Чем нужно резать ламинат?

Чем и как лучше резать ламинат: не разбирая на полу, при укладке

Ламинат – практичное и недорогое напольное покрытие. Панель состоит из нескольких слоев различной фактуры, в результате чего при распиле получаются сколы и неровности. Чтобы аккуратно резать ламинат в домашних условиях, изучают способы работы с различными строительными инструментами.

При укладке ламинированных древесноволокнистых плит в каждом ряду требуется подрезка

  1. Особенности резки ламината
  2. Чем и как лучше резать ламинат при укладке в домашних условиях
  3. Можно ли резать ламинат болгаркой
  4. Как резать ламинат лобзиком без сколов
  5. Как резать ламинат циркулярной пилой
  6. Как резать ламинат ножовкой
  7. Как резать ламинат строительным ножом
  8. Как резать ламинат строительным резаком
  9. Как резать ламинат вдоль
  10. Как вырезать ламинат под трубу отопления
  11. Чем и как подрезать уложенный ламинат
  12. Чем подрезать ламинат у стены, не разбирая
  13. Рекомендации и частые ошибки
  14. Заключение

Особенности резки ламината

Панели состоят из трех слоев: полиуретановой пленки, бумаги и прессованных древесных волокон. Каждый ярус отличается по структуре. При раскрое пленка откалывается, бумага оставляет бахрому, а древесная плита образует пыль, забивая замки. Перед тем как резать ламинат в домашних условиях, народные умельцы изучают видео или фото инструкции по работе с различными инструментами при распиловке панелей.

Производители выпускают плиты толщиной 6-12 мм. В зависимости от величины применяют инструменты. Тонкие изделия режут строительным ножом или резаком. Лезвия используют острые, чтобы не скалывать декоративный слой материала. Ламинат кладут на доску толщиной 8-10 мм и производят раскрой.

Напольное покрытие толщиной выше 8 мм ножом разрезать сложно, поэтому специалисты советуют применять электроинструмент. Для подрезки применяют:

  • болгарку;
  • циркулярную пилу;
  • электролобзик;
  • механическую ножовку;
  • строительный резак.

Чем и как лучше резать ламинат при укладке в домашних условиях

Напольное покрытие не должно иметь сколов и трещин. Чтобы ровно отрезать ламинат в домашних условиях, подбирают легкий и компактный инструмент.

Можно ли резать ламинат болгаркой

Угловую шлифовальную машинку или болгарку применяют для шлифовки, распила и зачистки материала. Подрезку ламината производят в следующем порядке:

  1. Панель укладывают на подложку из фанеры или доски высотой 6-10 мм, лицевой стороной вверх.
  2. Прикладывают угольник к примыкающей перпендикулярной стороне по отметкам и проводят острым строительным или канцелярским ножом линию, прорезая декоративное покрытие.
  3. По полученной отметке распиливают плиту.
  4. Чтобы дерево не плавилось и материал не имел запаха жженой древесины, применяют алмазные диски по металлу.

При распиле болгаркой образуется много пыли, которая может забить замковый механизм. Поэтому после раскроя тщательно обтирают отрезок ламината ветошью.

Работы по подрезке панели производят на улице или балконе

Как резать ламинат лобзиком без сколов

Срез на панели после электролобзика получается ровный и без трещин. Чтобы производить резку ламината лобзиком в домашних условиях, аппарат настраивают на высокие обороты и устанавливают пилку для ламинированных древесноволокнистых напольных плит. Если такой пилы не оказалось, специалисты рекомендуют использовать тонкие пилки по металлу с миниатюрными зубчиками.

Чтобы декоративная поверхность не имела сколов, а линия распила получилась ровной, панель укладывают на поверхность декоративной стороной вниз. На изнаночную сторону наносят разметку при помощи простого карандаша. Линию среза сдвигают на край стола, чтобы она находилась в подвешенном состоянии. Придерживая одной рукой полотно, другой производят распил по разметке.

Направляющую планку для резки применяют при подрезке ламината шириной свыше15 см

Как резать ламинат циркулярной пилой

Ровный и красивый срез получают при раскрое ламинированной напольной панели циркулярной пилой. В домашних условиях инструмент устанавливают на стол или на основание, установленное на пол. Работы производят на улице или на лоджии, т. к. при распиловке образуется много пыли.

Ламинат укладывают на твердое основание декоративным покрытием наверх. Укрепляют при помощи струбцины, чтобы панель не сдвигалась при распиле. При помощи карандаша и угольника наносят разметку. В пилу устанавливают диск по металлу и производят распил с небольшим нажатием на пилу.

Инструмент плавно переводят по направлению черты, не замедляясь и не спеша

Как резать ламинат ножовкой

У ножовки по металлу мелкие зубья, поэтому спил у ламината получается ровный и аккуратный. Панель укладывают лицевой стороной вверх на основание. Производят разметку и приступают к распилу.

В домашних условиях сложно найти нужный электроинструмент, а ножовка по металлу найдется в любом хозяйстве

Ножовка по дереву для распила ламината используется крайне редко, т. к. крупные зубья повреждают спил. Применять инструмент специалисты рекомендуют лишь в случаях, когда неаккуратный срез можно прикрыть плинтусом.

Пилить начинают с края, плавно переводя ножовку по разметке, не прилагая усилий, чтобы не обломилась кромка

Как резать ламинат строительным ножом

Канцелярским ножом разрезают тонкое напольное покрытие. В домашних условиях ламинат раскраивают 2-3 полотна, т. к. процесс трудоемкий и остроты лезвия может хватить только на одну полоску.

Панель укладывают на основание. Производят разметку. Прикладывают угольник и, прижимая нож, аккуратно проводят вдоль линейки. Глубокий тонкий надрез позволить расколоть ламинат, как керамическую плитку.

Канцелярский или строительный нож применяют для раскроя только в исключительных случаях

В некоторых случаях делают нож для реза. Из канцелярского вынимают лезвие и вставляют самодельное. Резак изготавливают из старой ножовки. Чтобы распилить панель, прорезают кромку обычным лезвием, а затем допиливают резаком.

Как резать ламинат строительным резаком

Профессиональный инструмент позволяет производить распил качественно и аккуратно. Резак устроен, как гильотина. При помощи рукояти нож опускают и по разметке отрезают часть панели. Раскрой гильотиной производят только в поперечном направлении.

Строительный резак работает автономно без электричества, для раскроя требуется приложить физическое усилие

Срез после гильотины получается ровный, без сколов и трещин. Профессионалы, которые укладывают панель, приобретают для работы резак для распила. Панель укладывают на основание инструмента, по разметке производят разрез, прижимая рукоять к полу.

Читайте также:  Чем приклеить пенополистирол к металлу

Как резать ламинат вдоль

Чаще всего требуется поперечная подрезка под ширину комнаты. Но бывают случаи, когда последняя полоса нужна меньшей ширины. В таком случае производят продольный распил.

Чтобы правильно отрезать ламинат вдоль полотна в домашних условиях, применяют различные инструменты. Проще всего производить распил болгаркой или циркулярной пилой. На основание укладывают панель декоративной стороной вниз, производят разметку и распиливают.

Строительный резак предназначен для поперечных срезов. Чтобы раскроить ламинат вдоль, укладывают дополнительные опоры под панель и при необходимости плиту передвигают вдоль разметки. Чтобы получить ровный спил, устанавливают преграду, вдоль которой ведут полотно.

При помощи гильотины выполняют косые срезы при необходимости

Как вырезать ламинат под трубу отопления

При укладке напольного покрытия могут возникнуть сложные ситуации для распила панели. Вырезать отверстие под трубу в ламинате можно при помощи дрели с насадками, болгаркой или лобзиком. Для этого тщательно производят размеры. При необходимости изготавливают шаблон из листа бумаги и примеряют к сложному участку.

Отверстие под трубу на одной панели ламината высверливают при помощи коронки для дрели. Для этого подбирают насадку необходимого диаметра.

После укладки ламината отверстие декорируют герметиком или затиркой

При помощи лобзика также проделывают отверстие необходимого размера, если на дрель нет насадки-коронки. В стороне проделывают отверстие при помощи дрели. Помещают в него лезвие лобзика и аккуратно по разметке производят распил.

Для декоративного реза применяют лезвие с мелкозубчатым полотном

Иногда возникают ситуации, когда место распила попадает на стык двух панелей. Для этого две полосы ламината собирают в одну и производят разметку. По вышеуказанным способам производят распил и укладывают напольное покрытие.

Чем и как подрезать уложенный ламинат

Возникают ситуации, при которых необходимо обрезать уложенный ламинат. Сделать это можно, выполнив два условия:

  • аккуратно и максимально точно произвести разметку при помощи угольника;
  • инструмент устанавливают на минимальную скорость, чтобы случайно не отрезать лишнее.

Подрезку выполняют при помощи реноватора, лобзика или болгарки. На инструмент не надавливают, а только направляют по разметке.

Чем подрезать ламинат у стены, не разбирая

Подрезать или выровнять торцы вдоль стены можно при помощи болгарки или лобзика. Зазор 15-20 мм затрудняет процесс. Поэтому прежде чем резать ламинат на полу, необходимо утяжелить панели спортивными гантелями или мешками с песком. Инструмент настраивают на низкую скорость и аккуратно ведут вдоль стены.

Рекомендации и частые ошибки

Альтернативой ножовке или резаку может служить реноватор. Но он применяется только в небольших помещениях.

Для укладки напольного покрытия в помещениях с площадью более 50 м2 специалисты рекомендуют применять циркулярную пилу. Она имеет ряд насадок и позволяет сделать аккуратный спил как в поперечном или продольном направлении, так и под углом.

Если инструмента в доме нет, то для ремонта делают нож-резак или применяют ножовку. Специалисты советуют при выборе удобного инструмента поэкспериментировать с несколькими перед началом работ и выбрать наилучший вариант.

Заключение

Резать ламинат в домашних условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Немного потренировавшись с выбранным инструментом, даже новичок справляется с распилом напольного покрытия.

Чем лучше резать ламинат: гильотина, болгарка, лобзик, реноватор

Казалось бы, чего уж проще – ровно, без сколов, выполнить разрез ламели. Проблем, вроде бы, нет, но на самом деле резать ламинат в домашних условиях достаточно сложно. Особенно, если нужно получить идеально ровный шов, без сколов и задиров защитной пленки. Обычно новички уделяют подготовке режущего инструмента минимум внимания, считая, что резать ламинат при укладке можно обычной ножовкой по металлу с мелким зубом. В результате получается покрытие с неровными стыками и кривыми швами.

Электроинструментом резать можно только на подставке или верстаке

Особенности резки ламината

Для того чтобы понять, как правильно резать ламели, необходимо обратить внимание на многослойную структуру материала. Одновременно выполняется резка как минимум трех слоев:

  • Лицевая поверхность покрыта прочной и твердой меламиновой или полиуретановой пленкой, которая отслаивается и крошится, если пытаться резать материал тупым лезвием;
  • Бумажный слой с текстурой древесины. Режется довольно легко, но может оставлять бахрому от распушенной бумаги;
  • Нижний слой из прессованных древесных волокон. Можно без особых проблем резать любым острым инструментом. Образуется огромное количество мельчайшей пыли.

Если использовать простейшие инструменты, например, нож или гильотину, то можно резать ламинат на полу, подложив тонкую фанерную дощечку, максимум 8 мм толщиной. Для нанесения разметки обычно пользуются столярным угольником.

Чтобы ровно отрезать ламинат, панель должна лежать строго горизонтально. Небольшая толщина фанерной подкладки никак не влияет на качество реза, а вот если попытаться уложить полутораметровую ламель на табурет или подставку, то плоскость торца линии реза будет наклонена в одну из сторон. В результате шов между панелями получается почти в два раза шире, чем на замковом соединении.

Современный заменитель раскроечного ножа

Резать ламинат ножом просто, но физически довольно тяжело, поэтому лучше всего использовать специальные приспособления или электрический инструмент. При толщине ламината более 6 мм разрезать ножом материал уже становится сложно из-за возросших усилий.

Чем можно резать ламинат в домашних условиях

В зависимости от толщины и материала ламинатной доски, можно использовать несколько вариантов режущих инструментов, которые наверняка имеются в домашней мастерской. Идея резать ламинат, используя только силу рук, хороша, если нужно отремонтировать или заменить одну-две ламели. В остальных случаях обойтись без электроинструмента будет крайне непросто.

Традиционный набор, с помощью которого можно точно и аккуратно резать ламинат, выглядит следующим образом:

  • Ручная ножовка с полотном для резки металла;
  • Циркулярная пила в ручном или настольном исполнении;
  • Гильотинный резак в напольном или настольном варианте;
  • Строительная шлифмашинка для резки арматуры или болгарка;
  • Реноватор или вибрационный резак;
  • Электрический лобзик;
  • Специальный нож для нарезки ДВП.
Читайте также:  Соединения бруса между собой: различные варианты соединений (фото и видео)

Наиболее простой вариант — это изготовить специальный раскроечный нож для резки ламината. Конструкция лезвия отличается от канцелярского и обычного ножа наличием на передней кромке острия 2-3 зубьев. Такой резак обычно делают из старой пилы по дереву, режущая кромка затачивается с противоположных сторон. Для того чтобы резать ламинат, необходимо приложить столярный угольник, нанести на поверхность ламели линию реза. После чего обычным ножом прорезают пленку, и далее угольник меняют на слесарную линейку, а остаток ламината прорезают резаком по ламинату.

Нож-резак для винила

Линия реза получается не слишком гладкой, но при этом на кромках гарантированно отсутствуют сколы и бумажная бахрома.

Резки ламината гильотиной

Инструмент во многом похож на раскроечный нож. Конструкция инструмента представлена на фото ниже.

Универсальный инструмент для любого типа ламината

Режущая часть закреплена на стальной рамке – подставке, а сам резак может вращаться вокруг шарнира на конце приспособления. Линия реза получается ровной и плоской, но материал, особенно на кромках, может деформироваться из-за большого давления на поверхность ламината. Для того чтобы резать гильотиной, не требуется особой подготовки. Резак обычно используют для нарезки виниловых плит и ламелей.

Резка ламината болгаркой

Это один из самых удачных инструментов, используемых для раскройки и нарезки строительных материалов. Высокие обороты вращения отрезного круга обеспечивают высочайшее качество нарезки ламината. Для того чтобы отрезать часть панели ламината, достаточно уложить материал на край стола или верстака, зафиксировать его, и с небольшим усилием плавно выполнить надрез вдоль линии разметки. Благодаря огромной мощности резать ламинат можно любой толщины.

Одной рукой можно резать только при наличии специальной опорной пяты

Резать мягкую древесную панель можно практически любым отрезным кругом. Лучше всего для резки ламината болгаркой подойдет диск диаметром 110-125 мм и толщиной 0,8-1,5 мм. Различного рода алмазные и нитрид-борные круги на металлической основе справляются с задачей немного хуже.

Для того чтобы резать ламинат, достаточно небольшой машинки мощностью 300-500 Вт. При наличии определенного опыта разрез можно выполнить даже одной рукой.

Резка ламината лобзиком

Популярность электролобзика очень велика, его используют для раскройки всевозможных пиломатериалов, пластика и даже тонколистового металла. В продаже имеется несколько вариантов ножовочных полотен для материалов различной плотности и твердости. Обычно это короткое титановое лезвие с острыми зубьями, для металла высота зуба составляет 1-1,5 мм, для мягких пород древесины и пластика размер режущей кромки увеличивается в 2 раза.

Электролобзик — удобный инструмент, если нужно выполнить раскройку очень быстро, что называется, «на лету». Но шов или линия реза после использования лобзика получается не самой ровной. Мало того, если использовать полотно с зубьями большой высоты и резать на низкой скорости, то режущая кромка сильно “лохматит” материал ламината.

Обязательно используйте направляющие приспособления

Поэтому, чтобы резать ламинат лобзиком без сколов, необходимо придерживаться следующих правил:

  • Резать ламинат можно только в перевёрнутом состоянии, лицевой частью на стол или опорную поверхность верстака;
  • Если тыльная сторона оказывается очень мягкой, то поверх линии реза лучше всего наклеить обычный скотч. Лента не помешает движению зубьев, при этом сохранит целыми кромки надреза;
  • Скорость резания подбирают индивидуально. Обычно для мягких материалов выбирают высокие обороты при минимальной подаче полотна.

Еще одно условие — нельзя резать ламинат электролобзиком на весу, обязательно должна быть жесткая опора, как для ламели, так и для подошвы лобзика. Кроме того, если ширина ламината составляет более 15 см, то обязательно нужно использовать направляющую планку, которая крепится на корпус инструмента и обеспечивает плавное и равномерное движение в процессе резания.

На боковой кромке могут образоваться сколы

Для того чтобы освоить работу лобзиком, требуется огромное терпение, но иногда возможности лобзика просто незаменимы. Например, если нужно вырезать ламинат под трубу отопления. Сделать это руками, обычным ножом или ручной ножовкой довольно непросто, а с помощью электролобзика на выполнение отверстия потребуется всего пара минут.

Резка ламината реноватором

Относительно новый инструмент для домашней мастерской. Необычность конструкции заключается в том, что у реноватора отсутствует движущаяся или вращающаяся режущая кромка. Вместо пилы или ножовочного полотна у реноватора имеется небольшая плоская насадка. В процессе резания тонкая металлическая пластина с зубьями совершает колебания вдоль линии разреза, благодаря вибрациям процесс резания оказывается более безопасным и менее травматичным.

Работать реноватором нужно без спешки

Конструкция реноватора такова, что режущая пластина вынесена далеко за пределы основного корпуса инструмента. Резать реноватором ламинат в обычном режиме получается достаточно долго, если сравнивать с лобзиком или болгаркой. А вот для подрезки кромок уже уложенного ламината возможности реноватора оказываются просто бесценными. Резать кромку ламината можно, даже если до стены остается всего несколько миллиметров. Один из вариантов резки ламината приведен на видео:

Ротовайзер для нарезки ламината

Резка ламината циркулярной пилой

Домашняя дисковая пила или, по-другому, циркулярка, оказывается самым мощным, тяжелым и опасным в обращении инструментом. Поэтому использовать циркулярную пилу имеет смысл лишь в случае, если требуется резать огромное количество ламината, да еще и уложить на сложных полах с большим количеством переходов на плинтусах и порожках. В этом случае циркулярка справится с нагрузкой лучше болгарки и лобзика.

Основные требования к раскройке ламината циркулярной пилой примерно такие же, как и в случае электролобзика. Зубья на диске у циркулярки значительно больше, поэтому скорость резания примерно в 2-3 раза выше, чем у лобзика.

Пила выдает огромное количество пыли

У дисковой пилы присутствует один существенный недостаток. У дисковых пил, предназначенных для распила доски и бруса, пиломатериалов из твердых пород древесины, зубья, как правило, имеют твердосплавные напайки, ширина реза увеличивается до 3 мм. Из-за этого качество отрезанной кромки снижается, и иногда требуется дополнительная доработки наждачной бумагой.

Читайте также:  Шкаф в детскую: особенности выбора и самые популярные модели (130 фото-идей)

Циркулярка идеально подходит для раскройки панелей с имитацией поверхности кафельной или мраморной плитки. Обычно лицевая часть ламели покрывается композитами, содержащими до 20% минеральных наполнителей. Резать такой материал, даже лобзиком, довольно сложно, лучшим инструментом для выполнения аккуратного и точного разреза остается циркулярный настольный станок для резки ламината.

Решение всех проблем с нарезкой ламината

Высокопрочные марки ламелей 33 и 34 класса можно резать с помощью специальных настольных резаков. Они менее производительны и удобны, чем циркулярка, но обеспечивают при этом очень ровный, почти гладкий разрез.

Резка ламината ножовкой

Можно встретить немало отзывов о том, что резать ламели обычной ножовкой по металлу, а тем более по дереву, категорически нельзя. Таким способом можно легко повредить как лицевое покрытие, так и торец плиты. На самом деле при правильной настройке и заточке пила для резки ламината может резать древесностружечную основу не хуже любого другого инструмента.

Ножовкой резать сложнее, но тоже вполне возможно получить хорошее качество реза

Проблема работы с ножовкой обуславливается несколькими факторами:

  • В состав прессованного стружечного полотна входят парафиновые и смоляные добавки, в результате режущая кромка быстро притупляется, а само полотно вязнет в материале;
  • Для того чтобы резать ножовкой быстро, приходится давить на инструмент, в результате на линии выхода зуба образуется большое число заусенцев и сколов, даже если пытаться распилить ламинат в перевернутом виде.

Для того чтобы избежать проблем, полотно подвергают специальной доработке, а именно — сошлифовывают боковую поверхность зубьев. Резать панель становится удобнее, хотя и не так быстро, как в обычном режиме. Кроме того, меняют угол резки. Чтобы избежать сколов, полотно направляют под очень острым углом к поверхности ламината, запил выполняется практически параллельно плоскости ламината. В такой ситуации резать ламинат на полу не очень удобно, поэтому приходится выполнять работу на столе или специальной подставке, но качество разреза получается очень хорошее. Таким же способом можно резать виниловый и даже кварцвиниловый материал, оргстекло, поликарбонат, виниловый пластик и даже тонколистовой металл.

Электроножовка подойдет только для пропила отверстий

Как резать ламинат в домашних условиях

Для того чтобы точно и аккуратно разрезать ламель, необходимо придерживаться двух основных условий. Прежде всего, потребуется правильно разметить линию реза. Для этих целей используются только столярные угольники. Никаких разметок с помощью лазерных лучей и указок, вмонтированных в электролобзик или реноватор, использовать нельзя.

Вторым условием является небольшая скорость подачи режущего инструмента. Чем сильнее режущая кромка давит на материал ламината, тем сильнее зубья отклоняются от направления движения. Производительность увеличивается, но качество поверхности снижается в разы.

Если резать материал болгаркой или дисковой пилой, то потребуется ещё и сохранять постоянное усилие давления на инструмент. Это единственный способ резать одинаково ровно по всей длине панели.

Как подрезать уложенный ламинат

Очень часто при настилании пола возникает ситуация, когда требуется выровнять и подрезать торцы ламината по направлению укладки ламелей. Ситуацию осложняет минимальное расстояние от стены до торцевой поверхности. Обычно зазор не превышает 10-15 мм, что слишком мало для того, чтобы ламинат можно было резать с помощью ручной ножовки или электролобзика. В этом случае прибегают к использованию реноватора.

Для того чтобы линия реза получилась ровной, уложенные ламели нужно нагрузить дополнительным гнетом. Это могут быть книги, мешки с песком, спортивный инвентарь. Это нужно сделать для того, чтобы избежать подъема материала в процессе подрезки.

Ровно отрезать можно только с боковым упором

Если нужно резать выступающие торцы ламелей в центре комнаты, например, под обустройство перехода от ламината к кафельной плитке, то параллельно линии подрезки дополнительно укладывают металлический профиль, можно использовать алюминиевый уголок или длинную металлическую слесарную линейку. Они послужат направляющей опорой для режущей кромки реноватора.

Советы профессионалов

Из всех перечисленных моделей наиболее привлекательным выглядит реноватор. Его можно рассматривать в качестве реальной альтернативы ножовке или резаку. Если речь идёт о том, чтобы резать ламинат на пол площадью 50-80 м 2 , то мощности инструмента явно будет недостаточно. Для укладки пола в обычной однокомнатной квартире можно обойтись обычной ножовкой. Если заниматься монтажом ламината профессионально, то лучшим вариантом будет приобретение настольного станка с набором циркулярных пил различного сечения. Для ремонта покрытия будет достаточно сделать нож-резак.

Виниловые плитки нужно резать только на настольном станке-резаке. Вручную или любым другим способом ровно и аккуратно отрезать не получится. Пластик достаточно вязкий, и высокооборотный инструмент его будет просто оплавлять и деформировать.

Заключение

Резать ламинат в домашних условиях не сложнее, чем вагонку или отделочную шпунтованную доску. Для того чтобы работать с ламелями, не нужно даже приобретать какие-то специфические приспособления или устройства. Вполне можно обойтись тем, что есть в домашней мастерской, если, конечно, уметь работать с пилой или циркулярным станком.

Чем резать ламинат: подбираем подходящий инструмент для раскроя

Для того, чтобы правильно уложить ламинат на пол, нужно уметь не только соединять ламинатные панели, но и правильно резать их. Иначе «вписаться» в площадь помещения, а также соблюсти традиционный шахматный рисунок покрытия будет невозможно. Так как голыми руками ламинированные доски не возьмешь, раскрой их можно доверить одному из ручных или электрических инструментов.

Выбор режущих инструментов для ламината

Главные характеристики, которыми должен обладать инструмент для резки ламината в домашних условиях, это:

  • удобство использования
  • компактность и небольшой вес
  • возможность получения ровного среза, без трещин и сколов

Последний пункт, смысл которого заключается в том, чтобы не испортить вид ламинатной доски после раскроя, для большинства домашних мастеров является решающим. Однако значение его все же преувеличенно. Во всяком случае, сколы размером до 5 мм на готовом покрытии заметны не будут – дефекты по кромке панелей скроются за плинтусами.

Читайте также:  Штробление стен: способы, инструменты,этапы и особенности

Итак, какие же инструменты больше всего подходят для резки ламината?

Инструмент №1. Электролобзик

Наилучшего результата в раскрое ламината можно достичь, применив для этой цели электролобзик. Это легкий, очень удобный в использовании инструмент, к которому быстро найдет подход любой мастер-новичок. Даже женщина или подросток. Распил электролобзиком выполняется на повышенных оборотах, что позволяет избежать повреждений структуры ДВП. Если действовать при этом быстро, уверенно, то срез получится практически идеальным.

Главное в использовании элекролобзика – это выбор пилки. Современный инструмент обычно изначально снабжается специальными пилками для резки ламината. Они отличаются особенной формой, шагом и способом разводки зубьев. Впрочем, не хуже с этим делом справятся и обычные пилки по металлу – узкие, с мелкими зубцами.

Для того, чтобы не повредить декоративную поверхность, линия резки наносится (карандашом или мелом) на изнаночную сторону ламинатной доски. Ее укладывают на стол (стул) изнанкой вверх так, чтобы та часть, которую планируется обрезать, находилась в подвешенном состоянии. Одной рукой фиксируют лежащий на столе ламинат, а другой – быстро обрезают лишнюю часть.

Инструмент №2. Циркулярная пила

Аккуратный срез по кромке ламината можно получить, используя циркулярную пилу с диском по металлу. Работать с циркулярной пилой сложнее, чем с электролобзиком, поэтому это требует некоторых навыков. Если они у вас есть, то распилить ламинат можно будет быстро, ровно, практически без сколов.

Доску ламината укладывают на твердую поверхность рисунком вверх, закрепляют. Резать нужно аккуратно, с небольшим нажимом продвигая диск по нарисованной черте, стараясь не замедляться на одном месте.

Инструмент №3. Углошлифовальная машина (болгарка)

Болгарка – удобный инструмент, незаменимый в ящике домашнего мастера. Ею можно резать почти все, в том числе и ламинат. Для красивой кромки, без трещин и сколов, при распиле нужно повернуть ламинатную доску лицевой поверхностью. При этом используются диски по металлу, по бетону или по керамической плитке.

Недостатком использования болгарки (и циркулярной пилы тоже!) можно назвать большое количество пыли, которое будет выделяться при резке ламината. Также это действо может сопровождаться запахом горелого дерева. Поэтому заниматься резкой нужно на открытом балконе или на улице.

Инструмент №4. Ножовка

Ламинат можно успешно распилить обычной ножовкой по дереву. Но на это придется затратить силы, потому что зубья у нее достаточно крупные и будут вгрызаться в ламинат, а не раскраивать его. Более мелкие зубья у ножовки по металлу – ее и нужно использовать для распила.

Ножовку очень часто используют для раскроя при небольших объемах работ. В строительных бригадах этот способ не применяется, ввиду повышенных временных затрат и трудоемкости.

Инструмент №5. Резак для ламината

Резак для ламината, наоборот, позволяет производить раскрой на профессиональном уровне. Чаще всего этот инструмент работает по типу гильотины – ножа, который, при помощи ручки, опускают на поверхность ламината и разрезают его. Резак действует легко, без сколов и шума. Для его использования не нужно применять силу и обладать навыками. Пожалуй, это самый легкий в эксплуатации инструмент, позволяющий в любых условиях получить прекрасный результат.

Так как этот резак используется исключительно для ламината, то его имеет смысл покупать только при профессиональной укладке. Для отделки нескольких комнат квартиры этот вариант считается нецелесообразным.

Инструмент №6. Строительный нож

Обычный строительный нож также можно применить для раскроя ламината. Например, если вы уже практически закончили устройство напольного покрытия, осталась обрезать одну доску, но внезапно поломалась болгарка. Других инструментов под рукой нет, а раскрой нужно произвести срочно. Тогда на помощь придет строительный нож. На лицевую сторону ламинатной доски положите линейку, по ней ножом проведите глубокий рез. Удерживая доску с одной стороны реза, надавите на вторую сторону. Ламинат должен переломиться, точно так же, как керамическая плитка под действием плиткореза.

В качестве эпилога

Выбор инструмента для резки ламината достаточно велик. Действительно, качественно раскроить ламинатные доски, при наличии опыта, можно практически всем, чем угодно. Только количество затраченного времени и труда при этом будет разным. Поэтому, делая выбор в пользу одного из инструментов, ориентируйтесь только на свои собственные предпочтения и потребности.

Чем пилить ламинат

Укладка ламината в качестве финишного покрытия пола — наиболее простое и недорогое решение при проведении ремонтных работ в жилых, офисных и иных помещениях, предназначенных для длительного пребывания людей. Сборка покрытия осуществляется с минимальным набором инструментов и расходных материалов, а качество плёнки на элементах повторяет фактуру и цвет ценных пород древесины. Монтажу ламината предшествует определённый ряд простых работ, главная из которых – это осуществление подрезки некоторых элементов в тех местах, где это необходимо. Начинающие мастера часто задаются вопросом, чем пилить ламинат, а также какой инструмент выбрать для этого вида работ.

Рис. 1. Раскрой ламината профессиональным мастером

Для чего нужно пилить ламинат

Любой профессионал скажет, что укладка ламината невозможна без его подрезки. Это означает, что даже при идеальных условиях помещения, минимальный процент дощечек подлежит раскрою. Чаще всего, этот подготовительный этап работ выполняется по следующим объективным причинам:

  • Длина и ширина помещения некратна геометрическим размерам модульных элементов ламината, и их необходимо корректировать при устройстве крайних рядов.
  • Обычно укладка чистого пола из ламинированных деталей происходит с цепной перевязкой коротких швов. Таким образом, даже если крайняя доска одного ряда начинается от стены, то следующий ряд будет укладываться уже с середины элемента, что требует разрезки этих элементов.

Рис. 2. Устройство пола из ламинированных элементов с цепной перевязкой швов

  • В случае, если стены комнаты выполнены с отклонениями от ортогональной проекции, помещение в плане прямоугольным уже не получится. Ламинат же имеет идеальную форму, и при его стыковке вдоль стены постепенно увеличивается погрешность – образуется пространство в виде вытянутого треугольника, которое необходимо заполнить тем же материалом.
  • То же случается, если помещение имеет эркеры, выполнено не четырёхугольным, в соответствии с замыслом архитектора.
  • Когда необходима стыковка комбинированного пола, например, в квартирах-студиях пространство кухни, выложенное плиткой, сопрягается с гостиной, в которой устраивается пол из ламината.
  • При наличии декоративных выступающих элементов на стене – проёмов, пилястр или простенков, которые надо обязательно обойти при монтаже.
  • В случае устройства в полу розеток или иных элементов коммуникаций, например, вертикальных стояков отопления.
Читайте также:  Шторы для дачи: своими руками, фото, занавески для загородного дома, деревенский стиль в деревянном доме

Рис. 3. Скрытые розетки в полу

Раскрой ламината при помощи ручной ножовки

Для того, чтобы уложить ламинат поверх заранее подготовленной стяжки пола не нужно каких-то особых навыков, так как все работы выполняются по принципу детского конструктора. Любой мужчина может проделать эту работу в своей квартире, не прибегая к помощи профессионалов. Что касается раскроя элементов, то после проведения замеров и нанесения соответствующей разметки сделать это можно при помощи обычной пилы-ножовки. Для того, чтобы результат оправдал ожидания, необходимо учесть следующие нюансы:

  • Ламинат – это деликатный материал, поверхность которого можно легко испортить режущим органом ручного инструмента. Для того, чтобы этого избежать, лучше приобрести пилу для работы с древесиной, имеющую мелкие зубцы.
  • Работы лучше всего производить на специально оборудованном столе с плавающими направляющими для идеально ровной траектории распила. Это особенно актуально при продольной подрезке ламинированных деталей.
  • Ножовку лучше приобрести со сменным тонким лезвием, так как она обеспечит более плавный ход инструмента и значительно ускорит работы.

Рис. 4. Распил детали пола при помощи стандартной ручной ножовки

Подрезка с использованием электрического лобзика

Если домашний мастер работает с деревом, в его арсенале всегда должен быть такой инструмент, как электролобзик. Компактное, но достаточно мощное устройство идеально подойдёт также для раскроя ламината в строгом соответствии с разметкой. Инструмент считается универсальным и обладает следующими преимуществами:

  • Прежде всего – это траектория распила – с помощью электролобзика ламинат можно распилить не только вдоль или поперёк, но также и по произвольной кривой линии. Это особенно удобно, если в помещении есть несущие или декоративные колонны, которые надо обойти полом.
  • Как правило, даже самые простые лобзики снабжены регулятором скорости движения рабочего органа, что поможет ускорить подготовку элементов пола к монтажу.
  • Лезвие лобзика имеет малые размеры и продаётся в каждом магазине за небольшие деньги. В случае его поломки всегда можно поставить новую режущую часть без существенных затрат.

Рис. 5. Работа с электрическим лобзиком

Как распилить ламинат циркулярной пилой

Для серьёзных мастеров, которые много работают с полами, при раскрое ламината идеально подойдёт циркулярная пила или торцовочный станок с тем же принципом работы. Данные инструменты можно отнести к полупрофессиональному оборудованию, и принцип их действия основан на выполнении ровного прямолинейного разреза деревянных элементов с помощью быстро вращающегося стального диска с зубцами.

Самая простая циркулярка, помимо режущего органа, имеет защитный кожух для предотвращения несчастных случаев, ручку с пусковой кнопкой и плоскость контакта с материалом, оснащённую плавающей линейкой для изменения положения распила в соответствии с разметкой.

Рис. 6. Подрезка с помощью циркулярной пилы

Торцовочный станок – гораздо более сложная и тяжёлая машина, имеющая мощное основание, кожух с лезвием опускается на линию разреза принудительным нажатием на ручку. Преимущество данного станка заключатся в том, что при помощи него можно обеспечить не только ортогональный поперечный раскрой, но также выставить любой угол распила, например, 30 или 45 градусов. Однако данное устройство не предназначено для продольной подрезки ввиду неподвижности станины с лезвием.

Рис. 7. Раскрой ламината на торцовочном станке

Раскрой ламината болгаркой

Пожалуй, в нашей стране невозможно встретить мужчину, который не слышал слово «болгарка». Многие даже не знаю, чем можно заменить сленговое название этого электрического инструмента – угловая шлифовальная машина. В каждой специализированной торговой точке можно приобрести сменные насадки для болгарки – шлифовальные диски, абразивные элементы для раскроя металла или отрезные лезвия по дереву.

Использование этой машинки влечёт за собой огромную опасность для человека, если навык п обращению с ней отсутствует. Для работы с болгаркой необходимо знать следующие нюансы:

  • Инструмент не имеет каких-либо фиксаторов и правильность его позиционирования зависит исключительно от опыта мастера. В большинстве случаев, работать с ним приходится на весу.
  • Большая часть моделей болгарок, представленных в продаже, не имеет функции переключения скоростей. Это означает, что при малейшей ошибке распил будет выполнен не по разметке, и исправить ситуацию уже не просто.
  • При использовании болгарки необходимо обязательно надевать защитный стальной кожух, несмотря на то, что он закрывает обзор. Только в этом случае гарантируется относительная безопасность использования инструмента.
  • Перед началом работ необходимо убедиться, что материал, подлежащий раскрою, свободно свисает с рабочего стола, так как, если рабочий орган инструмента встретит препятствие во время резки, рука мастера может не удержать инструмент.

Рис. 8. Быстрая резка деталей пола болгаркой перед монтажом

Использование гильотины для раскроя ламината

Настоящие профессионалы, выполняющие ремонтные работы, используют только специализированный инструмент для каждого вида отделки. При устройстве ламината наилучшим образом подойдёт профессиональная гильотина. Это ручное устройство имеет следующие неоспоримые преимущества:

  • Мощная станина надёжно фиксирует ламели в специальных пазах, из-за чего раскрой получается строго по разметке.
  • Режущий орган представляет собой длинное лезвие, опускающееся на поверхность дощечки в один приём при поперечном разрезе. Это означает, что отклонение от прямоугольной траектории просто невозможно.
  • Для продольного разреза в комплектации к инструменту предлагаются особые струбцины с направляющими, вдоль которых элемент пола может свободно передвигаться без каких-либо отклонений.
  • Устройство максимально удобно в работе, не требует значительных навыков обращения с ним и безопасно даже для новичков.
Читайте также:  Цоколь: это, для чего и зачем нужен, как выглядит

Рис. 9. Работа с гильотиной для резки ламината

Резка ламината строительным ножом

На прилавках любого строительного магазина можно встретить выдвигающийся хозяйственный нож со сменными лезвиями. С помощью этого инструмента можно обработать практически любой материал, в том числе и обеспечить раскрой ламината.

Для данного вида работ потребуется мощный нож с надламывающимися головками из высококачественной стали. Работы по резке лучше проводить с использованием строительного уголка или предварительно зафиксированной стальной линейки. Одновременно с сильным нажатием мастер ведет режущую кромку ножа вдоль разметки, обеспечивая ровный раскрой без сколов материала. В случае, если элемент пола слишком толстый, то процедуру надо повторить несколько раз до полного отделения одной части детали от другой.

Рис. 10. Ровный раскрой пола строительным ножом

Сверление отверстий при помощи дрели или шуруповёрта

Сверлильное оборудование также необходимо при раскрое ламинатных полов, так как достаточно часто доской нужно уложить вокруг стояка отопления или другой трубы для коммуникаций. Для корректного выполнения данного вида работ в панели необходимо просверлить отверстие с помощью обычной дрели или шуруповёрта.

Особенностью сверления является большой диаметр отверстия, для устройства которого нужно использовать специальный расширитель по дереву. Он представляет собой фрезерный наконечник с посадочным стержнем, подходящим для стандартной цанги дрели. Лучше иметь в запасе набор таких расширителей, так как перед мастером может возникнуть задача по увеличению уже просверленного отверстия.

Для работы с ламинатом вовсе не обязательно иметь мощную дрель – достаточно самого простого инструмента с минимальными характеристиками. Аккумуляторный шуруповёрт тоже быстро справится с такой задачей.

Рис. 11. Устройство отверстий под коммуникации при помощи дрели

Заключение

Каждый мастер всегда может выбрать оборудования для резки ламината в соответствии с индивидуальными пожеланиями и возможностями. Однако любое устройство должно отвечать базовым требованиям по эксплуатации для достижения желаемого результата, быть комфортным в использовании и не иметь явного брака, что может привести к печальным последствиям из-за нарушения техники безопасности.

Рис. 12. Все инструменты для подрезки ламината

Какой пилкой лучше пилить ламинат? Советы мастера, видео

Этот небольшой обзор не отнимет у вас много времени, но поможет определиться с выбором пилки для распила ламината. Прежде всего определим: ламинат относится к изделиям из древесины и пилки для электролобзика нам понадобятся по дереву.

В интернет-магазинах может быть дополнительное определение: пилки для реза твердой древесины и для распила ламината. Отмечу, что не нужно покупать длинные лезвия, достаточно длины 10 см.

По резке древесины и ламината существуют несколько вариантов пригодных пилок T101B, T101BR, T101D, T101AO, T101BIF.

Пилка для распила ламината T101B

Лично мы с напарником пользуемся этим типом пилок T101B, объясню почему. У этого вида лезвий зубья смотрят вверх. Современные электролобзики обладают системой с маятниковым ходом движения. Возврат пилки к подошве инструмента и отпиливаемому материалу происходит одновременно и вперед и вверх. Таким образом, T101B из металла маркировки HCS прижимает доску к низу лобзика и деталь не бьет на рабочем столе. Здесь статья о необходимом инструменте для укладки ламината.

Распил ламината с этим типом лезвий происходит быстро, максимально возможно без сколов, однако разметку линий отреза необходимо производить на обратной стороне ламинированной планки. Что для начинающего мастера может вызвать затруднения. Этот вид лезвий стоит относительно недорого, но достаточно быстро тупится. Скорость лобзика для распила ламината лучше выставлять максимально высокую — это предотвратит сколы.

Пилка для распила ламината T101Br

Раньше мы иногда пользовались этим типом пилок для точного реза ламината по верхней части, когда отрезаемая деталь обладала сложным рисунком. Однако затем полностью отказались. У T101Br зубья направлены вниз и при поступательном движении маятника происходит очень сильное биение. К использованию не рекомендую.

Пилка для отпила паркетной доски T101D

T101D имеет крупный зуб. Он скорее подходит для распила фанеры, досок. Мы не используем такой вид лезвий для отреза ламината, но применяем для паркетной доски по разметке с обратной части. Однако, этот вид ножей можно применять для отпила ламината, но могут возникнуть сколы.

Лезвие для резки ламината T101AO

T101AO более короткой длинны около 75 мм, что на распил ламината не влияет. Обладает мелким зубом, что дает ровный рез. Однако, скорость отпила очень низкая. Нецелесообразно использовать для обычной работы. Применяем ее только для криволинейного реза, такого как обход труб отопления. Для криволинейного реза скорость лобзика выставлять среднюю.

Лезвие для пила ламината T101BIF

Это пильное полотно выполнено из биметаллического (Bim), наиболее прочного материала, поэтому долго служит. Зубья расположены равномерно без определенной направленности.

T101Bif можно спокойно применять как для распила по лицевой части ламината, так и для реза по обратной части. Обладает достаточно ровным резом и хорошей скоростью, чуть уступая в ней T101B, при работе с лобзиком не бьет по заготовке.

Для самостоятельно укладывающих ламинат без большого опыта я бы рекомендовал именно этот тип пилки. По фирме-производителю — используем Bosch или Практику.

Голосую в пользу аккумуляторной циркулярки. Скорость реза намного выше, пилит ровно и качественно, диска по алюминию хватит на сотни метров. Также пилил лобзиком с маятниковым ходом и без, с самыми разными пилками, но всё это детсад по сравнению с дисковой пилой. Единственно, лобзик не заменить для фигурного реза. Для выпила под трубы использую коронки. П.С. автор, исправь ошибки в статье, коих куча.

Сергей, благодарю за отзыв. Не пользуюсь аккумуляторной пилой, так как шум выше, пыли больше. Криволинейные пропилы не сделать ни под наличник — при пропиле первого ряда, ни при неровной стене последнего ряда. Так же неудобно пользоваться при вырезах углов. Не понимаю вашего обращения на «ты», мы с вами не знакомы. И не указали, какие ошибки нужно исправить в тексте. Пробежался еще раз по тексту, орфографических ошибок не нашел, возможно есть ошибки в знаках препинания, но текст сложный и знаки препинания в некоторых местах можно расставить по-разному. Склоняюсь к мысли, что обвинение в ошибках в тексте, сводится у вас во взгляде на выбор инструмента для работы. Подразумевая, что и инструмент я выбрал ошибочно.

Читайте также:  Чем растворить супер-клей?

Сразу по ошибкам: фразы, типа «более короткой длинны около 75 мм» как-то нелитературно звучат и слово длина пишется с одной «н». Слово «однако» в начале предложения не обособляется, т.е. пишется без запятой.
Циркулярка у меня под диски малого диаметра что позволят пилить небольшие изгибы. Не понимаю, зачем делать выпилы под наличник, ламинат же загоняется снизу, достаточно пары прямых резов. Для пропила доски вдоль циркулярка вне конкуренции вообще. Не могу вспомнить из практики, чтоб где-то понадобилось пилить загзагами и именно лобзиком, хотя тоже пилю им, но при наличии пилы очень и очень немного, скорее использую для выборки материала. Опилок не скажу, что больше, толщина пилки лобзика и диска пилы примерно одинакова, хотя они от пилы разлетаются сильнее (в любом случае нужно время от времени пылесосить). Делаю отступы от стен 1 см и ориентируюсь на плинтусы толщиной 2 см, что дает некоторое право на ошибку. И ещё есть момент экономии. Пилки хватает на одну, максимум две комнаты. Диск, конечно, подороже будет, но его ресурс просто несопоставим из-за применения твердосплавных напаек и большого количества зубьев.

Конечно, более конструктивно сейчас высказываетесь. Но.. Наличник бывает малой толщины, около 6 мм, в том числе скругленный. Поэтому часто приходится делать криволинейный рез. По своему опыту скажу, без пилы обхожусь прекрасно, а вот без лобзика никак. Потом, статья написана в помощь для неопытных мастеров. Поэтому лобзик будет более универсален и менее опасен. Что касается коронок для, я тоже ими пользуюсь для труб малого диаметра, трубы большого диаметра чаще всего находятся в гильзах с различными наплывами, поэтому опять же — без лобзика не обойтись.

Можно спокойно резать ламинат лобзиком. Практически все резы скрываются плинтусом. Пилой работать имеет смысл прибольших объёмах и при наличии условий для работы пилы(шум, пыль). Статья нормальная. Автор советует исходя из собственного опыта. Следовать или не следовать это решает каждый самостоятельно.

Не понравились (было выражено в грубой форме, редактировал) эти пилки, для 100кв ламината уже потратил 7 пилок этой фирмы все тупятся через несколько резов. Не берите эту фирму

Понятное дело что фигурные резы циркуляркой не сделать и тут без лобзика не обойтись. Но вы никогда не добьетесь лобзиком такого ровного и чистого реза какой даст циркулярная пила. Особенно если резать в 2 прогона: первый на 1-1,5 мм по лицевой стороне, второй уже на всю толщину. И по скорости она выигрывает, даже с учетом двойных прогонов.

Если мы говорим о укладке ламината для читателей, то не думаю, что стоит брать в руки циркулярную пилу. Она намного шумнее, от нее намного больше пыли и она опасный инструмент в отличии от лобзика. Ровный рез, о котором вы говорите, нужен лишь для примыкания кромок ламината без порогов. Я умею и лобзиком пилить достаточно ровные резы, чтобы сдать работу по примыканию ламината к плитке, к примеру. И для меня циркулярная пила не более быстрый инструмент. Но в описании производителей ламината не допускается примыкание в 2-3 мм от стен или других неподвижных частей, той же плитки. Поэтому резы перекрываются порогами — так должно быть по технологии. Вы это прекрасно знаете, не понимаю для чего вам нужен этот диспут, чтобы поспорить или поучить? Сделайте свой сайт по электрике.

Как своими руками оштукатурить цоколь дома?

Перепады температуры и повышенная влажность оказывают негативное влияние на основание дома. Значительно уменьшается срок эксплуатации не только фундамента, но и всего здания.

Для защиты фундамента от разрушения необходимо использовать дополнительные меры. При помощи оштукатуривания происходит укрепление основание и увеличение срока службы.

Данный вид отделки не подвергается погодным условиям и устойчив к влаге. Прочность увеличивается за счет добавок из полимера, входящих в состав для оштукатуривания поверхностей.

О том, как оштукатурить цоколь снаружи своими руками, расскажем в статье.

Выбор раствора для оштукатуривания

При покупке материала для отделки фундамента рекомендуется обратить внимание коэффициент прочности и адгезии.

Требования, предъявляемые к раствору:

  1. Большой срок службы.
  2. Простота в использовании.
  3. Безопасность.
  4. Паропроницаемость.
  5. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, а также низким температурам.

Оштукатуривание поверхности может использоваться как декоративное оформление. При помощи состава для оштукатуривания можно создать фактуру кирпичной кладки или другой облицовки. Для дополнительной защиты основания рекомендуется покрыть поверхность специальными веществами, подходящими к внешнему виду дома по цвету.

Доступным видом штукатурного состава является комбинация из цемента и песка. Приобрести можно штукатурку, изготовленный на предприятии или же сделать его самому.

Существует несколько типов штукатурки:

  • минеральные смеси с различными породами камня;
  • силиконовые;
  • силикатные смеси на основе жидкого стекла;
  • акриловые.

Каждый тип имеет плюсы, поэтому определиться с выбором не просто.

Состав на основе цемента отличается низкой стоимостью и прост в использовании, но со временем покрытие трескается и разрушается из-за низких температур и влаги. Использование растворов с модифицирующими добавками помогает увеличить долговечность отделки.

Стоимость акриловых и силиконовых веществ выше. Это обусловлено высокой устойчивостью к отрицательным воздействиям. Благодаря большой палитре оттенков растворов можно выбрать подходящий цвет для каждого дома.

Читайте также:  Установка внешнего блока кондиционера на лоджии или балконе. Особенности такого размещения и монтажа

Расходные материалы и инструменты

Для оштукатуривания цоколя фундамента понадобится не только раствор, но и другие материалы и инструменты:

  1. Штукатурный ковш.
  2. Шлифовальная машинка.
  3. Топорик.
  4. Грунтовка.
  5. Штукатурная сетка.
  6. Щетка средней жесткости.
  7. Терка или мастерок.
  8. Шпатели.
  9. Доски шириной 0,2-0,3 м.
  10. Молоток.
  11. Лопата совковая.
  12. Перфоратор.
  13. Маячки.
  14. Правило.
  15. Дюбели.

Материал рекомендуется выбирать качественный. Без некоторых инструментов выполнить работу довольно трудно.

Если планируется отделка цоколя в цвете, то заранее следует приобрести пигменты, гранитную или мраморную крошку.

Как правильно заштукатурить фундамент?

Для качественной отделки цоколя следует правильно выполнить не только нанесение раствора, но и подготовку, а также грунтовку. В таком случае отделка не будет трескаться и прослужит долго.

Расчет необходимого количества смеси

Для расчета требуемого количество раствора следует понимать, какие есть перепады или отклонения в разных точках поверхности. Например, значения составили 2, 3 и 4 см. Следует сложить их и разделить на 3. Средний слой штукатурки получится 3 см.

На упаковке смеси указывается расход на 1 кв.м. Для отделки цоколя в среднем при данной толщине слоя потребуется 45 кг на кв.м.

Для того чтобы посчитать общий расход, необходимо знать общую площадь. Для этого периметр умножается на высоту фундамента. Далее 45 кг умножается на общую площадь и получается требуемый расход штукатурки для отделки цоколя.

Приготовление состава

Для приготовления штукатурного раствора следует выполнить такие действия:

  1. При помощи сита или сетки из металла очистить песок от глины и камней.
  2. При использовании цемента марки М400 соотношение с карьерным песком составит – 1:3, а для марки М500 – 1:4.
  3. В бочку, где будет замешиваться раствор нужно добавить сухие компоненты и смешать их.
  4. В воду можно добавить состав для гидроизоляции или же пластификатор. В некоторых случаях используется клей ПВА, который может добавляться в небольшом объеме в воду. Таким образом, улучшается адгезия.
  5. Добавление воды в сухую смесь производится постепенно. Необходимо контролировать густоту раствора.

Если отделка будет цветная, то следует добавить цветной пигмент после замешивания вышеперечисленных ингредиентов.

Подготовка поверхности

Важным и первым этапом оштукатуривания поверхности является подготовка поверхности. В первую очередь следует определить самые неровные места и заделать все трещины и сколы.

Если цоколь кирпичный или выполнен из блоков, то рекомендуется очистить все швы. После очистки основания сметается вся пыль.

Затем поверхность нужно покрыть грунтовкой. Благодаря этому укрепляется цоколь, и увеличивается сцепление раствора. Кроме этого при проведении работ следует уделить внимание швам, мелким трещинам и различным сколам.

Кроме грунтовки можно использовать раствор из цемента, который наносится при помощи обрызга. Основание должно высохнуть перед следующими работами.

Технология нанесения

Оштукатуривание цоколя дома включает несколько пунктов:

  • подготовка основания;
  • грунтовка;
  • нанесение штукатурки.

Перед выполнением третьего пункта следует установить штукатурную сетку, которая будет держать слой раствора. Закрепить ее нужно по всему основанию при помощи дюбелей из металла.

При утеплении фундамента используется утеплитель в виде плит. На грунтованное основание наносится клей и крепится утеплитель. Снизу устанавливается металлопрофиль, который сможет удерживать теплоизоляционный материал. Другим вариантом крепежа может быть использование дюбелей с широкими шляпками.

Для ровного нанесения штукатурки устанавливаются маячки. Сделать это можно любым способом по всей конструкции с шагом меньше размера правила.

От углов до крайних отметок не должно быть более 0,3 м. Самым удобным вариантом является установка маяков по отвесам.

В землю забиваются колышки на расстоянии 2 см от цоколя. Такой вариант можно использовать в том случае, если нет отмостки.

Выровнять основание по вертикали и создать качественный слой перед оштукатуриванием можно при помощи обрызга. Для этого следует наложить обрезную доску на верхнюю часть цоколя горизонтально. Доски закрепляются нанесением штукатурки через 0,4 м и затем выравниваются по уровню.

Для качественной отделки углов формируется огражденная площадка. Сделать это можно при помощи досок, установленных на углах вертикально. Затем пространство заполняется раствором. Наносить обрызг можно по полосам с помощью штукатурного ковша. Толщина должна быть на 2 см меньше, чем верхний край маячков. Далее выполняется выравнивание мастерком. Для лучшего скрепления следующих слоев следует нанести небольшие царапины на поверхность при помощи шпателя.

Через 72 часа после обрызга можно грунтовать поверхность. При высоких температурах желательно закрыть цоколь мокрой тканью. Благодаря грунтовке можно улучшить скрепление поверхности перед последним этапом отделки. Толщина грунта не должна превышать 30 мм. Данный слой должен полностью высохнуть перед нанесением штукатурки.

Для увлажнения поверхности наносится кистью на высохший грунт вода. Далее наносится штукатурный состав и растирается мастерком. После того, как штукатурка немного подсохнет, выполняется затирка. Поверхность разглаживается круговыми движениями.

Затирка необходима для устранения различных дефектов и небольших неровностей. Толщина слоя может быть от 2 до 3 мм. Для повышения прочности в смесь добавляется гашеная известь. При необходимости краситель разводится в воде и вводится в раствор.

Особенности нанесения цементного раствора

При нанесении цементного раствора важно правильно установить маяки и произвести подготовку поверхности. В таком случае нанесение штукатурного слоя будет быстрым и легким. Не стоит забывать о затирке для создания более привлекательного вида.

Нюансы технологии по сетке

Данный вид технологии необходим для увеличения надежности отделки. Как штукатурить по сетке? Перед оштукатуриванием устанавливается сетка из металла или тканая. Для крепления двух последних типов требуется специальный клей для крепления. Он наносится с помощью зубного шпателя.

Для устройства сетки из металла применяются дюбеля с зонтообразными шляпками. Такая технология очень удобна при нанесении штукатурки на теплоизоляцию.

Технология нанесения штукатурки на цоколь — в видео:

Возможные ошибки в процессе

При штукатурке цоколя своими руками следует выполнить следующие требования для предотвращения ошибок:

  1. При удалении старого основания следует удалить все элементы, которые двигаются или плохо держатся. Поверхность должна быть очищена. Если нанести бетон на слабый слой, то покрытие быстро потрескается и отвалится.
  2. Все глубокие впадины в цоколе должны быть заделаны. Щели при возможности расширяют, укрепляют армирующей сеткой и заделывают раствором.

Все выемки также должны быть заделаны штукатуркой и выравнены. Если производится отделка цоколя под камень, то неровности можно сохранить.

  • При повреждении кладки следует восполнить пробелы. Для этого необходимо вбрасывать раствор и вкладывать камень, подходящий по размеру.
  • Перед нанесением штукатурного слоя требуется произвести качественную грунтовку основания. Таким образом, заполняются все поры, и увеличивается адгезия. Раствор не будет впитывать воду и штукатурка не отвалится через определенный период.
  • Поверхность цоколя должна быть твердой, чистой и надежной.

    Плюсы и минусы методики

    Любая работа, выполненная своими руками, имеет как преимущества, так и недостатки.

    К плюсам можно отнести:

    • дешевизна работ;
    • контроль выполнения работы;
    • качественный материал.

    Минусы:

    • при выполнении работы своими руками потребуется много времени и сил;
    • сложность процесса.

    Все самое важное и полезное об отделке цоколя дома штукатуркой найдете в этом разделе.

    Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

    Заключение

    Штукатурка фундамента дома своими руками требует особых знаний и навыков. При правильном выполнении всех рекомендаций можно получить надежную и долговечную отделку по приемлемой стоимости.

    Как выполнить штукатурку цоколя дома своими руками

    Штукатурка цоколя дома позволяет защитить здание от осадков, перепадов температур, повысить теплозащитные характеристики постройки, реализовать оригинальные дизайнерские решения. Отделочные работы выполняются прочными, водостойкими, долговечными смесями. Составы могут быть гладкими, фактурными, с имитацией камня, древесины.

    Требования к цокольной штукатурке для наружной отделки

    1. Штукатурка выбирается в соответствии с климатическими условиями региона.
    2. Необходим влагостойкий материал, выдерживающий воздействие осадков.
    3. Покрытие должно быть прочным, устойчивым к механическим повреждениям, вибрациям.
    4. Выбирают морозостойкий материал, выдерживающий большое число циклов размораживания и замерзания.
    5. Штукатурка для цоколя должна выдерживать ультрафиолетовые излучения.
    6. Выбирают материал с антисептическими характеристиками, устойчивый к плесени.
    7. Штукатурный слой должен иметь низкую теплопроводность, чтобы дополнительно утеплять здание.
    8. Необходимо эстетичное покрытие, т.к. применяется для фасадной отделки.
    9. Стоимость материала должна быть доступной, т.к. оштукатуривание фундамента и цокольной части требует больших объемов смесей.
    10. Выбирают устойчивое к химическим моющим средствам покрытие.
    11. Материал должен быть с хорошей паропроницаемостью и высокой гидрофобностью.
    12. Обязательна пожаробезопасность отделочного покрытия и долговечность.

    Подходящие виды штукатурок для наружных работ — какую лучше выбрать

    1. Могут использоваться готовые растворы либо сухие составы для разведения водой. Преимущество материалов в виде порошка — в более доступной стоимости, экономичности расходования.
    2. Приобретаются материалы для наружного использования либо штукатурные смеси универсального применения.
    3. Для финишного этапа используется декоративная и фасадная штукатурка для цоколя дома.
    4. Выравнивание поверхностей выполняется цементными составами с наполнителем в виде песка.
    5. Для зданий, которые расположены в сейсмически неблагоприятном регионе, не проводится штукатурка фундамента цементными раствором, т.к. возможно образование трещин.
    6. Для отделки цоколя могут использоваться специализированные штукатурные смеси (гидроизоляционные, санирующие, утепляющие).
    7. В работе не применяются гипсовые штукатурки, которые не обладают высокой прочностью, водостойкостью и быстро растрескиваются.

    • структурные (с добавлением каменной крошки и других частиц);
    • фактурные (применяются для декоративной отделки, создания рисунков);
    • лессирующие (для воспроизведения оригинальных декоративных эффектов);
    • выравнивающие;
    • стандартные гладкие и т.д.
    • цементно-песчаные;
    • глиняно-песчаные;
    • известковые;
    • известково-цементные;
    • цементно-глиняно-песчаные;
    • силиконовые;
    • акриловые;
    • силикатные;
    • полисиликатные и т.д.

    По фактуре

    • короед;
    • мозаичная;
    • камешковая;
    • барашковая;
    • венецианская;
    • сграффито;
    • мокрый шелк;
    • марсельский воск;
    • кракелюр;
    • морской бриз и т.д.

    Универсальный вариант штукатурки —

    Классическая гладкая отделка фундамента

    Оштукатуривание цоколя фундамента может выполняться классическими выравнивающими смесями. После высыхания поверхности остаются гладкими. Данные материалы часто применяют для создания базового либо второго слоя фасадной штукатурки при последующем тонировании поверхностей.

    Фасадная декоративная

    Отделка цоколя декоративной штукатуркой выполняется на финишном этапе. Работы проводятся смесями, позволяющими воспроизводить оригинальные фактурные, структурные, рельефные поверхности. Составы представлены в широком варианте цветовых решений, имеют высокую стоимость.

    Чем штукатурить цоколь под камень

    Оштукатуривание под каменную поверхность является востребованным при отделке фасадов зданий. В смеси включают цемент, пластификаторы, кварцевый песок, каменную крошку, связующие компоненты. Покрытие отличается высокой прочностью, долговечностью.

    Смеси должны быть плотной консистенции для легкого нанесения на цоколь. Выбранный тип каменной кладки определяет толщину штукатурного слоя.

    Преимущества и недостатки облицовки снаружи цоколя частных домов

    До того как оштукатурить цоколь дома, необходимо оценить преимущества и недостатки отделочного материала.

    • защита основания здания от влаги, перепадов температуры;
    • дополнительное укрепление цокольного этажа;
    • увеличение прочности и долговечности постройки;
    • повышение теплоизоляционных характеристик здания;
    • создание оригинальной декоративной отделки дома;
    • работы можно выполнить самостоятельно;
    • штукатурное покрытие ремонтопригодно;
    • возможно повторное окрашивание оштукатуренных поверхностей;
    • широкий выбор структурных, фактурных штукатурок;
    • покрытие обладает хорошей паропроницаемостью, поддерживает микроклимат в доме.
    • покрытие не выдерживает больших механических нагрузок;
    • эксплуатационный срок отделки ниже облицовки камнем;
    • при некачественном нанесении раствора образуются трещины, сколы.

    Самостоятельное изготовление штукатурной смеси для отделки цоколя частного дома

    Перед тем как оштукатурить фундамент, необходимо подготовить раствор. В качестве наполнителя используется карьерный либо речной песок, связующим компонентом является портландцемент. Готовится смесь из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:4. Пропорции могут изменяться при замешивании в зависимости от характеристик компонентов.

    • песок просеивают через сито и засыпают в емкость;
    • добавляют цемент и перемешивают;
    • в воде растворяют пластификатор (жидкое мыло или клей ПВА) и колер;
    • в массу постепенно вливают воду и перемешивают.

    Подготовка поверхности цоколя дома своими руками

    Перед тем как штукатурить цоколь, поверхность требуется подготовить. Отличаются работы для кладки из кирпича, газобетонных блоков, бетонного, бутового оснований.

    Подготовка кирпичного цоколя под штукатурку

    Заштукатурить поверхности из кирпича можно после очистки старого материала, чтобы не растрескался новый декоративный слой.

    1. Поврежденные кирпичи очищают или заменяют, старый раствор вычищают из щелей проволочной щеткой.
    2. Поверхности обеспыливают.
    3. Кирпичную кладку смачивают водой, вставляют новые кирпичи на цементный раствор.
    4. Глубокие швы заполняют цементно-песчаным раствором.
    5. Новую кладку очищают проволочной щеткой.
    6. Швы углубляют на 1 см для повышения адгезии цоколя.
    7. Перед оштукатуриванием кирпичную кладку смачивают, т.к. без подготовки новое покрытие отвалится.

    Подготовка бутового и бутобетонного основания

    Перед тем как штукатурить фундамент бутобетонный или бутовый, требуется обследовать стену. Поврежденные блоки убирают, старый раствор вычищают. Поверхности обеспыливают, в проемы вставляют новые блоки на раствор. Трещины заполняют смесью.

    Подготовка бетонного и железобетонного фундамента

    Железобетонный или бетонный цоколь требуется обследовать. Сколы, трещины, поврежденные швы ремонтируют. При необходимости фундамент укрепляют. Поверхности чистят от пыли. Трещины заливают раствором на основе цемента и песка. Укрепление выполняется армирующей сеткой. Для выравнивания поверхностей применяют грунтовку Бетонконтакт.

    Инструмент для оштукатуривания фасадов и фундамента своими руками

    • кельма;
    • шпатели;
    • маяки;
    • кисти;
    • правило;
    • терка;
    • рулетка;
    • строительный миксер;
    • шнуры;
    • емкости и т.д.

    Технология оштукатуривания цоколя частного дома

    • подготовка основания;
    • грунтование;
    • фиксация армосетки;
    • установка маяков;
    • обрызг раствором;
    • оштукатуривание;
    • затирка;
    • декоративная отделка;
    • окрашивание.

    Подготовительные работы для штукатурки

    • счищаются старые отделочные материалы;
    • трещины и сколы ремонтируются раствором на основе цемента и армирующей сеткой;
    • основание очищается от пыли, жирных пятен;
    • плесень счищается, поверхности обрабатываются антисептическим составами;
    • металлические элементы убирают либо изолируют масляным красителем;
    • на бетонное основание наносят насечки.

    Нанесение грунта

    Основание просушивается и грунтуется. Необходимо 2 слоя грунтовки, подходящей материалу основания. Для пористых поверхностей (кирпичных, шлакоблочных) применяются грунтовочные смеси глубокого проникновения. Состав наносится валиком или кистью. Каждый слой грунтовки просушивается. Оштукатуренное основание можно грунтовать фасадной смесью перед нанесением краски.

    Закрепление сетки для армирования штукатурки

    Штукатурка цоколя по сетке отличается повышенной прочностью. В перечне рекомендаций, как правильно штукатурить с толщиной слоя от 20 мм, указывается необходимость фиксации сетки. Армированная конструкция обязательна при применении утеплителя для фасадов. В работе используется оцинкованная армосетка либо сетка из нержавейки. Закрепляется полотно к цоколю на дюбели либо гвозди. Сетки стыкуются внахлест.

    Монтаж маячков

    После фиксации сетки монтируются маяки. Для этого изменяется уровень кривизны стен с помощью шнура. По выступающей точке устанавливают планки, размечают линии размещения маяков. В стену вбивают дюбели, натягивают шнур. По линии шнура наносится раствор, в котором фиксируются маячные планки.

    Обрызг

    Начало оштукатуривания цокольного этажа начинают с обрызга. Раствор накидывается на поверхность для заполнения мелких трещин, впадин. Работы выполняют мастерком. Массу немного разравнивают и подсушивают.

    Оштукатуривание

    1. Штукатурная смесь наносится на поверхность шпателем либо мастерком последовательными рядами.
    2. Масса должна выступать над маячными планками.
    3. Нанесенный раствор разравнивается правилом.
    4. Затем продолжается поэтапное нанесение и выравнивание покрытия по всей площади цоколя.
    5. При оштукатуривании в 2 слоя требуется убрать маяки после подсыхания стартового состава.
    6. Места от планок заделываются раствором и выравниваются широким шпателем.
    7. На следующем этапе наносится декоративная штукатурка, формируется фактура.
    8. При оштукатуривании угловых участков устанавливаются армирующие уголки и наносится раствор.

    Затирка

    Перед окрашиванием верхнего штукатурного покрытия требуется затереть и зашлифовать поверхности.
    Затирка выполняется теркой после схватывания раствора. Поверхности разглаживаются, выравниваются, убираются выступы. Обрабатываемый цокольный участок смачивается водой с помощью губки или кисти. Затем теркой совершаются вращательные движения без сильного нажима. Остатки раствора убирают в емкость.

    Особенности фактурной декоративной отделки для фундамента

    Декоративное оштукатуривание цоколя придает зданию завершенность. В работе используются смеси фактурные, камешковые, структурные и т.д.

    Эффектны в отделке фундамента крупнофракционные камешковые штукатурки. Покрытие содержит связующие пластификаторы, наносится ровным слоем и формирует эстетичную текстуру за счет наполнителя. Поверхности не требуется обрабатывать лаком или окрашивать.

    Фактурные смеси применяются при отделке цоколя методом оттиска с помощью штампов, фигурных валиков либо матриц. С помощью структурных штукатурных смесей можно воспроизводить технологии «короед», «барашек», «шуба» и т.д. Декорирование под камень создается вручную либо с применением форм-оттисков.

    Оригинально смотрится оформление цоколя штукатуркой 3D. Возможно воспроизведение эффекта каменной кладки. Штукатурную смесь наносят на стены, не разглаживая. Затем с помощью строительного ножа или мастихина формируются канавки для создания имитация кладки. После схватывания раствора кромки швов разглаживаются щеткой либо оставляются с неровностями для создания дизайнерского решения под старину.

    После высыхания декоративного слоя наносится грунтовка и высушивается в течение суток. Затем выполняется окрашивание натуральными оттеками (2-3 цвета).

    Чем выполнить покраску внешнего цоколя дома по штукатурке

    На этапе финишной отделки выполняется окрашивание цоколя. Краска выбирается долговечная, с водостойкими характеристиками, устойчивая к механическим повреждениям. Она должна быть фасадной либо универсального применения.

    Оптимальны красители на силиконовой, акриловой либо комбинированной основе. Данные материалы отличаются долговечностью, эластичностью при нанесении, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, паропроницаемостью. Оттенок цоколя должен сочетаться с общим цветовым решением здания. Более долговечные темные оттенки.

    Советы и рекомендации по штукатурке фундамента дома

    1. При оштукатуривании фасада важно соблюдать этапы работ для предотвращения растрескивания материалов.
    2. При отсутствии отмостки цоколя воды на фасад попадает больше, поэтому оштукатуривание выполняется гидроизоляционными материалами.
    3. Работы проводятся в респираторе, перчатках и с соблюдением техники безопасности.
    4. Фасады не высушиваются с применением калориферов и вентиляторов.

    Оштукатуривание по технологии невентилируемого мокрого фасада

    Мокрый фасад является многослойной утепляющей конструкцией из нескольких слоев, скрепленных растворами.

    • грунтовку наносят и высушивают;
    • затем наносят клеящий состав;
    • фиксируют плиты теплоизоляции;
    • закрепляют дополнительный слой утеплителя;
    • устанавливают армосетку;
    • наносят штукатурный слой;
    • поверхности высушивают и окрашивают.

    Штукатурная смесь повышает защитные характеристики здания, улучшает теплоизоляцию, повышает эстетичность дома.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: