Установка и изготовление деревянных лестниц. Как сделать деревянную лестницу на второй этаж: инструкция по изготовлению

Сборка деревянной лестницы на тетивах своими руками — обзор вариантов и характеристик, технология монтажа

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.

Расчёт лестницы

Высота

Общую высоту деревянной конструкции определяют, замеряя общее расстояние от готового напольного покрытия на нижнем этаже дома до чистового пола на верхнем этаже. Если здание не достроено или в нем нет чистовой отделки, которая подчас отнимает немало сантиметров, пользуются предположительными отметками. Для точного замера горизонтали и вертикали пользуются строительным уровнем. При расчетах обязательно делают поправку на высоту межэтажного перекрытия и «пирога» чистовой отделки.

Высота подступенка

Этот параметр рассчитывают, чтобы узнать, сколько понадобится ступеней. Для «среднего» по росту и физическим характеристикам человека анатомически удобная высота подступенков — от 15 до 19 см. Если взять меньшую величину, будет сбиваться шаг, большую — лестница станет опасна для передвижения. Стандартно берут 17 см — это оптимальное значение.

Количество и ширина ступеней

По действующим нормам число ступеней не должно превышать 17 штук в одном марше. Чтобы рассчитать их достаточное количество, делят измеренную высоту лестницы на высоту подступенка. Если число получилось дробным, можно:

  • оставить «как есть», при условии, что при изготовлении будет соблюдаться высочайшая точность;
  • округлить параметр до целого в большую сторону — в этом случае необходимо будет сделать поправку на высоту нижней ступени, уменьшив ее.

Оптимальная высота ступеней — от 15 до 20 см. Ширина проступи, по стандартам, должна в сумме с высотой подступенка составлять не менее 50 см, чтобы стопа удобно и безопасно опиралась на нее. Средняя величина — от 22 до 40 см, оптимально 30 см. Глубина проступей должна быть не меньше 25 см.

Ширина лестницы

Минимально допустимая нормами и достаточная для удобного прохода ширина площадок, проемов и маршей — 80 см. Точное число подбирают, ориентируясь на имеющееся свободное место. Чтобы проходить и поворачивать было удобно, желательно оставлять не менее метра — до 110 см. Для гармоничного и соразмерного вида лестницы стоит сделать параметры ее ширины и ширины проступи кратными друг другу.

Размер проёма в потолке, угол наклона лестницы и прочие параметры

Проем в межэтажном перекрытии рассчитывают по внутренней ширине лестницы. Учитывают и рост самого высокого из хозяев дома — чтобы ему не пришлось наклоняться при подъеме из-за нехватки свободного места. Высота просвета должен быть на уровне от 2 метров, ширина проема — от 1 метра.

По действующим нормам, максимальный угол наклона для внутридомовых систем составляет 45 градусов. Если он превышен, лестница будет относиться к категории приставных. При угле менее 30 градусов ходить будет неудобно из-за чрезмерной пологости. Оптимальная «вилка» — 35-40 градусов. Угол наклона марша определяется, в том числе, количеством ступеней — на таблице ниже указано ориентировочное соотношение:

Для ограждений тоже существует ограничение по безопасности — не менее 90 см в высоту. Просвет между балясинами должен быть больше 20 см, а если в семье есть маленькие дети, животные — 15 см.

Посещение нашего сайта поможет Вам определиться с выбором вида деревянной обшивки дома снаружи и внутри.

и другие, а также, заказать сборку лестниц, с соблюдением всех правил и требований.

Мы предлагаем широчайший спектр пиломатериалов из Вологодской области
и профильной строганной продукции камерной сушки из Архангельска:

Часы работы:
понедельник — пятница 9.00 — 16.00
суббота 9.00 — 14.00 воскресенье выходной

Телефоны:
8(831) 4155587
8(902) 3051662

  • В деревянной балке на равном расстоянии нужно выполнить углубления точно заданной формы, как показано на видео;
  • Если пазы будут неточно распределены или будут малейшие погрешности в размерах и глубине, ступени будут шататься, и лестничная конструкция получится неудобной и небезопасной;

Этапы сборки

  1. Сначала осуществляется пробная сборка своими руками для устранения возможных дефектов лестницы;
  2. После окончательной подгонки деревянные детали обрабатываются специальным антисептическим раствором, чтобы предохранить древесину от поражения грибком и плесенью;
  3. Торцы ступеней и внутренняя поверхность пазов промазываются клеем и плотно скрепляются, как показано на фото;
  4. Для повышения уровня надежности, с наружных сторон ступени дополнительно фиксируются шурупами. Чтобы не портить эстетичный вид лестницы, шляпки шурупов лучше утопить в балку на 5-8 мм, а полученные углубления зашпаклевать;
  5. Затем лестница подвергается финишной обработке – покрытию лаком или краской.

Подведем итоги

Существует множество вариантов конструкций подъемных изделий и материалов, используемых для их оснащения. Ступени лестниц, которые установлены на тетиве смотрятся особенно красиво. А благодаря современным технологиям данная конструкция стала намного прочнее и крепче, что позволяет продлить срок службы такой конструкции.

Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами из дерева – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка деревянных перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Выбирая лестницу сложной конфигурации, будьте готовы к некоторым сложностям в быту: например, будет сложно перенести по лестнице громоздкую мебель. Не следует экономить на ограждении, редко размещая балясины: наиболее безопасным считается расстояние, не превышающее 15 см.

Классификация лестниц по способу сооружения

  • маршевые;
  • консольные ;
  • хребтовые;
  • винтовые;
  • комбинированные.

Маршевые лестницы

[include title=»Реклама в тексте»]

Маршевые лестницы из дерева отличны наиболее простой конструкцией, состоящей из отдельных маршей. Могут быть такие лестницы и прямыми и поворотными. Монолитную лестницу с прямыми маршами «деревянной» в прямом смысле слова не назовёшь: перила, балясины и ступени для лестниц из дерева, а основа бетонная.

Консольные лестницы

Конструкция консольной лестницы сложнее, расположение вдоль стены и отсутствие массивных поручней и видимых опор создаёт мнимое впечатление «висящей в воздухе» конструкции. На самом деле надёжное крепление деревянных ступеней анкерами к несущей стене обеспечивает необходимую стабильность и прочность. Замена напольного покрытия в помещении с такой лестницей не требует демонтажа оной, что можно назвать бесспорным преимуществом.

Винтовые лестницы

Винтовые лестницы нельзя назвать самыми удобными в эксплуатации, но этот вариант наиболее подходит для помещений с дефицитом места. Комбинированная лестница обычно включает элементы криволинейного, прямого и винтового маршей.

Хребтовые лестницы

Хребтовые лестницы названы так за некоторое сходство с хребтом: действительно, состоящую из отдельных элементов конструкцию, соединённую посредством последовательной вставки иначе как хребтовой назвать сложно.

[include title=»Реклама в тексте»]

Применение такой конструкции позволяет чередование планировочных решений (прямых, спиральных, поворотных лестниц с забежными ступенями), что даёт возможность получить лестницу практически любой геометрии. Форма ограждения, естественно, повторяет форму конструкции деревянных лестниц, отсюда необходимость применения гибких поручней. Изготовление и монтаж лестницы деревянной хребтового типа обойдётся в полтора-два раза дороже классического варианта.

  • Поворотные лестницы – в данном случае имеются в виду прямолинейные конструкции с одним или несколькими поворотами. С виду они кажутся сложными, но в действительности, если вы разберетесь, как сделать деревянную лестницу с одним маршем, то соединить несколько маршей через площадки будет несложно.

Почему именно деревянная лестница

Действительно, металл и бетон гораздо прочнее и долговечнее дерева. Монтаж таких лестниц выполняется по принципу – «поставил и забыл», в то время как за натуральной древесиной нужно постоянно ухаживать, пропитывать антисептиком, покрывать лаком, ремонтировать выбоины.

Как показывает практика, на обустройство простого деревянного марша у любителя уходит не более 1 недели

Дерево монтируется на порядок быстрее и обходится гораздо дешевле, плюс по статистике, половина металлических и бетонных лестниц в жилых домах обшиваются деревом, с целью снижения травмаопасности конструкции. Деревянный пролет обшивать не нужно, он уже безопасен.

Более подробную пошаговую инструкцию изготовления деревянной лестницы своими руками смотрите в видео:

Как сделать деревянную лестницу на второй этаж?

Весь процесс складывается из планирования, сборки и монтажа.

Подборка комплектации

Одномаршевая деревянная лестница своими руками собирается из деталей и узлов:

  1. Ступени. Ширина их подбирается индивидуально, но чаще всего составляет 1 м.
  2. Тетива (2 шт) – самая тяжелая часть конструкции.
  3. Уголок с оцинкованным покрытием для фиксации ступеней, саморезы (40 мм).
  4. Дополнительные части (столбы, балясины, поручни).
  5. Отделочные материалы: морилка, лак.

Выполнение расчетов и чертежа

Как сделать лестницу из дерева долговечной и эстетичной? Ключевые моменты в планировании изделия – правильно измерить габариты проема, определить число и и размеры ступеней. Далее требуется просчитать основные размеры будущего изделия и составить чертеж. Вы можете получить необходимые расчеты и советы профессионалов о том, как сделать деревянную лестницу своими руками.

Процесс изготовления

Для решения всех вопросов о том, как сделать деревянную лестницу самостоятельно, внимательно следуйте рекомендациям:

Более подробную пошаговую инструкцию изготовления деревянной лестницы своими руками смотрите в видео:

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Деревянные лестницы в доме – это очень привлекательный элемент, который способен украсить или, наоборот, испортить внешний облик любой комнаты. Красивые резные лестницы, как та, что показана на заглавном фото – это прерогатива профессиональных сборщиков и резчиков, но это вовсе не означает, что простые конструкции, собранные своими руками не могут выглядеть эффектно.

В сегодняшней статье мы поэтапно разберем монтаж лестниц из дерева. Этот материал позволит вам собрать добротную конструкцию своими руками, не тратя больших средств на наем специалистов и материал.

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Именно чертеж, а не наброски на куске картона или пачке сигарет. Такой подход позволит избежать появления распространенных ошибок при изготовлении и сборке деталей.

В идеале, производить обработку следует на конструкции в разобранном виде.

Обработка готового изделия

После того, как вся конструкция будет собрана, необходимо обработать дерево специальными средствами для защиты от насекомых, гниения и т.д.

В идеале, производить обработку следует на конструкции в разобранном виде.

Для того, чтобы гармонично вписать лестницу в интерьер помещения, необходимо использовать лаковое покрытие. Также, возможно тонирование в необходимый оттенок. Для этого можно использовать морилку или цветной лак.

Процесс покраски включает в себя три этапа: шлифование, грунтование и нанесение лакового покрытия.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

  • Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
  • Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

  • Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
  • Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
  • Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
  • Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
  • Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
  • Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) – группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

  1. Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.
  2. Криволинейные одномаршевые. Устанавливаются в больших помещениях, чтобы подчеркнуть просторность. Они отличаются плавным поворотом и расширенными с внешней стороны ступеньками.
  3. Маршевые с нижними поворотными ступеньками. Иногда такой вариант предусмотрен планировкой помещения, может поддерживать выбранный архитектурный стиль.
  4. Простая 2-х маршевая система. Лестница с двумя маршами и с межэтажной поворотной площадкой может монтироваться над дверью и экономить место.
  5. 2-х маршевая Г-образная конструкция. Располагается в прямоугольном проеме вдоль перпендикулярных стенок и экономит пространство.
  6. 2-х маршевая П-образная лестница с верхней площадкой и поворотными ступеньками. Конструкция монтируется в шикарных особняках с большим холлом.
  7. 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.

Винтовые

Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

  • с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
  • с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
  • с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
  • с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

Как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками — инструкция с чертежами

  1. Терминология
  2. Виды конструкций лестниц
  3. Особенности расчета параметров лестницы
  4. Крутизна
  5. Ширина
  6. Параметры ступеней
  7. Высота лестницы
  8. Количество ступеней
  9. Длина лестницы
  10. Высота пролетов относительно пола
  11. Материалы
  12. Порядок работы по монтажу лестницы
  13. Подготовка конструктивных элементов
  14. Сборка лестницы
  15. Разметка стены
  16. Крепление опорных балок (косоуров)
  17. Установка подступенков
  18. Укладка поступей
  19. Установка балясин
  20. Установка поручней
  21. Обработка

Одноэтажные строения в частном секторе возводятся лишь для обеспечения хозяйственной деятельности, и используются в качестве подсобных строений. Полноценный жилой дом как минимум – в 2 этажа. Следовательно, без такого функционального элемента, как лестница на второй этаж, не обойтись.

Проблему перемещения с одного уровня на другой можно решить просто – купить готовый комплект и установить самостоятельно.

Его стоимость начинается примерно от 33 000 рублей (сосна, 14 ступеней, лестница поворотная с двумя пролетами). Монтаж своими руками сделать несложно. Проблема в другом – как она впишется в интерьер, не придется ли заниматься подгонкой отдельных элементов или частичной реконструкцией 1-го этажа?

Многие фирмы оказывают услуги по изготовлению комплектов по чертежам заказчика, но как показывает практика, такие лестницы обходятся раза в 1,5 дороже. Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу на второй этаж с «нуля», что вполне возможно своими руками.

Как это сделать, на что обратить внимание – этому и посвящена данная статья.

Терминология

Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей, следует «расшифровать» некоторые специфические определения. Основные элементы показаны на схемах.

  • Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) – подступенком.
  • Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это – тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром.
  • Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка.
  • Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами – больцами.

Виды конструкций лестниц

Для самостоятельного изготовления наиболее простые – маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (об этом рассказано здесь). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику.

Особенности расчета параметров лестницы

Далее даны общие рекомендации, на которые всего лишь желательно ориентироваться при конструировании внутренней лестницы. Так как все дома (и помещения) отличаются архитектурой, габаритами, планировкой, то какого-то единого шаблона не может быть в принципе.

Крутизна

Оптимальный уклон пролетов – в пределах от 35 до 450. По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится.

Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать – на усмотрение хозяина.

Ширина

Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 – 1,5 м для частного дома – вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно.

Параметры ступеней

  • Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки – в пределах 250 – 300 мм.
  • Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 – 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции.

На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится.

Высота лестницы

Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270 + 40 – 310 (см).

Количество ступеней

Высота конструкции (310) делится на слагаемое из величины подступенка и толщины доски проступи, после чего округляется до целого значения (в большую сторону). Например, если используется «сороковка», то 20 + 4 = 24 см.

Итого – 310 : 24 = 13 (ступеней).

Рекомендация – для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному – поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов). Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции.

Длина лестницы

Ее определить несложно, зная количество ступеней и величину каждой проступи. Эти значения перемножаются. Если ступени имеют выступы, то они не учитываются.

Иногда расчеты показывают, что такая конструкция «не вписывается» в конкретном помещении. В таких случаях или увеличивают количество маршей, или обустраивают так называемые забежные (поворотные) ступени.

Забежные ступени — вид сверху

Высота пролетов относительно пола

Необходимо ориентироваться на рост человека + небольшой запас. Оптимальной считается конструкция, в которой расстояние между крайними ступеньками и потолком не менее 2 м. Иначе рослому человеку в конце пролета придется пригибать голову.

Материалы

В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница – во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации – немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя.

Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части.

Порядок работы по монтажу лестницы

Рассмотрим на самом простом примере – лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов.

Подготовка конструктивных элементов

  • Косоуры. Главное требование – они должны быть абсолютно идентичны. Доска – только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени.
  • Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 – 4 см. Толщина – в пределах 300 – 400 мм.
  • Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15.

Совет – для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее.

  • Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской.

Сборка лестницы

Разметка стены

В соответствии со схемой установки и чертежом.

Крепление опорных балок (косоуров)

Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 – в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 – используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным.

Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене – фиксация на анкерных болтах.

Установка подступенков

Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам.

Укладка поступей

Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру).

Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме.

Установка балясин

В первую очередь закрепляются крайние – сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки.

Установка поручней

Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала – металл, пластик, а не только дерево.

Обработка
  • Шлифовка всех конструктивных элементов. Особое внимание – местам соединений, стыкам, торцам и так далее.
  • Пропитка спец/средствами (антисептик + антипирен).
  • После качественного просыхания древесины на нее наносится выбранный состав – лак или раствор на основе воска. Окрашивать лестницу в частном доме вряд ли целесообразно. При желании производится тонирование древесины, например, морилкой.

В статье изложен лишь общий порядок действий и даны основные рекомендации. Определившись с конкретной конструкцией лестницы, следует изучить весь имеющийся в доступе материал на эту тему, так как для разных моделей существуют свои нюансы и монтажа, и расчетов отдельных составных частей. Например, поворотных ступеней, которые могут быть или прямоугольными, или сегментными.

Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы:

Но общий регламент работы описан подробно, и автор надеется, что эта статья поможет читателю в деле самостоятельного конструирования. Успехов!

Деревянная лестница на второй этаж, какую выбрать и как сделать своими руками

Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

    маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;

Одномаршевая деревянная лестница

  • маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
  • винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
  • полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
  • забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;

    Деревянная лестница с забежными поворотами

  • T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
  • S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
  • У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
  • пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.
  • Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

    Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

    Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

    Конструктивные элементы

    Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

    Опорные элементы для маршей из дерева:

      косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;

    2 косоура — стандартное решение

    тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;

    На фото деревянная лестница на тетиве

  • тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
  • больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;

    Фото деревянной лестницы на больцах

    опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;

    Деревянная лестница на центральном столбе

  • стена — основание для крепления консольных ступеней.
  • Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

    Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

    Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

    Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

    Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

    • балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
    • заполнения — сплошные панели или ригели;
    • поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

    Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

    Требования к лестницам и расчет

    Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

    ]

    Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

    • ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
    • длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
    • высота ступеней 15-20 см;
    • ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
    • оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
    • высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
    • интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
    • перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
    • от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

    В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

    Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

    Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

    Схема деревянной лестницы

    1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
    2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
    3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
    4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
    5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
    6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

    Чертеж развертка лестницы по стене

    Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

    Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

    Выбор дерева для лестниц

    Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

    На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

    При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

    • Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
    • Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

    Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

    Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

    Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

    Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ручной фрезер;
    • струбцина;
    • лобзик;
    • молоток;
    • угольник;
    • линейка;
    • тонкий карандаш.

    Косоур

    Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

    Чертеж деревянной лестницы на косоурах

    Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

    Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

    В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

    Крепление косоура к полу

    Тетива

    Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

    Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

    Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

    Ступени и подступенки

    Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

    Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

    Ограждения

    Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

    Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

    Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

    На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

    Сборка и монтаж деревянной лестницы

    Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

    1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
    2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
    3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.
    4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
    5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.
    6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.
    7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
    8. Устанавливают перила на саморезы.
    9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

    Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

    1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
    2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
    3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
    4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
    5. Укладывают перила.

    При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.

    Лестница своими руками из дерева

    Изготовление лестницы всегда поручали только опытным плотникам, ведь такая конструкция требует большого умения. Каждый мастер должен одновременно быть архитектором, дизайнером и инженером. Кроме того, ему необходимо иметь достаточно практических знаний, уметь делать несколько типов лестниц, чтобы выбрать и изготовить оптимальный вариант.

    Лестница своими руками из дерева

    Этапы изготовления

    Сборка лестницы состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет очень большое значение.

    1. Проектирование и расчет. В зависимости от конкретных задач и места расположения лестницы, подбирается ее тип и выполняются инженерные расчеты. На этом этапе мы ниже остановимся более подробно, он играет решающую роль.
    2. Выбор и покупка материалов. Надо определяться не только с сортом древесины, но и с линейными размерами и общим количеством пиломатериалов. Одновременно следует покупать элементы для дополнительного декора, метизы.
    3. Подготовка элементов. Эти работы имеют отличия, связанные с особенностями конструкции лестницы. По одной системе готовятся детали для винтовой, и совсем по другой для маршевой.
    4. Сборка конструкции. Лестница собирается по определенному алгоритму, у нее нет неответственных элементов. Каждый узел очень важен и при нарушении его устойчивости страдает вся конструкция.
    5. Заключительная отделка. Поверхность деревянной лестницы покрывается различными пропитками, лаками или красками. Такие покрытия выполняют две задачи: увеличивают срок эксплуатации и улучшают внешний вид сооружения.

    Ключевым этапом является проектирование конструкции

    Перед тем как изучать сами инструкции по изготовлению лестниц, надо ознакомиться с теоретической частью.

    Алгоритм расчета конструкции

    В настоящее время есть большое количество онлайн-калькуляторов расчета параметров лестниц, но не каждый умеет ими пользоваться. В статье мы рассмотрим азы самостоятельного расчета всех размеров конструкции. Из каких элементов состоит лестница и какие требования к ним выдвигаются?

    Таблица. Составляющие стандартной лестницы.

    Наименование элемента Назначение и краткое описание требований
    Тетивы Доски, поддерживающие ступени с торцов, чаще всего фиксируются к стенам, имеют специальные углубления для фиксации.
    Косоуры Прочные балки, служащие опорой ступеням. Ступеньки нижней плоскостью опираются о вырезанные горизонтальные площадки в этих балках.
    Вертикальная стойка Опорный столб, используемый в винтовых конструкциях. К стойке одной стороной прикрепляются все ступеньки, поэтому она несет максимальные нагрузки. Изготавливается из толстых деревянных балок или металлического проката.
    Ступенька Главный элемент конструкции, может изготавливаться из досок или металла. Минимальная ширина должна позволять двум людям проходить встречными направлениями. Рекомендуется длина не менее 80 см. Глубина ступеньки в пределах 25 см.
    Подступенок Поддерживает ступеньку в вертикальном положении, скрывает места соединения, выполняет декоративную функцию. Высота подступенка ≈ 17 см.
    Перила и поручень Повышают безопасность передвижения, рассчитываются на максимальные боковые усилия (не менее 150 кг). Рекомендованная высота 100 см.
    Лестничная площадка Ставится только на маршевых поворотных лестницах, дает возможность отдыхать и изменять направление движения.
    Столбики К ним фиксируются торцы перил, изготавливаются из более прочных материалов, чем перила.

    Элементы маршевой лестницы

    Во время расчета размеров лестницы надо пользоваться рекомендованными исходными данными.

    • угол наклона 30–50°;
    • высота подступенка 15–20 см;
    • высота перил 90–120 см;
    • ширина досок для ступенек 22–30 см.

    Основные параметры лестницы

    Свои особенности существуют при расчете лестниц, устанавливаемых в чердачных пролетах. Нужно принимать во внимание требования по расстоянию между головой поднимающегося и потолком. Если этот параметр не соблюдать, то возможны два негативных последствия: травма головы о край пролета или постоянное сгибание из-за боязни получить такое повреждение.

    Расчет ступеней для лестницы

    Основные конструкции лестниц

    Всего существует огромное количество видов лестниц, но все они делятся на несколько больших групп.

    1. По назначению. Могут быть уличными у входных групп, междуэтажными, чисто функциональными или дизайнерскими.
    2. По конструкции. Очень много разновидностей: складные, спиральные, простые, маршевые. Дополнительно разделяются на прямые и с забежными угловыми ступеньками, с площадками и без.
    3. По месту установки – уличные или для помещений.

    Разновидности деревянных лестниц

    Практический совет. Перед началом работ надо точно определиться с видом лестницы, сделать все расчеты и купить необходимое количество материалов.

    Составление чертежа лестницы

    Инструкция по изготовлению входной лестницы

    Конструкция будет размещена на улице и подвергаться негативным климатическим воздействиям, а потому надо использовать все возможные мероприятия по увеличению срока ее эксплуатации. Для производства работ нужна циркулярная переносная пила, шуруповерт и измерительные инструменты.

    Инструменты для работы

    Важно. Все пиломатериалы обязательно минимум два раза пропитываются антисептиками. Пропитывать надо не только боковые плоскости досок, но и торцы.

    Именно здесь впитывается больше всего вода, и проникает она очень глубоко. Дело в том, что после высыхания пиломатериалы не впитывают воду в клетки, а только в межклеточное пространство, при этом все поры расположены именно на торце. Пропитанную доску после распиловки на детали надо опять обрабатывать антисептиком по торцам, в противном случае эффект от неполной защиты будет минимальным.

    Правила обработки деревянной лестницы

    Шаг 1. Замерьте высоту лестницы. Для того чтобы по лестнице было удобно ходить, шаг ступени должен быть в пределах 15–20 см. У нас высота лестницы 90 см, лучше делать 6 ступенек по 15 см. Если целое число не получается, то надо высоту первой изменять и подгонять под общие параметры. Оптимальная глубина ступени 27 см.

    Работу начинают с замера высоты

    Шаг 2. Сделайте на доске размету клиньев для упора ступенек лестницы. Дело в том, что наша конструкция будет временной, сделать лестницу надо быстро и с минимальной потерей материалов и времени. На доске 150×50 мм размечайте треугольники, один катет длиной 15 см, второй 27 см. Разметку выполняйте при помощи строительного угольника. Таких деталей понадобится 12 шт. — по две на каждую ступеньку.

    Делают разметку клиньев на доске

    Шаг 3. Напилите треугольники, первый используйте в качестве шаблона.

    Используя первую заготовку в качестве шаблона, нарезают остальные клинья

    Шаг 4. Прикрутите упорные треугольники на тетиву. Перед этим не забудьте пропитать свежие срезанные плоскости доски. Для фиксации используйте длинные саморезы или гвозди, оба вида метизов отлично держат нагрузку на лестнице.

    Полученные клинья прикручивают саморезами к ребру доски

    Ша 5. Подгоните низ тетивы для упора о землю. Сделать это просто. Надо помнить, что все ступеньки должны располагаться строго в горизонтальной плоскости, такое же положение должен иметь и срез. Делайте его параллельным ступенькам, тогда он лежит на земле всей плоскостью, а ступеньки будут горизонтальными.

    Намечают срез в нижней части тетивы

    Шаг 6. Отмерьте место отрезания верхней части тетивы. Здесь алгоритм действий иной. Срез должен быть параллельным не к ступеньке, а к подступенку. Нарисуйте линию и отрежьте доску с учетом этого правила.

    Намечают линию среза в верхней части тетивы

    Шаг 7. Закрепите тетивы на объекте, расстояние между ними не менее 80 см. Напилите доски для ступенек и прибейте их к упорам. Простейшая лестница готова.

    Прикручивают тетивы к основанию и набивают ступеньки

    Это очень прочная конструкция, а для ее изготовления требуется минимум времени. Непродуктивными потерями можно считать только 12 шт. небольших угольников, весь остальной пиломатериал поле демонтажа конструкции можно использовать на строительстве дома.

    Инструкция по изготовлению маршевой лестницы в помещении

    Имея небольшой практический опыт изготовления простейших лестниц можно переходить к более сложным проектам. Наша лестница будет располагаться на площадке и вести на второй этаж дома.

    Расчет прямой лестницы

    Высота площадки 35 см, для нее надо сделать одну ступеньку от пола, сама площадка будет второй. Тетива изготавливается из доски 50×200 мм, покупайте пиломатериалы не ниже первого сорта. Для улучшения чистоты поверхности отшлифуйте их круглошлифовальной машинкой (болгаркой) с резиновым диском на липучках. К нему по очереди приклеиваются шлифовальные шкурки с различными размерами зерен.

    Шаг 1. Разметьте тетиву. Это очень важный процесс, и хотя особо сложного ничего нет, допускать ошибок ни в коем случае нельзя. Установите доску на место расположения лестницы. В нижнем конце при помощи пузырчатого уровня нарисуйте горизонтальную линию от верхнего угла доски. Этой поверхностью тетива буде упираться о площадку. В верхней части нарисуйте вертикальную линию от дальнего угла доски. Срез упирается о вертикальную плоскость входного отверстия второго этажа.

    Тетиву прикручивают к стене и выполняют разметку

    Практический совет. Если длина среза превышает толщину потолочного перекрытия, то его надо укоротить с таким расчетом, чтобы все архитектурные элементы располагались в одной плоскости.

    Шаг 2. У нас планируемый шаг ступенек 135 мм, надо на досках с учетом этого параметра сделать разметку. В теории требуется каждую ступеньку измерять по высоте и толщине, отмечать при помощи линейки и угольника. Это долго и трудно, кроме того, новички могут на стадии ошибиться, а это станет причиной неправильной разметки всей тетивы. В лучшем случае придется сделать новую разметку, а в худшем, если углубления под ступеньки сделаны, искать новую доску.

    Делают разметку под ступеньки

    Опытные строители настоятельно советуют из обрезков досок подготовить два шаблона. Один шириной 135 мм, с его помощью размечаются положения нижней плоскости ступенек. Второй шаблон шириной 50 мм, такие размеры будут иметь ступеньки, этот шаблон фиксирует их параметры. Имея шаблоны, достаточно разметить лишь одну нижнюю ступеньку, а по ней шаблонами делаются метки всех оставшихся.

    В качестве шаблонов используют отрезки досок

    Шаг 3. Сделайте под ступеньки запилы. Для этого положите тетиву на ровную площадку, высота ее примерно 1 м, в таком положении удобно работать. Установите глубину резания пилой, в нашем случае это 1,5 см, ширины площадок достаточно для надежного упора ступеньки. Незначительное уменьшение толщины доски не оказывает критического влияния на несущие способности тетивы. Вначале прорежьте линии по ширине ступеньки, а потом внутри контура сделайте еще несколько проходов для облегчения удаления древесины.

    По разметке вырезают пазы

    Важно. Во время работы дисковой пилой соблюдайте правила техники безопасности, никогда не снимайте защитный металлический кожух. Он немого мешает во время работы, зато обеспечивает безопасность мастера.

    Шаг 4. Молотком и стамеской уберите дерево, подровняйте площадки. Можно попробовать это делать пилой, но профессионалы не рекомендуют заниматься такими экспериментами. Почему? Во время боковых передвижений пилы повреждаются кромки посадочных мест, между доской ступеньки и тетивой появляются щели. Это не только значительно ухудшает внешний вид лестницы, что плохо, но и уменьшает ее устойчивость, что очень плохо. Лучше работайте не спеша стамеской, приобретайте навыки, они всегда пригодятся в жизни.

    Дерево из пазов удобно выбирать с помощью молотка и стамески

    Шаг 5. Приложите две доски зеркально друг к другу и на второй отметьте расположение ступенек. Следите, чтобы они не сдвигались, постоянно проверяйте все размеры, по точкам проведите линии. Повторите все вышеописанные операции по изготовлению технологических площадок на второй тетиве. В посадочных местах просверлите по два сквозных отверстия — так намного легче закручивать саморезы, а прочность фиксации не изменяется.

    Изготавливают вторую тетиву, после чего сверлят отверстия под крепежи

    Шаг 6. Подготовьте ступеньки. Для удобства и красоты желательно делать небольшой вылет, в нашем случае он равняется 6,5 см, на этот размер ступенька выступает за тетиву. Проверьте, как соединяются детали, при необходимости исправьте проблемные места. Все в норме – приступайте к сборке лестницы.

    Проверяют, как входят ступени в пазы

    Сборка конструкции

    Лестница небольшая, собрать ее можно на земле, это намного проще, легче и быстрее.

    Шаг 1. На каждой ступени поставьте метку вылета, с учетом этого размера вставляйте их в посадочные места тетивы. Детали прикручивайте саморезами. Постоянно проверяйте углы лестницы, все они должны быть только прямыми. Если вы заготовки делали без нарушений рекомендованной технологии, то никаких отклонений не будет.

    Вставляют ступени и фиксируют их саморезами

    Шаг 2. К каждой ступеньке приставляйте балясину и снизу фиксируйте ее саморезами. Если они немного отклоняются от прямого угла, то это проблемой не считается. Положение исправится во время установки перил (поручня). Перед этим верхние концы балясин надо отрезать под углом, он должен быть точно такими же, как и угол наклона тетивы. Разметку делайте при помощи пузырчатого уровня.

    На каждую ступень крепят балясину

    Шаг 3. Прикрепите поручень, постоянно контролируйте положение балясин. Они должны быть строго параллельными. Для фиксации используйте саморезы с потайными головками, в деталях надо предварительно высверливать отверстия.

    Последним устанавливают поручень

    Теперь лестница полностью собрана, ее можно поднимать и фиксировать в нужном месте. Нижний и верхний участки прикручиваются к перекрытию и площадке. Тетива прибивается к стене.

    Готовую конструкцию устанавливают на свое место

    Видео — Лестница своими руками из дерева

    Пространство под лестницей часто остается свободным. Современные дизайнеры считают неэффективным такое использование жилой площади и советуют устанавливать под ступеньками различные предметы мебели. Отличное решение – поставить книжный стеллаж. Все в пределах быстрого доступа, рядом с полками можно расположить журнальный столик со стульчиками – есть домашняя библиотека. А как сделать красивый и функциональный стеллаж можно прочитать на страницах нашего сайта.

    Виды столешниц для кухни: как найти оптимальный вариант под свой интерьер

    К выбору кухонного гарнитура каждая хозяйка относится с особой щепетильностью. Мебель для кухни должна отвечать многочисленным требованиям по прочности и функциональности; ее поверхности в процессе приготовления пищи подвергаются воздействию жиров, воды, загрязнениям от продуктов.

    Поэтому они должны быть изготовлены из экологически чистых материалов, хорошо мыться и не впитывать запахи. Особенно это требование касается столешниц, предназначенных для приготовления и приема пищи. В нашем обзоре мы рассмотрим наиболее распространенные виды столешниц для кухни, изготовленные из различных материалов.

    Столешница в кухне является едва ли не главным рабочим местом хозяйки и подвергается трем видам воздействия:

    • Механическому
    • Тепловому
    • Химическому

    Под механическим воздействием понимается нагрузка на поверхность стола при разделке мяса, птицы, овощей; отбивание мяса кухонным молотком; раскатывание теста.

    Рабочая поверхность может быть подвержена тепловому воздействию от снятой с печи кастрюли с горячим содержимым, и химическому – например, содержащий кислоты и щелочи фруктовый или овощной сок, потекший при разделке продуктов, или нечаянно пролитый соус с содержанием уксуса, а также моющие средства для содержания поверхностей в чистоте.

    Исходя из этого, при покупке кухонной мебели нужно руководствоваться тем, из какого материала изготовлена столешница, а не ограничиваться лишь ее эстетической привлекательностью.

    Многие изготовители кухонной мебели предлагают к стандартным гарнитурам на выбор различные виды кухонных столешниц, изготовленные под заказ. Это позволит выбрать оптимальный вариант качественной мебели с разумным соотношением цена: качество, избавив вас от излишних денежных затрат.

    Виды столешниц – их плюсы и минусы

    Учитывая, каким испытаниям на кухне подвергается рабочая поверхность, для ее изготовления должен использоваться материал, способный выдержать любые нагрузки: ударопрочный, влаго- и термостойкий.

    Современная мебельная индустрия для изготовления столешниц использует разнообразные материалы. Предпочтение отдается тем, которые максимально отвечают предъявляемым к ним требованиям.

    • ДСП или МДФ – наиболее распространенные материалы для кухонных столешниц, с большим выбором фактуры и цвета;
    • массив дерева – натуральная древесина всегда в моде, благодаря своим экологическим свойствам и ярко выраженной текстуре;
    • акрил – его еще называют акриловым камнем, за сходство многих свойств, которыми он обладает, с натуральным камнем;
    • стекло – толстые стеклянные плиты в качестве столешницы для кухни можно встретить не так часто, но они имеют ряд преимуществ;
    • агломерат – композитный материал нового поколения, представляющий собой высокопрочный искусственный камень, созданный из кварца и натуральных ненасыщенных полиэфирных смол;
    • металл – нержавеющая сталь, капризная в уходе, чаще всего используется в модном стиле лофт или хай тек;
    • керамическая плитка — применяется для покрытия деревянных или стеклянных поверхностей, для усиления прочности столешницы;
    • натуральный мрамор или гранит – самые дорогие по стоимости материалы, однако набирающие популярность благодаря презентабельному виду и высоким экологическим качествам.

    МДФ и ДСП

    Самый распространенный материал для столешниц – ДСП или МДФ. Это самый дешевый, и поэтому наиболее доступный для большинства населения материал. Для изготовления кухонных поверхностей используются плиты от 2 до 6 см. Чем толще лист МДФ или ДСП, тем он прочнее, а, следовательно, тем выше стоимость изготовленной из него столешницы.

    Древесно-стружечные плиты (ДСП) изготавливаются из массы древесной стружки и формальдегидных смол, методом прессования. Существует несколько категорий ДСП, но для изготовления столешницы используется лишь плита с высоким уровнем влагоустойчивости. Для этого в древесностружечную массу предварительно добавляется расплавленный парафин или его эмульсия.

    Выбирая даже самый бюджетный вариант, следует уточнить класс ДСП, который используется для столешницы: смолы, входящие в состав и служащие связующим элементом, имеют способность испаряться, выделяя вредные для здоровья человека, особенно детей, вещества.

    В основе МДФ используются древесные волокна, соединенные с использованием парафина или лигнина. Учитывая экологическую безопасность этих веществ, можно использовать плиты МДФ для производства любой мебели.

    Среди материалов для декорирования столешниц из ДСП или МДФ используются пленка, пластик или ламинированный шпон. Выбор их фактуры очень широкий – по желанию можно приобрести столешницу, декорированную под натуральный камень, дерево, мрамор, подобрать поверхности приглушенной или очень яркой окраски.

    Итак, основными достоинствами столешниц из ДСП и МДФ является их невысокая цена и возможность выбора декоративного оформления.

    • влагобоязнь – несмотря на защитный верхний слой, при попадании воды в торец или на кромку плиты, начнется процесс ее деформации;
    • низкая устойчивость к механическим повреждениям;
    • при появившейся деформации изделие из ДСМ или МДФ не подлежит ремонту.

    Сегодня существует множество способов для придания им большей устойчивости к влаге и повышению их эстетических качеств, таких как:

    • нанесение на поверхность столешницы защитной пленки из меламина;
    • отделка поверхности пластиком, или пропитанной смолами многослойной бумагой, прессованной под высоким давлением;
    • постформинг, где каждую деталь гарнитура покрывают слоем пластика в несколько сантиметров под действием высокого давления и температуры;
    • ламинирование. По сути, это тот же постформинг, где в качестве ламината используется пропитанная синтетическими смолами крафт-бумага, на поверхность которой наносится любой рисунок. Затем на поверхность наносится защита из акриловой или меламиновой смолы.

    Конечно, кухонные поверхности из древесностружечных или древесноволокнистых плит не выглядят так же дорого, как те, что выполнены из деревянного массива, мрамора или искусственного камня. Однако, учитывая высокую стоимость натуральных материалов для изготовления рабочих поверхностей, большинству потребителей такие столешницы более доступны.

    Как выбрать столешницу

    Для многих из нас кухня является настоящим сердцем дома, где мы проводим значительную часть дня. Большое значение имеет не только функциональность комнаты, но и ее внешний вид. Столешница, наряду с фасадами, — важная составляющая визуальной композиции.

    В этой статье, мы дадим несколько практических советов о том, как правильно выбрать столешницу для кухни. Необходимо учитывать множество критериев, среди которых основной — материал изготовления. От него будут зависеть внешний вид (в частности цвет), износостойкость и стоимость.

    Каким бы ни был ваш выбор, помните: мы проводим испытания столешниц на различные виды нагрузок: жидкости, пар, нагрев и различные механические воздействия. Это дает нам возможность предоставлять бесплатную 25-летнюю гарантию на все кухонные столешницы.

    С чего начать процесс выбора столешницы для кухни?

    1. Стильная кухня не обязательно должна стоить целое состояние. Столешницы для кухни ИКЕА изготовлены из искусственных и натуральных материалов и доступны в формате готовых или изготавливаемых под заказ.
    2. При выборе учитывайте то, насколько столешница должна быть прочна, готовы ли вы за ней ухаживать, впишется ли она в интерьер вашей кухни.
    3. Если вы хотите изготовить столешницу для кухни на заказ (доступно в магазинах ИКЕА в Москве и Санкт-Петербурге), определитесь с размерами, расположением и количеством отверстий для мойки, смесителя и техники. Если вам понравилось одно из готовых решений, вы можете забрать изделие в день покупки и при необходимости укоротить его до нужного размера.

    Какой материал выбрать для столешницы?

    Выбор материала для столешницы является одним из ключевых вопросов при планировании кухни. При принятии решения опирайтесь на ваши требования к качеству столешницы и дизайну кухни. Ниже представлен обзор материалов, из которых изготовлены столешницы ИКЕА. Вне зависимости от вашего выбора, на все кухонные столешницы мы предоставляем бесплатную 25-летнюю гарантию.

    Ламинат

    Материал высокого качества, за которым легко ухаживать. Он устойчив к загрязнению, появлению царапин и воздействию влаги.

    В ассортименте ИКЕА представлены ламинированные столешницы готовых размеров толщиной 2,8 см и 3,8 см. Вы можете выбрать столешницу, подходящую по текстуре и цветовой гамме: белую, черную, серую, бежевую и др. Если вы остановите свой выбор на готовом изделии, то сможете его укоротить до нужной длины и заклеить место спила торцевой полосой из комплекта.

    Ламинат — прочный материал, тем не менее не следует ставить горячие кастрюли и сковороды на столешницу без подставки под горячее.

    Отделка натуральной древесиной

    Столешницы с отделкой натуральной древесиной обладают всеми качествами столешниц из массива древесины, преумноженными современными технологиями. Они изготовлены из трехмиллиметрового слоя древесины, покрывающего основу из ДСП. Это повышает устойчивость к воздействиям и снижает риск расщепления или образования трещин, а также позволяет использовать переработанную древесину, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду. Столешницы также могут быть отшлифованы для удаления небольших царапин и они сохранят свою естественную красоту на долгие годы.

    Одно из преимуществ таких столешниц — неповторимая текстура и внешний вид, который зависит от возраста и породы древесины. Такие столешницы для кухни прочны и при необходимости могут подвергаться шлифовке.

    Столешницы в ассортименте ИКЕА не чувствительны к влажности и не требуют тщательного ухода. Они предварительно обрабатываются маслами, так что вам не нужно дополнительно обрабатывать свою столешницу перед началом использования. Уже в процессе эксплуатации рекомендуем периодически протирать поверхность маслом для дерева, так вы значительно увеличите срок службы столешницы. Любую выбранную модель можно укоротить до нужной длины. Для отделки среза в комплекте предусмотрены 2 ленты для окантовки по 65 см.

    При производстве мы используем разные породы древесины. Какую бы столешницу вы ни выбрали, можете быть уверены, изделие из натурального и долговечного дерева привнесет на кухню ощущение тепла. С годами такой материал выглядит только лучше.

    Читайте также:  Узкие радиаторы отопления: плюсы и минусы небольших батарей, как выбрать лучшие
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: