Устройство обрешетки кровли из металлочерепицы: на что обратить внимание

Расчёт и обустройство контробрешётки и обрешётки под металлочерепицу

Металлочерепица — один из распространённых кровельных материалов, который изготавливается из алюминиевых, стальных или медных профилированных листов, покрытых слоем цинка и полимеров. Такая структура наделяет материал прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям внешней среды. Чтобы черепица как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, ко всем этапам её монтажа необходимо подходить со всей ответственностью. Прежде всего, это касается установки обрешётки, которая является основой под кровельное покрытие.

Зачем нужна обрешётка

Обрешётка кровли — простая конструкция, состоящая из множества реек небольшого сечения, расположенных перпендикулярно стропилам. На такой каркас возлагается несколько функций:

  • распределение нагрузки от кровельного пирога. На каждый квадратный метр кровли с учётом нагрузки от снега воздействует более 300 кг веса. В этом случае важным моментом является его равномерное распределение, позволяющее избежать деформирования крыши;
  • придание формы скатам. Обрешётка является основанием для последующей укладки кровельного материала и определяет геометрию всей крыши;
  • закрепление покрытия кровли. При правильном выборе шага обрешётки кровельный материал можно равномерно зафиксировать крепёжными элементами, обеспечив таким образом устойчивость к большим ветровым нагрузкам.

Обрешётка является частью кровельного пирога, который состоит из следующих элементов: 1 — стропила, 2 — гидроизоляция (диффузионная мембрана), 3 — контробрешётка (брусок 50х50 мм), 4 — обрешётка, 5 — металлочерепица, 6 — пароизоляция, 7 — стартовая доска обрешётки, 8 — карнизная планка, 9 — вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка, 10 — капельник, 11 — держатель жёлоба, 12 — лобовая доска

Устройство обрешётки под металлочерепицу

Правильное обустройство обрешётки под металлическую черепицу является залогом качественной укладки материала кровли. Поэтому на таких моментах, как расчёт и монтаж обрешётки, выбор материала и расстояния между элементами конструкции, стоит остановиться более детально.

Выбор материала и типа конструкции

Как правило, в качестве материала для обрешётки под черепицу из металла используют пихту, ель либо сосну. Если же нет возможности приобрести хвойные породы, используют лиственные. Оптимальным материалом является сосна, что обусловлено хорошей прочностью, твёрдостью, податливостью при обработке и приемлемой стоимостью. Стоит учесть, что пиломатериалы перед укладкой на кровлю необходимо просушить, на них не должно быть признаков гнили и следов деятельности насекомых. Кроме этого, деревянные элементы по толщине должны быть одинаковыми. Если доска либо брус недостаточно или неправильно высушены, то со временем их перекосит (поведёт).

Помимо выбора материалов следует знать, что под металлочерепицу делают несколько видов обрешётки:

    Разреженная. Это самый распространённый вариант. Его используют на разных крышах с уклоном более 20˚. В этом случае расстояние между центрами досок равно длине волны черепицы.

Разреженная обрешётка используется на разных крышах с уклоном более 20˚ и набивается с шагом, равным длине волны металлочерепицы

Сплошная обрешётка применяется для конструкций с углом 14–20˚. Несмотря на то что каркас называется сплошным, монтировать доски впритык друг к другу не рекомендуется, поскольку материал имеет свойство расширяться. Для компенсации термических деформаций оставляют зазор в 2–3 см.

Сплошная обрешётка применяется для кровель с углом наклона 14–20˚

  • Комбинированная. Обрешётка комбинированного типа сочетает в себе оба предыдущих варианта. Разреженная используется по всей поверхности крыши, кроме таких узлов, как ендовы, примыкание кровли к стене либо трубе. В этих участках монтируют сплошной каркас. Кроме этого, сплошную основу обустраивают:
    • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
    • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
    • в верхней части крыши, где дополнительно устанавливают две доски на расстоянии 2–3 см для надёжного крепления металлической планки конька.
  • Для крыши из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 14˚.

    Как выбрать шаг между рядами

    Пиломатериалы, используемые для обрешётки под металлочерепицу, могут иметь разные размеры:

    • для монтажа обычных конструкций используют доски 25х100 мм;
    • под материал с основанием из толстой оцинковки применяют доски 32х100 мм;
    • если конструкция крыши имеет большой шаг между стропильными ногами, для обрешётки выбирают брус сечением 40х60 мм или 50х50 мм.

    Для обрешётки под популярную металлочерепицу «Монтеррей» подбирают доски сечением 25х100 или 30х100 мм в зависимости от толщины листа покрытия

    Применение необрезной или полуобрезной доски недопустимо, поскольку материалы должны выдерживать людей с грузом во время монтажа.

    Шаг разреженной обрешётки зависит от вида черепицы и её параметров. Стандартное значение под рассматриваемый кровельный материал — 35 см. Такой размер позволяет закреплять покрытие в самой нижней точке волны. В большинстве случаев производитель кровельного материала указывает необходимые данные шага обрешётки. Если рекомендации отсутствуют, расстояние между досками определяют исходя из длины волны покрытия. Основные типоразмеры каркаса под профилированную черепицу — 30, 35 и 40 см. Для металлической черепицы «Монтеррей» шаг обрешётки равен 35 см.

    Необходимые инструменты

    Для строительства каркаса потребуется подготовить следующий набор инструментов:

    • рулетка;
    • уровень;
    • треугольная линейка;
    • фломастер;
    • шуруповёрт;
    • молоток;
    • оцинкованные гвозди и саморезы;
    • инструменты для резки древесины (электролобзик, электроножницы, ножовка);
    • лестница или деревянный помост.

    Расчёт и размеры обрешётки под металлочерепицу

    Чтобы во время заворачивания саморезов избежать попадания крепежа в пустоты, необходимо правильно расположить доски обрешётки. В этом случае важно выполнить расчёт расстояния между рядами. Лучше всего для расчётов использовать имеющееся кровельное покрытие или знать его точные размеры. Параметры листов, как и доборных элементов металлической черепицы, бывают разные — от 0,4 до 8 м по длине и 1,16–1,19 м по ширине. Это говорит о том, что монтаж обрешётки без знаний размеров металлочерепицы может привести к ошибкам в расчётах. Как результат может потребоваться переделывать весь каркас. Размер обрешётки под черепицу рассчитать несложно. Процедура сводится к определению шага волны и соответствующему расположению досок или брусков.

    Последовательность монтажа

    Когда всё необходимое подготовлено, можно приступать к монтажным работам. Рассмотрим обустройство обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей», поскольку этот кровельный материал отличается широкой цветовой гаммой и подходит для зданий разных архитектурных стилей. Монтаж выполняют в такой последовательности:

      Вдоль карниза прибивают две доски сечением доски 50х100 мм друг на друга.

    Вдоль карниза прибивают две доски друг на друга

  • Гидроизоляционный материал выводят поверх стартовых досок.
  • На бруски контробрешётки с шагом, равным шагу волны кровельного материала (350 мм), горизонтально набивают доски обрешётки 25х100 или 32х100 мм с помощью гвоздей. Для контроля шага обрешётки используют специальный шаблон.

    Чтобы постоянно не измерять расстояние между досками обрешётки рулеткой, используют шаблон

    На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската.

    На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската

  • В ендове устанавливают обрешётку сплошного типа.
  • С торцевой стороны стропил прибивают доску и закрепляют к ней торцевые планки, осуществляя укладку внахлёст на 7–10 см.
  • На карнизную доску крепят крюки для водосточной системы, после чего производят монтаж карнизной планки.

    На карнизную доску крепят крюки для водосточной системы

    Видео: установка обрешётки под черепицу из металла

    Особенности обрешётки на двускатной крыше

    Обрешётка и контробрешётка для простой крыши с двумя скатами выполняется одинаково с обеих сторон с шагом в 30 см. При более сложных конфигурациях с образованием на стыках внутренних углов монтаж досок и брусков выполняют в соответствии с геометрией крыши и учитывая требования производителя по шагу между рядами. Каркас четырехскатной крыши выстраивается аналогично.

    Обрешётка двускатной крыши выполняется одинаково с обеих сторон

    Обрешётка в области ендовы

    Ендова — это внутренний угол кровельной системы. Этот участок испытывает гораздо большие нагрузки, чем остальная площадь кровли, поскольку по нему стекает вода, зимой он выдерживает большую снеговую массу, а летом сильнее нагревается на солнце. Чтобы в этом месте не было протечек, к устройству ендовы необходимо подойти с особой ответственностью. На внутренний угол укладывают дополнительный слой гидроизоляционного материала. Контробрешётка прибивается с шагом не более 10 см, при этом брус к настилу ендовы вплотную крепить не следует, поскольку это негативно отразится на вентиляции и удалении конденсата.

    Обрешётка внутреннего угла кровли выполняется с вполовину меньшим шагом, чем на остальной площади кровли.

    Контробрешётка под металлочерепицу

    Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

    Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

    Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

    • обеспечивается вентиляция крыши;
    • исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
    • предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
    • на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

    Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

    Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

    Толщина контрбруса

    В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

    Инструкция по монтажу

    Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

      Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.

    Для защиты деревянных элементов от гниения и повреждения насекомыми выполняют обработку антисептиками

    После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.

    Для крепления контробрешётки желательно использовать оцинкованные гвозди

    В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.

    Бруски контробрешётки набивают поверх гидроизоляции, располагая их параллельно друг другу

    На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.

    Чтобы доски обрешётки были уложены с одинаковым шагом, на рейках контробрешётки делают метки

  • Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
  • Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.
  • Гидроизоляция под металлочерепицу

    Во время эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и намоканию теплоизоляции. Влага негативно воздействует на древесину и приводит к её постепенному разрушению, из-за чего могут потребоваться серьёзные затраты на проведение ремонтных работ. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от конденсата применяют гидроизоляцию. Выбор материала для гидроизоляции зависит от того, какая планируется кровля — холодный чердак или утеплённая мансарда.

      Гидроизоляция холодной крыши осуществляется с помощью диффузионных мембран и гидроизоляционных плёнок. Последние укладывают поверх стропил с провисанием около 2 см между ними. Настил осуществляется полосами, начиная с нижней части ската крыши с перекрытием между слоями в 50–100 мм. Герметизацию стыков производят специальной лентой.

    Для гидроизоляции холодной кровли используются полимерные плёнки, которые нужно укладывать с небольшим провисом

    Защита тёплой крыши от влаги обходится дороже и требует бо́льших трудозатрат. Гидроизоляция в этом случае выполняется по-разному и зависит от применяемого материала:

      если используется плёнка с низкой паропроницаемостью, потребуется соорудить два зазора для вентиляции — между утеплителем и плёнкой и между плёнкой и обрешёткой. В основном теплоизоляцию располагают между стропильными ногами на одном уровне с их верхней плоскостью. Чтобы создать один зазор, на стропила необходимо набить бруски контробрешётки, а сверху уложить плёнку без провисания. После этого поверх плёнки к контрбрускам прибивают планки, которые будут обеспечивать второй зазор, а к ним уже крепят обрешётку;

    Если для гидроизоляции используется плёнка с низкой паропроницаемостью, между ней и утеплителем необходимо предусмотреть вентиляционный зазор

  • более целесообразным является вариант устройства гидроизоляции с одним вентзазором. Способ предполагает создание зазора лишь между обрешёткой и плёнкой, которая хорошо пропускает пар даже при укладке без зазора, т. е. непосредственно на теплоизолятор. Крепление мембраны к стропильной конструкции выполняют внахлёст верхними полосами на нижние с обязательной герметизацией швов при помощи клейкой ленты.
  • Даже если используется дышащая мембрана, необходимо использование контробрешётки.

    Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным продуктам. Рубероид характеризуется малым сроком службы, хорошо горит и при нагреве издаёт едкий запах. Если прислушиваться к мнению специалистов, то использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлическую черепицу не стоит.

    Видео: устройство гидроизоляции под металлочерепицу

    Правильный монтаж обрешётки под профилированную черепицу является залогом качественного покрытия кровли. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо ознакомиться с нюансами устройства каркаса под кровельный материал. Только в этом случае удастся избежать ошибок в монтаже металлочерепицы и предотвратить появление проблем в будущем.

    Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

    16.12.2016 37,571 Просмотров

    Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

    ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

    Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

    Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

    Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

    В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

    Установка обрешетки

    Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

    1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
    2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
    3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
    4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
    5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

    Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

    Расчет металлочерепицы

    Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

    • Вычисляется площадь каждого ската.
    • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
    • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
    • Подсчитывается количество листов в ряду.
    • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

    При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

    Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

    Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

    Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

    Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

    Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

    Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

    Необходимые инструменты и оборудование

    Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

    • Шуруповерт.
    • Рейка.
    • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
    • Строительный степлер.
    • Рулетка и маркер.
    • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

    Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

    Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

    Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

    Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

    Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

    1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
    2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
    3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
    4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
    5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

    Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

    Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

    Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

    Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

    Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

    Самыми главными элементами стропил являются:

    • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
    • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
    • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

    Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

    Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

    После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

    Установка металлочерепицы своими руками:

    1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
    2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
    3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
    4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

    схема укладки металлочерепицы

    Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

    Доборные элементы

    Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

    • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
    • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
    • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
    • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
    • Конек.

    Советы мастеров

    • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
    • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
    • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
    • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
    • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

    Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

    Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

    Полезное видео

    Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

    Обрешетка под металлочерепицу. Особенности монтажа

    Обрешетка, являясь основой под металлочерепицу, как правило состоит из досок и имеет свои особенности монтажа. При проведении работ по устройству листовых черепичных кровель нужно четко следовать выработанным нормам и учитывать рекомендации производителей металлочерепицы. В данном обзоре все рабочие моменты подробно рассмотрены в разрезе расчета и правильной установки обрешетки.

    Материал для обрешетки

    Наиболее распространенный материал для обрешетки — обрезная доска из сосны (допускается ель, пихта и лиственные породы). При сплошной обрешетке могут использоваться листы ОСП, фанеры или обыкновенная доска, закрепленная с шагом 10 — 15 мм.

    При выборе пиломатериалов не стоит пренебрегать их качеством. Доска должна иметь минимум дефектов (высшие сорта древесины) и быть хорошо просушенной (остаточная влажность не должна превышать 22%). Последствия при использовании сырых досок — кручение и иные деформации. Трудно предугадать, как это скажется на конечном результате. Поэтому, единственное верное решение — тщательный выбор у надежного изготовителя.

    Рекомендуется приобретать пиломатериалы, обработанные специальными составами. При желании, такую обработку можно произвести самостоятельно. Используя антисептические составы, вы защитите древесину от биологического разложения, грибка и поражения насекомыми.

    На что еще следует обратить внимание при выборе доски для обрешетки? На толщину. Приобретая одну партию у поставщика, вы вряд ли столкнетесь с разбежкой данного параметра. В противном случае тщательно отбирайте доски и следите чтобы их толщина минимально варьировала в пределах нужного размера. Разница в толщине приведет к перепадам и снизит качество кровельных работ.

    Оптимальный размер доски (бруса) в зависимости от конструкции кровли:

    Шаг стропил до 600 мм 600 — 800 мм более 800 мм
    Сечение доски (бруса) 25 × 100 мм 32 × 100 мм 50 × 50 мм

    Помимо дерева, в качестве обрешетки может использоваться стальной шляпный профиль. В этом случае и всю стропильную систему целесообразно выполнить из профиля.

    Металлическая кровельная обрешетка монтируется саморезами за оба фланца (края) к стропилам или контробрешетке. Под металлочерепицу с шагом волны 350 мм профили укладываются с шагом 350 мм. С таким же шагом можно укладывать обрешетку для покрытия с волной 175 мм . При использоваться металлочерепицы с маленькой волной 145 мм рекомендуемый шаг профиля — 145 мм или 290 мм.

    Металлическая обрешетка менее распространена, но имеет ряд преимуществ:

    • В сравнении с доской, при использовании металлической обрешетки за счет перфорации профиля значительно улучшается естественная вентиляция подкровельного пространства и отвод конденсата.
    • Геометрия у металлической обрешетки идеальная.
    • Стальной профиль не боится влаги. Он имеет цинковый защитный слой.
    • Срок службы может достигать 100 лет.
    • При использовании профиля не требуется окраска или специальное обслуживание.
    • Данная обрешетка имеет высокую прочность за счет специальной формы сечения и наличия нескольких ребер жесткости.
    • В отличие от дерева оцинкованная сталь является негорючим материалом.

    Типы обрешетки

    В зависимости от конструкции и узла крыши обрешетка под металлочерепицу монтируется несколькими способами. Шаговая (разряженная) обрешетка применяется на конструкциях с уклоном более 20°. В данном случае шаг доски равен длине волны кровельного материала.

    Минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы — 14°.

    На более пологих конструкциях с углом наклона 15 — 20° рекомендуется использовать сплошную обрешетку из досок (с минимально допустимым зазором 0,5 — 1 см компенсирующим сезонные расширения (сжатия) древесины) или листовых пиломатериалов. Также, данный тип монтажа обязателен вокруг мансардных окон и кровельных люков; на внешних и внутренних изломах скатов крыши (конек, ендова); у примыканий к стенам и трубам; в местах крепления снегозадержателей, кровельных ограждений, лестниц.

    Как правило, при устройстве крыши применяются оба типа обрешетки. И особое внимание уделяется важным участкам со сплошным покрытием. Стоит также отметить, что сплошная обрешетка под металлочерепицу (особенно листовыми материалами) вызывает ряд противоречивых вопросов. Экономично ли это? И как обстоят дела с вентиляцией и конденсатом? Ответы очевидны. Поэтому единственная альтернатива — использование более толстой доски и ее крепление в нужных местах (как пример — ендова) с минимальным шагом.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу

    Из-за специфичности (ступенчатость) черепичного профиля чаще всего под него применяется обрешетка с разреженным шагом.

    Шаг обрешетки — это расстояние между продольными центрами двух смежных досок. Он должен равняться длине волны выбранной модели металлочерепицы. На рисунке ниже это четко видно.

    Рассмотрим детально схему снизу вверх:

    • c — нижний выпуск кровельного листа. Вынос кровли относительно стартовой доски для большинства видов металлочерепицы равен 50 мм.
    • Карнизная (стартовая) доска должна иметь большую толщину сечения. Это обусловлено тем, что она и следующая за ней доска находятся под одной волной (см. схему выше).
    • a1 — расстояние от центра стартовой доски до центра следующей доски.
    • b — шаг обрешетки равный длине волны.
    • a2 — данное расстояние определяется по факту. Так как последняя волна подрезается, то толщину последней доски необходимо подбирать (наращивать).

    Во избежание нестыковок, деформаций и непрочного крепления, важно тщательно просчитать все размеры и расстояния перед монтажом обрешетки.

    Длина волны распространенных профилей:

    Профили металлочерепицы Длина волны, мм
    Монтеррей 350
    Супер Монтеррей 350
    Макси 400
    Каскад 350
    Макси Каскад 400
    Classic 350
    Kvinta (Kvinta plus) 350
    Country (Квинта) 350
    Quadro profi 350
    Kamea (Камея) 350
    Finnera 350
    Adamante 350
    Decorrey 350
    Испанская Дюна 350
    Андалузия 400
    Джокер 400

    Схемы обрешетки основных узлов крыши

    С основным объемом шаговой обрешетки трудностей в процессе монтажа быть не должно. Данная работа, помимо точности и аккуратности, требует минимум навыков.

    Другое дело — ответственные узлы стропильной системы. Игнорировать их не стоит, так как исправление дефектов — занятие затратное и неприятное.

    Выделим основные узлы и разберемся в технологии их изготовления:

    Контробрешетка — обязательный элемент кровельной системы под металлочерепицу. Она состоит из деревянных брусков (50 × 50 мм), которые монтируются поверх стропил, укрытых гидроизоляционным материалом. Основное назначение — улучшение вентиляции подкровельного пространства за счет дополнительного зазора. Для большей эффективности рекомендуется контробрешетку выполнять не цельным бруском, а отрезками с зазором для боковой вентиляции.
    В ендове необходимо монтировать дополнительные доски между досками шаговой обрешетки.
    Для возможности вывода коньковой планки на торцах дома поверх торцевых планок, подконьковая опорная доска должна быть увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы установите доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.
    В качестве карнизной доски применяется утолщенная на 20 — 25 мм доска. Можно использовать и обычную доску с компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей подойдет рейка 50 × 20 мм. Первая доска шаговой обрешетки крепиться с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм (при длине волны 350 мм).
    На карнизную доску монтируются длинные крюки водосточной системы с учетом уклона. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (или две доски по 100 мм). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. При использовании утолщенной доски, перед установкой крюков, в ней вырезаются пазы под ножку крюка.

    Монтаж обрешетки под металлочерепицу. Основные рекомендации

    Для работ по устройству обрешетки потребуются следующие инструменты:

    • Рулетка.
    • Уровень.
    • Молоток.
    • Ножовка (ручная циркулярная пила или лобзик).
    • Шуруповерт.
    • Карандаш или маркер.
    • Страховочные приспособления.
    • Красящий шнур (отбивка).
    • Шаблон изготовленный по волне для быстрого нанесение разметки.

    Все этапы монтажа пошагово рассмотрены в следующем видео обзоре:

    В заключение стоит отметить, что обрешетка под металлочерепицу требует четкого следования всем инструкциям. Нужно знать правильную последовательность монтажа (стропила — капельник — гидроизоляция — контробрешетка — карнизная доска — вентиляционная ПВХ сетка — крюки водосточной системы — обрешетка). Важно очень точно смонтировать карнизную доску. По ней далее будут равняться все остальные доски обрешетки.Техника безопасности при работе на высоте обязательна.

    Как сделать обрешетку под металлочерепицу: пошаговая инструкция

    Конструкция обрешетки под металлочерепицу отличается от обычной. Чтобы спроектировать основание для элементов обшивки, необходимо учесть их размер. Опоры должны приходиться на их верх и низ. Расстояние между досками и брусьями делают меньше, чем для шифера или керамического покрытия. Их можно укладывать на облегченную стропильную систему, поскольку нагрузки на нее значительно снижаются. Панели, имитирующие классическую керамику, весят гораздо меньше, чем их натуральный аналог. Они в два раза легче шифера. Плиты изготавливаются из тонкой стали, меди и алюминия. Материал хорошо резонирует. Во время дождя потребуется защита кровли от шума, поэтому в свободном пространстве желательно предусмотреть место для укладки звукоизоляционной мембраны.

    Делаем обрешетку под металлочерепицу

    Выбор материалов для каркаса

    Основание состоит из деревянных брусьев и досок. Стальной и алюминиевый профиль почти не применяется. Он легче, проще в обработке. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля делает монтаж отделки довольно затруднительным. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединения используется сварка либо болты, под которые придется вымерять и сверлить отверстия.

    Проще и дешевле сконструировать систему опор из древесины. Ее поверхность обрабатывают антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитывают антипиренами — добавками, повышающими устойчивость к воздействию открытого пламени. Защитой от влаги служит лак или краска. Без них влага при замерзании будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая появление трещин.

    Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Она зависит от массы обшивки, угла и площади кровельного ската, а также силы ветра и толщины снегового покрова.

    Один из важных параметров — площадь поверхности крыши. Чем она больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем нужен для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и слоем гидроизоляции, расположенным под ней. Без вентиляции даже обработанное деревянные детали будут постепенно разрушаться.

    Черновое покрытие сколачивают из досок толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще применяют обрезные доски-дюймовки 25 мм. Более толстые нужны для широких скатов с небольшим углом наклона. Для создания каркаса подходят хвойные породы, бук, ольха.

    Толщина должна соответствовать заявленной. Максимальное отклонение — 3 мм. Не допускаются дефекты поверхности — следы плесени, трещины и другие повреждения. Перед обработкой защитными составами партию тщательно просушивают, собирая в штабеля с прокладками, обеспечивающими циркуляцию воздуха. Сверху необходимо сделать навес, защищающий от осадков и солнечных лучей. При слишком быстром и неравномерном высыхании волокнистая структура может треснуть или изменить свою форму. При укладке в штабеля их следует выравнивать — иначе при установке на стропила поверхность сложно будет выпрямить.

    Особенности кровельного пирога

    Он представляет собой многослойное покрытие, защищающее внутренние помещения от холода, влаги и шума. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке используются разные схемы. На выбор конструкции влияют природные условия региона, где ведется строительство. Ветровые и снеговые нагрузки на севере или в гористой местности иногда превышают 400 кг/м 2 . Важно учитывать наклон крыши. Чем он больше, тем меньше скапливается снега, но тем выше нагрузки от ветра и собственного веса — ведь для крутых скатов требуется больше материалов. На юге, где не нужна массивная теплоизоляция, применяются облегченные конструкции.

    Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками

    Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками

    Грамотно и правильно обустроенная обрешетка под металлическую черепицу обеспечивает долговечность крыши и ее правильно эксплуатирование в течение всего жизненного срока.

    Не просто так компании-изготовители такого материала так тщательно, практически дотошно расписывают весь монтажный процесс до мелочей. Тут и правда важен каждый сантиметр, чтобы после не было ошибок в фиксировании листов, те не прогибались под снегом и не стали срываться ветром.

    При этом речь будет идти не просто о деревянной обрешетке, потому что для этой задачи вполне подойдет стальная обрешетка, правда, нюансов с ней не меньше. По этой причине стоит детально изучить такой главный вопрос – как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу отталкиваясь от профиля, применяемого материала и целой совокупности нагрузок на крышу.

    Общие сведения. Устройство кровли из металлочерепицы

    Итак, если вы взглянете на уложенный лист металлической черепицы, то увидите следующую картину. Вне зависимости от подобранной марки, сама установка обрешетки под металлическую черепицу обычно выполняется по одинаковой схеме. При этом, как мы уже говорили ранее, саму обрешетку можно сделать и из древесины, и из металла. В роли деревянной обрешетке для металлической черепицы подойдут бруски размером 5*5 см или же доски с размером 3.2*10 см, а металлической П-образные решетины металлического типа. Оба этих материала хороши, просто для кого-то привычнее древесина податливого типа, а другие люди ценят достоинства контактирования «металл-металл».

    Подробности

    Создание проекта и расчет числа листов

    В отличие от профилированного настила или фальцевой кровли, для металлической черепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была размещена правильно, и именно к ней было выполнено крепление. А на то, насколько хорошо вы попадете саморезом прямиком в брус или доску, будет влиять грамотный расчет непосредственно листов. Следует обратить внимание на то, что в технических параметрах на любую металлическую черепицу всегда будет указано два вида ширины – полезная и общая, которая называется рабочей. По этой причине важно рассчитать число ряда листов по горизонтали таким образом – максимальную ширину нужно поделить на рабочую ширину листа, а после, как результат, округлите в большую сторону. Так вы получите требуемое количество вертикальных рядом и учесть при этом нахлест горизонтального типа. А то, что число листов потребуется округлить, говорит о том, что будет некоторый остаток.

    Вот именно по этой причине требуется создание проекта еще до начала монтажа металлической черепицы. Именно на таком этапе вы сможете грамотно произвести корректировку ширины ската и свести к минимуму отходы. Например, если склад прямоугольной формы, то этого получится достигать за счет вынесения непосредственно обрешетки за стену, а вот в случае с кровлей вальмового типа можно будет поменять угол наклона. это снова-таки может быть возможным лишь на стадии проектирования.

    В плане расчетов важно ориентироваться на ту информацию, которая прописана в техническом паспорте на покрытие кровли. Как правило, минимальная длина листа металлической черепицы составляет 0.7 метров, а максимальная составляет 8 метров. Еще точнее подсчитать число листов помогут различные данные. Кстати, некоторые изготовители металлической черепицы предлагают уже по установленным параметрам скатов произвести нарезку листов. Естественно, это помогает сильно сэкономить на отходах, правда, требуется обязательно вызвать замерщика.

    Как произвести подготовку к укладке обрешетки

    Так, идем дальше. Неровная обрешетка в случае с металлической черепицей всегда будет приводить к нестыковкам листом и их перекашиванию, что в конечном итоге может привести к проблеме слабого крепления. По этой причине внимательно рассмотрите сам укладочный процесс обрешетки. Итак, до начала установки требуется обязательно проверить горизонтальность конька и стропильной прямоугольной части, скатной плоскости. Для этого важно измерить диагонали, которые должны быть идеально ровным. При потребности и возможности выравнивайте скаты, и лишь после этого можно перейти к дальнейшему этапу. Для начала требуется установить доску карнизного типа, в специально заранее выпиленные стропильные пазы. Если вы планировали добавлять еще и кобылки, то в таком случае требуется все проделать на этом этапе, ниже верхней стропильной плоскости. Далее установите лобовую доску и подвесьте кровельные свесы. Если ваша кровля будет утепленной, то на таком этапе требуется еще дополнительно произвести монтаж контробрешетки и гидроизоляцию. Контробрешетка является дополнительными брусками, которые будут прикреплены поверх гидроизоляции прямиком на стропила. Итак, как сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками?

    Все деревянные элементы нужно обязательно заранее обработать антисептическим средством и антипиреном. Если обрешеточный шаг по металлическую черепицу был выбран удачно, то в процессе монтажа у вас вообще не появляется проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое место и не будут застревать намертво в сучке. Калибровка сама по себе для обрешетки до сантиметра будет зависеть от профиля листа металлической черепицы, а листовой профиль – от компании-изготовителя. К примеру, у подавляющего большинства фирм такой шаг составляет 0.35 метров. И при этом между второй и первой решетиной должно быть 0.28 метров, а между остальными 0.35 метров.

    Как правильно укладывать первую обрешетку

    Самую нижнюю, то есть начальную решетину, нужно сделать с сечением больше, чем остальные, ровно на высоте волны поперечного типа металлической черепицы. Дело в том, что такой брусок вы будете укладывать конкретно под ступень металлической черепицы. По этой причине такую решетину выше остальных на 1-1.5 см, ее укладывают параллельно карнизу, и цепляют за нее первую черепичную волну. Можно сказать, первая обрешетка является самым важным элементов. Ведь именно от того, насколько ровно будет лежать решетина, настолько ровно будет ложиться и первый лист, а правильность монтажа первого листа всегда будет бросаться в глаза.

    Расположите все дальнейшие бруски требуется с шагом, который равен размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлической черепицы вы отдаете предпочтение. Так, для необычных профилей с шагом волны поперечного типа 0.4 метра расстояние по осям между второй и первой решетиной будет составлять 0.33 метра, а после и 0.4 метра. Для черепицы с шагом в 0.3 метра между второй и первой обрешеткой требуется оставить 0.23 метра, но все дальнейшие шаги будут составлять уже по 0.3 метра. Если все-таки получится так, что данный элемент будет ложиться у вас криво, скорее всего металлическую черепицу вы сможете укладывать правильно, но лишь с прикладыванием усилий. Если вы укладываете эту крышу ровно, то укладка будет простой, словно у конструктора. Вторым важным моментом будет само зацепление листа за первую решетку, и это определит свободный вес кровельного свеса. По этой причине стоит не полениться укладывать первую решетину ровно – возьмите для этого нужный инструментарий и строительный уровень. И если его требуется поменять, то первую обрешетку требуется делать такой высоты, как и все остальные.

    Если сказать проще, то высоту доски поперечного типа обрешетки требуется выбрать таким образом, чтобы обрезанный лист металлической черепицы не смог прогнуться при нагрузке. И лишь у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно прикреплять коньковые детали. Доски в таком месте должны быть расположены на дистанции 0.5 см друг от друга. Еще нужно заранее просчитать, где на вашей кровле будут расположены элементы проходного типа. Это дымовые и вентиляционные трубы, окна мансарды и прочее. Так. Вокруг дымоходов, окон мансарды и в местах ендов у вас должна быть сплошная или усиленная обрешетка. И если вы планируете монтировать фронтонные свесы, то на эту длину требуется сделать доски горизонтального типа обрешетки.

    По их концам установите усиливающим брусок от карниза до конька. По нему прикрепите торцевую доску и соединительные брусья, и по ним же сделайте подшивку свеса. Прикрепите эту доску требуется на уровне верхнего кровельного гребня. Будущая укладка металлической черепицы уже проходи по схеме, которую предлагает определенный изготовитель. Постарайтесь нигде не погнуть листы и не прижать их очень сильно. Современную металлическую черепицу модульного типа прикрепить к обрешетке проще, чем листы цельного типа. Дело в том, что небольшие элементы всегда можно переместить, чтобы выровнять шаг.

    Теперь вы знаете о том, как сделать обрешетку под металлочерепицу на крышу. После того, как будут уложены все листы металлической черепицы, у вас будет единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с остальными выпуклостями собственного профиля. На такую кровлю приятно смотреть, потому что любые неровности и перекосы будут всегда заметными для глаз. В этом и будет содержаться ответ на вопрос, почему у одних кровля из металлической черепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и остальными проблемами, а у остальных выглядит, как новая, даже в суровом климате. Действительно, а весь секрет заключается в обрешетке, а это говорит о том, что укладывать это кровельное покрытие правильно можно даже своими руками. Главное, сделать устойчивое и ровное основание, на котором эти хрупкие листы будут зафиксированы по максимуму надежно.

    Что такое инверторный кондиционер (сплит-система)

    Что такое инверторный кондиционер? Внешне данные климатические приборы мало чем отличаются друг от друга. Наружное соединение комплектующих узлов также стандартное для этих устройств. Да и про работу можно отметить то же самое. Но сплит-система инверторного вида считается более современным аппаратом с постоянной работой. Чтобы убедиться, не рекламный ли это трюк, нужно проанализировать все функции данных инверторных устройств.

    Принцип работы

    Основой всякого кондиционера является компрессор, так как ему приходится отвечать за продвижение хладагента по магистральным трубкам и приборам. Чтобы понять, что же изменилось с появлением инверторных кондиционеров, нужно сравнить принцип работы компрессора каждой из этих систем.

    Работа стандартной сплит-системы

    При включенном кондиционере без инвертора датчик внутреннего модуля контролирует температуру в комнате. Как только она достигает настроенных вами показателей, реле срабатывает и дает команду на включение компрессора.

    Установка, в свою очередь, начинает работать в полную мощь, быстро принося прохладу. При достижении определенных показателей на термометре, она отключается.

    При поднятии температуры до нужной отметки на градуснике, датчик вновь срабатывает, дает команду реле, которое включает двигатель компрессора и цикл повторяется вновь.

    Работа инверторного кондиционера

    Рассмотрим, как работает инверторный кондиционер? При включенной сплит-системе датчик внутреннего блока также контролирует температуру в помещении и «сравнивает» ее с настроенными показателями. При достижении заданной температуры термодатчик срабатывает, передает команду на реле и на двигатель компрессора.

    Агрегат начинает также работать со 100% нагрузкой, быстро охлаждает воздух в помещении, но потом полностью не выключается. Климатическому устройству с инвертором нет необходимости каждый раз вновь охлаждать весь объем воздуха в помещении, он лишь выдувает определенное количество для создания нужной температуры.

    Разумеется, такая способность климатического устройства является достоинством, поскольку снижаются затраты электроэнергии, исчезают сквозняки, кратно уменьшается уровень шума. Несомненным преимуществом инверторных кондиционеров является и то, что компрессор продолжает постоянно работать в заданном диапазоне температур на 10–95% своей производительности.

    Преимущество инверторных сплит-систем по сравнению с обычными


    Выбирая инверторный или обычный кондиционер, нужно полностью представлять разницу между ними.

    Двигатель инверторного кондиционера подстраивается под импульсивность изменения температуры в комнате и автоматически подбирает оптимальный диапазон мощности с наименьшим расходом электроэнергии. К тому же изменяются обороты крыльчатки вентилятора, что ощутимо уменьшает уровень шума и создается более комфортная работа у прибора.

    Чтобы определить какой кондиционер лучше – инверторный или обычный, нужно понимать, что отсутствие частых включений двигателя у компрессора удлиняет срок эксплуатации этого аппарата. В среднем он способен прослужить 15-18 лет, когда аналогичные безинверторные агрегаты работают по статистическим данным 6-8 лет.

    У этих инверторных кондиционеров есть разграничения по минимальной, средней и высокой мощности. В отличие от неинверторных приборов предельная производительность является некоторым запасом мощности, обычно, это составляет около 20%. Соответственно, за счет этого кондиционер быстрее справится с достижением заданного режима охлаждения или обогрева в помещении.

    Влияние инвертора на уровень шума и потребление электроэнергии

    У инверторных сплит-систем многое устроено по-другому, чем у стандартных кондиционеров. В нем компрессор работает от двигателя постоянного тока. Модуль управления в сплит-системах преобразует постоянный в переменный ток заданной частоты. Этот процесс и называется инвертированием.

    Такое преобразование позволяет в широком диапазоне изменять скорость вращения двигателя компрессора, и соответственно, создание прохлады и теплоты. Мощность же мотора регулируется простым изменением напряжения: больше напряжение – вращение вала двигателя увеличивается.

    Соответственно ускоряется движение хладагента от компрессора. И наоборот, уменьшается напряжение – снижаются обороты мотора, и уменьшается скорость фреона по трубкам. В стандартном же приборе применяется компрессор с двигателем переменного тока, и его мощность регулируется только включением или выключением мотора.

    Выходит, что инверторное устройство предназначено на изменение стандартной частоты электрической сети. В устройстве вмонтирована интегрированное плато управления, за счет которого и регулируется работа аппарата. Оно находится в наружном модуле и регулирует число включений прибора.

    Следовательно, у кондиционеров с инверторами компрессор двигает хладагент всегда, когда сплит-система включена в режиме охлаждения (при этом скорость у него то больше, то меньше). Это располагает тремя важными достоинствами:

    • Отсутствуют пусковые моменты у двигателя.
    • Возможность плавного регулирования движения прохладного воздуха.
    • Инверторный кондиционер в квартире работает в созданном режиме.

    В результате первого достоинства сплит-система расходует примерно на 20-25% меньше электроэнергии, чем классическое климатическое устройство. Второй пункт указывает, что компрессор у инверторного кондиционера работает в промежутке 0,5-1˚С градуса (а у стандартных сплит-систем диапазон составляет 1-5˚С).

    Третье достоинство обозначает более тихую работу кондиционера. Благодаря такому режиму, кондиционер работает бесшумно и его часто используют в спальных комнатах в ночное время суток. При этом он переключается на экономный режим с медленным вращением крыльчатки вентилятора. Особенно соответствуют такой настройке инверторные настенные кондиционеры фирмы Hitachi.

    Преимущество и недостатки инверторных сплит-систем по сравнению с обычными

    Конечно, такие климатическое оборудование имеет свои плюсы и минусы. Основным отличительным достоинством инверторных кондиционеров является то, что у них нет ограничений в процессе работы. Традиционные же приборы выпускаются производителями с разрешением не более 8 часов в сутки.

    Кроме этого, кондиционер с инвертором обладает следующими преимуществами:

    Плавная работа аппарата. Во время пользования этого устройства не будет перегрузок в электросети. Ведь, как известно, в момент запуска двигателя создается пиковая нагрузка для всей сети в доме. Соответственно, их отсутствие дает экономию электроэнергии до 40%, поэтому климатическое устройство считается экономичным прибором.

    Небольшой диапазон показателей температуры. Кондиционер такого типа точно поддерживает заданную температуру. Комфортное обдувание воздушным потоком: во время работы выходит мягкий поток воздуха строго в заданном диапазоне температур. Это во многом ограничивает вероятность к простудным заболеваниям (как случается при использовании обычного аналога).

    Минимальный уровень шума (18-22 дБ) разрешает пользоваться этим аппаратом даже в ночное время (у обыкновенного – уровень шума 30-33 дБ).

    Длительный срок эксплуатации.

    Обогрев помещений в холодное время года. Возможность инверторного кондиционера отапливать помещение при уличной температуре, доходящей до –25 градусов.

    Есть и недостатки у инверторных кондиционеров:

    1. Электронные схемы этих приборов реагируют на перепады в напряжении и при резких скачках могут перегореть.
    2. Мягкая терморегуляция подходит не для всех помещений. Они хороши для спален и детских комнат, но не подходят для гостиниц, офисов, то есть там, где постоянно открываются двери. А поскольку при этом меняется воздухообмен, то кондиционер просто не в состоянии постоянно регулировать в нужном режиме.
    3. Высокая стоимость. Пожалуй, самый весомый контраргумент. Не всякому обывателю такая покупка по карману.

    Советы по выбору модели

    Сплит-система является прекрасным вариантом избавиться от летней жары и образовать в доме комфортный микроклимат во всякое время года. На рынке климатической техники налажена продажа инверторных кондиционеров от разных производителей.

    Для того чтобы не сделать ошибку при выборе этого дорогостоящего кондиционера, необходимо знать параметры этих устройств. В первую очередь нужно обращать внимание, конечно же, на мощность и бесшумность агрегата.

    Бесшумность. В паспорте к прибору, как правило, этот параметр обозначен для внутреннего и наружного модуля. Разумеется, показатель шума первого блока значимее, поскольку он располагается в помещении. При этом бесшумность выражается в децибелах и должна быть показана на табличке кондиционера на уровне 22-24 дБ.

    Это шум почти незаметен в дневное время суток. Сплит-система по определению издает шума меньше, чем всякая другая, состоящая из двух блоков. В ночное время посторонних звуков меньше и шум от работающего кондиционера более заметен.

    Поэтому рекомендуется при выборе модели в спальню делать ее выбор с «ночным режимом». Эта функция дает возможность снизить шум на некоторых сплит-системах до 18-21 дБ.

    Мощность. При выборе производительности есть своя особенность у этих приборов. Допустим, на устройстве стоит мощность 2 кВт, но не стоит принимать этот показатель действительным. Нужная производительность и расходуемая мощность – это различные характеристики.

    Обычно мощность для создания прохлады больше потребляемой примерно в три раза. Это значит, что если при расчетах мощность получилась в 2 кВт, то потребляемая мощность при этом будет порядка 700 Вт. Излишняя производительность тоже нежелательна, так как это приведет к неоправданным расходам энергии и финансовым затратам.

    Месторасположение. При выборе, какую инверторную сплит-систему или моноблок выбрать, большое значение имеют особенности помещения. Наружный блок можно смонтировать на стене, крыше или фундаменте. А внутренний модуль размещается на полу, стене и даже за подвесными потолками. Там, где невозможно установить настенный прибор, свой выбор можно сделать на мобильном (напольном) инверторном кондиционере.

    Монтаж. Устанавливая такие дорогие инверторные модели кондиционеров, следует уделить должное внимание выбору монтажников. Рекомендуется обратиться к той же компании (при возможности) у которой приобрели данный агрегат, так как они несут полную ответственность за монтаж и работу этого кондиционера.

    Дополнительные функции.

    На эффективность работы большое влияние оказывают многие дополнительные режимы, которыми оснащаются нынешние инверторные устройства:

    • Обогрев квартиры в межсезонный период.
    • Очищение воздуха.
    • Ионизация воздуха.
    • Вентиляция помещения.

    Выбирая по режимам сплит-систему, нужно понимать, что вам дает та или иная функция. Помните, что чем больше прибор имеет всяких дополнительных режимов, тем он дороже будет стоить.

    Профилактические работы

    Если пользоваться кондиционером длительное время, то на его элементах скапливается пыль и жир. Это относится к радиатору, фильтрам, вентиляторам и другим деталям внутри корпуса. Как следствие, в этих местах образуются вредные для здоровья человека микроорганизмы, которые разносятся вместе с воздухом.

    Отложение грязи негативно сказывается на работе всего оборудования, что требует делать чистку комплектующих принадлежностей и производить элементарный профилактический ремонт аппарата. Если не делать этого, то через какое-то время заметно ухудшится воздухообмен, увеличится нагрузка на прибор и электрическую сеть.

    К тому же на корпусе наружного блока, находящегося на улице, собирается пух, листья, из-за которых изменяется работа теплообменника, и ухудшается процедура преобразования хладагента. Таким образом, самостоятельно, при обслуживании такой климатической техники, можно чистить или менять загрязнившиеся фильтры, конденсатор (теплообменник) от пыли и пуха, вентилятор от отложений жирового слоя.

    Все эти работы прописаны в инструкции данного устройства. Остальное профилактическое обслуживание необходимо оставлять специалистам из сервисного центра. Для того чтобы полностью выполнить объем работ, необходимо иметь опыт по обслуживанию, а также – специальный инструмент и оборудование.

    Во избежание некорректного обслуживания и вероятной угрозы вреда для здоровья, самым лучшим вариантом будет доверить этот процесс профессионалам. Это сохранит для вас силы, время и предохранит от опасности.

    Выбор лучшей модели

    Многих покупателей интересует вопрос, какую сплит-систему выбрать. Постоянно возрастающий спрос на точные и экономичные кондиционеры привел к расширенному ассортименту данных приборов у изготовителей климатической техники. Разнообразие торговых брендов усложняет выбор для покупателей, поэтому нужно более детально охарактеризовать такие модели.

    Daikin. Эта популярная компания изготовляет технику, заслуживающую доверия. Хотя приборы этой фирмы имеют лаконичный дизайн, в то же время они обладают разнообразными режимами и это их основное достоинство.

    Mitsubishi. Товары Mitsubishi не нуждаются в рекламировании – сплит-системы с инвертором этого производителя будут прекрасным выбором для покупателей. Они обладают стильным дизайном и безукоризненным качеством сборки.

    Panasonic. Приборы этой фирмы показывают качество оборудования премиум-класса. С широким функционалом, сверхнадежные приборы подойдут для разнообразных категорий покупателей.

    Toshiba. Эта фирма самой первой разработала и внедрила выпуск современных кондиционеров, применяющих принцип инвертирования, а значит, эти товары заслуживают особого отношения от потребителей.

    Hitachi. Еще одна фирма, хорошо известная потребителям. Она выпускает продукцию как бытового назначения, так и мощные устройства для производства.

    Заключение

    Хотя кондиционеры с инвертором стоят заметно дороже, они обладают многими достоинствами перед стандартными сплит-системами. Разумеется, инверторную климатическую технику надо выбирать в том случае, когда к ней предъявляются самые жесткие требования с позиции удобства и уровня шума.

    Только инверторная сплит-система, работающая в постоянном режиме, может создавать комфортный микроклимат в помещении. Этот кондиционер лучше всего установить в спальной, детской комнате или в любом другом помещении, где нужно создать уют и комфорт.

    Какой кондиционер лучше – инверторный или обычный

    Если перед вами стала проблема охлаждения помещения, то решение очевидно – необходимо приобретать кондиционер. Магазины бытовой техники переполнены этими устройствами. Современные кондиционеры отличаются функционалом, мощностью, дизайном и принципом работы.

    По типу управления компрессором сплит-системы подразделяются на инверторные и традиционные on/off. Итак, кондиционер инверторный или обычный, какой выбрать? Сегодня я постараюсь более полно ответить на этот вопрос.

    Немного о принципах кондиционирования

    Внутри герметично закрытого контура циркулирует хладагент (фреон — вещество с очень низкой температурой кипения). Функция любого кондиционера заключается в теплообмене между помещением и улицей.

    Последовательность движения фреона по основным узлам в режиме охлаждения:

    1. Компрессор – предназначен для повышения давления фреона и прокачки по системе;
    2. Конденсатор (радиатор внешнего блока) – расположен вне помещения и служит для отдачи тепла;
    3. Испаритель (радиатор внутреннего блока) – находится в помещении и служит для отдачи холода.

    В закрытой системе кондиционирования этот цикл повторяется постоянно. При работе кондиционера «на нагревание» цикл происходит в обратном порядке (Компрессор – Радиатор внутреннего блока – Радиатор внешнего блока).

    Инверторные сплит-системы

    Инверторные «кондёры» – довольно полезное изобретение, которое завоевало признание потребителей.

    Основным, наиболее дорогим и уязвимым агрегатом «сплита» является компрессор. При его поломке вся система превращается в большой и красивый настенный вентилятор, то есть, она не исполняет своих основных функций.

    Инверторный кондиционер выгодно отличается от своих предшественников революционным способом управления компрессором. Электронная система позволяет плавно управлять оборотами компрессора в зависимости от желаемой температуры в помещении.

    Как это происходит

    Сейчас мы разберем, что такое инверторное управление мощностью кондиционера. Электронный блок управления системой преобразует переменный ток сети в постоянный, а затем трансформирует его в ток необходимой частоты для энергопитания компрессора. Частота тока напрямую влияет на число оборотов компрессора. То есть, при таком подходе появляется возможность регулировки нагруженности силового узла в большом диапазоне.

    Алгоритм работы кондиционеров различных типов

    Алгоритм работы кондиционеров различных типов

    • после включения термодатчик фиксирует температуру в комнате, и блок управления сравнивает её с настроенной температурой;
    • если значение превышает установленный показатель, то компрессор включается – начинается процесс охлаждения;
    • когда желаемая температура достигнута – компрессор отключается. После повышения температуры в комнате выше критического показателя компрессор снова включается. Как видим, нагрузка включенного компрессора составляет 100%.

    Каковы недостатки этого способа управления:

    • постоянно происходящие сухие старты компрессора – масло из механизма попадает в картер и первые несколько секунд он функционирует без смазки;
    • ударные нагрузки на бытовые электросети;
    • высокое энергопотребление;
    • резкое охлаждение помещения и высокая шумность при максимальной нагрузке.

    Принцип управления инверторным кондиционером:

    • после включения системы также происходит сравнение температуры воздуха в комнате с установленными показателями;
    • при необходимости включается компрессор и начинает работать с повышенной мощностью и на максимальных оборотах для быстрого охлаждения комнаты;
    • при падении температуры до установленного значения компрессор продолжает функционировать с минимальной нагрузкой;
    • термодатчик постоянно фиксирует температуру, а система электроники сравнивает требуемую с действительной и управляет работой компрессора, удерживая температуру с точностью до 1 градуса.

    Преимущества этого способа управления:

    • после включения компрессор не останавливается, а, значит, все его детали работают в масле, поэтому их износ минимален;
    • нет скачков нагрузки в электросетях;
    • более точное выдерживание желаемого уровня температуры помещения;
    • значительно снижается уровень шумности.

    Стоимость систем

    Сплит-система инверторного типа дороже в среднем на 40% обычных устройств. Хотя сплит-система с инверторным управлением имеет ряд неоспоримых преимуществ, но вопрос цены не дает ей возможности полностью завоевать рынок.

    Плюсы и минусы инверторных кондиционеров

    Преимущества:

    • высокая точность поддержания заданной температуры вплоть до 1 градуса;
    • низкий уровень шумности (для устройств небольшой мощности в пределах 19 – 24 дБ);
    • быстрое охлаждение помещения в стартовом режиме;
    • срок безаварийной эксплуатации компрессора увеличивается почти в два раза (с 10 до 20 лет);
    • наиболее адаптированы к скачкам напряжения;
    • возможность работать в режиме обогрева при более низких внешних температурах (у некоторых моделей до -25 С);
    • значительно меньшее энергопотребление (до 45%);
    • более эффективная работа на обогрев и охлаждение (отношение потребляемой мощности к мощности охлаждения).

    Теперь о недостатках:

    • основным недостатком инверторных систем является ее стоимость, которая в среднем на 20-40% выше, чем у аналогичных моделей с простым управлением;
    • более сложная электронная система управления хуже реагирует на скачки напряжения, но производители успешно борются с этой проблемой;
    • низкая ремонтопригодность (отсутствие оригинальных запасных частей на территории страны).

    Для каких помещений лучше подойдет «инвертор»

    Поскольку основное отличие «инверторов» в низкой шумности работы и невысоком уровне энергопотребления, то идеальными местами для их установки служат жилые помещения, в которых необходим комфорт. В первую очередь это спальни, гостиные и детские комнаты. В общем, там, где необходим комфорт, тишина и постоянная температура без сквозняков и сильных воздушных потоков. Менее оправданное решение – установка подобных систем в спортивных залах и офисах.

    Нет смысла устанавливать кондиционеры такого типа и в помещениях общественного пользования, поскольку там люди одеты, а лишний шум никому не помешает. Также эти системы малоэффективны в технических и производственных помещениях, поскольку не могут продемонстрировать все свои преимущества. Для подобных комнат вполне подойдут обычные кондиционеры.

    Мои рекомендации

    Поскольку инверторные и обычные кондиционеры несколько отличаются по своим возможностям и решаемым задачам, следует ответственно подходить к выбору. Если есть финансовая возможность, то инверторные системы это отличный выбор. Затраты на приобретение с лихвой окупятся комфортом, возможностью экономии на электроэнергии и дальнейшем обслуживании.

    Если финансовые возможности ограниченны, то покупайте традиционные системы – они так же обеспечат необходимой прохладой и при грамотной установке прослужат долго.

    Как выбрать инверторный кондиционер

    Производители многих компаний предлагают свою продукцию на рынке «сплитов». Неоспоримыми лидерами в этой сфере являются извечные конкуренты – компании Daikin и Mitsubishi Electric. Основное направление работы Mitsubishi Electric – это изготовление наиболее тихих кондиционеров (уровень шумности 19 дБ). Продукция Daikin несколько привлекательнее по стоимости, чем предложения конкурента. Но всё же это дорогие бренды и не всем по карману, потому популярными я их назвать не могу.

    Среди товаров комфорт-класса рекомендую рассмотреть изделия под брендом Ballu, Hisense.

    Читайте также:  Установка печи в баню с выносной топкой. Как правильно провести установку в бане печи с выносной топкой
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: