Строительство на дачном участке: каркасный сарай своими руками дешево и быстро

Как построить каркасный сарай своими руками

За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.

Содержание

Где на участке поставить каркасный сарай?

Согласно нормативам, сарай, если в нем будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

  • не ближе, чем в метре от межи;
  • не ближе, чем в 5 м от красной линии проезжей улицы;
  • только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов.

Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жесткими:

  • не ближе, чем 4 м от межи;
  • не ближе, чем 12 м от жилых домов;
  • не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

Независимо от назначения сарая, на соседний участок не должны попадать снег и дождь с его крыши, а также тень от постройки.

Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиями, лучше построить каркас сарая там, где:

  • постройка не будет портить общий вид;
  • земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
  • в радиусе 5 м нет деревьев.

Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниет.

Выбор материалов для строительства сарая

Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Кроме того, черный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придется регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. За исключением случаев, когда речь идет о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас.

Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешевую древесину. И последнее — хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идет о каркасе. К тому же, пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

Для облицовки сарая обычно используют:

  • профнастил — самый дешевый и простой вариант;
  • сайдинг — монтаж более трудоемкий и сам материал дороже;
  • деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка.

Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. За исключением шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

Крышу каркасного сарая, чаще всего, кроют дешевыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешетка:

  • ондулином,
  • профнастилом,
  • волнистым шифером.

Но если хозблок стоит недалеко от дома, то его лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

Нужен ли чертеж, чтобы построить каркасный сарай?

Каркасный хозблок — легкая и простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.

Обязательно нужно сделать чертеж будущего сарая в двух проекциях: сбоку и спереди. На них необходимо обозначить:

  • ширину, высоту, длину сарая;
  • уклон крыши;
  • место расположения дверного проема;
  • стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
  • глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.

Чертеж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.

Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

В целом возведение сарая занимает около трех недель, но непосредственно работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:

  1. На первом этапе подготавливают землю под строительство, вынимают грунт из ям или траншеи, делают фундамент. Это обычно занимает один день.
  2. Второй этап можно начинать примерно через две недели — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Он включает устройство каркаса хозблока, его обшивку и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня, в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.

Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.

Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками.

Устройство фундамента под каркасный сарай

Поскольку каркас сарая из бруса довольно легкий, даже с учетом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.

Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:

  • скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него;
  • с помощью капроновой нити или другой веревки и кольев разметить периметр стен и, при необходимости, места установки опорных столбов;
  • снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая.

Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая и, при большой длине постройки, через каждые 2,5-3 м.

На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича или газоблока, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съемной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.

Читайте также:  Штукатурка «шуба» своими руками – подбираем материалы! (+ 4 видео)

При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.

Делаем каркас хозблока

Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100×100 мм в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой вполдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.

Затем собирают сам каркас:

  • устанавливают лаги из доски 50×100 мм для пола врезкой вполдерева в верхний брус;
  • в углах устанавливают опорные стойки из бруса 100×100 мм;
  • угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20×100 мм с двух сторон;
  • устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери;
  • делают горизонтальную обвязку из досок 20×100 мм;
  • крепят верхнюю обвязку из бруса 100×100 мм;
  • распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны;
  • чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны;
  • для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку;
  • на крыше крепят стропила из досок 50×100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.

Все элементы каркаса скрепляют друг с другом с помощью стальных уголков, пластин и саморезов.

Обшивка стен сарая и монтаж кровли

Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.

Дверь изготавливают и зашивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.

На крышу укладывают гидроизоляционную пленку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх нее крепят обрешетку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлестом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Содержание статьи:

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Читайте также:  Шторки для ванной: виды, выбор, установка

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

  • СИП панели;
  • сэндвич (металл-утеплитель-металл);
  • пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Как построить каркасный сарай своими руками

Каркасный сарай необходим и в саду и на деревенском подворье, он подойдет как для складирования инвентаря, так и для размещения сх животных. В некоторых случаях каркасное строение используют под бытовку или под летнюю кухню. Самый простой вариант – сарай с односкатной крышей, его можно построить на участке своими руками.

  1. Каркасная конструкция: преимущества
  2. Основные требования
  3. Фундамент: как основа строительства
  4. Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы
  5. Инструменты
  6. Как построить сарай своими руками: порядок действия
  7. Фундамент
  8. Основа сарая: пол
  9. Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:
  10. Возведение стен
  11. Сборку стен делают поэтапно:
  12. Принцип сборки (задняя стенка)
  13. Делаем крышу: стропила и обрешетка
  14. Заключение
Читайте также:  Утепление крыши из металлочерепицы: описание и характеристика, фото

Каркасная конструкция: преимущества

Относительная простота и быстровозводимость – вот главные преимущества сарая, построенного по каркасной технологии. В списке дополнительных:

  1. Простота проектирования.
  2. Можно использовать пересортицу или древесину 2, 3 сорта.
  3. Возможность перемещения, если предусмотреть в конструкции опорную раму в виде полозьев.

Из недостатков подобной конструкции можно отметить недолговечность, сарай из бруса простоит менее, чем из бревна. Но чаще проблемы возникают из-за ошибок в проектировании.

Основные требования

В зависимости от предназначения сарая и режима эксплуатации сараи бывают:

  1. «Холодными». Конструкция без гидроизоляции, утеплителя, простейшее сооружение, которое может быть построено из дешевых стройматериалов и, нередко, ставится прямо на грунт.
  2. «Холодными с защитой». Здесь максимально плотно подгоняют доски по стенам и хорошо закрывают крышу, чтобы дождь, снег не попадали внутрь. Но полностью от конденсата избавиться не удастся.
  3. «Теплыми». Используются под бытовку, мастерскую или для содержания сх животных. Иногда ставят печку-буржуйку, чтобы отапливать помещение. Предусмотрена хорошая гидроизоляция, проветриваемость и тепло.

Фундамент: как основа строительства

Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:

  • Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.

  • Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.

Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.

Для справки! Если нужно поставить бытовку быстро можно сделать засыпку вторичным щебнем или кусками разбитого кирпича, блоков, различным строительным мусором. Его стоимость 250-350 руб. за тонну (0,7-0,8 куб.м.). Для сарая размером 3*6 потребуется отсыпка глубиной 20 см (засыпают площадку 4*6), на нее пойдет 4,8-5 куб.м.

Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Самый частый и бюджетный выбор – это сарай 3*6. Таки размеры выбирают не случайно, так как остатков от пиломатериала практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а если распилить их пополам – 3 м.

Что нужно купить:

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит примерно 33-40 тыс. руб. Плюсом может быть доставка стройматериала, если нет собственной машины, погрузкаразгрузка.

Можно существенно сэкономить если не покупать целый рулон рубероида, а взять куски у соседа. Проще в монтаже и дешевле профлист, его можно положить вместо ондулина. «Сенеж БИО» заменяют обычной отработкой.

Инструменты

Чтобы не отвлекаться на мелочи перед началом работ нужно запастись:

  • Рулеткой (не менее 7 м).
  • Строительным карандашом (2-3 шт.). Иногда зарубки делают просто гвоздем, но это не удобно.
  • Молоток (оптимальный по весу и удобству).
  • Циркулярная пила, лобзик или ножовка, как самый простой, дешевый, но требующий усилий и времени вариант.
  • Лопата для копки фундамента.
  • Тачка для перевозки стройматериалов и песка.
  • Кисть широкая и большая (для обмазки).
  • Шуруповерт.

Строительный уровень («палковый» или гидроуровень) не менее 2 м. Лазерный – не вариант, его на улице не видно.

Как построить сарай своими руками: порядок действия

Считается, что такой сарай можно поставить за 2-7 дней, все зависит от погодных условий и количества помощников. Чем больше рук, тем быстрее возводится каркасное сооружение. Желательно иметь 1-2 работников, так сподручнее укладывать материал, держать брус, OSB и т.п.

Фундамент

Первое – это фундамент. Для его монтажа можно выбрать самый простой вариант: установка блоков ФБС.

Из инструментов потребуется лопата, уровень, рулетка, песок и сами блоки размером 40х20х20.

Начинается строительство с разметки территории колышками. Вымеряется строго 6*3, по диагонали выходит примерно 6,7 м. Обязательно вбиваются колышки с шагом в 2 м по большой стороне, а 1 колышек посередине 3 м стороны.

Лопатой вокруг колышков нарезают дерн, снимают его, тем самым обозначив место установки блока. Нужно делать так, чтобы край сарая опирался на весь блок, а не на его половину, поэтому по краям сарая дерн вырезают так, чтобы колышек стоял на краю, а не посередине.

Важно! Такой тип фундамента подойдет, если почва устойчива, есть хороший, плотный глинистый слой, не подходят близко грунтовые воды или нет плавуна. В каждом конкретном случае нужно подбирать свой вариант фундамента.

Выкапывается яма глубиной 50 см (до плотного уровня глины), размерами 40*40 см. Засыпается песком и хорошенько трамбуется.

Самое сложное – выравнивание блоков по высоте. Здесь сложно переставлять блоки весом 30 кг туда-сюда, проверять уровнем, отгребать или подсыпать песок. Можно использовать длинную и ровную доску, она кладется на блоки, а сверху строительный уровень. Так видно, какие блоки нужно поднять или закопать глубже.

Излишне говорить, что будущий каркас не должен прогибаться, качаться, поэтому все столбики должны быть на одном уровне. Допускается погрешность не более 3-5 мм.

Основа сарая: пол

Для выполнения работ нужно иметь рядом: гвозди «сотку», карандаш, рулетку, уровень, молоток, отработку или «Сенеж БИО», кисть, куски рубероида, доски 100*50 (12 шт.), 150*50 (4 шт.).

Загодя лучше все нижние доски покрасить (обработать) зашитой (отработка, сенеж), построгать, убрать плесень.

Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:
  • На каждый блок-столбик накрадывают куски рубероида, чтобы они свисали по краям.

  • Доски 150*50 разрезают пополам по 3 м. Три доски укорачивают с 6 м до 5,7 м. Далее плашмя кладут на фундамент 3 м по краям, а три доски – по длинным сторонам и одну посередине. В результате получается нижний контур обвязки 6*3 м. Все размеры тщательно проверяются уровнем и рулеткой.

  • Из досок 100*50 берут две целые по 6 м, а две делают по 2.9 м. Они ставятся ребром на предыдущую «стопятидесятку», вдоль – длинные, по краям – короткие. Их крепят между собой при помощи молотка и гвоздей «сотки». На каждый угол нужно по 2 гвоздя, следят, чтобы они не пошли вкривь, а ровно вошли в доску.
Читайте также:  Фитинги для металлопластиковых труб: устройство, виды и особенности монтажа

Обязательно! Нижний «плоский» прямоугольник и верхнюю «коробку» не скрепляются сразу меж собой, а нужно вымерять все до того момента, чтобы внешний край верхнего и нижнего контура совпадал (+/- 2мм). Как вариант можно нижнюю обвязку делать из бруса 150*150 или 100*100.

Если «две коробочки» уложены ровно, то их прибивают вместе, по диагонали в нижней трети бруса на 100.

  • Далее подготавливаются 2 доски 100*50 размером 5,9 м, выпиливают 13 шт. коротких по 2,8 м. В существующую «коробочку» кладут поперек короткие с расстоянием между собой в 45 см. Но в двух местах будет исключение – где дверь оставляют 40 см, а по краям по 50 см. Обязательно крайние поперечины должны отходить от края основной конструкции внутрь на 10 см., чтобы потом удобнее было прибивать пол. Все сколачивается гвоздями-сотками. Получается в итоге большое реечное пространство.

  • Окраска отработкой, Сенеж БИО – если это не сделано заранее. Пропитку делать лучше в 2 слоя.

После того, как сделана обрешетка можно настелить пол из досок 100*30 (выпиливают по 5,78 м). Его не прибивают до окончательной усушки, иначе будут щели.

Возведение стен

Берут:

  • доски 100*25;
  • рулетку;
  • пилу;
  • молоток с гвоздями;
  • карандаш.

Каркас типовой, на него идет доска 100*25 подготовленная по следующим размерам:

Длинам Шт. Примечание
6 3
2 13 Оставлять куски по 4 м, они идут на стропила. Одну доску оставляют целой (6 м).
2,4 14 Доска 6 м и 1,2 пригодятся для укосин.
2,3 10 Пойдут для боковых стен, их пилят «на месте», ставят с шагом 5 см.
3 2
2,8 2

В процессе потребуется еще несколько досок, но их назначение и размер определяется по ходу дела. Материала хватит на 4 стены.

Сборку стен делают поэтапно:
  • Задняя.
  • Передняя.
  • Две боковые.

Процесс проходит прямо на полу, так удобнее и не потребуется доптехника, чтобы готовую стену поставить на место.

Принцип сборки (задняя стенка)

Берется 2 доски по 6 м наверх и вниз. Отмечаются места, где будут крепится поперечные доски. Все монтируется на полу, а затем поднимается и крепится с краю.

Передняя стенка собирается по аналогичному принципу, но высота стоек будет 2,4 м и отличается шаг между ними, т.к. будет дверь (примерно 1 м). Возле нее ставятся двойные стойки.

Боковые стены идут с наклоном, поэтому придется тщательно вымерять и устанавливать стойки, чтобы потом смонтировать верхнюю обвязку и крышу со скатом назад.

Финальный этап – расположение второй доски поверх передней и задней стенок. Длина ее примерно 5,8 м. Она является усилителем каркаса для двух длинных стен и будут основанием для крыши.

Делаем крышу: стропила и обрешетка

Крыша сарая монтируется своими руками по тому же принципу, что и стены. За основу берется обрешетка из досок, сверху – ондулин или профлист, на выбор. Можно вначале обшить сарай OSB, а потом приступать к крыше.

Нужно:

Материал Размерм Количествошт Примечание
Доска 100*25 4 15 Те, которые остались от обрезки 2 м.
-«- 100*40 4 4 Остатки четырех 2-х метровых куска, два из них ранее кладутся под боковые стенки.
-«- 150*25 Второсортица с облозом 10

Стропильные доски 2-х типов: на 25 мм (15 шт.) и на 50 мм (4 шт.). Все они будут одной длины – 4 м., но обрезать их лучше потом, после настила, чтобы не ошибиться. Доска на 50 мм укладывается через 1,2 м, «дюймовка» между ними через 40 см. (одна толстая – три тонких).

Крепят стропила при помощи оцинкованных уголков 50*50*20, их потребуется 32 шт., саморезов по дереву на 25 мм (покупают пачку 150 шт. и шершавых гвоздей 3*70 (0,5 кг.). Уголками можно крепить к передней стенке только «дюймовку», а толстые доски прибить гвоздями. Но можно их использовать и по всей крыше, но купить больше или ограничится гвоздями.

Поверх стропил для обрешетки берется доска 150*25 с шагом в 40-44 см., прибивается гвоздями.

Заключение

После того, как сарай обивается листом OSB получается крепкое, монолитное сооружение. Можно настилать крышу ондулином или профильным листом.

Профиль лучше брать блестящий с ребрами «прямоугольником», так меньше нагревается крыша во время жары.

По похожему принципу можно выстроить сарай своими руками, но чертежи брать с разными данными. Все зависит от выбора самого человека и хозяйственной необходимости.

Если OSB панелями обшить изнутри и снаружи, то между ними можно положить утеплитель, и тогда из сарая получится прекрасный каркасный дом.

Каркасный сарай своими руками

Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Каркасный сарай своими руками

Из чего лучше строить каркасный сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов.

Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

  • доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
  • б/у окна и двери

Каркасный сарай своими руками

  • обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
  • необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
  • для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам.

Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату.

Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома.

Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

Каркасный сарай своими руками: чертеж

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов.

После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание.

Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

  • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
  • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
  • сантиметром, уровнем и удлинителем.
Читайте также:  Чем покрыть крышу на даче

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

  • бетонные блоки;
  • кирпичи;
  • асбестовые трубы;
  • покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см.

Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается.

Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю.

Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Каркасный сарай своими руками

Пошаговая инструкция строительства каркасного сарая

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

  1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
  2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
  3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
  4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
  5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
  6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

Каркасный сарай своими руками

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Крыша каркасного сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Каркасный сарай своими руками

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом.

Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал.

Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!

Как и из чего построить каркасный сарай своими руками

Сарай на загородном участке жизненно необходим. Иначе придётся хранить садовый инвентарь и оборудование в самом доме. Естественно, это не будет способствовать комфортному проживанию. Сарай — несложное сооружение облегчённого типа. Сделать его своими руками вполне возможно для большинства мастеровитых мужчин.

Для чего нужен каркасный сарай

Хозяйственная постройка в виде сарая на загородном участке жизненно необходима. Она предназначается для хранения огородного и садового инвентаря, начиная от простой лопаты или тяпки и заканчивая мотоблоком, поливочным насосом и прочим дорогостоящим оборудованием. Кроме того, хранить ядохимикаты, удобрения или небольшой запас бензина в других помещениях просто небезопасно.

Благодаря каркасному сараю появится возможность хранить весь садовой инвентарь

Преимущества каркасной конструкции

Главным достоинством каркасного строения является его быстрая возводимость и небольшая трудоёмкость строительства. Преимущества заключаются в следующем:

  1. Возможность использования пиломатериалов второго или третьего сортов.
  2. Простота проектирования.
  3. Возможность быстрого перемещения на другое место, если это предусмотрено конструкцией строения. Для этого опорную раму делают с небольшим выступом и подпилом под углом 45 градусов, формируя подобие полозьев.
  4. Быстрое возведение.

Если говорить о недостатках конструкций подобного рода, то они возникают только в связи с ошибками проектирования или исполнения.

Каркасный сарай строится просто и быстро

Подготовка к строительству, проектирование и расчёты

Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

  1. Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
  2. Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов — 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
  3. Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
  4. Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
  5. Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
  6. Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
  7. Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска. Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен. Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре. Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

Подготовка места установки сарая

Площадку для этого строения готовят следующим образом:

  1. Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
  2. После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Наименование Назначение Количество (шт) Размер (см) Нормативные данные (шт/м3) Примечания
Анкер Опорная конструкция 6
Брус сосновый 100х100
Итого по виду материала:
Нижняя обвязка по длине
Нижняя обвязка по ширине
Верхняя обвязка
по длине
Верхняя обвязка по ширине
Стойка задняя
Стойка задняя
Стойка передняя
Дверной проём
2
2
2
2
4
1
5
1
11
600
400
600
400
200
200
300
90х
200
600
16,6 Из отрезков
Из отрезка
Общая потребность 0,7 куба
Брус 100х50
Итого по виду материала:
Дополнительная обрешётка в проёмах
Укосины
Оконные проёмы 60х20 см
24
8
2
2
11
150
300
160
600
33 Общая потребность 0,33 куба
Доска не обрезная
Итого по виду материала:
Обшивка наружная внахлёст задней стенки
То же для передней стенки
То же для боковых стен
48
48
32
56
200
300
300
600
28 Общая потребность 2,0 куба
Брус 50х150 мм Переводы 7 400 22 Остаток 7 штук х200 мм
Общая потребность 0,33 куба

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл. В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно. Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Инструменты для строительства сарая

Для такого простого сооружения потребность в инструменте невелика.

Таблица: инструмент для строительства сарая
Наименование инструмента Выполняемые операции
Лопаты штыковая и совковая Расчистка площадки для строительства, устройство дренажного слоя
Лом Завинчивание анкеров в землю
Сварочный аппарат Установка оголовков на анкеры
Пила-ножовка по дереву Разделка пиломатериалов, запил соединений
Уровень строительный, отвес Установка элементов монтажа
Молоток Установка крепежа
Шуруповёрт Крепление крепёжных элементов винтами

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая

Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

Какой сделать фундамент

Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

  1. Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
  2. Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений

Устройство каркаса

Основание для сарая готово к дальнейшему монтажу, когда поверх опор установлена и закреплена обвязка из бруса. Она должна представлять правильный прямоугольник, диагонали которого равны между собой. Проверка производится промером длинной рулеткой или шнуром.

  1. Установка лаг для пола. Применяется брус размером 50х150 мм. Расстояние между лагами должно быть 75 см. Каждая из них врезается в брус обвязки на глубину 50 мм. Также выполняется соответствующая врезка. Крепить её нужно гвоздём в середине и двумя уголками к телу бруса обвязки.
  2. Монтаж угловых стоек. По передней стене устанавливаются стойки высотой три метра, по задней — двухметровые. Расстояние между ними составляет 1,5 метра. Угловые стойки ставятся вертикально с контролем по отвесу. Их нужно зафиксировать временными укосинами, ещё раз проверить вертикальность и закрепить на обвязке двумя уголками и двумя плоскими пластинами каждую. Крепление производится саморезами.
  3. Между угловыми стойками натягивается шнур и остальные устанавливаются на указанном расстоянии по нему. Крепление производится уголками и пластинами.
  4. Установка верхней обвязки из бруса 100х100 мм. Под наклонные брусья опоры обрезаются с необходимым уклоном.
  5. Монтаж переводов для устройства кровли из бруса 50х150 мм. На опорных брусьях при соединении деталей выполняется врезка. Переводы крепятся винтами или шпильками М12 с широкими шайбами по два винта на стык.
  6. Крепление укосин. Их нужно поставить от верха угловых стоек к нижней обвязке. Материал для них — брусок 50х100 мм. Крепление производится саморезами.
  7. Набивка обрешётки на стенах. Она делается из бруска 50х100 мм. Детали размещаются в проёмах, образованных стойками на расстоянии метра друг от друга параллельно обвязкам. Крепление производится с использованием плоских пластин саморезами.

Как вариант можно рассмотреть изготовление каркаса сарая из профильной трубы размером 60х60х3 мм. Размеры строения такие же, расстояние от основания нижней обвязки до верха должно составлять два метра.

Профильная труба для каркаса обеспечит длительную эксплуатацию сарая

Работы выполняются в таком порядке:

  1. Заготовка деталей: стоек и обрешётки. Резка металла производится болгаркой. Кроме деталей из труб, нужно заготовить металлические уголки, которые устанавливаются на каждом соединении труб. Размер треугольной детали из стали толщиной 3 мм составляет 200х200 мм.
  2. Каркас сваривается электросваркой с контролем углов. Лицевые сварные швы зачищаются, усиление снимается.
  3. Перед дальнейшей сборкой металлический каркас обрабатывается грунтовкой, затем покрывается краской по металлу.
  4. При металлическом основании используются для обшивки стен листовые материалы: плоский шифер, стеклопластик, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
  5. Влагозащита в таком варианте необходима. Плёнка предварительно закрепляется строительным скотчем.
  6. Переводы и лаги изготавливаются из того же бруса, что и при деревянном каркасе.

Видео: постройка металлического каркаса для сарая

Облицовка пола и стен

Дальнейшие работы на деревянном или стальном каркасе производятся практически одинаково:

    Облицовка стен. Её можно выполнить различными листовыми материалами. Из экономических соображений остановим выбор на необрезной доске. Перед набивкой досок на стойки и обрешётку необходимо установить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон или рубероида. Крепить её можно строительным степлером на металлические скобки.

Для отделки стен сарая отлично подойдут необрезные доски

Для потолочного перекрытия в сарае лучше использовать листовой материал

Черновой пол в сарае делается из досок

Далее нужно оформить свесы и окрасить сарай снаружи подходящей краской.

Расчёт потребности в утепляющих материалах

Теплоизоляция пола производится керамзитом. Целесообразно использовать фракцию 5–10 миллиметров. Для утепления стен лучше взять рулонные или плитные материалы, применяя остатки от строительства дома.

Сколько нужно керамзита

Объем этого сыпучего материала определяется площадью засыпки и толщиной слоя. Площадь пола составляет: 6 х 4 = 24 метра квадратных, слой засыпки с учётом толщины слоя 0,1 метра составит 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для потолка понадобится следующее количество: 24 х 1,16 = 28 метров , 2,4 + 2,8 = 5,2 куба. Коэффициент 1,16 учитывает угол наклона боковых стенок.

Сколько нужно плитного или рулонного утеплителя

Потребность в этом материале определяется площадью стен:

  1. Стена фронтальная имеет площадь 6 х 2 = 12 м кв.
  2. Общая поверхность боковых стен составит: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
  3. Площадь фронтальной стены: 3 х 8 = 18 м кв.

Таким образом, общая площадь утеплителя для покрытия стен составит: 12 + 20 + 18 = 50 м кв.

Фотогалерея: отделочные работы сарая

Все деревянные детали нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком. В противном случае долго сараю не прожить.

Видео: строительство сарая с односкатной крышей самостоятельно

Кажущаяся простота постройки не должна расслабляюще действовать на хозяина участка. Так или иначе нужно учитывать характеристики грунтов. Если подвижки приведут к перекосу строения, может заклинить дверь или переломать оконные рамы. И также малейшая неточность или ошибка в выборе материалов для строительства приведёт к потере понесённых затрат.

Чем чистить раковину из искусственного камня на кухне: 20 лучших средств, мытье и уход

Свойства искусственного камня

Мойки из композитных материалов, предназначенные для кухни, имеют уникальные свойства, которые необходимо изучить перед приобретением изделия:

  • основной характеристикой, которую следует учесть потребителю, является эксплуатационная температура: искусственный камень выдерживает температуру от -30 до +180 градусов;
  • прочность – еще одно качество: искусственный камень прочнее натурального в три раза. По прочности ему уступает даже бетон;
  • гигиеничность и безопасность: обработка особым веществом делает поверхность мойки антибактериальной и препятствует размножению на ней микробов.

Плюсы и минусы

Плюсов намного больше чем недостатков:

  • Искусственный камень не пористый Главное отличие от натуральных изделий. Делает устойчивой к проникновению жира и влаги, химических растворов и кислот.
  • Высокая прочность Повышенная устойчивость к механическим воздействиям, явно превышающая показатели натуральных.
  • Разнообразие расцветок Большая гамма. Более 100
  • Экологичность В отличие от натуральных материалов, искусственный камень имеет абсолютно гладкую поверхность без пор, трещин и щелей. Что препятствует образованию микроорганизмов и патогенов, а как следствие неприятных запахов.
  • Ремонтопригоден Царапины и порезы легко устраняются. Можно сверлить не переживая за то, что она может расколоться.
  • Цветоустойчивость Искусственный камень не выцветает и сохраняет первоначальный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.
  • Простота в монтаже смесителя Установить кран можно в любом удобном месте уже после сборки кухни.
  • Долговечность При правильном уходе может прослужить вам от 10 лет и больше.
  • Высокая стоимость Качественные раковины известных брендов, зачастую, имеют большую цену. Хотя можно назвать этот недостаток условным, так как высокая стоимость, как правило, обуславливает высокое качество, а вместе с этим долговечность и удобство.
  • Царапается После активного движения кастрюлями, сковородами и другой тяжелой металлической посудой, на поверхности могут появляться царапинки. Совет один: Просто будьте аккуратней.
  • Термоустойчивость Хотя материал устойчив к кипятку, ставить кастрюли прямо с плиты не желательно иначе может остаться отпечаток, который будет не просто удалить.

Особенности чистки мойки из искусственного камня

Каменная мойка, как и любая другая, нуждается в уходе. Бережное обращение гарантирует длительный срок службы изделия.

Как часто чистить мойку

Уборку раковины лучше проводить ежедневно после того, как все процессы, связанные с приготовлением пищи и мытьем посуды, окончены. Для этого достаточно будет жидкости для мытья посуды или мыла. Моющее средство нужно смыть теплой водой, а поверхность протереть сухой тряпкой.
Раз в неделю потребуется более тщательно отмывать мойку от сложных пятен и черноты, а также дезинфицировать ее хлорсодержащими растворами. Для этого смесь с хлором («Доместос», «Белизна») наносят на чашу и оставляют на 10 минут, после чего смывают теплой водой и удаляют излишки влаги.

Ежемесячно необходимо проводить генеральную уборку раковины с помощью таблеток для посудомоечных машин. Таблетку нужно растворить в воде и нанести кашицу на всю поверхность на 30 минут. Затем следует ополоснуть и вытереть мойку.

Раковина из керамогранита: какими народными средствами лучше воспользоваться

Прежде чем приобретать средства для очистки белой или тёмной раковины из искусственного камня, следует воспользоваться народными рецептами, ингредиенты для которых найдутся в каждом доме.

Чем чистить черную каменную мойку

У нас довольно жесткая вода, поэтому эффектная черная мойка вскоре становится белесой, утрачивая весь свой лоск.
Возникает вопрос: как отмыть известковый налет с черной каменной мойки, если кислоту использовать нельзя? Опыт наших клиентов показывает, что достаточно нанести Cillit «Налет и ржавчина», оставить на 5 минут и смыть. Состав не повредит каменную чашу, а регулярная обработка позволит черной раковине долго оставаться эстетичной.

5 полезных лайфхаков, чтобы быстро почистить каменную раковину

· Эффективно действуют газированные напитки без красителей (7 UP, Sprite), которые перед использованием следует слегка подогреть. Оттирает белый известковый налет, ржавчину, пятна от сока ягод, свеклы, вина, заварки и пр.

· Чтобы вернуть белой каменной мойке былую привлекательность, нанесите на ее поверхность гелевую зубную пасту – дешево и сердито.

· Горчичный порошок эффективен против жира и прочих свежих загрязнений, к тому же эффективно борется с бактериями.

· Отличный вариант – пищевая сода, однако не рекомендуется растирать ее по сухой поверхности, чтобы не поцарапать, лучше использовать в виде пасты.

· Сок натурального лимона не настолько агрессивен, чтобы растворить смолы, зато эффективен в борьбе с налетом и неплохо отбеливает.

· Известковый налет можно запросто удалить разведенным нашатырным спиртом, однако увлекаться нельзя, иначе раковина утратить блеск.

Запомните: ваша каменная раковина боится соли, лимонной и муравьиной кислоты, уксусной эссенции. Однако если вы сильно запустили свою раковину, можно отчистить ее при помощи Domestos (с эффектом отбеливания для светлой раковины) или средством для прочистки труб. Помните, однако, что в последнем много щелочи, поэтому увлекаться нельзя.

Мойка из искусственного камня красивая, но довольно капризная, поэтому сегодня мы хотим рассказать о способах ее очистки. Также дадим несколько рекомендаций о том, с помощью каких средств ухаживать за черной мойкой, которая находится на пике моды, однако часто страдает из-за жесткой воды и известкового налета.

Подписывайтесь на канал Верона-Плюс и регулярно получайте полезные советы от наших специалистов. Не забывайте ставить лайки и комментировать!

Как мыть раковину из искусственного камня

· Нам будет очень жаль, если вы почистите раковину металлической щеткой, поскольку поверхность покроется царапинами.

· Самый лучший уход – каждый день протирать камень мыльным раствором.

· Не используйте агрессивную химию для такой раковины, все остальные стандартные средства вполне допустимы.

· Старайтесь не допускать слишком длительный контакт камня с грязной посудой, а также с заваркой, кофе, ягодами, поскольку композит может впитать вещество, в результате чего появятся пятна.

· После каждого мытья посуды вытирайте раковину насухо, а для блеска протирайте глицерином или оливковым маслом.

Ни в коем случае не применяйте для обработки мойки из искусственного камня различные кислоты и щелочи, поскольку они растворяют смолы, соединяющие композит. В противном случае появятся светлые пятна, что особенно нежелательно для раковины темного цвета. Если на чашу все же попала уксусная эссенция, либо другое агрессивное вещество, необходимо тут же его смыть.

Средства для чистки

Для эффективной и щадящей очистки от загрязнений, в продаже имеются специальные средства, на упаковке которых производитель пишет «Для композитов». Это и есть название материала, из которого изготовлены данные раковины. Купив средство, достаточно использовать его согласно указанной инструкции на упаковке.

Важно, ни в коем случае не применять для уборки металлические губки, средства с абразивами, порошки, жесткие губки и ветошь.

Профессиональные

Рассмотрим подробнее, какие средства для избавления от загрязнений входят в эту группу:

  • специальные средства для изделий из композитного камня. Это наиболее предпочтительный вариант для чистки поверхностей из искусственного и натурального камня. Бесспорный лидер в этой категории — гель «Шуманит» для чистки интерьерного камня;
  • средства с содержанием хлора. Действенны при борьбе с налетом и загрязнениями, обладают дезинфицирующим эффектом;
  • средства для мытья посуды могут применяться для каждодневного ухода и предотвращения образования загрязнений.

Справка. Выбирайте средства в виде геля или крема. Знаменитые порошки «Комет» и «Пемолюкс» также можно применять для чистки каменных раковин, но только в кашеобразном состоянии, дабы не поцарапать поверхность.

Народные

На помощь хозяйкам-противницам химии придут всем известные сода, уксус, зубная паста, горчичный порошок, лимонная кислота и «Кока-Кола».

  • лимонная кислота применяется для чистки светлых моек от чайных и кофейных пятен, придает приятный аромат;
  • столовый уксус борется с ржавчиной и неприятными запахами;
  • гелеобразная зубная паста также применяется при борьбе с ржавчиной и для очистки светлых изделий;
  • пищевую соду необходимо развести до кашеобразного состояния и нанести на поверхность мойки. Спустя 5-10 минут потереть губкой проблемные места и смыть водой. Эта процедура избавит поверхность от жира и застарелых пятен. Сода также избавит от желтизны;
  • кашица из горчичного порошка способна отмыть въевшиеся загрязнения;
  • любимый многими напиток «Кока-Кола» содержит в составе ортофосфорную кислоту. Это делает его действенным в борьбе с налетом и загрязнениями любого характера.

Многообразие вариантов предоставляет хозяйкам возможность самостоятельно решать, чем чистить мойку из искусственного камня на кухне.

Она отлично убирает тёмные пятна от кофе, соляные и жировые отложения. Рецепт несложный: в ёмкость всыпать несколько ложек порошка пищевой соды, добавить воды до получения кашицеобразного состояния и протереть составом стенки и дно раковины.

Совет! Во время обработки содой не нужно применять силу, чтобы не поцарапать поверхность.

Универсальное средство на кухне – пищевая сода

Горчичный порошок

Он прекрасно удаляет жировые отложения на стенках мойки. Предварительно порошок разводят с водой, кашицеобразным составом обрабатывают пятна, всю поверхность раковины и оставляют на полчаса.

Кашица из горчичного порошка

Уксусный раствор

  1. Губка промачивается небольшим количеством уксуса.
  2. В течение 2-3 минут обрабатываются проблемные места.
  3. Поверхность промывается большим количеством воды.
  4. Все вытирается насухо.

Мойка дополнительно протирается мягкой тряпочкой.

Зубная паста

Действенной альтернативой для мытья гранитной мойки является зубная паста. Белая каменная поверхность часто тускнеет, покрывается трудновыводимыми разводами. Устранить налет и вернуть белизну поможет отбеливающая паста, которую необходимо втереть в пятна и оставить на 20-25 минут. Сантехнику протирают тряпкой, смоченной в уксусе, ополаскивать не нужно.

Зубной порошок также хорошо справляется с небольшими царапинами. Чтобы устранить повреждения, следует втереть при помощи старой зубной щетки сухой порошок. В конце уборки протереть тканью, смоченной минеральным маслом.

Кока-кола

Если необходимо избавиться от грязи на сантехнике из композитных материалов, нужно налить немного колы, оставить на несколько минут и вытереть. В случае сильных пятен используют зубную щетку, чтобы втереть газировку в проблемную зону. Кола эффективно растворяет ржавчину, снимает известковые отложения.

Мыть мойку из искусственного камня можно с помощью колы и зубного порошка. Для этого на поверхность наносят порошок и протирают губкой, смоченной в газировке. Оставляют впитаться на 10-15 минут, смывают теплой проточной водой. Наносят минеральное масло и натирают камень до блеска. Рецепт избавит от белого налета, вернет первоначальный блеск.

Черные пятна от плесени

Такие пятна могут появиться только при долгом отсутствии хозяев и повышенной влажности в помещении. Соответственно для того, чтобы отмыть, эти вредные образования, необходимо нанести Доместос гель, на всю поверхность мойки и столешницу.

Процесс работы 3 минуты, затем все средство тщательно смыть и вытереть мойку. В помещении обеспечить вентиляцию и одновременно почистить диван в домашних условиях, который стоит на кухне. Ведь черная плесень очень вредна для здоровья человека.

Свежие загрязнения

Необходимо мыть в процессе эксплуатации мойки, просто применив чистую проточную воду и моющее средство для посуды. После того как работа с мойкой окончена, следует протирать ее поверхность. Эти работы следует проводить ежедневно, тогда не будет въевшихся пятен и разводов. В случае ненадлежащего ухода, мойка потеряет первоначальный цвет и качество покрытия.

Профилактика облегчит последующий уход

Засохшая вода образует налёт. Его гораздо сложнее отмыть, чем просто следы от чая или кофе. Поэтому профилактика его образования облегчит уход в дальнейшем. Для этого протирайте насухо мойку после мытья посуды, не оставляйте на ней мокрые тряпки, губки, щетки.

Используйте мягкую сторону губки или тряпку

Тем более нельзя применять металлические щетки, которые совей грубой стороной могут царапать раковину. От одного раза, возможно, ничего страшного не случиться, но при многократном применении это чревато последствиями.

Меламиновая губка может эффективнее обычой справиться с загрязнениями.

Смотрите на ту тему видео ниже:

Используйте мягкие чистящие средства, если загрязнение незначительно

Можно воспользоваться как специальным средствами, так и обычными и привычными – гелем для мытья посуды, мягким мылом без абразивных частиц. Последние подходят для ухода на каждый день и стоят в разы дешевле.

Только что пролитое вино, кофе или чай лучше убрать сразу, чтобы потом не потребовалось тратить много времени на борьбу с уже въевшимся пятном.

Стойкие пятна удаляем специальными порошками или замачиванием

В магазине можно приобрести специальные гели и порошки для чистки композитного или акрилового камня. Как правило, на оборотной стороне в инструкции всегда указано, на каких поверхностях, а на каких нельзя использовать то или иное вещество.

Не рекомендуется применять средства с содержанием кислот, щелочей , ацетона и хлора.

Чтобы удалить стойкое загрязнение, нанесите специальное чистящее вещество и несколько раз протрите раковину.

Если это не помогло, то можно попробовать более радикальные меры – набрать в чашу воды с растворенным в ней порошком или гелем для очистки, закрыв слив пробкой на несколько минут.

Чтобы избавиться от известкового налета, который и является источником всех загрязнений, можно применять специальные порошки типа Комета или Пемолюкса.

Перед использованием чистящий порошок лучше слегка разбавить водой до состояния пасты.

Что делать нельзя

Для успешного использования человек должен знать простые правила. Если их придерживаться, изделие прослужит долго.

Что следует запомнить:

  1. Не следует начинать чистку с применения химических средств. В некоторых случаях достаточно использования мягкой губки и мыла.
  2. Жесткие губки и щетки оставляют после себя царапины, в которых со временем забивается пища.
  3. Сода — первое средство для чистки, которое всегда находится под рукой. Если она не помогла в чистке изделия, переходят к применению более агрессивных средств.
  4. Остатки пищи не соскабливаются острыми предметами.
  5. Вещество с агрессивными компонентами в составе не должно длительно контактировать с поверхностями.
  6. Светлую раковину беречь от кофейных и чайных пятен. Также избегать попадания жидкости, имеющей в составе красящие пигменты. Даже если капли попали на поверхность, следует сразу вытереть их.

Способствовать появлению известкового налета может поломанный кран. Струя воды, постоянно протекающая по поверхности, оставляет после себя пятна ржавчины. Поэтому кран обязательно чинят. В мойку не рекомендуется бросать тяжелую посуду. Тупые удары способствуют появлению трещин.

Как отполировать мойку из искусственного камня: прячем царапины

Царапины всё равно будут появляться на рабочей поверхности мойки, потому не лишним будет узнать, как их спрятать.

Сначала визуально оцениваем, насколько они глубоки.
Если царапины небольшие, их можно затереть самой мелкой наждачной бумагой. Крупные риски обрабатывают сначала крупнозернистой наждачкой, а затем уже мелкой.

Сильные повреждения нужно заполнить шпатлёвкой или клеем для композитных материалов, а затем обработать средством для полировки.

ТОП 20 средства, чем почистить раковину из искусственного камня на кухне

Среди продукции на рынке стали востребованными мойки из искусственного камня. Данная деталь является не только важной составляющей при выполнении работ по дому, но и служит дополнительным предметом при оформлении интерьера. Не лишним будет также знать, чем и как чистить раковину на кухне из искусственного камня.

Свойства и специфика использования керамогранита

Мойки, выполненные из этого материала, имеют такие преимущества:

  1. Прочность. При изготовлении изделие приобретает дополнительную твердость. Поэтому материал часто сравнивают с натуральным камнем.
  2. Стойкость. Не боится воздействия со стороны бытовой химии. Легко переносит перепады температур.
  3. Экологичность. Поскольку место изделия на кухне, оно постоянно контактирует с продуктами питания и посудой. Керамогранит состоит из компонентов, не приносящих вреда человеческому организму.
  4. Эстетичность. Пункт важен людям, любящим нестандартное решение в интерьере. При помощи мойки из искусственного камня можно не только отойти от однообразия, но и создать гармонию и уют.

Несмотря на преимущества, керамогранитная мойка, так же, как и мойка из нержавейки, нуждается в регулярной чистке.

Использование

Керамогранит устойчиво переносит прямой контакт с химическими веществами. Но все-таки не следует воздействовать на поверхность агрессивными смесями.

Едкие щелочи, растворители и жидкости с содержанием ацетона не должны часто и в большом количестве попадать на поверхность.

Если часть химического средства оказалась на поверхности, ее нужно как можно быстрее удалить. В противном случае на изделии останутся повреждения. Композитный камень — прочный и крепкий материал. Падения, сильные удары тяжелым предметом и надрезание ножом оставляют после себя сколы и трещины. Со временем мойка покрывается царапинами, которые заметны на изделиях темного цвета. Чтобы незначительные дефекты не способствовали появлению сильных повреждений, необходимо следить за состоянием материала.

Эффективная чистка

Гранитная мойка ценится еще и за то, что ее поверхность не впитывает посторонние частицы. Это свидетельствует о плотности материала. Загрязнения, которые остаются после повседневной работы, легко смываются, не оставляя после себя следов. Это не дает грибку ни единого шанса размножаться.

Отбеливатель

Жидкость заливают внутрь раковины, предварительно закрыв отверстие спуска воды. На мойку стандартных размеров понадобится 2-3 стакана. До половины она заполняется водой.

Раствором моется раковина, после чего оставляется на 20-25 минут. После этого жидкость сливается. Поверхности дополнительно ополаскиваются проточной водой, чтобы смыть остатки отбеливателя.

Меламиновая губка

Удаляет солевые разводы, пятна ржавчины, грязь и накипь. Загрязнения любого происхождения удаляются благодаря мелким кристаллическим элементам в структуре. При работе с ней нет нужды использовать дополнительные чистящие средства. После того как человек все почистил, поверхность остается чистой и гладкой.

Жидкое мыло

Подходит для ежедневного использования, особенно если состав полностью включает природные компоненты. Мыло возвращает искусственному камню чистоту, не оставляя восковой пленки на поверхности. Мыльная вода устраняет пятна кофе, чая, вина и остатки еды.

Специальные средства для чистки

При выборе продуктов для мойки раковины рекомендуется отдавать предпочтение средствам с пометкой «для композитов». Химические вещества не должны быть агрессивными. Выбирают продукт без ацетона, растворителей и сильных неорганических кислот.

«Багги Шуманит»

Форма вещества — крем, подходит для чистки гранита, искусственного камня. Имеет легкий эффект полировки. Состав средства закупоривает поры, восстанавливая блеск изделия.

Prosept Cooky Spray

Представлен в форме спрея. Легкое нанесение избавляет от разводов, жира и различного рода отложений.

Cilit Bang

Благодаря форме спрея удобно наносится на поверхность. Формула чистящего вещества удаляет даже самые стойкие загрязнения. Наносится на проблемные участки и после трения губкой смывается с помощью воды.

Mellerud

Средство не только чистит керамогранит, но и одновременно ухаживает за ним. Подходит для ежедневной чистки керамических моек. При работе с чистящим средством создает на поверхности защитную пленку. Количества средства хватает надолго, а стоимость приемлемая для покупателей.

«Мистер Мускул»

Действие спрея — чистка, дезинфекция и полировка. Формула препарата проникает в труднодоступные места, очищая малейшие загрязнения. Устраняет засохшие и застарелые пятна. Специальные средства для чистки моек из искусственного камня удобны в применении. Кухонная химия эффективно удаляет пятна. После их работы на поверхности не остается ни единого следа.

Сложные случаи мытья

После длительной эксплуатации на поверхности мойки остается грязь, от которой тяжело избавиться. Это ржавчина, следы от напитков, известковый налет, лак, клей и другое.

Кажется, что вид мойки испорчен, но есть рецепты, которые помогут справиться с загрязнениями данного происхождения.

Белый известковый налет

Отмыть разводы поможет бытовая химия, предназначенная для композитных поверхностей. Изделие обрабатывается мокрой губкой, после чего наносится вещество. Дополнительного воздействия человека не требуется. Через несколько минут жидкость смывается.

Избавиться от известкового налета также можно при помощи уксусной эссенции. Средство пригодится в экстренных случаях, когда под рукой нет специализированной химии.

Ржавчина

Загрязнения данного рода легко чистятся при помощи обычной газировки. Для этой цели рекомендуется брать прозрачные напитки. Подогретую жидкость наливают в мойку и выжидают 10-15 минут. После этого приступают к оттиранию, а при необходимости процедура повторяется.

Очистить мойку из искусственного камня также можно при помощи нашатыря или перекиси водорода. Компоненты смешиваются в равных частях и наносятся на грязное место. При смешивании друг с другом между компонентами происходит химическая реакция, которая и отвечает за чистку. Процедура повторяется каждую неделю для удаления ржавчины.

Следы чая и кофе

Щелочные растворы устраняют следы горячих напитков. Вместо того чтобы мыть и интенсивно тереть поверхность, участки смазываются лимонным соком. Через 2 часа участки обрабатываются чистой тряпочкой.

Следы от краски или лака для ногтей

Для этого совершенно не подойдут обычные моющие средства, так как они только увеличивают площадь загрязнений. В этом случае поможет растворитель, бензин или немного ацетона. Единственное условие — работать с жидкостями нужно быстро и аккуратно.

Избавление от известкового налета

Раствор уксуса и очистители для композитного камня — то, что поможет избавиться от известкового налета.

Специальные препараты

При работе с каменной мойкой действия чистки точные и быстрые. На мокрую поверхность наносится чистящее средство. Чтобы подействовало, оно оставляется на несколько минут. После смывается проточной водой.

Уксусный раствор

  1. Губка промачивается небольшим количеством уксуса.
  2. В течение 2-3 минут обрабатываются проблемные места.
  3. Поверхность промывается большим количеством воды.
  4. Все вытирается насухо.

Мойка дополнительно протирается мягкой тряпочкой.

Народные средства

Лучший уход за мойкой — профилактика. После каждого использования раковина обрабатывается любым подручным средством и насухо вытирается. Таким образом, мойка прослужит долго.

Лимон

Кислота, содержащаяся в фрукте, способна растворить любую грязь. Избавляет от ржавчины и желтого налета. Устраняет даже следы засохшей пищи.

Горчичный порошок

Используется исключительно для пятен, посаженных недавно. Дезинфицирует поверхность. Порошком чистят поверхность или делают из него мягкую пасту.

Сода пищевая

Не применяется в сухом виде. Перед чисткой готовится паста. Устраняет пятна кофе, чая и ржавчины.

Смесь из беловатого порошка борется с запущенными пятнами. Мел разбавляется перекисью водорода. Кашица, которая образовалась, наносится на загрязненные участки. Места нанесения дополнительно покрываются пленкой для создания парникового эффекта. Также можно использовать скотч. Сухой порошок удаляется, а поверхности обрабатываются водой.

Гелевая зубная паста

Хороший и недорогой вариант очистки керамогранита. Подходит для светлой кухонной мойки. Не только чистит поверхности, но и отбеливает их.

Устранить царапины

Для маскировки дефектов используют один из двух вариантов — наждачная бумага и машинка для полировки. Второй вариант помогает скрыть сколы и царапины. Производители рекомендуют использовать приспособление регулярно. В такой обработке нуждаются глянцевые мойки насыщенного темного цвета. На таких поверхностях больше всего заметны малейшие дефекты. Мойки шлифуются раз в год.

Наждачная бумага и шпатлевка

Человек может самостоятельно проделать мелкий ремонт. Для этого необходимо совершить следующие действия:

  1. Поврежденное место моется и обезжиривается.
  2. Участки обрабатываются наждачной бумагой и заполняются специальным составом.
  3. Поверхность шлифуется повторно после высыхания.
  4. На последнем этапе поверхность обрабатывается специальной пастой.

Для мелких царапин достаточно будет полировки наждачной бумагой. Неглубокие сколы обрабатываются мелкозернистой наждачкой. Для устранения глубоких понадобится крупнозернистая и мелкозернистая поочередно.

Влияние высоких температур

Мойка из искусственного камня не переносит подобного явления. Действия в разных ситуациях:

  1. В раковину не ставятся только что снятые с раскаленной плиты кастрюли и сковородки.
  2. В раковину запрещено сливать кипяток.

В последнем случае действуют по-другому. Перед тем как слить горячую воду, открывают кран с холодной. Перепады температур приводят к появлению дефектов, и после некоторых использование мойки становится невозможным.

Что делать нельзя

Для успешного использования человек должен знать простые правила. Если их придерживаться, изделие прослужит долго. Что следует запомнить:

  1. Не следует начинать чистку с применения химических средств. В некоторых случаях достаточно использования мягкой губки и мыла.
  2. Жесткие губки и щетки оставляют после себя царапины, в которых со временем забивается пища.
  3. Сода — первое средство для чистки, которое всегда находится под рукой. Если она не помогла в чистке изделия, переходят к применению более агрессивных средств.
  4. Остатки пищи не соскабливаются острыми предметами.
  5. Вещество с агрессивными компонентами в составе не должно длительно контактировать с поверхностями.
  6. Светлую раковину беречь от кофейных и чайных пятен. Также избегать попадания жидкости, имеющей в составе красящие пигменты. Даже если капли попали на поверхность, следует сразу вытереть их.

Способствовать появлению известкового налета может поломанный кран. Струя воды, постоянно протекающая по поверхности, оставляет после себя пятна ржавчины. Поэтому кран обязательно чинят. В мойку не рекомендуется бросать тяжелую посуду. Тупые удары способствуют появлению трещин.

Правила ежедневного ухода

Соблюдение чистоты мойки избавит от постоянной борьбы с трудно выводимыми пятнами:

  1. В раковине не должно быть остатков пищевых продуктов.
  2. Регулярно использовать мыло или моющее средство для посуды.
  3. Обрабатывать поверхности губкой или тряпочкой из мягкого материала.
  4. Поверхности обрабатывать мыльной пеной.
  5. Остатки средства удалять теплой проточной водой.

Ежедневный уход за мойкой из искусственного камня такой же, как и за нержавейкой. Многие думают, что это сложно и отказываются от установки данного варианта на кухню.

Следование простым правилам поможет держать мойку в чистоте.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: