УШП: развод на деньги или экономия средств

УШП: развод на деньги или экономия средств?

Один из трендов в малоэтажном домостроении последних лет – фундамент в виде утеплённой шведской плиты (УШП). Чем обусловлен высокий спрос на такой фундамент? Какие у него плюсы и минусы? Какие требования к его конструктиву и к материалам, которые используют для его создания?
Формально УШП – это разновидность утеплённой монолитной бетонной плиты, которая дополнена утеплённой отмосткой. Однако в отличие от обычных плитных фундаментов в УШП встроены основные инженерные системы:
■ Отопление – водяной тёплый пол
■ Водоснабжение
■ Канализация
■ Электроснабжение
Также в большинстве случаев при строительстве УШП предусматривают систему дренажа по периметру фундамента.

Каковы плюсы УШП?

[1] Высокая скорость возведения конструкции за 2-3 недели. Срок выполнения работ зависит от площади и геометрии плиты: чем больше по размеру и сложнее по форме фундамент, тем дольше его будут сооружать. Играют роль и погодные условия: во время сильного дождя бетон лучше не заливать.
[2] Возможность устройства почти на любых грунтах, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод и пучинистых – глинах, суглинках. Благодаря утеплителю земля не промерзает, а значит, фундамент защищён от деформаций из-за морозного пучения грунта. Однако УШП нельзя делать на грунтах с очень низкой несущей способностью, например, торфяниках. В этом случае возможна осадка фундамента.
[3] Не требуется глубокий котлован: экономия на земляных работах.
[4] Готовность всех коммуникаций ещё на этапе устройства фундамента. Это существенно ускоряет строительство дома.
[5] Высокая энергоэффективность благодаря слою теплоизоляции. А значит, низкие затраты на отопление здания. УШП с утеплителем толщиной 200 мм имеет коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/(м•°С). Для сравнения: коэффициент теплопроводности обычной монолитной бетонной плиты, как правило, превышает 0,40 Вт/(м•°С)

[6] Нет мостиков холода в конструкции плиты и промерзания нижних углов здания благодаря сплошному слою теплоизоляции под фундаментом и утеплённой отмостке.
[7] Отопление с помощью водяного тёплого пола на 20-30% экономичнее радиаторного, поскольку в радиаторы подаётся теплоноситель с температурой около 70°С, а в тёплые полы – с температурой около 40°С. Кроме того, тёплый пол прогревает помещение равномерно, создавая очень комфортные температурные условия для обитателей дома. Наконец, отсутствие радиаторов улучшает внешний вид помещений.
[8] Поверх плиты не нужно устраивать стяжку: поверхность фундамента выровнена и отшлифована, служит готовым основанием для укладки напольного покрытия. А значит, при отделке помещений можно отказаться от дополнительных влажных работ.

[9] В плите нет швов (в стяжке компенсационные зазоры – обязательны), что упрощает монтаж напольного покрытия.

Каковы минусы УШП?

При всех своих достоинствах у этой конструкции есть и недостатки:
[1] Проблематично устраивать УШП на участках с уклоном. В принципе это возможно, но потребуется выравнивание участка за счёт подсыпки песка, а это весьма затратное мероприятие.
[2] Невозможно или неоправданно дорого создать в доме, стоящем на УШП, подвал или погреб.
[3] Коммуникации проложены внутри плиты, и потому их ремонт в случае аварийной ситуации либо неосуществим, либо затруднён.

Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Если в систему тёплого пола, интегрированного в УШП, залита вода, и зимой она замёрзла при отключении электричества, то трубы разорвёт, и отремонтировать их будет нельзя. Придётся демонтировать напольное покрытие, установить новый тёплый пол поверх существующего, выполнить стяжку, уложить новое напольное покрытие. Поэтому лучше изначально заливать в систему отопления антифриз. Но если тёплый пол повредили, например, при бурении перфоратором, то локальный ремонт вполне возможен. Что же касается труб систем водоснабжения и канализации, то аварии, способные полностью вывести их из строя, маловероятны»

Отметим ещё несколько особенностей УШП. На такой фундамент чаще всего опирают одно- или двухэтажные дома. Но при наличии продуманного конструктивного расчёта можно сооружать УШП и под тяжёлыми зданиями (более двух этажей) или под домами с неравномерной нагрузкой (когда часть – одноэтажная, а другая – двухэтажная).
УШП предполагает низкий цоколь. Высота фундамента обычно 300-400 мм. Это удобно, ведь на входе в дом можно сделать лестницу высотой всего в пару ступеней. Максимально комфортная, почти безбарьерная среда. Такое решение особенно актуально тогда, когда в доме проживают пожилые люди или люди с ограниченными возможностями.
Если же вам обязательно нужен высокий цоколь, стоит предпочесть другое скандинавское ноу-хау – утеплённый финский фундамент (УФФ). Это мелкозаглубленный ленточный фундамент с утеплёнными полами по грунту. Решение проблемы низкого цоколя в рамках УШП – увеличить толщину песчаной подушки и/ или слоя теплоизоляции под плитой. Но это дополнительные расходы.

УШП: дорого или нет?

К недостаткам этого фундамента относят высокую стоимость. Действительно, УШП от профильных компаний обходится в среднем от 9000 руб. до 11000 руб. за м2. То есть затраты на фундамент площадью 100 м2 – примерно миллион рублей. Это очень большие деньги! Но давайте рассмотрим альтернативный вариант, который на первый взгляд кажется бюджетным.
Выбираем под каменный дом фундамент другого типа, например, ленточный. Прибавляем к нему стоимость дренажа, утеплённой отмостки, всех инженерных систем, перекрытия первого этажа, тёплых полов и стяжки с выравниванием, а также расходы, вызванные поэтапным выполнением работ (привлечение на каждую операцию профильных специалистов, многократные закупки и доставки). В результате совокупные затраты окажутся заметно больше, чем затраты на УШП. Если за УШП вам придётся отдать 1 млн руб., то «лента» со всеми «допами», выполненная профильной компанией, обойдётся в 1,3 – 1,5 млн руб.
Посмотреть проекты домов из газобетона и запросить полную смету по ним можно в каталоге бесплатных проектов YTONG

Сколько прослужит?

Заказчиков всегда волнует вопрос: насколько надёжен и долговечен «шведский» фундамент? Он надёжен и долговечен при соблюдении трёх условий: продуманного проекта, использования качественных материалов и привлечения высококвалифицированной рабочей силы для его устройства. В этом случае он прослужит много лет.

Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Важное условие надёжности и долговечности УШП – наличие проекта, в который входит план с подробным расположением стен, разводкой теплого пола и точным указанием ввода и вывода коммуникаций. Проект должен учитывать различные нагрузки (от собственного веса, эксплуатационные и снеговые), грунтовые условия, особенно уровень грунтовых вод. В нём должны быть подробная спецификация с прописанными марками материалов и рекомендации по выполнению работ»

Чем утеплять?

Рассмотрим основные материалы, применяемые при сооружении УШП. Начнём с теплоизоляции. Толщина её слоя, как правило, 200-300 мм. Точнее, 100 мм под рёбрами плиты (их устраивают под несущими стенами) и 200-300 мм (в зависимости от высоты рёбер) под её подошвой. Плюс 50 мм – под отмосткой. В качестве утеплителя применяют в основном плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS).

Этот материал оптимален для подземных конструкций. Среди его достоинств:
■ Высокая прочность на сжатие – от 250 до 500 кПа при 10% линейной деформации (в зависимости от марки изделия). Высокопрочные плиты без проблем выдерживают нагрузку даже от тяжёлого здания (порядка 10 тонн/м2)

■ Коэффициент водопоглощения – всего 0,3-0,4% по объёму. То есть материалу не грозит намокание из-за грунтовых или поверхностных вод.
■ Низкий коэффициент теплопроводности – 0,032-0,034 Вт/(м•°С). Иными словами, пенополистирол очень хорошо сберегает тепло.
■ Плиты не подвержены гниению и воздействию микроорганизмов.
■ Заявляемый производителем срок службы в грунте – не менее 50 лет.

Александр Керник, руководитель группы тех.поддержки продаж «УРСА Евразия»:
«Для чего нужно утеплять плиту фундамента и отмостку? Во-первых, для защиты подземной конструкции от морозного пучения грунта. Грунт не должен замерзать, расширяться и сдвигать фундамент. Благодаря утеплителю мы сохраняем геотермальное тепло в грунте под плитой и отмосткой. Во-вторых, утеплитель препятствует передаче тепла от системы тёплого пола в грунт. Всё тепло устремляется вверх, в помещения дома. Тем самым мы экономим на отоплении. Третий момент конструктивный: в УШП для усиления предусматривают железобетонные рёбра под несущими стенами здания. Пространство под плитой между рёбрами не должно быть пустым, поэтому его также заполняют утеплителем, но обычно меньшей марки (с прочностью на сжатие не 500 кПа, а 250 кПа) – для снижения затрат на УШП»

Какие трубы использовать?

Для системы водоснабжения и водяного тёплого пола применяют трубы из сшитого полиэтилена марок PEX-A, PEX-B, PEX-C, полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, а также металлопласта. Все они обладают высокими показателями по механической прочности, теплопроводности, долговечности.

Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Для тёплого пола в УШП мы рекомендуем трубы из сшитого полиэтилена марки PEX-A или металлопласта. Они относятся к одной ценовой категории. Однако у труб PEX намного больше удлинение при нагреве, и в теории из-за изменений в размерах трубы этого типа, находящиеся в монолитной бетонной плите, спустя годы могут истончиться, вплоть до появления разрывов. На практике мы не сталкивались с подобными проблемами. В любом случае металлопласт не имеет такого линейного удлинения, и его проще укладывать. Мы не советуем использовать трубы PEX-B и PEX-C, потому что их сравнительно легко переломить при монтаже. И форму они не восстанавливают. Так что есть риск загубить их».

Для тёплого пола и системы водоснабжения применяют трубы, как правило, двух диаметров – 16 или 20 мм. Притом 20-ую трубу выбирают лишь тогда, когда длина контура тёплого пола свыше 80 м, а также когда в системе водоснабжения есть потребители с очень большим расходом воды.
Канализацию выполняют обычно с помощью «рыжих» труб из поливинилхлорида (ПВХ), стандартный диаметр 110 мм. Если в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали, мало или вообще нет ревизионных колодцев, то используют трубу диаметром 160 мм

Как устроена плита?

Поверх слоя теплоизоляции сооружают армированную бетонную плиту. Все инженерные коммуникации должны быть интегрированы в УШП до заливки бетона. Притом система тёплого пола обязательно должна быть опрессована.

Александр Плешкин,инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Бетонная плита в конструкции УШП состоит из двух принципиальных элементов. Первый – рёбра жёсткости, которые несут и распределяют нагрузки от стен, перекрытий, крыши, оборудования, мебели. Также они должны выдерживать эксплуатационные нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые зависят от региона строительства. Исходя из всех этих нагрузок, подбираются марка бетона и сечение арматуры. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25), а также 4 арматурных стержня диаметром 10-12 мм A-III (A-400), которые располагают в продольном направлении. Дополнительно устраивают поперечные хомуты из стержней с шагом, как правило, 300 мм. Высота рёбер – от 200 до 300 мм.
Второй элемент – остальная часть фундамента. Её толщина обычно составляет 100 мм, марка бетона – та же. Сечение и схему раскладки арматуры подбирают, исходя из нагрузок, но чаще всего это один ряд стержней диаметром 6-10 мм A-III (A-400), связанных в сетку с ячейками 150 х 150 мм. Арматуру устанавливают на фиксаторы из ПВХ, строго следя за тем, чтобы она не лежала на утеплителе. Высота фиксаторов должна быть такой, чтобы арматура находилась внутри защитного слоя из бетона толщиной не менее 40 мм».

В следующей статье мы подробно расскажем обо всех этапах сооружения УШП. Если же вам нужна полная информация о строительстве дома из газобетона, приглашаем на курс от YTONG

Конструкция УШП утепленной шведской плиты

В статье разберем конструкцию УШП утепленной шведской плиты. Этапы строительства и основные моменты по устройству такого фундамента.

УШП (утепленная шведская плита) — вид фундамента, малозаглубленный, качественно теплоизолирован от земли и содержит в себе все необходимые коммуникации такие как теплый пол, что обеспечивает высокоэффективное отопление. Также в толщу монолита уже вмонтирована система канализации и ввод воды в дом.

«У кого хороший фундамент, тому крышу не сносит.» (Валерий Филатов)

Подготовленного основания (как правило материковая глина) с небольшим уклоном от центра в каждую сторону (примерно 1%).
Дренажной системы для отвода дождевых и талых вод по периметру будущей отмостки.
Непосредственно самой отмостки (с утеплением).
Теплоизоляционного слоя (уложенного по периметру и основания из ППС.
Армирующего каркаса (несущих балок и армированного основания).
Инженерных коммуникация (контуров теплого пола, выводов под радиаторы, канализации, заход воды, электрический ввод).
Бетонного основания.

Достоинства и недостатки конструкции УШП.

Достоинства конструкции фундамента по типу утепленной шведской плиты:

Утепленное основание и отмостка препятствуют промерзанию грунта и как следствие пучению.
Хорошая теплоизоляция и встроенная система теплых полов в конструкции позволяет достичь хорошей экономии на отоплении.
Плита является отличным тепло аккумулятором, который позволит пережить отключение электричества (здесь имеется ввиду электричество не как энергоноситель, а как питание всех насосов) даже на несколько дней.
Плита является черновым полом, на которое возможна непосредственная укладка чистовых материалов без предварительной подготовки.
Утепление и гидроизоляция плиты исключает образование влаги и плесени в доме.
Отсутствует необходимость дополнительной стяжки пола (все коммуникации заложены в плиту).
Позволяет возводить дома на участках с высоким уровнем грунтовых вод и практически на всех грунтах.
Монолитный фундамент (плита) обладает низким коэффициентом усадки.

Но, как и всё, что есть на свете — конструкция утепленной шведской плиты не лишена и недостатков:

Необходим тщательный проект возводимого здания (дома) т.к. коммуникации прокладывают непосредственно в самом начале строительства, и последующая перепланировка становится практически невозможной.
Нельзя организовать подвальное помещение внутри дома. Может быть оно и к лучшему. Сделайте его в соседнем гараже.
Такой тип фундамента рассчитан на малоэтажное строительство для частных домов, а также для быстровозводимых конструкций из сэндвич-панелей, гаражей и пр. хоз. построек.
Невозможно построить высокий цоколь.

Этапы возведения конструкции утепленной шведской плиты УШП:

Подготовка основания материка (работа экскаватора);
Формирование отводных дренажных каналов;
Монтаж заземления;
Монтаж дренажной системы;
Подготовка основания под плиту (песчаная подушка);
Установка опалубки;
Монтаж канализационных труб, входа воды;
Укладка утеплителя под плиту;
Монтаж труб теплого пола;
Армирование основания плиты;
Заливка бетона;
Затирка бетона.

Первое что необходимо сделать при начале укладки фундамента — это запроектировать будущий дом и произвести расчёт фундамента. Его несущие свойства, толщину несущих балок, армирование, места размещения смотровых колодцев для отвода воды и пр.

Также при подготовке необходимо завести на участок песок, щебень. Оплачивать стоимость работы экскаватора за простой накладно.

Подготовка основания материка под конструкцию УШП утепленной шведской плиты.

При подготовке к данному этапу необходимо разметить участок и обозначить границы дома. От границ дома прибавить в каждую сторону дополнительно расстояние, которое потребуется под отмостку и дренажную систему отвода воды. Примерно около 2-х метров в каждую сторону.

По выставленным маякам начинает работать экскаватор. На данном этапе важно извлечь весь плодородный слой почвы. В нем содержится много органических элементов. Он со временем будет перегнивать, что даст усадку. Плюс ко всему плодородный слой является «домом» для различных насекомых, червей, грызунов и пр. В общем убираем его и выравниваем им участок если это требуется — нет вывозим или продаем.

Дойдя до слоя глины важно сформировать небольшой уклон от центра к периметру границ с уклоном около 1% (1 см на метр). При такой разуклонке воды будут стекать по материковому слою глины в дренажную систему.

После работы экскаватора необходимо уплотнить дополнительно основание при помощи тяжелой виброплиты (не менее 200 кг) в 4-5 проходов.

Формирование отводных дренажных каналов;

После того как основание освобождено от плодородной почвы по периметру котлована необходимо вырыть дренажные каналы. Каналы также формируем с разуклонкой 1-2% к смотровым колодцам как запроектировано.

Монтаж системы заземления;

На этапе монтажа необязательно, но желательно позаботится об этом. Пока существует котлован, нужно вбить контур заземления примерно под отмосткой, сделать вывод к основанию плиты. Позже не придется возвращаться к этому вопросу. Вывод лучше предусмотреть со сторону где пойдет электрический ввод кабельной линии. Для чего необходимо будет оставить закладную в бетоне под ввод.

Монтаж дренажа;

В заранее подготовленные каналы укладываем геотекстилем и кладем дренажную трубу. В углах устанавливаем смотровые колодцы. Засыпаем все это щебнем. Закрываем геотекстилем.

Делаем песчаную подушку под УШП;

Необходимо сформировать деформационную подушку из песка или песчано-гравийной смеси. Песок также необходимо укладывать слоями по 150-200 мм и обязательно уплотнять тяжелой виброплитой в 4-5 проходов. Контролируем уровень засыпки и выравниваем в «0».

Важно! Песок должен быть влажный и без органических примесей.

Установка опалубки;

Еще раз размечаем углы дома, проверяем диагонали. На подготовленную подушку укладываем плотный полиэтилен или другую гидроизоляцию. Устанавливаем опалубку по периметру. Верх опалубки проверяем по уровню. Далее будет проще заливать бетон. Опалубку делаем очень качественно и закрепляем распорками почаще. Лучше потратить день на укрепление чем потом переделывать, когда бетон разопрет её.

Монтаж труб канализации.

Да трубы канализации лучше всего устанавливать после опалубки. С привязкой к её стенкам и углам. Где необходимо проложить Канализационные трубы и трубы для ввода воды делается углубление в песчаной подушке с уклоном 1 – 2% и укладываем выходы канализации закрывая их заглушками. Здесь очень важно сделать всё по размерам, указанным в чертежах. Иначе придется потом устанавливать унитаз посередине комнаты))).

Неплохо предусмотреть установку трапов если в этом есть необходимость.

Трубы засыпаем песком и трамбуем легкой плитой (60-80 кг).

Укладка утеплителя;

В углы опалубки лучше всего поставить так называемый L – профиль из ППС. Тогда удастся избежать дополнительных мостиков холода на стыках. Заполняем первый слой ППС толщиной 100 мм. Внахлест делаем второй слой. Формируя таким образом пустоты для несущих балок фундамента. Эти балки должны располагаться по периметру и там, где будут располагаться несущие стены. Их размер обычно составляет 300х400 мм.

В дальнейшем они будут служить ориентиром где не требуется прокладывать контуры теплого пола.

Плиты ППС между собой лучше проклеивать специальным клеем или монтажной пеной.

После формирования основания из ППС необходимо связать армирующий пояс.

Армирование несущих балок;

Для армирования несущих балок лучше всего подойдет 12 мм арматура. При подготовке необходимо согнуть сразу большое количество скоб (из 8 мм арматуры) по размеру около 230х330 мм из расчета 1 шт. на каждые 300 мм. Также лучше всего сделать готовые углы и связать их еще на козлах, а потом опустить в опалубку и приподнять от основания на 30 мм, чтобы бетон заполнил полость под арматурой. Далее углы необходимо связать между собой при помощи длинных прутов. Перехлест делаем не менее 500 мм и в разбежку. Арматуру необходимо вязать с помощью проволоки, а не сваркой. К тому же сварочный шлак будет прожигать ППС. Количество арматуры от 6 до 8 прутов.

Монтаж труб теплого пола;

Когда армопояс связан необходимо уложить трубу теплого пола в конструкцию утепленной шведской плиты. Некоторые кладут армирующую сварную сетку 15х15 и на неё с помощью нейлоновых стяжек крепят трубу. Но лучше всего использовать пистолет для теплого пола, который будет крепить трубу с помощью гарпун-скоб и т.о. крепить трубу к ППС. Труба держится очень прочно. И по затратам, и по скорости удобнее получается.

Трубу необходимо укладывать по контурам. Не нужно делать одинаковые контуры (как говорят некоторые, для якобы лучшей балансировки). Нужно правильно распределять контуры. Одна комната один контур. Если комната большая, то два примерно одинаковых контура. При таком раскладе можно установить систему управления климат-контролем. И задавать температуру в зависимости от суток (например) в разных комнатах. Сделать хорошую балансировку можно и с разными по длине контурами. Для этого следует приобрести коллектора с расходомерами.

Длина трубы в контуре должна быть до 100 м.п. площадь при шаге 150 мм получается около 15 м.кв. Лучший способ укладки трубы — улитка. Так более равномерно будет распределяться тепло. Об этом можно почитать здесь.

Если деньги позволяют сразу приобрести коллекторы, то прессуем трубы и заливаем их под давлением. Нет — льём надеясь, что никто не пробил их))).

При опресовке труб из сшитого полиэтилена помним, что трубы очень сильно тянутся и поэтому давление стабилизируется только через несколько часов. Все это время подкачиваем давление, оно будет постоянно падать. Накачиваем, закрываем краны, следим за манометрами.

Трубу следует выбрать из сшитого полиэтилена. Лучшим решение будет конечно же рехау (здесь все о разновидности труб rehau). Или использовать аналог (здесь все об аналогах трубы rehau).

Армирование основания плиты;

Труба ТП уложена. Нужно армировать основание. Для этого с шагом 150х150 или 200х200 (от проекта) на стойки укладывается арматура диаметром 10 мм. Связывается между собой и армирующим поясом. Обычно в один слой этого достаточно.

Готовимся к заливке бетона;

Если у нас большой дом и необходимо залить много кубиков бетона, то бетононасос в помощь.

Необходимо учитывать, что около 1 куб. м. уйдет в утиль (для основания беседки или еще куда). И плюс необходимо заказать с запасом лучше приготовить место куда слить остаток, чем доливать 1 куб. м. когда он застынет.

Также при заливке необходимо запастись глубинным вибратором и виброрейкой. Не помешает и затирочная машина (вертолет). Когда начнут лить бетон будет поздно искать это все в аренду.

Затирка бетона;

Можно конечно и не затирать бетон, но тогда придется потратится на наливной пол больше чем хотелось. Но даже если плита затерта лучше всего налить сверху 10 мм наливного пола. Будет удобнее стелить напольное покрытие.

Заливаем, ровняем, воздух выгоняем (без фанатизма). Когда бетон схватится до состояния можно наступить в «бетоноступах». Пора затирать. Иначе будет поздно.

Затерли можно и по сто грамм))). Дальше больше.

И да — необходимо следить и «ухаживать» за только что залитым бетоном. Нельзя допускать, чтобы он замерз или пересох. Два – три дня бдим пока не созреет.

Конструкция утепленной шведской плиты готова.

Осталось немного: отмостка, стройка, отделка, благоустройство и новоселье!

Стоимость материалов для дома 10х13 м. Удаленность от города 30 км.

Что такое утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита, сокращенно УШП, представляет собой монолитный фундамент малого заглубления, утепленный пенополистиролом.

Несмотря на название «утепленная шведская плита» или «schwedenplatte» история появления технологии берет начало Америке 30-х годов прошлого века, когда в период Великой депрессии инженеры разработали упрощенный вариант фундамента для частного домостроения в виде бетонной плиты, отлитой на небольшой глубине или вообще поверх грунта.

Приставка «шведская» добавилась после того, как скандинавские страны — Швеция и Финляндия — позаимствовали американскую технологию и в свойственной им манере рационализаторства существенно ее улучшили. В шведско-финском варианте фундамент представляет собой комплексную систему из утепленного основания, встроенных коммуникаций и чернового пола.

УШП в России

Российский опыт применения плиты УШП в качестве фундамента насчитывает не более десяти лет. По одной из версий скандинавская технология пришла к нам в страну через строительный форум, когда пользователь из Прибалтики рассказал про необычный фундамент, который ему обустроили шведские строители.

Сейчас УШП все чаще применяется при строительстве индивидуальных домов и деревянных домов в частности. Многие строительные фирмы добавили устройство этого типа фундамента в перечень оказываемых услуг.

Корпорация TECHNONICOL активно продвигает УШП на российском рынке. Специально для данной технологии в компании разработали особый тип экструзионного пенополистирола, который используется в системе TECHNONICOL CARBON ECO SP. Это единственный в России специализированном продукте для организации фундамента по типу «утепленная шведская плита».

С точки зрения географии применение УШП не имеет никаких климатических ограничений. Дома на такой плите возводят и успешно эксплуатируют не только в средней полосе России и на юге, но даже и за полярным кругом, в районах вечной мерзлоты.

Для какого строительства подходит УШП

Типы грунтов

Плита УШП является отличным вариантом фундамента при строительстве практически на любых видах грунта. Особенно хорошо УШП показывает себя на таких проблемных типах грунта, как:

грунт с повышенным уровнем влажности;

грунт с высоким уровень залегания грунтовых вод.

Кроме этого УШП в качестве фундамента хорошо подходит для ровных участков без перепадов высот. Для установки УШП на наклонном участке необходимо предварительно либо вырыть ровный котлован, либо засыпать недостающий уровень грунта с организацией подпорной стенки.

Плиту УШП можно устанавливать и на торф. Перед монтажом необходимо снять весь слой торфа и обустроить песчаную подушку.

Типы домов

Утепленная шведская плита подходит для строительства любых типов домов. Вы можете построить одно- двух- и более этажные дома по любой технологии возведения. На УШП можно возводить каркасные или деревянные дома, дома из бруса, бревна, кирпича, и газобетона. Главное, заранее знать, какой тип дома вы собираетесь строить, чтобы правильно рассчитать нагрузку на фундамент.

Преимущества УШП

Возведение фундамента по технологии «утепленная шведская плита» обладает целым рядом плюсов.

УШП можно возводить в любом климатическом поясе и практически на любом типе грунта. За счет слоя теплоизоляции почва под фундаментом не будет промерзать и подвергаться морозному пучению.
Технология изготовления УШП позволяет закладывать внутрь плиты все необходимые коммуникации — водоснабжение, канализацию, теплый пол и даже электрику.
УШП является нулевой отметкой будущего дома. Отделочные материалы пола первого этажа — кафель, ламинат, паркет — можно укладывать прямо на плиту.
УШП защищает здание от воздействия влаги из почвы и не дает промерзать конструктивным элементам и внутренним помещениям, что продлевает срок эксплуатации строения.
УШП является одновременно тепловым барьером и аккумулятором тепла и позволяет существенно сэкономить на счетах за отопление дома.
Благодаря аккумулирующему тепловому эффекту, в доме с УШП стабилизируются суточные изменения температуры. Климат в доме становится более инерционным, более комфортным для постоянного проживания.
Возведение УШП — быстрый процесс. Профессиональная бригада способна выполнить весь цикл подготовительных работ и залить бетон в течение одной недели.

Недостатки УШП

Как и любой другой тип фундамента, утепленная шведская плита имеет свои недостатки. Минусы УШП такие же, как и других плитных фундаментов.

Обустройство УШП на участке с уклоном потребует дополнительных затрат на подготовку горизонтального основания.
Технология весьма требовательна к квалификации и опыту строителей. Не каждая бригада способна правильно и грамотно подготовить и залить плиту.
Для строительства УШП требуется большой объем строительных материалов — песка, щебня, плит экструзионного пенополистирола, арматуры, бетонной смеси.
Значительный размер единовременных финансовых затрат. Все этапы устройства УШП рекомендуется проводить последовательно, без длительных перерывов.
Закладка УШП на болоте или заторфованном участке требует дополнительной подготовки грунта.

Мифы и предрассудки об УШП

Вопреки сложившемуся мнению, УШП вполне ремонтопригодна. Да, ремонт встроенных в фундамент коммуникаций требует подключения квалифицированной строительной бригады. Однако при этом и вероятность аварийных ситуаций в УШП ниже по сравнению с вариантом открытой прокладки труб.

УШП оптимальна для строительства легких зданий — каркасных домов на 1-2 этажа. При этом при необходимости на этом типе фундамента можно построить дом большей высотности и/или дом с бетонными или кирпичными стенами. Необходимая несущая способность фундамента закладывается на этапе проектирования.

Сравнительная стоимость УШП

При беглом сравнении стоимости устройства фундамента по технологии УШП с такими популярными альтернативами, как свайно-винтовой и ленточный фундамент, может показаться, что УШП выходит дороже.

Но на деле оказывается всё не так просто и очевидно. Дело в том, что УШП в силу конструктивных особенностей позволяет убрать из плана строительства целый ряд работ. корректное сравнение типов фундаментов должно происходить по более широкому диапазону этапов. Основные из них приведены в таблице ниже.

Ввод для электрики, водоснабжения и канализации в дом

Цоколь готовый к чистовой отделке

Система ливневой и дренажной канализации

Черновой пол первого этажа

Утепление и изоляция пола первого этажа

Пол готов к чистовой отделке (плитка и пр.)

Система отопления первого этажа без учета котельной**

* – несмотря на то что утепление отмостки в обычной практике не требуется, все больше заказчиков применяют ее со всеми типами фундаментов, т.к. это решение позволяет стабилизировать грунт под отмасткой, и она не поднимется в зимний период при пучении грунтов. В результате весной дом выглядит как новый.
**- только для DOM TN – для других домов теплого пола будет не достаточно

Видно, что для УШП не требуется возводить и утеплять перекрытие первого этажа, делать черновой пол, заливать стяжку и монтировать систему отопления: трубы, фитинги, радиаторы. И появляется повод задуматься — действительно ли высока цена строительства фундамента УШП?

Этапы устройства УШП

Устройство утепленной шведской плиты представляет собой многоэтапный процесс, который включает работы по подготовке основания фундамента, устройство дренажа, монтаж коммуникаций, сборку несъемной опалубки и утепления, армирование, укладку труб теплого пола и заливку бетонной смеси.

Подготовка котлована. Под пятном застройки роется котлован, превышающий площадь будущего дома на 1 метр с каждой стороны. Главная задача этого этапа работ — удалить рыхлые и слабонесущие грунты, поэтому глубина котлована определяется индивидуально в зависимости от участка. В среднем это 40-45 см.
Укладка геотекстиля. На дно и боковые стенки котлована укладывается рулонный геотекстиль. Он сохраняет границу между разными типами грунта и помогает перераспределить нагрузку от вышеуложенных материалов на ниже лежащие.
Установка дренажа. По периметру котлована раскладываются трубы дренажной системы, от них делается отвод в сторону сброса. Поверх дренажной системы котлован засыпается пластовым дренажем — это 10 см щебня средней фракции (20-40 мм). Щебень трамбуют и накрывают еще одним слоем геотекстиля, который защитит дренажный слой от засорения вышележащими грунтами.
Укладка геотекстиля. На дно и боковые стенки котлована укладывается рулонный геотекстиль. Он защитит фундамент от растительности. Листы текстиля в местах стыков должны заходить друг на друга не менее чем на 150 мм.
Засыпка котлована. Поверх геотекстиля в котлован послойно засыпается песок. Здесь также используется средняя фракция размером частиц от 0,2 до 2 мм. Каждый слой проливается водой и утрамбовывается с помощью виброплиты до толщины 150 мм.
Закладка коммуникаций. В утрамбованный песок основания УШП вкапываются трубы водоснабжения и водоотведения, а так же, при необходимости, закладные под электроснабжение и слаботочные системы. Вертикальные участки труб временно закрепляются стальной арматурой.
Монтаж утеплителя. Под плитой раскладывается высокопрочный утеплитель XPS CARBON ECO SP. При раскладке плит учитывается необходимая толщина бетона для габаритов будущего дома. Так для помещений нужен бетон толщиной не менее 10 см, под внешними стенами — 30 см, под внутренними — 20 см. Утеплитель разработан специально для устройства фундаментов УШП. Он выдерживает до 20 тон на 1 м2 при деформации менее 2%. По периметру будущей плиты нет нагрузок от веса здания, поэтому для опалубки и утепления цоколя подойдет XPS общего назначения, например CARBON ECO.
Усиление опалубки. Боковые элементы утеплителя дополнительно укрепляются внешним каркасом, собранным из обрезной доски и диагональных упоров.
Армирование. УШП в основании будущих стен армируется пространственным каркасом из прутьев сечением 12 мм (для продольной арматуры) и сечением 6 или 8 мм (для поперечной арматуры). Остальное армирование выполняется из прута 10 мм, из которых собирается сетка с ячейками размером 150 на 150 мм.
Монтаж теплого пола УШП. Сверху арматуры по всей площади УШП (кроме зон установки несущих стен) раскладывают трубы теплого водяного пола. В местах, где трубы пересекают несущие стены или дверные проемы, трубы дополнительно усиливают гильзами из гофрозащиты. Область, где трубы поднимаются к коллектору, также защищают гофрами, а сам коллектор крепят на несколько прутков арматуры, установленных вертикально. Перед заливкой бетона, система заполняется теплоносителем, проверяется на герметичность и опрессовывается.
Бетонирование. Чтобы бетон лучше заполнял все пространство фундамента, рекомендуется использовать бетононасос, подающий раствор под давлением. Для улучшения качества бетона и снижения возможных рисков при приемке и укладке необходимо применять пластификаторы. Мы применяем «Суперпластификатор TECHNONICOL MASTER». А при зимнем бетонировании добавляем «Добавка для зимнего бетонирования TECHNONICOL MASTER».
Равнение бетона. После заливки смесь распределяется по опалубке совковыми лопатами и уплотняется вибраторами, далее выравнивается гладилками и затирается до идеального состояния вертолетом. Для затекания бетона под арматуру и в труднодоступные места применяют глубинный вибратор.
Уход за бетоном. Свежеуложенный бетон необходимо защитить от высыхание летом и замерзания зимой. Летом достаточно накрыть бетон пленкой и при необходимости поливать поверхность бетона водой. Зимой необходимо закрыть бетон тёплым покрывалом и включить теплый пол на температуру 15-20 градусов. Для этого к коллектору теплого пола УШП подключают электрический котел и циркуляционный насос.
Приемка плиты. При приемке фундамента необходимо проверить геометрию и целостность плиты. Если у вас есть сомнения в набранной прочности, вы можете вызвать инженера TECHNONICOL, которой проверит фактическую прочность бетона без применения разрушающих методик.

УШП в DOM TECHNONICOL

В каркасных домах DOM TECHNONICOL фундаментная плита УШП включена в базовую комплектацию. Благодаря этому дом получает надежное основание, в котором нет мостиков холода — утеплитель полностью изолирует плиту от окружающей среды. Плита работает как радиатор отопления, площадью во весь дом, равномерно прогревая внутреннее пространство и поддерживая комфортный климат. При правильной эксплуатации срок службы УШП составит не одно столетие.

Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.

Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.

Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов. Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии. В Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент. Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.

Теперь обо всем по-порядку.

УШП – Утепленная Шведская Плита

Вначале немного хвастовства :). Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”. Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я :).

А произошло это следующим образом.

Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом . Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.

К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен) – товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).

Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”. В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции (Родина отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).

Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я :). А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.

Название к фундаменту прилипло, а Владимир стал “гуру”, к которому всем обращались за советом. Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин, на том же Форумхаусе

Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга. Но перейдем к делу

Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений, закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика. Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты. Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами. То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.

Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП. Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:

Оригинальная схема шведской фирмы Dorocell

Интерпретация от Knauf

Преимущества строительства УШП

Мы получаем утепленный фундамент-плиту, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
При качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
Интегрированные в плиту коммуникации – разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
Система дренажа и водоотведения вокруг дома
Практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами – к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
Утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
Энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов – позволяющий экономить на отоплении
УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов – низкую теплоемкость.

Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение. Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью – у вас получится более дорогое решение.

Недостатки УШП

Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться “в копеечку”
УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех. Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
Требовательность к квалификации исполнителей. Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все “строители с опытом” смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
Низкий цоколь. Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
Материалоемкость. Особенно это актуально сейчас (осень 2014) – когда из за роста курсов валют и санкций, многие материалы имеющие в своей основе импортное сырье (тот же пенопласт) резко дорожают.
Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие – каркасные и деревянные дома
Ощутимые разовые финансовые вливания на первоначальном этапе. Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни. Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо

Сколько стоит построить УШП?

Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит. В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2. В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей. По другим регионам информации у меня нет. К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику в 600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика. Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж, коммуникации и т.п. Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.

УШП перед заливкой бетоном, с разведенными трубами теплого пола

После заливки. Снаружи остались только выходы коммуникаций и коллектор теплого пола

УФФ – Утепленный Финский Фундамент

Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет. Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.

Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”. Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.

Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.

Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами. Вариантов таких лент есть много, я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)

Оригинальная схема финского фундамента от фирмы Omatalo (finndomo)

Упрощенная, но рабочая схема от Tim1313

Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много – в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта. При больших уклонах и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним. Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра. В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.

Преимущества УФФ

Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП

Может оказаться более выгодной и менее трудозатратой на участках с уклоном
Возможность сделать “высокий цоколь” – собственно высота цоколя ограничена только вашими финансами.
Проще адаптировать под тяжелые дома (увеличивается размер пятки и сечение ленты, конфигурация ленты под несущие стены)
Вариант с цоколем из блоков, позволяет практически на 100% отказаться от использования опалубки – что экономит и время и деньги.
Как ни странно, этот тип фундамента “понятнее” отечественным строителям и соответственно проще найти исполнителей.
Потенциально лучшая ремонтопригодность коммуникаций в отдаленном будущем, так как в отличии от УШП, несущую роль выполняет цоколь и пятка под ним, а стяжка с коммуникациями “развязана” относительно ленты.
Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу” – кстати весьма популярный в скандинавии вариант

Недостатки и стоимость УФФ

Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные. Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку. Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.

Но увеличение по стоимости не драматическое. В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП. Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле. Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

Опорная пятка и цоколь из блоков

Обратная засыпка с внутренним утеплением

Раскладка теплого пола и заливка стяжки

Опалубка из ЭППС для монолитного цоколя, тоже популярный в скандинавии вариант

Что такое утепленная шведская плита?

На начальном этапе возведения здания осуществляется закладка фундаментной основы. К основанию предъявляются не только требования по обеспечению устойчивости и долговечности постройки. Важно снизить затраты на поддержание комфортной температуры в помещении за счет энергоэффективности фундаментной конструкции. Указанным критериям соответствует утепленная шведская плита. Она представляет цельное железобетонное основание, объединяющее теплый пол и инженерные коммуникации. Остановимся на особенности конструкции и технологии изготовления.

Фундамент «плита шведская» — назначение и область применения

Задумываясь о конструкции фундаментной основы, большинство застройщиков выбирают между ленточной, плитной и свайной конструкциями. Однако современные строительные методы и инновационные технологии позволяют соорудить принципиально новый фундамент. Плита шведская представляет собой мелкозаглубленную основу плитного типа, изготовленную из бетона и усиленную арматурным каркасом.

Шведская фундаментная плита представляет многослойную конструкцию. Сооружение в виде своеобразного сэндвича позволяет ускорить строительный цикл и решить комплекс важных задач:

Утепленная шведская плита (УШП) – современная и сложная конструкция фундамента

эффективно утеплить монолитную плиту фундаментной основы;
расположить электрокабеля, водопроводные трубы и канализационные сети;
предотвратить возможную деформацию основания;
поддержать комфортную температуру в помещении за счет обогрева пола;
создать надежную основу, предназначенную для укладки декоративного покрытия.

Фундаментная плита с интегрированной обогревательной системой применяется для постройки зданий на грунтах, содержащих увеличенную концентрацию песчаных частиц, торфа, глинистых включений.

Особенности конструкции и запас прочности монолитной плиты позволяют выполнять строительство зданий различного типа:

бревенчатых построек;
домов из бруса;
каркасных строений;
панельных домов;
построек из кирпича и пористых бетонных блоков.

Применение легких строительных материалов позволяет возводить на теплой плите здания, предельная этажность которых составляет 3 этажа. Шведская плита сооружается после выполнения теплотехнических расчетов, а также проектных мероприятий, учитывающих нагрузку от массы строения и особенности почвы. Важно правильно подобрать стройматериалы, из которых возводятся стены, потолок и пол. Электроприборы совместно с внутренними коммуникациями размещаются в соответствии с проектной документацией.

Главная особенность этой технологии в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой)

Теплый фундамент в виде плиты представляет собой сложную конструкцию, возведение которой связано с повышенным объемом расходов. Принимая решение построить утепленную шведскую плиту УШП с использованием современного утеплителя, следует тщательно оценить все факторы.

Многослойной конструкции отдают предпочтение в определенных случаях:

при расположении объекта строительства на проблемных грунтах;
при строительстве зданий высотой коробки до 10 м;
при расположении вблизи нулевой отметки грунтовых вод.

Принятие решения об использовании утепленной шведской плиты в качестве фундаментной основы здания производится индивидуально после анализа всех факторов.

Утепленная шведская плита — основные преимущества и слабые стороны

Опыт эксплуатации в Швеции плитного фундамента подтверждает, что шведская теплая плита объединяет в себе инновационные технические решения, направленные на энергосбережение. УШП плита широко используется за рубежом и постепенно внедряется нашими строителями.

Характерной особенностью технологии шведской плиты является то, что шведскими производителями под эту технологию уже просчитаны всевозможные варианты устройства фундамента в зависимости от типа грунтов

Постоянно увеличивается количество сторонников новой фундаментной основы благодаря ее преимуществам:

сокращенная продолжительность строительных мероприятий. Необходимые инженерные коммуникации укладываются одновременно с сооружением фундаментной основы;
отсутствие неровностей на бетонной поверхности. Шлифование чернового пола на завершающем этапе строительства позволяет укладывать на бетон напольное покрытие;
предотвращение деформации почвы под фундаментом при замерзании. Теплоизолированный фундамент минимизирует вероятность деформации грунта при отрицательной температуре;
возможность строительства утепленного основания без применения специальной техники. Отсутствие необходимости использования грузоподъемных устройств снижает объем затрат;
инновационная конструкция многослойного фундамента. Магистрали отопительного контура размещены в бетонной основе, что позволяет избежать дополнительных мероприятий по их прокладке;
возможность использования УШП плиты для постройки домов на различных почвах. Цельный фундамент, при сооружении которого используется арматура, позволяет осуществлять строительство объектов на проблемных грунтах;
равномерное повышение температуры бетонной основы при нагреве. Обеспечивается соблюдением технологии укладки отопительных магистралей;
поддержание комфортной температуры. Благодаря повышенному коэффициенту полезного действия отопительной системы и процессам конвективного теплообмена легко поддерживать требуемый микроклимат;
уменьшение влажности воздуха. Независимо от концентрации влаги в грунте исключается образование сырости, плесени и грибка внутри помещения.

Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола

Шведская теплая плита под воздействием усилий от веса здания не растрескивается и надежно утепляет помещение. Одновременно с преимуществами, УШП плита имеет следующие недостатки:

трудоемкость выполнения ремонтных мероприятий, связанная со сложностью доступа к забетонированным коммуникациям;
недостаточно высокая долговечность шведской плиты, обусловленная ограниченной продолжительностью эксплуатации теплоизолятора;
невозможность обустройства подвального помещения;
необходимость квалифицированного выполнения теплотехнических расчетов, так как от характеристик и размера утеплителя зависит толщина шведской плиты;
увеличенная сметная стоимость работ, связанная с выполнением специальных тепловых и прочностных расчетов;
невозможность обустройства теплоизолированной фундаментной плиты в условиях наклонного рельефа.

Несмотря на указанные минусы, такая плита превосходит традиционные виды фундаментов по многим характеристикам.

Шведская плита — схема устройства и специфика технологии

Утепленная плита представляет собой разновидность плитного фундамента, выполненного в виде сэндвича.

Устройство фундамента и прокладка коммуникаций выполняют в ходе одной технологической операции, что позволяет сократить сроки строительства

Многослойная конструкция включает следующие уровни:

коммуникационный. В него входят электрические кабеля, водопроводные трубы и канализационная магистраль;
утепляющий. Включает листовой пенополистирол в экструдированном виде, теплоизолирующий фундаментную основу;
усиливающий. Выполнен из арматурной стали сечением 12-14 мм, предотвращающий растрескивание обогреваемого пола;
обогревающий. Состоит из системы водопроводных магистралей, предназначенных для циркуляции теплоносителя;
несущий. Представляет собой бетонную основу, защищающую магистрали обогрева и служащую базой для строительства здания.

Создание фундамента по шведской технологии предусматривает последовательность работ, согласно требованиям технологического процесса. Вся фундаментная основа на небольшую глубину погружена в почву относительно нулевой отметки. Благодаря указанной особенности исключается возможность морозного пучения грунта при повышенной влажности.

В какой последовательности производится монтаж шведской плиты?

Соблюдение алгоритма сооружения шведской плиты влияет на прочностные свойства основы и энергосберегающие характеристики. Общий комплекс работ предусматривает:

Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму риски возникновения проблем морозного пучения грунтов основания

Обустройство котлована.
Монтаж дренажных труб.
Прокладку коммуникаций.
Укладку утеплителя.
Армирование.
Сборку теплого пола.
Бетонирование.

Рассмотрим главные особенности этапов.

Размечаем участок

Указанная стадия работ предусматривает перенос проекта фундамента в условия местности. До начала разметки важно выполнить геодезические изыскания, направленные на определение характера почвы и глубины расположения водоносных слоев.

В процессе разметки определяются:

контуры фундаментной основы;
пути подключения инженерных коммуникаций.

После разметки важно обеспечить защиту площадки от осадков путем обустройства ливневой канализации.

Выполняем земляные работы

Земляные мероприятия включают следующие работы:

Для обеспечения нормальной работы утепленной шведской плиты (УШП) и предотвращения морозного пучения необходимо предусмотреть устройство системы отвода грунтовых вод

Очистку стройплощадки от строительного мусора и растительности.
Извлечение плодородного слоя почвы на глубину 0,4-0,5 м.
Формирование уплотненной песчаной подушки толщиной слоя 30 см.
Извлечение грунта по периметру котлована для дренажных магистралей.
Засыпку глины на дно приямков, увлажнение и уплотнение глиняного слоя.

После окончания земляных работ приступайте к следующему этапу.

Обустраиваем систему дренажа

Последовательность действий:

Постелите геотекстиль.
Насыпьте щебенку.
Уплотните щебень.
Уложите трубы дренажа.
Засыпьте слой щебенки.

После укладки всех слоев застелите подсыпку геотекстильной тканью.

Прокладываем инженерные коммуникаций

При выполнении работ соблюдайте следующую последовательность:

Под плиту необходимо заранее заложить все необходимые коммуникации

Выполните монтаж коммуникаций.
Насыпьте слой песка.
Уплотните песчаную подсыпку.

После монтажа важно проверить правильность подключения инженерных сетей.

Подбираем утеплитель и производим его укладку

Выбирая теплоизолятор, отдавайте предпочтение утеплителям с уменьшенной теплопроводностью.

Целесообразно использовать экструдированный пенополистирол, обладающий следующими достоинствами:

стойкостью к развитию микроорганизмов;
экологической чистотой;
устойчивостью к влиянию влаги.

Укладывайте пенополистирол двумя слоями с перекрытием листов 40-50 см. Применяйте специальный крепеж для фиксации.

Укладываем арматурную сетку и монтируем обогреваемый пол

При выполнении армирования обратите внимание на следующие моменты:

используйте вязальную проволоку для соединения арматуры;
укладывайте арматурную сетку двумя ярусами;
обеспечьте расстояние до теплоизолятора 30-40 мм.

Монтаж магистралей обогрева выполняйте с учетом планировки. Используйте пластиковые подставки для прокладки труб.

Более высокая тепловая мощность теплых полов достигается более плотной укладкой труб

Монтируем опалубку

Монтаж шведской плиты требует сооружения опалубки по периметру фундамента. Для опалубки используются фанерные или дощатые щиты, укрепленные подпорками. Внутренняя поверхность опалубочной конструкции выстилается полистирольными листами. Они обеспечивают теплоизоляцию фундаментной основы с торцевой части.

Выполняем заливку бетонной массы

При бетонировании соблюдайте следующие требования:

заливайте бетон 10-сантиметровым слоем;
производите заливку с интервалом не более часа;
применяйте вибратор или плиту для трамбовки бетона.

Увлажняйте поверхность бетона в процессе твердения, закройте основу полиэтиленом для защиты от испарения влаги.

Заключительные рекомендации

Фундамент «шведская плита» позволяет обеспечить устойчивость зданий и обладает повышенными энергосберегающими свойствами. Гидроизоляция под фундаментную плиту позволит обеспечить надежную защиту основы от влаги. По шведской методике может также заливаться монолитная плита с ростверком. Для постройки дома на утепленной основе подойдут блоки и плиты газобетонные. При постройке дома для снижения потерь тепла следует обратить внимание на план плит перекрытия. Немаловажный момент – заделка швов на потолке между плитами.

Как утеплить крышу бани по всем нормам: обзор утеплителей и правил их монтажа

На нашем портале есть немало полезных статей о том, как утеплять крыши домов снаружи и внутри, как теплоизолировать мансарду и какой утеплитель для этих целей подходит больше. В принципе, работать можно почти с любым материалом, если только знать его технологию монтажа и соблюдать все правила безопасности, но есть в строительной сфере такой сложный объект, как русская парная.

Ее крышу нельзя утеплять с таким же подходом, как к простому жилому дому или гаражу, если вам дорога жизнь. А что и как, мы сейчас расскажем! Итак, речь будет идти о том, как утеплить крышу бани – безопасно и надежно!

Содержание

Нюансы утепления банной крыши

На первый взгляд то, как утеплить крышу современной бани, не кажется чем-то сложным. Ведь для неопытного глаза сам процесс ничем не отличается от обычного строительства дома. Например, вот так утепляют двускатную крышу парной:

И плоскую так, нередко с использованием пенопласта:

Но существуют даже специальные нормативы, которые отвечают за регулирование проектирования кровли бани – это СНиП II-26-76. И теплоизоляция любой кровли должна быть настолько пожаробезопасна, как это предписывает п.5.21 СНиП 21-01-97.

Почему мы об этом говорим? Дело в том, что горящие баньки – не редкость. Где-то неправильно изолировали печь от стен, где-то некачественной попалась теплоизоляция для дымохода при прохождении через перекрытие, либо сама система была смонтирована не профессионально. К тому же, со временем любая деревянная постройка высыхает, а из дымоходной трубы нередко сыпятся искры. Но наиболее уязвимым в этом плане считается как раз кровельный утеплитель. Рассмотрите более тщательно этот вопрос!

Горючесть утеплителя: развенчиваем мифы

Давайте отдельно остановимся на таком моменте, как горючесть утеплителя. Если продавец вам говорит, либо производитель утверждает, что данный утеплитель для крыши негорючий – это не значит, что он вообще не будет гореть при пожаре. И вы будете удивлены, узнав, как много случаев пожара в частных домах, из-за того, что через «негорючий» утеплитель проходила неправильно смонтированная и изолированная электропроводка. Так в чем проблема?

Негорючий = не горит?

Дело в том, что негорючими называются такие материалы, которые могут определенное время выдерживать воздействие открытого пламени без воспламенения. А потом, при достижении нужной критической температуры, они все-таки загорятся. А на деле многие видели такую картину: пол горит, стены горят, а утеплитель еще цел. Но проходит несколько минут, и портится уже и утеплитель. И уже после пожара на пепелище вы не найдете яркие плиты в целости и невредимости, как какие-то иконы. Сгорит все.

Поэтому, после того, как утеплите крышу бани, обязательно изолируйте все горячие трубы и провода:

А вот в зависимости от того, насколько утеплитель может противостоять открытому огню, существует целая градация пожаробезопасности материалов. Так, например, самой безопасной в этом плане считается минеральная вата, которая не может содержать в себе скрытые очаги тления.

Еще безопасной в плане возгорания объявлена эковата – утеплитель нового поколения:

А самым небезопасным утеплением назовем сухие опилки. Да, действительно, опилками до сегодняшнего дня часто утепляют кровли, но только старыми, перепрелыми, которые невозможно даже поджечь, а сухими балуются только те, кто совсем ничего не понимает в строительстве.

Токсичность утеплителя при горении

А теперь – о другой стороне медали понятия горючести. Согласитесь, что при пожаре самое важное – это спасение жизни людей, а уже этот факт зависит от того, насколько быстро в огне разрушится каркас самого здания: стены, потолок, балки перекрытия. И вы будете поражены, что этот отрезок времени напрямую зависит от утеплителя!

Давайте просто сравним два случая: крыша дома утеплена пенопластом и базальтовой ватой. И представим, что через эту крышу проходит горячая металлическая труба от дымохода банной печи, и место прохождения трубы через перекрытие чердака было не правильно изолировано. Итак, правила пожарной безопасности нарушены, при первой растопке бани древесина возле трубы обуглилась, а при второй – разгорелась! А в этом время в парилке отдыхают люди, и о происходящем ничего не подозревают.

Случай первый: т.к. крыша утеплена пенопластом (или пенополистиролом, не суть), то ввиду горючести этого материала она вспыхивает, как спичка. Горит быстро, что уже само по себе плохо – но еще хуже то, что пенопласт плавится и разрушает своей высокой температурой весь каркас крыши – даже металл. В итоге за какие-то считанные минуты потолок парилки провалится прямо на голову всей спокойной компании, в запахах свежих веников не почуявшей дыма и не заметившей из-за пара языков пламени на потолке. К сожалению, такое случается. Хотя бывает, конечно, что вовремя замечают неладное и даже успевают выскочить, в чем мать родила – но оправдан ли риск? Не говоря уже о жилой мансарде такой бани, где могут в это же время играть в бильярд – прежде, чем все игроки начнут спускаться вниз, половина из них уже точно получит отравление от крайне ядовитого горящего пенопласта. Зато дешево.

Случай второй: крыша утеплена базальтовой ватой. Теперь, если языки пламени и доберутся до утеплителя, то сначала начнет плавиться связующий компонент. Но он при этом все еще будет охранять каменные волокна, которые даже сами по себе не плавятся, пока температура огня не достигнет 1000°С! Вы ведь помните, что базальтовая вата изготавливается из камня, а камень не горит даже у горла вулкана. Такой утеплитель максимально будет препятствовать распространению пламени и задержит разрушение конструкции крыши настолько, что ее реально будет потушить шлангом со скважины.

Вот почему важно выбрать правильный материал для утепления крыши бани.

Технология утепления различными утеплителями

Подходящих вариантов немало! Начнем с того, что можно и так:

Керамзит: абсолютная безопасность

Для утепления крыши парной не придумать ничего лучше: керамзит, который получается из обожженной глины, не горит, не слеживается, не оказывает давление на конструкцию и при этом абсолютно экологичен. Посмотрите, утеплять им крышу бани достаточно просто:

А самое приятное то, что керамзит предотвращает появление конденсата на кровельном покрытии. Это ценное свойство, ведь настоящая русская баня знаменита своим количеством пара, который всегда поднимается вверх.

Опилки: уникальная технология

Перепрелые опилки вообще невозможно зажечь, почему их и используют часто для утепления крыши бани. Вот инструкция, как это можно сделать:

Шаг 1. Черновой пол и балки обрабатываем антисептиком.
Шаг 2. На черновой пол кладем строительный пергамент.
Шаг 3. Далее – плиты пенопласта, слой – 10 см.
Шаг 4. Заделываем зазоры между плитами пеной, чтобы воздух из-под перекрытия не проходил вообще.
Шаг 5. Засыпаем опилками и трамбуем, пока слой не достигнет предела (зимой опилки немного осядут, и это нужно учитывать). Чтобы потом в этом утеплении не заводились мыши, добавляем немного золы.
Шаг 6. Теперь – гидроизоляцию и накрываем досками.

Как видите, проще некуда! Важно только при выборе опилок для такой смеси не брать их с мелкой пылью после распила досок – она будет мешать, и теплоизоляционные качества получатся намного хуже.

Необычные методы: в моде смекалка!

Вот, к примеру, одно из самых популярных видов утепления банной крыши среди народных умельцев:

Минеральная и базальтовая вата: главное – плотность!

Для изготовления таких утеплителей исходным сырьем могут служить горные породы, стекло, бетон и металлургические шлаки. Из расплава всего этого в процессе производства извлекают стекловидное волокно, которое связывают в виде ваты.

Эта группа материалов относится к пожаробезопасной – негорючей. Причем у них еще и высокая паропроницаемость – способность проводить через себя избыток водяных паров без какого-либо ущерба.

Так, из современных материалов противопожарными признаны плиты Paroc, в которых увеличена плотность структуры волокна. Вот пошаговый мастер-класс по их монтажу:

Другие марки стекловолокна и качественная минеральная вата также не разгораются и обладают относительно неплохой прочностью. Справиться с этими утеплителями вы сможете самостоятельно:

Утеплять крышу бани минеральной ватой можно и изнутри, если важно теплоизолировать только перекрытие:

Эковата: пожаробезопасная обработка

Эта переработанная целлюлоза уже завоевала современный рынок. Благодаря специальной обработке, эковата практически не горит, что важно для бани, но при этом обладает отличной паропроницаемостью. И особенно ценна эковата в том, что ею легко заполнять пространства между зазорами и самые труднодоступные углы.

Работать с эковатой можно самостоятельно, если нужно утеплить небольшую плоскую кровлю:

Или же заказать такую услугу. Обычно строительные фирмы, которые занимаются утеплением эковатой, справляют с этим заказом в течение недели-полторы. А все потому, что работы с таким материалом довольно трудоемкие: необходим подъемник, который сможет доставлять на крышу до 10 блоков эковаты, нужны минимум двое рабочих и специальные трубчастые насосы для утепления.

Сам процесс утепления эковатой выглядит так: с внутренней стороны крыши, прямо в натянутой пароизоляционной пленке делаются круглые отверстия для входа шланга. Причем чем выше эти отверстия сделаны, тем лучше. Шланг, в свою очередь подключенный к насосу, задувает прямо под пленку эковату. При помощи специального насоса рабочие регулируют давление, а оно уже влияет на то, насколько плотным получится задувка эковаты. А это показатель горючести итогового утепления! Стандартная толщина утепления крыши эковатой – 35 см и 32 см для ее фронтона.

Как только определенная полость заполнена, шланг вынимают и отверстие заклеивают клейкой лентой, чтобы не потерять в герметичности утепления.

И напоследок совет: если вы утепляете крышу бани, которая не отделена от парилки чердачным перекрытием, тогда пароизоляцию используйте алюминиевую – так вы сохраните тепло:

Утепление бани-бочки: пошаговый мастер-класс!

Баня-бочка – гениальное изобретение: компактна, не требует фундамента и обходится в строительстве совсем не дорого. Все в ней хорошо, кроме одно: нет возможности использовать в холодное время года. По крайней мере, так думает большинство банщиков. Все еще миритесь с этим недостатком? Хотели бы утеплить приобретенное ноу-хау, но не знаете, с какой стороны подступиться? Ведь отдельной крыши на такой бане нет…

Все просто! Изучайте подготовленный нами мастер-класс по внутреннему и внешнему утеплению бани-бочки:

Конечно, утеплять баню-бочку лучше снаружи, чтобы не красть ценное внутреннее пространство:

Как видите, принцип тот же – главное правильно подобрать утепляющие материалы и позаботиться о пожарной безопасности!

Утепление крыши бани

Утепление крыши бани – важная задача, от правильного выполнения которой зависит температура и влажность в парной и других помещениях бани. Прежде всего, для правильного утепления крыши бани важно решить, будет ли в бане обустроен мансардный этаж или выполнен проветриваемый чердак. От этого во многом зависит последовательность и выбор материалов для утепления крыши бани.

Существует два основных этапа теплоизоляции крыши в бане: утепление потолка парилки и предбанника и утепление скатов крыши. Целесообразность второго этапа для бани с неотапливаемым и хорошо проветриваемым чердаком весьма спорна – если температура на чердаке будет близка к уличной, не возникнет проблемы возникновения конденсата, а значит и гниения деревянных конструкций. Поэтому в бане с холодным чердаком скат крыши обычно не утепляют – это лишняя трата денег. Вентиляцию обустраивают посредством выполнения чердачных окон, а сам чердак используют для сушки и хранения веников и других необходимых предметов.

При утеплении крыши бани с мансардным этажом необходимо утеплять и потолок, и скат крыши. Это даст возможность устроить на втором этаже полноценную комнату отдыха. В такой бане необходимо уделить самое пристальное внимание пароизоляции перекрытий, чтобы избежать повышения влажности на втором этаже. В остальном принципы утепления крыши бани не отличаются и выполняются по сходной технологии.

Варианты утепления потолка бани и используемые материалы

Утепление потолка может быть выполнено настильным способом, когда толстые доски укладывают на верхние венцы сруба, или подшивным – закреплением снизу к балкам перекрытия. Существует также панельный способ утепления с помощью заранее изготовленных многослойных панелей.

В качестве теплоизоляции крыши бани могут выступать и природные материалы, например, глина, смешанная с песком, соломой или опилом, и современные утеплители – минеральная или базальтовая вата. Роль утеплителя играют также доски, подшиваемые или настилаемые в качестве потолка, поэтому их толщина должна быть максимально возможной для данного типа утепления. Использовать для утепления потолка пенопласт не рекомендуется по двум причинам: он пожароопасен и при нагреве выделяет вредные вещества. Для утепления скатов бани с мансардным этажом можно использовать полистирол и другие плитные вспененные утеплители при одном условии: марка утеплителя должна быть негорючей с добавлением антипиренов, например, пенополистирол ПСБ-С.

Кроме того, необходимо уделить внимание пароизоляции потолка. Ее выполняют со стороны парилки и используют для этого обычно металлизированные гидропароизоляционные пленки, например ИзоспанFB. Металлизированная поверхность не только изолирует парилку от испарения влаги, но и отражает инфракрасное излучение, что улучшает теплоизоляцию. Если утепление выполняют с помощью волокнистых материалов, необходимо обеспечить отвод влаги из слоя утеплителя, поэтому сверху их закрывают мембранной гидроизоляцией с односторонней паропроводимостью в сторону чердачного помещения. При утеплении скатов также необходимо обеспечить одностороннююпаропроницаемость всего слоя утеплителя, чтобы влажный воздух мансардного помещения не конденсировался на стенах и потолке.

Технология настильного утепления крыши бани

Настильное утепление применяется чаще всего в небольших деревянных банях. Толстые доски врубаются в верхние венцы сруба на 5-10 см. Толщина досок должна быть не менее 60 мм, так как они играют одновременно роль несущих перекрытий и утеплителя. Снизу их можно обшить пароизоляцией и декоративной обшивкой, а сверху – дополнительно утеплить.

Технология подшивного утепления крыши бани

Этот способ отличается от настильного тем, что перекрытия выполняются сверху и снизу потолочных балок, которые крепят в стенах. Такие перекрытия можно использовать для бань любого размера, как деревянных, так и кирпичных, и блочных. Основной утеплитель в этом случае кладут в пространство между балками на черновой потолок.

Выполняют черновой потолок из доски толщиной не менее 25 мм, закрепляя ее снизу балок с помощью гвоздей или саморезов. Со стороны парилки черновой потолок обшивают металлизированной пароизоляционной пленкой с помощью степлера, стыки пленки проклеивают скотчем. Выполняют чистовой потолок из вагонки, закрепляя ее на бруски, уложенные поверх пароизоляции. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком, а вагонку – специальным лаком для бани на водной основе.

Утепление скатов крыши

Утепление скатов необходимо только в случае устройства отапливаемой мансарды. В целом, технология утепления крыши бани не отличается от утепления обычной крыши с помощью волокнистых материалов или пенопласта. Утепление можно производить как при укладке кровельных материалов, так и позже. Для выполнения теплоизоляции устраивают своеобразный «пирог», состоящий из пароизоляции со стороны мансарды, гидроизоляции со стороны кровельного покрытия и слоя утеплителя между ними.

При утеплении крыши необходимо помнить о правильном устройстве трубных проходок – расстояние от труб до горючих материалов должно быть не менее 20 см. Для выполнения этого условия выполняют короб из листового железа, и околотрубное пространство заполняют негорючим утеплителем, например, каменной ватой. Труба, проходящая через мансардный этаж, кроме того, должна быть изолирована от случайного прикосновения – нагрев трубы в бане бывает очень существенным, особенно это актуально для металлической печи.