.

    Почему не подходит для столовых сортов винограда
    1. Одноплоскостные конструкции выстраивают таким образом, чтобы солнце освещало по очереди одну и другую сторону растения. Таким образом оно получает в два раза меньше солнечного света, а это влияет на урожайность.
    2. Три метра — максимальная высота такой установки. Если грозди расположены на расстоянии менее полуметра от земли, их едва ли можно будет использовать в пищу. Такие ягоды гниют и болеют чаще, поскольку на них постоянно попадает грязь и влага от земли.
    3. Высота конструкции ограничивает и рост побегов, которые приходится периодически срезать. Между тем, они достигают 4 метров в длину. А это значит, что неправильный выбор опоры сокращает урожай почти в два раза.

    Горизонтальная

    Может быть металлической или деревянной, похожа на арку или перголу. Суть в том, что ростки оплетают горизонтальную поверхность — крышу сооружения.

    Как показывает практика владельцев частных виноградников, такой тип конструкций позволяет получить максимальный урожай даже с небольшого куста.

    Её размеры зависят от количества имеющихся кустов. Если планируется высадка большого количества, уместить их в перголе едва ли получится, нужен будет специальный навес.

    Основная сложность заключается в возведении такой шпалеры и правильной подготовке растения к зимовке. Если формировка куста не была произведена должным образом, возникнут проблемы с его укрытием на зиму. Поэтому для работы нужен опыт.

    Двухплоскостная

    Эта модель представляет собой нечто среднее между двумя предыдущими. Они бывают нескольких типов: с V-, T- и Г-образными стойками наверху.

    Оптимальное решение для небольшого участка — Г-образная стойка. Лёгкая и недорогая в монтаже, она позволяет получить больший урожая с одного куста, чем одноплоскостная.

    • Не ограничивает растение в росте, верхушки свисают с козырька.
    • Можно регулировать направление козырьков. Основу выставляют в направлении восток-запад, а козырёк — на юг.
    • Благодаря такому расположению растению полностью освещается. Лишь небольшая часть, под изгибом системы, будет освещена непрямыми лучами, сквозь листву. Однако в этом есть плюс — солнце не будет обжигать ягоды.

    Декоративная

    На фото декоративная шпалера для винограда смотрится гораздо эффектнее других. Не удивительно. Деревянные конструкции из реек или кованые из металла изготавливаются по принципу строительства перголы или арки для сада.

    Планируя монтаж такого сооружения, будьте готовы к тому, что куст вряд ли принесёт большой урожай. Всё-таки в данном случае главное — эстетическая составляющая, а не урожайность.Прежде чем приступить к изготовлению, нужно понять, из каких материалов будет состоять конструкция.

    Материалы

    Каркас может быть деревянным, из металла, пластика и даже цемента. Но большей популярностью пользуются первые два типа. Впрочем, выбор полностью зависит от предпочтений владельца участка.

    • Дерево — самый экологичный, но, увы, недолговечный материал. Если вы хотите делать основу из бруса или необработанного дерева, отдавайте предпочтение более прочному дубу, ореху, лиственнице и другим породам.
    • Перед монтажом деревянную стойку обязательно обрабатывают: очищают от коры, обжигают или заливают смолой.
    • Металлические столбы — вариант более универсальный и износостойкий. Можно приобрести готовые из оцинкованной стали или найти аналоги, например, среди водопроводных труб или строительных профилей.

    Расположение и размеры шпалеры для винограда

    Максимальная высота опорного столба составляет порядка 3 м. Однако будьте готовы к тому, что собирать урожай сверху придется на лестнице. Так что зачастую столбы подбирают таким образом, чтобы они лишь немного превышали рост человека: примерно 180-200 см. Тогда проблем со сбором ягод точно не возникнет.

    Что же до расположения, то традиционный вариант — с севера на юг. Таким образом куст будет освещен лучше всего.

    Ширина посадки и установки опорных столбов зависит от их высоты и местности, где расположена дача. Чем севернее участок, тем более широкими должны быть ряды. Экономить здесь не стоит: плотные ряды будут заслонять солнечный свет. А это в свою очередь пагубно влияет на урожай и состояние растения, в целом.

    Шпалера для винограда: выбор материала и конструкции, роль размеров и высоты опор, варианты изготовления изгороди, мастер-класс по созданию

    Современные садоводы и огородники не ограничиваются выращиванием «стандартных» овощей и фруктов, многие не боятся заниматься возделыванием разных сортов винограда, рекомендуемых для того или иного климата.

    Читайте также:  Стык между ванной и стеной — как и чем заделать?

    Именно в таких случаях может возникнуть необходимость изготовления шпалеры для винограда своими руками, ведь после 2-3 лет культивирования не обойтись без его подвязывания на специальные приспособления для получения достойного урожая.

    Содержание

    Предназначение подобных опор

    Любая шпалера предназначена для выполнения ряда функций:

    • помогает контролировать рост и развитие культуры;
    • увеличивает общую урожайность с куста;
    • облегчает обрезку возделываемого винограда, борьбу с ее вредителями, уборку созревшего урожая;
    • способствует грамотной организации используемого пространства;
    • значительно уменьшает вероятность грибковых болезней, появления плесени и различных вредителей за счет хорошей вентиляции и исключения соприкосновения с землей;
    • правильное подвязывание позволит получать гроздям максимум солнечного света, оптимальную циркуляцию воздуха и хорошее вызревание более крупных плодов;
    • за счет подвязки кустов еще исключается обламывание и любое повреждение веток при непогоде.

    К тому же, опора для винограда в современном исполнении стала использоваться ландшафтными дизайнерами в качестве декоративного элемента, являющегося инструментом зонирования, формирования «живых» изгородей.

    Какие виды шпалер бывают?

    В целом, рассматриваемые опорные конструкции подразделяются на два основных вида:

    1. Одноплоскостные подпорки, когда все побеги располагаются вдоль одной основной плоскости.
    2. Двухплоскостные варианты с использованием двух параллельных друг к другу плоскостей.

    Внимание! Одним из грамотных решений может стать использование готовой сетки для винограда, сделанной из пластика.

    Из иных видов опорных конструкций можно выделить:

    • столбчатые;
    • в виде полуарки либо арки;
    • перголу;
    • наподобие беседки.

    Каждая из них имеет свои преимущества и некоторые недостатки, которые будут рассмотрены ниже.

    Плюсы и минусы одноплоскостной опоры

    Такая подпорка считается самой простой конструкцией, ведь для ее изготовления нужны только опорные столбы, между которыми протягивается проволока из нержавеющей стали несколькими параллельными рядами.

    Это важно! Расстояние между столбом и самим растением должно быть не меньше 30 см для облегчения ухаживания за культурой.

    При этом нижний ряд располагается на высоте от 60 до 100 см от поверхности земли, а между остальными оставляют примерно по 30 или 40 см. По мере развития куста побеги просто подвязываются к натянутой проволоке.

    Одной из разновидностей одноплоскостной опоры можно считать также сооружение с козырьком (в виде буквы Г), т.е. горизонтальный верхний элемент позволит увеличить полезную площадь при формировании лианы. Сюда же относят конструкции в виде полуарок.

    Положительными моментами таких сооружений являются:

    • дешевизна и максимальная простота при установке;
    • достигается хорошее проветривание, а также освещение растений;
    • удобство при обрезке и уходе, включая и укрытие на зиму;
    • между такими рядами садоводы могут высаживать овощи либо цветы, сэкономив так пространство.

    Отрицательной стороной подобной опоры под виноград является то, что нельзя будет на него подвязать большое количество кустиков и невозможно использовать под сильнорослые сорта винограда.

    Характеристики двухплоскостных опор

    В зависимости от сортовых особенностей практикуют использование прямых (П-образных), V- , Y-образных сооружений в двух плоскостях, позволяющих формировать куст сразу на двух подпорках.

    Если выбирается П-образный вариант, расстояние между образующими не может быть меньше 50-65 см, чтобы сохранить возможность полноценной обработки химикатами. А общую высоту рекомендуют делать до 2 м.

    Среди преимуществ подобных конструкций можно выделить:

    • так легче выращивать более плодоносящие, сильнорослые сорта культуры;
    • несомненно, легче добиться увеличения объема снятого урожая;
    • улучшается естественное опыление растений;
    • достигается значительная экономия места.

    В числе недостатков специалисты отмечают неудобства при укрытии неморозостойких сортов (для этого придется частично разобрать часть сооружения), большую трудоемкость и материальные затраты.

    Чтобы не образовалось сильное затенение, такие виды опор можно располагать исключительно с севера на южное направление.

    Полуарки, арочные варианты или перголы выбирают, когда хочется получить затененные навесы для отдыха. В числе недостатков арок отмечают дороговизну, достаточные габариты и сложность в изготовлении. А для сбора урожая с верхних перекладин нужно будет запастись стремянкой.

    Используемые материалы

    Если перед садоводом возник вопрос, как сделать шпалеру для своего винограда, стоит все же ознакомиться с его разновидностями и используемыми материалами.

    Для основных столбов чаще используют дерево (дуб, каштан либо ясень) или металлические трубы. Для перегородок можно применять и арматуру, и пластиковые трубы, и бруски из дерева, проволоку. Деревянные материалы придется ежегодно обрабатывать антисептиками.

    Существует очень много вариантов и схем, позволяющих выбрать для себя оптимальный вариант опорной конструкции для возделываемого винограда.

    Только стоит помнить, что такие шпалеры не являются временными конструкциями, переставляемыми на другие места. Поэтому выбор правильного участка имеет здесь решающее значение.

    Шпалера для винограда своими руками: фото, чертежи, советы

    Добавление статьи в новую подборку

    Какую шпалеру логичнее всего выбрать для выращивания винограда на своем участке? А еще лучше – сделать ее своими руками, приложив минимум усилий. Предлагаем вам рассмотреть разные виды этой конструкции, их фото, чертежи и краткую инструкцию по сборке.

    Вы удивитесь, но здесь стоит учитывать сразу несколько моментов. Первый – это то, какие именно сорта винограда (столовые или технические) вы собираетесь выращивать. Второй – это предполагаемая площадь виноградника. Ну, и, конечно, его внешний вид, который тоже имеет не последнее значение в вопросе выбора шпалеры. Вначале определимся, из чего выбирать, а затем остановимся на самых популярных вариантах более подробно.

    Читайте также:  Схема подключения газового котла в частном доме

    Виды шпалер для винограда

    В зависимости от параметров, опоры для винограда делятся на разные типы.

    По устройству и внешнему виду:

    • одноплоскостная шпалера,
    • двухплоскостная шпалера,
    • декоративная шпалера.

    Шпалера из металлической сетки-рабицы

    По форме:

    • Г-образная,
    • Т-образная,
    • V-образная,
    • дугообразная,
    • пергола,
    • беседка,
    • шпалера-сетка,
    • другие формы.

    Г-образная шпалера с поперечной перекладиной

    По основному материалу:

    • деревянная,
    • металлическая,
    • пластмассовая.

    Сетчатая шпалера из пластмассы

    Рассмотрим самые простые варианты конструкций шпалер, которые можно собрать своими руками.

    Как сделать одноплоскостную шпалеру своими руками

    Из названия понятно, что такая опора состоит из единственной плоскости, на которой и развивается виноградная лоза. Это пример самый простой опоры, которую легко создать своими руками. На одноплоскостной шпалере растение получает достаточный объем воздуха и освещения.

    Но есть и несколько нюансов, которые стоит учесть, прежде чем мастерить такую опору. Во-первых, она подразумевает не слишком плотную посадку культуры, что годится только для больших участков. Во-вторых, такое сооружение подойдет скорее для технических сортов винограда, а вот со столовыми его разновидностями могут возникнуть проблемы, поскольку особенность такой конструкции не позволяет вырастить высокие побеги, а близко расположенные к земле ягоды не отличаются хорошим качеством. Поэтому одноплоскостную шпалеру следует выбирать в том случае, если вы не делаете ставку на высокий урожай.

    1 – крайняя опора в ряду; 2 – наклонная стойка, служащая для укрепления крайней опоры; 3 –промежуточная опора в ряду; 4 – проволока или трос; 5 – крепление проволоки на опоре

    Опоры можно вкопать в землю либо забетонировать в грунте, как показано на схеме. Обычно они достигают примерно 2 м в высоту и размещаются на расстоянии 3-4 м друг от друга. В каждой из них должны быть предусмотрены отверстия для проволоки, которую нужно натянуть в несколько рядов. Самый нижний ряд должен находиться на расстоянии 50-100 см от земли, а второй – через 25-30 см от него, поскольку нижние виноградные побеги обычно самые хрупкие. Далее ряды проволоки располагают на расстоянии 40-50 см друг от друга. А вот самый верхний горизонтальный ряд должен находиться на такой высоте, чтобы можно было легко дотянуться до лозы рукой.

    V-образная одноплоскостная шпалера. Другой вариант расположения рядов

    Для шпалер лучше всего использовать оцинкованную проволоку толщиной не менее 3-4 мм. Второй вариант – стальной или металлополимерный оцинкованный трос в ПВХ-оболочке.

    Как сделать двухплоскостную шпалеру своими руками

    Это сооружение состоит из двух одноплоскостных шпалер, расположенных под определенным углом друг к другу. Высота конструкции позволяет выращивать на ней не только технические, но и столовые сорта винограда, не ограничивая растения в росте. Очевидная компактность, по сравнению с одноплоскостной шпалерой, позволяет выращивать большее количество растений, при этом не загущая посадок. А нахождение лозы на наклонной плоскости обеспечивает ей защиту от прямых солнечных лучей, вызывающих ожоги.

    Обратная сторона “медали” заключается в большей сложности работ при выполнении этой конструкции, а соответственно – и финансовых затрат на нее. Второй момент – ухаживать за растениями с внутренней части этого сооружения значительно сложнее, чем если бы они росли на одноплоскостной шпалере.

    По технологии возведения, высоте и расстоянию между рядами сооружение практически идентично одноплоскостной шпалере. Самый популярный вариант – V-образный. Две стойки вкапывают в землю под углом друг к другу, как показано на схеме. Затем вверху скрепляют поперечной стойкой, длина которой должна быть немного больше, чем верхнее расстояние между стойками. Точно такое же сооружение делают напротив, выдержав расстояние, равное планируемой длине виноградника.

    Проволоку натягивают в несколько рядов. Расстояние от земли до нижнего ряда, как и в случае с упрощенным вариантом, должно быть не меньше 50 см. Предусмотрите и расстояние для слоя мульчи.

    Второй вариант – вкопать в землю одну прочную опору и от нее в противоположные стороны под одинаковым углом развести опоры-основания для плоскостей с обязательной фиксацией вверху при помощи все той же поперечной стойки.

    Как сделать декоративную шпалеру своими руками

    Шпалера вместе с обвивающей ее лозой давно стала элементом ландшафтного дизайна участка. Потому многие дачники делают свой выбор в пользу красоты, отодвигая урожайность на второй план. Сегодня в садах можно встретить многочисленные арки, перголы и даже целые виноградные беседки.

    Для изготовления этой декоративной конструкции необходимо подобрать четыре одинаковых опорных бруса и парами соединить их при помощи обрешетки из деревянных реек так, чтобы получились две боковые стороны шпалеры. Сверху надо скрепить каждую из них поперечной рейкой и предусмотреть с обеих сторон дополнительное крепление в виде диагональной перекладины, соединяющей поперечную рейку с опорой. Далее стороны шпалеры вкапывают в землю друг напротив друга. На них перпендикулярно кладут стропила, а затем – поперечные рейки. Все отдельные части сооружения скрепляют между собой при помощи крепежных изделий.

    Читайте также:  Утепление полов пенополистиролом: описание материала, способы монтажа

    А какая шпалера для винограда установлена на вашем участке?

    Как сделать шпалеру для винограда: подробная инструкция по изготовлению разных видов своими руками

    Шпалера — это опора, поддерживающая виноградную лозу. Она создает благоприятные условия для развития растения: не допускает провисания, обеспечивает нормальную вентиляцию и освещение. Благодаря нехитрому сооружению удается собрать богатый урожай крупных ягод. Ведь в зеленой массе активнее протекает фотосинтез, накапливаются питательные вещества. Куст становится менее восприимчивым к неблагоприятным внешним условиям — морозам, болезням.

    Такую конструкцию большинство садоводов собирают самостоятельно. Уровень сложности работы и затраты зависят от выбранной модели.

    Как выбрать место для виноградника

    Качество, урожайность винограда зависят от рельефа местности и особенностей почвы.

    Поскольку речь идет о многолетнике, переместить его на другой участок, как однолетние огурцы или томаты, на следующий год не получится. Поэтому место выбирают тщательно.

    В регионах с влажным климатом виноградники разбивают на склонах холмов, а в равнинных местностях обустраивают насыпные грядки, которые направляют с севера на юг. Не подходят для выращивания культуры узкие долины и подножья склонов — там возможны весенние и осенние заморозки. В таких условиях чаще возникает заболевание известное как милдью.

    Предпочтение при выборе отдают участкам с пологими южными и юго-западными склонами 10–12°, кусты на которых высаживают поперёк площади. Тогда растению достаточно света и тепла, зимой здесь не так холодно, как с северной стороны. При большем уклоне обустраивают террасы.

    Так выглядит одноплоскостная шпалера для винограда

    Виноград — теплолюбивое растение, которое лучше всего себя чувствует в солнечных регионах. Однако в северных и средних широтах его тоже разводят. Под посадку выбирают свободные, просторные участки. По периметру виноградника высаживают деревья или кустарники, удаляя на такое расстояние, чтобы не возникало застоя воды и воздуха.

    На приусадебном участке выбирают место, открытое с юга, а с севера и северо-востока защищённое постройками, забором, зелёными насаждениями. Здания должны находиться на некотором удалении от будущей грядки: высокая влажность почвы под культурой может привести к осадке стен.

    Если у садовода не всегда есть возможность обеспечить достаточный полив растению, тогда виноградник разбивают в местности с высокими грунтовыми водами, но не ближе 2,5 м к поверхности почвы.

    Что понадобится для изготовления шпалеры

    Для сооружения надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

    Инструменты

    Набор инструментов собирается в зависимости от того, какие материалы для конструкции используются. Приблизительно стандартный набор выглядит так:

    • лопата;
    • пила по дереву или металлу;
    • сварочный аппарат (если опоры металлические);
    • молоток;
    • бетономешалка;
    • кусачки для порезки проволоки.

    Кроме этих инструментов могут понадобиться дополнительные

    Материалы

    Затраты на материалы можно распределить на два года, поскольку виноградный куст заполняет опору постепенно, по мере роста.

    Количество необходимых материалов рассчитывают самостоятельно после составления чертежа. Для сооружения шпалеры потребуются столбы в качестве опоры и проволока. Также понадобятся гвозди или другие крепежи.

    Столбики — основа нашей конструкции, могут быть деревянные или металлические. В первом случае предпочтительнее каштан, ясень, дуб. С поверхности их стволиков снимают кору. Нижнюю часть опор с целью гидроизоляции на 60–80 см обрабатывают смолой.

    Это стандартный набор материалов для шпалеры

    Виды шпалер и как их делать

    Бывают разные типы шпалер, у каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

    Одноплоскостная вертикальная

    Это самое доступное по затратам сооружение. С его помощью за виноградом легко ухаживать — обрезать, укрывать на зиму. Если на участке устанавливают несколько таких шпалер, междурядье часто используют для выращивания овощей, цветов.

    Но у одноплоскостных сооружений есть минусы. Если растение мощное, раскидистое, то его сложно сформировать. Здесь не разместить несколько стволов. К тому же возникает риск сильного загущения ветвей.

    Одноплоскостную шпалеру сооружают из железных, бетонных или деревянных брусьев, столбов со стороной или диаметром от 7 см. Они являются опорной частью конструкции. Высота зависит от сорта винограда, и может составлять от 2 до 3,5 м. Между ними натягивают проволоку диаметром 3 мм. Самые крепкие столбы устанавливают первым и последним, поскольку на них приходится наибольшая нагрузка.

    Фрагменты такой шпалеры могут быть установлены отдельно друг от друга (1), очень близко (2) или быть совмещены (3)

    Пошаговая инструкция

    1. На опоры устанавливают подпятники для лучшего сцепления с грунтом.
    2. Выкапывают яму глубиной 80 см. На дно насыпают песок слоем 20 см.
    3. Помещают в яму столб и засыпают её щебнем или битым кирпичом.
    4. Готовят цементный раствор, и заливают столбики.
    5. К столбу прибивают гвозди, закрепляют на них петли для проволоки или кольца. Нижние — на расстоянии 40 см от земли, последующие — с таким же интервалом от предыдущих. В них закрепляют проволоку. На каждом столбе по длине располагают в ряд по 4–5 колец.
    6. Через 4–5 дней после заливки цемента между опорами натягивают проволоку.
    Читайте также:  Установка дымохода в бане. Какие дымоходы лучше для бани? Как сделать дымоход для бани через

    Если насаждений на участке много, шпалеры ставят в несколько рядов на расстоянии не менее 2 метров.

    Как можно заметить, эта конструкция довольно проста в реализации

    Двухплоскостная разновидность

    Это наиболее распространённая конструкция на дачных участках. Её преимущество в том, что побеги одного ряда располагаются на двух плоскостях. На такой опоре урожай получается обильным, чтобы снизить нагрузку побегов на куст. Но стоит учитывать, что такую конструкцию можно установить на участке только в том случае, если ряды направлены с севера на юг. В противном случае на кустах образуется тень, что скажется на качестве ягод.

    Этот вид хорош тем, что позволяет равномерно распределить виноградные ветви

    Существует много разновидностей двухплоскостных шпалер:

    • однорядная;
    • V-образная;
    • Y-образные.

    Однорядная шпалера — это конструкция из столбцов, на которые горизонтально набиваются короткие планки, а между ними натянута проволока. Такой вариант считается наименее удобным.

    В данном случае затрудняется укладка лозы на почву для зимнего укрывания, концы междурядий могут травмировать виноградаря, невозможно полноценно обработать растение питательными и инсектицидными составами и др.

    V-образные конструкции сооружаются из двух столбов, закрепленных в земле под углом, и образуют две отдельные опорные плоскости.

    Последние формируются дополнительными брусками под углом 45° в верхней части опоры, сама же шпалера состоит из одного ряда столбцов.

    В ходе установки опоры нужно учитывать не только расстояние между кустиками, но и стороны света, чтобы урожай получал достатточно света

    Строительство такого типа проводится так же, как одноплоскостной опоры. Разница лишь в местах натяжения лески. Для V-образных конструкций в одну лунку устанавливают два бруса под углом.

    Опора с козырьком

    Это разновидность одноплоскостной шпалеры, к верхней части которой приделывается козырёк. Дополнительный элемент увеличивает полезную площадь в горизонтальном направлении. Это удобно ещё и потому, что грозди свисают под собственным весом и их удобно срезать. Козырёк всегда направляется в центр между рядами.

    Многие дачники считают эту разновидность шпалеры самой удобной из всех

    Такая шпалера изготовляется так же, как и одноплоскостная. Однако в верхней части привариваются или прибиваются планки под углом 90°, после этого на них натягивается проволока.

    Дугообразная

    На просторных участках выстраивают шпалеры дугообразной формы. Одно из преимуществ арочного типа подвязки — образование полутени, которая упрощает сбор урожая. Кроме того, грозди удобно свисают, что увеличивает производительность труда.

    Дугообразную шпалеру тоже можно изготовить самостоятельно. В последнее время с этой целью всё чаще используют пластиковые трубы диаметром 60 мм для канализации, устойчивые к воздействию внешних факторов.

    Кроме того, нужны металлические прутья — по одному на каждый столбец, монтажная пена, проволока, уголки для формирования арки. Порезку труб осуществляют ножовкой по металлу.

    Шпалера такого типа может служить и для украшения участка, так как виноград на ней смотрится очень аккуратно

    Пошаговая инструкция

    Строительство состоит из таких этапов:

    1. Трубы раскраивают на отрезки нужной длины.
    2. В вертикальные опоры вкладываются металлические прутья так, чтобы снизу оставалось 50 см.
    3. Полость трубы заливают монтажной пеной и ждут, пока состав схватится.
    4. Обрабатывают битумом выступающие концы металлических штырей.
    5. Собирают арку, используя уголки.
    6. Выкапывают ямки глубиной 60 см.
    7. Бетонируют опоры, как описано в предыдущей инструкции.

    Схема подвязки ветвей к шпалере

    Пользуясь шпалерой, необходимо соблюдать следующие правила подвязки ветвей:

    1. Скелетные побеги располагают вдоль нижнего яруса, и закрепляют текстильными лентами, старыми капроновыми колготами, носками. Проволоку, леску не используют, поскольку ветви могут повредиться, особенно в ветреную погоду.
    2. Длинные побеги подвязывают к верхним ярусам, молодые — к нижним. Плодоносящие лозы закрепляют горизонтально, плодовые стрелки — под углом 45–90°. Вертикальное направление веток недопустимо: тогда активизируется лишь рост верхних глазков. В результате количество урожая уменьшается, а рукава значительно удлиняются.
    3. Прошлогодние лозы размещают на первом ряду, что не вместилось — на втором. Закрепляют ветви туго. Первую подвязку заканчивают до появления цвета, вторую — когда образовались завязи.
    4. Побеги подвязывают по одному, а не пучками. Это обеспечит кусту достаточную вентиляцию и освещение.
    5. Нельзя сильно изгибать ветки в дуги и кольца. Тогда пережимаются сосуды, по которым транспортируются питательные вещества, и растение погибает.

    Шпалера не только полезное сооружение, помогающее растению правильно развиваться. Живая виноградная изгородь при правильном уходе становится настоящим украшением сада.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: