Стелим ламинат на деревянный пол

Ламинат

Укладка ламината на старое деревянное основание постоянно вызывает множество вопросов. Некоторые утверждают, что делать это нежелательно, другие не видят никаких проблем. Как разобраться в этом вопросе?

Если выбор в пользу панельного паркета уже сделан, то полезно будет узнать некоторые нюансы и правила размещения ламината на деревянный пол.

Ламинат на деревянный пол: особенности укладки

Ламинат – доступная альтернатива дорогому паркету. Это покрытие применяется в жилых и коммерческих помещениях. Ламинат достаточно прост в монтаже, но в тоже время требователен к качеству основания пола.

Владельцы старых домов и квартир, в которых пол выполнен из древесины, часто сталкиваются с вопросом: «Можно ли постелить ламинат на деревянный пол?». Специалисты уверяют, что такая технология вполне допустима, если соблюдено основное требование – качественная подготовка деревянного основания.

Чтобы понять особенности укладки панелей, необходимо разобраться в специфике деревянного основания и определить возможные причины нарушения целостности ламината.

Дерево – недостаточно стабильный материал. Ему свойственно ссыхание, порча и т.д. Эти процессы приводят к образованию щелей между досками. Если панели ламината уложить поверх расшатанного деревянного пола, нагрузка на замки «паркета» существенно возрастет. Замковое соединение является слабым местом напольного покрытия.
Деревянный пол со временем теряет свои характеристики. Поэтому очень важно, перед укладкой ламината провести ревизию пола и выявить слабые стороны самого пола и подпольных конструкций (опорных брусьев, лаг). При определении каких-либо проблем необходимо провести ремонтные работы.

От укладки ламината придется отказаться в не отапливаемых помещениях и в комнатах с повышенной влажностью – ванные, кухни. Под действием влаги планки могут деформироваться и потеряют первоначальный вид.

Ложим ламинат на деревянный пол: выбор материала

Долговечность эксплуатации напольного покрытия во многом зависит от правильности выбора ламината. Существует определенная классификация панелей, основной параметр выбора – назначение помещения.

Класс 31 – для укладки в домах, квартирах и коммерческих помещениях с небольшой проходимостью;
Класс 32 – подходит для отделки комнат с проходимостью средней интенсивности – кухни, коридоры;
Класс 33 – ламинат предназначен для общественных зданий с высокой проходимостью;
Класс 34 – сфера применения – крупные торговые центры, аэропорты, поликлиники, школы и другие помещения, где постоянно скапливается много людей.

От типа ламината зависит и его стоимость. Покрытие класса 31 – наиболее доступно по цене. Ламинат класса 34 очень прочный, износоустойчивый и способен выдерживать существенные механические нагрузки. Единственный недостаток – высокая стоимость.

На ценовую политику напольного покрытия оказывают влияние и дополнительные характеристики:

толщина HDF плиты (основание ламината) – чем больше этот размер, тем дороже покрытие;
толщина защитного слоя;
наличие тиснение, фасок, дополнительной обработки и т.д.;
страна-изготовитель – европейские производители оценивают свой товар дороже, китайских и отечественных;
бренд – ламинат популярных марок, хорошо зарекомендовавших себя на строительном рынке, обойдется дороже панелей неизвестных компаний.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Диагностика старого напольного покрытия

Основание пола перед укладкой ламината надо тщательно осмотреть. Рекомендуется проверить исправность, как внешнего покрытия, так и внутреннего каркаса. Обычно выполнять демонтаж пола нет необходимости – достаточно визуального осмотра.

Об удовлетворительном состоянии пола и возможности укладки ламината свидетельствует ряд факторов:

Во время ходьбы половицы не прогибаются. Допустимы незначительные изменения уровня пола под тяжелыми предметами мебели, например, под плотяным шкафом.
Деревянное покрытие не имеет впадин, выступов и сучков.
Горизонтальность пола – максимально допустимый перепад плоскости основания по высоте составляет 2 мм на каждые 2 метра.
Отсутствие щелей между досками пола. Недопустимо наличие мест, пораженных гнилью.
При ходьбе деревянный пол не скрипит.

Если перечисленные требования выполнены, то можно приступать к следующему этапу – размещение подложки. В противном случае придется провести ремонт основания.

Важно! Чтобы выявить протухшие половицы или убедиться в нормальном состоянии дерева, надо избавиться от старого слоя краски. Внешний вид покрытия должен быть практически одного цвета по всей плоскости пола.

Ремонт деревянного основания

Устранение скрипов. Необходимо пройтись по полу и выявить места, где основание сильно скрипит под ногами. Если некоторые из половиц прогибаются, то доски дополнительно фиксируют гвоздями или саморезами к лагам. В том случае, когда проведенные мероприятия не дали должного результата, может потребоваться более капитальный ремонт – упрочнение самих лаг. Под внутренний корпус пола устанавливаются кирпичи или брусья – они надежно фиксируют деревянное основание, препятствуя его расшатыванию.

Важно! Если после укрепления чернового пола планируется его выравнивание электрорубанком или циклование, то для фиксации лаг надо использовать гвозди. Шляпки гвоздей перед циклованием следует заглубить в древесину.

Половицы могут скрипеть из-за трения друг о друга. Для исключения этого явления иногда достаточно щели засыпать тальком или графитом, а видимые зазоры зашпаклевать.

Поврежденные/подгнившие доски подлежат замене. Для их выявления напольную поверхность простукивают молотком. Звуки от постукивания по здоровой древесине имеют более громкое звучание, а по протрухшей – глухое.

Даже если доски только частично прогнили и на первый взгляд выглядят надежными и прочными, их все равно надо заменить, иначе гниль перейдет на «здоровые» элементы пола.

Предотвратить появление и распространение плесени/грибка удастся, обработав древесину антисептическим составом и обеспечив основание пола хорошей гидроизоляцией.

Важно! Если на половицах выявлены углубления (небольшие канавки), то поверхность надо обработать биозащитным составом. Наличие канавок свидетельствует о том, что настил поражен древоточцами.

Проседание пола. Поврежденный участок разбирается – снимается несколько половиц. Под лаги подкладываются несколько опорных клиньев. Если подавляющее большинство деревянных лаг находится в неудовлетворительном состоянии, то придется демонтировать пол и устанавливать новые детали каркаса.

Выравнивание пола под укладку ламината

Рассмотрим три способа выравнивания деревянного пола:

циклевание поверхности – метод оптимален, если неровности не существенные;
укладка листовых материалов;
обустройство мокрой стяжки.

Для циклевание пола понадобятся следующие инструменты:

наждачная бумага;
резиновый шпатель;
циклевальная машина;
ручной рубанок;
строительный уровень.

Перед обработкой пола надо углубить гвозди. После прохождения циклевальной машиной проверить ровность покрытия уровнем. Если на полу выявлены сколы и трещины их надо устранить, используя шпаклевку по дереву. Когда раствор полностью высохнет необходимо повторно зашлифовать пол.

Циклевание пола – очень пыльный и шумный процесс. По его завершении стружку и пыль обязательно надо удалить пылесосом еще до укладки ламината.

Качественно подготовить основание под ламинат можно при помощи плит ДСП, ОСБ, ГВЛВ, фанеры и прочих листовых материалов. Для этих целей хорошо подойдут листы фанеры толщиною 12-15 мм, размерами 50*50 см или 75-75 см. Желательно использовать влагостойкий материал.

Некоторые нюансы, связанные с применением фанеры:

Покрытие раскладывают в разбежку, шаг смещения – пол листа. Благодаря такой технологии нагрузка на напольное покрытие распределяется равномерно.
Фанеру «садят» на клей и крепят к деревянному основанию саморезами. Клей наносится зубчатым шпателем на всю площадь листа, саморезы распределяются по краям фанеры.
Между плитами фанеры, а также между стеной и фанерным покрытием должны оставаться технологические зазоры (10 мм). Это расстояние необходимо для температурного расширения фанеры.

Уложенные листы фанеры следует обработать шлифовальной машинкой, а по завершению покрыть олифой.

Еще один способ выравнивания деревянного пола – мокрая стяжка. Ровное бетонное покрытие – идеальный вариант для монтажа ламината. Для его реализации понадобится усилить конструкцию балок и лаг. Это необходимо, чтобы основание спокойно выдерживало тяжесть бетонного раствора.

Процесс достаточно трудоемок, но результат позволит эксплуатировать покрытие ламината длительный срок без проведения ремонтных работ. Это объясняется практичностью и неподвижностью бетонного слоя.

Выбор подложки под ламинат на старый деревянный пол

Прежде чем положить ламинат на деревянный пол необходимо основание застелить подложкой. Этот слой выполняет ряд важных задач:

устраняет незначительные неровности пола;
повышает тепло- и звукоизоляцию;
служит дополнительной защитой от влаги;
предотвращает соприкосновение чернового пола с плитами ламината, предупреждая трение и быстрый износ напольного покрытия.

Строительный рынок предлагает три основных типа подложки под щитовой паркет.

Пенополиэтиленовая подложка – самый популярный вариант, так как имеет оптимальное соотношение цена-качество. Материал содержит слой алюминиевой фольги или металлизированной пленки. Основные характеристики: теплоизоляция, влагостойкость и биостойкость. Недостатки – проседание и подверженность воздействию УФ-лучей.

Выбирая пенополиэтиленовую подложку надо обращать внимание на плотность материала – чем она выше, тем качественнее и долговечнее. Под «квартирный» ламинат подойдет подложка толщиною 2 мм. Под ламинированные панели толщиною от 9 мм необходимо подбирать полиэтилен толщиной не менее 3-х мм.

Хорошие эксплуатационные характеристики показывает двухслойная подложка из полистирола. Защитный материал состоит из алюминиевой фольги и слоя полистирола. Подложка не поражается грибками, плесенью, не боится влаги и относительно недорога. Минусы материала: полистирол прессуется под большой нагрузкой и плохо раскатывается при укладке.

Совет. Минимальными показателями влагопоглощения обладает экструдированный полистирол. Укладка такой подложки под ламинат позволяет обойтись без влагозащитного слоя. При размещении полистирола вдоль стен оставляют вентиляционный зазор порядка 10 мм.

Пробковая подложка изготавливается из прессованной крошки коры дуба. Такой материал может быть полностью натуральным или комбинироваться с битумом или резиной.

К числу основных достоинств подложки относятся:

жесткость материала – подложка не продавливается при нагрузках;
безопасность применения;
хорошие тепло- и звукоизоляционные качества;
лучше остальных покрытие маскирует неровности чернового пола;
биостойкая;
неограниченный срок службы.

Главный минус пробкового материала – боязнь влаги. Поэтому такая подложка не подойдет для монтажа теплого пола и для обустройства кухонь, ванных и помещений с высоким уровнем влажности.

Совет. Пробковая подложка высокого качества не просвечивается. Для укладки ламината на деревянный пол подойдет «пробка» толщиною 2 мм.

Стелим ламинат на деревянный пол: технологии монтажа

Установка ламината на деревянный пол производится несколькими способами:

система Click;
система Lock;
клееный ламинат.

Замковое соединение Click – самый распространенный способ монтажа ламината. Панели стелятся легко – крепление шип в паз под углом 30-40°. Панель ламината опускается на соседнюю ламель и фиксируется в замке. Шов получается практически незаметным. Монтажные работы следует начинать с угла, противоположного двери.

Крепление Lock применяется редко, так как подобный ламинат нуждается в ровном основании. Lock укладывается путем забивки паза одной ламели в другую молотком. За счет такой фиксации разобрать покрытие для проведения ремонта будет сложно.

Наиболее дорогой метод – клеевой. Этот способ напоминает кладку паркета по использованию шип пазов и по стяжке. На торцы панелей наносится клей, после чего планки надежно фиксируются между собой. Клеевое крепление применяется там, где пол подвергается высоким нагрузкам – общественные помещения с высокой проходимостью. Для бытового применения этот способ используется редко из-за высокой трудоемкости процесса.

Укладка ламината отличается не только способом крепления, а и вариантами расположения панельного паркета:

Классическая кладка – самая распространенная и экономная. Отходы при такой установке составляют около 5%. Стелется ламинат от окна по направлению света. Обрезки панелей длиною 30-40 см используются в конце ряда.
Диагональная кладка идентична классическому расположению, но панели стелятся под углом в 45°. Такая кладка смотрится очень красиво и визуально расширяет комнату. Минус диагонального способа – увеличение отходов отделочного материала до 15%.
Кирпичная кладка – каждый последующий ряд панелей смещается по отношению к предыдущему на половину. Кирпичный способ обеспечивает максимальную прочность покрытия. Недостаток раскладки – высокий перерасход ламината (15-20%).
Елочная кладка – расположение ламелей под углом 90° по принципу паркета. Для этого способа необходимо использовать полосы со спецзамками.

Как уложить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция

Первым делом необходимо определиться со способом укладки ламината и выполнить расчет необходимого материала. Порядок расчет количества ламината при расположении ламелей традиционным методом:

Вычислить общую площадь комнаты – умножить ширину помещения на его длину.
Полученное значение увеличить на 10%. Этот зазор будет компенсировать расход панелей при порезке.

Последовательность укладки ламината:

Настил подложки. Защитный материал раскатать вдоль основного покрытия. Стыки между полотнами проклеить строительным скотчем.
Сборка ламината начинается от левого угла комнаты, противоположного двери. С панелей, укладываемых в первом ряду спилить замки. Выполняя установку, следует помнить, что между покрытием и стеной должен быть зазор для компенсации линейных расширений. Для удержания этого расстояния выставляются пластиковые колышки или деревянные распорки.
Первая панель располагается в угол, а вдоль стен вставляются распорки. В паз крепления устанавливается вторая доска под углом 30° и легким нажатием защелкивается.
Для подрезки ламината лучше использовать твердосплавные режущие диски. Если требуется подрезка последней ламели, но ее длина после этого составит менее 30 см, то необходимо укорачивать и первую панель. В результате порезки длина первой и последней ламели должна составлять более 35-40 см.
Укладка второго ряда начинается с обрезанной панели с предыдущего ряда, если она не короче 30 см. После полной сборки ряда его «заводят» под боковые крепежи первого ряда, устанавливают в паз под углом и защелкивают.
Описанным методом собираются все последующие ряды.
Для укладки завершающего ряда может потребоваться подрезка панелей по длине. Ее выполняют с учетом компенсационного зазора.

Если в помещении присутствуют трубы отопления/водоснабжения то их придется обходить:

Измерять расстояние стены до трубы и нанести отметку на ламель, где будет разрез.
Измерить диаметр трубы.
Вырезать в ламинате окружность диаметром на 15 мм больше трубы.
Панель разрезать поперек, проходя через центр вырезанной окружности.
Уложить части ламината на пол и соединить их между собой. Фрагменты ламината желательно «посадить» на клей.
Вокруг трубы закрепить специальные заглушки.

Обслуживание и уход

Чтобы ламинат длительное время радовал красивым внешним видом, понадобится соблюдать некоторые правила обслуживания и ухода за напольным покрытием:

избегать попадания большого количества воды на стыках панелей;
подкладывать под ножки диванов, кресел, массивных столов и шкафов мягкую ткань или использовать войлочные накладки;
чистить ламинат сразу после загрязнения, применяя специальные средства;
панельный паркет не желательно подметать веником – рекомендуется пользоваться пылесосом или шваброй для сухой уборки.

Укладка ламината на деревянный пол: видео

Подложка под ламинат на деревянный пол: какую выбрать

Согласно правилам укладки ламинированного напольного покрытия между основанием и финишным материалом должен быть установлен промежуточный слой – подложка. Если монтаж осуществляется на дощатый настил, то нужна особая прослойка. В статье мы объясним почему.

Нужна ли подложка под ламинат

Подложечный материал представляет собой пласт нетканого (синтетического или полусинтетического) полотна, который используется при укладке ламината и паркетной доски «плавающим» (независимым от основания) способом. Цели ее применения очевидны:

Устранение незначительных перепадов поверхности. По европейским и российским нормативным документам (техническая памятка EPLF «Материалы для подложки» и СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011) допустимый предел – до 2 мм на каждые 2 метра пола.
Защита изнаночной стороны ламината от остаточной влажности основания.
Предотвращение трения планок об базовый пол.
Формирование слоя с небольшими теплоизоляционными и шумопоглощающими или звукорассеивающими свойствами.
Обеспечение комфорта при передвижении и т. д.

Таким образом, подложка под ламинат на фанеру, ДСП, дощатый настил, стяжку и любой другой вид основания необходима всегда, в обязательном порядке.

Абсолютно все производители ламинированных и многослойных напольных покрытий рекомендуют использовать подложку рулонного или листового типа толщиной не более 1-3 мм. Если вы настелите пласт большего сечения, будьте готовы к быстрому появлению скрипов, хрустов, сколов, щелей, сломанных планок. Дело в том, что в этом случае создается слишком большая нагрузка в области замковых соединений, которая приводит к их разрушению.

Разновидности подложек

Выбор подстилающих материалов достаточно обширен. Назовем самые распространенные:

Вспененный полиэтилен или изолон (НПЭ)

Структурно напоминает губку из полиэтиленового полимера, предлагается как заводами химической промышленности, так и непосредственно производителями ламинированных покрытий. Выпускается в виде рулонов шириной от 50 см до 1,5 м, длиной не более 50 погонных метров.

Существует три базовых типа изолона:

Стандартный вспененный полиэтилен, имеющий маркировку НПЭ;
Фольгированный с одной или двух сторон (НПЭ-Ф). Тонкий слой алюминиевой фольги действует как дополнительная теплозащита, поэтому этот материал используется и как самостоятельный недорогой утеплитель для стен, пола или потолка;
Кашированный плотной полиэтиленовой пленкой толщиной 200-300 микрон – НПЭ-П. Комбинированный материал удобен в монтаже, так как он одновременно выступает и в качестве гидроизоляционного настила.

Достоинства изолоновой подложки	Недостатки НПЭ
Низкая цена – от 20 руб./м 2	Нулевая паропроницаемость
Водостойкость	Со временем проседает и теряет до 50% объема
Биоинертность	Низкий уровень шумоизоляции
Отсутствие реакции с агрессивными химическими составами (щелочи, кислоты)
Простая укладка встык

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Фактически это тот же пенопласт, только прошедший через экструдер под высоким давлением. Выпускается в виде:

Плит или матов шириной до 60 см и длиной не более 1,2. Это самый распространенный вид подложки ЭППС.
Рулонов 1х15 м, 1х25м, 1х30 м и другие. Удобно для настила на больших площадях;
«Гармошки» различных габаритов 1х6м, 1х12 м и так далее. Самый удобный в транспортировке и укладке вариант, хотя по цене обойдется дороже стандартных плит.

Нередко производители для особых случаев добавляют фольгу, пароизоляционную мембрану, обеспечивают перфорацию для улучшения паропроницаемости и теплообмена (для систем подогрева пола).

Достоинства изолоновой подложки	Недостатки НПЭ
Водо- и биостойкость	Цена – от 70 руб./м 2
Удобство в укладке даже в помещениях со сложной геометрией	Нулевая паропроницаемость (за исключением перфорированных видов)
Химическая инертность
Возможность использования в сочетании с системами «теплые полы»
Хороший термоизолятор с шуморассеивающими свойствами

Хвойная подложка

Этот материал в виде плит изготавливается из волокон хвойной древесины технических пород методом прессования. Получается весьма интересный подстилающий слой, в преимуществах которого высокая паропроницаемость и низкий коэффициент теплопроводности. Размеры матов, как правило, стандартны: ширина – 60 см и длина не более 120 см.

Монтаж этого вида подложечного материала на фанеру под ламинат, ДСП, ОСП производится по диагонали с подрезкой крайних плит под углом в 45°. При укладке на бетонную стяжку обязательно использование гидроизоляционной пленки. Стоимость продукции начинается от 100 руб./м².

Подложка из агломерированной пробки

Производится из прессованной гранулированной коры пробкового дуба, смешанной с термореактивными смолами. Выпускается в виде рулонов и листов.

Полученное изделие отличается неплохими амортизирующими и теплоизолирующими свойствами. Добавим, что действительно качественный материал слабо проседает со временем, практически не рассыпается. Из недостатков отметим тот факт, что пробка может впитывать воду, на ней образовывается плесень, грибки, очаги гнили. Стоимость – от 200 руб./м².

Резиново-пробковая подложка

Внешне похожа на предыдущий вид, но с той разницей, что в качестве связующего используется синтетическая резина. Это рулонный материал шириной до 1 м и длиной от 15 до 30 погонных метров. Предназначена для укладки в помещениях с особыми требованиями по вибрационным показателям, диэлектрическому сопротивлению и т.п.

В отличие от более распространенного аналога, резиново-пробковая подложка биостойкая, не боится воды. Материал плотный, поэтому имеет неплохие шумопоглощающие и теплоизоляционные показатели. Из минусов отметим высокую стоимость – не менее 300 руб./м².

Комби-подложка серии Туплекс (Tuplex)

Представляет собой рулонный материал из двух слоев плотного полиэтилена, между которыми интегрированы шарики пенополистирола. Отличается неплохими теплоизоляционными свойствами, обеспечивает гидроизоляцию. Стоимость – от 140 руб./м².

Подложка для деревянного основания – правильный выбор

Как показывает практика, покупатели, видя такое многообразие, начинают сомневаться. К сожалению, не всегда консультанты магазинов могут помочь.

Для дощатого настила лучше всего подходят те виды, которые имеют коэффициент паропроницаемости выше нуля. Дерево – «дышащий» материал, соответственно его нельзя закупоривать, исключая парообмен. Это может привести к гниению и порче основания. Таким образом, лучшие варианты – хвойная, пробковая подложка, допустимо применение перфорированного ЭППС. При этом гидроизоляция не требуется.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Укладка ламината на деревянный пол

Когда говорят про укладку ламината на деревянный пол, обычно подразумевается бюджетная реконструкция в старом панельном доме. В этой статье мы рассмотрим один из способов выполнить эту задачу.

Подготовительные работы

Что из себя представляет деревянный пол?

В большинстве случаев деревянный пол в своей основе имеет бетонную плиту, по которой укладывали лаги и делали дощатый настил. Обычно сверху укладывалась паркетная доска, которая выполняла функции чистового слоя.

Лучшим решением было бы удаление всего старого покрытия, но это связано со сложными работами по демонтажу. Особую проблему может вызвать вывоз строительного мусора в условиях, когда квартира располагается на последних этажах многоквартирного дома.

Возможные проблемы деревянного пола под ламинат

Неровное основание – перепады могут быть как в перекрытиях, так и в самом деревянном покрытии.
Нестабильные элементы – со временем пол на лагах рассыхается начинает шататься и проседать. Если пол скрипит, то укладывать на него ламинат без предварительного укрепления бесполезно.

Расчёт материалов

Нужно сразу запланировать необходимое количество крепежных элементов для пола.

Шурупы – нужны для укрепления разболтавшихся досок на лагах. Длину рекомендуется подбирать в зависимости от высоты пола (8 – 10 см). В каждую доску нужно вкручивать саморез с шагом 50 см. Количество лаг надо умножить на количество досок и добавить запас 10 – 20%.

Перед расчетом необходимого количества саморезов нужно определить расположение лаг. Для этого часть дощатого покрытия требуется снять. Также лаги можно обнаружить через щели и стыки.

Листовой материал – фанера или ЦСП. Ламинат обычно не укладывают на доски, так как даже небольшие перепады могут сломать замки у ламелей, поэтому нужно сформировать подложку из листового материала. Для этих целей подойдёт фанера (толщиной не меньше 12 мм) или цементно-стружечная плита.

Для расчета необходимого количества площадь помещения надо разделить на площадь листов. Метраж округляем в большую сторону до целого и получаем нужное количество. Также можно воспользоваться нашим калькулятором на странице товара

Метизы для закрепления листового материала – их закручивают каждые 15 см. Чтобы рассчитать нужное количество, длину и ширину помещения делят на 15, а потом перемножают результаты.
Ламинат – для расчета необходимого количество можно площадь помещения разделить на площадь одной ламели, также можно воспользоваться калькулятором на странице товара.

Укрепление пола

Теперь перейдём к практической части.

Необходимо снять старый плинтус, так как он будет мешать укладке ламината. Также надо удалить все гвозди, которые могут оставаться после него.
На деревянном полу могут быть выступы неровности, их следует удалить с помощью рубанка.
Теперь можно приступать к укреплению основания, для этого старые доски притягивают к лагам шурупами. Для упрощения этой задаче можно предварительно высверлить отверстия под метизы.
При этом надо учесть, что ламинат поднимет уровень пола минимум на 1 см, к этой цифре следует добавить толщину листового материала. Чтобы дверь продолжала открываться и закрываться ее можно подрезать. Если дверная коробка будет заменена в будущем, то ее проще демонтировать. Также следует подрезать наличники, чтобы они не мешали укладке ламината.

Формирование основы

Чтобы разложить подложку и сам ламинат, следует создать ровную площадку. Для этого укладываем фанеру или ЦСП. Вкручиваем крепежи каждые 15 см. Рядом со стеной надо оставить небольшой деформационный зазор. Под трубы отопления выполняются соответствующие вырезы.

Для распиловки фанеры можно использовать ленточную или дисковую пилу, также подойдёт ручная ножовка. На линию реза можно наклеивать скотч, чтобы шпон не отслаивался. Подробнее про работы с фанерой читайте в отдельной статье.

Укладка ламината

Подготовка подложки

Перед укладкой ламелей следует уложить подложку, ее надо завести на стены, а потом обрезать. Стыковку выполняют без нахлестов, чтобы не создавать неровностей.

Раскладка ламината

Укладку ламелей начинают от двери, если она открывается внутрь помещения, или от угла. Самым оптимальным считается способ укладки «по свету» или «по ходу движения». Диагональные раскладки обычно проигрывают внешне и требует больше материала.

До стен, труб отопления и других препятствий надо сохранять промежуток 1 см, для этого в шов можно вставлять специальные клинья.

Не рекомендуется делать шов больше – так его может не закрыть плинтус.

Ламинат следует укладывать рядами, то есть сначала последовательно соединяют ламели друг за другом (по узкой стороне). Потом также собирают следующий, только после этого производят стыковку двух соседних рядов.

Большинство современных ламинатов рассчитано на замковый монтаж, это означает, что для скрепления ламелей не требуется дополнительного инструмента. Стыковку можно производить руками, в некоторых случаях можно усадить элемент резиновым молотком.

Каждый последующий ряд смещают на ½ (классическая укладка) или на ⅓ (полубная укладка) относительно предыдущего.

Под трубы отопления нужно сделать круглые вырезы.

Монтаж плинтуса

На финальном этапе к стене крепят пластиковый плинтус, обычно он состоит из двух частей: декоративной и каркаса. Каркас закрепляют на стене с помощью саморазов каждые 30 см. Сверху крепят декоративный слой и закрывают конструкцию заглушками на концах и углах.

В целом монтаж ламината на деревянный пол не сильно отличается от аналогичных работ на других основаниях, более подробно этот вопрос разобран в отдельной статье.

Деревянный пол под ламинат

Облагораживая квартиру или другое помещение, иногда возникает вопрос: «Можно ли использовать деревянный пол под ламинат?».

Ответ довольно таки прост, т.к. в инструкции к ламинированным напольным изделиям указано основное правило – гласящее о том, что ламинат нужно укладывать только на ровное основание.

Следовательно, деревянный пол под ламинат вполне подходит, только его нужно соответствующим образом подготовить.

Деревянный пол должен быть сухим и достаточно прочным, т.е. если старый пол трухлявый или начал загнивать, тогда его нужно полностью удалять до бетонного перекрытия и на него укладывать ламинат.

Подготовка деревянного пола под укладку ламината

После того, как мы убедились в хорошем состоянии досок, из которых состоит пол, проверяем его на наличие/отсутствие скрипов.

Для этого проходим по всей площади комнаты мелкими шажками с усиленным давлением на каждый шаг.

Т.е. встаем ногой на пол и с усилием фокусируем вес всего тела на одной ноге, как бы вдавливая ее в пол.

Либо просто переваливаем вес тела с одной ноги на другую (вправо-влево), и так проходим всю площадь пола.

При обнаружении скрипов, помечаем эти места, и уделяем им особое внимание.

Устранение и предотвращение скрипов

В основном, скрипы происходят в тех местах, где половая доска плохо прилегает к лагам, т.е. чтобы устранить скрип нужно просто притянуть половые доски к лагам, сделать это можно с помощью саморезов длиной 70мм и более.

Даже если скрипов нет, для предотвращения их появления в дальнейшем, перед укладкой ламината, делаем следующее:

1) находим линии лаг, на которых уложен деревянный пол, для удобства можно прочертить линии маркером или карандашом (линии лаг видно по вбитым гвоздям).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если пол сильно закрашен так, что не видно шляпок вбитых гвоздей, тогда для обнаружения линии лаг используем магнит средних размеров.
Проводим магнитом вдоль досок и там, где вбиты гвозди, магнит начнет к ним притягиваться, вы это почувствуете рукой.

2) используя шуруповерт, саморезами притягиваем все половые доски к лагам (на каждую лагу в одну доску вкручиваем два самореза, слегка утапливая их шляпки).

Так делаем по всей длине досок в перекрестках с лагами.

Это необходимо делать в том случае, если деревянный пол прибит к лагам гвоздями.

Если же половые доски изначально закреплены саморезами, то дополнительного притягивания другими саморезами, как правило, не требуется.

Устранение выступов

Деревянный пол, особенно старый, иногда имеет неровности.

Выступы бывают от небольших бугорков до перепадов в несколько сантиметров.

Для монтажа ламината все неровности на деревянном полу необходимо устранить, и привести поверхность в одну плоскость.

В первую очередь визуально находим выступы, бугры и другие неровности.

Выравниваем их с помощью наждачного круга, установленного на «болгарку».

Берем «болгарку» располагаем ее под углом примерно 45 градусов по отношению к выступу на деревянном полу, и легкими движениями, без надавливания, перемещаем включенную «болгарку» вдоль бугров, таким образом, удаляем все ненужные выступы.

Для выравнивания деревянного пола можно также использовать электричекий рубанок, но в этом случае существует большая вероятность повреждения его ножей об гвозди, вбитые в половые доски.

После проведения этих работ поверхность пола следует очистить от всего лишнего.

Очищение поверхности пола

Используя шпатель, тщательно удаляем отслаивающуюся краску, замазку, щепки и прочий мусор с поверхности основания.

Всю краску удалять не требуется.

Удаляем только мусор, который отслоился или начинает отслаиваться.

В завершении очистки всей площади пола подметаем или пылесосим поверхность, чтобы она была максимально чистой и ровной.

Когда пол вычищен, проверяем его поверхность на наличие уклона или перепадов в плоскости.

Замеряем перепады основания

Для определения ровности деревянного пола используем уровень, длиной не менее 1,5 м, располагая его на плоскости основания в разных направлениях (по диагонали, вдоль и поперек половых досок).

Промежуток между полом и уровнем замеряем линейкой или рулеткой.

Неровности до 5мм могут нивелироваться специальной подложкой, которая укладывается между основанием и ламинатом, поэтому такие перепады считаются допустимыми.

По рекомендациям производителей ламинированных напольных изделий перепады в плоскости основания должны быть до 2мм.

Определяем ровность деревянного пола

Для определения наличия/отсутствия уклона на поверхности основания используем уровень, также можно использовать обычный шарик от подшипника или аналог.

Просто устанавливаем шарик на пол в разных местах, и смотрим, если он покатился, значит, основание имеет уклон и наоборот, если шар стоит неподвижно значит пол ровный.

Если мы видим, что имеются перепады поверхности деревянного пола больше 5мм, производим дополнительные расчеты, используя уровень, рулетку и карандаш.

Рассчитываем уклон деревянного пола

С помощью уровня находим самую высокую и самую низкую точки поверхности пола.

По пузырьку на уровне мы видим, что выше левая сторона, а ниже правая так проходим всю площадь пола и отмечаем, где выше, где ниже, вычисляя самую высокую и самую низкую поверхности пола.

Определив самое высокое место, приступаем к дальнейшим расчетам.

От самой высокой части основания рулеткой отмеряем вверх по стене 20-150см (кому как удобно) и отмечаем эту точку маркером или карандашом – это будет нулевая точка.

Далее с помощью уровня, от нулевой точки, чертим по всему периметру комнаты ровную горизонтальную линию.

Затем замеряем расстояние от этой линии до самой нижней точки поверхности пола.

Расстояние между самой высокой и нулевой точкой вычитаем из расстояния между самой низкой и нулевой точкой, таким образом, высчитываем уклон пола, т.е. короткое расстояние вычитаем из длинного.

В итоге получаем размер уклона основания.

При больших расхождениях этих показателей 6-40мм и более необходимо произвести дополнительное выравнивание деревянного пола до выведения всей поверхности в одну плоскость.

Выравнивание деревянного пола

Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:

1) листами фанеры;
2) листами ОСП;
3) наливным полом.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.

Виды фанеры

Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.

Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.

Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.

Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.

Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.

Чтобы края листов фанеры не оставались на весу, нужно рассчитать, и разметить всю площадь пола на равные квадраты и размещать подкладки именно на перекрестных линиях.

В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.

В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.

Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.

Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.

А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.

После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.

В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.

Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок.

Листы фанеры необходимо укладывать с отступами друг от друга размером 2-4мм, т.к. при перепадах температуры фанера может расширяться.

После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.

Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.

По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.

Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.

Перед вкручиванием саморезов в фанеру, рекомендуем предварительно просверлить отверстие размером 4мм, это предотвратит появление скрипов в дальнейшем.

Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.

Выравнивание пола листами ОСП

Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.

Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)

Виды плит OSB

Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.

Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.

В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.

Выравнивание деревянного пола наливным полом

Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.

Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.

Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.

1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;

2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);

3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);

4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.

Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.

Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.

Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.

Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.

Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.

Укладка ламината на неровный деревянный пол

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы

Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом

Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым

Стыкуем соседние ряды руками

В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Как положить ламинат на деревянный пол

Ремонт в квартире или в доме наиболее часто подразумевает не только обновление интерьерного декора, но и обновление напольного покрытия. Достаточно проблемным во время проведения ремонтных работ является именно этот этап. Особенно остро этот вопрос стоит у владельцев домов и квартир, где деревянные полы.

Не так много современных покрытий могут укладываться без демонтажа старого пола.

Основными преимуществами , которые присущи ламинату, являются:

Простота укладки;
Широкий спектр декоративных возможностей;
Легкость ухода;
Быстрота сборки и необязательность привлечения специалистов со стороны для его укладки (каждый может научиться);
Способность имитировать множество видов напольных покрытий, но при этом его стоимость в разы ниже.

Все перечисленные достоинства ламината и делают его популярным среди владельцев домов и квартир, полы в которых поизносились и требуют ремонта. Но возможно, что при монтаже ламината на старый пол могут возникать некоторые трудности. В этой статье описано, как нужно подготовить основание для укладки ламината.

Диагностика и ремонт деревянного основания

Прежде, чем принять решение о настиле ламината на старый дощатый пол, необходимо оценить его состояние. Если деревянный пол позволяет укладывать на него новое напольное покрытие, то необходимо предварительно просчитать необходимое количество материалов, подготовить инструмент, определиться с видом подложки и др.

Рассмотрим, каким образом могут быть устранены эти проблемы:

Прогнившие доски. Если повреждение доски незначительное, то ее необязательно заменять новой, достаточно просто перевернуть ее другой стороной. Доску нужно обязательно обработать специальным составов, который предотвратит появление плесени и гнили. Если же повреждения доски существенны, то ее необходимо заменить новой.
Скрипы полов и небольшое проседание половиц. Устранить такую проблему можно путем дополнительной фиксации досок гвоздями или саморезами (их нужно загонять в доску максимально, чтобы предотвратить повреждение используемых в дальнейшем электроинструментов).
Лаги «играют» под ногами. Устранение данной проблемы возможно посредством фиксации самих лаг. Для этого необходимо анкером прикрепить лагу к бетонному основанию, предварительно ее просверлив.
Щели и трещины между досками. Их можно устранить с помощью монтажной пены (если зазоры существенны), небольшие щели устраняются посредством шпаклевки.
Существенное проседание полов и наличие перепадов половиц. В этом случае необходимо полностью выравнивать каркас. Для этого полностью придется снять настил из досок. Если же недостатки несущественны, то достаточно будет использовать опорные клинья, крепящиеся на лаги.

Хозяева домов, которые хотят настелить ламинат на старый пол, должны понимать, что если количество повреждений достаточно большое, то лучше все-таки полностью демонтировать доски и выполнить заливку поверхности бетонной стяжкой.

Допустимое качество деревянного пола

Здесь проводятся работы по устранению скрипа и выравниванию

Как выровнять деревянный пол под ламинат

После того, как подготовительные работы произведены и устранены недостатки старых полов, важно проследить за тем, чтоб они были ровными. Если же выполнить монтаж ламината на неровную основу, то в скором времени появятся скрипы, ламели разойдутся, и срок эксплуатации будет небольшим.

Если неровность полов выявлена, то выровнять их можно следующими способами:

Циклевка деревянного основания. Этот метод уместен, если неровности основы незначительны (4-6 мм). Также можно использовать для выравнивания не циклевочную машину, а электрорубанок. В небольших помещениях затирку неровностей поверхности можно выполнить в ручную использую наждачную бумагу.

Выравниваем полы с помощью рубанка

Работаем с электрическим рубанком

Применение самовыравнивающей смеси. Если нет возможности или желания заменить старый пол новым, то можно сделать стяжку поверх старого покрытия. Но предварительно поверхность нужно подготовить (удалить старую краску, зашпаклевать щели, прогрунтовать поверхность, разметить пол уровнем). После этого можно заливать подготовленную смесь.

Выравнивание плоскости фанерой. Именно этот метод наиболее популярный среди тех, кто хочет настелить ламинат, не выполняя демонтаж старого дощатого пола. Толщина фанеры не должна быть менее 15 мм. Предварительно листы должны быть пропитаны специальными составами, которые позволят предотвратить порчу материала. Прежде чем приступить к настилу фанеры на старый пол, его необходимо выровнять. В местах существенных неровностей под листы ДСП размещаются рейки.

Начинаем укладку фанеры на пол

Весь пол в комнате выровняли фанерой

Подложка под ламинат

После того как старый пол выровняли, на него должна быть уложена подложка. Ее настил может быть выполнен как на клеящуюся смесь, так и без фиксации вообще (но при этом стыки необходимо соединить скотчем). Толщина подложки в 3 мм считается оптимальной.

Существуют следующие виды подложек:

Пробковая;
Битумная;
Пенополиэтиленовая;
Полиуретановая.

Лучше всего для настила на деревянный пол использовать подложку, выполненную из натуральных материалов.

Подложка под ламинатом выполняет одновременно несколько функций:

Звукоизоляция;
Теплоизоляция;
Повышение прочности конструкции;
Предотвращение трения ламелей о старый пол;
Дополнительное выравнивание основания.

После настила подложки можно приступать к основным работам по укладке ламината.

Монтаж ламината на деревянный старый пол

Прежде чем начать монтаж ламината, необходимо чтобы он прошел акклиматизацию.

Далее необходимо выбрать способ укладки ламината: параллельно окну, перпендикулярно окну или по диагонали. Последний способ позволяет визуально расширить помещение, а вот укладка перпендикулярно позволяет скрыть стыки.

Методы укладки ламината

Для укладки ламината на старый дощатый пол может быть выбран любой из методов:

Система Clik;
Система Lock;
Клееный ламинат (встречается достаточно редко).

Система Clik считается самым легким способом монтажа, позволяющим в короткие сроки качественно настелить ламинат без привлечения специалистов. Ламинат с таким методом соединения укладывают рядами, начиная с дальнего угла помещения. Ламели стыкуются между собой замками под углом 30 градусов, а затем нажатием на поверхность с усилием выполняется защелкивание замка. Такой способ соединения планок ламината очень удобен, поскольку позволяет достаточно просто проводить разборку в случае необходимости проведения ремонтных работ.

Система Lock подразумевает горизонтальную стыковку ламелей. Ламинат с такой системой соединения принято настилать, начиная от самого дальнего угла по отношению к дверному проему. В паз уложенной ламели вставляется шип другой ламели и подбивается резиновым кием до полной фиксации.

Клееный ламинат является достаточно трудоемким методом монтажа и встречается очень редко. В большей степени этот метод подходит для укладки ламината в помещениях с повышенным уровнем влажности. Панели между собой соединяются способом шпунт паз. С торца ламинированные панели промазываются с избытком клеевым раствором и соединяются с замками следующей ламели. В этом методе важно, чтоб кладка выполнялась со смещением швов. Для этого для начала монтажа второго ряда первая доска должна быть разрезана пополам.

Важно заметить, что если эксплуатация пола, уложенного двумя первыми методами возможна по завершению монтажа, то клееный ламинат дожжен простоять как минимум 12 часов (до высыхания клея).

Укладываем первый ряд ламината

Соблюдаем технологию укладки в зависимости от вида замка

Укладка ламината на деревянный пол завершена

Монтаж плинтуса

Завершающий этап укладки ламината на старый пол – это монтаж плинтусов.

Для пола из ламината допустимо применение плинтусов из любого материала (пластиковые, из МДФ, деревянные) и любых модификаций (цельные, с желобами для кабелей и др.).

Способ крепления плинтусов также подходит любой: на клей, на саморезы или на дюбели.
Как видно, укладка ламината на старый пол возможна и не является сложной и дорогостоящей процедурой. Залогом успешного монтажа ламината и его долгой службы является тщательная подготовка основания.

Как положить ламинат на деревянный пол

SvatSv (г.Курск)

Собираюсь в детской класть ламинат на старый деревянный пол, какие есть подводные камни и какой ламинат выбрать?

Сам процесс укладки панелей не настолько сложный, чтобы отказывать себе в удовольствии самостоятельно сделать новый красивый пол. Но ламинат очень требователен к основанию, которое должно быть сухое, чистое, идеально ровное и стабильное. Любые колебания ламелей в процессе дальнейшей эксплуатации усилят нагрузку на замок, а именно он является слабым местом напольного покрытия. Кроме этого нужно правильно подобрать и уложить подложку, не забыть про демпферный шов.

Сразу начнем со второй части вопроса, вот ссылка на статью как выбрать подходящий класс ламината, там все подробно расписано.

А теперь про сам процесс укладки.
Укладка ламината на деревянное основание – это всегда риск. Со временем дерево теряет свои механические качества, поэтому прежде чем укладывать на него ламинат , нужно тщательно проверить состояние досок и подпольной конструкции, балки, лаги. Малейшие проблемы должны быть тут же устранены.

Подготовка основания

Подготовительный этап начинается с диагностики деревянного основания. Ламинат можно укладывать если:

Нет визуальных изменений и повреждений;
Нет участков, через которые к полу проступала бы влага;
Основа обладает достаточным запасом прочности, во время ходьбы не прогибается и не скрипит;
Поверхность ровная, без перепадов, выступов и сучков. Допустимые колебания высоты – 2 мм на 2 м2.

Если хоть один из пунктов не соответствует действительности, черновой пол требует ремонта.

Важно! Не стоит верить заблуждению, что подложка способна компенсировать любые дефекты основания.

Подложка под ламинат , уложенный на деревянный пол

На деревянную основу под ламинат нельзя стелить гидро- пароизоляционные материалы, они препятствуют воздухообмену и под напольным покрытием накапливается вредный для древесины конденсат. В качестве подложки рекомендуют использовать натуральную пробку и подложки на ее основе. В целях экономии покупают полипропилен.

Толщину прослойки выбирают, ориентируясь на габариты панели. Под 9 мм ламинат кладут 3 мм подложку. Никакие стационарные крепления подложке не нужны. Материал укладывают в стык, по краям внахлест на стену, после остаток обрежется. Между собой элементы подложки соединяют цельными линиями скотча или точками.

Необходимый элемент — подложка

Справка. Если пол на первом этаже и под ним влажный подвал под подложку внахлест на 20 см укладывают полиэтиленовую пленку. Она защитит покрытие от влажности изнутри. А возможно надо подумать о системе теплых полов.

Особенности и нюансы укладки ламината

Непосредственно перед укладкой ламинат оставляют в комнате, где он будет застелен не менее, чем на двое суток. Температура в ремонтируемом помещении должна быть в пределах 30°С, а влажность не выше 70 %.

Ламинат монтируются без гвоздей, без саморезов и клея, исключительно замковым методом. Такой тип кладки называется «плавающим». Напольная доска не закреплена на полу, а свободно лежит на подложке и при смене температурно-влажностных показателей спокойно меняет размеры.

В идеале швы между ламелями должны располагаться параллельно потоку света от окна (это поможет визуально скрыть щели между ламелями) и перпендикулярно половицам чернового пола, что будет способствовать равномерному распределению нагрузки.

Технология укладки ламината на деревянный пол

Укладку ламината начинают с дальнего от входа угла, с самого видного места. Первую панель ложат в выбранный угол, с короткой стороны к ней присоединяют вторую и так до конца комнаты. Последнюю, скорее всего, придется подпилить, лучше делать это электролобзиком , поскольку от пилы могут остаться небольшие зазубрины. Между панелью и стеной вставляют колышки шириной 1,1,5 см. Обрезку ламели, что осталась после укладки ряда обычно укладывают первым элементом в следующем ряду, если ее длина не меньше 30 см.

Важно! Между настилом и стенами, дверьми, трубами и прочими препятствиями должен оставаться зазор не менее 1 см, но и не более 2. Важно, чтобы все зазоры были одинаковой толщины для этого используют клинья. Их можно приобрести уже готовые или использовать подручные материалы, например, кусочки гипсокартона .

Второй и последующие ряды ламелей собирают по тому же принципу, что и первый и в сборе подсоединяют к предыдущему. Во время стыковки замков ламели легонько подбивают, но ударяют киянкой не по замку, а непосредственно по панели через обрезок другой ламели.

Во время стыковки ламели легонько подбивают киянкой

В последнем ряду, как правило, требуется подрезка ламелей по ширине, ее выполняют с учетом демпферного шва и заранее рассчитывают укладку таким образом, чтобы ширина панели в последнем ряду была более 5 см. Монтаж выполняют точно также, защелкиванием замка.

Если необходимо вырезать отверстия под трубы, угловые ниши и любую другую фигуру, это делают электролобзиком по заранее подготовленному шаблону.

Когда настил из ламината готов, можно приступать к монтажу плинтуса и порожков.