Утепление щитового дома снаружи своими руками: советы специалиста

Своими руками

В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.

Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.

Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.

Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.

Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

Теплоизоляционные плиты и маты

Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.

Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.

А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

Теплоизоляционные засыпки

Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

Технология утепления щитового дома снаружи

Преимуществом каркасно-щитовых домов является возможность их утепления без снятия внешней обшивки.

Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.

Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

Общая схема наружного утепления

Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:

  1. Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
  2. Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.

  • По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
  • После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!

  • Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
  • Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
  • Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.
  • Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.

    Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.

    О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:

    Читайте также:  Шамотный кирпич: что это такое

    Утепление дома насыпными материалами

    Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.

    По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

    Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

    Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.

    Утепление цоколя и чердачного перекрытия

    Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.

    Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.

    Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»

    Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.

    Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.

    Технология предельно проста:

      На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.

    Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.

    Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.

  • Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
  • Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.
  • Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

    При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.

    Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.

    Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:

      По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.

    На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.

    Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.

    Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.

    Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.

    Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.

    Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!

    Как утеплить каркасно-щитовой дом своими руками

     Правильное утепление каркасно-щитового дома уменьшит затраты на поддержание комфортной температуры в помещениях, продлит срок службы силового каркаса и других элементов здания. Чтобы реализовать проект без ошибок, надо изучить особенности изоляционных материалов. Создать качественную конструкцию своими руками поможет корректное выполнение технологии строительства.

    Утепление щитового дома организуется с целью создания комфортных условий проживания.

    Как утепляется каркасно-щитовой дом снаружи

    Размещение слоя изоляции на внешней стороне стены обусловлено необходимостью смещения в соответствующем направлении «точки росы». Этим термином обозначают место с благоприятными условиями для образования конденсата, которые образует разница между температурой в помещении и на открытом воздухе.

    Без такой защиты вода скапливается внутри опорных конструкций. Древесина повреждается гниением. На стенах в комнате появляется плесень. Для предотвращения проблем расчет можно поручить опытным специалистам архитектурного бюро.

    Размещение утеплителя снаружи не уменьшает полезной площади дома. Выполняемые работы не исключают нормальной эксплуатации жилья. При выборе данного способа финишной отделкой можно улучшить внешний вид здания.

    Общие принципы

    Внутреннее размещение слоя изоляции подразумевает, что:

    утеплитель устанавливается между опорными элементами каркаса без дополнительной обрешетки;

    рабочие процессы выполняются изнутри без лишних трудностей в любых погодных условиях;

    материал хорошо защищается от неблагоприятного внешнего воздействия;

    реконструкция совмещается с декоративной отделкой комнат.

    Утеплитель устанавливается между опорными элементами каркаса.

    Следует учесть приблизительное распределение тепловых потерь через разные части конструкции (максимум в %):

    Читайте также:  Стекломагнезитовый лист: свойства и области применения

    стены и угловые примыкания — 15;

    окна и входную группу — 20;

    пол и цоколь (подвал) — 15;

    Этот список подтверждает целесообразность улучшения изоляционных параметров объекта.

    Для повышения эффективности мероприятия следует дополнить проект модернизацией систем:

    Перечень материалов и строительных инструментов поможет правильно составить план покупок и схему финансирования.

    На основании правильного расчета «точки росы» чертежи вместе с дополнительными документами можно подготовить самостоятельно. Соблюдать стандарты оформления необязательно. Однако даже простой рисунок от руки с размерами предотвратит ошибочные действия.

    Какой материал подходит для утепления

    Не следует чрезмерно экономить, если предполагается переделка старого дачного домика. Хорошо утепленное строение можно использовать для круглогодичного проживания. Такая модернизация при относительно небольших вложениях увеличивает ценность объекта недвижимости. Применение качественных материалов продлевает срок службы конструкций, упрощает выполнение отдельных рабочих операций.

    Стекловата

    Этот материал создают из расплавленного стекла формированием нитевидной объемной структуры.

    Стекловата — волокнистый минеральный теплоизоляционный материал.

    Теплоизоляционные характеристики определяются объемом и равномерностью распределения воздушных полостей. Стекловата устойчива к высокотемпературному воздействию. При горении прилегающих конструкций соответствующий слой препятствует распространению пожара, не выделяет дыма и токсичных веществ.

    При покупке следует убедиться в том, что данный материал предназначен для утепления стен.

    При транспортировке и в процессе укладки надо применять индивидуальные средства защиты, чтобы предотвратить контакт стекловаты с кожными покровами.

    Пенополиуретан

    Этот полимер применяют в виде двухкомпонентного состава, который при распылении преобразуется в пену. Вспененный пенополиуретан заполняет все полости, ограниченные техническими перегородками. Этот материал закрепляется без применения клея. Созданный цельный слой отличается прочностью и герметичностью, не повреждается влагой.

    выраженный рельеф поверхности;

    необходимость применения специального оборудования.

    Пенополиуретан — распространенный материал, который используют для утепления.

    При напылении с плотностью 30-40 кг на куб. м для создания слоя толщиной 50 мм придется заплатить от 900 до 1000 руб. за кв. м. Исполнители корректируют смету с учетом транспортных расходов, сложности работ и типа контактной поверхности.

    Керамзит

    Гранулированный материал создают обжигом из глины.

    Кроме хороших теплоизоляционных свойств, надо подчеркнуть несколько важных преимуществ:

    сохранение формы при проникновении влаги в изолирующий слой;

    устойчивость к перепадам температур;

    Керамзит получается путём обжига глины или глинистого сланца.

    Обращение с керамзитом не предполагает применения особых мер безопасности. Работы по засыпке нетрудно выполнять вручную без помощников. Цена марки М 500 — от 1700 до 1900 руб. за куб. м.

    Сыпучие материалы

    Вместо керамзита можно использовать:

    Перлит — горная порода вулканического происхождения.

    Каждый материал отличается особенностями, которые следует учесть при выборе. Перлит, например, не повреждается при нагреве до +900°C. При пористости до 35-40% обеспечивается низкая теплопроводность. Для создания равномерного слоя рекомендуется измельчение.

    Опилки для огнестойкости пропитывают цементным раствором, иногда — применяют в смеси с керамзитом.

    Базальтовая вата

    Для изготовления этого материала используют расплав горных пород. Волокна, созданные в результате техпроцесса, скрепляют специальной смолой. В качественных составах для склеивания отсутствуют формальдегиды, иные вредные для здоровья человека компоненты. Применение нагрева и прессования на финишной стадии обеспечивает необходимую прочность и жесткость изделия.

    Производители выпускают плиты (маты, рулоны) с разной плотностью, что надо учитывать при выборе подходящих элементов строительной конструкции:

    30-40 кг/ куб. м. — наклонные части кровли;

    50-60 кг/ куб. м. — межкомнатные перегородки (звукоизоляция);

    80-90 кг/ куб. м. — наружные стены.

    Базальтовая вата — это утеплительный и звукоизоляционный материал.

    Для горизонтальной засыпки можно использовать базальтовую крошку (отходы основного производства). Этот материал продают в 3-5 раз дешевле, чем стандартные плиты.

    Теплопроводность базальтовой ваты сопоставима с показателями пенополистирола — от 0,031 до 0,049 Вт/ м*К.

    Плита сжимается на 25-30% от исходного объема. Поглощение воды — не более 2-3%. Одно из главных преимуществ — расширенный температурный диапазон (от -60°C до +1110°C).

    Пенополистирол, пенопласт и ЭППС

    Преимущества вспененных полимеров:

    отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;

    Материалы этой категории не создают благоприятной среды для жизнедеятельности микроорганизмов. Легкие плиты можно перемещать без больших усилий.

    Для объективной оценки следует учесть характерные недостатки:

    плохие адгезионные свойства.

    Грызуны создают отверстия в стенке из полистирола, поэтому при монтаже таких плит следует предусмотреть специальную защиту.

    Производители пенопласта добавляют компоненты, препятствующие распространению горения. Соответствующие изделия обозначают буквой «С» (самозатухающий) в маркировке.

    Пенополистирол успешно применяется для решения различных строительных задач.

    Плотность выбирают в соответствии с местом установки:

    25 кг/ куб. м. — внутреннее (наружное) утепление стен;

    35 кг/ куб. м. — фундамент, цоколь;

    50 кг/ куб. м. — пол в подвале дачи, гаража.

    Визуальной проверкой при покупке уточняют качество материала.

    пятна или оттенки, отличающиеся от белого цвета;

    неравномерное распределение пустот в структуре;

    разные размеры плит в товарной партии;

    На каждой упаковке должна присутствовать маркировка с основными техническими параметрами и сведениями о производителе.

    Эковата

    Стандартный материал состоит на 80±1% из натуральной целлюлозы. После нанесения на поверхность волокна образуют цельный слой без швов.

    Эковата — лёгкий волокнистый строительный изоляционный материал.

    Главные недостатки эковаты устраняют специальными добавками в процессе производства:

    борная кислота отпугивает грызунов, предотвращает гниение;

    бура препятствует возгоранию и распространению пламени.

    В зависимости от способа укладки можно создать плотность слоя от 25 до 92 кг на куб. м. При сравнении с другими волоконными материалами следует учесть меньшее падение теплопроводности при насыщении влагой.

    Для монтажа с применением связующих компонентов применяют распылительное оборудование. Также используют «сухой» способ, заполняя подготовленные ячейки эковатой вручную. На горизонтальных и вертикальных поверхностях создают изоляционные слои с плотностью 45 и 65 кг на куб. м соответственно.

    Пеноизол

    Этот материал создают непосредственно на строительной площадке с применением специального оборудования из исходного сырья. Заливка в опалубку или пустоты в конструкции стен выполняется быстро. Созданный бесшовный слой отличается хорошими изоляционными характеристиками. При соответствующей подготовке комплексное утепление частного дома можно выполнить за 2-3 дня.

    Пеноизол создан на основе карбамидно-формальдегидной смолы.

    Пеноизол — это карбамидный пенопласт. Материал можно заливать под сайдинг либо в другие полости готовой строительной конструкции. Производители утверждают, что функциональность созданного изоляционного слоя сохраняется на протяжении 50 лет.

    Правила подготовки дома к утеплению

    Для самостоятельного расчета можно воспользоваться специальным калькулятором. Такие программные продукты предоставляются бесплатно на сайтах производителей и продавцов изоляционных материалов.

    В примере вычислений учтена теплопроводность конструкции каркасно-щитового дома с внутренним утеплителем из минеральной ваты, которая в 2 раза ниже по сравнению с таковой у аналогичного слоя из бревна.

    материал стен (внутренней отделки) — сосна (гипсокартон);

    толщина соответствующих элементов — 300 (12) мм;

    регион проживания — Калининград;

    Читайте также:  Что надо знать про солнечные батареи для дома: их выбор, размещение и использование. Как правильно выбрать солнечную батарею для частного дома

    ориентация — северная сторона.

    Вы можете самостоятельно рассчитать количество материалов.

    В следующем списке приведена расчетная толщина для разных материалов:

    пенопласт ПСБ-С35 — 29 мм;

    пеноплекс 35 — 25 мм;

    минеральная вата — 33 мм;

    базальтовая плита — 36 мм.

    Необходимо учесть свободные участки оконных и дверных проемов.

    Основные способы утепления

    При наружном размещении слоя из минеральной ваты применяют следующий алгоритм действий:

    демонтируют со стены сливы, другие навесные элементы;

    устанавливают балки вертикально с шагом, соответствующим размерам плит;

    в нижней части закрепляют опорный карниз;

    вставленную минеральную вату закрывают ветрозащитной пленкой;

    для фиксации этой части конструкции применяют строительный степлер, заклеивают стыки бутилкаучуковой лентой;

    гидроизоляционный слой в этой части конструкции не ставят, чтобы сохранить возможность испарения конденсата из утеплителя;

    из деревянных реек создают контробрешетку — свободный промежуток для вентиляции (20-25 мм).

    На завершающем этапе монтируют виниловый сайдинг, обрезные доски, другие элементы облицовки.

    При наружном размещении между балками вставляют минеральную вату.

    Плиты из вспененного полимера закрепляют на клеевом составе с дополнительной фиксацией дюбелями-зонтиками. На таком основании после обработки теркой можно создать слой штукатурки на малярной сетке. Для финишного покрытия применяют краску.

    Как утеплить цоколь

    Технологию для реконструкции этой части здания выбирают с учетом особенностей фундамента. Не надо забывать о дополнительной защите от воды, которая может быть впитана изоляционным слоем из влажной земли.

    Из ленточного фундамента

    Для расчета применяют теплопроводность бетона или другого материала, который был использован при строительстве цоколя. В этой части строения рекомендуется применить экструдированный пенополистирол. Такой утеплитель не впитывает воду, сохраняет функциональность в условиях повышенной влажности.

    Утеплитель фундамента должен быть функциональным в условиях повышенной влажности.

    Для фиксации плит применяют рассмотренную выше инструкцию. На малярной сетке закрепляют керамическую плитку, искусственный камень, сайдинг для цоколей. Как и в примере с утеплителем, материал для облицовки выбирают с учетом высокой устойчивости к влаге. Прочный слой не будет поврежден грызунами.

    Из свайного фундамента

    Конструкцию строения дополняют легкой стенкой, перекрывающей пространство между нижней частью дома и поверхностью земли.

    Для этого применяют:

    Эту часть конструкции можно утеплить с внутренней стороны напылением из пенополиуретана.

    Правила утепления чердака

    При выборе технологии надо уточнить назначение соответствующего помещения. Для улучшения изоляционных параметров чердака при круглогодичной и сезонной эксплуатации применяют разные способы.

    Холодного

    Для этого варианта достаточно установить утеплитель только в конструкции перекрытия. После удаления верхней обшивки свободные ячейки заполняют керамзитом, волоконными матами или вспененными полимерными материалами. Слой пароизоляции устанавливают со стороны жилой комнаты, гидроизоляционную мембрану — поверх утеплителя. Рекомендуется сделать вентиляционный промежуток под основным напольным покрытием.

    Утеплитель устанавливается в конструкции перекрытия чердака.

    Утепляем мансарду

    В этой части дома гидроизоляцию устанавливают под кровлей с зазором для конденсации. После создания качественного защитного слоя можно использовать волоконные маты. При сложном рельефе поверхности для заполнения всех пустот применяют пенополиуретан. Стены утепляют по стандартной методике.

    Крышу

    Между кровельным покрытием и гидроизоляцией с помощью контрреек создают вентиляционный зазор. Под утеплителем закрепляют пароизоляционную пленку и элементы внутренней отделки.

    Правильное утепление крыши частного дома снижает потери тепла.

    Жилого периметра

    Для экономии средств утепляют часть чердака, которой будут пользоваться в отопительный сезон. Конструкцию создают с учетом рассмотренных инструкций.

    Утепление каркасного строения внутри

    При выборе этого варианта нужен точный расчет, чтобы не сместить точку росы в сторону несущих стен.

    Какие инструменты понадобятся

    Кроме изоляционных и строительных материалов, надо подготовить:

    карандаш, рулетку, другие приспособления для разметки;

    Для ускорения рабочих операций применяют электроинструмент.

    Инструкция по теплоизоляции стен

    Технические параметры внутренних перегородок изменяют для предотвращения распространения шума в жилой зоне. Волоконные материалы лучше подходят для выполнения соответствующих функций по сравнению с пористыми полимерными плитами.

    Теплоизоляция пола

    Для создания прочной конструкции применяют вспененный полистирол с плотностью от 50 кг на куб. м. Мягкие и гранулированные материалы защищают от нагрузки жестким напольным покрытием.

    Советы и рекомендации

    Проект реконструкции должен включать комплексное улучшение изоляционных свойств здания. При необходимости устанавливают утепленные оконные рамы со стеклопакетами. Входная группа с тамбуром уменьшит теплопотери в зимний период. В ходе ремонта устраняют щели между трубой и кровлей, иные пути проникновения холодного воздуха в помещение. В отдельной части проекта определяют параметры вентиляции, других инженерных систем.

    Как можно утеплить щитовой дом изнутри и снаружи своими руками?

    Сегодня постройки щитовой конструкции пользуются большой популярностью не только в Европе, но и в России, особенно у владельцев небольших загородных участков. В первую очередь благодаря доступной стоимости и быстрому возведению таких построек. Поэтому многие интересуются не только как самостоятельно возвести, но и как утеплить собственный щитовой жилой дом изнутри и снаружи своими руками.

    • 1 Подготовка к выполнению теплоизоляционных работ
      • 1.1 Визуальный осмотр здания
      • 1.2 Устранение дефектов
    • 2 Выбор теплоизоляционного материала
      • 2.1 Минеральная вата
      • 2.2 Плитные утеплители
      • 2.3 Пеноизол
    • 3 Утепление щитового дома снаружи
    • 4 Внутреннее утепление щитового жилого дома

    Подготовка к выполнению теплоизоляционных работ

    Подготовительный этап является самым важным при выполнении теплоизоляции любого здания, в т.ч. щитового жилого дома. Ни один из даже самых современных и надежных теплоизоляционных материалов не спасет жилье от значительных тепловых потерь, если утеплитель положить на основания с имеющимися трещинами, щелями и прочими дефектами, через которые будет поступать холодный воздух с улицы, а теплый уходить из помещений наружу.

    Поэтому прежде чем узнать, как правильно самостоятельно утеплить щитовой жилой дом изнутри и снаружи, рекомендуется тщательно подготовить поверхности всех оснований: пола, потолка, межэтажного (чердачного) перекрытия.

    Визуальный осмотр здания

    Если здание новое, при визуальном осмотре поверхностей внутреннюю отделку снимать необязательно. Но, при покупке готового жилого щитового домика, в котором давно выполняли ремонт, под облицовку рекомендуется заглянуть, чтобы оценить, как сохранился материал «пирога» основания.

    В первую очередь необходимо проверять все стыки на стенах, потолке по всему периметру и во всех помещениях, т.е. как в жилых, так и в технических.

    Как правило, при визуальном осмотре можно не заметить многие дефекты, в т.ч. щели, закрытые плинтусами. Поэтому данные элементы рекомендуется демонтировать для более качественного осмотра, тем более сделать это несложно и времени много не понадобится.

    Особое внимание рекомендуется уделить наиболее продуваемым углам, оконным проемам (особенно участкам под подоконниками). Эти места являются самыми проблемными в любом доме.

    Осмотр межэтажного перекрытия необходимо выполнять не только со стороны потолка первого этажа здания, но и со стороны полового основания чердачного помещения.

    Устранение дефектов

    Качественное утепление щитового дома снаружи и изнутри требует предварительного устранения всех дефектов, обнаруженных на утепляемых основаниях.

    Читайте также:  Утепляем гараж из железа

    Чаще всего щели оснований и их стыки заделывают способом конопатки. В щитовых домах данную процедуру выполнить проще, чем, например, в коттедже из сруба. В качестве материала подойдет обычная пакля либо джут. Но любой из них перед использованием обязательно необходимо промазать ПВА клеем. Большие щели, трещины и зазоры можно заделать строительной пеной.

    Для потолочных оснований такой вариант не подойдет. В данном случае утепление щитового дома изнутри можно выполнить с помощью насыпных и рулонных материалов. Как правило, у большинства дачных домиков есть чердак. Поэтому дешевле и проще уложить на половое основание чердака рубероид сплошным слоем либо засыпать слой керамзита. Есть вариант и подороже – запыление всех щелей, трещин и зазоров пенополистиролом.

    Выбор теплоизоляционного материала

    Внешнее утепление любой постройки считается наиболее эффективным. Для возведения щитовых домов в основном используют пиломатериалы, поэтому теплоизоляционный материал рекомендуется подбирать с учетом того, чтобы здание после выполнения монтажных работ обладало способностью «дышать».

    Перед тем, как утеплить щитовой загородный дом снаружи своими руками, необходимо разобраться, какие для этого подойдут теплоизоляционные материалы.

    Минеральная вата

    Существует несколько вариантов утеплительной ваты, но технология производства однотипная. Отличаются теплоизоляционные материалы только сырьем, из которого их изготавливают. Также похожи по многим показателям их эксплуатационные характеристики.

    Щитовые жилые постройки специалисты рекомендуют утеплять с помощью базальтовой либо эковаты. Второй утеплитель немного дороже, но имеет более высокую влагостойкость, соответственно и срок эксплуатации. При этом приобретать теплоизоляцию рекомендуется только от известных на рынке производителей, проверенных временем.

    Можно использовать и стекловату, но с ней достаточно сложно работать.

    Плитные утеплители

    Большинство плитных теплоизоляционных материалов изготавливают на основе пенопласта. В «чистом» виде этот материал достаточно дешевый, но использовать его в качестве утеплителя щитового дома не рекомендуется. Главные причины этого:

    • Недостаточная прочность;
    • Пористость;
    • Не устойчив к механическим воздействиям;
    • Привлекателен для грызунов;
    • Материал не горит, но при высокой температуре плавится и выделяет в воздух едкий токсичный дым;
    • Период эксплуатации – не более 7-ми лет, и теплоизоляцию необходимо менять.

    Поэтому эксперты рекомендуют применять модифицированный пенопласт – экструдированный пенополистирол. Главные его преимущества – это жесткость, соответственно устойчивость к механическим воздействиям и продолжительный период эксплуатации (до 50-ти лет).

    Пеноизол

    Данный материал также изготавливают на основе пенопласта, только в жидком виде. Он имеет множество достоинств, но самостоятельно утеплить свой дом с его помощью не получится, в т.ч. отремонтировать поврежденный участок изоляции в процессе эксплуатации. Понадобится специальное оборудование и привлечение опытных мастеров.

    Такой способ теплоизоляции достаточно дорогой, поэтому его редко используют для утепления небольших дачных домиков щитовой конструкции.

    Утепление щитового дома снаружи

    Разобравшись с технологией выполнения монтажных работ и подобрав подходящий теплоизоляционный материал, можно начинать самостоятельное утепление щитового дома снаружи.

    Предварительно под внешнюю облицовку монтируют металлический или деревянный профиль, к которому фиксируют теплоизоляционный материал.

    Для наружного утепления стен щитового здания используют следующие материалы:

    • Минеральные ваты: минеральная, базальтовая, эко и стекловата;
    • Пенопластовые изделия: пенопласт, пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пеноизол;
    • Пеностекло.

    Все перечисленные материалы имеют собственные плюсы и минусы, но при правильном выполнении монтажных работ обеспечивают хорошую теплоизоляцию здания для комфортного пребывания в нем в зимний период. Толщину утеплительного слоя рассчитывают с учетом месторасположения постройки, т.е. региона и климатических условий.

    После укладки выбранного теплоизолятора обустраивают сплошной слой гидроизоляции по всей площади утепляемого основания. Для этого используют пленку, изготовленную на основе полиэстера. Ее фиксируют к деревянным элементам конструкции с помощью монтажного степлера.

    Обязательно обустраивают пароизоляционный слой, который в зимний период предупреждает до 50% общих тепловых потерь. Пароизоляция защищает утеплительный материал от влаги, предупреждает образование грибка и плесени, соответственно существенно продлевает его эксплуатационный период.

    Поверх пароизоляционного слоя укладывают финишное покрытие.

    Внутреннее утепление щитового жилого дома

    Обычно внутреннюю теплоизоляцию зданий выполняют, как дополнительную, если зима показала, что внешней изоляции недостаточно для поддержания комфортной температуры в жилых помещениях. Поэтому многие интересуются, чем лучше утеплить жилой щитовой дом изнутри.

    Для этой цели специалисты рекомендуют:

    1. Во-первых, использовать исключительно «дышащие» материалы, которые не скапливают влагу и не подвергаются гниению;
    2. Во-вторых, изоляционный материал должен быть абсолютно безопасным для человеческого здоровья, т.е. не выделять никаких вредных и токсичных компонентов в окружающую среду.

    Наиболее бюджетный вариант, но достаточно эффективный – монтаж на основании обрешетки, заполнение пустот керамзитом либо гранулами на основе пенопласта, либо плитным утеплителем, обшивка фанерными листами и финишная отделка.

    Если правильно подобрать утеплитель, его толщину и качественно выполнить теплоизоляционные работы, расходы на отопление жилых помещений в зимний период можно сократить примерно на 70%. Учитывая цены на энергоносители, это немало. Даже самое дорогое утепление со сроком эксплуатации до 50-ти лет окупится в разы.

    Утепление щитового дома для зимнего проживания своими руками

    Щитовые дома являются идеальным решением для дачи, так как они дешевле построек из других материалов, и при этом обладают всеми необходимыми качествами идеального дачного дома.

    Щитовые дома часто возводятся для временного проживания – летом, на каникулах или по выходным дням.

    Если домом планируется пользоваться только в летнее время, утепление дома используют однослойное, а отопление не предусматривается вообще.

    Что же делать, если вы построили дачный дом для летней эксплуатации, а потом решили, что недурно было бы сделать его пригодным для жилья в зимний период?

    Какая толщина стен должны быть? Необходимо произвести дополнительное утепление щитового дома своими руками.

    Строительство щитового дома

    Утепление щитового дома снаружи пенопластом

    Итак, дом, как известно, можно утеплять изнутри и снаружи. Изнутри он утепляется обычно минеральными ватами, а пенопласт используется реже.

    Причиной нелюбви к утеплению дома пенопластом изнутри является специфический запах пенопласта, который долгое время не выветривается.

    Минеральная вата не имеет запаха, имеет хорошие тепловые характеристики, легко укладывается.

    Вата продается в рулонах и матах, поэтому каждый может выбрать тот тип, который ему больше нравится в установке.

    Укладка пенопласта с помощью клея и грибков

    Утепление щитового дома снаружи включает в себя:

    • утепление цоколя
    • утепление стен

    Как утеплить щитовой дом снаружи? Любое утепление начинается с очистки поверхности, к которой будет крепиться утеплитель.

    Если цоколь или стена имеет сколы, трещины, отверстия – их надо заделать. Если имеются какие-то выступы – их надо убрать.

    Листы пенопласта должны плотно прилегать к поверхности. Обычно стены каркасных домов сами по себе ровные благодаря ровным плитам ОСБ, которые кладутся как последний слой стены.

    Поэтому выравнивание поверхности занимает минимум времени.

    Дом, обшитый пенопластом

    Утепление фундамента должно было быть проведено еще во время его установки, если у дома ленточный фундамент.

    Читайте также:  Штукатурка глиной

    Для этого после съема опалубки к фундаменту приставляются листы пенопласта, стыки запениваются и все это присыпается землей.

    Утепление цоколя начинают с места, где заканчивается пенопласт по фундаменту. Для того, чтобы листы ложились ровно, устанавливается направляющая рейка.

    Она будет обозначать место, с которого и будет производиться укладка пенопласта.

    Любые щели между пенопластом и рейкой, которые могли образоваться из-за неровности в укладке утеплителя для фундамента, запеньте.

    Расположение листов пенопласта для утепления фундамента из цемента

    Используя клей, установите листы пенопласта по всему периметру дома.

    Для лучшей фиксации используйте специальные гвозди-грибки с широкими шляпками, которые обеспечивают дополнительный крепеж.

    Почему нельзя утеплять дом снаружи ватой? Утепление дома снаружи минеральной ватой нецелесообразно, так как данный материал боится влаги, и быстро приходит в негодность.

    Утепление стен происходит таким же способом, так как пенопласт – это универсальный материал, который подходит для любого утепления.

    При этом он обеспечивает дополнительную ветрозащиту и звукоизоляцию.

    Фундамент необходимо утеплить изнутри пенопластом до формирования пола по внешним стенам

    Подробнее об утеплении пенопластом читайте здесь.

    Утепление щитового дома изнутри

    Утеплить каркасный дом можно и изнутри. Для этого используются следующие материалы:

    • минеральная вата
    • стекловолокно
    • эковата
    • пенополистирол и производные пенопласта

    Внутреннее утепление дома матами минеральной ваты

    Как утеплить щитовой дом с помощью минеральной ваты? Минеральная вата представляет собой волокна минеральных веществ, таких как базальт, кварц, доломит и пр.

    Вата имеет отличные показатели сохранения тепла в помещении, она легка в укладке, существуют варианты различных ценовых категорий, однако ее недостатком является боязнь воды.

    Поэтому минеральную вату необходимо использовать внутри помещения и обязательно укладывать пароизоляционную мембрану, обеспечивающую вывод влаги от утеплителя в помещение. Подробно об утеплении минеральной ваты читайте тут.

    В зависимости от формы минеральной ваты, утепление производится либо сверху вниз, либо снизу вверх. Главное правило: рулонное утепление начинаем сверху, а утеплитель с помощью матов – снизу.

    Стекловолокно представляет собой тонкие волокна из стекла, которые обладают свойствами минеральной ваты.

    Однако при работе со стекловатой необходимо защищать руки и открытые участки тела, что затрудняет работу.

    Эковата – это натуральный утеплитель, в составе которого волокнистая целлюлоза, ее очень рекомендуют использовать изнутри дома, так как материал полностью экологичен.

    Применение рулонного утеплителя для щитового дома

    Готовим дом на сваях к жизни зимой

    Дома на сваях также можно подготовить для проживания в холодное время года.

    Так как такие дома приподняты над поверхностью земли, это увеличивает продуваемость дома.

    Дом, который имеет монолитный фундамент, редко промерзает от земли. А вот в домах на сваях такое бывает нередко.

    Чтобы этого не происходило, необходимо утеплить полы в помещении, и при этом желательно сделать теплые заслоны фундамента.

    Установка щитов для утепления пола в доме на сваях

    Утеплить пол изнутри можно с помощью минеральной ваты, которую укладываем на основу и гидроизолируем.

    Это необходимо, чтобы вода не попала в утеплитель, даже если на пол будет разлита вода. Вода часто попадает внутрь при мытье полов.

    При этом еще более утеплить дом можно с помощью так называемых теплых полов, о которых вы можете прочитать тут.

    Однако пространство под домом, в котором свободно циркулирует холодный воздух, способствует высоким теплопотерям.

    Поэтому данное пространство желательно закрыть щитами и утеплить пенопластом. Дополнительная воздушная подушка позволит сохранить тепло зимой.

    Если вы не определились с выбором материала для утепления дома, ознакомьтесь с нашей статьей о всех способах утепления, пройдя по ссылке.

    Утепление цоколя свайного фундамента

    Однако, утепление каркасного и щитового дома не сделает его пригодным для зимнего использования, так как утеплитель позволяет только сохранить тепло в комнатах, но не делает дом теплым сам по себе.

    Для того, чтобы щитовой дом использовать для зимнего отдыха и проживания – необходимо сделать отопление.

    Оно может быть разных типов, но для временного использования проще всего использовать электрические нагреватели воздуха.

    О том, как правильно установить окна и уменьшить теплопотери – читайте.

    Как правильно утеплить щитовой дом для зимнего проживания?

    Каркасно-щитовой дом

    Щитовой, или каркасный дом строится по технологиям, пришедшим в нашу страну из-за рубежа. Особенностями технологии являются отсутствие тяжелых толстых стен и мощного фундамента. Дом практически строится из теплоизолятора, что позволяет экономить на отоплении, делает строительство быстрым и более простым.

    Серьезные различия с традиционными методами строительства вызвали настороженное отношение к щитовым домам, но технологию начали активно использовать для постройки садовых или дачных домов.

    Дороговизна жилья заставила рассмотреть эти постройки под другим углом зрения. Для того, чтобы сделать из них полноценное жилье, надо произвести утепление щитового дома, сделать его пригодным для круглогодичного проживания. Рассмотрим, как утеплить щитовой дом для зимнего проживания и какие материалы для этого потребуются.

    Стоимость утепления

    Как мы уже с вами разобрались, стоимость утепления зависит от выбранного материала и способа его монтажа. Исходя из этой информации вы сможете самостоятельно определиться со своими потребностями.

    При самостоятельных работах цена может оказаться гораздо выше, ведь из-за неопытности возможны различные непредвиденные обстоятельства. Они могут понести дополнительные траты, вплоть до необходимости выполнять все шаги с нуля. По этим причинам рекомендуется точно определиться с тем, насколько вы эффективно сможете проделать все работы.

    Общие принципы утепления

    Принцип утепления заключается в установке на поверхность стен теплоизоляционного материала, снижающего или полностью исключающего теплопотери. Относительно тонкий слой изолятора способен кардинально изменить теплофизику стены, результатом чего становится повышение температуры и экономия на обогреве. Помимо этого, имеется еще один важный момент: возможность увеличить температуру наружных стен позволяет исключить образование конденсата, намокание стен и выход их из строя.

    Существует два вида утепления:

    • внешнее. Теплоизолятор устанавливается снаружи, что позволяет полностью использовать теплосберегающую способность стен, сохранить их рабочие качества, увеличить срок службы
    • внутреннее. Изолятор устанавливается изнутри, отсекая стены от общего теплового контура здания. Метод признается менее эффективным и удачным, так как меняется объем помещения, усложняется вывод водяного пара, стена превращается в механическую преграду, лишаясь большой части своих функций.

    Специфика каркасных домов состоит в том, что они сами по себе созданы из утеплителя, поддерживаемого опорной конструкцией — каркасом. Поэтому принципиального различия между внешним и внутренним утеплением для них практически не существует. Для щитовых (каркасных) домов рекомендуется применять оба вида одновременно, а при наличии каких-либо препятствий, использовать возможный вариант.

    В большинстве случаев удобнее оказывается утепление щитового дома изнутри, так как при нем нет нужды оглядываться на погоду, температуру воздуха, прочие атмосферные проявления. Неудобство состоит в том, что жить в доме во время ремонта нельзя. Если этот вопрос критичен, лучше использовать утепление щитового дома снаружи.

    Читайте также:  Тропический душ для ванной: особенности, плюсы и минусы

    Утепляем щитовой домик — подберем утеплитель, рассмотрим как применить

    Щитовые дома хороши тем, что не дороги и возводятся быстро. Но если нужно жить в холодное время, — то как их утеплить? Для щитовых домов можно применить сендвич-панели с утеплителем. Но для недорогих домов это является условной роскошью. Оказывается, что стены, потолочные перекрытия, полы можно утеплить дешево, но довольно эффективно, и таким образом зимовать, а также жить весной и осенью в недорогом домике из щитов. Как не прогадать на отоплении щитовых конструкций, и обеспечить тепло внутри….

    Можно ли жить в щитовом домике

    Собирая щитовой дом, многие рассматривают больше дешевизну, а не качество. Но вероятно, что забота о тепле внутри, а также об очень важном и главном параметре под названием «экологичность» внесет коррективы в эту работу. Чтобы жить в щитовом доме он должен быть:

    • безопасным для здоровья, экологичным;
    • теплым, экономичным в отоплении.

    Выделяющие формальдегид элементы, если такие применялись, должны быть снаружи и отделены от внутреннего пространства пароизоляцией. Поговаривают, что лучшие домики все же из досок, бруса и бревен, но не из ДСП…. Как сделать щитовой дом — есть много вариантов, в том числе и с безобидным пластиком (вариантами полиэтилена), но чаще применяются тяжелые листы гипсоволокна, гипсокартона, а снаружи цементные листы или цементная штукатурка по утеплителю. Но далее рассмотрим вопрос энергобережения и утепления…

    Снаружи или изнутри утеплить

    Проблема в том, что самый дешевый доступный утеплитель — пенопласт ПСБ-15, недопустим по пожарной безопасности, так как при тлении (он не поддерживает горения) выделяет производные стирола, сильные яды. По причине тех же выделений также просто не рекомендуется обкладывать им комнату изнутри, особенно если утеплитель будет разогреваться. Например, опасно применять в парилках полистиролы изнутри помещений…

    Специалисты рекомендуют: делайте классическую технологию, накладывайте утеплитель на все конструкции снаружи, а изнутри примените пароизоляционную отделку или просто пленку — пароизоляцию. Этим вы уменьшите количество пара поступающее в утеплительный слой и предотвратите его намокание. Особенно это важно для потолка.

    Щели, окна, двери

    Недооценивать щели недопустимо, если хотите зимовать достойно в щитовом домике. Хорошая щель опустошит бюджет на отопление и испортит погоду в доме. Конопатка, джут, мох, клей ПВА, в крайнем случае — внутренний безвредный герметик переведет вентиляцию в разряд «регулируемая».

    Также нужно сделать регулируемый приточный клапан(ы), и вытяжную вентиляционную трубу, которая для небольших домов обычно делается одна в санузле, но при этом двери санузла имеют достаточные щели для движения воздуха.

    О теплых окнах, двойных рамах, двойных утепленных дверях, и заделке щелей по контуру, если это не заводские конструкции на уплотнителях, сказано много, важность вопроса очень большая, и это должно быть выполнено.


    Утепление опилками по прежнему актуально

    Как выполнить утепление перекрытий

    Дешевле всего применить снаружи на чердаке и под полом солому, листья, крупные опилки обработанные известью и другими био-депрессантами. По чердаку накладывается пароизолятор, а сверху насыпается толстый (от 25 см) слой подобного утеплителя. Под полом на щиты кладется этот утеплитель, сверху накрывается пароизолятором, на который накладывается настил.

    Можно применить вместо указанного утеплителя недорогой пенопласт плотностью 15 кг/м куб толщиной 15 см (климат средней полосы), а также его крошку, т.е. приобрести самый дешевый, возможно бракованный. Важно, чтобы не было щелей в теплоизоляционном слое, поэтому размеры подгоняются, и все засыпается довольно плотно.

    Утепление стен щитового домика

    Тонкие стены щита могут неплохо выручать летом, а также сойдут некоторое время осенью и весной. В этот период в основном ведутся работы на даче, на огородах, в садах, в хозяйствах. Но как быть с похолоданием? Чтобы превратить щитовой домик в зимнюю дачку, например, и поставить там отопление, нужно сперва утеплить. Как было приведено выше, сперва устанавливаются, утепляются:

    • окна и двери со своими щелями в комплекте;
    • щели в щитовых конструкциях везде;
    • перекрытие чердака плотным толстым слоем утепления.;
    • полы на щитах под напольным покрытием, рекомендуемая толщина пенопластовой крошки — от 10 см.

    Теперь очередь стен. Снаружи стены щитового домика эффективно и дешево можно утеплить наклеенным слоем пенопласта. По возможности лучше применить 10 см толщиной, но в виду некоторой сложности создания, допустимо и 5 см утеплитель, особенно если посещаться дом будет изредка. Технология «мокрый фасад» описана достаточно широко. Как утеплить стены пенопластом

    Здесь можно отметить, что штукатурный слой может быть тонким и неказистым, возможно. Но он должен выполнять главное — защищать пенопласт от дождя и снега. Таким образом получаем утепленный щитовой дом.

    Технологии напыления подойдут для больших домов, под сайдинг, но и затраты соответственно в сравнении с предыдущим вариантом будут повнушительнее.

    Материал для утепления

    Существует много видов теплоизоляционных материалов. При этом, большинство из них является разновидностями одних и тех же исходных материалов. Среди них необходимо выделить:

    Пенопласт

    Он же гранулированный пенополистирол. Дешевый, легкий, достаточно жесткий материал. Имеет удобную плитную форму с точными размерами, легко обрабатывается. Способен в незначительных количествах впитывать влагу. Горение не поддерживает, но, если расплавится, горит хорошо.

    Пеноплекс

    Или экструдированный пенополистирол. Отличается от пенопласта большей прочностью, жесткостью, монолитной структурой. Пеноплекс заметно тяжелее, его стоимость выше,чем у пенопласта, что считается существенным недостатком материала.

    Минеральная вата

    Материал имеет множество разновидностей — стекловата, шлаковата и т. д. При этом, когда говорят о минвате, в большинстве случаев подразумевается базальтовая (каменная) вата. Производится в рулонах или матах (плитах), имеет отличные рабочие качества, относительно дешева. Недостаток — способность впитывать воду как в виде влаги, так и в виде пара. Реагирует на атмосферную влажность. При установке нуждается в наличии защитной гидроизолирующей пленки.

    Пенополиуретан

    Жидкость, которую напыляют на поверхность. На воздухе материал вспенивается и твердеет, превращаясь в слой жесткой пены. Абсолютно устойчив к действию влаги, легко наносится на поверхности со сложным рельефом. Недостатком считается дороговизна и необходимость применения специального оборудования

    Важно! Для утепления горизонтальных поверхностей рекомендованы керамзит, опилки, вермикулит. Эти материалы обладают разными свойствами, но объединяет их то, что все они сыпучие. Для вертикальных поверхностей не годятся, но для горизонтальных — оптимальны. Лидирует керамзит, он не горит, не гниет, обладает огромным сроком службы и низкой теплопроводностью.

    Среди распространенных материалов лидируют минвата и пенопласт. Остальные материалы значительно отстают в распространении и используются гораздо реже, поэтому целесообразнее будет рассматривать только наиболее популярные и предпочтительные материалы.

    Читайте также:  Чем покрасить микроволновку внутри: какую краску выбрать

    Материалы для наружной теплоизоляции дома

    Каркасный щитовой дом – это вовсе не сруб из бревен или бруса. При таком раскладе нельзя говорить о газопроницаемости стен. Перво-наперво из-за того, что внутри устанавливается пароизоляция сплошным слоем. Ну а во-вторых потому, что проницаемость фанеры или ОСБ плит, с помощью которых выполняется обшивка каркаса, весьма слабая. Исходя из этого для наружной теплоизоляции используются материалы, не применяемые обычно для домов из дерева:

    • Напыляемый утеплитель ППУ (одно-двух компонентных пенополиуретан);
    • Пенополистирол;
    • ЭППС (экструдированный пенополистирол).

    Однако чаще всего используется минвата. Точнее каменная (базальтовая) вата. Не смотря на то, что коэффициент теплопроводности каменной ваты почти в полтора раза выше, чем пенопласта, материал относится к негорючим материалам – так называемой группы НГ. Разумеется, для малоэтажных одноквартирных домов не применяют требования пожарной безопасности и огнестойкости (п. 6.5.6 СП 2.13130), но если строение имеет негорючую тепловую изоляцию — то это только плюс.

    Компенсация низких теплоизоляционных свойств материала может происходить за счет его толщины. Поскольку наружная теплоизоляция отличается от внутренней, то несколько дополнительных см утеплителя большого значения не имеют. Изоляцию следует производить используя маты – материалы рулонного типа могут со временем «съезжать» на вертикальных конструкциях. Выбор стоит между толщиной материала в 5 и 10 сантиметров. Если принимать во внимание климатические условия средней полосы России и учитывать, что в стены внутри уже уложена минвата с толщиной утеплителя в 10 см, то достаточным будет монтаж дополнительных 5 см теплоизоляции. К ним следует добавить двухстороннюю обшивку стен, внутренней отделки и фасадных панелей.

    Однако если средства позволяют, то можно организовать и слой изоляции в десять сантиметров.

    Внутреннее утепление каркасного строения

    Утепление каркасного дома изнутри повышает влажность воздуха, поэтому при проектировании надо учесть необходимость создания качественной вентиляционной системы. Если необходимо выполнить утепление старого щитового дома, то помимо стен придется утеплять и перекрытия, пол и потолок.

    Принципиальным отличием от общепринятых методик является возможность не просто установить теплоизолятор, отсекающий стену от общего теплового контура, а нарастить ее толщину, увеличивая тем самым теплосберегающие возможности.

    Кроме того, становится возможным использование нестандартных материалов, таких как ДСП. Лист этого материала по уровню теплопроводности способен заменить кирпичную кладку толщиной в 1 кирпич. Для внутренней установки также популярны пеноплекс или пенофол (вспененный полиэтилен).Выбор материала обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца дома, реже — соображениями технологического характера.

    Наружное утепление

    Самый распространенный вариант — утепление щитового дома под сайдинг. Этот вариант позволяет выполнить утепление, установить обшивку и не использовать «мокрые» растворы, затрудняющие и замедляющие ход работ.

    Порядок действий:

    • подготовка внешней поверхности стен
    • монтаж обрешетки. Высота планок над поверхностью стены должна быть равна или немного больше, чем толщина утеплителя, расположение планок — горизонтальное, шаг обрешетки равен ширине изолятора
    • установка полиэтиленовой пленки
    • укладка в ячейки обрешетки теплоизолятора. Промежутков или щелей допускать нельзя, при появлении зазоров использовать монтажную пену
    • поверх утеплителя укладывается слой паро- гидроизоляционной мембраны. Необходимо внимательно следить за положением пленки — она должна пропускать пар изнутри пирога утепления, а не наоборот
    • установка планок контробрешетки. Они крепятся к планкам обрешетки и расположены вертикально. Толщина — не менее 40 мм (оптимальный размер вентиляционного зазора
    • установка сайдинга согласно технологии

    Этот вариант наружного утепления является наиболее быстрым и эффективным, обходится относительно дешево и позволяет выполнить все работы своими руками.

    Утепление фронтона: 2 способа теплоизоляции мансардного этажа

    Без утепления фронтона невозможно поддерживать комфортную температуру на мансарде.

    Я уже рассказывал, как теплоизолировать чердачное помещение так, чтобы обустроить на нем уютную и комфортную мансарду. Но в этом материале не рассказал про утепление фронтона. А ведь это половина стен, которые ограждают комнату и утепления крыши между стропилами может быть недостаточно, чтобы создать внутри комфортный микроклимат.

    Я решил как можно скорее исправить этот недочет и рассказать вам о том, как утеплить фронтон своими руками. Инструкция, предложенная мною, предполагает выполнение как внутренней, так и внешней теплоизоляции, но вы можете выбрать ту технологию, которая проще для реализации с вашей точки зрения.

    Особенности утепления фронтонов

    Фронтон – это верхняя часть фасада жилого дома (чаще всего бывает треугольной формы, но мне встречались и циркулярные), которая ограничена скатами кровли. Иными словами, если принять, что две противоположные стены мансарды ограничены крышей, то остальные – это и есть фронтоны.

    Эти конструктивные элементы дома имеют несколько важных особенностей, о которых я хотел бы упомянуть:

    1. Фронтоны деревянного дома и жилища из минеральных материалов являются опорами для поперечных балок стропильной системы крыши. То есть они испытывают на себе дополнительную нагрузку, оказываемую кровельным материалом.

    Фронтон является опорой для поперечных балок стропильной системы крыши.

    1. Эти части ограждающих стен дома испытывают на себе значительные ветровые нагрузки. Если они выходят на ту стороны, с которой чаще всего дует ветер, не делайте на них окна или двери на балкон. Комнаты в мансарде будут страдать от сквозняков.
    2. Утепление конструкций производится по той же схеме, что и теплоизоляция остальной части дома. При этом в постройке из кирпича или камня я советую делать внешнее утепление, а в деревянном доме (особенно брусовом или срубе) – внутреннее. Просто в последнем случае после утепления вы, скорее всего, испортите самобытный внешний вид постройки.
    3. Фронтон (то есть материал, из которого он сделан) хуже всех других элементов дома защищен от деструктивного воздействия внешней окружающей среды. Поэтому одновременно с утеплением я рекомендую защищать его от влаги, ветра и так далее.

    Фронтон нужно не только утеплить, но и защитить от воздействия деструктивных факторов (на фото это сделано с помощью сайдинга).

    Разница между внутренним и внешним утеплением

    Разобравшись с фронтонами как таковыми, я хочу обосновать собственную позицию по поводу того, почему утепление фронтона снаружи я считаю более эффективным, чем внутреннее.

    В обоснование своей позиции приведу следующие соображения:

    1. Если устанавливать теплоизоляционный материал внутри, точка росы будет смещаться в сторону мансардного помещения. То есть стена фронтона будет замерзать на большее расстояние, чем до утепления. Соответственно материал ограждающей конструкции быстро придет в негодность и разрушится.
    2. Если использовать, например, пенопласт для внутреннего утепления фронтонов (особенно в случае, когда в доме не предполагается круглогодичное проживание людей), то внутри утепляющего слоя могут завестись грызуны.
    3. Наружное утепление не приводит к уменьшению полезной площади помещения мансарды. Весь утепляющий пирог будет находиться снаружи.

    Однако ниже я расскажу об обеих способах утепления фронтонов, чтобы вы могли выбрать подходящий именно для себя.

    Читайте также:  Технология укладки мозаичной плитки на стены или пол

    Используемые материалы

    Для утепления фронтона можно использовать различные утеплители.

    Прежде всего, разберемся с материалами, которые можно использовать для утепления. Учитывая специфику их эксплуатации, утеплители должны иметь следующие свойства:

    • антисептичность – в теплоизоляционном материале не должна заводиться плесень и грибок, расти мох и обустраивать свои гнезда грызуны;
    • долговечность – теплоизоляция должна сохранять свои эксплуатационные свойства (особенно низкий коэффициент теплопроводности) в течение длительного времени;
    • хорошие теплосохраняющие свойства – материал должен быть таким, чтобы эффективно защищать помещение от холода;
    • экологичность – утеплитель не должен выделять в воздух опасных для человека веществ, особенно если вы все-таки собираетесь его использовать внутри помещения;
    • пожаробезопасность – это качество очень важно для мансарды, так как в случае возгорания именно верхних этажей чаще случаются человеческие жертвы.

    Минеральная вата – классический утеплитель на основе базальтового волокна.

    Для утепления фронтона подходит несколько материалов. Я составил таблицу с техническими характеристиками и особенностями каждого из них, а вы сможете выбрать для себя подходящий.

    Материал Описание
    Стекловата Этот материал уже очень давно используется для утепления чего угодно. Вата имеет низкую теплопроводность, а ее цена доступна для любого домашнего мастера. Минусом является то, что при намокании материал перестает выполнять возложенные на него функции, а сам процесс монтажа довольно трудоемок.

    Экструдированный пенополистирол – одно из лучших решений для утепления фронтона.

    Выбор конкретной разновидности материала зависит от конкретных условий его использования: климата, размера помещения, способа утепления и так далее. Но думаю, что проанализировав описанные выше эксплуатационные характеристики, вы сможете сделать правильный выбор.

    Технология утепления фронтона

    А я тем временем расскажу, как осуществляется утепление фронтонов мансарды. Как вы поняли, всего есть два способа утепления: внутренний и внешний. Я начну с последнего, так как он более эффективен.

    Способ 1 — Внешняя теплоизоляция

    Несмотря на все преимущества экструдированного пенополистирола, чаще в своей работе мне приходилось использовать обычный пенопласт. Поэтому расскажу именно о такой технологии.

    Фронтоны расположены в верхней части дома, поэтому для выполнения утепления необходимы строительные леса или приспособления, их заменяющие. Использовать лестницу не рекомендую, так как вы быстро утомитесь бегать ним вверх и вниз.

    Итак, рассказываю, как я утеплял фронтоны мансарды с помощью пенопласта:

    1. Первым делом подготовил стены. Очистил их от грязи и пыли, после чего прогрунтовал. Грунтующий состав обеспечит лучшее прилипание клея к поверхности, то есть сама теплоизоляция (пенопласт) будет держаться надежнее.

    Фронтон перед началом работы должен быть очищен от пыли и мусора.

    Грунтовать я рекомендую в два слоя, причем работу над следующим начинать только после того, как предыдущий полностью высохнет.

    1. После этого монтирую обрешетку. Ее я решил сделать для того, чтобы потом было куда крепить облицовочный материал, то есть виниловый сайдинг.

    Обрешетка фронтона из оцинкованного профиля.

    Для обрешетки можно использовать древесину или оцинкованный металлический профиль. Дерево для установки на открытом воздухе я бы не рекомендовал, так как оно плохо переносит деструктивное воздействие атмосферной влаги и значительных температурных колебаний.

    Оцинковку же не нужно дополнительно обрабатывать антисептиками и пропитывать гидрофобными составами.

    Высота балок обрешетки должна быть такой, чтобы соответствовала толщине приобретенного вами пенопласта. Обычно используются листы 5-сантиметровой толщины, но их можно уложить в два слоя, чтобы теплоизоляционные мероприятия были максимально эффективными.

    Еще хочу сказать по поводу шага между соседними деталями облицовки. Он должен быть равен ширине пенопластового листа. Тогда не придется выполнять подрезку и теплоизолирующий материал будет расходоваться более экономно.

    1. Укладываю пенопласт. Для этого лист пенопласта с одной стороны по краям намазываю клеем и наношу его крест-накрест через середину. После этого прижимаю к поверхности и дожидаюсь, когда он зафиксируется, на что уходит около 30-40 секунд.

    На минеральную поверхность пенопласт крепится с помощью клея.

    После этого для надежности я фиксирую листы утеплителя пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Для этого прямо через пенопласт сверлю перфоратором отверстие в стене, после чего вставляю туда дюбель и завинчиваю шуруп.

    1. Прикрепляю гидроизоляционную мембрану. Учитывая, что я для обрешетки использовал оцинкованный профиль, просто закрепить степлером пленку не получится. А если закручивать саморезы, ПВХ-мембрана может порваться.

    Пенопласт нужно защитить пленкой, которую свеху прижать еще одной обрешеткой.

    Поэтому я прижимаю и креплю гидроизоляцию планками контробрешетки. Все равно они понадобятся для того, чтобы потом сверху закрепить декоративный материал (в моем случае виниловый сайдинг).

    Высота планок для контробрешетки должна быть равной 2-3 см, чтобы между гидроизоляцией и декоративной облицовкой образовался вентиляционный зазор, через который будет испаряться скапливающаяся внутри влага.

    1. Монтирую декоративный материал. Так как обрешетка была уже сделана на предыдущем этапе работы, остается только прикрутить саморезами ламели винилового сайдинга.

    В конце утепленный фронтон дома можно украсить сайдингом.

    Выбрал я этот материал потому, что он не требует последующей декоративной обработки. Но вы можете использовать что-то другое. Например, вагонку, блок-хаус и так далее.

    Способ 2 — Внутренняя теплоизоляция

    Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете утеплять фронтон снаружи (например, не придумали, чем заменить строительные леса или не хотите портить внешний вид деревянного дома), то остается только одно – сделать это изнутри.

    Я утеплял фронтон на мансарде по внутренней поверхности стен и использовал для этого маты из базальтового волокна. Поэтому предлагаю вам ознакомиться именно с этой технологией:

    1. Сначала я подготовил стену. Здесь ничего сложного нет. Просто очистил ее от мусора, пыли и остатков строительного раствора.
    2. Затем укрепил на стене гидроизоляционную мембрану. Чтобы удержать ее на месте, я сначала просто прижал пленку брусками, а потом окончательно закрепил с помощью брусков обрешетки.

    Поверхность стены нужно обязательно укрыть гидроизоляционной пленкой

    1. Сделал обрешетку. Для нее использовал деревянные бруски, так как в помещении они не будут подвергаться воздействию влаги, поэтому быстро не испортятся. Однако их все равно лучше обработать антисептиками, чтобы внутри утепляющего слоя не завелась плесень и грибок.

    Деревянная обрешетка станет надежной опорой для утеплителя.

    Как и в случае с наружным утеплением, высота обрешетки у меня была равна толщине минеральных матов – 10 см, а расстояние между соседними элементами – 147 см (так как ширина минеральных матов составляла 150 см). То есть утеплитель будет становиться враспор и прочно удерживаться на месте.

    1. Разложил минеральные маты. Их нужно ставить как можно плотнее друг к другу. Я просто сжимал их вдоль, после чего засовывал между деревянными брусками обрешетки. Они там застревали без всякого дополнительного крепежа.

    Минеральные маты должны плотно входит в пространство между обрешеткой.

    Кстати, учитывая эту особенность, не советую использовать минеральную вату в рулонах. Тогда вам придется что-то придумывать, чтобы держать ее на месте до тех пор, пока сверху не будет закреплен пароизоляционный слой.

    1. Установил пароизоляционную мембрану. Я использовал для этой цели пенофол. Это вспененный полиэтилен, который сверху защищен алюминиевой фольгой.

    Пенофол прекрасно защитит минеральную вату от увлажнения.

    Получается, что одновременно утеплитель защищается от влаги, а алюминий служит дополнительным теплоотражающим экраном, который повышает эффективность работы приборов отопления.

    1. Набил сверху планки для монтажа декоративного материала. Чтобы остался зазор, нужно брать бруски высотой в 4 см. Тогда после закрепления вагонки (а у меня была именно она) внутри будет щель, через которую проникающая влага будет испаряться.
    2. Установил вагонку. Вместо нее вы можете использовать фанеру или гипсокартонные листы. А уже на них клеить обои или оформлять как-то по-другому.

    Прекрасно смотрится фронтон мансарды, обшитый вагонкой.

    Вот таким образом я выполнял теплоизоляцию фронтона мансарды изнутри.

    Вывод

    Точно придерживаясь предложенных выше схем работы, вы качественно и быстро выполните утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи. Останется только оформить помещение. С некоторыми идеями можно ознакомиться в видео в этой статье. Кроме того, вы сами можете поделиться собственными идеями, для чего рекомендую воспользоваться сервисом комментариев.

    Утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи

    Среди конструктивных элементов современного дома заниматься фронтоном у многих застройщиков чаще всего не остается времени, ведь это не самый главный элемент постройки. Однако утепление фронтона, как и остальных элементов чердачного помещения, может дать не только положительный эффект в виде экономии средств, но и со временем позволит оборудовать еще одно жилое помещение — мансарду. Так что вопрос, как утеплить фронтон дома, становится вполне актуальным для многих домовладельцев уже сегодня.

    Оглавление:

    Прежде чем начать работы

    Решение утеплить фронтон дома должно приниматься взвешенно и обдуманно. Само расположение этого конструктивного элемента требует внимательности и осторожности в работе, а технология и метод утепления — отвечать поставленным целям.

    Для начала необходимо разобраться в том, что в итоге должно получиться после завершения работ. Установка одного или нескольких слоев утеплителя с наружной стороны только одного фронтона чердака не даст должного эффекта, если речь идет о создании под кровлей комфортной температуры. Для обустройства мансарды даже утепление всех фронтонов дома не приведет к должному эффекту — здесь нужно утеплять и кровельную часть и устанавливать многослойный утеплитель между стропилами.

    А вот для того, чтобы обеспечить воздушную подушку под крышей, в принципе, утепления и не нужно — достаточно просто герметично закупорить щели.

    Поэтому если принято решение утеплять фронтон дома, то сам процесс стоит рассматривать как одну из немногих операций в общем объеме работ по обеспечению экономии ресурсов и созданию комфортных условий в жилище.

    Методы утепления

    Разрабатывая очередность работ и способы их выполнения, не стоит изобретать что-то новое, достаточно просто воспользоваться опытом профессиональных строителей. В этом плане ничего сверхъестественного не придумано. Утеплить фронтон дома можно двумя методами:

    • С внешней стороны;
    • С внутренней стороны.

    В принципе, если позволяют средства и время, можно совместить два этих метода и установить утеплитель и с внутренней и с наружной сторон фронтона.

    Оба метода применяются для всех технологий нанесения теплосберегающих покрытий и материалов, разве что с наружной стороны не устанавливают маты из натуральной технической ваты и ветоши — они слишком гигроскопичны на открытом воздухе. В остальном буквально все материалы могут крепиться как изнутри, так и снаружи конструкции.

    Утепление фронтона изнутри

    Этот метод по сравнению с наружным утеплением не только более безопасный, но и позволяет использовать некоторые нестандартные технологии и материалы. Работа под крышей позволяет сделать утепление более качественно и не оглядываться на погодные условия. Работа под кровлей позволяет обеспечить и комплексное выполнение задачи по утеплению кровельной конструкции при подготовке к обустройству мансарды.

    Утепление фронтона дома изнутри

    Для утепления изнутри используются:

    • Минеральная вата;
    • Пенопласт;
    • Пеноизол;
    • Натуральные природные материалы;
    • Вспененный полиэтилен;
    • Газо- и пеноблоки.

    Технология выполнения монтажа дополнительного покрытия для утепления стен позволяет использовать материалы с большей плотностью и весом. Особенно это касается утепления фронтонов зданий с межэтажным перекрытием из железобетонных плит. Учитывая то, что плита способна выдерживать нагрузку 450 кг на 1 квадратный метр, строительство дополнительной стенки из пеноблоков ни кажется такой уж и невыполнимой затеей.

    Утепление фронтона снаружи

    Наружное расположение утеплительных элементов имеет несколько преимуществ, перед расположением утеплителя внутри. Первое на что здесь нужно акцентировать внимание, что внутренне пространство не уменьшается, это в условиях дефицита площади мансарды существенно. Во-вторых, наружный утеплитель чаще всего монтируется в составе общего плана утепления дома, а это значит, что фасад всего здания будет надежно защищен от проникновения холода в местах стыков и переходов.

    Утепление фронтона дома снаружи

    Увы, наружное утепление несколько сковывает маневр для применения отдельных технологий, но, учитывая качество утеплителя, его плотность и система установки ни в коем случае не сказывается на результате работ. Нужно отметить, что для наружного монтажа не применяются маты из ветоши и натуральной хлопковой ваты и натуральные растительные утеплители — маты из прессованной соломы или камыша.

    Для установки снаружи здания применяются:

    • Минеральная вата;
    • Стекловата;
    • Пенопласт;
    • Пеноизол;
    • Вспененный полиэтилен.

    Утепление минеральной ватой

    Базальтовая минеральная вата сегодня считается одним из наиболее перспективных утеплительных материалов. Вата применяется как для наружного, так и для внутреннего монтажа, при этом, выбирая размеры пластин, можно подобрать не только материал по толщине и размерам пластин, но и по плотности материала.

    Среди производителей последнее время стало модно выпускать не просто материал для установки, а создавать целые системы для работы. Минеральная вата не стала в этом ряду исключением. На рынок для утепления фасадов поставляется несколько видов материала, в том числе и фасадные системы для крепления при помощи клеевых смесей. Плиты для установки в заводских условиях пропитываются грунтовкой, в результате чего сами плиты получаются более жесткими. А удобство установки достигается наличием на торцах плит фигурных выступов.

    Технология установки минеральной ваты на внешней стороне фронтона:

    1. По линии нижнего края плиты перекрытия с наружной стороны здания крепится специальный перфорированный профиль (либо специальные кронштейны).
    2. На кровле снимается ветровая доска со стороны фронтона.
    3. Для кирпичных или других стеновых материалов типа блоков необходимо нанести слой грунтовки.
    4. Для фронтонов из дерева или древесноволокнистых плит проводится антисептическая обработка.
    5. Готовится клей и плиты.
    6. На плиту наносится крупными 5-6 точками клеевая смесь и размазывается. Плита вставляется в профиль и плотно прижимается к постройке.
    7. Для усиления прилегания, плита дополнительно фиксируется через тело экрана пластиковыми дюбелями с большими шляпками.
    8. На дерево плиты устанавливаются саморезами с шайбами.
    9. После установки всего покрытия фронтона, вата обрабатывается грунтовкой (или тем же клеем), и на нее устанавливается армирующая сетка.
    10. На поверхность наносится штукатурка и сверху нее фасадная краска.
    11. Возвращаются ветровые доски на кровлю.

    В итоге слои должны получиться примерно как на изображении ниже:

    Схема утепления стен минеральной ватой

    Утепление пеноизолом

    Технология нанесения жидкого пенополиуретана на фронтон как с наружной, так и с внутренней стороны позволяет сделать прочное и надежное покрытие конструкции дома. Вспененный пеноизол позволяет надежно уплотнить любые, даже самые сложные поверхности, с гарантией отличной службы в 30 лет. Для его нанесения необходимо иметь определенную квалификацию и специальное оборудование, поэтому самостоятельно сделать работу вряд ли получится. Но затраты на теплоизоляцию пенополиуретаном окупятся с лихвой — настолько качественный это материал.

    Утепление фронтона пеноизолом можно производить как снаружи, так и изнутри

    Технология напыления покрытия обеспечивает распыление жидкого пеноизола на любые поверхности, при этом высокая адгезия состава буквально приклеивает его к любым поверхностям и материалам. Обработка осуществляется при помощи краскопульта. Максимальная толщина напыления на 1 проход не более 1 см на потолочной поверхности. После распыления слой высыхает в течении 1 часа, после чего обработку можно повторить.

    Максимальное количество проходов по одному месту — не более 5. Чтобы получить теплоизоляционный слой большего размера необходимо установить усилительный экран из стекловолокна или металлической сетки. С внутренней стороны при напылении слоя пеноизола рекомендуется набить на фронтон деревянные бруски на толщину необходимого слоя. Бруски устанавливаются вертикально через 50-70 см. Пену напыляют в 4-5 заходов, давая полностью высохнуть предыдущему слою.

    После того, как будет заполнен весь объем, лишние наплывы просто срезаются ножом, и дальше проводится оштукатуривание стены штукатурными смесями.

    Утепление пенопластом

    Сегодня на рынке пенопласт представлен в нескольких вариантах материала, в частности, обычный пенопласт и экструдированный. Первый вид материала имеет вид плит, состоящих из прессованных гранул. Второй имеет вид монолитного образования с большим количеством воздушных ячеек. Разница в этих двух материалах одного вида заключается в плотности — первый имеет несколько категорий плотности, но при этом самый плотный обычный пенопласт по своей плотности ниже чем экструдированный самой низкой плотности.

    Обычный вид пенопласта применяется в основном для наружного утепления, экструдированный — преимущественно устанавливается внутри здания. Первый горюч, второй обладает противопожарными свойствами.

    Технология установки во многом схожа с технологией монтажа плит из минеральной ваты. Также монтируется нулевая рейка, также наносится клей, и плита закрепляется дюбелями. Отличие заключается в том, что клеем еще обрабатываются стыки плит, что придает конструкции больше жесткости и исключает проникновение воздуха в пространство под плитами.

    Схема утепления стен пенопластом

    Утепление натуральными материалами

    Популярность экологических программ не смогла обойти стороной и тему производства утеплителей. Одним из таких новых материалов, применяемых для создания термоизоляционного слоя являются соломенные или камышовые фашины.

    Структура этого материала состоит полностью из натуральных волокон. Прежде чем попасть на строительную площадку, материал тщательно просушивается, обрабатывается антисептиками и связывается в маты. Собственно, утепление при помощи соломы или камышовых стеблей применялось в домостроении до середины 50-х годов, так что, учитывая сроки службы такого утеплителя, в том, что он сегодня получил второе дыхание ничего странного нет.

    С внутренней стороны фронтона после установки деревянной решетки, паро- и гидроизоляции элементы утеплителя устанавливаются друг на друга и фиксируются к решетке саморезами с большими шляпками.

    Для усиления утеплитель обрабатывается грунтовкой и при помощи саморезов крепится армирующая сетка из стекловолокна. Штукатурный раствор наносится так же, как и на обычную стену, с той лишь разницей, что армирование придется сделать и для второго стоя штукатурки.

    Последнее время для внутренней теплоизоляции часто используется и метод нанесения глиняного раствора с натуральными наполнителями. Этот метод также является экологически чистым, поскольку не имеет в своем составе вредных химических веществ. Основой метода является принцип увеличения толщины стены за счет установки дополнительного слоя глиняной штукатурки с наполнителями из натуральных материалов.

    В качестве наполнителя используются древесные опилки или мелкая стружка и мелко нарезанная солома. Перемешанный с глиной наполнитель заливается водой и тщательно перемешивается. На фронтоне устанавливаются деревянные бруски так же, как и для пеноизола. При помощи малярного ковша раствор набрасывается на стену и выравнивается мастерком. Заполненные ниши должны хорошо высохнуть прежде, чем переходить к следующим этапам работ. После высыхания образуется плотный и надежный слой штукатурки.

    Утепление пено- и газоблоками

    Фронтоны частных домов в большинстве своем имеют небольшую толщину. Именно по этой причине они не в состоянии обеспечить надежную теплоизоляцию чердачного пространства и требуют дополнительной теплоизоляции. При реализации проекта перестройки чердачного пространства в мансарду рационально сделать утепление фронтона с внутренней стороны, дополнительно построив стенку из пено- или газоблоков.

    Увеличение на 30 см толщины стены фронтона позволит существенно снизить проникновение холода на чердак через фронтон с одной стороны, а с другой стороны такая стенка дает возможность улучшить и звукоизоляцию помещения.

    Для установки обычно выбираются полнотелые блоки, но, если есть возможность построить стенку из блоков с пустотами, такая дополнительная воздушная прослойка однозначно обеспечит лучшую теплоизоляцию. Кладка осуществляется с внутренней стороны фронтона:

    1. На плиту сначала устанавливается гидроизоляция — слой рубероида или полиэтилена;
    2. Первый ряд укладывается на слой раствора и выравнивается по высоте;
    3. Укладка второго ряда осуществляется с соблюдение правила смещения блоков на 1/2 блока;
    4. При работах блоки подгоняются по размерам под уклон кровли.
    5. Готовая стена обрабатывается грунтовкой и оштукатуривается.

    Второй вариант постройки стенки предусматривает формирование между фронтоном и блоками воздушной прослойки в 5-10 см. При этом, чтобы в пространство не проникал холодный воздух, крайние блоки рядов,устанавливают так, чтобы они плотно прикасались к стенке и образовывали таким образом полностью герметичное пространство.

    Применение разных технологий утепления фронтонов позволяет получить значительную экономию ресурсов за счет образования над жилыми помещениями герметичного чердачного пространства, способного снизить теплопотери здания до 12-13% от общих потерь тепла. А это значит, что выполненные работы по утеплению фронтонов окупятся буквально в первый отопительный сезон.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: