Угол наклона канализационной трубы: Инструкция по монтажу и уклону

Каким должен быть уклон канализации

В большинстве случаев канализацию делают самотечной. Это значит, что все стоки уходят самостоятельно, под действием гравитационных сил. Но чтобы они двигались, трубы необходимо укладывать не ровно, а с наклоном, причем с определенным.Каким должен быть уклон канализационных труб и будем говорить дальше.

Ровно канализационные трубы укладывать нельзя

Для чего нужен уклон канализационной трубы

Все наверное, слышали, что трубы канализации необходимо укладывать с уклоном, да еще при том определенным строительными нормами — СНиПом. Почему именно так? Потому что необходимо чтобы скорость движения стоков по трубам была такой, чтобы вода и твердые частицы двигались вместе.

При самостоятельной прокладке или ремонте существующей канализации часто делаю две ошибки:

    Делают уклон меньше рекомендованного. В этом случае вода уходит очень медленно, участок трубопровода часто забивается. Даже если речь идет о ванной, в трубах скапливается осадок, который вызывает образование засоров. Если с маленьким уклоном уложена труба от унитаза, то во-первых, могут возникнуть проблемы со смывом, во-вторых, добавиться запах разлагающихся отходов жизнедеятельности.

Канализационную трубу надо укладывать с определенным уклоном

  • Уклон канализационной трубы делают слишком большой. Этот случай ничем не лучше. Вода уходит быстро, а твердые включения остаются в трубе. Они гниют, распространяют ароматы, да еще и становятся причиной засора. При таком положении вещей канализацию приходится чистить чуть ли не каждый месяц.
  • Нормы, указанные в СНиПе, носят рекомендательный характер, но они написаны исходя из многолетнего опыта, так что имеет смысл прислушаться.

    Какой должен быть уклон

    Как понять, что такое уклон трубы? В СНиПе он прописан в долях — в виде десятичных добей. Выгладит это так: 0,03 или 0,008. Расшифровываются цифры так: это разница высот двух концов метрового куска уложенной канализационной трубы. Цифра 0,03 обозначает, что один конец метровой трубы приподнят на 3 см. Соответственно, цифра 0,008 говорит о том, что один край приподнят на 0,8 см или на 8 мм.

    Рекомендованный уклон канализационной трубы разного диаметра (50 мм, 100 мм, 150 мм)

    Трубопровод обычно намного длиннее одного метра. Вычислить насколько один его конец должен быть выше другого, можно умножив выбранный уклон на длину трубопровода. Например, укладывать будем канализацию с уклоном 3 см/м, длина ее — 25 м. Это значит, что дальний конец ее будет опущен на 3 см * 25 м = 75 см.

    Зависимость от диаметра трубы

    Канализационные системы делят на внутренние — смонтированные в квартире или доме, и внешние — которые уложены на улице. И в том и в другом случае необходимо выдерживать требуемый уклон канализационной трубы. Когда так говорят, имеют в виду, рекомендованный санитарными нормами показатель. Он зависит от диаметра используемых труб: чем меньше сечение,тем больший наклон надо придать.

    Диаметр канализационных труб Нормальный уклон Наименьший допустимый
    50 мм 0,035 (3,5 см) 0,025 (2,5 см)
    100 мм 0,02 (2 см) 0,012 (1,2 см)
    150 мм 0,01 (1 см) 0,07 (7 мм)
    200 мм 0,008 (0,8 см) 0,005 (0,5 см)

    В таблице указан уклон канализационной трубы, который обеспечит нормальную работу системы. Если по каким-то причинам сделать требуемый угол наклона не получается (бывает на участках со сложным рельефом), можно угол уклона уменьшать до указанной граничной нормы. Шанс получить проблемы возрастает, но не сильно.

    Что делать, если уклон получается больше чем требуется

    Иногда сделать требуемый уклон не получается — разные бывают условия. В таком случае есть два варианта решения:

    • Укладывать трубу как получается (но перепад на метре не должен быть больше 15 см на метр) и надеяться, что все будет работать. При большом уклоне рекомендуется на трассе устанавливать через некоторое время тройники с отводами вверх — чтобы была возможность чистить засоры. Вероятность их образования при больших уклонах канализационной трубы велика.
    • Укладывать трубу с рекомендуемым уклоном на таком участке, на котором это возможно, затем ставить перепадный колодец, снова из него выводить трубу под нужным уклоном. Таких колодцев может понадобиться несколько.

    Способ организации канализации на участках с большим уклоном — перепадные колодцы

    Первый вариант более дешевый в устройстве, но он предполагает частые засоры в трубах. Конечно, при интенсивном использовании канализации (большое количество воды), проблем может и не быть, все может работать без проблем. Но это — скорее исключение. Кстати, при использовании пластиковых труб вероятность засоров становится ниже — они имеют гладкие стенки, на которых осадки образуются редко. Второй вариант — более затратный трудоемкий, но он гарантирует работоспособность системы.

    Как выдержать требуемый уклон

    Определиться с углом уклона канализации недостаточно. Его еще при прокладке надо выдержать. Самый удобный вариант — наличие специального уровня с угломером. Если профессионального оборудования нет, придется хитрить.

    Строительный уровень с угломером

    Есть способы контролировать угол канализационной трубы при помощи обычного уровня:

    • Нарисовав на стене линию с желаемым уклоном, прикладываете к ней строительный уровень, делаете на пластике отметку в том месте, где находится край пузырька. При выставлении труб располагаете их так, чтобы пузырек оказался в нужном положении.
    • Если взять метровый уровень, можно с одной стороны прикрепить подкладку требуемой ширины. На котортких участках такой способ не работает, но протяженный трубопровод выставлять удобно.

    Внутренняя канализация

    При прокладке трубопровода надо выдерживать заданный уклон, не допустить прогибов и провисаний. Кстати, при укладке отводных труб от разных сантехнических приборов требуется выдерживать разные уклоны (смотрите фото ниже).

    Уклон отводных труб от разных сантехнических приборов

    При прокладке внутреннего трубопровода можно начертить требуемые уклоны на стене, по ним выставить трубы. На уровень пола ориентироваться не стоит, лучше отбить горизонтальную линию. Проще это сделать при наличии нивелира, если его нет, можно пользоваться пузырьковым уровнем. После этого, высчитав требуемый перепад (описано выше), «задираете» дальний конец. Еще раз проверяете точность расчетов и нанесенных линий. После можно приступать к монтажу.

    Пример разводки внутренней канализации

    В ванных и туалетах обычно выкладывают требуемый уровень при помощи густого песко-цементного раствора. Все равно потом труба отделывается — ставится короб из гипсокартона, на который затем наклеивается плитка. Более современный вариант — укладывать трубы в штробу доступен не всем — в панельных домах нет такой толщины стен. При прокладке канализационных труб от кухни чаще пользуются подставками и клиньями. После уложенный с требуемым уклоном трубопровод фиксируется к стенам при помощи специальных держателей. Их устанавливают с шагом не более 40 см.

    Совет! При монтаже разворачивайте раструбы канализационных против хода потока. Так меньше вероятность получить подтекающие стыки.

    Наружная канализация

    Канализация на участке укладывается в траншеи. Прокладывая трассу, старайтесь ее сделать как можно более прямой. Любые повороты — потенциальное место образования засора. Если без поворотов обойтись никак не получится, рядом с ним установите тройник, выведите трубу чуть выше уровня грунта и заглушите ее герметичной крышкой. Это будет верное решение — сможете быстро и без проблем прочищать пробки.

    При прокладке внешней канализации копают траншею с ровным дном. Глубина траншеи — на 20 см больше необходимой — это место под песчаную подушку. При небольшой протяженности и малом перепаде дно можно так и оставить — ровным. Если перепад большой, придется формировать уклон. На этом этапе слишком выдерживать наклон нет необходимости — делаете приблизительно. Затем дно выравнивают, убирают все камни, корни, сравнивают ямы, уплотняют. Должно быть ровное плотное основание.

    Основные моменты, которые надо помнить

    На выровненное дно насыпают песка. Его надо сыпать слоями по 5 см, разравнивать по уровню, уплотнять (проливать большим количеством воды). Послойно уложив 4 слоя, получаем подушку в 20 см. В песок укладывают трубы, формируя заданный уклон. Уклон можно проверять длинным строительным уровнем (1,5-2 метра или больше). Если такого нет, можно к длинной ровной рейке (брусу) примотать посередине скотчем пузырьковый уровень. Так можно добиться минимальной погрешности.

    После того как труба уложена и проверен ее уклон, ее засыпают песком. Он должен закрывать ее практически на половину. Песок аккуратно выравнивают и проливают. После этого труба на 1/3 засыпана плотным песком (можно чтобы уровень был больше). Дальше можно засыпать грунтом.

    Определяем угол наклона канализационной трубы: монтаж труб

    Добрый день уважаемые подписчики строительного портала StroyVopros.net. В данной статье мы разберем с вами процесс укладки канализационной трубы, а именно придадим внимание углу наклона канализационной трубы. Итак поехали.

    Одним из основных факторов, обуславливающих комфорт в вашем доме, квартире, является исправная работа системы канализации. Особенно остро этот вопрос стоит в старых жилищах с чугунными канализационными требами. Со временем в них появляются трещины и протечки. Сейчас наиболее популярным материалом для изготовления канализационных труб являются полимеры. Пластиковые трубы очень удобны в установке и доступны для монтажа даже не профессионалами.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для самостоятельного монтажа канализации из пластиковых труб вам потребуются следующие инструменты и материалы:

    • собственно трубы (диаметром в 5 см для отвода стоков и 10 см для стояков),
    • соединительные элементы (отводы и фитинги),
    • уплотняющие манжеты,
    • специальный клей для пластиковых труб,
    • карандаш, рулетка, строительный уровень, пила.
    • при необходимости – цемент.

    Готовимся к работе

    Осматриваем старую канализационную систему и фиксируем все ее параметры. Можете сфотографировать конструкцию старой системы, так будет легче монтировать новую.

    1. Возьмите лист миллиметровой бумаге и составьте на ней схему разводки канализационных труб. Не забудьте разместить элементы сантехники и расстояния между ними, включая центральную трубу стояка.
    2. Сверьте чертеж с фактическими расстояниями между узлами канализации в вашей квартире.
    3. Рекомендуем вам повторить старую схему разводки канализационных труб. Она, как правило, сделана профессионалами и нет необходимости изменять ее.
    4. Исходя их эскиза и реальных расстояний, рассчитайте потребное количество пластиковых канализационных труб и соединительных элементов.

    Видео – уклон канализационной трубы и ее выравнивание

    Расчет минимального уклона канализационной трубы

    Рассчитать минимальный угол наклона канализационной трубы можно по специальной, довольно сложной формуле.

    Впрочем, можно не принимать во внимание алгебру, а воспользоваться готовыми решениями.

    Уклон горизонтальных участков труб канализационной системы должен составлять не менее «0,02». То есть на участке канализационного водопровода длиной в один метр перепад высот на концах трубы должен составлять два сантиметра.

    Однако, при малом объеме перемещаемых стоков этот показательно можно увеличить до «0,03». Таким образом, если вы прокладываете участок канализации от одного умывальника, то уровень труб должен понижаться на три сантиметра на каждый погонный метр трубы.

    Советы по выбору труб

    1. Канализационные пластиковые трубы имеют серый цвет. Трубы разного диаметра предназначены для выполнения определенных узлов канализации.
    2. Не нужно заниматься расчетами – просто измерьте диаметр старых труб, подберите пластиковые трубы аналогичного диаметра.
    3. Тем не менее вы можете воспользоваться и памяткой: так при монтаже слива в стиральных и посудомочечных машинах используются трубы диаметром 2,5 сантиметра, при монтаже стока из душевых кабин и ванной – диаметром 3,2 сантиметров, трубы, перемещающие стоки по квартире имеют диаметр 5 сантиметров, а используемые для магистральных стояков 11 сантиметров.
    4. Аналогичным образом, по длине старых труб подбирается и метраж пластиковой канализации, после создания схемы канализационной разводки вы сможете подсчитать и число, а также конфигурацию соединительных элементов.

    Демонтируем старые трубы

    После осмотра и измерения старой системы канализации, составления схемы разводки труб со всеми соединительными элементами можно приступать к ее демонтажу.

    1. Осматриваем старые чугунные трубы, определяем элементы, которые при демонтаже потребуют дополнительной работы (например, трубы, проходящие сквозь стены.
    2. Готовим требуемые инструменты.
    3. Отключаем подачу воды в помещении и предупреждаем соседей выше о начале демонтажных работ.
    4. Бережно работая зубилом начинаем демонтаж чугунной трубы следим за тем, чтобы хрупкие осколки чугуна при во время демонтажа не попадали в систему магистральной канализации – это может привести к выходу ее из строя.
    5. Для того, чтобы демонтировать участок трубы, прилегающий к магистральному стояку можно просто отпилить ее болгаркой. Такая процедура подразумевается в том случае, если вы не будете заменять магистральный стояк.
    6. Если соединения чугунных труб зафиксированы с помощью серы (это можно проверить по характерному запаху после нагрева соединений) то демонтаж соединений таких труб необходимо проводить с использованием газовой горелки. Учтите, что такую работу лучше проводить в респираторе.

    Дальнейшую работу по монтажу необходимо начинать после полного остывания соединительных узлов.

    Основные способы монтажа пластиковых канализационных труб

    Существует два основных способа монтажа пластиковых канализационных труб: посредством специального клея или с помощью сварки.

    Клеевой монтаж труб канализации из пластика:

    1. Срежьте торцы труб, превышающие необходимые для монтажа размеры.
    2. Обрезанные края обработайте шкуркой
    3. Удалите с торцов труб и соединительных элементов жир и остатки смазки.
    4. Проверьте совместимость соединяемых участков труб, они должны совмещаться с небольшим усилием.
    5. Разместите на склеиваемые участки клей. Более толстый слой клея наносится на соединительный элемент, потоньше – собственно на торец трубы.
    6. Соединяем элементы системы, для равномерного распределения клея проверните трубу в соединительном элементе.
    7. На наружном крае соединения должен образоваться клеевой валик консистенции жидкого меда.
    8. Время полного высыхания клея и надежной фиксации элементов составляет около одного часа.

    Сварной монтаж труб канализации из пластика:

    1. Обрезаем монтируемую трубу до нужного размера, зачищаем и обезжириваем соединяемые участки.
    2. Готовим специальное паяльное устройство и разогревам его до 260 градусов
    3. Закрепляем соединительный элемент и участок трубы на насадки паяльного устройства.
    4. Разогреваем соединяемые детали до температуры, обозначенной в инструкции.
    5. Соединяем разогретые детали
    6. Проводим проверку места соединения на отсутствие люфтов, зазоров, остатков полимеров.

    Некоторые нюансы по установке пластиковых труб

    Процедура монтажа труб пластиковой канализации начинается с верхнего узла, то есть детали канализации, расположенной в самой верхней точке. Именно от нее будет рассчитываться уклон пластиковых труб для свободного стока сточных вод. Раструбы соединительных элементов нужно устанавливать в направлении, противоположном нормальному течению жидкости. Контролируйте угол наклона пластиковых канализационных труб с использованием строительного уровня, на котором имеются необходимые отметки. Также контролировать угол наклона можно по предварительно выставленным отметкам на стене.

    Зачастую, при проведении ремонта канализационной системы в многоквартирных домах полимерные пластиковые труб приходится состыковывать со старыми чугунными. Так в вертикальный отрезок канализационной системы в многоквартирном доме можно с использованием специальных фитингов вставить отрезок, состоящей из пластикового трубопровода.

    Также необходимо помнить, что горизонтальные участки канализационной системы не должны примыкать к вертикальным трубам под прямым углом. Обычно для этого используют не менее двух колен трубы, каждый из которого поворачивает поток сточных вод на 45 градусов. Таким образом, вы снизите турбулентность потока сточных вод и сконструируете правильный «ввод» вашей канализации в общедомовую.

    Уклон канализационных труб по СНиП

    В процессе устройства канализационной системы необходимо учитывать определенные требования. Важным моментом является уклон канализационной трубы, прописанный в специальных нормативных документах.

    Чтобы выполнить устройство канализации правильно, нужно руководствоваться нормами и правилами.

    1. Каким образом подобрать угол наклона?
    2. Для чего рассчитывать уклон?
    3. Возможные уклоны канализации на 1 погонный метр
    4. Подсчет трубы d110 мм для устройства наружной системы
    5. Уровень наполняемости
    6. Пример расчета уровня наполненности трубы
    7. Уклон при монтаже внутренней канализации
    8. Организация уклона в частном доме
    9. Безрасчетная методика определения угла наклона
    10. Ливневая канализация, и ее уклон
    11. Особенности монтажа
    12. Чего стоит придерживаться при определении уклона?
    13. На какие документы обращать внимание?
    14. Типы канализационных систем

    Каким образом подобрать угол наклона?

    В процессе прокладки канализации при рассмотрении вопроса наклона труб мастера прибегают к правильным методам устройства уклона, рассмотрим что делать нельзя:

    1. Делать уклон, исходя из соображений образования острого угла наклона. С одной стороны, этот способ удобен тем, что вода будет быстрее доходить до пункта назначения. С другой – эксплуатация трубы значительно уменьшится. Частицы мусора, грязи или других нечистот при быстром стоке могут остаться в трубе, что приведет к ее засорению. К тому же, не смогут покинуть трубу фекальные фракции. Особенно негативно повлияет на работу канализации слишком большой угол или контруклон. Таким образом, данный способ не совсем верен, так как стоит принимать во внимание минимальные и максимальные значения угла. Об этом написано в нормативной документации (cмотим ниже).
    2. Устроить минимальный уклон или вовсе не принимать во внимание этот пункт при монтаже канализационных стоков. Способ абсолютно неверный, так как игнорирование устройства уклона приведет к застаиванию воды.

    Выполнить уклон, исходя из требований нормативов и специализированной литературы. Самый верный способ, которого следует придерживаться.

    Для чего рассчитывать уклон?

    Благодаря организации уклона канализации получится избежать:

    Застаивания воды. Довольно частая проблема всех, у кого имеется система канализации.

    Заиливания. Если подобное случится, то очень скоро придут в негодность воздушные сифоны(обратные клапаны) и вокруг будет стоять неприятный запах. Если же подобная проблема произойдет на стенках магистрального трубопровода, то сломается вся канализационная система.

    Прорывов трубопровода.

    Благодаря оптимальному потоку жидкости никакого нежелательного скопления не произойдет. Также получится избавиться от коррозии поверхности конструкций.

    Ранее при монтаже канализации в многоквартирных домах уклон трубы канализации на 1 метр не рассчитывали, и зачастую его не устраивали. Это приводило к постоянным авариям системы и регулярным ремонтным работам.

    Обеспечение уклона требуется не только в городских условиях квартиры. В последнее время сточные системы устраивают в домах частного сектора и даже банях. Вместо обычных выгребных ям стали применяться специальные колодцы (септики) для приема сточных вод.

    Возможные уклоны канализации на 1 погонный метр

    Два показателя – наибольший и наименьший — определяются по тому, сколько в диаметре принятые трубы. Сам уклон считается из определения на один погонный метр. Так, например, если диаметр конструкций 110 мм, необходимо обеспечивать минимальный уклон величиной 20 мм (2 см). При увеличении размера угол наклона канализационной трубы уменьшается.

    Чтобы подсчитать уклон канализации на 1 метр, необходимо вычислить отношение его высоты к длине конструкции. Таким образом, при d50 мм и длиной конструкции в 1 п.м. потребуется обеспечение опустить низ трубы на 0,03 м (3 см).

    В нормативной литературе также прописано наибольшее значение уклона, которое не должно превышать 15 сантиметров на 1 м.

    Подсчет трубы d110 мм для устройства наружной системы

    Чтобы понять последовательность маленьких расчетов, стоит решить одну задачу. Ниже будет рассмотрен расчет уклона канализационной трубы 110 мм для наружной канализации к септику, так как эта конструкция считается наиболее встречаемой при укладке системы. Если читать ГОСТ, то минимальный уклон канализационной трубы равняется 0,02 м (2 см) при расчете на один метр.

    Для определения угла уклона, необходимо величину уклона из СНиПа, СП или ГОСТа перемножить с длиной трубы (в данном случае 600 мм). Таким образом, получается выражение 6*0,02=0,12 м. Таким образом, труба длиной 6 метров d110 мм: угол уклона составляет 12 см

    С помощью этой формулы можно принять во внимание любую длину трубопровода, будь она хоть 10 метров, хоть 400 сантиметров.

    Иногда уклон подсчитывается в градусах, но зачастую такое восприятие неудобно. Существуют также онлайн-калькуляторы для определения нужного наклона. У них имеется программа для расчетов.

    Уровень наполняемости

    Иногда нормы требуют дополнительного расчета, а именно – определения коэффициента уровня наполненности. Расчет нужен в случае применения следующих материалов:

    • Пластика;
    • Асбестоцемента;
    • Чугуна.

    Уровень наполненности позволяет узнать, как быстро должна двигаться вода, чтобы избежать возможного засорения системы. Вычисляется наполненность с помощью следующей формулы:

    • H – уровень воды;
    • D – диаметр трубы.

    В СНиПе регламентируются два основных числа наполненности труб – максимальное и минимальное. Согласно документации, Y=0,3, когда речь идет о минимальном показателе, и Y=1, когда конструкция заполнена максимально. Последнее число сообщает о том, что уклона нет.

    Что касается практических расчетов, то обычно величина наполненности трубы лежит в пределах от 0,3 до 0,6. Зачастую принимают величину 0,5 или 0,6, считая это число оптимальным.

    Материал трубы может повлиять на скорость ее заполняемости. Например, при задействовании чугунного или асбестоцементного материала для конструкции, заполнение этой конструкции произойдет достаточно быстро, так как стенки трубы получатся шероховатыми.

    Пример расчета уровня наполненности трубы

    Использование всех перечисленных выше формул говорит о применении гидравлического способа подсчета наклона труб.

    Чтобы стало понятнее, как определять этот коэффициент, стоит рассмотреть наглядный пример. Допустим, в исходных данных имеется трубы диаметром 110 мм с высотой подъема воды H=60 мм. Расчет коэффициента будет выглядеть так:

    60/110=0,55. Это число и будет искомым Y.

    Далее следует проверить отношение подсчитанного коэффициента к оптимальному показателю расхода воды. Результат должен лежать в пределах:

    • К – коэффициент уровня наполненности. Оптимальным, как уже было сказано, считается показатель 0,5 для труб из пластмассы и 0,6 – для остальных материалов;
    • V – скорость потока;
    • √Y – корень из определенного ранее показателя.

    По результатам подсчета было определено, что найденный коэффициент проверку прошел.

    Уклон при монтаже внутренней канализации

    Для устройства канализации внутренней используются трубы из ПВХ материала диаметрами 50мм или 100 мм. В процессе подключения необходимо учесть следующие допустимые требования:

    1. При наличии ответвлений, расположенных в горизонтальной плоскости, между ними должен монтироваться косой тройник или крестовина. Эти конструкции являются представителями фитингов. Также эти конструкции необходимы для организации перепадов. При их отсутствии возникнут проблемы с безопасной подачей воды до главного стока.
    2. Запрещаются горизонтальные повороты канализационной системы. Поворотные участки не должны образовывать прямой угол.
    3. Прямые углы возможны только если присоединение конструкций ведется в вертикальной плоскости.
    4. Стандартный склон трубы рекомендуется брать меньшим или равным максимальному значению – 1-2 см на метр погонный.
    5. Выпуск канализационной системы должен выводиться за пределы здания с той стороны улицы, где ближе всего расположен общий приемник сточных вод (септик).
    6. Между канализацией и трубами горячей и холодной воды должно соблюдаться нормированное расстояние.
    7. В подвале требуется устраивать лежак, к которому необходимо подсоединить магистрали со всех стояков. Впоследствии воды будут направлены в ближайший сточный колодец.

    Также величина уклона для внутренней бытовой канализации может меняться в зависимости от типа прибора. Например, для унитаза при трубе диаметром 100 мм уклон будет составлять 1:20 (на 1м/2 см). Что касается ванны, то для нее используются трубы 40 мм, а размер уклона – 1:30 (на 1м/ 3 см). Для душа это отношение составляет 1:48, для раковины на кухне – 1:12.

    Стояки, куда подводятся трубы от бытовых устройств, имеют диаметр 50 или 110 мм. Уклон канализационной трубы 50 мм для внутренней канализации подсчитывается для стояков, к которым идет разводка от ванн, раковин. Уклон канализационной трубы 110 мм для внутренней канализации рассчитывается для стояков, к которым подводится разводка от унитазов.

    А вот для центрального стояка уклон канализации на 1 метр СНиП не нормирует.

    Организация уклона в частном доме

    Стоит заметить, что в частном доме организация отведения сточных вод может быть осуществлена:

    • Напорным типом. Откачкой сточных вод занимаются насосы, и нет никакой необходимости в расчете уклона, так как его назначение теряет смысл. В качестве насосов иногда используют солофиты или по-английски solofit. Эти агрегаты дополнительно оборудованы специальными измельчителями частиц. Также могут использоваться насосы для откачки фекалий. У них на корпусе пишется буква Ф, обозначающая марку и назначение (ф70, ф100). Однако этот способ довольно затратный, поэтому к нему прибегают не многие.
    • Самотечным типом. Данный способ подразумевает самостоятельный стек сточных вод по наклоненным трубам.

    Безрасчетная методика определения угла наклона

    С помощью формул определить величину наклона трубы собственных домов или дач не получится, так как без специальных приборов не получится узнать о возможной степени заполняемости труб. Поэтому, чтобы определить уклон канализации на 1 метр для частного дома, прибегают к безрасчетной методике.

    Данная методика подразумевает использование наибольших и наименьших значений уклона. Так, например, для внешней магистрали d110мм применяется уклон не менее 2 см на один п.м. В результате это влияет на организацию разводки трубопровода внутри помещений, и оптимальный уклон будет равняться 0,02 на метр погонный.

    Ливневая канализация, и ее уклон

    Ливневая канализация необходима для организации удаления вод с крыш домов после осадков в виде дождя или мокрого снега. Основными конструкциями системы являются дождеприемники. Уклон данных конструкций обычно составляет 0,02м (2 см).

    Интересно, но иногда сюда можно отнести организацию стока вод от кондиционера.

    Особенности монтажа

    Для того, чтобы правильно установить ливневки, необходимо учитывать:

    • Тип грунта на участке;
    • Среднее количество осадков в месяц или год;
    • Общую площадь слива;
    • Расположение подземных коммуникационных систем.

    Если невозможно организовать монтаж канализационной системы строго по нормам, документация позволяет произвести уменьшение уклона дождевой канализации по 2 миллиметра на каждый метр системы. То же самое происходит при обеспечении дренажного стока воды.

    Чего стоит придерживаться при определении уклона?

    Если учесть все правила СНиПа по организации наклона канализационных труб, общий список будет выглядеть следующим образом:

    1. Максимальное значение возможного уклона составляет 15 см.
    2. В процессе установки наружной системы канализации требуется учитывать фактор глубины промерзания грунтов.
    3. При определении наклона конструкций рекомендуется обратиться за помощью специалистов и дополнительно осуществить проверку расчетов с помощью нормативной литературы. (возможно самостоятельно)
    4. При устанавливании канализации в помещении ванной комнаты можно прибегнуть к минимальному уклону, так как нет риска засорить трубу крупными частицами.
    5. Определить уклон можно с помощью пузырькового уровня. Его нужно укладывать на место, где находится труба, и в зависимости от положения пузырька рассчитывать величину наклона.

    Также перед проведением работ требуется составить план последовательности действий, чтобы избежать возможных ошибок. На план также наносится профиль канализации, и этот пункт прописан ГОСТ 21.604-82.

    Если учесть все требования документов, то организовать канализационную систему и обеспечить нормальный уклон получится своими руками.

    На какие документы обращать внимание?

    Прежде всего, главным документом является СНиП. Таких документов будет несколько. Основные решения и требования по устройству канализационной системы можно подчерпнуть из:

    1. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
    2. СНиП 2.04.03-85 «Канализация».
    3. СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

    Дополнительно можно изучить справочную учебную литературу, методические пособия и рекомендации по прокладке канализационных труб и организации их уклона.

    Типы канализационных систем

    Для начала необходимо определиться с типом канализационной системы. Сток воды начинается от приборов бытового назначения, и затем, по стоякам, достигает магистральных труб, которые попадают в общий приемник сточных вод. По способу организации канализационной системы выделяют следующие типы:

    • Общесплавная;
    • Смешанная;
    • Раздельная.

    В первом случае к одной большой трубе стекаются сточные воды из труб поменьше.

    Во втором применяются трубы различных диаметров (32, 40, 100, 150, 160, 200, 250, 300 и т.д. Последние несколько представленных используются для наружного водоотведения, оборудованные перепусками.

    Что касается третьего, то это самый сложный тип системы, так как происходит разделение потока сточных вод.

    Магистральные трубы обычно прокладываются в подвалах, и идут под землей к общему стоку сливных вод. Подземная прокладка конструкций необходима, чтобы избежать замерзания воды.

    Какой нужно делать угол наклона канализационной трубы, чтобы она не забивалась

    Во время того, как обустраивается канализационная система, непременно должны браться в учёт определённые требования. Один из важнейших параметров — это угол наклона канализационной трубы.

    Данный параметр прописывается в специализированной нормативной документации. Для правильного выполнения обустройства канализации необходимо придерживаться руководства, содержащегося в таких нормативных документах.

    Подбор правильного угла уклона

    Прокладывая канализацию, следует рассмотреть вопрос наклона трубы и применить правильные методы достижения такого уклона. Итак, начну с того, что делать запрещается:

    Уклон сливной трубы не должен выполняться под острым углом. Да, такое обустройство слива позволяет воде быстрее достигать точки назначения.

    Однако при таком устройстве значительно снижаются эксплуатационные характеристики трубопровода.

    Различные виды грязи, мусор либо же другого рода нечистоты не будут успевать смываться водой при слишком большой скорости стока и останутся в трубе, что со временем станет причиной образования засора.

    Помимо того, фракции фекалий не будут выводится в полной мере. Особенно негативное влияние на функционирование канализационной системы оказывают чересчур большие уклоны или контруклоны.

    Посмотрите видео: 7 ошибок которые, допускают при монтаже канализации

    Отсюда видно, что назвать верным данный способ нельзя, поскольку следует брать в учёт максимально допустимое и минимально допустимое значения угла.

    Делать уклон минимально допустимым либо вообще пренебрегать им, монтируя канализационные стоки. Такой подход является совершенно неправильным. Поскольку в случае игнорирования организации правильного уклона становится неизбежным застой воды.

    Посмотрите видео: Воняет в ванной. Находим и устраняем причину запаха канализации

    Наиболее верной методикой, которой и следует придерживаться, является выполнение уклона строго в согласии с нормативами и требованиями. Указанными в специально предназначенной для этих целей литературе.

    Зачем рассчитывать наклон?

    Благодаря правильной организации уклона сточного канала, возможно свести на нет или хотя бы минимизировать вероятность возникновения следующих проблем:

      • Заиливание. При возникновении данной проблемы очень быстро выходит из строя воздушный сифон. Он же ещё называются обратным клапаном. В следствии чего в помещении будут присутствовать весьма и весьма неприятные запахи. В случае же возникновения заиливания в магистральных трубопроводах из строя выйдет канализационная система целиком.
    • Застой воды. Является достаточно часто возникающей проблемой владельцев сточной системы.
    • Прорыв трубопровода. Отсутствие оптимального потока жидкости способствует возникновению нежелательных отложений и развитию коррозийных поражений внутренних поверхностей конструкций.

    Раньше, монтируя канализацию в зданиях многоквартирных типов, расчётами уклона стока на 1 метр практически не занимались. Это становилось причиной постоянных аварийных ситуаций в системах. И требовало регулярного проведения восстановительных работ.

    Обеспечивать уклон необходимо не только лишь в помещениях городских домов. Стоковые системы обустраиваются непосредственно в домах, расположенных в частных секторах, в саунах и банях.

    Неправильный монтаж канализационной трубы

    Стоковые каналы, обустроенные в таких помещениях, заменяют выгребные ямы. Для этого устраиваются так называемые септики в виде колодцев, принимающих в себя сточные воды и иные отходы.

    Возможные уровни уклона сточных труб

    Определение наибольших и наименьших показателей выполняется, ориентируясь на диаметры труб. Для высчитывания самого уклона используется следующее определение: один погонный метр (далее просто — 1м). К примеру, в случае с конструкцией, диаметр которой 110 мм (1,1 см), нужно организовать уклон, равный 20-ти мм на каждый 1м трубопровода.

    Основное правило такое: чем большего диаметра канализационный канал, тем меньшим необходимо выполнять угол наклона.

    Для подсчёта уклона сточного канала на 1м нужно высчитать соотношение высоты этого канала к протяжённости непосредственно всей конструкции.

    Так, если диаметр трубы 50 мм (5 см) и длина 1м, потребуется, чтобы нижний конец сточного канала был на 30 мм ниже его начала. Нормативная литература также указывает на максимальный уклон канализации — 150 мм (15 см) на 1м.

    Подсчёт для труб, диаметр которых 110 мм

    Для понимания последовательности выполнения мелких расчётов необходимо выполнить решение одной задачи. Ниже рассматривается, как рассчитать наклон канализационной трубы, диаметр которой составляет 110 мм для наружного стока в септик.

    Поскольку данный вид конструкций считается наиболее встречаемым в случаях укладок системы. Если брать в расчёт стандарты по ГОСТу, наименьший наклон сточной трубы вышеуказанного диаметра должен составлять не менее, чем 20 мм (2 см) непосредственно на каждый погонный метр дренажа.

    Чтобы был правильно определён угол наклона, его величина, указанная в ГОСТах, СниПах или СП перемножается с показателями длины трубопровода.

    Предположим, имеется труба диаметр которой 110 мм (11 см) и длиной 6 м (600 см). Уклон для трубы с таким диаметром по ГОСТУ — 0,02 м (2 см или 20 мм). Получаем формулу: 6*0,02=0,12 м.

    Выходит: при длине трубы 6 м (600 см) её уклон составит 12 см (120 мм). Данной формулой позволяется выполнить определение уклона для сточного канала абсолютно любой длины.

    Наклон канализационного канала можно высчитать в градусах. Однако, чаще всего, подобное восприятие весьма и весьма неудобно. Кроме того, в сети интернет можно найти специализированные онлайн-калькуляторы и таблицы, позволяющие определять нужный уклон.

    Уровень наполненности

    Бывают случаи, когда согласно нормативу требуется произвести выполнение дополнительных расчётов. К примеру, определить коэффициенты уровня наполненности. К подобному расчёту необходимо прибегать тогда, когда для обустройства канализации применяются трубы из следующих материалов:

    • асбестоцемент;
    • пластик;
    • чугун.

    Знание уровня наполненности позволит определить необходимую скорость движения воды и прочих нечистот, при которой не будет возникать засора системы. Для вычисления наполненности используется следующая формула: Y=H/D, где D – диаметр трубы; H – уровень вод.

    СНиПом регламентируются 2 главных показателя наполненности: минимальный и максимальный. По документации при полном заполнении конструкции данные показатели следующие:

    • минимальный — Y=0,3;
    • максимальный — Y=1.

    Если показатель Y равен единице, это значит, что уклон канализационной трубы отсутствует полностью.

    Если же брать практический расчёт, то зачастую показатель наполненности сточных трубопроводов не выходит за рамки 0,3-0,6. Чаще всего, оптимальный показатель наполненности — это 0,5-0,6.

    Материал канализационных трубопроводов также способен оказать значительное влияние на скорость, с которой происходит его заполняемость.

    К примеру, если сточная конструкция выполнена из асбестоцемента либо чугуна, то по причине достаточно выраженной шероховатости этих материалов, трубопровод будет заполнен весьма и весьма быстро.

    Расчёт наполненности трубы: пример

    Использование всех вышеперечисленных формул показывает на использование гидравлических методов расчёта уклона канализационного трубопровода.

    Для более ясного понимания того, каким образом выполняется определение этих коэффициентов, приведу следующий пример: предположим, у меня есть труба, диаметр которой равен 110 мм (11 см).

    Высота подъёма вод составляет 60 мм. Тогда коэффициенты будут рассчитываться следующим образом: 60/110=0,55. Итак: Y=0.55

    Последующим шагом необходимо выполнить проверку того, как подсчитанный коэффициент относится к оптимальному показателю расхода воды. Полученные результаты не должны выходить за следующие пределы: K≤V√Y. Данная формула расшифровывается следующим образом:

    • K – указывает на коэффициент наполненности. Как уже упоминалось выше, оптимальным является коэффициент с показателем 0,5 для пластмассовых труб. Для труб из других материалов оптимальный коэффициент — 0,6.
    • V – скорость течения стоков.
    • √Y – корень квадратный из показателя, определённого ранее.

    Результаты подсчёта показали, что проверка найденного коэффициента прошла успешно.

    Внутренняя канализация: необходимый уклон трубопровода

    Для устройства внутреннего стока применяются трубы из поливинилхлоридного материала. Диаметр таких отводящих путей может быть 100 мм либо 50 мм. Выполняя монтаж и подключение, нужно непременно брать в учёт нижеследующие допустимые требования:

    1. Если есть ответвления, расположенные в горизонтальных плоскостях, между такими ответвлениями необходимо монтировать косой тройник либо крестовину. Данные конструкции представляют из себя фитинги. Кроме того, подобными конструкциями достигается организация перепадов. Отсутствие таких элементов в конструкции может стать причиной возникновения проблем с безопасностью подачи воды к главному стоку.
    2. Запрещена организация горизонтальных поворотов сточной системы. Если же без горизонтальных поворотов сточного трубопровода обойтись ни как нельзя, таковые допускается организовать, но следует избегать образования поворотов под прямым углом.
    3. Образование прямоугольных поворотов на всём протяжении сточного трубопровода возможно исключительно в вертикальных плоскостях.
    4. Организацию стандартного склона трубопровода рекомендуется организовывать таким образом, чтобы он ни как не превышал максимально допустимое значение — 10-20 мм (1-2 см) на каждый погонный метр трубопровода.
    5. Канализационная система должна выходить из строения исключительно со стороны улицы, которая наиболее близко расположена к общему приёмнику сточных вод (септику).
    6. Между стоком и трубами с холодной и горячей водой необходимо выдерживать нормативное расстояние.
    7. Если в строении имеется подвал либо цокольный этаж, в этих помещениях необходимо организовать так называемый лежак для подсоединения к нему магистрали со всеми стояками, с дальнейшим направлением вод к ближайшему сточному колодцу (септику).

    Для разных приборов — разные уклоны

    Помимо этого, степень уклона для внутреннего бытового стока может быть разным, зависимо от типа применяемых приборов. К примеру, 100-миллиметровая труба, отходящая непосредственно от унитаза, должна располагаться под уклоном 20 мм (2 см) на 1 погонный метр.

    Для ванны же всё иначе: 50-миллиметровая труба, какая стандартно устанавливается для вывода воды с этого прибора, должна быть расположена под уклоном 30 мм (3 см) на 1 погонный метр. Для душевой кабинки этот показатель равен 48 мм, для кухонной раковины — 12 мм.

    Стояки, предназначенные для отвода трубопроводов от бытовых приборов, обладают диаметром 50 мм (5 см) либо 110 мм (11 см). Уклон 50-миллиметрового сточного трубопровода внутренних канализационных систем высчитывается как для стояков с подведёнными к ним трубами от кухонной раковины и ванны.

    Для 110-миллиметрового сточного трубопровода внутренних канализационных систем подсчёт уклона производится как для стояков с подведёнными к ним трубами от унитазов. Что же касается центральных стояков, расчёт уклона стока для таковых СНиПом не нормируется.

    Уклон канализационного трубопровода в частных домах

    Из частных домов отведение сточных вод допустимо организовывать следующими методами:

    • Напорный. Откачка сточной воды производится при помощи специально предназначенных для этих целей насосов, поэтому всякая надобность производить расчёт уклона отпадает автоматически. Для этих целей иногда применяются так называемые солофиты (англ. Solofites). Такие устройства дополнительно оборудуются специализированными измельчителями частиц. Также применяются насосы, предназначенные для откачивания непосредственно фекалий. Такие насосы маркируются буквой «Ф» на корпусе, что указывает на назначение устройства. Но данный метод является достаточно затратным, поэтому применяется нечасто.
    • Самотёчный. Как видно из названия, под данным методом подразумевается, что стоки будут самостоятельно стекать по уложенным под наклоном канализационным трубам.

    Как определить уклон без проведения расчётов

    Определение степени наклона сточного трубопровода на дачах либо в домах частного типа, прибегая к помощи формул, не выйдет. В виду отсутствия специально предназначенных для этого приборов, позволяющих выполнить определение возможной степени заполняемости трубопровода. По этой причине определение наклона канализации в частных домах выполняют безрасчётным методом.

    Данным методом подразумевается применение максимальных и минимальных значений уклона. К примеру, к внешним магистралям, диаметр которых составляет 110 мм, необходимо организовывать уклон минимум 20 мм на каждый погонный метр.

    Таким образом эти требования оказывают влияние на реализацию разводки сточных трубопроводов внутри помещения. А оптимальный уровень наклона будет равен 0,02/метр погонный.

    Уклон ливневой канализации

    Назначение ливневой канализации заключается в отведении вод с домовых крыш после выпадения дождей либо мокрого снега. К основным элементам конструкции такой системы относятся дождеприёмники. Наклон этого элемента конструкции чаще всего находится на уровне 20 мм (2 см или 0,02 м).

    Особенности монтажа

    Выполнение правильной установки ливневого стока требует учёта:

    • общей площади слива;
    • расположения систем подземных коммуникаций;
    • среднего ежемесячного (или ежегодного) количества выпадающих осадков.

    При невозможности организации монтажа канализационной системы, придерживаясь строгих норм, по документации разрешается уменьшить уклон дождевого стока на 2 мм на каждый погонный метр. Так же само допустимо поступать при организации дренажных стоков воды.

    Требования по определению уклона

    Если брать в учёт абсолютно все без исключения правила СниПа, регулирующие организацию наклона канализационного трубопровода, общий список таких указаний можно представить в следующем виде:

    1. Наибольшее возможное значение уклона не может быть больше 150-ти мм.
    2. Устанавливая наружную систему канализации, необходимо брать в учёт глубину промерзания грунта в отдельно взятом регионе.
    3. Определяя наклон конструкции, рекомендуется прибегать к помощи квалифицированных специалистов и дополнительной проверке расчётов при помощи нормативной литературы.
    4. Устанавливая систему стоков в ванной комнате, допустимо организовывать минимальный уклон по причине отсутствия рисков засорения трубопровода крупными частицами.
    5. Определение уклона можно осуществить пузырьковым уровнем. Для чего последний укладывается непосредственно на месторасположение трубы. В зависимости от того, в каком положении находится пузырёк, высчитывается величина наклона.

    Кроме того, перед тем, как начинать работы, необходимо позаботиться о составлении чёткого плана того, в какой последовательности будут выполняться действия. Это делается во избежание возможных ошибок. В такой план включается, кроме всего прочего, составление профиля непосредственно самой канализации.

    При учёте всех требований, содержащихся в нормативной документации, организацию канализационной системы и обеспечение нормального уклона возможно выполнить собственноручно. Без привлечения сторонних специалистов. Такое решение выглядит весьма и весьма интересно, поскольку позволяет в значительной мере сэкономить финансовые средства. Не привлекая к процессу каких-либо подрядных организаций.

    Рассчитаем угол наклона канализационной трубы + онлайн калькулятор

    Определим уклон канализационной трубы: чем больше диаметр трубы, тем меньше угол наклона. Максимальный уклон для канализационных труб не должен превышать 15 см на 1 м (0,15). Для расчета минимального уклона, который является оптимальным в конкретном случае, надо знать длину всей канализационной системы.

    Канализация стоков в процессе жизнедеятельности человека имеет решающее значение в создании условий для комфортного образа жизни. Водопроводные системы, обеспечивающие утилизацию бытовых и фекальных вод, являются безнапорными, и поэтому основным условием их исправного функционирования является создание уклонов в сторону перетока жидкости.

    СНиП 02.04.21-85 указывает, какой угол наклона канализационной трубы должен быть для обеспечения беспрепятственного стока – его величина должна составлять 0,03 на трубах диаметром 40-50 миллиметров и 0,02 для размеров 85 и 100 миллиметров. По сути, сливные трубы должны устанавливаться с указанным наклоном в сторону стока 3 и 2 миллиметра на каждый погонный метр водопровода.

    Определяя, какой наклон канализационной трубы должен быть, нужно также учитывать свойства материалов, из которых она произведена. Для пластиковых труб, получивших широкое распространение в строительстве именно для безнапорных систем, этот показатель несколько меньше, чем для изделий из другого материала.

    Это связано с более высоким качеством внутренней поверхности и, следовательно, с более высокой скоростью прохождения стоков по ним. Следует понимать, что чрезмерный угол наклона канализационной трубы может быть вреден. При быстром стоке сечение трубы может быть заполнено до предела и тогда за ним образуется воздушная пробка, сдерживающая отход жидкости.

    Онлайн калькулятор для расчета уклона

    Введите данные для онлайн расчета уклона канализации.

    Нормирование угла наклона канализации на 1 погонный метр

    Кажется естественным считать, что превышение величины наклона внутренней канализации может иметь только положительное влияние, при котором стоки быстрее доходят до коллектора. Но, если вода проходит по трубе слишком быстро, на ее стенках осаждаются волокнистые и твердые включения, которые постепенно приводят к засорам.

    Прочистка такой пробки механическим способом приводит к ухудшению качества внутренней поверхности труб, что усугубляет положение со свободным стоком. Жизненный цикл таких сливных систем, как правило, не превышает одного года.

    Величина угла наклона трубы канализации на 1 метр для труб различного размера имеет разные нормативные значения.

    Для полного представления о работе канализационной системы бытовых стоков проследим процесс от начала до конца.

    Формирования стока и его состав

    Сбор вод производится подводкой системы к каждой консоли водопроводной сети. Объектами образования потока являются:

    1. Мойка кухонная – «поставщик» наиболее вредных для сточной системы образований – твердых остатков кухонного происхождения и жирных отложений. От мойки с сифоном гибкой гофрированной трубкой сток отводится в канализационную трубу диаметром 32 – 50 миллиметров. Трубы меньшего диаметра могут иметь уклон канализации 50 миллиметров на 1 метр.
    1. Следующим объектом в сети безнапорного слива может быть умывальник. Это также источник стоков повышенной опасности, поставляющий в слив самое неприятное – волосы. Смешиваясь с жиром из мойки, они создают прочные, плохо пробиваемые пробки. Для их беспрепятственного удаления создается уклон канализационной трубы 50 миллиметров на метр длины с внутренним диаметром трубопровода (Ду) 32.
    2. Третьим объектом слива является ванная. Она подключается к канализации через двойной сифон для сливного и переливного отверстий.
    3. В квартирную сеть сточных вод включается также туалет, образующий фекальные стоки.

    Вся система внутриквартирной сточной системы состоит из труб нужного диаметра, монтирующихся с одинаковым углом наклона на всем протяжении. Общая длина канализационной сети обычно составляет не более 6 метров, что при уклоне канализационной трубы Ду 50 в квартире составляет 18 см.

    Для монтажа сливной системы в квартире традиционно использовались канализационные трубы из чугуна. Этот материал устойчив к коррозии даже при прохождении достаточно химически активных фекальных стоков.

    Соединения труб производились через раструб, в котором в заводских условиях устанавливается резиновое уплотнение в виде кольца. После установки труба в трубу соединение зачеканивалось, что требовало применение ковких сортов чугуна, представителем которого является чугун с шаровидным графитом.

    Набравшие популярность в 90-х годах прошлого веках пластиковые трубы, все более активно вытесняют традиционный материал, являясь более технологичными в монтаже, легкими и достаточно надежными. Соединение элементов трубопровода производится таким же образом с использованием силиконового герметика.

    В сточных системах обычно используются трубы размерами: Ду 40, Ду 50, Ду 80 и Ду 100 миллиметров с уклонами внутренней канализации на 1 метр по СНиП от 0,035 до 0,02. При этом размер 100 миллиметров применяется для монтажа общего участка на месте схождения линий канализационной системы.

    Наружные канализационные сети

    Устройство наружных систем удаления отработанной жидкости из дома представляет собой установку безнапорного трубопровода, соединенного с коллектором. Здесь также основным условием успешности в работе является создания определенного угла наклона в сторону слива. Как рассчитать уклон канализации? Можно воспользоваться соотношением:

    • V – скорость протока слива, м/сек;
    • Н – степень наполнения трубопровода;
    • d – размер трубы;
    • K – коэффициент наклона сточной трубы.

    Однако можно решить вопрос проще и произвести расчет уклона канализационной трубы онлайн, воспользовавшись встроенным калькулятором.

    Наклон наружной канализации обеспечивает беспрепятственный сток дворовых и квартальных сетей. Для сечения в 100 миллиметров уклон канализационной трубы на 1 метр по СНиП должен составлять не менее 2 миллиметров. Это обеспечивает бесперебойный и надежный слив стоков любого происхождения.

    Основным параметром, учитываемым при расчете уклона, является величина скорости потока воды в трубопроводе. Она также регламентируется нормативными документами, в частности СНиПом «Уклоны самотечной канализации».

    Согласно этому своду правил минимальной является скорость протока, составляющая 0,7 метра за секунду. Этот документ регламентирует и другие моменты, такие, как особенности устройства ливневого водосбора на участке.

    Одним из основных параметров является величина наполнения сточной системы. В соответствии с нормативами она должна быть более 30% сечения. Показатель зависит не только от скорости прохождения жидкости в трубе, но и ее размера, а также качества внутренней поверхности.

    Для контроля угла наклона трубы канализации внутри помещения и вне его применяются уровни различной конструкции:

    1. Водяные, в которых имеются две стеклянные вставки по концам гибкой трубки. На них наносится шкала с ценой деления до 1 сантиметра. Показания такого уровня наиболее точны при определении угла уклона. Такой уровень несложно изготовить своими руками.
    2. Пузырьковые.
    3. Магнитные.
    4. Лазерные.

    Правила пользования этими приборами изложены в инструкциях по применению.

    В многоэтажных жилых домах проток канализируемых вод происходит практически непрерывно, достигая своего максимума в вечернее время.

    При монтаже сливной трубы в частном доме следует избегать таких ошибок:

    1. Не допускается прогиб магистрали между точками опоры. Для этого их нужно устанавливать как можно чаще. Нужно учитывать, что на трубу в траншее будет воздействовать давление грунта, которым канава засыпается по окончании установки.
    2. Также недопустимо наличие горизонтальных участков на наружной системе канализации. В идеале наружный участок канализации должна быть прямой.
    3. При прокладке стока нужно учитывать сезонные подвижки грунта на участке, то есть – полную гарантию неподвижности слива может дать только его размещение ниже глубины промерзания грунта.

    Уклон наружной канализации на 1 метр по СНиП для слива диаметром 160 миллиметров не должен быть менее 0,8 см. Самотечные системы это традиционное решение для организации сбора и слива сточных вод. Уклон канализации в частном доме обеспечивает длительную эксплуатацию системы и позволяет избежать засоров.

    При большом угле наклона может получаться захлест канала по полному сечению и срыв сифонных пробок на консолях. После этого все содержимое канализации будет поступать внутрь жилого помещения. Нужно также учитывать, что излишний уклон увеличивает скорость потока слива, создавая при этом шум.

    Наклон канализации в частном доме – делаем своими руками

    Современный частный дом принято оборудовать системой слива. Даже если магистраль городской канализации находится на значительном отдалении, устанавливаются септики или оборудуются специальные емкости для их накопления.

    Правила оборудования канализационной сети регламентируется теми же нормативами – уклон внутренней канализации на 1 метр по СНиПам имеет те же значения, что и уклон канализации в квартире городского дома.

    Для монтажа внутренней сети применяются те же материалы и элементы. Теми же остаются и нормы уклона вне жилого дома.

    Для наружного контура канализации в частном доме можно использовать трубы размером 100 миллиметров, а при небольшом количестве живущих в доме людей, возможно и применение 80-ти миллиметровых.

    Трубопровод протягивается по траншее с глубиной заложения не менее уровня промерзания грунта. Если это покажется чрезмерным (для Подмосковья этот показатель составляет 1,8 метра), можно установить менее глубокую утепленную магистраль или установить на сливной трубопровод греющий кабель с автоматикой включения при понижении температуры грунта ниже нуля градусов.

    Требования по углу наклона в частном доме подчиняются тем же нормативам, что и для других устройств.

    Все работы по устройству системы слива при загородном доме могут быть выполнены следующим образом:

    1. Определить нужные параметры трубопровода для внутренней и наружной сливных систем.
    2. Выполнить эскизный проект трубопровода с указанием привязки к горизонту на различных уровнях.
    3. Произвести монтаж внутренней канализационной сети с выполнением требований СНиПа. Вывод разводки из внутренних помещений произвести через короткий стояк размером 80 или 100 миллиметров. Стояк через угловой переход впоследствии соединить с наружной частью канализации.
    4. Отрыть траншею для прокладки наружной части. При этом нужно учитывать глубину промерзания грунта, если трубопровод не по проекту утепляется. Глубина траншеи выбирается с учетом последующей подсыпки
    5. На дно траншеи насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров, утрамбовать и пролить водой для лучшего уплотнения. Уровень дна траншеи при копке и песчаной подсыпки по отношению к горизонту контролировать с использованием водяного уровня.
    6. Установить на песчаную подсыпку опоры для трубопровода. Для этого можно использовать бетонные блоки или кирпичи. При установке нужно руководствоваться требованием по уклону канализационной трубы 110 миллиметров. Количество опор зависит от длины траншей, а расстояние между ними допускается не более метра. Это связано с тем, что на трубу будет оказываться давление от грунта, которым впоследствии зарывается траншея.
    7. После укладки трубы на опоры необходимо проверить работоспособность системы пробным пропуском воды по ней. Если выполнено требование наклона канализационной трубы 100 мм и вода проходит по ней без протечек, можно приступать к закрытию траншеи. Сначала трубопровод аккуратно засыпается слоем песка с его трамбовкой по бокам и поверх нее. Закрыв все полностью, производят засыпку траншеи ранее вынутым грунтом и рекультивацию верхнего слоя почвы.
    8. При устройстве сложно разветвленной канализационной схемы слива на участке, когда имеются дополнительные источники стоков, используются те же правила по наклону трубы для канализации в частном доме. Но возникает необходимость в устройстве смотровых колодцев в месте пересечения двух или более систем. В таком варианте глубина размещения в месте стыковки согласуется с этим фактором для основной схемы, которая выводит стоки во внешнее пространство.

    Технология и основные этапы укладки тротуарной плитки на песок

    Укладывать тротуарную плитку — современный аналог брусчатки — на песок целесообразно только в том случае, если дорожки делаются во дворе частного дома или дачи, потому что эта технология рассчитана на объекты с малыми нагрузками.

    Плитка выглядит гораздо привлекательнее бетона или асфальта. Разнообразие форм и возможность окрашивать этот стройматериал в разные цвета позволяют создавать поверхности, не только органично вписывающиеся в дизайн любого участка, но и служащие его украшением.

    Как правильно класть тротуарную плитку на песок и какой вам нужен будет материал для укладки? Ответы на эти и многие другие вопросы расскажем в нашей статье.

    Преимущества и недостатки

    В первую очередь, давайте разберемся, можно ли класть тротуарную плитку на песок и насколько это целесообразно.

    За короткий срок дорожки из современной брусчатки, уложенной на песок, завоевали большую популярность. Вот основные пункты, дающие этой технологии преимущество:

    • песчаная подушка обеспечивает эффективный дренаж — во время дождя влага уходит в швы между брусчаткой, поэтому луж на таких дорожках не бывает;
    • поскольку поверхность дорожки и ее внутренняя структура не являются монолитами, при подвижке почвы она не растрескивается благодаря тому, что ее элементы подвижны относительно друг друга
    • поскольку брусчатка не прикреплена к основанию, дорожка весьма проста в обслуживании — деформированную плиту легко можно вынуть и заменить (при условии, что в запасе есть изделие такой же формы и размера).

    Без недостатков подобные сооружения также не обходятся:

    • если не обеспечен качественный дренаж, вода плохо стекает и накапливается, со временем сооружение с основанием из песка может разрушиться, ведь вода способна подмыть что угодно;
    • поверхность не выносит превышения допустимых нагрузок — если проехаться по пешеходной дорожке на авто, результат может быть весьма плачевным;
    • владельцы садовых участков часто жалуются, что муравьи утаскивают из-под брусчатки песок в значительных количествах.

    Расходные материалы и инструменты

    Перед тем как уложить тротуарную плитку на песок, нужно собрать необходимый инвентарь. Чтобы не было простоя и все работы выполнялись легко и качественно, заранее потребуется запастись следующими инструментами и материалами:

    • колышки и прочный шнур для разметки границ дорожки или площадки;
    • строительный уровень;
    • трамбовка (автоматическая или ручная);
    • мастерок;
    • резиновая киянка;
    • пластмассовые крестики или тонкие деревянные клинья;
    • поливной шланг с насадкой-душем или поливная лейка;
    • веник;
    • грабли;
    • песок разных фракций;
    • цемент М500.

    Читайте на нашем сайте о том, как выбрать тротуарную плитку. Расскажем, на что обратить внимание при покупке.

    О технологии укладки дикого камня на землю можете узнать из нашего следующего материала!

    А вы знаете, чем отличается вибролитая плитка от вибропрессованной? Основные отличия и правила укладки той и другой описаны вот здесь: https://trotuar.biz/vibrolitaya-trotuarnaya-plitka/.

    Расчет количества материалов

    Подсчеты начинают с измерений периметров будущих дорожек и подсчета площади их поверхности. Если предусматриваются фигурные элементы, располагающиеся вокруг клумб и прочих объектов на участке, их нужно расчленить на простые части и также подсчитать площадь поверхности.

    Все последующие расчеты производятся на основании получившихся цифр, которые переводят в метры.

    • Количество бордюрного камня — это длина всех периметров минус длина мест примыкания поверхности вплотную к фундаменту здания и прочим сооружениям. В этой части бордюром будет являться сам фундамент.
    • Площадь требующейся тротуарной плиты — это площадь всех планируемых площадок и дорожек плюс 5% на подрезы. Но этот процент можно использовать, только применяя простые схемы укладки и надеясь на то, что вся доставленная брусчатка будет целой. К тому же в процессе работ могут обнаружиться неучтенные моменты, увеличивающие ее расход. С учетом подобных нюансов к расчетной площади следует прибавить 10%. Такой объем не приведет к чрезмерной переплате, зато купленных плит точно хватит и немного останется на случай ремонта в будущем.
    • Сколько нужно песка для укладки тротуарной плитки? Компоненты песчаной подушки высчитываются с учетом предполагаемой толщины песка под тротуарную плитку. Например, для расчета объема щебня, который будет укладываться слоем в 5 см, площадь всех дорожек и площадок умножаем на 0,05 (это 5 см, переведенные в метры). Полученная величина укажет, сколько кубометров щебня следует приобретать. Точно так же производится и расчет количества песка.

    Объем отходов при укладке брусчатки сильно зависит от схемы укладки (при диагональном способе количество отходов увеличивается) и размеров выкладываемой поверхности (чем она шире, тем их меньше).

    Подготовка к работе

    Подготовка рабочей зоны — немаловажный этап. Качественное основание является залогом успешности всех остальных работ, поэтому сначала требуется провести работы по подготовке грунта:

    1. Верхний слой убрать и в почве сделать траншею глубиной 20 см. Этот показатель является условным — универсальных решений нет и не будет. Глубина траншеи зависит от множества характеристик: состава грунта и глубины промерзания, уровня грунтовых вод, рельефа местности. Для твердого грунта достаточно 20 см, для рыхлых почв глубину увеличить. Средний показатель для дорожек — 20 см, а для автомобильной площадки или проезда траншею нужно углубить еще на 7–10 см.
    2. Со дна траншеи тщательно убрать корни травы и растений, камни, землю промочить из лейки или шланга и пройтись по ней трамбовкой, что позволит в дальнейшем избежать проседания грунта.
    3. Дно траншеи выложить геотекстилем или агротканью. Они не будут задерживать воду, но и не дадут прорасти и испортить дорожку оставшимся в почве корешкам и семенам. Кроме того геотекстиль воспрепятствует взаимопроникновению материковой почвы и песка.

    Пошаговая инструкция

    Все последующие работы состоят из нескольких этапов, каждый из которых следует проходить со всей тщательностью, потому что от этого зависит качество и долговечность сооружения. Даже если на плите было решено сэкономить, на укладке этого делать не стоит.

    Качественное основание не просядет и не деформируется, будет хорошо пропускать влагу и выдерживать предполагаемые нагрузки.

    Установка бордюров

    Бордюры являются ограничителями, препятствующими тому, чтобы будущий тротуар разъехался. Для их установки вдоль подготовленной траншеи прокапывают канавки, дно которых укрепляют щебнем.

    Пустоты в щебне заполняются песком. На щебень по уровню ставят бордюры и закрепляют их цементно-песчаным раствором. Не стоит готовым раствором заливать все бордюры сразу — каждый укрепляется замком из бетона индивидуально.

    По окончании работ высота бордюров для обеспечения хорошего водостока должна быть вровень или на 10–20 мм ниже верхнего края брусчатки. Высота, в первую очередь, регулируется глубиной прокопанных канавок. На высыхание бетонных замков даются примерно сутки, затем канавки с бордюрами засыпаются почвой до общего уровня дна траншеи.

    Вдоль внутренней стороны одного из бордюров укладывается сточный желоб, в сторону которого нужно будет делать уклон дорожки.

    Создание подушки

    На геотекстиль насыпается крупнофракционный песок слоем 5 см. Его поверхность выравнивается граблями и обильно смачивается водой. Перед следующим этапом работ при пасмурной погоде нужно выждать сутки, при солнечной достаточно 2–4 часа.

    Затем поверхность разравнивается профилем или трубой и на нее насыпается слой щебня толщиной 10 см. Щебень трамбуют. Нельзя укладывать щебень сразу на геотекстиль во избежание повреждения последнего.

    Поверх щебня насыпается еще 5 см песка, который распределяется так, чтобы заполнить все пустоты. Этот слой нужен для расклинцовки щебня и выведения основания «в ноль». Поверхность снова трамбуется, проливается водой (в результате чего песок частично уйдет в промежутки между гравием) и выравнивается.

    В результате получится идеально ровная подушка, на которую и предстоит укладывать плиты.

    На страницах нашего сайта вы узнаете, какие бывают виды тротуарной плитки. Описание и характеристики ищите в нашем обзоре.

    Читайте в следующем материале о преимуществах керамической плитки и как правильно производить работы с этим материалом.

    А какой клей лучше выбрать для тротуарной плитки? Поможем определиться с выбором в этой статье: https://trotuar.biz/vybor-kleya-dlya-keramicheskoj-plitki-keramogranita-i-polimerbetona/.

    Техника укладывания своими руками

    Так как правильно укладывать тротуарную плитку на песок?

    Чтобы не топтаться по утрамбованному песку, изделия укладывают в направлении от себя. Мастер, находясь на уже выложенной поверхности, укладывает брусчатку перед собой, немного вдавливая в песчаное основание, и по ней же продвигается вперед.

    Между плитами оставляется зазор в 1–2 мм. Для удобства используют спички, тонкие деревянные колышки или крестики для керамических изделий. Некоторые производители выпускают изделия сразу с ограничителями по бокам, которые позволяют выдерживать требуемое расстояние.

    Горизонтальность каждого ряда проверяется строительным уровнем, с помощью резиновой киянки, песка и мастерка поверхность корректируется:

    • если плита выступает над остальными, углубить ее можно, постучав киянкой или сняв под ней слой песка;
    • если плита заглублена по сравнению с остальными, ее следует приподнять и увеличить слой подушки.

    Брусчатку, возможно, придется подрезать. Для этого ее прикладывают к нужному месту в дорожке, делают отметку и только потом отсекают лишнюю часть.

    Для резки плитки используется «болгарка», но если прорезать ей плитку полностью, в дальнейшем могут появляться трещинки. Поэтому «болгаркой» только делают надрез, а дальше изделие аккуратно раскалывают.

    Заделка швов

    Для предотвращения смещения плитки относительно друг друга, их закрепляют, просыпая поверхность песком с таким расчетом, чтобы были заполнены все промежутки. Щеткой или веником песочек распределяют равномерно, а затем поверхность проливают водой — это уплотнит засыпку. Процедуру, возможно, придется повторить 2–3 раза, а в дальнейшем проводить после обильных осадков.

    Иногда промежутки заделывают с помощью смеси песка и цемента, которая затем проливается водой, чтобы цемент «схватился», а плитки между собой были лучше сцеплены.

    Но подобный прием ухудшает проникновение влаги в дренаж, а потому использовать его на частных территориях и дорожках с малой проходимостью нецелесообразно.

    Важные нюансы, меры предупреждения ошибок

    На качестве работы сказывается форма и размер плитки. Если придется делать обрамления вокруг уже расположенных на местности объектов или дорожки будут извилистыми, подойдет брусчатка небольшого размера, а при использовании крупной плитки получится слишком много отходов.

    В идеале следует подобрать материал, в котором предусмотрены элементы для создания закруглений. Для площадки под автомобиль брусчатка должна быть широкая и толстая (не менее 6 см), тогда колеса покрытие не продавят. Толщина песчаной подушки при этом делается не менее 30 см.

    Поскольку технология укладки тротуарной плитки на песок предусматривает использование в качестве одного из уплотнительных средств воду, работы лучше проводить только в теплое или жаркое время года, когда смоченные стройматериалы быстро высыхают. На время дождя работы останавливают, поскольку он нарушает технологию производства.

    Как положить тротуарную плитку на песок, смотрите в этом видео:

    Меры безопасности при работе

    Основные требования к мерам безопасности остаются такими же, как и при общестроительных работах. Что касается непосредственно укладки плитки, то общие меры следует дополнить следующими требованиями:

    • запрещается выполнять резку и подтесывание плитки на коленях;
    • при использовании «болгарки» или наждака следует надевать защитные очки и респиратор;
    • работы, не требующие контакта с водой, выполняются в защитных матерчатых перчатках.

    Выполнить самостоятельно укладку тротуарной плитки на песочную подушку совсем несложно, особенно если учитывать, что нет необходимости пригонять специализированную технику.

    Главное — в процессе работы не пренебрегать мелочами, ведь именно из них складывается общее качество, которое позволит изделию прослужить долгие годы.

    Как класть тротуарную плитку на песок?

    1. Какой песок нужен?
    2. Необходимые инструменты
    3. Расчет
    4. Технология укладки
    5. Меры безопасности
    6. Рекомендации

    Брусчатка и другие виды тротуарной плитки, отличаясь разнообразием форм и цветов, украшают многие садовые дорожки, смотрятся гораздо привлекательнее бетонных плит. А сами дорожки становятся полноценным элементом ландшафтного дизайна. Кроме того, тротуарная плитка сохраняет чистоту на участке, предотвращает появление сорняков. Дорожки, отсыпанные гравием, щебнем либо грунтом, со временем зарастут травой, а избавиться от неё будет очень трудно.

    Проще всего укладывать плитку на песок. Однако следует учитывать, что подобное основание не выдерживает повышенных нагрузок. Ниже рассматривается, как правильно класть тротуарную плитку, а также каким образом можно самостоятельно создать усиленное основание для устройства подъездной площадки к гаражу.

    Какой песок нужен?

    Укладка плитки подразумевает использование только подходящих вспомогательных материалов, поскольку от этого зависит устойчивость садовой дорожки к любым неблагоприятным атмосферным явлениям и механическим нагрузкам.

    Песок в данном случае выполняет важную функцию подложки, которая будет прочно фиксировать плиточное покрытие. Такая «подушка» из песка обеспечивает легкое проникновение влаги в нижние слои почвы, что не позволит воде застаиваться на поверхности покрытия во время проливных дождей.

    Некоторые специалисты утверждают, что не имеет особого значения, какой именно песок будет использоваться при мощении садовой дорожки.

    Однако для создания качественного покрытия существуют определенные требования. Рассмотрим основные виды песка, которые применяют при укладке плитки.

    Карьерный. Добывается открытым методом в карьерах. Этот материал не проходит дополнительную очистку, поэтому имеет в своем составе большое количество примесей (в основном глину). Итог − подложка из такого песка не сможет качественно осуществлять газообмен. Однако такой песок с успехом используют для просыпки межплиточных швов.

    Речной (намывной и сеяный). Поднимается со дна рек гидромеханическим способом, в процессе которого из основного материала вымываются и просеиваются все лишние примеси. Такой вид песка лучше всего подходит для мощения дорожек, так как имеет высокую пропускную способность по влаге, быстро сохнет и прекрасно утрамбовывается.

    Степень наличия примесей легко определить, сжав в ладони горсть песка. Если песчинки легко просачиваются сквозь пальцы, значит, материал качественно просеян и промыт. Если же комок в ладони тяжелый и влажный, а песчинки как будто скреплены между собой в кусочки, то это верный признак присутствия большого количества глины.

    Необходимые инструменты

    Прежде чем приступать непосредственно к работе, стоит заранее подготовить соответствующие инструменты и материалы. Если всё иметь под рукой, то процесс будет продвигаться быстрее, так как не придется отвлекаться на поиск нужного предмета или поездку за ним в магазин.

    Помимо плитки и песка, из материалов понадобятся бордюрный камень, цемент и щебень. Необходимый инструментарий:

    колья и шпагат для разметки территории;

    поливочный садовый шланг, подключенный к водопроводу (в крайнем случае можно использовать лейку);

    киянка с прорезиненным наконечником;

    крестики из пластмассы для сохранения равномерности швов между плитками;

    грабли и веник/щетка.

    Расчет

    В реализации любого строительного проекта не обойтись без точных расчетов. В данном случае понадобится замерить участок, выделенный под дорожку (её длина и ширина). Затем высчитать площадь поверхности.

    Если предполагается, что дорожка будет огибать клумбы или строения, то это также необходимо учесть.

    Кроме того, специалисты рекомендуют при покупке плитки и бордюрного камня заготавливать материал с превышением в 10-15%. Это станет хорошим подспорьем в случае ошибки в расчетах или порче отдельных элементов.

    Камень для бордюра. Высчитывается длина всего периметра, а из получившейся цифры вычитается длина мест соприкосновения бордюра с постройками.

    Плитка. Количество материала высчитывается исходя из площади всей дорожки (плюс 5% необходимо оставить на подрезы).

    Песок и щебень. Расчеты песчаной «подушки» производятся в кубометрах. Как правило, слой щебня составляет 5 см. Эта цифра умножается на площадь будущего покрытия. Так как площадь обозначается в кв. метрах, необходимо толщину гравия перевести в метры (5 см = 0,05 м). По такой же схеме рассчитываются и кубометры песка, необходимого для будущей «подушки».

    Технология укладки

    Выкладывание тротуарной плитки происходит в несколько этапов, последовательностью которых не рекомендуется пренебрегать. Иначе садовая дорожка не сможет похвастаться долговечностью и качеством.

    Предварительные работы

    Для начала следует составить схематический план участка, на котором планируется сооружать дорожку. На схему наносятся все объекты, которые так или иначе будут находиться рядом с будущей тропинкой, например, жилой дом, хозпостройки, клумбы, деревья.

    Затем нужно схематически указать, как и где будет пролегать дорожка, не забывая при этом отступать на 1-1,5 м от каждого объекта, а также заранее планировать небольшой скат в сторону от рядом стоящих объектов.

    Далее, руководствуясь схемой, можно приступать к вбиванию в землю клиньев вдоль каждой стороны будущей тропинки. По колышкам впоследствии следует протянуть шнур.

    Разработка грунта

    Для предстоящей укладки песка и щебня потребуется подготовить и выровнять основу – своеобразное углубление-лоток. С этой целью удаляют верхний слой грунта по всему периметру объекта, дно лотка выравнивают, проходят по нему струей воды из шланга, а затем тщательно утрамбовывают. Трамбовка впоследствии исключит вероятность просадки песчаной «подушки».

    Затем приступают к обработке нижнего грунта гербицидами, выкладыванию на него геотекстиля или агроткани. Эти материалы предотвратят прорастание оставшихся семян сорняков, а также будут препятствовать смешиванию щебня и песка с основным грунтом.

    Кроме того, агроткань и геотекстиль прекрасно «дышат», беспрепятственно пропускают воду, чем не может похвастаться, например, полиэтиленовая пленка.

    Глубина траншеи будет зависеть от предназначения дорожки. Так, если планируется выкладывать садовую тропинку для перемещения между постройками на участке, то достаточно углубления в 10-12 см. Если же покрытие будет подвергаться чрезмерным нагрузкам (например, подъезд и площадка перед гаражом), то следует увеличить глубину до 15-20 см.

    Установка бордюра

    Важный этап, который никак нельзя игнорировать. Бордюрные ограничители не позволят плитке смещаться и разъезжаться под воздействием нагрузок и дождей. Для бордюра выкапываются отдельные канавки по двум сторонам всей дорожки, в которые засыпается небольшой слой щебня.

    Установив на щебень бордюры, всю конструкцию скрепляют песчано-цементным раствором. Готовится он по следующей схеме:

    соединяется цемент и песок в необходимой пропорции;

    все составляющие тщательно перемешиваются до консистенции сметаны и оставляются на 15 минут;

    по прошествии времени перемешивание повторяют.

    Расчет цемента для приготовления смеси будет следующим:

    марка М300 и выше – песок 5 частей, цемент 1 часть;

    марка М500 и выше – песок 6 частей, цемент 1 часть.

    Для выравнивания бордюров используется киянка с прорезиненным наконечником. Обычный молоток применять не рекомендуется, так как от соприкосновения с металлом на материале могут появиться сколы.

    Ровность установленного бордюра проверяется строительным уровнем. Укрепленный бордюр оставляют на сутки, чтобы цемент как следует застыл.

    Высота бордюра должна быть вровень с основным полотном или на несколько миллиметров ниже. Это обеспечит хороший водосток. Кроме того, по длине одного из бордюров с внутренней стороны выкладывается небольшой сток для отвода воды во время дождя. В сторону этого желоба будет и уклон полотна.

    Устройство опорно-дренажной засыпки

    В качестве опоры и дренажа под песчаную «подушку» будет выступать щебень. Чтобы острые грани гравия не прорвали защитное тканевое покрытие, на него насыпают 5-сантиметровый слой песка крупной фракции, утрамбовывают, проливают из шланга и оставляют сохнуть.

    Далее поверхность засыпается щебнем, а затем разравнивается по всей поверхности. Слой щебня должен достигать 10 см.

    Песчаный слой под укладку плитки

    Сверху на щебень выкладывается крупный песок слоем до 5 см, утрамбовывается, обильно проливается водой и оставляется до просыхания. В процессе этого песок осядет и распределится между щебнем. В пасмурную погоду понадобится не менее суток для просушки основания. В солнечные дни процесс займет всего нескольких часов.

    В результате получится устойчивое и ровное основание под последующую укладку плитки.

    Кладка плитки

    Процесс выкладывания плитки на песчаную «подушку» не представляет каких-либо сложностей, однако имеет свою специфику. Чтобы поверхность получилась качественной и идеально ровной, следует учитывать ряд правил.

    Кладка выполняется по направлению вперед. Начиная от края, мастер продвигается вперед по уже установленному плиточному материалу. Это исключит взаимодействие с утрамбованным песком и создаст дополнительный пресс весом мастера на уже уложенную плитку.

    Между плитками должен быть зазор в 1-3 мм, который впоследствии станет межплиточным швом. Для соблюдения этого параметра используют тонкие клинья или крестики для монтажа керамической плитки.

    Для выравнивания каждого ряда используют уровень. Здесь не обойтись без киянки с прорезиненным наконечником и строительного мастерка. Так, если плиточный элемент превышает общую высоту, его углубляют киянкой. Если же он, наоборот, оказывается ниже положенного уровня, то мастерком снимают слой песка.

    Иногда в процессе укладки в определенных местах или при изгибе дорожки плитку необходимо подрезать. Делается это с применением режущего инструмента, например, болгарки. Однако не стоит полностью разрезать материал, так как под воздействием силы инструмента на нем могут появиться трещины. Лучше слегка надрезать элемент по отмеченной линии, а затем аккуратно отколоть ненужные края.

    Уплотнение межплиточных швов

    Помимо бордюра, обеспечивающего устойчивость всей конструкции, фиксирующим элементом являются и межплиточные швы.

    Именно поэтому так важно при укладке оставлять определенное расстояние между плитками.

    Заделка происходит следующим образом:

    промежутки заполняются песком, который нужно тщательно распределить при помощи веника или щетки;

    шов проливается водой для уплотнения;

    при необходимости процедуру повторяют несколько раз до полного заполнения шва.

    Некоторые мастера применяют для этой цели цементно-песчаную смесь – засыпают в швы сухое вещество и проливают водой. В этом способе есть как плюс, так и минус. Такая смесь позволяет лучше зафиксировать материал, однако будет препятствовать прохождению влаги, чем снизит эффективность дренажа. В итоге скопление дождевой воды на поверхности в конце концов разрушит полотно.

    Есть еще один метод уплотнения швов, но он считается мастерами не слишком целесообразным. Это − затирка жидким цементным раствором. Дело в том, что к выше обозначенному минусу добавляется еще и необходимость оттирать плитку после такой операции.

    Меры безопасности

    Как и при проведении любых строительных работ, при укладке плитки требуется соблюдение определенной техники безопасности. В первую очередь это касается взаимодействия с электроинструментами.

    Если применяется «болгарка», то материал должен быть расположен на устойчивом основании, но только не на коленях мастера. То же самое касается и ручного режущего инструмента.

    При работе с «болгаркой» и плиткой непременно будет создаваться облако пыли, поэтому рекомендуется использовать респираторную маску и защитные очки.

    В процессе проведения всех работ руки должны быть защищены плотными холщовыми перчатками.

    Рекомендации

    ​​​​​ ​​​​​Чтобы избежать ошибок и выполнить работу с высоким уровнем качества, стоит прислушаться к советам специалистов.

    Новичкам, которые никогда раньше не занимались укладкой тротуарной плитки, лучше выбирать варианты мощения прямым и параллельным способом. Фигурный и диагональный метод потребуют от мастера определенного опыта. В противном случае не избежать ошибок, да и строительных отходов будет гораздо больше.

    Большое значение имеет размер плиточных элементов. Если дорожка будет извилистая или ей предстоит огибать постройки и деревья, то лучше выбирать брусчатку небольших размеров. Это уменьшит необходимость обрезки крупных элементов, что, конечно, сократит количество строительных отходов.

    В случае планируемого создания подъездного пути и площадки перед гаражом необходимо выбирать брусчатку толщиной не менее 5 см. При этом нужно будет создать песчаную «подушку» толщиной не менее 25 см. Только тогда колёса автомобиля не будут продавливать основание дорожки.

    Желательно проводить работы в сухое и жаркое время, так как технология укладки включает использование воды. На каждом этапе, который связан с использованием воды, жидкость должна успеть высохнуть. Из этого следует, что на время дождей работы необходимо временно прекращать.

    Как класть тротуарную плитку на песок, смотрите далее.

    Читайте также:  Стоит ли выбирать металлопластиковые трубы
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: