Технология строительства утепленного финского фундамента

Технология строительства фундамента финская плита

Считается, что конструкция УФФ была разработана и впервые внедрена на практике инженерами финской строительной компании Omatalo. Финский фундамент представляет собой конструктивное сочетание четырех элементов:

  • мелкозаглубленного ленточного монолита в разрезе 200 х 600 мм с уширенной до 800-1000 мм пяткой;
  • установленных сверху бетонных блоков толщиной 200 мм для формирования цоколя здания;
  • слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 120-150 мм, уложенного по насыпной утрамбованной подушке и по всей внутренней поверхности ленты;
  • армированной бетонной плиты толщиной 60-80 мм, отлитой по слою утеплителя, с уложенными внутри нее трубами теплого водяного пола.

Теплоизоляционные плиты укладываются на двухслойную утрамбованную подушку из песка и мелкофракционного щебня, покрытую геотекстилем. Точная толщина слоев утеплителя и бетона в утепленном финском фундаменте определяется климатическими особенностями региона, типом грунта на участке и видами применяемых материалов.

Для холодных регионов России ленту и цокольную часть фундамента финская плита рекомендуется отливать в единый армированный монолит, используя в качестве несъемной опалубки плиты ЭППС.

Для более эффективного снижения тепловых потерь по всему периметру здания требуется устройство утепленной отмостки шириной не менее 500 мм.

Отличия от утепленной шведской плиты

Главная разница между финской и шведской конструкцией заключается в том, что финны предложили использовать ленточный фундамент в качестве дополнительной опоры по всему периметру.

УШП – это просто бетонная плита, отлитая в своеобразном поддоне из пенополистирола, чем и отличается от УФФ. В результате для устройства утепленной финской плиты не требуется подготовка строго выверенного горизонта поверхности, а значит можно вести строительство на площадках с небольшим уклоном. Мы уже писали про этот вид фундамента здесь.

Отсутствие жесткой связи между ленточным фундаментом и платформой пола делает конструкцию более устойчивой к излому и увеличивает сопротивление нагрузкам на проблемных нестабильных грунтах. Кроме этого, технология фундамента УФФ позволяет выполнять устройство и заливку плиты уже после возведения стен и монтажа кровли. Это значит, что данные работы можно будет проводить в холодное время года, не останавливая строительства на зиму.

Плюсы и минусы УФФ

Как и большинство строительных конструкций, утепленный финский фундамент имеет достоинства и недостатки. В числе основных преимуществ специалисты называют:

  • возможность монтажа основания на любых типах грунтов, кроме слабых торфяников с высоким уровнем грунтовых вод;
  • экономичный расход материалов в сравнении с другими типами оснований, кроме шведской плиты, где стоимость примерно одинакова;
  • стяжка пола не является несущей и вся весовая нагрузка от ограждающих конструкций передается на ленточную часть фундамента;
  • наличие встроенного теплого пола сокращает расходы на монтаж отопления;
  • выполнение заливки утепленного пола возможно в любое время года;
  • возможность устройства несущего основания на небольших склонах и при перепадах высот рельефа.

К недостаткам технологии фундамента финская плита относят:

  • необходимость проведения земляных работ с рытьем траншеи и котлована, для чего может потребоваться привлечение специальной техники;
  • выполнение обратной засыпки нерудными материалами после монтажа ленточной части с последующей механической трамбовкой;
  • невысокая несущая способность мелкозаглубленной ленты, ограничивающая этажность зданий.

Как видим, для легкого одноэтажного индивидуального строительства утепленный финский фундамент является технически и экономически обоснованным вариантом.

В каких случаях применяется

Благодаря ряду технических и эксплуатационных достоинств, УФФ станет отличным решением при строительстве легких одноэтажных зданий в случае:

  • наклонного рельефа участка застройки;
  • высокого уровня грунтовых вод;
  • малоустойчивых и пучинистых грунтов;
  • боковой подвижности верхних слоев почвы.

Монтаж утепленного фундамента по финской технологии отличается простотой, из-за чего возможно устройство своими руками, без привлечения наемных бригад, в результате чего основание дома обойдется значительно дешевле.

Технология строительства

Монтаж фундамента в виде утепленной финской плиты выполняется в несколько последовательных этапов:

  1. выбор места строительства и разметка контуров здания с запасом по внешней стороне 500-700 мм;
  2. снятие и складирование плодородного слоя почвы;
  3. разработка котлована под фундамент, траншей для дренажной системы и внешних инженерных коммуникаций;
  4. подключение к наружным инженерным сетям;
  5. засыпка и трамбовка песчано-щебеночной подушки;
  6. укладка и фиксация слоя гидравлической изоляции;
  7. установка опалубки и монтаж арматурных каркасов;
  8. монтаж труб или греющего кабеля для теплого пола;
  9. заливка бетонной смеси.

Последний вид работ и армирование допускается проводить в два этапа. Сначала бетонируется ленточная часть, а затем, в удобное время, обустраивается теплая плита.

Разметка котлована и траншей

Обозначение контуров котлована аналогично разметке обычного мелкозаглубленного фундамента, но здесь при помощи шнура и колышков размечается только внешний контур. Следует отметить точную линию внешней стенки бетонной ленты, отступить от нее 500-700 мм и натянуть еще один шнур. Это будет край котлована, но не фундамента.

В зависимости от общего веса здания, ширина ленточного фундамента может составлять от 600 до 800 мм. В нижней части устраивается опорная пятка шириной 800-1000 мм. Ширина утепленной отмостки по насыпаемым нерудным материалам должна быть не менее 700 мм. Глубина заложения ленточной части фундамента — не менее 600 мм от самой нижней точки поверхности почвы.

Укладка дренажа и подстилающих слоев

Дренажные трубы следует уложить по всему периметру ленты. Для этого по краям котлована нужно выкопать углубление 500 мм ниже опорной пятки и вывести трубы за пределы участка застройки. Укладка дренажных труб должна предусматривать наличие уклона в 4-5 градусов.

Песок тщательно трамбуется и проливается водой. После этого на него насыпается мелкофракционный щебень. Толщина обоих слоев составляет 80-120 мм.

Устройство гидроизоляции

Поверх щебня выстилаются два слоя рулонной гидравлической изоляции с промазкой перекрываемых стыков битумной мастикой и заведением краев выше уровня грунта. Соседние полосы материала должны находить друг на друга на 100 мм. Положение полос в разных слоях перпендикулярное, что позволит полностью исключить совпадение швов.

Защита внешней поверхности ленточной части фундамента делается уже после заливки и твердения бетонной смеси. Для этого используют рулонные изоляционные материалы с битумной пропиткой. Перед оклеиванием поверхности ее грунтуют праймером в 2-3 слоя. Приклеивание полос осуществляется на горячий битум с одновременным прогревом стенки и гидроизола.

Читайте также:  Что такое шибер: типы заслонок для дымоходов, материалы и для чего это нужно

Бетонирование ленты

Этот этап работ начинается со сборки армирующего каркаса. Его конструкция состоит из двух пар продольных струн диаметром 8 мм, расположенных одна над другой. Расстояние от арматуры до края бетонного слоя со всех сторон должно быть не менее 50 мм.

Для фиксации продольных прутов удобно использовать заготовленные квадратные или прямоугольные рамки диаметром 6 мм. Соединение отдельных элементов осуществляется при помощи вязальной проволоки или самозатяжных полимерных хомутов.

Далее необходимо установить опалубку из досок или прочного листового материала.

Хорошим решение может быть применение несъемных впоследствии листов из ЭППС. Таким образом, внешняя стена фундамента будет утеплена и не потребуется искать материал для съемной опалубочной конструкции. Внутрь опалубки устанавливается армирующий каркас, после чего можно заливать бетонную смесь.

Укладка утеплителя, армирование и заливка плиты

Пенополистирольные плиты следует укладывать в 2 или 3 слоя, в зависимости от принятой толщины тепловой изоляции. Расположение плит нужно выполнить таким образом, чтобы исключить совпадение стыков в разных слоях. Внутренняя стенка ленты также зашивается слоем ЭППС толщиной 30-50 мм до нижней точки конструкции.

Небольшая толщина плиты и отсутствие больших несущих нагрузок делает возможным использование арматурного каркаса в виде металлической сетки с ячейкой не более 150 х 150 мм. Ее можно собрать самостоятельно из прута диаметром 6 мм или купить сварные заготовки заводского изготовления (читайте про армирование подробнее в этой статье). Для поднятия арматуры над уровнем подстилающей подушки удобно использовать специальные пластиковые опоры или фиксаторы.

Заливка бетона

Перед укладкой бетонной смеси прямо на арматурную сетку нужно закрепить трубы теплого пола или греющий электрический кабель. Их можно привязать с помощью проволоки или пластиковых хомутов. После этого приступайте к заливке бетона.

Бетонная смесь укладывается от одного из углов полосой в 0,8-1,0 метр, двигаясь вдоль стены. После полной укладки одной полосы, уплотните раствор при помощи вибратора и выровняйте поверхность. Затем аналогичным образом залейте вторую полосу и так до конца площадки.

Устройство отмостки

Полная эффективность конструкции финского плитного фундамента будет достигнута только в том случае, когда по периметру здания предусмотрено наличие утепленной отмостки (читайте про нее здесь и здесь). В рамках нее требуется наличие:

  • опорной подушки из песка и гравия засыпанной по геотекстилю;
  • рулонной гидроизоляциии;
  • слоя тепловой изоляции из пенополистирола;v
  • цементной или бетонной стяжки.

Правильно выполненная отмостка обеспечит дополнительную тепловую защиту фундаментной части здания, исключит подмывание конструкций водой и увеличит срок службы строительных конструкций.

Как построить утепленную финскую плиту — пошаговая инструкция

Приступая к строительству дома, хочется как можно быстрее довести дело до конца. Поэтому новые технологии, подтвердившие свое качество, всегда встречаются застройщиками благосклонно. Известной финской компанией под названием Omatalo предложен новый вид фундамента — утепленная финская плита, который все чаще используется в возведении домов. Прочный утепленный фундамент сочетает в себе сразу две функции — надежная основа и теплоаккумулятор, сохраняющий комфортный климат внутри помещения.

Что такое финская плита

Данный вид фундамента составляется из четырех основополагающих элементов:

  • Мелкозаглубленный ленточный монолит с сечением 20 × 60 см. Опора такой ленты расширена до 80–100 см.
  • Сверху монолита установлены бетонные блоки толщиной в 20 см, которые формируют цоколь здания.
  • Далее слой экструдированного пенополистирола толщиной 12–15 см, который укладывается на плотной подушке с распределением по внутренней поверхности ленты.
  • Завершающий слой — отлитая по слою утеплителя армированная бетонная плита с уложенными внутри коммуникациями для теплого пола.

Когда УФФ — оптимальный выбор

Перед тем как начать строительство, в обязательном порядке проводится тщательное геологическое исследование участка, которое позволяет оценить тип грунта, насколько глубоко он промерзает, на каком уровне расположены грунтовые воды. От этих параметров и зависит технология возведения фундамента. Помимо прочего, учитываются ландшафтные особенности участка – имеются ли перепады высоты и какого типа планируется возводить дом.

Фундамент, как основа дома, должен обладать прочностью, жесткостью, выдерживать силы морозного пучения и нагрузку несущей конструкции. Присутствует и заинтересованность в энергоэффективности, учитывая стоимость энергоресурсов.

Фундамент с теплоизоляцией снижает на 15 % теплопотерю дома, благодаря чему снижаются финансовые расходы на отопление в холодное время года.

Утепленный фундамент финского происхождения возводят на местах с большим перепадом высот, он отлично выдерживает нагрузку пучинистого грунта и конструкций, например, из пеноблоков или кирпича. Если ваш участок или будущий дом обладает подобными особенностями, то УФФ станет лучшим вариантом. Он выполнит функцию энергоэффективности, станет прочной основой и готовым нулевым циклом первого этажа.

В конструкции фундаментной плиты имеется система обогрева пола, что позволяет защитить основание от промерзания и деформации, сократит утечку тепла и превратит основу дома в аккумулятор тепла. Даже в зимнее время, в момент отключения систем обогрева, фундамент долгое время отдает свое тепло помещению.

Достоинства и недостатки утепленной финской плиты (УФП) в сравнении с утепленной шведской плитой (УШП)

Конечно, финский фундамент утепленного типа не является панацеей от всех проблем и обладает не только сильными сторонами, но и слабыми. Из преимуществ отмечают:

  1. Экономичность. Для монтажа такого типа фундамента требуется минимальное количество строительных материалов.
  2. Плиты удобно использовать.
  3. Давление переходит на ленточную часть фундамента, стяжка основания в этом не участвует.
  4. Имеется возможность обустроить пол несколькими вариантами, например, сделать электрический или водяной.
  5. Основание закладывается максимально просто и быстро.
  6. Отлично подходит для участков со сложной поверхностью рельефа, даже на неровном грунте с перепадами и склонами.
  7. Накапливает и сохраняет тепло.

К слабым сторонам причисляют:

  1. Необходимость рыть котлован для ленты.
  2. Нельзя обойти процедуру заполнения траншей и периметра здания.
  3. Применяются нерудные материалы.
  4. Необходима помощь специальной техники.

Если сравнивать УФФ с Утепленной Шведской Плитой, то главная разница между ними заключается в применении у финнов ленточного фундамента в виде вспомогательной опоры по всему периметру постройки.

Утепленная шведская плита — это обычная бетонная плита, которую отливают в специальном поддоне из пенополистирола. По сути, это цельное сооружение, к которому прикрепляют отмостку, выполняющую роль дренажной системы. Располагается шведская плита на подушке из песка и гравия, с последующим монтажом каркасной сетки из арматуры и укладкой коммуникационных линий для будущего дома. По завершении арматура заливается бетоном, а образовавшаяся поверхность тщательно шлифуется.

Читайте также:  Фасад и кровля: совместимость цветов

Отсюда следует, что установку УФФ не нужно производить на идеально ровной поверхности, следовательно, не нужно бояться площадок с небольшим уклоном.

Так как между платформой пола и ленточным фундаментом нет жесткой связи, конструкция становится устойчивой, не боится излома и на проблемных нестабильных грунтах увеличивает сопротивление нагрузкам и давлению. Технология установки УФФ позволяет осуществлять заливку плиты после того, как будут возведены стены и произведен монтаж крыши. Поэтому этот способ идеален для строительства зимой, не прерывая процесс из-за морозов.

Однако, установка утепленного финского фундамента по стоимости выходит дороже, чем использование утепленных шведских плит. На конечную стоимость оказывают влияние высота цоколя и на каком уровне будет закладываться лента основания.

Пошаговая подробная инструкция по строительству финской плиты

Установка фундамента на основе утепленной финской плиты осуществляется согласно следующему алгоритму:

  • на выбранном участке делают разметку контуров будущего здания, оставляя с внешней стороны запас в 50–70 см;
  • плодородный слой почвы снимается и складируется;
  • создается котлован под фундамент, траншеи для дренажных систем и наружных инженерных коммуникаций;
  • осуществляется подключение к внешним инженерным сетям;
  • засыпается и утрамбовывается песчано-щебеночная подушка;
  • укладывается и фиксируется слой гидроизоляции;
  • устанавливается несъемная опалубка;
  • монтируются арматурные каркасы;
  • монтируются трубы и греющие кабели для теплого пола;
  • заливается и шлифуется после высыхания бетонная смесь.

Монтаж арматурных каркасов и заливка бетонной смеси можно проводить в два этапа. Первоначально бетонируется ленточная часть, а затем, в подходящий момент обустраивается теплая плита.

Поговорим об основных этапах отдельно.

Разметка котлована и траншей

Силуэт котлована обозначается по такому же принципу, как и при строительстве ленточного фундамента фундамента. Однако разлиновку делают только с внешней стороны, используя шнур и колышки. Отмечается точная линия внешней стенки бетонной ленты, а затем еще одним шнуром фиксируется отступ в 50–70 см. Это будет край котлована, не фундамента.

Будущий фундамент обозначают в соответствии с принятыми решениями по проекту. Учитываются уже имеющиеся наружные коммуникации, подъезды к участку и дому, их границы и прочие факторы. Плодородный слой грунта снимается до окончания корней растений на участке.

Ширина ленточного фундамента зависит от общей массы будущей постройки, в среднем это 60–80 см. Снизу создается опорная пятка, ее ширина составляет 80–100 см. Утепленную отмостку с насыпаемым нерудным материалам, по ширине делают не меньше 70 см. Ленточную часть фундамента заглубляют не меньше, чем на 6 см от нижней точки поверхности почвы.

Дренаж и подстилающий слой

Дренажные трубы укладываются по всему периметру ленты. На 5 см ниже опорной пятки по краям котлована выкапываются углубления и устанавливаются трубы, которые выводятся за пределы участка строительства. Дренажные трубы укладываются с учетом уклона в 4–5 градусов.

Первый слой песка засыпается на геотекстиль, уложенный по поверхности грунта. Благодаря этому не пропускается влага и предотвращается прорастание сорняков.

Песок нужно плотно утрамбовать и пролить водой. Сверху высыпают мелкофракционный щебень. Оба слоя по толщине составляют от 8 до 12 см.

Гидроизоляция

Сверху щебня выстилают двойной слой из рулонной гидроизоляции. Перекрываемые стыки промазываются битумной мастикой, а края заводятся выше уровня почвы. Полосы материала, расположенные по соседству, должны идти внахлест друг на друга примерно на 1 см. В разных слоях полосы размещаются перпендикулярно, благодаря чему исключаются наслоения швов, а следовательно, протечки.

Внешнюю поверхность фундаментной ленточной части защищают после заливки и застывания бетонной смеси. Применяют рулонную изоляцию, пропитанную битумом. Поверхность перед оклеиванием обязательно грунтуют 2–3 слоями праймера. Полосы приклеивают на горячий битум, при этом обязательно прогревая стенки и гидроизоляцию.

Бетонирование ленты

Бетонирование ленты начинают с процесса сборки армирующего каркаса. Две пары продольных прутьев (диаметр 8 мм) располагают друг на друге. От арматуры и до края бетонного слоя выдерживают расстояние не меньше 50 мм.

Фиксируют продольные прутья заранее подготовленными прямоугольными или квадратными рамками с диаметром в 6 мм. Элементы конструкции соединяют вязальной проволокой или самозатяжными хомутами из полимеров. Затем создается опалубка с применением прочного листового материала или досок.

Лучше всего использовать листы из ЭППС, которые затем уже не снимаются. Это обогреет стены фундамента извне и не потребует дополнительного поиска составляющих для съемной конструкции опалубки. Внутри размещают арматурный каркас, а затем заливают бетонную смесь.

Утеплитель, армирование и заливка плит

Определившись с толщиной теплоизоляции, укладываются пенополистирольные плиты. Понадобится 2–3 слоя. Экструдированный пенополистирол не страдает от воздействия влаги и сохраняет свои характеристики в полном окружении воды. Плиты размещают так, чтобы не происходило наслоения стыков во всех слоях. Внутреннюю стенку ленты зашивают слоем ЭППС, его толщина составляет 3–5 см до нижней точки конструкции.

Благодаря небольшой толщине плит и отсутствию огромных несущих нагрузок можно использовать арматурный каркас в виде металлической сетки, каждая ячейка которой не больше 15 × 15 см. Собирается она самостоятельно с использованием прутов диаметром 6 мм или покупаются заводские заготовки сварного типа. Арматуру над уровнем подстилающей подушки поднимают с помощью специальных пластиковых опор или фиксаторов.

Заливка бетона

Прежде чем укладывать бетонную смесь поверх арматурной сетки, закрепляются трубы теплого пола или выбранный греющий электрический кабель. Привязываются они проволокой или пластиковыми хомутами, а затем производят заливку бетона.

Начинают укладку бетонной смеси от угла, полосой в 80–100 см, двигаясь вдоль стены. Закончив с полосой, раствор уплотняют вибратором, а поверхность выравнивается. Это удалит лишний воздух и равномерно распределит смесь по всей поверхности. После этого заливается вторая полоска. Процедуру повторяют до самого конца площадки. В заключение, когда бетон высохнет, поверхность получившейся плиты обрабатывают затирочной машиной с использованием специальной сухой смеси.

Отмостка

Именно утепленная отмостка обеспечивает эффективность всей конструкции финского плиточного фундамента. Для нее требуется:

  • опорная песочная или гравийная подушка, которую засыпают по геотекстилю;
  • рулонная гидроизоляция;
  • слой пенополистирольной тепловой изоляции;
  • бетонная или цементная стяжка.
Читайте также:  Эластичная фасадная штукатурка – забудьте о трещинах

Выполнение правильной отмостки поможет добиться дополнительной тепловой защиты фундамента постройки, а также защитит от подмывания основной конструкции водой, что продлит срок службы всех строительных конструкций.

Из всего вышесказанного следует, что утепленная финская плита станет отличной основой для дома на неровном участке с перепадами и склонами, позволит провести строительство зимой и существенно сэкономит затраты на энергоресурсы, так как защищает дом от промерзания и сохраняет тепло. Установить такой тип фундамента несложно, достаточно придерживаться простому алгоритму, описанному в инструкции.

Утепленный финский фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Основание дома должно выдерживать вес здания, горизонтальные и вертикальные нагрузки, возникающие при подвижках почвы, снижать потери тепла. Этим требованиям в полной мере соответствует утепленный финский фундамент (УФФ). Его конструкция была разработана в Финляндии (отсюда и название) специалистами кампании Omatalo.

Устройство и особенности УФФ

Финский фундамент состоит из нескольких частей:

  • мелкозаглубленного ленточного фундамента с поперечными размерами 20х60 см и подошвой шириной 60 — 100 см, толщиной 20 см;
  • армированной бетонной плиты толщиной 8 см со смонтированной внутри системой теплого пола, залитой на слой теплоизоляции из пенополистирольных плит;
  • утеплителя, который отделяет пол от фундамента, уложенного на внутренние стенки, от низа подошвы до верхнего среза;
  • утепленной отмостки.

Лента для УФФ может быть сборной или монолитной. В качестве утеплителя используют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от климата.

Основным отличием УФФ от фундаментов других видов считают отсутствие связи между полом и лентой. Поэтому финский вариант более надежен на пучинистых почвах. Помимо этого утепленная отмостка защищает фундамент от перепадов температуры. В отличие от других по финской технологии одновременно с закладкой основания выполняется нулевой цикл цокольного этажа

Плюсы и минусы

К достоинствам УФФ относят:

  • возможность монтажа на местности с перепадом высот;
  • устройство теплого цоколя;
  • адаптацию под вес здания за счет изменения поперечного сечения ленты и ширины подошвы;
  • создание комфортного микроклимата в помещениях;
  • выполнение монтажа УФФ небольшим числом рабочих;
  • сокращение потерь тепла на 15%;
  • легкость ремонта инженерных коммуникаций, так как плита пола УФФ не является несущим элементом;
  • возведение УФФ на любом грунте даже с высоким залеганием подземных вод, кроме торфяников;
  • снижение суммарного веса здания за счет применения мелкозаглубленного фундамента;
  • заливку плиты независимо от времени года после монтажа стен и крыши.

К недостаткам финской технологии относят большой объем земляных работ и ограниченность этажности зданий.

В чем отличие от УШП

В отличие от финского фундамента утепленная шведская плита (УШП) монтируется как цельная конструкция, в которой наливной пол служит опорой для стен. В конструкции УШП не предусмотрен утепленный цоколь. При закладке шведской фундаментной плиты увеличивается по сравнению с УФФ объем земляных работ, расход материалов, поэтому она обходится дороже. Для монтажа утепленной шведской плиты требуется выверенная горизонтальная поверхность, поэтому УШП нельзя применять на участках, расположенных на склонах.

Для монтажа шведской плиты требуется строительное оборудование и квалифицированные рабочие. Финская технология значительно проще и может выполняться своими руками без привлечения специалистов.

Область применения

По характеристикам финская плита может применяться для строительства каркасных зданий высотой до 2 этажей включительно во всех регионах России. УФФ выдерживает нагрузку до 3 т/м длины фундамента. Для домов из кирпича и пенобетона допускается увеличение массы до 4 — 5 т/м за счет увеличения поперечного сечения ленты и подошвы финского фундамента. Но предварительно нужно выполнить расчет с новыми данными.

Технология строительства финского фундамента

Место для закладки утепленного финского фундамента выбирают с учетом расположения существующих инженерных коммуникаций, удобства подъезда. Затем выполняют необходимые расчеты с привязкой проекта по месту. Технология строительства УФФ состоит из нескольких этапов:

  • разметки, выкапывания котлована и траншеи;
  • подготовки основания финского фундамента и устройства дренажа;
  • бетонирования ленты;
  • укладки гидро и теплоизоляции;
  • армирования и монтажа коммуникаций;
  • заливки плиты пола УФФ;
  • устройства утепленной отмостки.

Разметка и выемка грунта

Сначала шнуром, натянутым между вбитыми в землю колышками, обозначают внешние контуры финского фундамента. Затем, отступив 0,5 — 0,7 м, натягивают еще один шнур на границах котлована. После разметки удаляют верхний слой земли на глубину ниже корней растений. Под наружными и внутренними несущими стенами выкапывают траншею глубиной не меньше 0,6 м с припуском на устройство подушки.

Подготовка основания и дренажной системы

Для укладки дренажных труб по периметру котлована выкапывают на расстоянии 30 см от стенок ленты траншею глубиной ниже 0,5 м подошвы финского фундамента. На дно настилают геотекстиль, чтобы края полос выходили из траншеи. Трубы укладывают с уклоном 4 — 5⁰ и выводят за границы участка. Сверху засыпают мелкой щебенкой, оборачивают оставленными краями полос.

В траншею для фундамента насыпают щебень, трамбуют, накрывают геотекстилем, который засыпают песком. Для лучшего уплотнения каждый слой поливают водой, трамбуют. Суммарная толщина подушки должна быть не меньше 20 см. Сверху укладывают прочный утеплитель, например, Пеноплэкс 45.

Бетонирование ленты фундамента

В траншею устанавливают опалубку из досок или фанеры. Но лучше сделать ее несъемной из листов экструдированного пенополистирола (ЭППС). Такое решение избавит от необходимости покупки, монтажа, разборки съемной опалубки. После заливки бетона получится финский фундамент, утепленный с наружной стороны. Листы пенополистирола скрепляют универсальными стяжками.

Арматурный каркас собирают в виде двух пар продольных струн, размещенных на разной высоте. После укладки в держатели на стяжках стержни закрепляют хомутами или вязальной проволокой. Диаметр стержней зависит от количества этажей, вида материала стен, перекрытий, кровли. Расстояние от стенок фундамента до арматуры не должно быть меньше 5 см.

После завершения сборки каркаса в опалубку заливают бетон. Для удаления воздуха каждый слой обрабатывают вибратором. Когда бетон затвердеет, цокольную часть собирают из блоков или заливают вместе с фундаментом, подняв опалубку до нужной высоты.

Гидроизоляция и утепление

Для защиты УФФ от воды на внутренние и наружные стенки укладывают гидроизоляцию. Поверхности очищают от грязи, затем грунтуют битумным праймером. Наружную стенку оклеивают рулонной гидроизоляцией. На внутреннюю поверхность наносят слой битумной мастики или битумно-полимерного состава.

Читайте также:  Шум, распространяющийся через межэтажные перекрытия

Изнутри финский фундамент утепляют экструдированным пенополистиролом. Поскольку нагрузки на сжатие нет, допускается использовать более дешевый пенопласт. Листы толщиной не меньше 10 см крепят клей-пастой для ЭППС или клеящей мастикой.

Армирование и монтаж коммуникаций

Для предотвращения прорастания сорняков дно котлована застилают полотнами геотекстиля. Сверху насыпают песок, который будет выполнять функции дренажа. Слои поливают водой, утрамбовывают, затем укладывают 2 — 3 слоя рулонной гидроизоляции. Полосы должны заходить друг на друга внахлест 10 см. Стыки заделывают битумом. Верхние полотна наклеивают на нижние перпендикулярно.

На гидроизоляцию укладывают 2 — 3 слоя пенополистирола с суммарной толщиной не меньше 20 см. Верхние листы кладут со сдвигом, чтобы закрыть стыки нижнего слоя.

Поскольку финская плита не относится к несущим конструкциям для армирования достаточно сетки из прутка диаметром 6 мм с ячейками размером 15х15 см. Каркас собирают самостоятельно или покупают заготовки, сваренные на заводе. На утеплитель сетку устанавливают с помощью пластиковых подставок.

Трубы для обогрева пола УФФ или греющий кабель монтируют поверх арматуры и привязывают к прутьям вязальной проволокой или крепят хомутами. Систему теплого пола собирают из нескольких контуров, так как при диаметре 14 мм длина трубопровода не должна превышать 90 м, при 16 мм ―120 м. За счет большой массы и утепления снизу плита УФФ длительное время остается теплой после отключения обогрева даже зимой.

Заливка плиты

Заливку пола УФФ следует проводить за один день без длительных остановок. Если площадь здания большая лучше организовать подвоз бетонного раствора с завода ЖБИ. Смесь укладывают вдоль стены полосами шириной 0,8 — 1 м, начиная с любого угла. После заливки полосы раствор уплотняют вибратором, поверхность выравнивают. Следующие полосы укладывают аналогично до полной заливки плиты УФФ. Когда бетон затвердеет, выполняют затирку пола упрочняющей смесью.

Обустройство отмостки

Для эффективного отвода дождевой и талой воды от финского фундамента ширина отмостки должна быть не меньше 1 метра с уклоном 1 — 10⁰ от дома. Опалубку делают из обрезной доски или фанеры. Подушку из смеси песка и щебня толщиной 10 — 15 см насыпают на уложенные полотна геотекстиля, трамбуют. Сверху накрывают листами рулонной гидроизоляции. Затем укладывают слой экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Для предотвращения протекания цементного молочка утеплитель накрывают полиэтиленовой пленкой.

Поскольку нагрузка на отмостку невелика для армирования достаточно сетки с ячейками 10х10 см из прутьев диаметром 4 мм. После установки каркаса на полиэтилен заливают слой бетонного раствора толщиной 10 см. Уплотняют вибратором, выравнивают с соблюдением уклона. Для повышения влагостойкости проводят железнение бетона. На поверхность насыпают тонкий слой цемента, смачивают водой, разравнивают.

При сравнении с другими видами фундаментов цена УФФ $100/м² кажется высокой. Но если учесть, что в стоимость включено устройство отмостки, утепление плиты и фундамента, система обогрева пола, финский вариант окажется дешевле. К этому следует добавить возможность самостоятельного выполнения всех этапов монтажа УФФ.

Фундамент УФФ

На сегодняшний день самыми высокотехнологичными, надежными и энергосберегающими решениями для малоэтажного частного домостроения являются два типа фундаментов. Это УШП (утепленная шведская плита) и УФФ (утепленный финский фундамент). Оба эти фундамента на первый взгляд представляют из себя достаточно сложные инженерные сооружения. А кроме непосредственных функций, возложенных на фундамент, сочетают в себе также функции по обеспечению энергосбережения дома и энергоэффективности системы отопления.

Постоянное увеличение цен на энергоресурсы вынуждают домовладельцев и тех, кто только планирует стройку озаботиться сокращением энергопотерь финского дома. Если со стенами, крышей и окнами все понятно, как в технологическом плане, так и в практическом, то с фундаментами все не столь прозрачно. Конструкция фундамента должна соответствовать не только характеристикам грунта и весу здания со всеми нормативными нагрузками, но кроме этого в современном энергоэффективном доме фундамент должен соответствовать нормам по теплопотерям.

В данной статье подробно разобрано устройство фундамента УФФ с фотографиями, чертежами, а также видео с наших площадок.


Основные элементы фундамента УФФ:

  1. Общая информация
  2. Земляные работы
  3. Подошва (как выбрать сечение)
  4. Цокольная часть
  5. Обратная засыпка (материал и работа, инструмент)
  6. Теплоизоляция (где, куда и зачем)
  7. Коммуникации (какие в каких частях пирога фундамента и почему)
  8. Стяжка и теплый пол
  9. Опора высоконагруженных конструкций и внутренних стен на стяжку
  10. Противопучинистые мероприятия. Отвод воды от фундамента. Необходимость и можно ли обойтись
  11. Веранды, крыльца
  12. Инструменты и техника. Квалификация бригады
  13. УШП или УФФ. Плюсы и минусы. Факторы, влияющие на выбор
  14. Выводы
  15. Стоимость фундамента УФФ

Данный вид фундамента, по сути, является разновидностью полов по грунту. Это классический тип фундамента, который применялся еще в прошлом веке, когда полом служила непосредственно земля. Зачастую даже сейчас в России сохранилось много строений, где лаги пола лежат практически на грунте, как правило это деревенские старые дома, с фундаментами из булыжников и организацией завалинки для утепления цокольной части. Принципиально схема пошла еще с тех времен, но технологии и материалы внесли, свою лепту в становление этого типа фундамента.

С развитием современных материалов и технологий монтажа этот фундамент все чаще применяться в частном домостроении, а в Финляндии это наиболее широко применяемый тип монолитного фундамента в виду его высоких энергосберегающих характеристик.

Схема фундамента УФФ

Можно сказать, что данный фундамент состоит из двух частей. Мелко заглубленный ленточный фундамент, на котором возводятся несущие стены, и независимо от цокольной части фундамента делается утепленная стяжка, которая монтируется по утрамбованной обратной засыпке песком или гравием, обратная засыпка при этом является опалубкой для самой ЖБ стяжки. В стяжку укладываются трубы для теплого пола, и, по сути, стяжка будет являться огромным (вся жилая площадь дома) низкотемпературным отопительным элементом (об этом чуть ниже)

Утепленный финский фундамент — это мелкозаглубленный фундамент, что, к сожалению, не исключает достаточно объёмную работу с грунтом. Устройство УФФ начинается с выборки (как минимум) плодородного слоя под всей частью фундамента. Если под плодородным слоем нижележащий грунт является слабонесущим, то выбирается и он, как минимум слоем 300мм с дальнейшей заменой на гравий или песок. (Еще раз, не забываем про геологию, без нее никак!). Дно котлована застилается геотекстилем и делается разуклонка в 1гр. Также на данном этапе проводится подготовка дренажной системы фундамента, планируется ввод закладных (вода, электричество итд). Под подошву иногда делается дополнительное углубление, чтобы сократить объем обратной засыпки и в целом для уменьшения объема выбираемого грунта. Также при наличии уклона в пятне застройки котлован планируется до ровной площадки. Кроме этого, в зависимости от проекта, уклона, характеристик участка в целом потребуется выборка грунта и под устройство утепленной отмостки, дренажа и ливневой канализации. Как правило, котлован под УФФ готовится с габаритами, превышающими габариты цокольной части на 1,2-1,5м.

Читайте также:  Тюль на кухню 2020 (96 фото): современные кухонные шторы, новинки в виде арки с ламбрекеном, как повесить красиво

Подошва для фундамента УФФ — это ЖБ лента сечением (как правило) 600мм на 200мм. Но окончательный расчет необходимо делать на основании анализа геологии и по сбору нагрузок от дома. Эта часть фундамента будет непосредственно передавать нагрузки от дома на грунт. Расчету толщины и ширины этого подошвы стоит уделить внимание. Для устройства подошвы выбирается бетон марки не менее М350 П4. Что интересно, при устройстве цокольной части фундамента из КББ блоков (керамзитобетонные блоки), они же и выполняют роль опалубки. Это позволяет значительно ускорить и упростить подготовительный процесс к укладке бетонной смеси. Главная задача — хорошо обсыпать их песком с внешней стороны, чтобы при подаче бетона блоки не разъехались.

Как и говорили в п.2., цокольная часть может быть выполнена из КББ. Это достаточно распространенное решение как в Финляндии, так и в России. Последнее время достаточно часто цокольную часть фундамента выполняют и в виде классической ЖБ ленты.

КББ являются более энергосберегающем материалом, хотя и более трудоемким в работе. С другой стороны, цокольная часть фундамента, будь то КББ или монолитная ЖБ лента утепляется экструзионным пенополистиролом, который обеспечивает высокую степень утепления. В виду этого тепловые характеристики непосредственно самого цоколя уже не выходят на первый план. На данный момент мы применяем оба решения и КББ, и ЖБ ленту. КББ кладка нуждается в дополнительном армировании, для этого используются специальные блоки с пазами под арматуру. Дополнительным удобством использования КББ является экономия на материале опалубки и отсутствии бетонных работ и экономия в плане использования бетононасоса. Несущие внешние стены дома ставятся на цокольную часть фундамента.

Важная составляющая утепленного финского фундамента — обратная засыпка внутренней части фундамента песком. Песок будет являться основой для будущего пола. Качество проведения данных работ будет напрямую влиять как на качество дома, так и на качество инженерных систем. Именно на данном этапе проводятся работы по монтажу канализации, вводу закладных для внешних инженерных систем, ввод воды итд.

На качество подушки влияет и процесс, и материал. Песок должен быть чистый, средней фракции, без примеси глины и мусора). Укладка и разравнивание песка должно быть в соответствии с мощностью техники которой производится уплотнение. Если виброплита весом 100кг, то песок послойно трамбуется не толще 100мм. Чем массивнее плита, тем толще можно делать слой песка для трамбовки. Перед проведением дальнейших работ по возведению УФФ необходимо проверять качество уплотнения специальным прибором. Также для проверки качества работы необходим лазерный нивелир, который позволит отследить горизонт плоскости поверхности подушки. В итоге качество уплотнения должно быть таким, чтобы при ходьбе по песку не оставалось и малейших следов от обуви. И выдержана идеальная поверхность плоскости.

В классическом исполнении теплоизоляция УФФ делается изнутри цоколя по всей высоте, слой изоляции не менее 50мм. Также необходима теплоизоляция отмостки для исключения промерзания грунта под подошвой, что позволит исключить пучение грунта в межсезонье. После обратной засыпки внутренней части фундамента и уплотнения под стяжкой укладывается слой теплоизоляции не менее 100мм. Нижний слой укладываемый на песок должен быть плотным чтобы воспринимать бытовую нагрузку и нагрузку от стяжки без деформаций (Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 150 кПа (30-39 мм) / 200 кПа (≥40 мм), верхний слой, который укладывается непосредственно под стяжку пола может иметь более низкие характеристики, в том числе можно использовать и ППС 25 (ПСБ-С 35). Под отмостку можно укладывать утеплитель, имеющий Прочность на сжатие при 10% линейной деформации 100 кПа или более простой ввиду отсутствия высоких нагрузок. Подводя итоги:

  • Утепление цоколя — Прочность на сжатие не менее 150кПа
  • Утепление под стяжку (нижний слой) — Прочность на сжатие не менее 150кПа
  • Утепление под стяжку (верхний слой) — Прочность на сжатие не менее 100кПа
  • Утепление отмостки — Прочность на сжатие до 100кПа

Данная схема теплоизоляции очень важна для низкотемпературного теплого пола. Цель такого утепления УФФ – минимизация теплопотерь и максимальная передача энергии от пола в дом. Это позволит и экономить на отеплении, что важно если на участке нет газа и сделает температурный режим помещений очень комфортным (на уровне пола +25-27 градусов, на уровне головы 21-22 градуса).

УФФ — это комплексное инженерно-техническое решение, которое включает в себя и монтаж практически всех инженерных систем. Полностью выполняется вся канализация, монтаж трубы теплого пола и коллекторы, трассы ХВС/ГВС. Иногда закладываются трассы по электрике и отдельные ветки для внутрипольных или классических радиаторов

Проект
Монтаж инженерных систем проводится строго в соответствии с заранее сделанным проектом по утвержденной планировке, переделать канализацию уже непосредственно после монтажа стяжки задача крайне сложно выполнимая, поэтому перед началом работ по устройству УФФ необходим полностью согласованный АР проект с расстановкой мебели и техники и отдельно проект по инженерным системам на основании которого делаются все привязки. Очень часто трубу ХВС/ГВС необходимо вывести в стену толщиной 90 мм, поэтому ошибиться тут нельзя. Проект должен быть согласован и утвержден в финальной версии со всеми привязками в том числе и к конструктивному проекту дома во избежание ошибок.

Читайте также:  Циркуляционный насос для отопления – подбор оптимального варианта оборудования

Канализация.
Монтаж канализации проводится на этапе подготовки и послойной трамбовки песчаной подушки под утепленную стяжку. Вся система канализации выполняется из трубы диаметром 110мм, в том числе и для выводов под слив раковин. Труба 110мм переходит на 50мм уже после прохождения стяжки. Трасса укладывается уже в утрамбованную подушку, в которой выбираются небольшие канавы для трубы. Все работы выполняются строго в соответствии с проектом и с требованием нормативов по уклону трассы. По понятной причине переделать канализацию после устройства стяжки уже не получится, поэтому контроль на данном этапе нужен очень строгий.

Горячее и холодное водоснабжение. Радиаторы
Трубы ГВС/ХВС прокладываются в первом или во втором слое теплоизоляции под стяжкой. Данные трубы необходимо дополнительно теплоизолировать ведь теплая стяжка может «догреть» холодную воду, а холодная вода в свою очередь охладить стяжку пола. Аналогично и с ветками под отдельные высокотемпературные радиаторы, их надо теплоизолировать чтобы от котла до радиатора теплоноситель дошел с минимальными теплопотерями и всю энергию отдал именно в радиатор, а не «тратил» ее по пути через стяжку. По этой причине в стяжке укладывается только непосредственно труба теплого пола, а вышеуказанные трубы в слое теплоизоляции.

Первое что нужно учесть. Теплый водяной пол это низкотемпературная система отопления. То есть теплый пол не будет «теплым» в тактильном плане. Температура стяжки будет 26-28 гр, при этом теплоноситель от котла нагревается до температуры 30-31 гр. При таком режиме работы теплый пол ощущается как «не холодный», что можно сравнить с температурой перекрытия (пола) в многоквартирном доме. «Греть ноги» таким полом не получится, но это и не входит в его задачи.
Низкая температура теплого пола обуславливается его площадью. Вы получаете отопительный прибор площадью равной всему отапливаемому помещению.

Для примера возьмём спальню в 15м2. В классическом отоплении температура поддерживается радиатором, который имеет площадь теплосъема в среднем 2-2,5м2 и в виду этого он должен быть горячим (50-60гр), кроме этого, радиатор работает по конвекционной схеме, т.е. перемешивает холодный воздух (как правило от окна) с уже имеющимся воздухом в комнате, за счет чего и поддерживается необходимый температурный режим.
Теплый пол имеет площадь в 15м2 и соответственно для компенсации теплопотерь ему уже не нужна такая высокая температура (представьте теплый пол в 50гр – это сковородка, находится в таком помещении будет невозможно).

Стяжка теплого пола заливается из бетона (как правило М350 П4) и армируется стальной арматурной стекой с ячейкой 8*150*150мм, под внутренние несущие стены стяжка делается более толстой за счет выборки ребра в теплоизоляции (об этом ниже). Как правило толщина стяжки под ненагруженными местами составляет 100мм. Также стяжку можно делать полусухим методом уже непосредственно в готовом теплом контуре (об этом чуть ниже)

Труба теплого пола укладывается с шагом 150-200мм в зависимости от теплорасчета. Важно монтировать трубу именно на слой теплоизоляции (крепить непосредственно к пенополистиролу специальными стяжками или на дорожную сетку, которую укладывают на теплоизоляцию. Важно чтобы труба была в самом низу стяжки, это позволит равномерно прогревать поверхность пола без эффекта «полосатости» тепло-холодно.

Большим преимуществом водяного теплого пола в стяжке является его инерционность. При поломке котла радиаторы остынут моментально, а стяжка теплого пола будет достаточно долго отдавать аккумулированное тепло. Дополнительный плюс — это отсутствие конвекции, что благотворно влияет на перемешивание пыли в помещении, это важно для людей, страдающих аллергией или астмой. Ну и конечно это комфорт непосредственно отопления. Температура теплого пола будет поддерживаться на уровне в 25-26 градусов внизу (на уровне ног), а на уровне головы 21-22 градуса. Равномерно без перетока холодного воздуха от пола через радиаторы к потолку.
Температуру помещений можно регулировать отдельно, так как ветки теплого пола можно разделить по помещениям.

Эти свойства и характеристики теплого пола делают такую систему оптимальной, а зачастую идеальной особенно для домов в один этаж. Инерционность отопления является важной составляющей для деревянных и каркасных домов, т.к. стены таких зданий тепло не аккумулируют. Сочетание каркасного дома и теплого водяного дома имеет повсеместное распространение в странах северной Европы, как наиболее надежное, комфортное и экономичное отопление.

Все трубы, которые используются для теплого пола, ХВС/ГВС, радиаторов должны быть самого высокого качества. Это всегда сшитый полиэтилен ведущих производителей, PEX труба Uponor/Oventrop, трубы для канализации OSTENDORF. Надежная труба будет залогом долговечной работы всей системы. Все трассы проложены в стяжке или под ней, и имеют выходы только на коллектор и на потребитель. Внутри стяжки или теплоизоляции не может быть никаких соединений, муфт итд, только неразрывная замкнутая ветка от коллектора и к нему обратно.

Технология фундамента финская плита

Утепленная фундаментная конструкция для дома была разработана и впервые построена финской строительной компанией «Omatalo». Она представляет собой сочетание мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленного монолитного пола, устроенного прямо по грунту. Кроме этого, система предусматривает наличие внешней тепловой изоляции под отмосткой по всему периметру здания.

В итоге технология строительства утепленного финского фундамента предусматривает:

  • наличие МЗЛФ, выложенного из блоков, с опорной бетонной подошвой шириной не менее 600 мм и толщиной 200 мм;
  • армированную бетонную стяжку толщиной от 80 мм, залитую на уложенный слой пенополистирольных (ППС) плит толщиной 150 мм;
  • разделение ленточной части фундамента и бетонного пола пенополистирольной плитой толщиной 50 мм, которая поднимается от опорной подошвы до верха цоколя;
  • утепление отмостки слоем ППС толщиной не менее 120 мм по всему периметру здания.

В зависимости от климатической зоны, в которой происходит строительство, толщина теплоизоляционных слоев может быть другой, а материал заменен на прочные сорта пенопласта.

Перед заливкой бетона внутри конструкции обычно укладываются полиэтиленовые трубы водяного теплого пола. Так же возможны варианты замены строительных блоков бетонной монолитной конструкцией. Для этого опалубку делают из прочных пенополистирольных плит.

Читайте также:  Укладка пеноплекса на стену

Схема УФФ.

Объединяющими признаками всех возможных конструкций УФФ остается расположение мелкозаглубленной фундаментной ленты в разрезе, наличие теплоизоляционных слоев под стяжкой пола, на внутренней поверхности цоколя и под отмосткой.

Плюсы и минусы утепленной фундаментной конструкции

Применение фундаментов малого заглубления является наиболее перспективным направлением развития малоэтажного строительства. Применение современных строительных материалов и технологий позволило в значительно степени уменьшить общий вес возводимых зданий.

Это все и привело к возможности разработки и внедрения новой технологии утепленного фундамента зданий. После 10 лет эксплуатации первых построенных домов, строительное сообщество смогло убедиться, что утепленные финские плиты хорошо показали себя на практике в вопросах эксплуатационной устойчивости, энергосбережения и создания комфортных условий.

К основным преимуществам этого типа фундаментных оснований специалисты относят:

  • простое и недорогое решение вопроса снижения потерь тепла;
  • высокую энергоэффективность конструкции, лишь немного уступающей теплой шведской плите;
  • хорошую адаптацию к изменению нагрузок и устройству инженерных коммуникаций;
  • выполнение работ с небольшим количеством рабочих;
  • последовательное выполнение рабочих операций, допускающее устройство теплого пола и стяжки после возведения стен и монтажа кровли;
  • возможность применения фундаментной конструкции на любых типах почвы и при высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят достаточно большой объем земляных работ и недостаточно эффективную работу систем отопления с традиционными радиаторами.

Конструктивные отличия от других видов фундаментных конструкций

Главное отличие фундамента по финской технологии от других типов оснований заключается в наличии утепленной плиты пола, не связанной с мелкозаглубленной лентой. Это делает конструкцию более устойчивой при строительстве на слабых и пучинистых грунтах. Кроме этого, наличие эффективного утепляющего слоя по периметру всего здания увеличивает защиту фундамента от воздействия низких температур в холодное время года.

Стоимость конструкции финской ребристой плиты, при ее реализации по технологии компании Omatalo, составляет в среднем 100 дол/м 2 . На первый взгляд это несколько дороже, чем у традиционных систем. Однако, если учесть, что одновременно с возведением фундамента дом утепляется и производится монтаж системы отопления, то предлагаемая финская схема обходится намного дешевле.

Очень важной характеристикой фундамента УФФ является высота возводимого цоколя, поскольку он требует приобретения и доставки дополнительных строительных материалов. Ее величина зависит от структуры грунта и толщины растительного слоя, который во время строительства убирается полностью.

По своей конструкции утепленный финский фундамент больше всего напоминает шведскую теплую плиту (материал про неё — читать). Но в системе УШП не предусматривается наличие теплого цоколя, а наливной пол составляет с мелкозоглубленной лентой единую монолитную конструкцию. Фундаментная плита, разработанная шведами, по своей сути представляет бетонную утепленную чащу, а финская система — более динамичное строение из независимой плиты пола и МЗЛФ с утеплением по всему периметру. В остальном же не сильно она от него и отличается.

Чертеж МЗЛФ.

Следует заметить, что каждый реализуемый проект требует индивидуального расчета (пример — смотреть), который будет учитывать существующий тип грунта, климатические условия региона, глубину промерзания, грунтовые воды, вес строительных конструкций и другие факторы.

Область возможного применения УФФ

При рассмотрении технических характеристик фундамента финская плита утепленной конструкции, можно говорить о его допустимом применении во всех климатических зонах России, для любого типа грунта при строительстве зданий с весовой нагрузкой до 3-х тонн на 1 погонный метр ленточного фундамента.

Подобная характеристика будет соответствовать большинству возводимых зданий каркасного типа с высотой до 2-х этажей.

При увеличении опорной подушки ленточного фундамента допускается увеличение веса строительных конструкций до 4-5 тонн, но в этом случае требуется выполнение обязательного поверочного расчета по методике фундаментов ленточного типа.

Описание технологии строительства

Возведение утепленного финского фундамента состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. определение места постройки, выполнение проектных расчетов и разработка графической части;
  2. разметка котлована;
  3. полное удаление плодородного слоя;
  4. разработка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент;
  5. устройство дренажного слоя из щебня;
  6. укладка гидроизоляционного слоя;
  7. монтаж армируемой опорной подушки МЗЛФ;
  8. кладка фундаментной ленты из строительных блоков;
  9. внутреннее утепление ленточного фундамента пенополистирольными плитами;
  10. засыпка внутренней части котлована мелкофракционным щебнем и песком;
  11. укладка плит утеплителя пола и армирующей сетки;
  12. монтаж труб теплого пола;
  13. заливка бетона для устройства плиты;
  14. укладка утеплителя отмостки по периметру здания.

На завершающем этапе выполняется устройство отмостки и вывоз неиспользуемого грунта.

Разметка и земляные работы

Выполнение разметки будущего фундамента должно производиться в точном соответствии с принятыми проектными решениями. При этом следует учитывать существующие наружные коммуникации, подъездные пути, границы участка застройки и другие факторы. Рабочие оси отмечаются натянутым по горизонтальным планкам шнуром с запасом 500 мм от наружного периметра здания.

После этого плодородный слой должен быть снят до глубины прорастания корневой системы растений. Под всеми несущими стенами следует выкопать траншею на проектную глубину заложения ленточного фундамента с запасом на устройство насыпного дренажного слоя.

Дренаж, подстилающий слой и монтаж фундаментной ленты

В траншеи для устройства МЗЛФ насыпается слой щебня толщиной 200 мм, утрамбовывается и покрывается слоем геотекстиля.

Далее насыпается подстилающая песчаная подушка и устанавливается опалубка для заливки опорной плиты ленты.

Вяжется арматурный каркас, укладывается внутрь опалубки и заливается бетоном.

Во время твердения бетона можно выполнить работы по вывозу или планировке вынутого из котлована и траншей грунта. После схватывания бетонной смеси можно производить кладку строительных блоков на расчетную высоту цоколя. При большой высоте цоколя рекомендуется укладка армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков.

Наружную и внутреннюю поверхность цоколя следует изолировать от воздействия влаги. Для этого необходимо использовать для наружной поверхности оклеечные гидроизоляционные материалы, а для внутренней стороны — обмазочные (подробнее про их виды — здесь).

Гидроизоляция.

Засыпка подстилающих слоев и укладка утеплителя

Установить вертикально по внутренней поверхности цоколя пенополистирольные плиты на толщину не менее 100 мм и закрепить их. На дно котлована уложить геотекстильное полотно и засыпать щебень для устройства дренажного слоя. Засыпку требуется тщательно уплотнить виброплитой.

Читайте также:  Утепление пола со стороны подвала своими руками

На щебеночный слой укложить 3 слоя рулонной гидравлической изоляции с проклеиванием между собой всех полос и слоев. При этом необходимо предусмотреть запас гидроизоляции для заворачивания ее на вертикальную стену цокольной части ленточного фундамента.

На всю площадь котлована уложить плиты утеплителя для создания слоя толщиной 200 или более миллиметров.

Армирование, монтаж труб и заливка бетона

На поверхность утеплителя уложить готовые или вязанные самостоятельно армирующие сетки с размером ячейки не более 150 мм (подробнее про армирование — тут).

Поверх сетки смонтировать трубы водяного теплого пола, привязывая их к арматуре.

Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре 14 мм и 120 метров при диаметре 16мм. Поэтому при монтаже труб получится несколько греющих контуров в зависимости от общей площади дома.

Армирование.

Бетонную смесь необходимо заливать за одну рабочую смену, не делая технологических перерывов. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами централизованной доставки бетона заводского изготовления. Залитую смесь необходимо хорошо уплотнить с использованием погружного вибратора или виброрейки.

Заливка бетона.

Устройство теплой отмостки

Основанием отмостки служит слой щебня и песка, покрытый геотекстилем. Поверх него укладываются плиты утеплителя, армирующая сетка и заливается слой бетона. Ширина отмостки — не менее одного метра. При укладке бетона следует соблюдать уклон поверхности в сторону от дома.

Утепления отмостки.

Более подробно технологию устройства утепленного финского фундамента шаг за шагом можно посмотреть на следующем видео.

Особенности, достоинства и недостатки утепленного финского фундамента

Рассматривая финские технологии строительства частных домов, невозможно обойтись без того, чтобы не обратить внимание на фундаментную конструкцию. С технической точки зрения каркасное сооружение возможно установить на любой фундаментной основе – от монолитного бетона до простых валунов. Но все же при возведении каркасных построек пользуются двумя типами оснований, один из которых называется утепленной шведской плитой, а второй известен, как утепленный финский фундамент. Конструктивно основание представлено мелкозаглубленным фундаментом ленточного типа с монолитным утепленным полом, залитым на грунт. В системе предусмотрена теплоизоляция всего периметра объекта, проложенная под отмосткой.

Конструктивные особенности

Строительная технология фундамента, известного под абревиатурой УФФ, предусматривает следующие особенности:

  • наличие малозаглубленной фундаментной ленты, уложенной из блочного материала по опорной бетонной подошве, ширина которой начинается от 60 см, а толщина – от 20;
  • стяжку с армирующим слоем толщиной от восьми сантиметров, залитую по пятнадцатисантиметровым пенополистирольным плитам;
  • разделение фундаментной ленты и пола пятисантиметровым пенополистиролом, слой которого поднимается от подошвы до края цокольной части;
  • утеплительный слой под отмосткой, для чего используется ППС толщиной 12 см по периметру здания.

Толщина утеплительных слове зависит от климатических условий местности, в которой ведется строительство. Иногда пенополистирольный материал заменяют обычным пенопластом.

До начала бетонирования в конструкцию закладывают трубы из полиэтилена, чтобы устроить систему «теплый пол».

Основное отличие технологии строительства утепленного финского фундамента заключается в утеплении пола, не связанного с фундаментной лентой. Это придает конструкции дополнительную устойчивость при возведении ее по слабым и пучинистым почвам. Помимо этого, эффективное утепление всего периметра дома усиливает защиту основания от негативного воздействия низких температурных режимов.

Еще одна немаловажная особенность варианта финского фундамента – высота цокольной части, требующая покупки и перевозки дополнительных стройматериалов. Размер цоколя определяется с учетом структуры почвы и толщины дернового слоя, убираемого при ведении строительных работ.

Преимущества и недостатки использования УФФ

Рассмотрим, какими достоинствами отличается фундамент, залитый по технологии финской плиты:

  • выгодное и менее затратное решение на участках, имеющих уклонную поверхность;
  • наличие возможности обустроить высокую цокольную часть;
  • простота адаптации под тяжелые объекты за счет увеличения размера пятки и ленточного сечения, а также конфигурации самой ленты;
  • вариант применения блочного материала создает возможность для полного отказа от обустройства финской опалубки;
  • устройство такого фундаментного основания не вызывает сложностей, работы выполняет немногочисленная бригада строителей;
  • так как несущие способности исполняет цоколь и находящаяся под ним пятка, в будущем вы сможете легко ремонтировать коммуникационные линии, потому что залитая по ним стяжка относительно фундаментной ленты «не связана»;

  • даже после окончания строительства дома можно устроить систему «теплый пол», уложить коммуникации;
  • используемые строительные материалы и технологические приемы позволяют существенно снизить общую массу строящегося объекта;
  • финские плиты отлично эксплуатируются, поддерживают комфортный микроклимат, сберегают энергетические ресурсы;
  • конструкцию можно установить на любом типе почвенного состава, даже при неглубоком залегании грунтовых вод.

При всех достоинствах будет справедливо немного поговорить о недостатках. Главный недостаток – много земляных работ, что увеличивает стоимость сооружения. Но эту проблему можно компенсировать размерами цоколя.

Отличие от УШП

Рассмотрим, чем отличается фундамент УФФ от УШП (утепленной шведской плиты).

Финская технология часто применяется с целью устранения разнообразных недостатков, которые имеются в случае со «шведскими» плитами. Один из таких примеров – низкий цоколь.

Некоторые полагают, что невысокий цоколь оказывает негативное влияние на объект. Присутствуют определенные опасения, что его в снежные зимы будет заметать сугробами.

«Шведский» вариант обходится дороже, нуждается в пристальном внимании, использовании специального оборудования, технических средств, привлечении грамотных специалистов.

Объем земляных работ увеличивается, и устройство фундамента по методике УШП обойдется в приличную сумму, чтобы оплатить весь комплекс необходимых мероприятий.

УШП считают целым комплексом, направленным на строительство фундаментной основы. В него заложена сложная дренажная система и коммуникационная развязка, необходимы определенные знания. В сравнении с этим финский метод кажется более простым и доступным.

Технология строительства

Процесс возведения финского фундамента состоит из определенных этапов:

  • обследуется место под застройку, проводятся необходимые расчеты, разрабатывается проектно-сметная документация;
  • размечается контур будущего котлована;
  • для устройства мелкозаглубленной фундаментной ленты разрабатывается траншея;
  • из щебенки устраивается дренаж;
  • укладывается слой гидроизоляционного материала;
  • опорная подушка фундаментной ленты армируется;
  • выполняется укладка блочного материала;

  • изнутри фундаментная основа утепляется плитами из пенополистирола;
  • все внутренние части котлована засыпаются мелкой щебенкой и песком;
  • укладывается утеплительный материал для пола, выполняется армирование;
  • монтируется отопительная система по принципу «теплый пол»;
  • заливается бетонный раствор;
  • место для отмостки по всему периметру объекта утепляется;
  • заливается отмостка, вывозится строительный мусор.
Читайте также:  Чем промазать швы на крыше гаража

Фундамент готов, в разрезе финские плиты напоминают своеобразный слоеный пирог.

Разметка участка, разработка грунта

Участок под застройку размечается в соответствии с проектным заданием.

Необходимо принять во внимание существование наружных коммуникационных систем, подъездных дорог, территории под строительство и прочие факторы.

Диагонали контура обозначаются натянутыми шнурами, которые оставляют запас до пятидесяти сантиметров от наружных стен объекта.

Полностью снимается дерновый слой почвы. По несущим стенам копается траншея, глубина которой соответствует проекту. Предусматривается запас под устройство насыпного дренажа.

Дренажная система, подстилающая основа, монтаж ленты фундаментной основы

В подготовленную траншею засыпается мелкофракционная щебенка, слой которой должен составлять около двадцати сантиметров. Подушка трамбуется и укрывается геотекстильными полосами.

После этого насыпается слой песка, и можно выставлять опалубку ленты финского фундамента, используя для этого фанеру.

Выполняется вязка каркасной основы из арматуры, которая закладывается в опалубку и заливается бетонным раствором.

Пока бетон набирает необходимую прочность, можно уделить время планировке лишнего грунта. По затвердевшей бетонной ленте выполняется кладка бетонных блоков с учетом расчетной высоты цокольной части. Если она большая, специалисты рекомендуют через каждые три блочных ряда укладывать сеточку для армирования.

Наружная и внутренняя поверхность цоколя изолируются от негативного воздействия влаги. С этой целью используют оклеечные материалы для гидроизоляции, а внутренние стены обмазываются мастичными составами.

Засыпаем подстилающий слой, укладываем утеплительный материал

Изнутри цокольной части вертикально выставляются пенополистирольные плиты, толщина которых должна быть не меньше десяти сантиметров, фиксируются к стенам. Котлованное дно устилается геотекстильными полосами, засыпается щебнем, выполняющим функции дренажной системы.

Засыпной слой тщательно трамбуется.

На щебень укладывается три слоя рулонного материала, полосы промазываются мастикой и склеиваются в единое полотно. Предусматривается определенный запас, чтобы завернуть края на вертикальные стены цоколя.

По всей площади котлована укладываются плиты утеплительного материала, чтобы получился слой не менее двадцати сантиметров.

Устройство армирования, укладка труб, бетонирование

Армирующий слой выполняется из готовых или самодельных сеток, размер ячеек которых не превышает пятнадцати сантиметров. Сверху укладываются трубы отопительной системы, фиксируются.

Трубопровод в отдельно взятом контуре по длине не должен превышать девяноста метров, если диаметр линии составляет четырнадцать миллиметров. Для шестнадцатимиллиметровых труб контурная длина увеличивается до ста двадцати метров. С учетом общей площади объекта таких контуров у вас получится несколько.

Процесс бетонирования рекомендуется выполнить за один раз, без технологических перерывов. В этом случае следует заказать централизованную доставку бетонной смеси, изготовленную в заводских условиях. Во время бетонирования подаваемый раствор постоянно трамбуется погружными вибраторами.

Устраиваем теплую отмостку

В основание закладывают щебень и песок, укрывают рулонным материалом. Сверху укладывается утеплитель, армируется, заливается бетонная смесь. Ширина отмостки финского фундамента должна составлять минимум один метр, разрешается устанавливать несъемную опалубку.

Бетон укладывается под уклонным углом, направленным от стен дома.

Область применения УФФ

Изучая технические характеристики утепленной фундаментной основы из финских плит, можно уверенно говорить, что такая конструкция способна эксплуатироваться в районах с различными климатическими условиями, пригодна для любых почвенных составов, выдерживает нагрузочные воздействия в пределах трех тонн на один погонный метр ленточного основания.

Каждая из приведенных характеристик соответствует большинству строящихся сооружений каркасного типа, высотность которых достигает двух этажей.

За счет увеличения опорной основы фундаментной ленты разрешается добавить массу строительной конструкции из расчета четырех – пяти тонн. Но в таком случае необходимо выполнить обязательный поверочный расчет по методу ленточного фундаментного основания.

Заключение

Итак, технология устройства финского фундамента вполне выполнима собственными силами. Ее рекомендуется использовать, потому что этот тип фундаментной основы обладает целым рядом достоинств.

Особенности и технология возведения фундамента финская плита

Плитный фундамент по финской методике станет отличным решением для строительства домов на участках с выраженным уклоном и при близком залегании подземных источников.

Также технология предполагает совместный монтаж системы теплых полов.

Расскажем о всех особенностях фундамента финская плита, чем отличается от иных способов, ее плюсы и минусы, где применяется и какова технология монтажа.

Основные отличия

Финский фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой находится песчано-гравийная подушка и толстый слой утеплителя высотой не менее 15 см.

Несмотря на схожесть шведской и финской технологий, УФП имеет ряд отличий, которые заключаются в следующем:

  1. Конструкция фундамента похожа на ленточный холодный контур, внутри которого устроено утепленное основание по грунту. Мелкозаглубленная ленточная часть силовой конструкции в этом случае отвечает за перераспределение нагрузок.
  2. Слой утеплителя не подвержен большому давлению, поэтому допускается использование материалов со средними прочностными характеристиками (например, пенополистирол ПСБ-С).
  3. Теплый пол не вмонтирован в бетонную стяжку вместе с арматурным каркасом.
  4. Плита располагается не на поверхности земли, а заглублена на уровне до 1,5 м.
  5. Плита может быть не монолитной, а сборной из плит или кирпича.

Так выглядит утепленная финская плита в разрезе:

Плюсы и минусы

Преимущества:

  1. Возможность использования более дешевого утеплителя, чем экструдированный пенополистирол.
  2. Ремонтопригодность инженерных коммуникаций за счет того, что основную часть нагрузки принимает ленточная часть фундамента.
  3. Система теплого пола может быть электрической, водной, пленочной или электроводяной.
  4. В случае со сборной плитой увеличивается экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости монтажа армирующего каркаса и выжидания, пока бетон наберет прочность.
  5. Широкая сфера использования: на участках с большими перепадами высот можно увеличить цокольную часть, а для тяжеловесных конструкций – расширить ленту в подошве до 0,8 м.

Недостатки:

  1. С высотой цоколя увеличивается и себестоимость фундамента.
  2. Методика предполагает большой объем земляных работ.
  3. Потребность в значительном расходе сыпучих материалов на обратную засыпку.

Главным недостатком УФП остается то обстоятельство, что ленточный контур не утеплен снаружи, поэтому всегда остается вероятность промерзания бетона и большие потери тепла по периметру сооружения даже при качественной гидроизоляции.

Область использования

Финские плиты используется при строительстве малоэтажных сооружений, в проекте к которым не предусмотрены подвальные помещения. При этом застройщик в итоге получает готовый черновой пол с утеплением, для которого остается организовать финишное покрытие.

Читайте также:  Фасад и кровля: совместимость цветов

Геологические условия для строительства:

  1. Сложные и нестабильные грунты, склонные к пучению.
  2. Участки с высоким уровнем грунтовых вод.
  3. Площадки со сложным рельефом.

Технология и процесс монтажа

Технология строительства финского фундамента не регламентируется нормативными требованиями, действующими в РФ, но инженеры должны получить перед началом проектирования данные по результатам исследований гидрогеологических особенностей участка.

Разметка и рытье котлована

Перед выносом проектных осей на поле необходимо учесть расстояния до соседского ограждения, проезжей части, наружных коммуникаций и т.д. Разметка участка делается с помощью дощечек и шнура, натянутого между ними.

Строить фундамент на плодородном слое почвы запрещено, потому что сооружение в процессе эксплуатации может дать неравномерную усадку.

Поэтому сначала снимают плодородный слой, а затем делают углубления для ленточной части силовой конструкции под всеми внутренними и внешними несущими стенами. Ширина подошвы ленты может составлять от 0,6 до 0,8 м, утеплителя – 0,6 – 1,2 м от наружной грани МЗЛФ, поэтому котлован получается значительно шире площади основания дома.

Обустройство дренажа

Дренаж для финской плиты нужен только в том случае, если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Для устройства дренажного слоя дно траншеи углубляют еще на 0,5 м. Нерудный материал (песок, щебень) укладывают на слой геотекстиля.

Сверху утрамбованной подушки выстилают слой гидроизоляционного материала (например, можно использовать Технониколь или Бикрост) с запасом для запуска на бока фундамента.

Бетонирование ленты

Для внутренней опалубки используют пенополистирол вместо дощатой конструкции, чтобы избежать вероятности возникновения мостиков холода по всему периметру. Каждый фрагмент ленты армируется каркасом из стальных рифленых прутов диаметром от 8 до 14 мм.

Когда ширина ленты превышает 160 мм, то каркас устраивают в два ряда для верхнего и нижнего поясов. Для фиксации стержней используют П-образные хомуты из арматуры с диаметром сечения от 6 до 8 мм. Нижний пояс укладывают на пластиковые подставки. После демонтажа опалубки внутренняя часть ленты покрывается слоем гидроизоляционного материала, после чего конструкция засыпается нерудным материалом на весь период службы фундамента.

Утепление

Особенности:

  1. Наружная часть ленты не утепляется, таким образом нижняя часть силовой конструкции остается без утеплителя.
  2. На внутреннюю поверхность ленты наклеивают два слоя пенополистирола толщиной 50 мм.
  3. После засыпки свободного пространства нерудным материалом изолируют подошву пенополистиролом.

Засыпка внутренней части

Поскольку железобетонная лента выступает над поверхностью земли, то изготовить полы по грунту без подсыпки невозможно. Использовать с этой целью отработанную почву по технологии запрещено, поэтому для обратной засыпки применяют:

  1. щебень;
  2. крупнозернистый песок;
  3. песчано-грунтовую смесь.

Для обеспечения правильной геометрии сыпучее сырье уплотняют с помощью виброплиты через каждые 10 см подсыпки. Чтобы исключить перемешивание нерудного материала с почвой, на дно укладывают слой геотекстиля.

Гидроизоляция

При использовании несъемной опалубки для ленты боковые грани силовой конструкции остаются незащищенными от воздействия влаги, поэтому целесообразно в бетонный раствор добавлять проникающие гидрофобные добавки еще до прибытия миксера на участок.

В случае со съемной опалубкой для ленты фундамент обмазывают мастикой на основе битума или эпоксидной смолы. Также можно на поверхность наклеить рулонный гидростеклоизол.

Когда по проекту плита состоит из блоков или кирпичей, то после монтажа используют наплавляемые или наклеиваемые гидроизоляционные материалы. Одновременное использование нескольких способов гидроизоляции позволяет продлить срок службы силовой конструкции до 80 лет.

Заливка

По финской технологии закладки фундамента в устройстве опалубки для бетонной стяжки нет необходимости, поскольку эту роль по умолчанию выполняет железобетонная лента.

Когда проектная толщина плиты не превышает 0,15 м, а на участке грунт характеризуется отсутствием или слабой степенью пучения, то можно ограничится одним арматурным поясом из металлопроката с диаметром сечения от 8 до 12 мм.

В остальных случаях армокаркас будет состоять из верхнего и нижнего пояса, которые соединены между собой П-образными заготовками.

Бетонирование плиты проводят только после того, как лента наберет минимум 70% прочности.

Поскольку нижняя часть финского фундамента не ограничена холодным контуром, а имеет фрагменты под внутренними стенами, то армирующий каркас представляет собой несколько независимых между собой стяжек, расположенных под разными помещениями. Эта особенность значительно упрощает процесс заливки бетонной стяжки.

Технология бетонирования плиты представляет собой стандартный набор операций:

  1. Устраивают закладные для узлов ввода инженерных коммуникаций.
  2. Заливают пространство бетоном, начиная от угла.
  3. Уплотняют раствор с помощью глубинного вибратора.
  4. Ухаживают за бетоном до его полного высыхания: регулярно орошают очищенной водой, укрывают пленкой от жары и осадков.

Бюджетный вариант

Чтобы сэкономить на строительстве, для устройства мелкозаглубленной ленты используют не чистый бетон, а его смесь со шлаками, бутовым камнем или другими добавками, которые отличаются низкой ценой и не снижают прочность фундамента.

Другая возможность экономии заключается в использовании СИП панелей для устройства плиты вместо бетонной стяжки, для которых не нужно подготавливать арматурный каркас.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Заключение

Таким образом, утепленный финский фундамент эффективен при строительстве жилых домов на любых грунтах, а также на участках со склонами и впадинами. В результате собственник получает качественную и надежную силовую конструкцию с уже готовым черновым полом. Ограничение по сфере применения, как и в случае со шведской плитой, заключается в том, что методика не подходит при проектировании домов с подвалами.

Сложность применения финской технологии для закладки фундамента своими руками заключается в отсутствии единых нормативных требований, действующих на территории РФ, на которые мог бы опираться застройщик при проектировании. Поэтому, чтобы основание было прочным и долговечным, лучше доверить строительство финской плиты профессионалам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: