Как почистить диван в домашних условиях быстро и эффективно

Чистка диванной оббивки от загрязнений

Каждая домохозяйка мечтает, чтобы ее семейное гнездышко выглядело идеально. В частности − мягкая мебель. Ведь она занимает центральное место среди прочих предметов домашнего интерьера. Однако порой случаются неприятные недоразумения, после которых на мебели остаются неопрятные пятна. Поэтому в статье будет рассмотрено, что поможет почистить диван в домашних условиях быстро и эффективно.

Самые эффективные средства, которые помогут почистить мебель

Достаточно неприятно, когда на мягкой мебели красуются неприятные кляксы. Только опытные хозяйки знают множество способов, как решить данную проблему. К тому же успех гигиенической процедуры во многом зависит от правильной подготовки.

Народные лайфхаки для очистки дивана

Многие люди доверяют народным методам очистки, и уверены, что только с их помощью можно эффективно почистить диван от пятен в домашних условиях. Рассмотрим самые распространенные средства:

Чтобы почистить грязную мягкую мебель, потребуется сначала смешать в небольшом тазике литр чистой воды, сто пятьдесят миллилитров девятипроцентного столового уксуса, восемьдесят граммов питьевой соды и пять граммов Фейри или Сорти. Полученной смесью необходимо обработать пятна на диване, и оставить ее примерно на пятнадцать минут для интенсивного воздействия. Затем удалить остатки средства влажной тканью.
Быстро почистить обивку дивана от засаленности поможет следующий способ. Первым делом необходимо в небольшой емкости смешать два литра воды с упаковкой порошка и с содой и уксусом в количестве по двадцать граммов. После чего обработать активной жидкостью проблемные участки, и высушивают их с помощью фена.
Светлый диван можно почистить от пятен и разводов, смешав стакан воды со ста миллилитрами пероксида и питьевой содой в количестве ста пятидесяти граммов. Данную смесь необходимо с помощью пульверизатора нанести на разводы. После высыхания жидкости, от них не останется и следа.

Проверенные магазинные продукты

Некоторые хозяйки уверены, что наиболее эффективно почистить обивку дивана от грязи можно только специализированными чистящее средствами. Перечислим наиболее действенные магазинные продукты, которые быстро способны отчистить мягкую мебель от пятен без разводов:

Спрей не только эффективно отмоет грязный или засаленный диван, но и позволит вывести запах от застарелых пятен. При этом стоимость продукта вполне доступна − в пределах трехсот рублей.
Данный спрей стоит в два раза дороже. Но и справляется с пятнами он тоже достаточно эффективно. Если почистить диван из ткани Ванишем, на нем не останется никаких разводов. Также после проведения гигиенической процедуры можно будет почувствовать, что обивка приятно пахнет свежестью.
Штихонит. Спрей для очистки диванов и ковров удаляет загрязнения быстро и без разводов. Качественно очищает даже светлый диван в домашних условиях. Стоимость продукта составляет от трехсот до четырехсот рублей.

Почистить загрязнения поможет бытовая техника

Если нужно всего лишь избавиться от пыльного налета или небольших пятнышек на обивке дивана можно воспользоваться парогенератором или пылесосом. Рассмотрим подробнее, как правильно использовать бытовые приборы:

В случаях, когда на обивке имеются пятна, лучше всего почистить их моющим пылесосом. Если нужно просто быстро и эффективно смахнуть пыль с тканевого покрытия, можно использовать пылесос без насадки. Это поможет почистить даже самые труднодоступные места.
Когда требуется быстро почистить диван от более серьезных загрязнений и запаха в домашних условиях, эффективнее всего будет пароочистителем или отпаривателем.

При выборе бытовой техники для проведения гигиенической процедуры стоит учесть, что лучше всего устраняют неприятные запахи именно отпариватели. Также для удобства в проведении уборки может быть куплена специальная швабра − паровой очиститель.

Как убрать загрязнения с ткани

Тканевая обивка дивана способна повести себя по-разному при попадании на нее различных очищающих веществ. Поэтому прежде чем пытаться ее почистить каким-либо магазинным продуктом или народным средством, следует предварительно ознакомится с особенностями различных материалов.

Капризные ткани

Сразу стоит сказать, что почистить велюровый диван или диван из флока с помощью средств, содержащих едкие активные вещества, например, кислоты, хлор, спирты − не самая лучшая идея. Активные химические соединения могут быстро повредить поверхность велюрового гарнитура.

Поэтому для очистки флоковой или велюровой мебели, стоит воспользоваться следующим методом:

тщательно перемешать в небольшой емкости литр воды, двадцать миллилитров девятипроцентного столового уксуса и сорок граммов поваренной соли;
смочить в полученной жидкости мягкий спонж;
помыть диван с помощью мягких аккуратных движений.

После проведения подобной гигиенической процедуры, ткань должна высохнуть естественным путем.

Ворсистая ткань

Эффективно почистить обшивку плюшевого или бархатного дивана не так просто. Это связано с деликатностью указанных тканей. Однако существует один проверенный способ, который поможет быстро и эффективно привести мебель в порядок. Для этого потребуется выполнить следующие действия в домашних условиях:

растворить в теплой воде немного порошка для стирки или чистящего средства;
взбить густую пену;
с помощью мягкой ткани без ворса аккуратно почистить полученной пеной проблемные места.

Также данным методом можно почистить и освежить старую винтажную мебель, и вернуть ей свежий вид. Дополнительное преимущество рассмотренного средства − после обработки диван будет приятно пахнуть.

Микроволокно и гобелен

Данные материалы также достаточно негативно переносят воздействие агрессивных веществ, таких как хлор, активные кислоты и щелочи. Поэтому чтобы почистить диван из микрофибры или гобелена быстро и эффективно, следует воспользоваться одним из следующих средств:

мыльный раствор;
нашатырь, разбавленный водой в соотношении один к четырем;
столовый уксус и вода в пропорциях один к трем;
водка без добавок и красителей.

Наносить перечисленные средства можно только аккуратными движениями при помощи чистого мягкого спонжа.

Как почистить натуральную и искусственную кожу

Родители каждого малыша отлично знают, что кожаный диван буквально притягивает ребенка. Поэтому его поверхность периодически покрывается детскими художествами. Рассмотрим, чем можно быстро почистить диван из экокожи, кожзаменителя или натурального материала:

Профессиональными продуктами для очистки кожаной мебели, например, Баги Супер Кожа, HG, ECOMIST, Leather Ultra Clean. Подобные средства универсальны, и одинаково эффективно оттирают как диван из кожзама, так и экокожу − белую и темную.
Концентрированным мыльным раствором. Он эффективно поможет, если обоссаный белый кожаный диван испачкан мочей собаки или кошки.
При наличии грязевого налета лучше всего воспользоваться питательным кремом для лица.
Когда требуется отмыть фломастер, следует аккуратно почистить загрязнение ватным тампоном, смоченным медицинским спиртом.
Если нужно быстро почистить светлый кожаный диван, необходимо обработать его поверхность подогретым коровьим молоком.

Какими способами почистить элементы из дерева

Почистить подлокотники дивана обычно не составляет никакого труда. Это связано с тем, что они, как правило, покрыты лаком. Подобное покрытие надежно защищает дерево от различных загрязнений. Для проведения гигиенической процедуры в домашних условиях, можно воспользоваться следующими средствами:

влажными спиртосодержащими салфетками;
мыльным раствором;
растительным маслом;
прилипшего лизуна с подлокотников можно удалить мягкой тряпочкой, смоченной в столовом уксусе;
если нужно оттереть маркер, можно воспользоваться водкой или этиловым спиртом.

Единственное, что нужно учитывать при проведении гигиенической процедуры − не стоит использовать абразивы, способные поцарапать гладкую поверхность.

Как убрать с дивана пятна определенного вида

При очистке мебели, особенно антикварной, старинных предметов домашнего интерьера, следует учитывать особенности загрязняющих веществ. Ведь именно на них стоит ориентироваться при выборе очищающих методов. Рассмотрим, чем лучше всего почистить различные пятна на диване.

Как ликвидировать кляксы от кофеинсодержащих напитков

Даже у взрослого человека порой случаются ситуации, когда он случайно пролил горячий напиток на мягкую мебель. В подобных случаях на помощь придут следующие способы:

Твердое или жидкое мыло. Для проведения гигиенической процедуры необходимо слегка увлажнить проблемный участок, и аккуратно натереть его мылом до полного очищения. Затем быстро удалить остатки загрязнений чистой водой.
Смесь нашатырного спирта и девятипроцентного столового уксуса в соотношении один к одному. Все, что потребуется сделать − осторожно обработать пятно полученной смесью, двигаясь от периферии к центру.

Напитки желтого и красного цвета

Любые цветные напитки, особенно красное вино, очень быстро въедаются в тканевую обивку мягкой мебели. Достаточно часто взрослые люди во время вечеринки проливают горячительные коктейли прямо на диван. Если это произошло, потребуется выполнить следующие действия в домашних условиях:

налить в небольшую кастрюльку литр воды;
добавить четверть натертого на крупной терке бруска твердого мыла;
прокипятить полученную смесь в течение пятидесяти минут;
по истечении указанного времени − обработать проблемный участок полученной жидкостью.

Данное средство совершенно справедливо считается лучшим − загрязнений не будет видно даже при ближайшем рассмотрении.

Также для того, чтобы быстро и эффективно почистить диван от красного вина, можно воспользоваться обычной поваренной солью. Сначала потребуется обильно присыпать испачканное место, а спустя пару минут удалить остатки загрязнений бумажным кухонным полотенцем.

Пищевые загрязнения

Во время праздника, в данном случае домашнего, дети часто оставляют на мебели следы от еды. Если возникла необходимость быстро почистить диван от жирного пятна, можно воспользоваться одним из следующих адсорбентов:

детская присыпка;
картофельный крахмал;
толченый мел;
манная крупа;
тальк.

Если диван испачкан шоколадом, не стоит впадать в панику. Нужно обязательно дождаться, пока он полностью засохнет, а потом просто почистить любым доступным способом, например, тупой стороной ножа.

Чернила и зеленка

Едкие красители очень трудно выводятся с мягкой мебели в домашних условиях. Однако можно попробовать привести диван в порядок с помощью следующего проверенного лайфхака:

смешать в небольшой миске кукурузный крахмал и коровье молоко до пастообразной консистенции;
нанести полученную массу на кляксу;
дождаться полного высыхания смеси;
удалить засохшую кашицу сухой салфеткой.

Также чтобы быстро и эффективно убрать трудновыводимые пятна можно воспользоваться бензином, ацетоном или спиртом.

Биологические жидкости

Владельцы домашних животных периодически сталкиваются с необходимостью отмыть диван от мочи. Рассмотрим, как это сделать быстро и эффективно в домашних условиях:

Смешать в равных пропорциях столовый уксус и чистую воду, и обработать след от кошачьей мочи полученной смесью.
Чтобы почистить белый диван, потребуется сначала в литре воды растворить пятьдесят миллилитров пероксида и пять граммов шампуня. После чего нанести активный раствор на испачканную область.

Данные способы также подходят, чтобы убрать следы от мочи ребенка с мягкой мебели.

Если нужно отмыть кровь в домашних условиях, поможет обычная холодная вода, а лучше − ледяная.

Как почистить следы от детских рисунков

Склонные к творчеству дети очень часто оставляют свои произведения искусства на предметах домашнего интерьера. Рассмотрим, что поможет почистить диван от различных красок:

Акварель под силу убрать только специализированному средству для чистки ковров и мягкой мебели.
Краски на масляной основе и гуашь легче всего оттереть ватным диском, смоченном в любом растворителе.

Жевательная резинка

В ситуации со жвачкой, наоборот, нет необходимости действовать быстро. Потребуется для начала заморозить ее до такой степени, чтобы она полностью затвердела. Для этого нужно положить в пакет несколько кубиков льда, и приложить холодный компресс к испачканной зоне. Когда резинка затвердеет, ее легко можно будет соскоблить пластиковой карточкой.

Многие хозяйки убеждены, что почистить диван в домашних условиях − целая проблема. Однако при использовании методов, рассмотренных в статье, сделать это можно достаточно быстро и эффективно.

Как проводить химчистку дивана в домашних условиях своими руками

С течением времени на любой мягкой мебели появляются загрязнения, от которых можно избавиться самостоятельно. Необходимо рассмотреть, как осуществляется химчистка дивана в домашних условиях своими руками.

Сухая чистка диванов своими руками

Данная разновидность ухода за мягкой мебелью применяется в случае попадания пыли. Она проводится регулярно двумя способами:

путем выбивания пыли;
с помощью пылесоса.

В первом случае можно воспользоваться и пластмассовой выбивалкой для ковров. Но лучше не рисковать, поскольку существует вероятность повреждения обивки (например, когда мебель сделана из бархата или велюра).

Оптимальный вариант для сухой чистки дивана своими руками – использование старой простыни. Она смачивается, отжимается и расстилается. Мебель выбивается без прикладывания излишних усилий. Простынь покроется грязью, после чего полотно очищают в воде, а процедуру повторяют.

Работа завершается после того, как простынь перестанет покрываться грязью. Для более эффективной очистки и для придания мебели яркой расцветки старую ткань смачивают раствором уксуса (1 ст. л. на 1 л воды).

При использовании пылесоса насадкой со щетиной проводят по всей поверхности дивана, включая спинку, сиденье и подлокотники. Насадку пылесоса можно накрыть марлей, смоченной водой. По мере загрязнения марлю моют.
Сухая чистка – наиболее приемлемый вариант для многих обивочных тканей (шелк, бархат, гобелен). Если с помощью пылесоса не удалось устранить загрязнение, то следует воспользоваться порошком или спреем. Алгоритм действий:

с мебели пылесосом убирается пыль;
чистящее средство наносится на поверхность (порошок насыпается, спрей распыляется) и равномерно распределяется щеткой;
ожидают в течение времени, которое указано в инструкции;
остатки застывшей смеси удаляются пылесосом.

Влажная чистка диванов в домашних условиях

Нужно знать, как сделать влажную химчистку дивана. Наиболее простая и дешевая технология – применение мыла, смешанного с водой (лучше воспользоваться жидким моющим средством). Данное вещество подходит для удаления простых загрязнений (например, небольшой засаленности). Для смывания пятен с обивки оно не используется.

Делается мыльный раствор, затем им нужно смочить хлопчатобумажную салфетку. Им протирается обивка. Данный процесс осуществляется в одном направлении. Нельзя делать круговые движения: из-за этого появятся разводы. Также не нужно чрезмерно пропитывать мебель влагой. Лишний моющий состав убирается чистой влажной салфеткой, после чего поверхность вытирается насухо.

В продаже есть химические средства для чистки мебели. Например, можно использовать Ваниш. Шампунь разводится в теплой воде в пропорции 1:10. Смесь взбивается до получения пены, которой покрывают проблемное место (без втирания в обивку). Спустя 35-45 минут чистящий препарат удаляют пылесосом.

Самый эффективный способ – экстракторная химчистка мебели, которая проводится специализированным пылесосом:

моющее средство растворяется в горячей воде;
состав под высоким давлением в виде спрея распределяется по обивочной ткани;
в результате глубокого проникновения в волокна происходит химическая реакция (молекулы грязи «отклеиваются» от волокон изделия);
грязь и остатки рабочей смеси удаляются пылесосом, оставляя обивку практически сухой.

Отличительная особенность экстракторной чистки – максимальное проникновение моющего состава, который разрушает загрязнение изнутри. В результате этого убираются и неприятные запахи.

Если бытовая химия противопоказана членам семьи, то следует воспользоваться парогенератором:

на незаметном участке обивки подбирается оптимальная струя пара (стандартные показатели: температура – +155…+160ºС, давление – от 5 бар, влажность – 4-5%);
с помощью парогенератора делаются параллельные «дорожки»;
струя направляется в одну сторону под углом к обивке;
растворившаяся грязь убирается чистой мягкой тряпкой.

Химические средства для чистки

Для проведения капитальной очистки дивана самостоятельно потребуются химические средства, специально выпускаемые для ликвидации тяжелых загрязнений.

Существуют следующие эффективные изделия:

Пена Karcher.	Глубоко проникает в ткань. После высыхания превращается в кристаллический порошок. Удаляется пылесосом.
Порошок Sun Lux.	Не содержит активных веществ, разрушающих краску. Применяется для очистки велюра и ткани с ворсом.
Порошок Mitex.	В его состав входят гипоаллергенные компоненты. Уничтожает пылевых клещей.
Порошок Extra Profi.	Предназначен для удаления жвачки, пятен крови и экскрементов домашних животных. Устраняет неприятные запахи.
Чистящее средство Leather Cleaner.	Эффективно устраняет грязь и запах с кожаной поверхности. Мебель обновляется и получает дополнительную защиту от повторного загрязнения.
Порошок Flash.	Удаляет пятна, которые сложно вывести. Недостаток – наличие агрессивных компонентов. Не применяется, когда в семье есть маленькие дети.
Пена Капля Vox.	Не требует смывания водой. Оставляет приятный аромат.
Шампунь Ваниш.	Удаляет свежие пятна и пыль. Выводит простые загрязнения.

Химические средства для обивки дивана должны подбираться в зависимости от вида мебели. Если ткань боится влаги, то лучше проводить сухую чистку с помощью порошка или спрея. При использовании мебели, изготовленной из влагостойкого материала, предпочтение отдается влажной технологии очистки поверхности.

Домашние средства

Для удаления загрязнений можно и не пользоваться бытовой химией. В домашних условиях почистить диван допускается:

спиртом или водкой (чистка кожаных изделий, косметики и чернил);
яичным белком (придает обивке блеск и свежесть);
уксусно-солевым раствором (избавит от пыли);
мыльным раствором (ликвидируются жирные пятна);
льдом (удаляется жевательная резинка);
слабым раствором нашатырного спирта или перекиси водорода (решается проблема загрязнения шелковой обшивки);
крахмалом, солью или мелом (убираются свежие жирные пятна);
хозяйственным мылом (удаляются свежие пятна кофе или чая).

Как вывести пятна с дивана в домашних условиях

При отсутствии бытовой химии для удаления пятен в домашних условиях на выручку придут подручные средства. Главное условие – быстрота проведения очистки.

Для удаления жирного пятна:

измельчают мел;
им посыпают испачканную поверхность;
в течение 10-15 минут мел впитывает жир;
мел сметается щеткой;
процедура повторяется 3-4 раза.

Альтернативой мелу выступают тальк и столовая соль.

Химчистку дивана от пятен, оставленных шариковой ручкой или соком, проводят спиртом. Для его нанесения применяется ватный тампон. Мебель пропитывается проспиртованным тампоном (пятно запрещается тереть). В ходе работы тампоны обязательно меняются. В ином случае существует риск размазывания пятна.

Чистка дивана на дому своими руками: секреты настоящей чистоты

Очень важно не только сделать свой дом красивым и уютным, но также и поддерживать эстетический внешний вид вашего интерьера. Для этого периодически нужно чистить диваны и другую мягкую мебель. Отдавать ее каждый раз в химчистку достаточно дорого и сложно, поэтому следует знать несколько хитростей. Они помогут вам в качественной очистке диванов в домашних условиях.

Простые правила безопасной чистки

Перед тем как приступать к самостоятельной чистке дивана с помощью любых подручных или же химических средств, нужно тщательно изучить все нюансы. Учитывайте степень загрязненности, материал вашей мебели и особенности средств для очистки. Чтобы правильно провести процедуру и не испортить внешний вид мебели, соблюдайте следующие правила:

⭐ Перед началом тотальной очистки проведите эксперимент: нанесите выбранное вами средство на маленькую незаметную часть мебели. Обязательно подождите конечного результата. Только после успешной очистки небольшого участка начинайте обрабатывать диван полностью.
⭐ При использовании пылесоса следует применять только предназначенные для мебели насадки.
⭐ Не используйте одновременно несколько химических препаратов. Вы не можете предугадать, в какую реакцию они вступят друг с другом. Результатом такой чистки может быть полностью уничтоженная обивка.
⭐ При попытке оттереть большие пятна начинайте от края и двигайтесь к середине загрязнения. Так следует поступать для того, чтобы не размазать грязь еще обширнее.
⭐ После выполненной очистки добросовестно высушите мебель. Используйте вентиляцию, открытые окна или отопление в зимнее время. Невысушенная насухо мебель потом может приобрести неприятный сырой запах.
⭐ Не применяйте хлорсодержащие средства, они могут изменить цвет обивки очищаемого участка.
⭐ Будьте аккуратны при работе с мебелью, у которой есть деревянные, пластмассовые или металлические детали. Их можно протереть слегка влажной мягкой тряпкой. Какие-либо химические растворы могут навсегда испортить элементы из металла или пластика. Деревянные детали также могут пострадать от обильной влаги.
⭐ Если вы использовали какие-либо средства кроме воды, тщательно уберите их остатки. При неполной очистке от них вашего дивана они могут стать причиной возникновения аллергических реакций.

Сухая чистка своими руками

Сухое очищение проводят, когда мебель становится пыльной и теряет свой прежний лоск. Осуществить процедуру можно двумя эффективными способами:

Пропылесосить специальной насадкой. Пройтись пылесосом следует всюду: основная поверхность, спинка, подлокотники. При этом на насадку пылесоса можно надеть марлю, предварительно смочив ее в воде. Как только марля загрязнится, ее нужно поменять.
Выбить накопившуюся пыль. Однако, нельзя просто взять выбивалку из пластмассы и, приложив все силы, колотить ваш диван. Это может повредить или разорвать материал обивки мебели. Для того чтобы избежать такого развития событий, возьмите старую светлую ткань. Смочите ее водой или уксусным раствором (1 столовая ложка на 1 литр холодной воды), хорошо отожмите и накройте полностью мягкие части мебели. После этого можно начинать выбивать легкими похлопываниями. Грязь и пыль будут оседать и задерживаться на влажной простыне. Когда она загрязнится, прополощите ее и продолжите процедуру.

Если проведенные работы при помощи пылесоса или выбивания не дали желаемого результата, не стоит отчаиваться.

Можно воспользоваться специальными порошками, которые не разводятся в воде – ими тоже проводят сухую чистку.

Вот краткая инструкция:

Порошок необходимо равномерно рассыпать по всей поверхности дивана.
Ожидаете время, заявленное в инструкции по применению.
Убираете порошок с помощью пылесоса.

Влажная чистка диванов

Когда материал вашего дивана позволяет проводить влажную очистку, это упрощает задачу.

Большинство хозяек выбирают хозяйственное мыло, растворенное в воде. Такая очистка хорошо подходит при отсутствии застарелых пятен.

Для того чтобы очистка была эффективной, надо:

Сделать раствор мыла и воды.
С помощью салфеток произвести очистку. Оттирайте обивку дивана полосами, а не кругами. При круговых движениях могут появиться разводы.
Промыть диван салфеткой, смоченной в воде без мыла.
Вытереть насухо обивку или просушить диван вентилятором.

При отсутствии эффекта можно прибегнуть к помощи магазинных средств: для очистки мягкой мебели существуют специальные гели и шампуни. Они работают по такому же принципу и всегда имеют подробную инструкцию применения.

Химические средства для чистки

Когда мебель не чистилась достаточно давно либо ввиду своего материала сильно загрязнена, нужно воспользоваться химическими средствами очистки. Тщательно выбирайте средство, так как в случае применения химии очень легко испортить обивку. Химические средства могут быть как для сухой (гели и порошки), так и для влажной очистки (шампуни, пенки). Они имеют на упаковке подробную инструкцию, которой необходимо полностью следовать.

Домашние средства

Под рукой всегда найдутся простые эффективные средства для чистки вашего дивна. Следует только знать, как ими пользоваться и для чего:

⭐ водка или спирт (кожаные диваны);
⭐ яйца (только белок) – освежает обивку, добавляет прежний блеск.
⭐ кубики льда – убирают прилипшую жвачку;
⭐ раствор уксуса и соли – очищение от пыли;
⭐ соль или крахмал – борьба с недавно появившимися пятнами;
⭐ мыло для стирки (хозяйственное) – убирает свежие пятна от кофе;
⭐ раствор мыла и воды – очищает свежие жирные загрязнения.

Как удалить пятна

Если на вашем диване появилось пятно, или вы никак не можете вывести старое, не надо расстраиваться. Есть несколько рецептов, которые смогут вам помочь. Важно знать, что это за пятно, тогда очистка не составит труда:

⭐ Жирное пятно. Очистка производится измельченным мелом или солью. Пятно следует посыпать выбранным средством и оставить на 2-3 часа. Затем пропылесосить этот участок или просто удалить соль/мел влажной салфеткой.
⭐ Кровь. В этом случае используется холодная вода (можно с мылом). Смоченная салфетка расстилается на пятно, чтобы впитать кровь. Повторять несколько раз до полного удаления органики.
⭐ Пиво. Мыльный раствор отлично подойдет для очистки. Если после этого беспокоит неприятный запах, обработайте участок уксусом, а потом промойте водой.
⭐ Моча. Изначально сухими салфетками вымочите мочу. Затем нанесите уксусный раствор с водой (пропорция 1 к 3). Оставляем раствор на 3-4 часа, на следующем этапе засыпаем недавнее пятно содой. В конце удаляем соду пылесосом или щеткой.
⭐ Любые напитки. На пятно следует нанести нашатырь и оставить высыхать. После тщательно промыть загрязненный участок чистой холодной водой.
⭐ Воск. На высохший воск кладется тонкая бумажная салфетка и припекается утюгом. Процедуру проводить несколько раз, пока салфетка и диван не станут чистыми.
⭐ Чернила, следы от ручек следует оттирать салфеткой, смоченной ацетоном или спиртом.

Помните, что новое пятно удаляется намного быстрее и эффективнее, нежели старое.

Поэтому не стоит откладывать уничтожение пятна на потом. Если на диване появилась грязь – уберите ее как можно быстрее.

Разные материалы: секреты чистки

Для качественной чистки и хорошего результата следует учитывать индивидуальные особенности мебели. К ним относится материал, из которого сделана обивка. Следуйте правилам очистки каждого из материалов:

⭐ Флок и велюр. Чистка производится раствором мыла с водой. Предварительно удалите пыль специальными щетками с мягкими ворсинками.
⭐ Бархат. Легкое выбивание под мягкой тканью.
⭐ Замшевая ткань. Требуется применение щетки с ворсинками из резины.
⭐ Шелковая обивка. Единственный вариант чистки – салфеткой, смоченной слабым раствором нашатыря с водой.
⭐ Гобелен и жаккард. Только сухая чистка, эти ткани могут изменить цвет и фактуру при влажной обработке.

Уход за кожаной мебелью

Кожа является очень удачным обивочным материалом для дивана, такую мебель легко чистить. Однако любое кожаное изделие требует корректного ухода:

⭐ пыль следует сметать при помощи сухой мягкой салфетки, к чистке мыльным раствором прибегать в крайних случаях;
⭐ любые пятна выводите салфеткой, смоченной спиртом или водкой;
⭐ использовать яичный белок для возвращения былого блеска и новизны.

Также существует ряд магазинных средств для ухода за кожаной мебелью. Используйте их – ваш диван дольше прослужит и сохранит красивый внешний вид.

Очистить диван своими руками не так уж и сложно, как казалось на первый взгляд. Главное в этом процессе – правильный подход и знание дела. Выполняйте чистку дивана вовремя и правильно, тогда ваша мебель всегда будет в хорошем состоянии.

Как утеплить фасад пенополистиролом?

Пенополистирол — это теплоизоляционный стройматериал, пользующийся популярностью для утепления фасадов частных домов и квартир, находящихся в многоэтажных домах. Утепление фасада пенополистиролом — быстрое и простое решение проблемы потери тепла в помещении. В статье подробно описаны все особенности и нюансы проведения утеплительного процесса.

Перед тем, как приступить к покупке стройматериалов, требуется определить количество. Сделать это несложно, достаточно измерить площадь стен и, исходя из этих значений, произвести расчет необходимого количества листов пенополистирола.

Критерии выбора пенополистирола

Основной характеристикой при выборе утеплительных строительных материалов для фасада дома и крыши выступает плотность пенополистирола, ее числовое выражение указанно в марке. Минимальным показателем обладает ПСБ-15, а для проведения наружных работ рекомендованы ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35.

Рисунок 1. Утепление фасада пенополистиролом

Выбор толщины плит пенополистирола ориентирован на климатические особенности региона расположения постройки. Следует отметить, что лист 3 см ПСБ-15 по уровню теплопроводимости аналогичен 40 см кирпичной кладке, 25 см газо- или пенобетона либо 10 см дерева. Кроме того, пенопласт обязательно покрывается слоем штукатурки, которая также выступает в роли утеплителя фасадных стен.

Подготовительные работы

До начала проведения утепления наружных стен дома требуется подготовить рабочую поверхность.

Подготовка наружных стен

Поверхность, к которой будет прикрепляться утеплитель, должна быть ровной и чистой. Все перепады при подготовке стен дома необходимо удалить, потому что это может спровоцировать разломы пенополистирола при его установке. Колебания равномерности не должны превышать 1-2 см, а крупные бугорки можно сбить молотком, после чего аккуратно удалить все отслоения. Также, если ранее наносилась краска или побелка, ее нужно снять и удалить пыль и грязь.

Рисунок 2. Процесс подготовки стены

Грунтовать или нет

После того как выровняем, поверхность стены следует обработать грунтовой смесью, потому что таким образом удаляются мелкие частицы и обеспечивается максимальная адгезия и защита от распространения микроорганизмов и грибков.

Не грунтовать можно стены, проведя по которым ладонью не остается никаких загрязнений. Выбор за вами, однако этот не дорогостоящий процесс повышает качество утепления фасада пенополистиролом.

Смесь для грунтования можно использовать любую для наружных работ согласно инструкции на упаковке. Наносится кистью, валиком либо распылителем.

Подготовка ЭППС

Фактически плиты пенопласта уже готовы к работе, но если вы выбрали экструдированный пенополистирол, тогда следует уделить ему особое внимание. Очень гладкая поверхность плохо садится на клей, поэтому требуется перед монтажом плит сделать ее более рыхлой. Данная процедура проводится игольчатым валиком для работ с гипсокартоном, если такого инструмента нет в вашем арсенале, то вполне можно управиться с помощью монтажного ножа, которым нужно наделать бороздок. Если утеплитель планируется наносить в два слоя, тогда обрабатывайте обе стороны.

Отделка подоконников и откосов

Конструкции подоконников, откосов и «капельника» следует монтировать до проведения утепления стен. Особое внимание необходимо уделить следующим моментам:

Подоконник должен иметь выступ 30-40 мм от отделки, таким образом, к ширине необходимо добавить 10-11 см, потому что учитывается ширина пенополистирола, а также финишной отделки.
Во время отделки откосов используется утеплитель с меньшей толщиной – 2-3 см вполне достаточно, чтоб стена не надвинулась на стекло. При выполнении монтажа, плита пенопласта должна выступать на 10 мм за фасадную стену для удобного стыкования.
Между цоколем и утеплением требуется установка, так называемого, «капельника» из стальной оцинковки, чтоб природные осадки не скапливались на стенах, а стекали.

Рисунок 3. Отделка возле окон

Таким образом, вы видите, что этап подготовительных работ требует особого внимания и достаточно много времени и сил, однако от качества их выполнения будет зависеть срок службы и эффективность утепления полистиролом, поэтому не стоит этим пренебрегать.

Монтаж стартового профиля

После проведения всех подготовительных работ касаемо поверхности стен, чтобы первый ряд при утеплении фасада экструдированным пенополистиролом был установлен правильно, необходимо произвести монтаж стартового профиля. В качестве данной конструкции можно использовать металлопрофиль для работы с гипсокартоном или специальный цокольный. Ширину несущей опоры необходимо подбирать по толщине плиты утеплительного материала.

Стартовый металлопрофиль крепится по всему периметру фасада с помощью дюбельного крепления (дюбель забивается на расстоянии 30 см), а горизонтальная плоскость контролируется строительным уровнем.

Рисунок 4. Начало монтажа

А чтобы не сомневаться в правильном расположении листов по вертикали? целесообразно установить отвесы через 50-60 см, для этого идеально подойдет капроновая нить с закрепленным на одном конце грузом.

Монтаж плит пенополистирола

Согласно технологии проведения утепления фасада экструдированным пенополистиролом в первую очередь производится приклеивание плит, а второй шаг предполагает их фиксацию с помощью специальных дюбелей.

Рисунок 5. Утепление фасада пенополистиролом

Выбираем клеевой состав

Чтобы правильно подобрать клеевую смесь для проведения монтажных работ, не следует «лезть в дебри», строители утверждают, что нет особых требований, поэтому подойдет любой вид клея с универсальным составом для работ с кафельной плиткой. Подобные смеси известных фирм характеризуются влагостойкостью, устойчивостью к изменению температурного режима, достаточно эластичны и прочны, при этом абсолютно безопасны для человека. Однако при посещении магазина стройматериалов приобретайте клей для наружной отделки, подойдут как сухие смеси, так и клей в баллонах.

Технология монтажа пенополистирола

Все работы с утеплителями по теплоизоляции полистиролом производятся в следующей последовательности:

На подготовленные плиты пенопласта либо ЭППС 35 кг м3 100 мм или большей плотностью, а также на ровных стенах фасада следует нанести клей шпателем с зубчиками. Смесь можно нанести сплошным слоем или точечно (в центре и по углам) толщиной 3-5 мм.
Первый ряд клеится на стартовую планку, не дающую плитам съезжать.
Последующие ряды клеятся в шахматном порядке.
Если при стыковке листов образовались зазоры, необходимо исключить попадание в них клея, в дальнейшем с помощью нанесения штукатурки можно все исправить.
На протяжении всех работ контролируйте ровность с помощью отвесов и монтажного уровня.
По окончании оклейки всех листов необходимо дождаться высыхания клея и перейти к следующему шагу утепления фасада дома пенополистиролом.
После того, как клеевая смесь высохла, как правило, 24 часа, переходят к забиванию дюбелей, при этом грибки должны быть забиты в просверленные отверстия в центре и по углам, а «шляпка» располагается вровень с поверхностью плиты.

Рисунок 6. Монтаж плит пенополистиролом

Бывают ситуации, когда для повышения качества термоизоляции применяют технологию укладки пенополистирола двумя слоями, которая имеет отличительные особенности:

Первый слой плит нельзя шпатлевать, все работы по отделке осуществляют после монтажа второго слоя плит.
Для фиксации второго слоя можно даже не применять клей, можно забить только тарельчатые дюбели, с учетом толщины обоих слоев.

Важно учитывать места фиксации предыдущего слоя, чтобы исключить повторное вбивание.

Перед тем как перейти к дальнейшим работам, нужно затереть и зашпаклевать швы и шляпки, чтобы выровнять поверхность.

Армирование и штукатурка пенопласта

Изредка специалисты рекомендуют производить утепление пенополистиролом на протяжении двух сезонов, то есть дать перезимовать на определенном этапе, желательно после нанесения выравнивающего слоя штукатурки. Листы без отделки нельзя оставлять, даже упакованные плиты необходимо хранить в помещении, а не под открытым небом.

Наклейка армирующей сетки на углы

Для придания дополнительной плотности и прочности на углы и другие листы крепится армирующая сетка.

В первую очередь производится оклейка сетки на углы: внешние, внутренние, а также на местах откосов. В качестве клеевой основы используется универсальный состав, который следует готовить по инструкции, но более жидким, чтобы хорошо продавливать шпателем через сетку.

Рисунок 7. Наклейка армирующей сетки на углы

Удобнее монтировать готовые углы, но они стоят дороже, если интересует экономный вариант, тогда можно нарезать полосы шириной 30 см и длиной 100 см и складывать их пополам продавливая шпателем.

Технология закрепления практически одинаковая: на рабочий инструмент набирается клей и наносить его необходимо полосой шириной 6-7 см, слоем 2-3 мм, отступая по высоте 5-7 см для дальнейшего стыкования отрезов. Движения шпателем делаются в виде «ёлочки» сверху вниз и в стороны, для удобства можно приобрести угловой инструмент, который значительно облегчит данные работы.

Армирование пенопласта на стенах

Пенополистирол на стенах также следует усилить с помощью специальной сетки, приклеиваемой на клей с универсальным составом.

На плиты наносится клеевая основа с помощью шпателя.
Сверху вниз разматывается сетка, чтобы с одной стороны 5-7 см не накладывались на клей.
Продавливается шпателем для утопления сетки в клей, при этом желательно сделать поверхность максимально ровной.
Следующую полосу раскатывают со свободного края, таким образом в местах стыка образуется дублирование, но за счет того, что клея меньше, то общий уровень фасада остается одинаковым.

По завершении армирования следует ожидать полного высыхания: 12-24 часа, после чего осуществляется затирка с помощью мелкозернистой наждачной бумаги для выравнивания малейших недостатков.

Штукатурка пенопласта: нанесение выравнивающего слоя

Для выполнения финишного выравнивания используют смеси с полимерными составами, которые более устойчивы к негативным влияниям окружающей среды: к воздействию влаги, мороза, и не изменяют свою структуру и цвет под воздействием ультрафиолетового излучения.

Приготовленная смесь должна иметь консистенцию жидкой сметаны, а толщина слоя зависит от ровности предыдущего уровня, так выравнивающий слой может наноситься всего в несколько миллиметров.

Так же как и предшествующие слои, нужно полностью высушить и затереть с помощью наждачки перед покраской или нанесением декоративной штукатурки.

Достоинства и недостатки материала

Любой утеплитель характеризуется рядом признаков как положительных, так и отрицательных. Пенополистирол для утепления фасадов не является исключением.

Рисунок 8. Схема утепления фасада

К преимуществам относятся следующие:

доступная цена;
легкость обращения;
минимизация распространения бактерий;
высокие влагостойкие качества;
небольшой вес;
гигиенические свойства: устойчивость к росту плесени, а также других форм бактерий;
хорошая теплопроводимость;
долговечность;

воспламеняемость;
токсичность;
склонен к порче мелкими грызунами.

Как видите, позитивных моментов больше, чем негативных. Этот материал не теряет своих свойств со временем, как минеральная вата, и не меняет своих размеров под влиянием негативных факторов окружающей среды. По итогу выполнения всех этапов утепления фасада пенополистиролом, вся конструкция напоминает «сэндвич» как на фото.

Стоимость утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)

В смету затрат по утеплению фасада пенополистиролом включаются все необходимые материалы и работы. Если желаете сэкономить, то можно изучить технологии и рекомендации по утеплению фасадов пенополистиролом и пенопластом и произвести монтаж своими руками. Однако если в вашем доме несколько этажей, то лучше довериться профессионалам.

Для расчета стоимости работ можно учитывать следующие расценки:

установка и разборка лесов за м2 — 100-140 рублей;
утепление за м2 — 300-360 рублей;
армирование за м2 — 300-350 рублей;
декорирование за м2 — 300-350 рублей.

Таким образом, итоговая смета будет зависеть от стоимости материалов и услуг, а также сложности объекта и сроков выполнения.

Установка пенополистирола на фасад дома — дело несложное, главное — знать основные правила этого процесса и правильно выбирать расходные материалы и инструменты.

Фасадный пенопласт: стандарты, инструкция по монтажу

Чтобы выполнить наружное утепление стен, произвести отделку или придать зданию выразительность в соответствии с классическим стилем, нередко используют фасадный пенопласт. Но прежде чем говорить о его формах и способах применения, мы хотели бы дать ответ на постоянно задаваемый читателями вопрос про пенополистирол: есть ли между этими материалами разница, и если да, то в чём она состоит.

Что объединяет пенопласт с пенополистиролом

Что такое пластмассы (пластики) всем известно, так как они давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Их качественные характеристики очень разные, так как разным бывает и исходный сырьевой компонент, и технологии, по которым его обрабатывают.

Пенопласт получают путём вспенивания пластических полимерных масс, которые могут быть на основе пяти разных полимеров. Одним из них является полистирол, поэтому нетрудно догадаться, что он попросту является разновидностью пенопласта. Так что, если обобщить их названия, никакой ошибки не будет.

Другое дело, что для обработки сырья могут применяться разные технологии, что даёт возможность получать изделия с различной степенью плотности. А от этого показателя уже напрямую зависит устойчивость материала к тем или иным механическим воздействиям, что и обуславливает сферу применения.

Под номером один – наружное утепление ограждающих конструкций, так как все виды пенопластов являются отличным теплоизолятором. Условие одно: температура эксплуатации должна быть такой, при которой не разрушается структура материала.

Примечание! В помещениях применять пенопласты не рекомендуется, так как при воспламенении они начинают выделять токсичные вещества.

О чём говорит стандарт

В быту и строительстве мы чаще всего сталкиваемся лишь с одним видом пенопласта, который именуется: «беспрессовый пенополистирол», и маркируется ПСБ-С или ППС. Следующие за буквенной маркировкой цифры обозначают плотность материала в кг/м³.

Полистирольные плиты, изготавливаемые из экструзионного и суспензионного полистирола, с графитными добавками или без оных, производят по одному стандарту (ГОСТ 15588*2014). Этот документ определяет предельные значения плотности пенопласта, и даёт рекомендации по его применению.

В частности, плиты минимальной прочности ППС10 – ППС14 могут применяться только в качестве среднего слоя утепляемой стены, внутри трёхслойной конструкции. На примере снизу вы видите, что с одной стороны пенопласт защищен блочной кладкой, а с другой – кирпичной.

В этом случае никаких нагрузок ему нести не придётся — а значит, и нет необходимости в большей прочности. И даже наоборот, менее плотный материал имеет более низкий коэффициент теплопроводности, что для стены только лучше. Плиты этих марок подойдут и для утепления вентилируемого фасада, под облицовку профлистом, сайдингом, вагонкой.

Навесные вентилируемые фасады улучшают теплоэффективность стен, а применение различных по фактуре и цветовой гамме декоративных материалов позволяет добиваться улучшенной эстетики здания в целом. Более подробно о вентфасадах читайте в специальной статье.

Пенополистирольные плиты марок ППС15 – ППС20 имеют достаточную прочность, чтобы использовать их в качестве основания под штукатурку. В маркировке изделий, предназначенных для тёплых штукатурных систем, после цифрового обозначения ставится буква «Ф». Например: ППС20Ф.

На заметку! Для кровель, полов, фундаментов и прочих сильно нагружаемых конструкций, применяются плиты прочностью от 23 кг/м ³ и выше.

Типы и размеры плит

Стандарт разделяет полистирольные плиты на три типа:

Тип «Р» — это плиты, которые режут из крупноформатных блоков.

Тип «РГ» — такие же резаные плиты, только с содержанием графита, который добавляется с целью повышения теплоизолирующих свойств материала. Визуально отличается серым цветом и дороже стоит.

Тип «Т». Это плиты, изготовленные путём механо-термической формовки: пневматическим способом, с использованием матрицы — или вакуумным, с применением пунсона. Так же в производстве пенопластовых плит оба метода могут комбинироваться. Всем известные экструзионные плиты – это как раз и есть материал типа «Т». По этим же технологиям изготавливаются и фигурные элементы фасадного декора, для чего могут использоваться гипсовые, стальные или же литые алюминиевые формы. Такой пенополистирол тоже может содержать графит.

По форме полистирольные плиты отличаются только конфигурацией кромки, которая может быть либо простой прямоугольной, либо с отформованной или выбранной четвертью. Размерный ряд очень большой: длина плит может достигать 6 м, а ширина 2 м (минимум 0,5 м в обоих параметрах). Но самый востребованный размер 1200*600 мм.

Толщина может варьироваться от минимума 10 мм и, с интервалом в 5 мм, до полуметра. Такие толстые плиты как раз и идут на производство фасадного декора, но только белые. Серый пенопласт используют лишь для утепления.

Цены на пенопласт

Практическое применение пенопласта на фасаде

Выше мы упомянули обо всех вариантах применения пенопласта на фасаде. Не сказали только о декоративно-утеплительном материале – термопанелях, монтаж которых позволяет одновременно и улучшить теплоэффективность, и декорировать стены. Такой подход гораздо более выгоден, чем применение пенополистирола в пироге вентилируемого фасада, когда нужно сначала монтировать каркас, затем утеплитель, а потом ещё навешивать панели.

Считать деньги умеют все, поэтому в основном пенопласт на фасаде монтируют по двум схемам: как основу под штукатурку, и как самостоятельную облицовку. Осталось только более подробно рассмотреть эти способы и разобраться в их нюансах.

Основание под штукатурку

Монтаж утепляющего пенопластового слоя, поверх которого будет наноситься штукатурка, состоит из 11 основных этапов.

Таблица 1. Как подготовить основу.

Шаг 1 – грунтование

Шаг 2 – монтируется цокольный профиль

Шаг 3 – замес клея

Шаг 4 – нарезка половинок плит для перевязки швов

Шаг 5 – нанесение клея на тыльную сторону плит

Шаг 6 – фиксация дюбелями

Шаг 7 – выполнение армирующего слоя

Шаг 8 – армирование клея стеклосеткой

Шаг 9 – нанесение слоя клея по сетке

Шаг 10 – нанесение адгезионного грунта

Шаг 11 – оштукатуривание и покраска

Цены на клей Ceresit

Термопанели

Для утепления наружных стен с одновременным их декорированием применяются панели, изготовленные из жёсткого фасадного пенопласта. Сверху он облицован декоративным слоем, который призван так же защитить утеплительную часть от внешних воздействий. Это может быть плитка из искусственного камня, клинкер, мраморная крошка, слой фактурного фибробетона.

По конфигурации сама панель может выглядеть тоже по-разному:

в виде прямоугольника с рустами или другой фактурой;

модуля с зубчатыми торцами, имитирующими кирпичную кладку;

длинномера, стыкующегося по аналогии с сайдингом в замок (его так и называют термосайдинг).

Цены на различные фасадные термопанели

Монтаж

Вообще, термопанели можно монтировать и на клей, но для этого нужна идеально ровная поверхность стен. Этому требованию соответствуют только стены каркасных домов, которые снаружи обшиваются плитами OSB. В случае с кладкой, особенно кирпичной, ровные стены являются недостижимой мечтой отделочника.

Поэтому чаще всего такую облицовку ведут по обрешётке, которая позволяет нивелировать любые погрешности основания. И потом, за счёт толщины каркаса можно обеспечить вентилируемый зазор, через который пар из помещений будет выходить наружу.

В зависимости от конфигурации, в монтаже панелей могут присутствовать какие-то особенности, но в целом он выполняется по следующей схеме.

Таблица 2. Монтаж панелей.

Шаг 1 – монтаж паропроницаемой мембраны

Шаг 2 – установка начальной планки по линии цоколя

Шаг 3 – разметка мест установки подвесов

Шаг 4 – сверление под крепёж

Шаг 5 – монтаж стойки

Примечание! стойки можно монтировать из бруса, но обрешётка получится более долговечной с применением профиля из оцинкованной стали. Размер ПП 60*27.

Шаг 6 – формирование обрешетки

Шаг 7 – утепление цокольной линии стен

Шаг 8 – монтаж облицовки по линии цоколя

Шаг 9 – установка наружного углового элемента

Шаг 10 – установка рядовой панели

Шаг 11 – фиксация панели саморезом

Шаг 12 – стыковка панели

Шаг 13 – подрезка

Шаг 14 – завершение облицовки

В конечном итоге вы можете получить облицовку, ни в чём не уступающую по красоте настоящей кирпичной кладке.

А при желании, вы можете использовать и третий вариант применения пенопласта — исключительно декоративный, когда с помощью изготовленных из него элементов экстерьеру дома придаётся благородный вид.

Видео — Наружная отделка термопанелями

Видео — Укладка фасадного пенопласта

Инструкция по утеплению фасада пенопластом своими руками и как правильно выбрать марку (плотность) утеплителя?

14.04.2017 2,209 Просмотров

Для того, чтобы обеспечить тепло в доме, снизить энергозатраты на обогрев здания прибегают к утеплению фасада.

Процесс утепления — несложный вид работ, может выполняться самостоятельно и не требует применения спецоборудования или привлечения специалистов.

Утепление фасада можно производить несколькими способами с использованием различных утепляющих материалов.

Один из популярных утеплителей, который широко применяют для внешнего утепления стен, является пенопласт.

Представляем вашему вниманию мастер-класс по самостоятельному утеплению фасада.

Какой пенопласт лучше использовать для утепления?

Вспененный гранулированный пластикообразный материал, который имеет легкость за счет наличия в ячейках пузырьков воздуха — это и есть пенопласт. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, является хорошим звукоизолятором. Его легко монтировать, так как выпускается в плитах определенного размера и толщины.

За счет хрупкости материала, его монтаж следует производить осторожно. Пенопласт нетоксичен, но при горении способен выделять едкие и высокотоксичные вещества. Пенопласт характеризуется как неподходящий материал для обитания грызунов, однако, ходы, которые мыши могут оставить, могут быть причиной образования мостиков холода.

Пенопласт классифицируется на следующие марки в зависимости от способа производства:

полистирольный. Может быть изготовлен прессовым и беспрессовым методом. Беспрессовый обозначается ПСБ. ПСБ-С — самозатухающий. Цифрами в названии обозначается степень плотности: 15, 25, 35, 50. Большой популярностью при утеплении фасадов пользуется экструзионный пенопласт (пеноплекс), который имеет меньше воздушных полостей в структуре и более однороден;
полиуретановый. Обозначается как ППУ. Напоминает губку: материал, характеризующийся обилием воздушных пор, мягкий. Легко деформируется, разрушается под действием солнца, недолговечен. Используется в мебельной индустрии, бытовой техники и в различных сферах производства;
поливинилхлоридный. Обозначается как ПВХ. Эластичный, нетоксичный материал. Токсичность, а точнее хлористый водород, может выделять в случае возгорания, которое происходит в процессе горения окружающих материалов;
полиэтиленовый. Обозначается как ППЭ. Представляет собой гибкие полупрозрачные листы. Может быть различной толщины. Используется для защиты от механических повреждений новой бытовой техники, посуды и других изделий.

Есть и другие виды пенопласта: карбамидно-формальдегидные, фенол-формальдегидные и другие, которые не так популярны, как вышеперечисленные.

Наиболее подходящим видом пенопласта для наружного монтажа является полистирольный вид.

Если выбирать по способу производства (экструдированному или вспененному), то, исходя из того, что экструдированный пенопласт обладает высокими паронепроницаемыми свойствами, он более требователен в монтаже. Для точного определения точки росы следует тщательно рассчитывать толщину утепляющего слоя. Из-за его гладкой поверхности необходимо прибегать к установке металлизированной сетки. В связи с этим монтаж экструдированного типа пенопласта усложнен и материально более затратен.

легкий;
экологически безопасен;
влагонепроницаем;
паронепроницаем;
долговечен;
не гниет;
неподходящий для обитания грызунов;
устойчив к нагрузкам;
трудновоспламеняемый.

Кроме того, материал устойчив к воде и некоторым видам химических веществ.

Способы утепления фасада

Утепление фасада пенопластовыми листами можно производить несколькими способами:

методом «мокрый фасад». Такой способ предусматривает крепление плит с помощью клея, нанесение армирующей сетки на слой клея, выравнивание штукатуркой и нанесение финишной облицовки;
вертикальным способом. Вертикальный способ по порядку выполнения работ напоминает мокрый метод, только плиты пенопласта, помимо клея, крепятся к стене на металлический каркас, который удерживает их в вертикальном положении;
с использованием термопанелей. При утеплении пенопластом под термопанели, плиты утеплителя укладывают на защитную пленку с помощью монтажных шайб. Далее обшивают термопанелями. Вариант монтажа может производиться с деревянной обрешеткой, а может без нее;
под сайдинг. Такой способ предусматривает обязательный монтаж обрешетки, на которую крепится сайдинг и дополнительных реек, обеспечивающих воздухообмен.

Кроме того, для утепления домов из бруса необходимо руководствоваться несколько иной инструкцией, чем при монтаже пенопласта на кирпичную или бетонную стену. В таком случае укладывают пароизоляционную мембрану и обеспечивают воздухообмен между ней и стеной.

Необходимая плотность пенопласта для утепления фасада

Первоначально следует определиться с выбором материала, который по плотности должен соответствовать величине теплосопротивления.

Панели пенопласта плотностью от 15 до 50 кг/м³ напрямую разнятся по способности впитывать влагу: чем меньше значение, тем ниже показатель.

Сопротивление стен по нормативам определяется в соответствии с регионом.

Так, для центрального региона это значение равно 3. В зависимости от материала, из которого возведена стена, рассчитываются показатели теплопроводности пенопласта: 3 минус показатель (например, кирпич пустотелый, равный 1,06 по норме) — получаем 1,94 м2хК/Вт.

Если пенопласт 25 имеет теплопроводность 0,039 (по нормативу), то можно определить его толщину: 1,94х0,039=0,076 м.

Следовательно, для стен из пустотелого кирпича в центральном регионе следует выбирать пенопласт плотности 25 и толщиной 80 мм.

Поэтому значения 80 мм в данном случае при плотности 25 более чем достаточно.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция

Пенопласт является материалом, который имеет достаточно хорошую сопротивляемость по отношению к прохождению паров. При утеплении стен, которые выполнены их блочных материалов или же из кирпича, монтировать пароизоляционные мембраны нет необходимости.

При утеплении фасада деревянного строения пароизоляционная мембрана нужна. Она крепится между стеной и пенопластом так, чтобы образовывался вентиляционный зазор.

Гидроизоляцию под пенопласт не устанавливают.

Эти два материала отличаются способностью пропускать пары.

Устройство стенового пирога

При утеплении пенопластом классический вариант стенового пирога выглядит следующим образом:

несущая стена;
клеевая основа;
профиль цокольный;
утеплитель;
армирующая сетка;
клеевая основа;
грунтовка;
финишный слой.

Финишным слоем может быть фасадная штукатурка, краска или другой облицовочный материал, выбранный при определении оформления стены.

Подготовка стены к утеплению

Первые работы, которые выполняются при наружном утеплении — это подготовка стен.

Подготовка стен блочных или кирпичных

Задача работ — очистить поверхность и обеспечить максимальную ее гладкость. Следует устранить впадины и выемки, иначе они могут быть причиной деформации утеплителя.

Ранее окрашенную стену следует очистить от отвалившихся кусков краски. Если с участков стены сыплется песок, то эти места следует очистить щеткой. Иногда такое место необходимо заштукатурить, чтобы остановить осыпание.

После выравнивания поверхности ее целесообразно покрыть грунтовкой. Максимальные перепады и неровности, которые допускаются в стене под пенопласт — не более двух сантиметров.

Если стена слегка осыпается, то грунтовать ее рекомендуется, используя распылитель.

В остальных случаях используется кисть.

Подготовка стен деревянных

Если необходимо утеплять стену из дерева (брусьев или бревен), то такую поверхность следует подготавливать по-иному.

Для того, чтобы не образовывалось продувов, следует брусовые стены обложить конопаткой. Если стены из досок, то щели можно заделывать специальными герметиками или другими волокнистыми материалами. Перед утеплением следует обработать стены антисептическими средствами.

Заделка щелей конопаткой

Утепление пенопластом под мокрый фасад

При утеплении фасада «мокрым» методом, пенопласт следует приклеивать к стене. Для этого используются специальный клеевой состав, который подходит непосредственно для типа утеплителя.

Дюбеля для крепления должны иметь большую шляпку и длину, при которой дюбель будет проходить через утеплитель в стену не менее, чем на пять сантиметров.

Выполнять утепление фасада необходимо по следующей схеме:

подготовить стены, обработать грунтовочной смесью;
покрыть клеевым раствором грани и поверхность плиты сплошным слоем и плотно прижать к стене;
выполнять монтаж плит подобно кирпичной кладке;
на оконных и дверных проемах монтировать утеплитель следует таким образом, чтобы форма их углов была вырезана в плите пенопласта. Неправильный монтаж — это тот, при котором угол плиты стыкуется с углом двери или окна;
дождаться высыхания клея;
просверлить в плитах отверстия для дюбелей и крепим их в соотношении 4-5 штук на м²;
произвести армирование проемов, углов, их вершин путем наложения армирующей сетки в виде полосок;
после того, как высохли углы (через сутки) произвести армирование фасада: укладывают сначала один слой клея, затем армирующую сетку, которую покрывают вторым клеевым слоем;
поверхность следует выровнять, дождаться ее высыхания;
Произвести отделку фасада штукатуркой.

Последним этапом является нанесение финишного покрытия — декоративная штукатурка или покраска. Технология утепления не является сложной, но при этом следует следить, чтобы плиты были уложено ровно, плотно приклеивались, а шурупы были немного утоплены в утеплитель.

Технология утепления фасада пенопластом: важные мелочи

Тема нашей сегодняшней статьи — утепление фасада пенопластом. Как правильно подготовить стену и закрепить утеплитель? Какой пенопласт предпочтительнее? Чем защитить его снаружи от случайного повреждения и непогоды? Постараемся ответить на все эти вопросы.
Пенопласт — наиболее популярный материал для утепления фасада.

Зачем это нужно

Цель утепления фасада, как и любого другого утепления — сократить до минимума обмен теплом помещений внутри дома с улицей. Это резко снизит расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом. Разумеется, при колебаниях температуры в межсезонье дома тоже будет куда комфортнее.
Утепление именно снаружи — наиболее разумный выбор в силу многих причин:

В отличие от внутреннего утепления, площадь и внутренний объем комнат не сокращаются даже незначительно.
Точка росы в случае утепления снаружи не окажется ни внутри помещения, ни внутри стены. Раз так — проблемы с промерзанием стен будут забыты, как страшный сон, да и стены станут, благодаря отсутствию влаги, разрушаться на порядок медленнее.
Тепловая инерционность капитальных стен выступит дополнительным стабилизатором температуры в доме. При ночных заморозках масса теплых стен не даст быстро остыть воздуху в комнате даже без подогрева.

Утепляются пенопластом не только частные дома. Практикуется и утепление части стены, принадлежащей отдельной квартире. Что мы и наблюдаем на фото.

Выбор материала

Технология утепления фасадов пенопластом предусматривает использование сравнительно плотного (C-25) пенополистирола с плотностью 25 кг/м3.
На что влияет плотность материала? Почему именно С-25?

С одной стороны, чем ниже плотность материала — тем лучше его теплоизолирующие свойства. Вспомним физику: лучший теплоизолятор — воздух. Все, что требуется от любого изолирующего материала — препятствовать конвекции (для чего достаточно структуры, содержащей закрытые ячейки) и отражать инфракрасное излучение.
С другой же стороны, менее плотный материал — пенопласт плотностью 15 кг/м3 или минеральная вата — не обеспечит достаточной жесткости фасада. Его будет большой проблемой оштукатурить, не повредив, да и в дальнейшем промять фасад будет нетрудно.

Полезно: цена кубического метра пенопласта С-25 в российской рознице начинается от 1900 рублей. При умеренной площади фасада слишком разорительным мероприятие не станет.

Читайте также про отделку фасада клинкерной плиткой.
Толщина плит пенопласта зависит от климатической зоны. Разумный минимум — 40-50 миллиметров.

Приступаем к работе

Так как же утеплить фасад своими руками?
Вот подробная инструкция.

Подготовка стены

Перед началом работ стена максимально выравнивается. Впадины и выступы не то чтобы недопустимы — они крайне нежелательны. Дело в том, что при наличии существенных неровностей фасад из сравнительно мягкого материала легко может быть проломлен.
Оптимально вывести стену штукатуркой так, чтобы размер выступов и впадин не превышал 1-2 сантиметров.
Поверхность ровная? Теперь внимательно осматриваем фактуру стены.
Она должна быть достаточно шершавой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем. Кроме того:

Если фасад был окрашен краской с нулевой паропроницаемостью — она зачищается, после чего поверхность грунтуется.
Если на ладони, которой вы проводите по стене, остается меловой след — поверхность грунтуется.
Если при контакте со стеной ее поверхность сыпется даже незначительно — она зачищается обычной щеткой и опять-таки грунтуется.

Как легко заметить, грунтовка — операция крайне желательная при любом состоянии стенки. Грунт — любой проникающий. Он укрепит поверхность и, что особенно важно для нас, улучшит сцепление клея со стеной.

Подготовка утеплителя

Эта часть работ относится только к экструдированному пенополистиролу высокой плотности — пеноплексу.
Технология утепления фасада пеноплексом отличается от последовательности действий для пенопласта лишь одним: поскольку здесь мы имеем дело с более гладкой поверхностью, ее предварительно нужно сделать шероховатой.
Листы прокатываются специальным игольчатым валиком. Как вариант — на них делается неглубокая насечка канцелярским ножом.
Читайте также статью про утепление здания фасадными термопанелями с клинкерной плиткой.

Крепление утеплителя

Оптимально крепление пенопласта и на клей, и на дюбеля-зонтики.
Клей — к примеру, Ceresit СТ83 или Ceresit СТ85; возможно, в местной рознице будут их аналоги от других производителей.

Внизу стены по горизонту крепим стартовый профиль. Он предотвратит сползание пенопласта на клею.
Наносим клей на стену по периметру листа и в нескольких точках, приходящихся на его середину. Толщина лепешек клея может отчасти нивелировать небольшие углубления.
Прижимаем лист к стене и переходим к следующему.

Важно: горизонтальные ряды листов пенопласта наклеиваются с обязательным смещением вертикальных швов. Четыре угла не должны сходиться вместе.

Схема крепления утеплителя.
После этого этапа — пауза продолжительностью как минимум в три дня. Впрочем, при самостоятельной обшивке дома она получится в любом случае: едва ли вы обклеите весь фасад за один или даже два дня.
Цель паузы — дать надежно схватиться плиточному клею. Затем листы пенопласта дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками из расчета не менее пяти на квадратный метр поверхности. Длина дюбелей должна позволить им входить в капитальную стену не менее чем на 5 сантиметров.
Дюбеля-зонты (они же грибки) могут располагаться в центре листа и с небольшим отступом от его краев. Альтернативный (и, пожалуй, лучший) вариант — расположение крепежей в точках стыковки соседних листов, по углам.
Такое расположение крепежей не даст углам пенопласта задраться.
Три момента, связанных с утеплителем:

Щели свыше 5 мм запениваются.
Видимые неровности выравниваются теркой для пенопласта.
При креплении утеплителя в два слоя второй из них крепится с обязательным перехлестом швов — и по горизонтали, и по вертикали. В этом случае швы первого слоя можно не запенивать.

Армирующая сетка

Основа штукатурки — стеклосетка с плотностью 140 — 160 г/м2. Она крепится на клей (тоже на цементной основе). Клей наносится на стену участками примерно метр на метр; в слое клея с помощью широкого шпателя топится армирующая сетка.
Сверху она покрывается вторым слоем клея. Поверхность после этого этапа должна быть максимально ровной.
И здесь есть пара тонкостей:

Горизонтальные полосы сетки должны перехлестываться примерно на 10 сантиметров.
Углы фасада на первом этаже лучше укрепить перфорированным пластиковым или оцинкованным уголком.

Углам на первом этаже требуется максимальная прочность.

Чистовая отделка

Наружный слой фасада традиционно представляет собой структурную штукатурку. Однако здесь все зависит от ваших предпочтений: фасад может быть и просто покрашен любой фасадной краской. Разумеется, перед окрашиванием фасад повторно грунтуется.

Заключение

Как видите, ничего запредельно сложного в утеплении фасада нет. Все основные работы могут быть выполнены даже человеком без какого-либо опыта в строительстве.
Успехов в ремонте!
Читайте также про фасадный клинкерный кирпич.