Устройство армирования ленточного фундамента: какую арматуру лучше использовать

Разбираемся — какую арматуру используют для ленточного фундамента?

Устойчивость постройки зависит от правильного выбора арматуры под ленточный фундамент.

Неправильный выбор или недостаточный объём материала способны нарушить целостность сооружения.

Поэтому во избежание непредвиденных обстоятельств необходимо внимательно отнестись к выбору вида, размеров и количества арматуры.

Особенное внимание требует качество металла и его состав, от которого зависят функциональные особенности стержней.

Правила выбора

Армирующие прутья в основе выполняют важную роль — создают жёсткость, благодаря чему обеспечивается препятствия от крушений. Для выполнения такой функции следует качественно изготовить армирующий каркас, который обеспечит сохранность фундамента.

При строительстве необходимо выбирать материал исходя из диаметра и типа арматуры.

Многие специалисты по строительству рекомендуют использовать стальные прутья.

И хотя производители стеклопластиковых материалов говорят о возможности замене стали, опытные инженеры с недоверием относятся к заявлению и настоятельно апробируют именно насеченные стальные стержни.

Немаловажный момент при выборе материала — диаметр стержней. Для каркасных конструкций можно приобрести арматуру с 10-12 мм сечением, а для строительства мощных сооружений более плотные — 14-16 мм.

Также следует выбирать металл, который обладает антикоррозийным свойством. Это обеспечит устойчивость к воздействию агрессивной внешней среды.

Важно! Для получения максимальной функциональной отдачи, при строительстве ленточного фундамента каркас лучше создавать в 2 уровня с монтированием промежуточных вертикальных стержней.

Классификация

Во время монтажа используются различные виды стальных стержней, которые выполняют определённую функцию. Для удобства в выборе и упрощения и создания единой системы её распределили по классификационным признакам.

Классификационный признак Характеристика Виды
По виду материала Сырьё, из которого создана арматура. Стальная, композитная.
По типу поверхности Разновидности сечения стали. Ребристая, гладкая.
По способу применения Функциональность стали во время создания фундамента. Напрягаемая и ненапрягаемая.
По расположению Монтирование арматуры при создании основы. Вертикальная, поперечная.
По маркировке Обозначение входящих в сталь элементов. А1, А2, А3, А4, А5, А6.

Такое распределение поможет выбрать необходимый вид материала для создания долговечного комплекса.

Чаще всего при строительстве ленточного фундамента используется стальная напрягаемая сталь класса А3. Она не только обеспечивает прочность сооружения, но и снижает нагрузку конструкции.

Справка! Этот вид стали входят антикоррозийные вещества, благодаря которым металл защищён от агрессивного воздействия. Композитная арматура не подходит для создания фундамента. Она применяется для возведения стен, так как имеет более низкую выносливость.

По типу материала

Один из важнейших классификационных признаков — тип арматуры. Ведь материал из которого созданы стержни имеет большое значение при использовании в монтаже.

Существует не так много видов прутьев, но они имеют отличительные особенности, а именно:

  1. Стальная арматура. Прутья, выплавляемые в виде металлических стержней, диаметром от 6 и до 50 мм. Этот вид применяют в строительстве основы здания, так как составляющие арматуры создают сохранность от крушения.
  2. Композитные. Арматура, в состав которых входят специальные волокна: стекло, углерод, арамид, базальт. Такие виды материала обладают высокой выносливостью к воздействию веществ. Составляющее сырьё характеризует его название:
    • стеклопластиковая — уникальная лёгкостью и прочностью, а также пределом разрушения, которые выше, чем у стали в 3 раза;
    • базальтопластиковая — существенная разница в устойчивости к агрессивным средам и огнестойкости;
    • углепластиковая — характеризуется низкой теплопроводностью, высокой прочностью и устойчивостью к агрессивному воздействию, а также способна выдерживать максимально низкие температуры;
    • стеклоармированный полиэтилентерефталат — имеет свойства, как и у предыдущих, однако, цены низкие за счёт маленькой себестоимости.

Важно знать! Композитная арматура необходима для укладки стен слоями, в ремонте поверхности кирпичных построек. Кроме того, такой металл используется для создания фундамента зимой, так как в раствор добавляют специальные вещества для быстрого застывания растворов, которые способны деформировать сталь.

По типу производства

В создании фундамента участвуют 3 типа стержней, которые изготовлены разными способами.

Тип Характеристика Маркировка
Горячекатаная (стержневая) Производится с помощью высокой температуры (до 920 градусов) А
Холоднотянутая Создана из углеродистого металла под давлением холодных температур Вр
Канатная Производятся из проволоки. Применяются для больших пролётных конструкций, которые существуют под давлением (вода, газы, сыпучие вещества). К

Уникальность холоднотянутой арматуры — тонкость и отсутствие деформации после литья. Однако наибольшим спросом пользуется первый вид металла.

По типу поверхности

От поверхности сечения зависит применение арматуры. Существуют такие поверхностные сечения:

  1. Гладкая поверхность. Такое кругообразное заострение используется для распределительного монтажа. Обычно его используют для стяжки пола или тротуарной плитки или же для усиления креплений.
  2. Ребристая. Включает в себя различный внешний вид поверхности, а именно:
    • кольцевидный — ограничивает прочность металла, хорошо сцепляется с цементом;
    • серповидный — обеспечивает гибкость при работе с металлами;
    • комбинированный — совмещает функции металла с ребристой поверхностью.

Эти виды предназначены для стяжки фундамента.

По классу и марке стали

Металлическая прокатка производится по ГОСТу и наделена маркировкой. Обозначение символов характеризуют сталь.

Класс Маркировки Характеристика
А1 Маркировка применялась во время СССР, сейчас неактуальна. Не подвергается сварке.
А2 Не подвергается сварке.
А3 Самый распространенный вид стали. Имеет ребристую поверхность. Такой тип арматуры отличается долговечностью, выносливостью и огнестойкостью.
А4 Выдерживает сильные нагрузки, широко используемый для фундаментов домов.
А5 Не отличаются спросом, так как имеют высокую цену. Применяется для строительства больших заводов, цехов складов масштабных размеров.
А6

К маркировке иногда может добавляться буква С. Это означает, что сталь сварочная строительная, а буква К сообщает о вхождении в состав арматуры веществ, которые гарантируют защиту от разрушения металла при воздействии окружающей среды.

По расположению и назначению

Этот классификационный признак включает в себя 2 вида арматур. К ним относятся:

  1. Рабочая — гарантируют прочность и жёсткость сооружений, перенимают тяжесть конструкции. Такой тип располагается продольно (горизонтально).
  2. Хомуты — используются для монтажа и соединения. Этот вид вмонтирован в сооружениях вертикально и поперёк.

Во время приобретения стали следует учитывать её место локализации в здании. По способу применения армирующая сетка бывает 2 типов.

В ленточном фундаменте применяются оба вида арматуры, однако, составляющая часть армирующей конструкции заполнена напрягаемой сталью, так как может выдержать сильную нагрузку.

Важно! Ненапрягаемый металл должен располагаться в высоте в один ряд для снижения нагрузки на здание, приваренный к продольным элементам стали.

По размеру

Размер арматуры определяется её диаметром, который прописан ГОСТом. Диаметр стержней могут приобретаться от 5 мм до 50. Разнообразие размеров позволяет использование стали нужного размера для разнообразных целей. Любой вид и тип стали делятся по размерам.

Какую чаще всего применяют и почему?

Ленточный фундамент — железо-бетонный отрезок по периметру здания, на котором построены стены. От качества построенной платформы зависит прочность всего здания.

Читайте также:  Установка твердотопливного котла. Установка котлов отопления – как установить твердотопливный котел своими руками

Арматура в соединении с бетоном обеспечивает прочность и сжатие сооружения.

Для небольших одноэтажных или двухэтажных домов чаще всего нужны металлические сплавы, диаметр которых варьируется от 6 до 14 мм, которая перевязывается стальной проволокой для укрепления.

Необходимый расчёт нужного количества материалов проводится специалистами во время проектирования объекта. Однако его можно рассчитывать самостоятельно. Для этого следует взять периметр здания, прибавить к нему длину стен, которые участвуют в прокладке ленточного фундамента и умножить результат на количество прутков в армированном коробе.

Чтобы рассчитать диаметр арматуры, необходимо вычислить площадь сечения вертикальных стержней в платформе, умножив длину здания на его ширину.

Пример: Ширина ленточного фундамента 20 см, а высота – 60. Значит площадь сечения равняется 1000 .

Однако площадь вертикальных прутьев должна составлять 0,1% от общего горизонтального сечения фундамента. То есть, необходимо полученный ранее результат умножить на 0,1 %.

То есть 1 см. В специальной таблице можно определить нужный диаметр.

Если нет возможности приобрести нужную длину арматуры, можно их смонтировать самостоятельно. Однако стержни должны перекрывать друг друга минимум на 1 м во избежание разрушений.

  • не нужно заглублять арматуру в фундамент, так как зона расхождения располагается на поверхности.
  • для поперечных и вертикальных зон отделки можно применить гладкую арматуру. Таким образом можно снизить нагрузку на конструкцию.
  • расстояние между элементами должно составлять 150-400 мм.

Такие рекомендации помогут снизить нагрузку и избежать неприятностей во время строительства.

Подробнее можно посмотреть в видео:

Чем чреват неправильный выбор?

Выбор арматуры и установка во время прокладки фундамента — один из ответственных этапов.

Грозит опасными последствиями:

  1. некачественный материал,
  2. неправильное установление,
  3. невыполнение алгоритма закладки.

В первую очередь, это отсутствие прочности, которая может повлечь за собой разрушение всего жилого комплекса. Кроме того, от состояния фундамента зависит долговечность сооружения.

Внимание! Необходимо проводить тщательный расчет всех элементов строительства: консистенция раствора, диаметр и количество арматуры, расстояние между прокладкой и т.д., иначе последствия могут угрожать не только здоровью, но и жизни жителей дома. При правильной прокладки фундамента здание может существовать более 150 лет.

Заключение

При строительстве фундаментной основы необходимо особое внимание уделить сбору из металлa. Неправильный диаметр стали или вид материала может повлечь разрушение здания и создать угрозу жизни населению.

Перед приобретением необходимо рассчитать состав армирующей коробки, исходя из этажности здания. Кроме того, следует учитывать состав арматуры, так как вид материала, из которого произведена арматура, имеет разную функциональность.

Для создания основы строения следует выбирать сталь класса А3, А4 смешанного вида поверхности. Это обеспечит хорошее соединение с бетоном и жёсткость конструкции.

Какую арматуру использовать для ленточного фундамента

Самостоятельное возведение дома либо выполнение отдельных видов строительных работ своими руками – это вовсе не модный тренд, а экономия бюджета. У застройщиков есть желание построить собственное жильё, имеются финансовые возможности (хоть и ограниченные), но, как правило, не хватает строительного опыта и знаний. Один из важных вопросов, возникающих на первом этапе строительства: какую арматуру следует использовать для ленточного фундамента под дом, как самостоятельно определить нужные параметры и характеристики для устройства армокаркаса.

Сначала стоит проникнуться важностью вопроса, оценить риски ошибочного выбора изделий.

Последствия неправильного выбора арматуры

На фундамент снизу и сбоку давит грунт. Сверху на него воздействуют разнонаправленные нагрузки. Зимнее замерзание почвы приводит к выталкиванию основания из земли. Даже суммарное воздействие нагрузок разного характера вряд ли приведёт к обрушению дома, но геометрия конструкций непременно изменится при неправильно подобранной арматуре для усиления фундамента.

Примерный перечень проблем, которые могут появиться при слабом армировании:

  • трещины в стенах;
  • зазоры между окнами и стенами;
  • перекошенные полы;
  • повреждение внутренних инженерных систем.

Иногда серьёзных проблем не видно, но они проявляют себя в сырой штукатурке с отставшими обоями, сквозняках при закрытых проёмах, вспучивании напольных покрытий.

Важно! Почти всегда причина этих неприятностей кроется в неправильном устроенном армировании фундамента либо выборе основного материала, – арматуры и проволоки.

Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте

Деформация ленточного фундамента происходит под влиянием нагрузок сжатия и растяжения. Верхняя часть ленты подвергается сжатию, нижняя – растяжению. Середина высоты фундамента, — нейтральная ось, — остаётся без изменений. Бетон легко разрушается при воздействии усилий растяжения, но прочен на сжатие.

Если ввести в бетон металлические пруты в зоне растяжения, то можно добиться равной прочности с зоной сжатия. Руководствуясь этим правилом, самостоятельные застройщики иногда не закладывают арматуру в верхнем поясе фундаментной ленты. Они ограничиваются созданием нижнего ряда стержней без создания пространственного каркаса в монолитном фундаменте.

Это грубая ошибка, потому что при замораживании увеличивается объём грунта и сжимается нижняя часть основания, но зато растягивается неукреплённая верхняя часть. Именно поэтому в фундаменте создаётся каркас из верхнего и нижнего ряда с вертикальной и поперечной перевязкой.

Критерии надёжности

Прочность фундамента повышается за счёт свойств бетона и арматурной стали в совместном использовании:

  • Прочность арматуры из стали в 100-200 раз больше, чем у бетона.
  • Значительная сила сцепления металла и бетона, в том числе за счёт шероховатости и профиля поверхности арматуры.
  • Сила сцепления возрастает со временем.
  • Изменение температуры одинаково изменяет длину бетона и стали.
  • Бетон защищает арматуру от температурного воздействия и коррозии.

В переводе с итальянского «арматура» означает вооружение. Иными словами: «вооружение» монолита стальными стержнями необходимо для защиты основания дома от различных нагрузок.

Вариантов арматуры по материалу всего два, — сталь и стеклопластик. Выбор пластика для армирования обычно обосновывается невысокой ценой, но для основания небольшого дома, — одноэтажного, с мансардой либо двухэтажного, — выигрыш в цене по сравнению со сталью будет очень незначительный. Зато нюансов и различных условий в работе со стеклопластиком много. Поэтому не стоит экономить на мелочах: рекомендуем использовать стальную арматуру для ленточного фундамента как традиционное, практичное и надёжное решение.

Армированный бетон (железобетон) противостоит нагрузкам на порядок лучше, чем неукреплённый. При возведении фундамента жилого дома нельзя использовать бетон без арматурного усиления, этот процесс обозначен в строительных нормах как обязательный. Пренебрежение СНиПами может привести к разрушению здания, опасно для жильцов, а строители, игнорирующие данные правила, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Классификация

Стандартная маркировка предполагает разделение арматуры по типам:

  • А – индекс изделий для каркасов;
  • Вр – проволока для армирования;
  • К – канатная, не используется в устройстве фундаментов частных жилых домов.

Классы

Рассмотрим тип изделий, маркируемых литерой «А»:

  • 1 класс (А1). Монтажная арматура, круглая в сечении, гладкая. Для фундаментов непригодна из-за низкого сцепления с бетоном. Крайне редко, в виде исключения возможно использование стержней этого класса для поперечной перевязки несущей арматуры.
  • 2 класс (А2) – назначение (монтажная) и характеристики идентичны классу 1, стержни имеют рельефную поверхность.
  • 3 класс(А3). В изделиях сочетаются прочность, сопротивляемость напряжениям, долговечность. Арматура по совокупности параметров оптимальна для частного жилищного строительства.
  • 4 класс (А4). В сравнении с А3 этот класс прочнее, предназначение – сильно напряжённые каркасные конструкции. Может использоваться в возведении фундаментов частных домов в два этажа и выше, с тяжёлыми стеновыми материалами и толстыми монолитными перекрытиями. Для небольших облегчённых строений применение изделий А4 нерационально.
  • Классы А5 и А6 разработаны для специальных категорий строительства, в возведении фундаментов малоэтажных домов не используются.
Читайте также:  Схема подключения переключателя на 2 положения

Дополняющие литеры

Дополнительные буквенные символы в конце маркировки означают:

  • К – стержни устойчивы к коррозии;
  • С – пруты можно соединять методом сварки;
  • Т – изделия подверглись термическому упрочнению.

Профиль

Стержни для устройства армокаркаса фундамента имеют рельефную поверхность для обеспечения достаточной сцепляемости бетона и металла усиления.

Рисунки на прутах бывают двух видов:

  1. Серповидный профиль сообщает потребителю о стойкости изделия к нагрузкам на разрыв. Основная сфера применения – тонкостенные конструкции.
  2. Кольцевой профиль обеспечивает максимальное сцепление с монолитом. Применяется в капитальных конструкциях, в том числе в ленточных железобетонных основаниях.

Правила армирования

Диаметр стержня – основной параметр для каждого класса. Правила, регламентирующие использование арматуры по диаметру, обозначены в СНиП 52-01-2003, дополнительных пособиях, инструкциях, специальных таблицах. Проектирование армирования ленточного фундамента для частного жилого дома основывается на этих документах.

В проекте дома имеется раздел, где прописаны диаметры всех прутов основания, схемы их раскладки и вязки каркаса. Но довольно часто самостоятельные застройщики экономят на проекте, руководствуясь в устройстве фундамента общими усреднёнными нормами.

Свод правил и рекомендаций по практическому выбору арматуры для ленточного фундамента под дом:

  • 10 мм – это наименьший диаметра арматуры для фундамента дома, используемый при длине одной стороны ленты до 3 м либо для лёгких домов из сухого бруса, бревна, газобетона или пеноблоков;
  • при длине одной стороны более 3 м толщина арматуры фундамента не может быть меньше 12 мм;
  • каждый слой арматуры должен состоять из прутов одинакового диаметра;
  • толщина соединительных поперечных стержней при высоте каркаса до 0,8 м должна составлять четверть диаметра силовых прутов, но не меньше 6 мм;
  • при высоте больше 0,8 м минимальная толщина поперечных связей 8 мм;
  • суммарная площадь армирующих элементов фундамента должна составлять от 0,1% площади его сечения;

  • стандартные параметры длины арматурных прутов: 6м, 9м, 11,7м, — но некоторые производители предлагают другие промежуточные размеры в диапазоне до 11,7м;
  • на слабонесущих грунтах толщину арматуры необходимо увеличить примерно вдвое, минимальный диаметр – 16 мм;
  • в частном домостроении не используются стержни толщиной более 40 мм.

Обязательно посмотрите видео, о том как армировать углы и сопряжения ленточного фундамента, т.к. это очень важный этап:

Разумеется, застройщиков всегда интересует стоимость арматуры, — она возрастает с увеличением диаметра прутов. Ещё один фактор, влияющий на стоимость изделий, скрывается за литерами К, С, Т в конце маркировки. Как правило, дополнительные опции свариваемости, антикоррозийности и термоупрочнения при возведении ленточного фундамента под небольшой частный дом не требуются. Это лишние траты, весьма значительные. В случае сомнений по выбору арматуры, — необходимо заказать её точный расчёт у профессиональных проектировщиков.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.
Читайте также:  Утепляем гараж из железа

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Читайте также:  Шамотный кирпич: что это такое

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Читайте также:  Чистка ковролина: рейтинг эффективных средств, народные способы

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
  • Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    Читайте также:  Спальня с обоями двух цветов 210+ Фото: Идеи дизайна, которые никого не оставят равнодушным

    Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

    Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

    Как выбрать арматуру?

    Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

    1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
    2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
    3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

    Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

    При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

    Сколько нужно арматуры?

    Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

    При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

    • 2 пояса: верхний и нижний;
    • каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
    • оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
    • соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

    Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

    Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

    Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

    Чем вязать каркас?

    Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

    Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

    Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

    Как правильно изготовить каркас?

    Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

    Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

    1. Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
    2. На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
    3. Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
    4. Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
    5. Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.
    Читайте также:  Утеплитель который не едят грызуны: советы, фото

    Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

    Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

    Земляные и подготовительные работы

    Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

    Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

    Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

    Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

    При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

    Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

    Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

    На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

    Устанавливаем каркас, заливаем бетон

    Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

    Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

    Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

    Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

    После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

    Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

    Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

    Ванная или душевая кабина

    Ванна или душевая кабина: что лучше для комфорта?

    При обустройстве санузла обязательно возникает вопрос: какую сантехнику установить. Чтобы сэкономить полезные квадратные метры, выбирают душевую кабину. Традиционная ванна привлекает возможностью проводить водные процедуры в горизонтальном, расслабленном положении. Свои достоинства есть у каждого варианта. Знание плюсов и минусов оборудования позволит выбрать удачную модель с точки зрения размеров, комфорта пользования и функционального назначения. Определиться, что больше подойдет для установки: ванная или душевая кабина – поможет знакомство с их основными характеристиками.

    Какие бывают ванны

    По материалу изготовления корпусы делятся на чугунные, стальные и акриловые.

    Чугунные ванны
    • Достоинства
      Материал (сплав железа с углеродом) долговечен, средняя величина гарантийного срока от производителей – 25 лет. Такие модели хорошо держат тепло, устойчивы к деформациям, вода набирается относительно бесшумно.
    • Недостатки
      Вес – более 100 кг, а это существенная нагрузка на перекрытия и трудности при монтаже/демонтаже. Со временем эмаль теряет гладкость, поверхность чаши становится пористой, шероховатой, чистить ее от известкового налета все сложнее. Дизайн чаще всего сводится к обычной прямоугольной форме.
    Читайте также:  Стеллаж-перегородка в интерьере: виды, формы, материалы, дизайн, цвет, варианты наполнения
    Стальные ванны
    • Достоинства
      Внешне похожи на чугунные, но весят в 4 раза меньше (около 30 кг), что очень удобно для дачного строительства. Модели от надежных производителей прослужат до 15 лет. По форме более разнообразны, чем аналоги из чугуна.
    • Недостатки.
      Отличаются высокой теплопроводностью: горячая вода быстро остывает. Дешевые тонкостенные ванны легко деформируются под тяжестью, их эмаль трескается. Слишком шумят, когда набирается вода, что, несомненно, повлияет на выбор: ванная или душевая кабина – что лучше.
    Акриловые ванны
    • Достоинства
      За счет низкой теплоотдачи за короткое время нагреваются и долго держат температуру. Формы – разнообразные (круглые, овальные), популярны угловые модели, которые экономят площадь. Ванны легкие, выполняются из армированного материала. Не скользят, хорошо чистятся. Небольшие повреждения без проблем поддаются восстановлению. Самые бесшумные.
    • Недостатки
      Поверхность легко поцарапать, изделия из пластика с акриловым напылением со временем теряют глянец. По сравнению с чугунными корпусами – хрупкие, поэтому прослужат 10-15 лет. Модели из недорогого ценового сегмента могут окраситься при стирке цветных вещей. Добротные качественные акриловые ванны (а не подделка из тонкого пластика), оснащенные гидромассажем, стоят обычно дороже стальных и чугунных.

    Классификация по размерам и формам

    На решение: купить ванну или душевую кабину – влияют габариты изделий. Стандартной длиной ванны считается диапазон 1500-1800 мм, шириной 700-1000 мм. Внутренний объем чаши зависит от наклона бортика, наличия на корпусе подлокотников, разных выемок и закруглений. По ширине стоит выбрать модель, где между телом и бортиком будут оставаться свободными 5 см с каждой стороны. Нормой считается положение, при котором грудная клетка человека приподымается над водой, а его вытянутые ноги полностью скрыты.

    Производители предлагают модели ванн различной формы:

    • классические прямоугольные – их чаще всего размещают вдоль стены длинной стороной;
    • угловые, полукруглые – отлично подойдут для небольших по метражу ванных комнат;
    • овальные – элегантные модели, красиво впишутся в разноплановые интерьерные стили;
    • круглые, квадратные – потребуют дополнительных метров;
    • многогранные, нестандартные – попросят нетривиального интерьерного окружения.

    Ванна: плюсы и минусы

    Разнообразие моделей по форме и размерам позволяет приобрести купель под любой дизайн ванной комнаты. Прежде чем решить, что выбрать: ванну или душевую кабину – стоит подумать о главном достоинстве, которое даст ее установка в санузел. Это комфорт:

    • приняв горизонтальное положение, легко расслабиться, вытянуть ноги;
    • в наполненной чаше можно лежать часами, добавляя горячую воду;
    • дополнят приятные ощущения функции гидро-, аэромассажа, разноцветной подсветки;
    • здесь удобно принимать процедуры с добавлением лечебных трав;
    • модели для двоих оснащены двумя парами подголовников, поручнями, гидромассажной системой, встроенным освещением и другими опциями для создания расслабляющей и романтической обстановки;
    • встраиваемые ванны – это, как правило, центральное место в комнате и повод оформить небанальный интерьер.

    В чисто утилитарном понимании (большая емкость) ванну используют для стирки и полоскания тяжелых и крупных вещей, мытья домашних животных.
    Обратная сторона медали – традиционная ванна, а тем более двухместная или нестандартная по форме, в случае маленького санузла требует большей по сравнению с душевой кабиной площади для установки.

    Виды душевых кабин

    По конструкции душевые боксы делятся на три вида:

    • Открытые – это модели без потолка, с четырьмя боковыми панелями-стенками. Если в роли ограждения использовать сходящиеся стены помещения, то такой вид называют душевым уголком. Когда при обустройстве компактного санузла нужно решить, ванна или душевая кабина: что лучше – такой уголок станет прекрасным решением.
    • Закрытые – герметичные конструкции с крышей, поддоном и боковыми панелями. За счет этой закрытости кабина оснащается разными видами душа и гидромассажа без риска залить окружающее пространство, внутри создается эффект сауны.
    • Встраиваемые – представляют собой нишу или угол без перегородок, поддона и потолка. От остальной части комнаты может отделяться стеклянными дверьми или оставаться открытой. Наличие ниши даже не обязательно: достаточно подвести коммуникации к одной из стен, а в полу обустроить водоотведение. Это самый дорогой вариант. Проект и оформление такого душа разрабатывает дизайнер, для технической реализации понадобятся специалисты.
    Распространенные размеры

    Габариты кабины, а также занимаемая ею площадь определяются размером поддона. Наиболее востребованы модели на квадратном основании 800х800 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, прямоугольном 1200х800 мм. Фигурные поддоны позволяют эффективно использовать пространство при угловом расположении.

    Решая, что выбрать – ванну или душевую кабину, следует разобраться в классификации поддонов:

    • плоские – не превышают 35 мм, при такой высоте крайне важно грамотно организовать слив;
    • мелкие – бортики до 180 мм, их легко переступать;
    • глубокие – высота бортов до 450 мм, по сути это мини-ванна.

    По материалу поддоны бывают чугунные, керамические, мраморные, стальные, акриловые.

    Функции душевых кабин

    Один из основных плюсов этой сантехники – многообразие опций, которые превращают гигиеническую процедуру в оздоровительную и расслабляющую.

    • Контрастный душ
      Холодная и горячая вода последовательно сменяют друг друга, закаляя организм, тонизируя кожу и помогая мгновенно взбодриться по утрам. При наличии боковых стенок внутри конструкции создается комфортный микроклимат, а вот с ванной придется подождать, пока прогреется окружающий воздух. По этому пункту в споре: что лучше – ванна или душевая кабина, отзывы пользователей однозначны.
    • Тропический душ
      Имитирует дождевые капли с помощью потолочной насадки, она разбивает водяные струи на мелкие брызги. Очень хорош перед сном.
    • “Турецкая баня”
      В этом режиме парогенератор создает внутри кабины, а затем поддерживает высокую температуру на уровне 45-60 градусов и влажность 100%. Действие горячего пара благотворно влияет на систему кровообращения, расширяет кожные поры, выводит из организма токсины.
    • Ароматерапия – дополнительная к предыдущему режиму функция.
      В задней панели кабины выполнена небольшая емкость, сюда помещают бальзам или ароматическое масло. Проходя через эту точку, горячий пар насыщается полезными веществами.
    • Вертикальный гидромассаж
      Работает с помощью встроенных в панель форсунок, из которых бьют водяные струи. Режим удобен тем, что форсунки можно поворачивать вручную, нацеливая на нужное место шеи, спины, ног. Процедура быстро избавляет от эмоционального стресса и физической усталости. Такие модели стоят недешево, поэтому перед выбором: купить ванну или душевую кабину, важно оценить необходимость этой функции лично для себя.
    • Вентиляция – это опция проветривания бокса, а в режиме бани она равномерно распределяет пар внутри конструкции.

    Душевая кабина: плюсы и минусы

    Помимо широкого функционального оснащения можно смело назвать ряд преимуществ, выгодно отличающих данное оборудование.

    Читайте также:  Штукатурка стен своими руками внутри и снаружи помещения
    Достоинства
    • Экономия площади. Душевой кабине при установке понадобится меньшая квадратура, чем конструкции ванны. При ремонте и обустройстве малогабаритного санузла это решающий аргумент в защиту душевого бокса. Компактная модель 900х900мм оставляет место для подключения в комнате унитаза, умывальника, стиральной машины.
    • Экономия времени. Чтобы принять душ – достаточно пяти минут, что особенно ценится при активном образе жизни. И если нужно освежаться пару раз в день: ванная или душевая кабина – ответ очевиден.
    • Расход воды. Если не увлекаться гидромассажем и тропическим душем, средний расход воды на одну процедуру – 40-50 литров. Чтобы наполнить вместительную ванну, потребуется примерно 200 литров. В годовом объеме разница существенная.
    • Безопасность и комфорт. Не нужно перебираться через высокие бортики, как у ванны, рискуя потерять равновесие или поскользнуться. Перешагнуть низкие борта поддона очень легко, а его не скользкая поверхность сводит травматизм к минимуму. Для удобства людей старшего возраста, с ограниченными возможностями, беременных женщин предусмотрено оснащение кабины сиденьем. Варианты с высоким поддоном подойдут для купания маленьких детей.
    Недостатки:
    • Вертикальное положение тела. В кабине не получится полежать и расслабиться, как в чаше ванны. Но когда в приоритете скорость и эффективность водной процедуры, этот минус незначителен.
    • Недоступность ряда функций. Работоспособность модели зависит от давления в водопроводной сети многоэтажки. При низком напоре (менее 2 бар) не заработает гидромассажный режим и эффект бани.
    • Сложность ухода. Размышляя на тему: ванна или душевая кабина – за и против, стоит прислушаться к мнениям владельцев закрытых моделей гидробоксов. Множество труднодоступных мест плюс минимум открытых плоских поверхностей делает уборку кабины сложной. В многочисленных стыках между деталями появляются и размножаются бактерии, грибки. С ними надо постоянно бороться, как и с высохшими разводами воды на прозрачных стенках. В плане простоты чистки ванна с ее гладкой сплошной поверхностью выигрывает.
    • Высокая стоимость. Сравнительно дешево обойдется покупка душевой кабины низкого качества или модели с ограниченным набором опций. Среднестатистическая кабина стоит дороже обычной ванны, а оснащенная максимумом функций тем более.

    Ванна или душевая кабина: отзывы и советы пользователей

    В санузлах площадью от 5 квадратных метров хватит места для установки одновременно и чаши для купания, и кабины для душа: от использования компактных угловых моделей до нестандартных по форме. В меньших по объему комнатах выбор стоит жестче, ведь здесь хочется разместить и умывальник, небольшие системы хранения, стиральную машину.

    В случае сомнений, что лучше: ванна или душевая кабина, отзывы потребителей помогут решиться. Опытные владельцы советуют уделить внимание следующим моментам:

    • Когда в семье нет любителей подолгу лежать в ванне, кабина – оптимальный способ сэкономить пространство.
    • Если кто-то из домочадцев не желает ограничиваться душем, оставьте ванну, но оснастите ее боковыми стенками, защищающими комнату от брызг.
    • При покупке лучше выбирать не дешевые китайские душевые кабины и с меньшим количеством опций (радио, возможность отвечать на телефонные звонки и т.п.). Как в случае с дорогими смартфонами, большинство из нас пользуется лишь несколькими основными функциями и не хочет переплачивать за излишества.
    • Для семейной пары с маленькими детьми или домашними любимцами, которых нужно регулярно купать, больше подойдет ванна. Или просторная душевая кабина, оснащенная высоким поддоном.
    • Монтаж ванны более прост, чем подключение современной многофункциональной душевой конструкции.
    • В кабине не получиться помыть велосипед. Похоже на шутку, но это реальное сообщение на одном из форумов, где сравнивали, что лучше выбрать – ванну или душевую кабину.
    • После установки кабины уже в первые месяцы владельцы отмечают снижение расхода воды.
    • Некоторые некачественные модели кабин приходится дополнительно герметизировать в местах стыков, т.к. со временем начинает просачиваться вода.
    • Стандартный размер кабинки 900х900 мм может не подойти людям с крупной комплекцией.
    • Душ можно принять в любую минуту, а ванну нужно еще наполнить.
    • Без ванны не обойтись, когда приходится полоскать объемные одеяла, покрывала, верхнюю одежду, не помещающиеся в стиральную машину.
    • За закрытой кабиной труднее ухаживать и поддерживать гигиеническую чистоту. Если хорошенько не чистить ее после каждого использования, заявят о себе налет и бактерии.

    Компромиссные решения

    Простой и доступный вариант совместить ванну и душевую кабину без существенных переделок и ремонта – установить на корпус ванны шторки из стекла или пластика (стационарные или раздвижные). Если выполнить их на всю длину чаши, плотное смыкание панелей сделает внутренний объем герметичным, по аналогии с закрытой кабиной. Этот вариант выгоден для санузлов небольшой площади.

    Если в дилемме: ванная или душевая кабина – что лучше, определить победителя не получается, а площадь помещения позволяет подключить оба типа сантехнического оборудования – это выгодный баланс функциональности и комфорта. Будет настроение понежиться в горячей воде – пожалуйста, в ванну. Хочется быстро привести себя в порядок – к вашим услугам душ.

    Модели ванны, совмещенной с душевой стойкой, сочетают достоинства каждого устройства и позволяют максимально полезно использовать пространство. Правда, и стоит такой вариант значительно дороже.

    На выбор ванны или душевой кабины влияет множество факторов: площадь санузла, бюджет, личные предпочтения, состав и образ жизни членов семьи. При покупке сантехники главными критериями, помимо цены, должны стать функциональная оснащенность модели, материал изготовления, а также репутация фирмы-производителя и гарантии продавца. Тогда изделие, будь то душевой бокс или ванна, прослужит долго и без проблем.

    Видео – красивые ванны и душевые кабины в интерьерах

    Что лучше ванна или душевая кабина? 10 за и против

    Большинство людей предпочитает иметь в ванной комнате и то, и другое, но современные реалии диктуют свои условия: в малогабаритных квартирах приходится останавливаться на единственном варианте. Разбираемся, что лучше – ванна или душевая кабина?

    1. Душевую кабину можно установить в маленьком помещении
    2. За ванной проще ухаживать
    3. Душевая кабина подходит для комнаты неправильной формы
    4. В ванне легче расслабиться и согреться
    5. Душевая кабина не скрадывает пространство
    6. Ванна удобна для детей, но не для пожилых
    7. Душевая кабина экономит воду. Или нет?
    8. Ванна более практична
    9. В комнате с душевой менее влажно
    10. Ванна – более привычное изделие

    Душевую кабину можно установить в маленьком помещении

    Кабинка занимает в два раза меньше площади, чем ванна. Если в комнате не хватает места для стиральной машины, изделие поможет освободить для неё достаточно пространства. Открытые душевые состоят из небольшого поддона и перегородки, а также могут дополняться стеклянными дверцами или шторкой. Закрытые изделия представляют собой объёмную капсулу с герметичными дверями и монтируются в любое место, куда дотягиваются водопроводные трубы. В обоих случаях душевая кабина занимает пространство по вертикали, а не по горизонтали, поэтому является оптимальным вариантом для небольшой ванной комнаты.

    Читайте также:  Усиление деревянных балок перекрытия: схемы и способы усиления

    В хрущёвке, где размеры ванной комнаты в среднем не превышают 4 квадратных метров, можно обойтись укороченной сидячей ванной, но она будет выглядеть не так эстетично, как душевая кабина.

    За ванной проще ухаживать

    Стенки душевой кабины нужно вытирать насухо после каждого использования: на стеклянных перегородках остаются брызги, которые превращаются в налёт и ухудшают внешний вид изделия. Кроме того, душевую кабину с дополнительными функциями (радио, подсветкой и гидромассажем) сложнее ремонтировать. Резервуар ванны не требует столь тщательного ухода. Для неё подойдёт обычное мыло и мягкая губка.

    Уход за шторкой тоже не вызовет трудностей: чтобы избежать возникновения грибка, её необходимо расправлять после окончания водных процедур. Многие современные материалы предназначены для стирки в машинке.

    Душевая кабина подходит для комнаты неправильной формы

    Если вам досталась ванная со скошенными углами, дешевле заказать душевую кабину, чем подыскивать резервуар специальной формы. Этот угол можно превратить в достоинство, украсив его мозаикой или живописной плиткой, тем самым создав интересный и стильный интерьер.

    Если после маскировки труб в совмещённом санузле появилась ниша, удачным вариантом станет установка душевой кабинки, которая гармонично впишется в свободное пространство.

    Сборка и установка душевой кабины не сложнее, чем монтаж ванны, а иногда и намного проще. Это зависит от габаритов конструкции и количества деталей.

    В ванне легче расслабиться и согреться

    Одно из главных преимуществ чаши – возможность устроить в ванной комнате собственный спа-салон. Душевая кабина не подарит ощущение уюта, даже если нагреть её до состояния бани. В ванне с пеной приятно лежать, расслабляться и отдыхать от повседневных забот. Многие владельцы квартир не готовы променять ванну на душевую именно по этой причине, к тому же кабина зачастую вызывает ассоциации с общественным местом, например, фитнес-клубом.

    Вода с добавлением масел, соли или трав может облегчить боль в суставах, способствует избавлению от различных кожных заболеваний, а также помогает восстанавливать силы после болезни. Ванна – прекрасное место, чтобы романтично провести время с любимым человеком. Также существуют ванны со встроенным гидромассажем: направленные струи воды, бьющие под сильным напором, благоприятно воздействуют на кровообращение и повышают жизненный тонус.

    Душевая кабина не скрадывает пространство

    Здесь идёт речь о лаконичной конструкции со стеклянными перегородками, прозрачными дверями и сливом в полу. Её выбирают современные динамичные люди, которые не привыкли тратить много времени на себя. Освободившуюся площадь, которую могла бы занять ванная, можно использовать не только под стиральную, но и под сушильную машинку. Душевая кабина выглядит воздушно, стильно и дорого, прекрасно вписываясь в стиль минимализм.

    Ванна удобна для детей, но не для пожилых

    Ванна – полезная вещь для семьи с малышом. Вечерние водные процедуры являются важным ритуалом перед ночным сном. Они обеспечивают закаливание ребёнка, доставляют удовольствие, помогают развиваться и очищают кожу. В большом резервуаре купать малыша гораздо удобнее.

    С другой стороны, если в доме проживают люди с ограниченными физическими возможностями или пожилые, ванна может стать источником опасности. Риск поскользнуться увеличен, через высокий борт неудобно перешагивать, а горячая вода противопоказана при гипертонии и варикозе.

    Чтобы уравновесить плюсы и минусы душевой кабины и ванны относительно их безопасности, выбирайте резервуар с низким либо открывающимся бортиком, противоскользящей поверхностью и удобными поручнями.

    Душевая кабина экономит воду. Или нет?

    Считается, что принимать душ экономичнее, чем набирать ванну. Но если человек моется дольше 15–20 минут, расход воды становится примерно одинаковым. Чтобы проверить это утверждение, достаточно заткнуть чашу пробкой и проследить, как быстро она наполнится.

    В частных и деревянных домах, где существует проблема нехватки воды, кабина – наиболее оптимальный вариант. Конструкцию можно сделать самостоятельно с использованием насоса, двух бочек и водонагревателя. Кроме того, в домах с деревянными перекрытиями кабина считается наиболее безопасным вариантом, так как не требует укрепления пола в отличие от тяжёлой ванны.

    Ванна более практична

    В современных реалиях многие сталкиваются с проблемой отключения воды. Именно ванна позволяет запастись достаточным количеством воды, не используя вёдра, бутылки и тазы. В ванне можно замачивать бельё и стирать деликатные вещи. Также ванна всегда оснащена душевой лейкой, поэтому у владельца дома есть выбор – быстро ополоснуться или с комфортом понежиться в тёплой воде. Если требуется помыть только голову, удобней сделать это под краном, наклонившись над ванной, а не под душем.

    По мнению владельцев домашних животных, питомцев удобней мыть в ванне, особенно крупных собак.

    В комнате с душевой менее влажно

    Кабина, окружённая стенками со всех сторон, задерживает влагу и тепло, а значит на поверхностях мебели, сантехники и вещах оседает гораздо меньше влаги, чем при использовании открытой ванны. Благодаря этому преимуществу комната меньше подвержена возникновению грибка и плесени.

    Замкнутая кабинка прогревается гораздо быстрее, чем ванная комната. Это большое преимущество для тех, кто мёрзнет и привык стоять под горячими струями воды перед тем, как принять душ.

    Ванна – более привычное изделие

    К сожалению, при сдаче или продаже квартиры душевая кабина может отпугнуть потенциальных клиентов. Преимущества традиционной ванны очевидны – это знакомый всем предмет, а вот кабина вызывает определённые сомнения. Прежде, чем заменить привычный резервуар на кабину, следует взвесить все плюсы и минусы выбора.

    Ещё одно преимущество ванны – пространство над ней можно занять подвесной сушилкой или бельевыми верёвками. В противном случае придётся пользоваться напольной конструкцией или сушить одежду на балконе. Если лоджии нет, сушилка над ванной станет наиболее удобным решением. Также стоит учитывать пространство под ванной, которое можно использовать в качестве дополнительного места для хранения.

    Зачастую споры за и против ванны или душевой кабины заканчиваются ничем. Все люди разные и имеют разные потребности. Также на выбор влияет возраст, черты характера, личные предпочтения и, конечно, габариты ванной комнаты. Тщательно проанализировав все достоинства и недостатки, приведённые в статье, каждый способен самостоятельно сделать выбор в пользу того или иного варианта.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: