Чугунные радиаторы отопления МС-140: технические характеристики и особенности

Свойства и характеристики чугунного радиатора МС 140

Традиционные радиаторы из чугуна являются одними из наиболее надежных отопительных приборов, поэтому они до сих пор не вытеснены с рынка современными аналогами. Характеристики чугунного радиатора MC 140-500 определяются требованиями ГОСТ 8690-94. Соответствующие госстандартам изделия отличаются долговечностью, прочностью, антикоррозионной стойкостью.

Назначение, достоинства и недостатки радиаторов МС 140

Технические параметры чугунных радиаторов марки MC 140 позволяют эксплуатировать их в системах парового отопления любых строений практически без ограничений: в частных домах, загородных коттеджах, квартирах многоквартирных домов, административных офисах, зданиях общественного назначения, производственных, складских, торговых помещениях. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ).

Плюсы радиаторов отопления МС 140

  1. Долгий срок службы. Это один из самых долговечных видов радиаторов, срок службы которых составляет 50 лет.
  2. Надежность. Столетняя история данного типа радиаторов на рынке отопительного оборудования подтвердила на практике его высокую надежность.
  3. Антикоррозионная стойкость. Чугун не разрушается со временем под действием воды.
  4. Нетребовательность к качеству теплоносителя. Чугунные радиаторы не чувствительны к качеству используемой внутри них воды. Наличие песка, грязи, повышенное содержание солей, кислот, щелочей в воде не оказывает сильного влияния на срок жизни чугунных радиаторов.
  5. Простота систем парового отопления. Радиаторы из чугуна можно использовать в сетях с естественной циркуляцией воды, без использования насоса. Они совместимы с любыми видами котлов – твердотопливными, газовыми, пеллетными, жидкотопливными.
  6. Тепловая инертность. Чугун долго греется, хорошо аккумулирует тепло, медленно остывает. В отопительной системе это считается большим преимуществом, так как после выключения горелки чугунный радиатор долгое время остается теплым, отдавая тепло в помещение.

Минусы радиаторов отопления МС 140

  1. Чувствительность к гидроударам.
  2. Склонность к зашлаковыванию внутренних поверхностей, которая со временем приводит к снижению теплоотдачи.
  3. Радиаторы собираются из отдельных секций, стыки которых герметизируются каучуковыми прокладками. Срок жизни прокладок значительно меньше, чем чугуна. Во избежание протечек через несколько лет эксплуатации вышедшие из строя межсекционные прокладки нужно менять.
  4. Внешний вид таких радиаторов недостаточно изысканный, поверхность требует покраски.

Технические характеристики радиаторов МС-140 – 500

Радиаторы группы MC относятся к разряду секционных – они собираются в единое целое из отдельных секций.


Секция чугунного радиатора мс 140.

Секции соединяются в радиатор с использованием межсекционных прокладок.


Межсекционная прокладка для чугунного радиатора мс 140.

Прижимается одна секция к другой при помощи ниппеля.


Ниппель чугунного радиатора мс 140.

Торцы радиатора закрываются пробками, которые могут быть запорными и проходными.


Запорная пробка радиатора мс 140.


Проходная пробка радиатора мс 140.

Отливаются секции из серого чугуна с графитовыми добавками. Отдельные параметры радиаторов МС 140 могут незначительно варьироваться в моделях разных производителей.

Основные характеристики чугунного радиатора модели MC 140:

Тип радиатора секционный
Количество каналов для теплоносителя, шт 2
Количество секций, шт от 2 до 10
Номинальный тепловой поток одной секции, Вт 160
Наружное покрытие корпуса грунтовка ГФ-021/0119
Материал секций серый чугун в соответствии с ГОСТ 1412-85
Материал межсекционных прокладок резина по ГОСТ 1412, способная выдерживать температуру до +150ºC
Материал ниппелей чугун или сталь. ГОСТ 1412 или 1050
Площадь нагрева одной секции, м 2 0.195
Межосевое расстояние, мм 500
Размер резьбы ниппельного отверстия G11/4
Вид теплоносителя вода
Максимальная температура теплоносителя, 0 С + 130 0 С
Рабочее избыточное давление теплоносителя, МПа (кгс/см 2 ) 0.9

Другие технические данные:

Количество секций, шт. Масса, кг Длинна, мм Номинальный тепловой поток, кВт Ёмкость, дм 3 (л)
2 12.8 227 0.32 2.50
3 18.8 331 0.48 3.75
4 24.8 435 0.64 5.00
5 30.8 539 0.80 6.25
6 36.8 643 0.96 7.50
7 42.8 747 1.12 8.75

Базовые характеристики радиатора можно определить по названию модели и маркировочным обозначениям.

Например, модель MC-140-500-0,9-7 обозначает радиатор с названием MC, глубиной 140 мм, межосевым расстоянием 500 мм, предельным давлением в системе 0,9 МПа, с количеством отдельных блоков в радиаторе, равном 7.

Технические указания

1. Монтаж отопительного оборудования следует доверять специализирующимся в сфере строительно-монтажных работ организациям, имеющим соответствующую лицензию.

2. Подключение радиаторов с количеством секций меньше 10 может вестись любым способом – нижним, верхним, диагональным. Если секций больше 10, то подключать рекомендуется диагональным способом: ввод теплоносителя верхний, выход нижний.


Диагональное подключение радиатора мс 140.

3. Перед установкой радиатора следует провести гидравлическое испытание целостности прибора, герметичности прокладок, крепости ниппельных соединений. Для этого проводят гидравлическое тестирование под давлением 1,5 МПа. При обнаружении течи из-за ослабления ниппельных соединений, их нужно подтянуть и провести тест снова.

4. При изменении (увеличении или уменьшении) количества блоков в радиаторе необходимо использовать только прокладки, которые установлены требованиями ГОСТ 1412. После сборки радиатора проверяется прочность межсекционных соединений.

Читайте также:  Установка профиля под гипсокартон: выполнение работы своими руками

Делается это стандартным способом – проводятся гидравлические испытания под большим давлением 1,5 МПа, превышающем предельно разрешенные нагрузки. В процессе испытания сборная конструкция не должна давать течи или пропускать воздушные пузырьки.

5. После завершения монтажных работ проводится опрессовка всей системы водяного отопления, на основании результатов которой составляется акт о вводе объекта в эксплуатацию.

Условия эксплуатации

Радиатор используется в системах водяного/парового отопления с котлом любого вида, теплоносителем в которых является обычная вода, без определенных требований к ее качеству.

Установка должна осуществляться только в отопительную сеть, которая спроектирована, смонтирована и эксплуатируется в соответствии с нормативной документацией, принятой государственными отраслевыми организациями.

Для России таким нормативным актом являются правила СП 60.13330.2012 или 73.13330.2012.

Правила транспортировки и хранения

Радиатор МС 140 относится к категории тонкостенного оборудования, поэтому для сохранения целостности и предотвращения появления трещин бросать и ронять изделие запрещается.

Перевозить оборудование можно любым видом транспорта при условии защиты его от механических повреждений, падений, попадания атмосферных осадков.

Хранить изделия из чугуна нужно в сухом помещении под крышей или навесом. Температурные условия помещения для хранения – от -50ºC до +50ºС. Показатели влажности воздуха при +15ºC – 80 %, при +25ºC – до 100 %.

Допустимые способы складирования радиаторов для хранения – штабелями до 1,5 м высотой или пакетами – не более двух один над другим.

Погрузка, перемещение, разгрузка штабелей или пакетов может производится механизированным способом вилочными погрузчиками или подъемными кранами. Предварительно перемещаемая партия должна быть прочно закреплена на поддоне.

МС-140 — чугунная классика «советских» времен

Чугунные радиаторы отопления МС 140 можно назвать неумирающей классикой. Несмотря на обилие разных моделей отопительных приборов из того же чугуна, эта — советских времен еще «гармошка» — до сих пор пользуется спросом. Ее выпускают в большинстве стран, ранее входивших в СССР. Точно производят их в Росси, Украине и Беларуси. Возможно, налажено производство и в других странах, но зачем везти товар за тридевять земель, если есть заводы под боком.

Характеристики и особенности

Секрет популярности их прост: в нашей стране такой теплоноситель в сетях централизованного отопления, что даже металлы растворяет или стирает. В нем кроме огромного количества растворенных химических элементов содержится песок, частички ржавчины, отвалившиеся с труб и радиаторов, «слезы» от сварки, болты, забытые во время ремонта и еще уйма всяких вещей, неизвестно как попавших внутрь. Единственный сплав, которому все это нипочем — чугун. Также хорошо справляется с этим и нержавейка, но, сколько будет стоить такая батарея, можно только догадываться.

МС-140 — неумирающая классика

А еще один секрет популярности МС-140 — это невысокая цена. У разных производителей она имеет существенные отличия, но примерная стоимость одной секции — около 5$ (в розницу).

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Понятно, что товар, который многие десятилетия не сходит с рынка, имеет какие-то уникальные свойства. К достоинствам чугунных батарей относят:

  • Низкую химическую активность, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации в наших сетях. Официально гарантийный срок от 10 до 30 лет, а срок эксплуатации — 50 лет и больше.
  • Малое гидравлическое сопротивление. Только радиаторы этого типа могут стоять в системах с естественной циркуляцией (в некоторых еще ставят алюминиевые и стальные трубчатые).
  • Высокая температура рабочей среды. Ни один другой радиатор не сможет выдержать температуры выше +130 o C. У большинства из них высший предел — +110 o C.
  • Невысокая цена.
  • Высокая теплоотдача. У всех остальных радиаторов из чугуна эта характеристика находится в разделе «недостатки». Только у МС-140 и МС-90 тепловая мощность одной секции сравнима с алюминиевыми и биметаллическими. Для МС-140 теплоотдача — 160-185 Вт (зависит от производителя), для МС 90 — 130 Вт.
  • Не подвергаются коррозии при слитом теплоносителе.

МС-140 и МС-90 — разница в глубине секции

Некоторые свойства при одних обстоятельствах — это плюс, при других — минус:

  • Большая тепловая инерция. Пока прогреется секция МС-140, пройти может час и больше. И все это время комната не греется. Но с другой стороны, это хорошо, если отопление отключают, или в системе использован обычный твердотопливный котел: накопленное стенками и водой тепло долго поддерживает температуру в помещении.
  • Большое сечение каналов и коллекторов. С одной стороны даже плохой и грязный теплоноситель не сможет их забить и за несколько лет. Потому чистка и промывка может проводиться периодически. Но из-за большого сечения в одной секции «помещается» больше литра теплоносителя. И его нужно «гонять» по системе и нагревать, а это — лишние затраты на оборудование (более мощный насос и котел) и топливо.

«Чистые» недостатки тоже присутствуют:

  • Большой вес. Масса одной секции с межосевым расстоянием 500 мм от 6 кг до 7,12 кг. А так как нужны обычно от 6 до 14 штук на комнату, можно посчитать какова будет масса. И это придется носить, а еще навешивать на стену. Это еще одни недостаток: сложный монтаж. А все из-за того же веса.
  • Хрупкость и невысокое рабочее давление. Не самые приятные характеристики. При всей массивности с изделиями из чугуна нужно обращаться осторожно: при ударе они могут лопнуть. Та же хрупкость приводит к не самому высокому рабочему давлению: 9 атм. Опрессовочное — 15-16 атм.
  • Необходимость регулярного окрашивания. Все секции идут только грунтованные. Красить их нужно будет часто: раз в год или два.

Тепловая инерция — это не всегда плохо…

Область применения

Как видите, есть более чем серьезные достоинства, но и недостатки имеются. Если все суммировать, можно определить область их использования:

  • Сети с очень низким качеством теплоносителя (Ph выше 9) и большим количеством абразивных частиц (без грязевиков и фильтров).
  • В индивидуальном отоплении при использовании твердотопливных котлов без автоматики.
  • В сетях с естественной циркуляцией.

Производители, модели, технические характеристики

МС-140 выпускают следующие заводы:

  • Нижнетагильский котельно-радиаторный завод (Россия);
  • Минский завод отопительного оборудования (Беларусь);
  • Луганский литейно-механический завод (Украина);
  • ОАО «Сантехлит» Брянская область (Россия);
  • ООО «Декарт» Новосибирск (Россия).

Продукция имеет некоторые особенности и отличия, есть модели с межосевым расстоянием 300 мм и 500 мм, а также вариант меньшей глубины МС-90.

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод

Продукция завода сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 в сертификации «Русский регистр», есть сертификат от Системы ГОСТ Р и IQNet.

Габаритные размеры МС-140 производства Нижнего Тагила

Температура теплоносителя до +130 o C, рабочее давление до 12 Бар, остальные технические характеристики приведены в таблице.

Название модели Межосевое расстояние Габариты Тепловая мощность секции Объем секции Вес секции
ширина глубина высота
МС-140-М2-500 500 мм 94 мм 140 мм 580 мм 160 Вт 1,45 л 6,65 кг
МС-140М-300 300 мм 104 мм 140 мм 388 мм 117 Вт 1,11 л 5,4 кг
МС-90 500 мм 90 мм 90 мм 580 мм 130 Вт 1,15 л 5,475 кг

Внешний вид и размеры MC-90

Минский завод отопительного оборудования

Предприятие выпускает чугунные радиаторы МС-140 только с межосевым расстоянием 500 мм, но есть также модифицированный трехканальный БЗ-140-300, а также имеется возможность установить их на ножки, а не навешивать на стену.

Название модели Межосевое расстояние Габариты Тепловая мощность секции Объем секции Вес секции
ширина глубина высота
МС-140М 500 мм 108 мм 140 мм 588 мм 160 Вт 1,45 л 6,7 кг
БЗ-140-300 300 мм 98 мм 140 мм 376 мм 120 Вт 1,27 л 5,4 кг

Поверхность теплопередачи одной секции МС-140М — 0,208 м 2 , БЗ-140-300 — 0,171 м 2 .

В ассортименте этого завода много интересных моделей: есть с барельефом, с плоской фронтальной поверхностью (нового образца, похожие на алюминиевые), разной высоты, ширины и глубины. Есть из чего выбрать. И вообще, белорусские чугунные радиаторы имеют высокое качество.

ОАО «Сантехлит» Брянская область

Рабочее давление отопительных приборов из Брянска разное для разных моделей: для МС-140 — 9 Бар, для МС-100 и МС-85 — 12 Бар, температура рабочей среды +130 o C, площадь нагрева одной секции МС-140М-500-0.9 — 0,244 м 2 , материал — серый чугун СЧ-10.

Название модели Межос. расст. Габариты Тепловая мощность секции Объем секции Вес секции
ширина глубина высота
МС-140М-500-0.9 500 мм 93 мм 140 мм 588 мм 160 Вт 1,45 л 7,1 кг
МС-140-300-0.9 300 мм 93 мм 140 мм 388 мм 120 Вт 1,11 л 6,1 кг
МС-110-500-1.2 500 мм 82 мм 110 мм 588 мм 125 Вт 0,85 л 5,6 кг
МС-110-300-1,2 300 мм 82 мм 100 мм 381,4 мм 79 Вт 0,63 л 4,45 кг
МС-85-500 500 мм 76 мм 85 мм 581,4 мм 115 Вт 1,0 л 4,45 кг

Габаритные размеры MC-140-300

ООО «Декарт» Новосибирск

Новосибирские чугунные радиаторы имеют рабочее давление — 9 Бар, подключение 1 ¼, температура транспортируемой среды +130 o C.

Название модели Межос. расст. Габариты Тепловая мощность секции Объем секции Вес секции
ширина глубина высота
МС-140/500 500 мм 93 мм 140 мм 588 мм 160 Вт 1,45 л 7,1 кг
МС-140/300 300 мм 93 мм 140 мм 388 мм 120 Вт 1,11 л 6,1 кг
МС-90/500 500 мм 71 мм 90 мм 581 мм 130 Вт 1,45 л 6,5 кг

Так льют радиаторы

Луганский литейно-механический завод

Рабочее давление этих отопительных приборов — 12 Бар, температура стандартна — +130 o C, диаметр подключения ¾”.

Технические характеристики радиаторов Луганского завода

В ассортименте луганского завода есть радиатор с плоской лицевой панелью РД – 100 500 – 1,2, его технические характеристики приведены в таблице.

Расчет количества секций

Точное определение количества секций в батарее отопления — дело долгое. Нужно учесть регион, материал стен, какие стоят окна-двери, сколько окон в комнате, какая их площадь, теплое внизу помещение или холодное и т.д. Если нужна методика точного расчета, смотрите тут, а приблизительно посчитать можно исходя из площади комнаты. Считается, что в среднем на обогрев 1м 2 площади требуется 100 Вт тепла. Зная площадь вашего помещения, определяете, сколько всего тепла будет нужно: умножаете площадь на 100 Вт. Затем делите на тепловую мощность выбранной модели радиаторов.

Например, в комнате 12м 2 будем ставить МС-140М-500-0.9 Брянского завода. Тепловая мощность секции — 160 Вт. Расчет:

  • Всего понадобится тепла 12м 2 * 100 Вт = 1200 Вт
  • Сколько нужно секций 1200 Вт / 160 Вт = 7,5 шт. Округляем (всегда в большую сторону — лучше теплее пусть будет) и получаем 8 шт.

Итоги

Несмотря на то, что радиаторы носят одно и то же название: МС-140, технические характеристики у них отличаются. Дело в том, что производятся они в разных странах, и соответствуют своим отраслевым стандартам. Но для конечного пользователя это хорошо: можно выбрать тот вариант, который больше устраивает. А разница довольно приличная по некоторым параметрам

Технические характеристики чугунных радиаторов МС 140

По истечении десятилетий с момента своего появления чугунные радиаторы отопления МС 140 продолжают служить в системах отопления и по сей день. Поскольку данные приборы пользуются устойчивым спросом на рынке, есть смысл рассказать об их параметрах и установке, что и будет сделано в данном материале. Давай день назначим, когда можно будет всё доделать. Когда тебе удобно?

Технические характеристики батарей МС 140

Для изготовления этого типа радиаторов в свое время был разработан целый ГОСТ 8690–94, регламентирующий все параметры изделия. В соответствии с ним производилось 5 типоразмеров батарей с межосевыми расстояниями 300, 400, 500, 600 и 800 мм. Ниже в таблице представлены чугунные радиаторы отопления с техническими характеристиками габаритов в соответствии с ГОСТ 8690.

Раньше все типоразмеры данных приборов можно было увидеть не только в квартирах, но и в производственных или административных зданиях. Проводить обзор характеристик целесообразно двух самых «ходовых» типоразмеров 300 и 500 мм, что пользуются спросом до сих пор. Остальные модификации сейчас встречаются весьма редко, а изготавливаются они только под заказ.

Основные технические характеристики чугунного радиатора МС 140 с межосевым расстоянием 300 и 500 мм отражены в следующей таблице.

Изучив все характеристики, можно сделать выводы о достоинствах и недостатках рассматриваемых отопительных приборов. Преимущества их заключаются в следующем:

  1. Долговечность. Она составляет не менее 30 лет.
  2. Теплоотдача. Невзирая на устаревшую конструкцию, чугунный радиатор МС 140 показывает неплохие значения тепловой мощности.
  3. Неприхотливость. Серый чугун, из которого изготавливаются приборы, не подвержен коррозии и спокойно переносит плохой теплоноситель с большим содержанием кислорода.
  4. Нетребовательность к обслуживанию. Промывать каналы изделия раз в 2 года не бывает лишним, но если этого не делать, то МС 140 будет благополучно работать и дальше. Только показатель теплоотдачи начнет снижаться.
  5. Инертность. Она является как плюсом батарей, так и их минусом. Плюс в том, что после отключения отопления прибор еще долгое время отдает тепло в помещение.
  6. Доступная стоимость.

Теперь о недостатках, коих тоже немало. Та же инертность приборов вызывает их длительный разогрев и исключает возможность регулирования с помощью термоголовок. Есть и другие:

  1. Большая вместительность теплоносителя. Это влияет на скорость прогрева и остывания системы, а еще заставляет затрачивать массу тепловой энергии на прогрев большого объема воды.
  2. Немалый вес изделий оказывает влияние на монтаж радиаторов. Их очень непросто закрепить на стенах из пористых легких материалов, что очень популярны в наше время.
  3. Низкий порог рабочего давления. Это делает невозможным его установку в системах высотных зданий.
  4. Хрупкость. Настенный чугунный радиатор МС 140 500 боится ударов, поскольку имеет тонкие стенки. Растрескивается при малейшем примерзании воды от мороза.
  5. Непрезентабельный внешний вид по сравнению с более современными аналогами батарей из чугуна.

Рекомендации по выбору и установке

Подбор данного типа батарей сводится к определению требуемого количества секций для обогрева того или иного помещения и подходящего типоразмера. Для этого следует знать необходимую тепловую мощность или приблизительно просчитать ее по квадратуре, а радиаторы отопления принять с некоторым запасом. Если взять за основу, что на каждый м2 площади нужно 100 Вт тепловой энергии, то для комнаты 10 м2 понадобится 1 кВт тепла, а секций прибора МС 140 500 – 1000 / 160 = 6.25, принимается 7 шт.

Для северных регионов к значению тепловой мощности надо применить повышающий коэффициент от 1.5 до 2, а для южных – понижающий индекс, равный 0.7.

Монтаж радиаторов осуществляется к наружной стене в соответствии со схемой.

Для крепления батарей МС 140 применяется 2 вида кронштейнов: стальные и чугунные.

Существуют парные кронштейны, сваренные полосой, которые лучше применять при монтаже на стене из пористых материалов. Их можно крепить к поверхности в нескольких точках.

Заключение

Рассмотренные чугунные батареи МС 140 в силу своих достоинств и надежности, проверенной временем, находят свое применение в жилых зданиях с невысокими требованиями к интерьеру, чаще – в помещениях производственно-бытового назначения. В частных же домах их можно ставить в подсобках и разных технических помещениях либо для обогрева хозяйственных построек.

Технические характеристики чугунных радиаторов МС 140

Назначение, достоинства и недостатки радиаторов МС 140

Технические параметры чугунных радиаторов марки MC 140 позволяют эксплуатировать их в системах парового отопления любых строений практически без ограничений: в частных домах, загородных коттеджах, квартирах многоквартирных домов, административных офисах, зданиях общественного назначения, производственных, складских, торговых помещениях. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ).

Плюсы радиаторов отопления МС 140

  1. Долгий срок службы. Это один из самых долговечных видов радиаторов, срок службы которых составляет 50 лет.
  2. Надежность. Столетняя история данного типа радиаторов на рынке отопительного оборудования подтвердила на практике его высокую надежность.
  3. Антикоррозионная стойкость. Чугун не разрушается со временем под действием воды.
  4. Нетребовательность к качеству теплоносителя. Чугунные радиаторы не чувствительны к качеству используемой внутри них воды. Наличие песка, грязи, повышенное содержание солей, кислот, щелочей в воде не оказывает сильного влияния на срок жизни чугунных радиаторов.
  5. Простота систем парового отопления. Радиаторы из чугуна можно использовать в сетях с естественной циркуляцией воды, без использования насоса. Они совместимы с любыми видами котлов – твердотопливными, газовыми, пеллетными, жидкотопливными.
  6. Тепловая инертность. Чугун долго греется, хорошо аккумулирует тепло, медленно остывает. В отопительной системе это считается большим преимуществом, так как после выключения горелки чугунный радиатор долгое время остается теплым, отдавая тепло в помещение.

Минусы радиаторов отопления МС 140

  1. Чувствительность к гидроударам.
  2. Склонность к зашлаковыванию внутренних поверхностей, которая со временем приводит к снижению теплоотдачи.
  3. Радиаторы собираются из отдельных секций, стыки которых герметизируются каучуковыми прокладками. Срок жизни прокладок значительно меньше, чем чугуна. Во избежание протечек через несколько лет эксплуатации вышедшие из строя межсекционные прокладки нужно менять.
  4. Внешний вид таких радиаторов недостаточно изысканный, поверхность требует покраски.

О ГОСТах и производителях

При выборе, чугунных радиаторов немаловажное значение уделяется стране-производителю. Считается, что зарубежная продукция внутри обработана, более качественно, что позволяет использовать теплоноситель, имеющий небольшое гидравлическое сопротивление. Утверждение как минимум спорное. Известные на всем постсоветском пространстве радиаторы чугунные мс 140 500 технические характеристики, которых определяются специально разработанным ГОСТом 8960, вряд ли уступают по качеству турецким батареям, созданным из привозного американского сырья.Тем более, что иностранные производители слабо представляют специфику работы российских ТЭЦ.

Отечественный производитель закладывает в изделие повышенную прочность.

Испытания систем отопления, обязательны перед каждым отопительным сезоном. Работники ТЭЦ, подают в трубы отопительной системы критическое давление. В результате, в домах, возможны аварийные ситуации т.к. иностранная продукция не рассчитана на давление свыше 5,5 – 6 атмосфер. В то время как, в характеристиках отечественных радиаторов стоит цифра в 9 атмосфер.

Технические характеристики радиаторов МС-140 — 500

Радиаторы группы MC относятся к разряду секционных – они собираются в единое целое из отдельных секций.

Секция чугунного радиатора мс 140.

Секции соединяются в радиатор с использованием межсекционных прокладок.


Межсекционная прокладка для чугунного радиатора мс 140.

Прижимается одна секция к другой при помощи ниппеля.


Ниппель чугунного радиатора мс 140.

Торцы радиатора закрываются пробками, которые могут быть запорными и проходными.


Запорная пробка радиатора мс 140.


Проходная пробка радиатора мс 140.

Отливаются секции из серого чугуна с графитовыми добавками. Отдельные параметры радиаторов МС 140 могут незначительно варьироваться в моделях разных производителей.

Основные характеристики чугунного радиатора модели MC 140:

Тип радиатора секционный
Количество каналов для теплоносителя, шт 2
Количество секций, шт от 2 до 10
Номинальный тепловой поток одной секции, Вт 160
Наружное покрытие корпуса грунтовка ГФ-021/0119
Материал секций серый чугун в соответствии с ГОСТ 1412-85
Материал межсекционных прокладок резина по ГОСТ 1412, способная выдерживать температуру до +150ºC
Материал ниппелей чугун или сталь. ГОСТ 1412 или 1050
Площадь нагрева одной секции, м2 0.195
Межосевое расстояние, мм 500
Размер резьбы ниппельного отверстия G11/4
Вид теплоносителя вода
Максимальная температура теплоносителя, 0С + 1300С
Рабочее избыточное давление теплоносителя, МПа (кгс/см2) 0.9

Другие технические данные:

Количество секций, шт. Масса, кг Длинна, мм Номинальный тепловой поток, кВт Ёмкость, дм3 (л)
2 12.8 227 0.32 2.50
3 18.8 331 0.48 3.75
4 24.8 435 0.64 5.00
5 30.8 539 0.80 6.25
6 36.8 643 0.96 7.50
7 42.8 747 1.12 8.75

Базовые характеристики радиатора можно определить по названию модели и маркировочным обозначениям.

Например, модель MC-140-500-0,9-7 обозначает радиатор с названием MC, глубиной 140 мм, межосевым расстоянием 500 мм, предельным давлением в системе 0,9 МПа, с количеством отдельных блоков в радиаторе, равном 7.

Классические батареи

И правда, 1 секция классической советской батареи МС 140, имеющейся в продаже и по сей день, отличается немалой массой – 7.12 кг. Если учесть тот факт, что объем одной секции чугунной батареи МС 140 составляет 1.5 л воды, то общая масса получится 8.62 кг. Зная, что тепловая мощность каждой секции ориентировочно равна 170 Вт, то для помещения средней площади 20 м2 потребуется 12 таких секций, это по массе составит 85.4 кг, а вместе с водой – 103.4 кг.

Примечание: здесь и далее для лучшего понимания вопроса приводится пример укрупненного расчета тепловой мощности и количества секций.

Вы можете сказать, что необязательно ставить один большой прибор, можно же разделить его на два, и будете правы. Тем не менее чистый вес чугунных батарей старого образца тогда будет составлять 43 кг, что по правилам охраны труда не допускается поднимать одному человеку, потребуется помощник.

Вторая проблема заключается в том, что классические радиаторы предназначены только для настенного крепления, а подавляющее большинство современных домов строится из пористых материалов, в лучшем случае из газобетона или пенобетона, в худшем – из SIP-панелей с наполнением из пенопласта. К таким стенам потребуется специальное крепление для чугунных радиаторов сложной конструкции с фиксацией во многих точках, что вряд ли вам понравится.

Технические указания

1. Монтаж отопительного оборудования следует доверять специализирующимся в сфере строительно-монтажных работ организациям, имеющим соответствующую лицензию.

2. Подключение радиаторов с количеством секций меньше 10 может вестись любым способом – нижним, верхним, диагональным. Если секций больше 10, то подключать рекомендуется диагональным способом: ввод теплоносителя верхний, выход нижний.


Диагональное подключение радиатора мс 140.

3. Перед установкой радиатора следует провести гидравлическое испытание целостности прибора, герметичности прокладок, крепости ниппельных соединений. Для этого проводят гидравлическое тестирование под давлением 1,5 МПа. При обнаружении течи из-за ослабления ниппельных соединений, их нужно подтянуть и провести тест снова.

4. При изменении (увеличении или уменьшении) количества блоков в радиаторе необходимо использовать только прокладки, которые установлены требованиями ГОСТ 1412. После сборки радиатора проверяется прочность межсекционных соединений.

Делается это стандартным способом – проводятся гидравлические испытания под большим давлением 1,5 МПа, превышающем предельно разрешенные нагрузки. В процессе испытания сборная конструкция не должна давать течи или пропускать воздушные пузырьки.

5. После завершения монтажных работ проводится опрессовка всей системы водяного отопления, на основании результатов которой составляется акт о вводе объекта в эксплуатацию.

Рекомендации по выбору и установке

Подбор данного типа батарей сводится к определению требуемого количества секций для обогрева того или иного помещения и подходящего типоразмера. Для этого следует знать необходимую тепловую мощность или приблизительно просчитать ее по квадратуре, а радиаторы отопления принять с некоторым запасом. Если взять за основу, что на каждый м2 площади нужно 100 Вт тепловой энергии, то для комнаты 10 м2 понадобится 1 кВт тепла, а секций прибора МС 140 500 – 1000 / 160 = 6.25, принимается 7 шт.

Для северных регионов к значению тепловой мощности надо применить повышающий коэффициент от 1.5 до 2, а для южных – понижающий индекс, равный 0.7.

Монтаж радиаторов осуществляется к наружной стене в соответствии со схемой.

Для крепления батарей МС 140 применяется 2 вида кронштейнов: стальные и чугунные.

Существуют парные кронштейны, сваренные полосой, которые лучше применять при монтаже на стене из пористых материалов. Их можно крепить к поверхности в нескольких точках.

Условия эксплуатации

Радиатор используется в системах водяного/парового отопления с котлом любого вида, теплоносителем в которых является обычная вода, без определенных требований к ее качеству.

Установка должна осуществляться только в отопительную сеть, которая спроектирована, смонтирована и эксплуатируется в соответствии с нормативной документацией, принятой государственными отраслевыми организациями.

Для России таким нормативным актом являются правила СП 60.13330.2012 или 73.13330.2012.

Инерционность и срок службы

Как подчеркивают покупатели, даже через 60 минут после отключения котла батареи будут сохранять 30% излучаемого тепла. А вот для стальных радиаторов эта цифра составляет всего 15%. Нельзя не упомянуть еще и длительный срок эксплуатации. Если речь идет о качественном радиаторе из чугуна, то прослужить такое оборудование сможет 100 лет, хоть производители говорят лишь о 30 годах.

Из-за внутреннего сечения радиаторов, описываемые устройства редко предусматривают необходимость очистки. Помимо прочего, чугун просто не может стать причиной электрохимической коррозии. Опытные пользователи говорят: это указывает на то, что каких-либо конфликтов со стальными или пластиковыми трубами возникнуть попросту не должно.

Чугунные батареи отопления мс 140 — технические особенности прибора

При изучении ассортимента отопительных приборов легко потеряться в существующем многообразии. Ошибиться в выборе обычному потребителю очень просто, ведь мало кто из нас знаком с техническими характеристиками каждого вида батарей. Давайте поговорим о преимуществах и недостатках чугунных радиаторов мс 140, об их конструктивных и технических особенностях, а также определим сферу их применения.

  1. Немного истории
  2. Преимущества чугунных батарей
  3. Чем объясняется популярность чугунных моделей?
  4. Технические особенности чугунных батарей мс 140
  5. Конструктивные особенности
  6. Технические особенности
  7. Обобщение по теме

Немного истории

Так сложилось, что основной жилой фонд в России отапливается при помощи жидкого теплоносителя, циркулирующего в центральной системе. Совершенствование технологий и появление новых схем подключения дало толчок к появлению богатого ассортимента отопительных приборов. Но еще не так давно применялась только одна их разновидность — чугунная батарея.

Именно она была главной составляющей системы. Такие радиаторы устанавливали в каждой комнате, при этом размеры самого прибора учитывали мало. Выбирали стандартный образец. Иногда он не справлялся со своей функцией, но альтернативы не было.

Новые научные разработки и активное развитие технической мысли позволили создать новую и разнообразную теплообменную аппаратуру. И хотя сейчас в ходу широкий спектр материалов, чугунные батареи отопления мс 140 по-прежнему остаются популярны. А все потому, что они обладают рядом положительных характеристик.

Преимущества чугунных батарей

Перечислим положительные качества таких приборов:

  1. Чугун — металл, обладающий высокими антикоррозийными свойствами. Эта особенность позволяет использовать подобную теплообменную аппаратуру в течение 50 лет, не прилагая при этом особых усилий к обслуживанию. Ни один аналоговый прибор не способен даже приблизиться к таким высоким эксплуатационным показателям.
  2. Конструкция чугунного радиатора такова, что создает минимальное сопротивление теплоносителю. Эти приборы можно устанавливать даже там, где наблюдается минимальное гидравлическое давление.
  3. Чугун способен долго сохранять тепло даже в тех случаях, когда подача горячей воды прекращается. Благодаря высокой тепловой инертности материал полностью отдает свою тепловую энергию.
  4. В полном объеме в пространство «излучается» и температура теплоносителя, поэтому смело можно утверждать, что чугунный радиатор весьма эффективен.

Чем объясняется популярность чугунных моделей?

Говорить о том, что эра чугунных радиаторов уже прошла, пока рано. Такие приборы еще долго будут использовать на всем постсоветском пространстве. И вот почему.

Именно эта теплообменная аппаратура идеальна для эксплуатации центральной системы отопления. Алюминиевые и стальные радиаторы устанавливать в многоквартирных домах нельзя. Они очень быстро выходят из строя, не отрабатывая даже заявленный производителем гарантийный срок. Причина — низкое качество теплоносителя.

Вода в большей части России имеет щелочную среду, губительную для «чистого» алюминия. Часто в центральных системах в теплоноситель добавляют еще соли и кислоты, снижающие его тепловые потери. Щелочь, вступая в реакцию с алюминием, дает вещество, разрушающее хрупкий металл. Со временем алюминиевый радиатор становится похож на пористую губку, которая легко может сломаться от первого же гидроудара.

Со стальными батареями ситуация немного другая. Они способны выдержать любое качество теплоносителя, но сталь не переносит кислород. Как только он появляется в системе, начинают резко развиваться процессы коррозии. Чтобы избежать этого, стальной радиатор всегда должен быть полностью заполнен водой. При условии подключения к системе центрального отопления добиться этого сложно. Обычно летом вода из систем полностью сливается.

Остается выбор — либо использовать дорогие биметаллические аналоги (но из-за высокой цены эта продукция не всем по карману), либо устанавливать проверенные временем чугунные радиаторы. И пусть они выглядят громоздко, а их внешний вид сложно вписывается в современные интерьеры, зато такая теплообменная аппаратура надежна, эффективна и долговечна.

Обратите внимание! Производители успешно справляются с перечисленными отрицательными моментами. В продаже появились модели, демонстрирующие новые конструкции агрегатов. Они выглядят более эстетично, правда, снизить большой вес установки по-прежнему не удалось.

Технические особенности чугунных батарей мс 140

В жилых и офисных помещениях сегодня активно применяют именно эту модель чугунных радиаторов. Почему она так популярна, станет понятно после изучения ее технических особенностей.

Конструктивные особенности

Чугунная батарея мс 140 имеет двухканальную секционную конструкцию. Номинальный поток каждой секции составляет 0,160 кВт. Высота стандартного радиатора может быть разной, глубина залегания — 140 мм, ширина одной секции — 94 мм. Вес секции — 6,25 кг, емкость — полтора литра.

Межниппельное расстояние равно 300 мм, что позволяет использовать данную конструкцию в помещениях с низкими окнами. Производители позаботились о том, чтобы увеличить сроки между профилактиками, поэтому создали широкие овальные каналы.

Технические особенности

Специалисты рекомендуют устанавливать данные приборы в системы отопления, где максимальная температура теплоносителя не превышает 130 градусов. Максимально допустимое рабочее давление в системе — 0,9 МПа. Площадь одной секции — 208 кв.см. Мощность теплоотдачи — 0,12 кВт. Способ подключения — только боковой.

Обобщение по теме

Чугунные радиаторы пользуются заслуженной любовью у обывателей. Их главное преимущество — высокие технические показатели и неприхотливость к качеству теплоносителя. Пока система отопления многоквартирных домов в России не поменяется, вряд ли стоит ожидать снижения популярности чугунных батарей.

Чугунный радиатор мс 140 — вес, размеры, допустимое давление и другие технические характеристики

Чем отличаются чугунные радиаторы отопления марки МС-140-500 от других моделей – технические характеристики

Технические характеристики алюминиевых радиаторов и особенности их конструкции

Надежные и практичные батареи «Рифар Монолит» — особенности конструкции и технические параметры

Чугунные радиаторы — их технические характеристики, достоинства и недостатки

Утепление потолка бани: пошаговые инструкции и схемы + выбор утеплителя

Банная постройка относится к разряду сооружений с особыми условиями эксплуатации. От грамотного устройства ее зависит и формирование микроклимата, приемлемого для принятия благотворных процедур, и расход топлива, и время прогревания помещений. Под понятием «грамотное устройство» подразумевается ряд технологических процессов, одним из которых является утепление потолка бани. Ведь именно недостаточно теплоизолированное верхнее перекрытие способствует утечке почти трети тепловой энергии.

Нагретый воздух, подчиняясь строгим законам физики, устремляется вверх. Если нет на его пути непроходимого барьера, дальнейшая работа его будет направлена на обогрев атмосферы. Для пресечения подобных неразумных трат нужно возвести надежную преграду. Причем сделать ее надо так, чтобы она не способствовала образованию конденсата на деревянных элементах потолка, чтобы эта влага не благоприятствовала расселению колоний микроорганизмов, разрушающих стройматериалы.

Принципы теплоизоляции банных потолков

Исходя из конструктивных особенностей кровли, бани из бревна или бруса можно разделить на два типа: постройки с чердачным пространством и без него. На пути теплого воздуха, утекающего из бань с чердаками, будет значительно более мощный потолок, в слоеный пирог которого теплоизоляционный материал закладывается обычно в процессе сооружения.

Само подкровельное пространство, заполненное воздушной массой, тоже тормознет утечку тепловой энергии, еще слегка умерит прыть «убегающего» тепла изоляция кровельной конструкции.

Однако это не значит, что утепление потолка в бане с мансардой или чердаком проводить не нужно. Увеличение теплоизоляционных характеристик в ней бывает необходимо не менее, чем в постройке без чердака, где просачивающееся наружу тепло встречает на своем пути малочисленные и слишком слабые преграды.

Специфика устройства пароизоляции

В обоих случаях независимо от конструкции кровли перед укладкой теплоизоляционного слоя настилается пароизоляция потолка бани. Для обустройства постройки без чердачного пространства в качестве пароизоляционной прослойки можно использовать алюминиевую фольгу, уплотненный картон, щедро пропитанный олифой, вощеную бумагу.

В банях с чердаком применимы те же материалы, но чаще всего потолочные доски со стороны кровли обмазывают двух-сантиметровым слоем глины.

Из предлагаемых промышленностью вариантов применяются:

  • стандартная пленка из полиэтилена (как для теплиц 0,4 мм с вариациями) – не слишком популярный из-за создания парникового эффекта вид пароизоляции;

Обратите внимание. Использование полиэтиленовой пленки в качестве изоляции обязывает оставлять зазор, необходимый для испарения конденсата.

  • специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена с ворсинками для удержания конденсата;
  • пароизоляционный материал мембранного типа.

Пароизоляция необходима для предотвращения транзита влажных испарений и оседания их в утеплителе. Ведь скопившаяся в теплоизоляционном материале вода сократит срок его службы, увеличит вес многослойной потолочной системы и, если вернуться к курсу физики, снизит изоляционные качества.

Три функции утеплителя банных потолков

Чем жарче требуется температура в помещении, тем труднее соорудить барьер для удержания тепла. Для решения данной непростой задачи желающим знать, как утеплить потолок бани, стоит ознакомиться с тремя основными схемами утечек:

  • движение нагретого воздуха через щели потолка;
  • постепенный переход тепла от нагретых предметов к холодным;
  • пересечение тепловыми волнами однородных преград.

Укладка теплоизоляционного материала в многослойной системе верхнего перекрытия препятствует всем видам тепловых утечек. Правильно сделанное утепление достойно выполнит всю возложенную на него работу. Из-за неграмотной теплоизоляции на перекрытии станет оседать конденсат, прогревать помещение придется гораздо дольше, тратить топливных ресурсов больше.

Выбор материалов для утепления

Прежде чем решать, как утеплить потолок в бане, нужно рассмотреть все варианты подходящих теплоизоляционных материалов.

  • «Классическая» минеральная вата применяется чаще всего. В ее хаотичном переплетении выплавленных из базальта волокон миллиарды заполненных воздухом пустот, каждая из которых ответственно работает на удержание тепла. Недостаток – потеря изоляционных качеств при намокании.

Обратите внимание. При использовании минваты для утепления потолка в банных постройках рекомендовано уложить поверх изоляции гидроизоляционную прослойку, если кровля недостаточно защищена от протечек атмосферной воды. Между гидроизоляционной прослойкой и утеплителем нужно устроить теплоизоляционный зазор.

  • Суперлегкий вспененный полипропилен – пенотерм на потолок бани укладывают тоже нередко. Ламинированный фольгой материал был разработан специально для обустройства банных построек и саун. Кроме положенной ему функции утепления он фольгированной стороной отражает поток тепловой энергии. Работая по принципу зеркала, пенотерм позволяет сократить время прогрева парилки в 2-3 раза.
  • Керамзит подойдет для крупногабаритных банных сооружений. Достаточный для изоляции потолка слой его должен быть равен 30 см. Хоть материал и относительно легковесный, но массу постройки он неминуемо увеличит. Пористые гранулы его подобно минвате восприимчивы к увлажнению. Гидроизоляция также необходима.
  • «Народный» теплоизолятор. Первый элемент — 2х-сантиметровый слой мятой глины. Вместо него подойдет mix чернозема и торфа, древесная стружка, залитая цементным раствором, смесь из глины, песка или опилок. Поверх уложенной прослойки стелют «ковер» из сухих опилок или листьев (лучше дубовых), завершают утепление укладкой слоя сухой земли мощностью 15 см.
  • Растущий газобетон, для заливки которого устраивается простейшая опалубка. Ролик наглядно изобразит, как осуществляется данное утепление потолка бани: видео демонстрирует незатейливую технологию в подробностях.

Толщину слоя утепления сложно рекомендовать навскидку, не зная реальных размеров теплопотерь и технических параметров строения. Цифры везде приводятся приблизительные, допускаются вариации. Многое зависит от климатической зоны, ведь утеплитель потолка в бане не только преграда для тепла, но и защита от внешних температурных факторов. Если перекрытие снаружи будет промерзать, на потолке обязательно будет конденсироваться влага. В таких случаях слой теплоизоляции просто увеличивают.

Технология устройства теплоизоляции потолка

Независимо от выбранного для сооружения бани материала, конструкция верхнего перекрытия ее практически одинакова. Несущую основу слагают балки, опирающиеся на верхние венцы из бруса или бревна или на мауэрлат кирпичных или панельных строений. Использованный для сооружения балочного перекрытия брус обрабатывают обычно антисептиком перед монтажом. Но, если процедура защиты от грибка не была произведена заранее, перед настилом слоев теплоизоляции древесину следует обработать. Особое тщание нужно проявить в местах состыковки стройматериалов с разными техническими характеристиками. В таких тандемах как кирпич-древесина, пенобетон-древесина, дерево-металл.

  • Со стороны банных помещений потолок подшивают досками, прибивают их снизу к балкам.
  • Сколачивают щиты наката, представляющие собой два перпендикулярно направленных друг к другу ряда низкосортных досок.

Внимание. Мастерам, выполняющим утепление потолка бани своими руками, перед сооружением щитов наката нужно сделать расчеты. Между балками и устанавливаемыми на черепные доски щитами должны быть зазоры минимум в 5 см. Между элементами из древесины и дымоходом должно быть расстояние мин 25 см.

Нужно вычертить схему и согласно ей вычислить размеры и конфигурацию каждого из щитов. После изготовления щиты надо пронумеровать, чтобы не запутаться при установке.

  • Сколоченные «ящики» тоже необходимо защитить от гнили и бактерий антисептической пропиткой.
  • Ко дну и внутренним стенкам напоминающего поддон щита степлером крепят пароизоляционный материал.
  • Щиты поднимают наверх без утеплителя, начиная с тех, что будут монтироваться последними.
  • Подняв наверх все элементы, их расставляют согласно маркировке. Нижняя плоскость поставленного на место щита должна совпадать с нижней плоскостью балки.
  • После расстановки ящики набивают теплоизоляционным материалом. Утеплить необходимо и зазоры между щитами и балками.
  • Сверху зашивают всю конструкцию досками в направлении, перпендикулярном направлению балок.

Совет. Необязательно для верхней обшивки использовать длинномерную доску, ее можно чередовать с рядами, составленными из коротких досок.

Вместо досок можно использовать ДВП, самодельные плиты из цементного раствора с опилками. Готовый потолок нужно обработать антипиреном, в районе дымохода все деревянные элементы обшивают листами асбеста.

Теплоизоляция для парилки

Тема отдельная, так как верхняя плоскость парильни должна не только не пропускать, но и способствовать накоплению пара в подпотолочной зоне. Над парилками советуют настилать два слоя пароизоляционного материала и утеплитель для потолка бани дополнять прослойками теплоизоляции.

Конструкция от Соснина с Бухаркиным

  • Балки подшиваются шпунтованными досками толщиной 2,5 см. Их в два слоя нужно покрыть олифой, что по убеждению разработчиков, должно сообщить пиломатериалам влагостойкость.
  • Сверху по балкам в поперечном направлении прибивается низкосортная доска со щелями приблизительно в 3 см. Это, так называемый, влажностной зазор.
  • На уложенные с зазорами доски настилают рубероид, можно пленку из полиэтилена. Замечательно, если хозяин не поскупиться на фольгу с армированием.
  • Засыпают 20ти-сантиметровый слой шлака или песка.

Еще два варианта для парной

Для подшивки снизу по потолочным балкам подойдет необрезная пяти-сантиметровая доска. Снаружи вдоль балок для поддержки подшивки крепят на глухарях неширокую доску. К этой тонкой доске крепиться облицовка непосредственно потолка из шпунтованной осиновой доски с вентиляционным зазором.

Со стороны чердака стелют пароизоляционную прослойку, затем 3 см слоя перемешанной с опилками глины. Потом минвату с плотностью 125 единиц и шириной 15 см и пленку ПП от ветра. В завершении монтируют доски пола чердака.

Если перекрытие выполнено из бревен, потолок парной снизу обшивается поверх сооруженной специально для него обрешетки. Сверху укладывается пергамин в качестве пароизоляционной прослойки, затем 20 см песка, все остальное по желанию.

Если хозяин хочет, чтобы его сооружение отлично держало пар, стоит узнать в подробностях, как правильно утеплить потолок бани. Сведения о том, в какой последовательности укладываются слои, чем отличается конструкция потолка в парилке от аналога для моечного отделения, помогут грамотно утеплить сооружение, ставшее символом загородной жизни. Предложенные варианты устройства можно модернизировать в соответствии с личными требованиями и климатическими особенностями.

Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

  1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
  2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
  3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

  1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
  2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
  3. Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

Утеплители можно разделить на следующие виды:

  • волокна;
  • пластины;
  • блоки;
  • стеновые плиты;
  • засыпки.

А в зависимости от состава различают:

  • Органические такие, как эковата.
  • Неорганические – минвата.
  • Пенополистирол.
  • Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Функции теплоизоляции потолка бани

Качественный материал изоляции должен быть:

  • жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
  • экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
  • «дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
  • устойчив к влаге.

Разновидности и особенности конструкции

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

  • изоляцию от пара;
  • утеплитель;
  • подшивку из досок;
  • балки
  • обшивку.

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

  • промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
  • посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

Настильный потолок

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

  1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
  2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
  3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
  4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

  1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
  2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
  3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

  1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
  2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
  3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
  4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
  5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
  6. На последнем этапе крепится вагонка.

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

  1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
  2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
  3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
  4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
  5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
  6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: