Технология обустройства свайного фундамента для пристройки

Технология обустройства свайного фундамента для пристройки

Практикой неоднократно доказано, что большинство владельцев собственных домов со временем начинают искать возможности для увеличения площади своей недвижимости. Лучше всего это предусмотреть при проектировании, но и с готовым домом есть варианты для решения данного вопроса. К примеру, можно возвести пристройку в виде веранды или полноценного строения. Если крупное строительство не предполагается, то лучшим решением для создания основания будет свайный фундамент для пристройки.

Винтовая свая – описание

Это опорный элемент, погружаемый в почву методом одновременного ввинчивания и вдавливания. Конструкция состоит из трубы цилиндрической формы и лопастей, изготавливается литьевым или сварным способом.

Впервые винтовые сваи использовали в качестве опорных элементов для причалов, после этого технология применялась для строительства маяков, укрепления зыбких грунтов вдоль побережья, возведения пирсов.

Со временем винтовые сваи стали использовать в качестве опор для заборов, потом – при установке фундаментных оснований.

Почему свайный фундамент лучше для пристройки

Для пристройки заливают один из вариантов фундаментной основы:

  • ленточный, по всему периметру дома. Правда, такой тип основания подразумевает большие трудозатраты, но отличается простой технологией строительства, выдерживает большие нагрузки;
  • столбчатый. Основу составляют столбы, установленные на расстоянии не более 2.5 м друг от друга. Вариант простой, стоимость его приемлема многим застройщикам;
  • свайный либо свайно-винтовой. Идеальное решение для сложных участков, отличающихся сезонной пучинистостью почвы. Для обустройства применяются сваи, различающиеся по способу погружения, материалам, изготовлению и другим параметрам. Самым легким и быстрым способом устройства фундаментной основы считаются винтовые сваи, но такой вариант идеален для легких сооружений.

Например, необходимо возвести пристройку возле загородного дома размерами шесть на шесть метров. Для свайной основы потребуется установить от десяти до двенадцати винтовых опор, для чего потребуется не более двух – трех дней. Такой же срок понадобится для обустройства ростверка.

Для сравнения, на заливку ленточной фундаментной основы потребуется не менее полутора – двух месяцев. При этом трудозатраты увеличатся, потребуется дополнительное количество материалов и время до полного застывания фундамента.

Плюсы и минусы строительства

Пристройка к дому на свайном фундаменте представляет собой надежную конструкцию, отличающуюся продолжительным эксплуатационным периодом. Главным достоинством возведения фундаментной основы на опорах винтового типа считаются короткие сроки строительства. На процесс погодные условия влияния не оказывают.

Винтовые сваи могут использоваться на любом типе почвы, кроме скалистых участков. При установке исключается проведение земляных работ, что удешевляет процесс строительства.

Если при возведении основания на сваях полностью соблюдены технологические требования, то конструкция получится прочной и надежной.

Следует отметить, что определенные минусы все же имеются. Дело в том, что металлические опоры подвергаются воздействию коррозии, установка их на участках с большим количеством камней в почве не представляется возможной. Чтобы защитить наземные части опорных элементов, придется утеплять цокольную часть.

Покупая сваи, обязательно проверьте качество антикоррозийного слоя. Если оцинковка выполнена правильно, то на металле она будет смотреться звездчатыми узорами.

Соединение фундаментов

Фундаментное основание для пристройки можно соединить с фундаментом дома жестко, создав единую конструкцию. Этот вариант решения является актуальным, когда строительство ведется на участке со слабыми или пучинистыми грунтами. Используют такой способ в случае, если запланировано строительство пристройки в несколько этажей, и планируется устройство общей крыши.

Когда основание под дом залито в виде плиты, то под дополнительные квадратные метры тоже придется заливать монолит. В обязательном порядке необходимо учесть, что толщина его должна быть не менее сорока сантиметров, либо в основании дома имелись выступы, чтобы сварить арматурные прутья дополнительного фундамента с основным.

Соединять два ленточных фундамента можно, но придется устраивать песчаную подушку и закладывать арматурный каркас. Стальные прутья вбиваются в заблаговременно подготовленные отверстия в основном фундаменте, и от них формируется каркас под пристройку.

Еще один вариант – возведение отдельного основания под пристройку, располагаемого рядом с домом. Между фундаментами закладывается рубероид, чтобы создать гидроизоляционный слой. Рекомендуется также устроить и теплоизоляцию.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы возвести свайный фундамент для каркасной пристройки, потребуется подготовить:

  • бур;
  • лом;
  • лопату;
  • стальные стержни;
  • рулетку;
  • сварочный агрегат;
  • шпагат, колышки;
  • щебенку, цемент, песок;
  • бетоносмеситель или емкость.

Поэтапное выполнение работ

Перед тем, как начать закладку свайного фундамента для пристройки к дому, рекомендуется уточнить, на какой основе возведен дом. В чем необходимость такой информации? Дело в том, что разные фундаменты при эксплуатации отличаются своим поведением. К примеру, ленточный вариант осядет меньше свайного или наоборот.

В связи с этим, если дом и пристройка установлены на разных фундаментных основаниях, то в точках примыканий обеих конструкций рекомендуется предусмотреть деформационный шов. Проще говоря, от ростверка свайной основы и главного фундамента должен быть устроен зазор. Деформационный шов прикрывается нащельником, с его помощью вы исключите образование трещин и разрушительных процессов.

Если дом и пристраиваемая часть располагаются по винтовым сваям, то оба ростверка соединяют в общую конструкцию.

Устройство свай

Предположим, вам необходимо сделать свайный фундамент для пристройки к деревянному дому, расположенному на аналогичном основании.

В первую очередь следует разметить места, в которых будут центры установки свайных опор. Для проведения разметки потребуются шпагат и деревянные колышки. Шнур натягивается с таким расчетом, чтобы центральные точки предполагаемых опор оказались в перекрестиях пересечений.

Читайте также:  Стеклянные блоки для перегородок в ванной: размеры

Опорные центры размечаются на угловых участках, под несущими стенками, в местах предполагаемых нагрузок. Установка свай выполняется с шагом в полтора – два метра, при этом вертикаль каждого элемента должна проверяться уровнем.

Как только все опоры установлены в соответствии с проектным решением, их обрезают по одному уровню, используя болгарку.

Если на вашем участке грунт промерзает на 70 см, а грунтовые воды находятся на двухметровой глубине, то, с учетом предполагаемой нагрузки, рекомендуется использовать винтовые свайные опоры, диаметр которых равен 10 см, длина – 1.2 м. Каждая свая должна иметь острый конец и шестисантиметровые лопасти.

Ввинчивается свая при помощи трубы, продетой в отверстие, устроенное сверху, работу лучше выполнять с напарником. Если свая погружается медленно, то упорные рычаги рекомендуется удлинить.

В процессе вкручивания сваи следует контролировать ее расположение по вертикали. Следите за тем, чтобы опора выступала над уровнем земли на пятнадцать сантиметров минимум.

В трубы опорных свай заливается бетонный раствор. По мере заполнения бетон уплотняется куском арматурного прута или иным подходящим инструментом. Уплотнение выполняется до тех пор, пока не появится на поверхности цементное молочко.

Делаем ростверк

В каждую трубу погружается металлическая шпилька с резьбой, чтобы можно было связать опорный элемент с ростверком. Как только раствор, залитый в трубы, застынет, можно начинать устраивать ростверк.

Как правило, для его изготовления используют деревянный брус, в отверстия которого продеваются шпильки опор и фиксируются с другой стороны гайками. На деревянный ростверк можно крепить верхние конструкции пристройки.

Оголовник формируется с учетом конструкции ростверка. Если он изготовлен из уголка или швеллера, то на верхних концах опорных элементов навариваются стальные пластины, расположенные с таким расчетом, чтобы оставался люфт, необходимый для центрирования ростверковых элементов. Такие опоры устанавливаются под легкие постройки.

Если планируется строительство каменной, кирпичной или сборной железобетонной пристройки, необходимо устанавливать более надежные фундаменты.

Как сделать столбчатый фундамент

Если решили возвести небольшую пристройку для деревянного дома, то фундамент на столбах будет удачным вариантом. Скважины под опорные столбы устраиваются с таким расчетом, чтобы они располагались ниже точки промерзания земли. Затем формируется подушка из песка, устанавливается арматурный каркас из стекловолоконного материала. Он отличается неплохими свойствами, в дополнительной гидроизоляционной обработке не нуждается.

По такому же принципу формируют опалубку требуемых размеров, заполняют ее бетонной смесью. Основание пристройки на таких сваях, подведенный к ленточному фундаменту, считается простым в исполнении, его вполне можно залить самостоятельно.

Заключение

Как видите, фундамент на винтовых сваях для пристройки к дому вполне можно возвести самостоятельно. При соблюдении всех технологических моментов вы расширите свой дом дополнительной полезной площадью.

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Читайте также:  Установка подвесного унитаза с инсталляцией: пошаговый монтаж своими руками (+ видео)

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм 6 8 10
Диамер сверла, мм 4,5 6,5 8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Как правильно выбрать фундамент под пристройку к дому?

Фундамент под пристройку к дому

Со временем владельцы собственных домов начинают задумываться об увеличении площади недвижимости. Если на стадии проектирования такой возможности не было предусмотрено или предполагается незначительно расширение дома, лучшим решением становится свайный фундамент под пристройку к дому.

Не стоит полагать, что терраса или веранда – конструкции с пониженным классом ответственности. Новое крыло здания должно располагаться на прочном и надежном основании, чтобы со временем оно не накренилось. Именно сваи способны исполнить эту роль, сохранив естественное положение грунта, сократив бюджет и время на строительство. Обсудим тему с разных сторон в статье.

Преимущество свайного основания под пристраиваемое помещение

Винтовые сваи погружаются в почву при одновременном ввинчивании и вдавливании. Внешне они выглядят как труба цилиндрической формы с литыми либо сварными лопастями. На противоположной стороне в теле трубы проделаны два технологических отверстия. Они необходимы для фиксации изделия к мини-экскаватору для дальнейшего закручивания. После завершения монтажа не забудьте срезать эту часть ствола, чтобы внутрь не попадала влага. Также отверстия будут мешать заполнению внутренней полости бетонным раствором.

Читайте также:  Фартук для кухни из МДФ с фотопечатью: фото дизайна

Фундаментная основа бывает трех типов:

  • Ленточная. Предполагает значительные трудозатраты, хотя может выдерживать большие нагрузки, отличаясь простотой строительства.
  • Плитная. Еще больше трудозатрат и финансовых средств при множестве ограничений по грунтовым, ландшафтным и климатическим условиям.
  • Свайный. Представляет наилучшее решение для участков со сложным рельефом или характеризующихся сезонной пучинистостью грунта. В обустройстве используются опоры, различающиеся по способам изготовления, погружения и материалам, обладающим разными сроками эксплуатации.

Оптимальным способом устройства фундамента под пристройку дома являются винтовые и железобетонные забивные стержни, позволяющие быстро и качественно монтировать сооружения.

Забивные сваи востребованы во многих сферах строительства. Они имеют большую несущую способность, не подвержены коррозионным процессам, устойчивы в грунте, что позволяет вести строительство многоэтажных зданий, а также используются на проблемных почвах (склонных к сдвигам, илистых, болотистых, пучинистых и искусственно насыпанных).

Конструктивно элементы представляют из себя изделие из бетона класса b30, внутри которого расположен арматурный каркас с усилениями торцов. Заостренный наконечник служит нижней частью. Пробиваясь сквозь грунтовые прослойки, он упирается в несжимаемую несущую, суммируя способность сопротивления нагрузкам почвы и силы трения по бокам. Плоский край принимает на себя колоссальные нагрузки, потому что именно по нему проходится многотонный молот серией ударов.

Предусматривается погружение в грунт на глубину от 3 до 20 м, минуя неустойчивые пласты до фиксации в слоях высокой плотности. Если 20 метров не хватает, возможно дальнейшее наращивание изделий через соединительный стакан. Такие фундаментальные основания считаются единственными пригодными для подвижных почв, провоцирующих сильные нагрузки в горизонтальной плоскости и вызывающих деформацию большинства опорных частей.

Винтовая конструкция монтируется очень быстро, выбирается чаще всего для легких построек, хотя без труда выдерживает даже блочные, кирпичные дома (дело в правильном подборе элементов и проектировании поля). Несущая способность в рамках 3-6 т на одну опору. Этот фундамент под пристройку к дому является наиболее удачным. Причина в том, что углубление винтовых опор происходит максимально щадящим способом. Нет вибрационного воздействия, нет разрыхления и нарушения естественного состояния грунта. Напротив, под давлением тела сваи, проходящего сквозь почвенные пласты, делают землю более плотной.

Возводя веранду около загородного дома размерами 6х6 м, требуется установить порядка 10-12 опор в течение 2-3 часов. Столько же времени занимает обустройство ростверка. Ленточный способ займет при аналогичных размерах не менее полутора месяцев с необходимостью приобретать большое количество материалов и ждать полного застывания конструкции.

Использование свай оправданно, когда возводится фундамент под пристройку к дому в виде веранды, террасы, пирса, любых вспомогательных строений. Они позволяют достраиваться части здания, присоединяя к нему гараж, ворота (в т.ч. откатные). Востребованы для укрепления уже имеющихся конструкций в конкретных местах, например, при создании отдельных опорных площадок для печи в срубных домах.

Достоинства и недостатки

Изготовление фундамента под пристройку дома на опорах позволяет получить надежную конструкция с длительным периодом эксплуатации. Главное достоинство заключается в коротких сроках монтажа, без оглядки на погодные условия. Когда всё строительство уходит в затяжную зимнюю спячку по окончании сезона, свайщики, напротив, активизируются. Засушливое лето и морозная зима – самое удачное время для применения технологии. Но так как летом большая загруженность и люди пытаются успеть все, что возможно и не возможно, в авангард выходит именно зимний период. По промерзшим подъездным путям удобно добираться до объектов. Техника, работающая на двигателях с воздушным охлаждением, работает в комфортных условиях. Соседи редко остаются в деревнях и СНТ на зиму, поэтому мы никого не смутим суматохой и шумом.

Сваи используются на почве любого типа, за исключением скалистых территорий. Рабочий процесс исключает проведение работ по землеустройству, удешевляя строительство. Нам не придется рыть траншеи и котлованы, нанимать для этого рабочих или рвать спину. А вследствие – ломать голову, куда вывезти скопившийся объем изъятого грунта. Соблюдение технологических требований делает сооружение прочным и надежным.

Минусы заключаются в том, что металлические части со временем подвергаются коррозии, поэтому в почвах, содержащих большое количество камней из установка нежелательна. Сваи приобретаются лишь те, что покрыты антикоррозийным слоем. Это может быть покрытие грунт-эмаль или цинк. Обратите внимание – не всё цинковое покрытие подходит для свай. Выбирайте только те изделия, которые прошли горячее цинкование. Холодное слезет с элемента в процессе монтажа или даже раньше – при транспортировке. Правильно выполненная оцинковка выглядит как звездчатый узор на металле. Для защиты наземной части элементов опор производится утепление цоколя.

Если уж откровенно говорить о минусах, сложности будут и при желании организовать цокольный, подпольный этаж, подвал. Это возможно только при совмещении сразу нескольких технологий и правильном проектировании, просчете нагрузок.

Алгоритм выполнения работ

Для слабых и пучинистых почв необходимо соединять части жестко, создавая единую конструкцию. Также прочное крепление требуется, если планируется обустройство общей крыши с возведением нового здания в несколько этажей.
Перед закладкой свайного фундамента под пристройку к дому, важно уточнить тип основы под основным зданием. Это связано с тем, что разные опорные основания имеют различное поведение в процессе эксплуатации, отличаясь, в первую очередь, степенью осадки.

Читайте также:  Чем покрыть бетонный пол, чтобы не пылил? Советы +Видео

В случае, если старое и планируемое к возведению здания выполнены по разным технологиям, точкой примыкания становится деформационный шов, представляющий собой зазор между опорной частью первоначальной постройки и ростверком свайного основания. Поверх шва устанавливается нащельник, предотвращающий появление трещин и разрушение сооружения.

Если в основе лежат одинаковые винтовые сваи, ростверки соединяются в воедино. Перед началом работ по возведению добавочных площадей в виде террас, веранд, дополнительных жилых комнат, рядом с имеющимся зданием создается полноценное поле из свай. Его связывают с уже имеющимся при помощи выносных балочных конструкций из двутавра или швеллера. Усиление сваями увеличивает несущие способности уже имеющегося строения, придавая дополнительную устойчивость в почве.

Технология обустройства после процедуры инженерно-геологических изысканий и этапа проектирования складывается их четырех этапов:

  1. разбивается фундамент под пристройку к дому;
  2. погружаются свайные столбы;
  3. производится обрезка;
  4. выполняется обвязка при помощи ростверка, либо на верхний торец просто надевается оголовок.

Для одинаковых оснований схема действия включает следующие шаги:

  • Разметка базисных осей для установки опор. Разметку делают при помощи шнура и деревянных, арматурных кольев. Шпагат натягивается так, чтобы предполагаемые опоры оказались в местах пересечения.
  • Разметка очерчивает контуры внешних и внутренних стенок, фиксируя точки угловых участков, несущие стены, места максимальной нагрузки. Шаг установки 1,5-2 м (максимум 3), вертикальность монтажа обязательно проверяется! Размечается нулевой уровень, т.е. высота расположения оголовка над грунтом, по которому далее выравниваются, срезаются или обрубаются все монтажные элементы после погружения.

Процесс погружения разнится по типу используемых столбов.

Винтовые погружаются либо вручную или при помощи кабестанов, вкручивающих опорные элементы на заданную глубину. Вручную ввинчивание осуществляется посредством трубы, продетой в технологическое отверстие. При медленном погружении упорные рычаги удлиняются.

Но это метод для суровых DIYщиков. Компании использую мини-экскаваторы. Если работа предполагается в особо стесненных условиях, бригада использует ручной гидравлический сваекрут.

Забивные погружают копровыми установками. Работа выполняется в определенной последовательности. Копр захватывает и подтягивает металлический столб к месту забивки. После фиксации лебедками он поднимается и устанавливается на четко указанной точке. Сваебойным молотом наносятся удары до тех пор, пока конструкция не заглубляется до момента отказа дальнейшего продвижения.

  • Установленные детали обрезаются по уровню болгаркой либо гидравлической дробящей сваерезкой, оставляющей неповрежденную арматуру при удалении слоя бетона.
  • Постоянно контролируется вертикальное положение ствола. Они должна выступать над землей минимум на 15 см.
  • В отличие от винтовых аналогов, где монтированные трубы изнутри заливаются бетонным раствором, который уплотняется арматурными прутьями или иным инструментом, ЖБ опоры не требуют дополнительных манипуляций.
  • Обвязка ростверком тоже имеет свои различия. Винтовые элементы обвязываются брусом или швеллером, с фиксацией оголовков сваркой или анкерными соединениями. Забивные элементы крепятся ростверком из того же швеллера, но чаще – монолитного железобетона. Для этого по периметру планируемых стен делается дощатая опалубка, в которую помещается армированный каркас. Его приваривают к арматуре, выходящей из столбов, заливая получившуюся опалубку бетонным раствором.

Необходимо учитывать, что промерзание грунта на глубину 0,7 м при залегании грунтовых вод на глубине 2 м требует использования винтовых свайных столбов с диаметром 10 см и длиной 1,2 м. Обязательны заостренное основание и лопасти в 6 см.

Фундамент под пристройку к дому строится впритык, поэтому это крайне трудоемкий и ответственный процесс. Необходимость определения уже имеющейся осадки, восприятия нагрузки от здания и степени утрамбованности грунта требует точности расчетов и знания технологии строительства. Только в этом случае построенный объект будет служить долгие годы, не разрушаясь и не деформируясь.

Пристройки на фундаменте из винтовых свай

Статья расскажет о нюансах строительства разных пристроек на фундаменте из винтовых свай.

Содержание статьи:

1. Общие требования к проектированию и строительству

Применение мелкозаглубленных фундаментных конструкций – одна из главных ошибок, которую допускают большинство собственников при строительстве подобных сооружений.

Грунты, для которых характерна высокая степень морозного пучения, промерзнув, а затем оттаяв, никогда не возвращаются в свое первоначальное состояние. Кроме того, строения с небольшим весом не оказывают достаточного воздействия на фундамент. «Выпучивающие» силы (касательные силы морозного пучения) превосходят удерживающие (собственный вес, полезная нагрузка, силы сопротивления), фундамент смещается и деформируется.

В итоге малый вес постройки, на который постоянно ссылаются собственники, не становится не преимуществом, а недостатком.

Еще одна популярная ошибка – отказ от обустройства гидроизоляции. В результате мелкозаглубленная бетонная лента или бетонные столбы в основании такого сооружения очень быстро приходят в негодность из-за негативного воздействия дождевых и талых вод, нижние венцы строения начинают гнить.

2. Требования к строительству пристроек на фундаменте из винтовых свай

Строительство на фундаменте из винтовых свай в случае с пристройками имеет множество преимуществ, среди которых:

  • простота установки даже в условиях стесненной застройки;
  • отсутствие вибраций и иных негативных воздействий при погружении, что позволяет выполнять строительно-монтажные работы даже в непосредственной близости от существующих сооружений.

Впрочем, эта технология, как и любая другая, требует соблюдения определенных условий.

Во-первых, фундаментная конструкция основного здания должен быть выполнена в соответствии со всеми строительными нормами и правилами, так как даже малейшие нарушения могут спровоцировать просадку или выпучивание, из-за которых пристройку просто оторвет.

Если полной уверенности в качестве и надежности нет, то лучше не связывать фундаменты пристройки и основного здания, а предусмотреть наличие деформационного шва (зазор 2-3 см, который заполняется монтажной пеной, утеплителем или уплотнителем). Тогда обе постройки совершенно не будут зависеть друг от друга, а усадка или какая-то иная деформация основного здания не повлечет разрушения пристройки.

Во-вторых, даже в случае с пристройкой при выборе типа и конструктивных параметров фундамента обязательно должны учитываться физико-механические и химические свойства грунтов.

Нагрузку от надземной части сооружения воспринимают грунты основания, а не сам фундамент. Поэтому их физико-механические свойства, которые характеризуют как их физическое состояние, так и способность деформироваться и не разрушаться под действием внешних нагрузок, будут иметь решающее значение при определении способности фундамента к восприятию проектных нагрузок (подробнее «Несущая способность винтовой сваи»).

Химические свойства грунтов обусловлены происходящими в них химическими изменениями и характеризуют их способность участвовать в химических взаимодействиях с различными веществами, определяя срок службы фундаментной конструкции. К примеру, сваи со стенкой 3,5-4 мм в сильноагрессивных глинистых грунтах прослужат не более 20 лет, даже в случае нанесения защитного покрытия (если оно и не повредится во время установки из-за абразивного воздействия грунтов, то больше 10-15 лет все равно не прослужит).

2.1. Геотехнические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов

Чтобы получить данные о физико-механических и химических свойствах грунтов, достаточные для разработки проекта фундамента из винтовых свай, необходимо выполнить:

  • геотехнических и геолого-литологических исследований;
  • измерений коррозионной агрессивности грунтов (КАГ).

Цена исследований невысока, потому что специалисты ГК «ГлавФундамент» разработали эти процедуры для объектов ИЖС.

В рамках геотехнических исследований проводится динамическое зондирование грунтов (методика разработана на основании ГОСТ 19912-2012), которое позволяет:

  • определить физико-механические характеристики основания, используемые непосредственно в расчетах оснований конкретных зданий/сооружений;
  • спрогнозировать поведение грунтов под фундаментом при различных воздействиях и т.д.

Оценка геолого-литологического строения площадки строительства, которая также проводится в рамках геотехнических исследований, позволяет:

  • идентифицировать литологические типы грунтов (глина, песок, гравийные отложения и др.) и выяснить характер их напластования (установления литологического разреза);
  • установить уровень подземных вод;
  • выявить грунты со специфическими свойствами (просадочные, пучинистые, слабые).

Измерения КАГ позволяют назначить параметры винтовых свай, обеспечивающие соответствие нормативного срока службы постройки требованиям ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» или пожеланиям заказчика. Для уточнения правильности подбора рекомендуется после выполнения расчета срока службы проверить остаточную толщину стенки на соответствие проектным нагрузкам.

3. Веранда и терраса на винтовых сваях

Различают «веранду» и «террасу».

Терраса – площадка, открытая со всех сторон, кроме той, которая прилегает непосредственно к дому. У нее нет стен, крыши, навеса, однако по периметру могут быть установлены ограждения.

Веранда закрыта как минимум с одной стороны. Наличие навеса или крыши также обязательно.

Плюсы устройства веранды на винтовых сваях:

  • зазор между землей и постройкой обеспечивает хорошую вентиляцию, поэтому вероятность развития коррозионных и гнилостных процессов существенно снижается;
  • сохраняется возможность доступа к цоколю основного здания, что важно, к примеру, при ремонте.

Свайно-винтовое основание позволяет возвести пристройку так, чтобы она располагалась над естественным или искусственным водоемом.

Конечно, есть и другие плюсы, общие для всех ситуаций применения свай: скорость монтажа, минимальный объем земляных работ, возможность выполнения монтажа в любой сезон и т.д.

3.1. Устройство свайно-винтового фундамента веранды

Прежде чем приступить к строительству свайной конструкции, нужно произвести демонтаж отмостки в том месте, где пристрой будет примыкать к дому.

Сам процесс погружения ничем не отличается от других случаев установки.

Роль ростверка может исполнять нижний венец деревянной веранды: брус/бревно укладываются на оголовки.

Если веранда маленькая, венцового бруса по периметру строения будет достаточно. Если же она велика, то обвязка выполняется не только для наружных, но и для внутренних свай.

Устройство стен выполняется поверх опорного бруса. По низу веранды выполняется цокольная облицовка, которая поможет предупредить преждевременные разрушения конструкций от сырости и мороза.

4. Фундамент крыльца на винтовых сваях

До начала работ по монтажу фундамента крыльца из винтовых свай нужно демонтировать отмостку там, где будет располагаться крыльцо, как и в случае с другими пристройками.

Все этапы установки крыльца также соответствуют общим требованиям к монтажу свайно-винтового основания.

Технология обустройства свайного фундамента для пристройки

Рассмотрим алгоритм строительства фундамента под пристройку своими руками далее по тексту.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Различия изделий

По диаметру лопастей

  • узколопастные, у которых отличие наружного диаметра лопастей от размера трубы меньше, чем в 1,5 раза;
  • широколопастные при разнице больше, чем в 1,5 раза.

По количеству лопастей

  • однолопастные, обладающие высокой несущей способностью. Их применяют только для плотного грунта;
  • многолопастные, предназначенные для разных грунтов, особенно слабых.

Винтовые сваи выпускают для малых и больших нагрузок. Отличаются друг от друга количеством лопастей, диаметром, толщиной лопасти и диаметром трубы. Подбирать следует с учетом условий эксплуатации по стандартам, исходя из расчетной нагрузки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Что такое винтовые сваи

Винтовая свая – опора, погружаемая в грунт ввинчиванием и вдавливанием одновременно. Состоит из цилиндрической трубы (ствола) и лопастей. Изготавливают свариванием или литьем.

Первые винтовые сваи послужили опорами для причалов. Затем технологию использовали при строительстве маяков, стабилизации зыбкого грунта вдоль берегов, укрепления пирсов. В середине двадцатого века ученые и инженеры СССР теоретически обосновали ее применение. Винтовые столбы для забора — основа современного строительства огражений. Так же они получили широкое использование в строительстве военных объектов, особенно на пучинистых, глубокопромерзающих грунтах. Тогда же оценили достоинства технологии.

Существует несколько разновидностей винтовых свай. Каждая группа предназначена для определенных условий. Характеристики рассчитаны на конкретную нагрузку на фундамент и для определенного вида грунта.

Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 4: Формирование каркаса

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Шаг 5: Монтаж опалубки

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Работы на местности

Их ведут в такой последовательности:

  1. Очищают место под фундамент от растительности, мусора.
  2. Снимают верхний слой грунта.
  3. С помощью колышков и шнура отмечают места расположения опор, перенося их с плана. Начинают с угловых. При этом проверяют точность расположения линий, равенство диагоналей.
  4. Ввинчивать сваю следует вдвоем. В отверстие, находящееся в верхней части, пропускают трубу, чтобы образовался рычаг. При погружении контролируют вертикальность. Если продвижение опоры происходит тяжело, увеличивают плечо рычага: на концы трубы надевают длинные куски труб большего диаметра или в отверстие вверху сваи вставляют трубу длиннее.
  5. Сваи выступают над поверхностью земли на 15 см. Выравнивают выступающие части опор, чтобы они составляли горизонтальную плоскость. По предварительным отметкам их обрезают.
  6. В трубы опускают металлические прутки для армирования, заливают бетоном. Арматура выступает над поверхностью труб для связывания с арматурой ростверка или стен.
  7. Устанавливают ростверк, если он запланирован.

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Пристройка к дому на винтовых сваях – отличный способ расширить благоустроенное пространство, повысить уровень комфортности. Так достраивают жилые комнаты, оборудуют веранды, зоны отдыха, помещения хозяйственного назначения. Такое строительство не требует больших затрат времени и денег. Технология возведения оснований на винтовых сваях подходит для легких малоэтажных пристроек на обводненных, пучинистых, глубокопромерзающих почвах и на территориях со сложным ландшафтом.

Как построить теплицу из профильной трубы своими руками правильно

Чтобы использование самодельной теплицы из профильной трубы было комфортным, а вся конструкция — долговечной, необходимо внимательно отнестись к подбору материалов для каркаса и стен парника. Одним из наилучших вариантов для постройки тепличного каркаса является стальная профильная труба. Стальные конструкции сложно назвать самыми легкими и простыми в установке, зато им нет равных в вопросе устойчивости к короблению и деформации.

Для создания теплицы нужны простые материалы — профильные трубы небольшого размера и листовой поликарбонат

Создание теплицы из профильной трубы: выбор труб и чертеж

Для того, чтобы добиться оптимальной себестоимости теплицы, построенной своими руками, следует точно определиться с количеством нужного материала. Каркас теплицы лучше всего строить из профильной трубы с ребрами с размерами 40 х 20 мм или с квадратным сечением 40 х 40 мм. Используются профили с толщинами стенок не менее 2 мм. Исключением могут быть профильные трубы для горизонтальной стяжки, толщина их стенок будет составлять 1-1,5 мм.

Теплица, имеющая каркас из профильных труб, обычно бывает следующих конфигураций:

  • выполненная в виде пристройки к частному дому с ассиметричной овальной или односкатной кровлей;
  • парник в виде домика с двухскатной крышей;
  • теплица, построенная по принципу арочной конструкции.

Стальной профильный прокат реализуется с мерной длиной в 6,05 м. Этот факт следует учитывать, чтобы уменьшить количество отрезков труб.

Исходя из выпускаемых размеров, целесообразнее всего строить теплицу своими руками с длиной 3 м, 4 м, 6 м или 12 м. Ширина постройки при этом будет составлять, соответственно, 2 м, 3 м, 4 м или 6 м. Наиболее удобным размером с учетом наличия двух параллельных грядок в теплице будет 3 – 6х3 м, с размещением трех грядок – 3 – 12х4 – 6 м. Самым востребованным стандартом в частном строительстве считается пропорция 3х6 м.

Высота теплицы рассчитывается из индивидуальных данных. Обычно в основу высоты идет человеческий рост + 30-40 см. Итого, наименьшим вариантом для самодельной теплицы из профильной трубы будет 1,9 м, наибольшим – 2,4-2,5 м.

Размеры и форма теплицы выбираются исходя из назначения этой конструкции и количества растений, которые будут в ней выращиваться

Высота теплицы также может варьироваться из расчета используемой обшивки. Если применяется пленочная обшивка, вопрос экономичности отпадает. Если в качестве обшивочного материала были выбраны листы поликарбоната, то следует рассчитать высоту так, чтобы одного поликарбонатного листа хватило на обшивку, т.е., не пришлось срезать лишний пластик или дотачивать узкие листы. Сотовый поликарбонат выпускается листами с длиной 6 м, и, используя формулу длины окружности L = π*D, можно обнаружить следующее:

Планируется постройка теплицы высотой 2 м, длина окружности будет: L = 3,14 х 4 = 12,56. Половина длины: 12,56 : 2 = 6,28.

Выходит, что обшить теплицу одним листом поликарбоната не выйдет, понадобится узкая полоса пластика шириной в 28 см. Это не рационально, поэтому лучше указать в чертеже высоту теплицы из профильной трубы до 1,9 м.

Подготовка к строительству теплицы своими руками

Перед тем, как начать конструировать каркас, необходимо учесть все дополнительные факторы. Например, немаловажное значение имеют свойства грунта, на котором будет возводиться строение. Избыток влаги в помещении парника нежелателен, поэтому отдается предпочтение сухой почве под теплицей. Наиболее сухими почвами считается грунт с примесью песка, а глинистые почвы грозят вероятностью заболачивания.

Вход в теплицу оборудуется с одной из торцевых стороны, при желании устраиваются форточки для проветривания

Полезный совет! Более протяженная сторона теплицы по правилам должна быть направленной к югу. Это позволить увеличить количество солнечного света, попадающего на стенки теплицы, исключая возможность его отражения от поверхности поликарбоната.

Вход в теплицу обычно располагается с торцевой стороны. Высота входной двери будет зависеть от общей высоты строения, а ширину проема не рекомендуется делать меньшей, чем 700-800 мм. Для долгосрочных теплиц из профильного проката можно дополнительно сконструировать небольшой тамбур. Благодаря коридору будет обеспечено удобное хранение садового инвентаря. Также тамбур будет препятствовать попаданию потоков холодного воздуха внутрь теплицы при открытии входной двери.

Фундамент, на котором будет располагаться каркас, может быть ленточным или столбчатым. Окончательное решение зависит от результатов геодезических исследований. Участок фундамента очищается от мусора, с него снимается плодородный слой грунта.

Теплица из профтрубы своими руками: порядок действий

Строительные работы по возведению теплицы из профильной трубы своими руками производятся в несколько этапов:

1. Разметка. С помощью деревянных колышек и веревки, натянутой по их периметру, определяется место нахождения будущей теплицы.

2. Подготовка фундамента. Металлический каркас, собранный заранее и перенесенный на строительный участок, устойчив к скручиванию. Благодаря этой особенности при постройке теплицы своими руками чаще всего применяют столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Он формируется так:

  • строго по разметке в почве выбуриваются шурфы с большим диаметром, чем у подготовленных асбестоцементных труб;
  • в отверстия в грунте помещаются отрезки труб из асбестоцемента;
  • в оставшееся пространство между стенками углубления в почве и трубы всыпается или грунт, наполнитель утрамбовывается;
  • полость трубы заливается бетонным раствором;
  • в верхний срез трубы, заполненный бетоном, погружается участок металлической пластины или отрезок арматуры. Эти элементы в дальнейшем послужат средством для связи фундамента и металлического каркаса.

Для стационарной теплицы необходим фундамент, один из лучших вариантов — это основание столбчатого типа

3. Сборка каркаса. Каркас начинают собирать с сооружения торцевых стенок теплицы. Отдельные элементы соединяются сваркой, посредством соединительных муфт, уголков или тройников. Каркас, соединенный методом сварки, более устойчив. При использовании соединительных элементов получается разборной каркас.

4. Навешивание панелей поликарбоната. Для крепежа сотового панельного поликарбоната на каркас применяют саморезы с термошайбами. Такой вид крепления способствует защите от проникновения влаги в соты поликарбоната.

Полезный совет! При установке листов поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы воздушные прослойки сот находились либо под углом, либо вертикально. Если расположить соты горизонтально, накопившаяся влага не будет стекать, что грозит ухудшением качества пластика.

Последним этапом постройки будет установка форточек и дверей. Окна обычно делаются при проектировании теплицы из профильной трубы с двухскатной крышей, небольшие арочные конструкции могут быть оснащены только дверью.

Гибка профильных труб для теплиц: холодный метод

Самыми устойчивыми и практичными видами теплиц считаются арочные конструкции. Арочные теплицы отличаются высокими аэродинамическими характеристиками, они с легкостью переносят сильные порывы ветра и нагрузки пластов снега. Но для их создания необходим дополнительный этап постройки – гибка труб. Для придания профилю формы арки можно воспользоваться услугами сторонних организаций или приобрести специальный инструмент – трубогиб. Для тех, кто желает сэкономить средства и, отчасти, время, есть еще один вариант – согнуть профильные трубы своими руками. Чтобы согнуть профиль для теплицы правильно, понадобится радиусный шаблон.

Согнуть трубы можно на заказ у специалиста по таким работам или приобрести уже готовые дуги, изготовленные в заводских условиях

Согнуть профильный прокат методом «по-холодному» можно как с использованием наполнителя, так и без него. Каркас с толщиной профиля не выше 10 мм можно согнуть без наполнителя. Более толстостенные изделия лучше наполнять строительным песком или канифолью.

Полезный совет! Альтернативой песку может стать жесткая пружина размера, достаточного для того, чтобы плотно установить ее в просвет профиля. Пружинящий наполнитель будет способствовать минимизации риска изменения сечения профиля в следствие некачественной гибки.

Гибка «по-холодному» своими руками может производиться по-разному:

  • с применением простейших самодельных приспособлений – гибочных плит и т.п.;
  • с применением ручного или мобильного трубогиба.

Для холодной деформации труб наиболее доступными приспособлениями будут горизонтальные гибочные плиты с отверстиями. В отверстия в плите устанавливаются металлические прутья, служащие в качестве упора для гибки. Согнуть профиль можно, расположив его между прутьями, установленных в отверстия по принципу необходимого радиуса деформации. Сгибать начинают от середины заготовки, постепенно переходя к ее краям.

Минусом холодной деформации своими руками будет то, что качество результата будет зависеть от физических усилий, приложенных при гибке.

Как согнуть профильную трубу для теплицы с нагревом правильно

Вариант хорош для относительно толстостенных профилей. Просвет трубы заполняется просеянным речным песком, что обеспечит качество обработки и равномерность полученного сгиба. Для комфортности выполнения работ следует позаботиться о наличии брезентовых перчаток и безопасного источника огня.

Взявшись гнуть трубы самостоятельно, следует быть аккуратным и проводить работы без спешки

Порядок работы будет таков:

  • из обрезков пиломатериала или бруса следует выточить две пирамидальных заглушки. Их длина должна в 10 раз превышать ширину основания. При этом площадь основания должна быть как минимум в 2 раза большей просвета профильной трубы.
  • после примерки заглушки к отверстию трубы необходимо выбрать продольные пазы с четырех сторон. Они предназначены для беспрепятственного выхода газов, которые будут скапливаться в полости трубы при нагреве. Вторая деревянная пробка не обрабатывается.
  • заготовка предварительно обжигается на участке планируемого сгиба.
  • наполнитель, в нашем случае, — песок, просеивается через мелкое сито. Если пропустить эту операцию, гравий и мелкие камни из песка могут создать ненужный рельеф на стенках профиля. Избавляться придется и от чересчур мелких, пылеватых частиц. Для этого применяется сито с отверстиями в 0,7 мм. Мелкий песок может спектись внутри трубы при нагревании.
  • песок прокаливается при температуре в 150 градусов;
  • один конец трубы закрывается деревянной заглушкой без пазов. На второй конец устанавливается воронка, через которую порционно насыпается прокаленный наполнитель.
  • для того, чтобы песок уплотнился, периодически следует простукивать по стенкам трубы. О достаточном уплотнении будет свидетельствовать глухой звук при простукивании. При наполненности трубы второй конец затыкается заглушкой с пазами.
  • на заготовке отмечается мелом участок гибки (нагрева). Профиль следует закрепить на тисках с подготовленным шаблоном. Если используется профиль со сварным швом, лучше, если место шва располагалось сбоку – вдоль сварного соединения не рекомендуется деформировать трубу.
  • отмеченный участок раскаляется докрасна. Теперь можно придавать размягченной заготовке необходимую форму. Сгибать следует в один прием плавным движением.
  • после остывания необходимо сравнить изделие с шаблоном. Если соответствие полное, убираются пробки и высыпается песок: можно приступать к гибке следующих профилей.

Хорошо, если стальной профиль подвергается единичной гибке. Нагрев металла приводит к потере прочности, особенно если прокаливать сталь приходится многократно.

Постройка дачной теплицы из профильного проката своими руками не представляет серьезной проблемы для человека, не имеющего опыта в строительстве. Общий принцип установки теплицы из профильной трубы одинаков для всех случаев, а более точные расчеты будут зависеть от индивидуальных требований.

Теплица из труб: доступные варианты и особенности используемых материалов

Сегодня трудно представить дачный участок без теплицы, которая сначала используется для выращивания рассады, а потом и для выгонки огурцов или томатов. Изготавливают ее из разных материалов, в том числе из п/э пленки и древесины. В нашем же случае мы рассмотрим более привлекательный вариант – как монтируется теплица из труб.

Неразборная теплица из профильных труб разного сечения

Первый вопрос, который ставит перед собой дачник, решивший изготовить парник, из чего его лучше всего сделать? Отодвинем на второй план варианты из пластика, а остановимся на более серьезных. Ниже рассмотрим – как изготавливается теплица из металлических труб своими руками.

О материале

Оцинкованная профильная труба для теплиц дает возможность создавать достаточно прочные каркасы. Благодаря защитному покрытию сооружения получаются еще и долговечными.

Труба профильная оцинкованная

Построить самостоятельно каркас не составит особого труда даже тем, кто никогда ранее не имел дело с таким материалом. В тоже время есть элементы, которые могут создать трудности.

В данном случае основную роль играет знание характеристик материала, а не умение работать с ним своими руками. Об этом и поговорим ниже, одновременно рассказав о том, что не всем советам следует доверять.

Если систематизировать ответы, полученные нами от знакомых или в мировой сети, все сводится к тому, как правильно и быстро построить парник из обычной круглой трубы. И очень мало советов, как это сделать из профильной, сечение которой совершенно от нее отличается, поскольку оно квадратное или прямоугольное.

Сравнить ее в строительной терминологии можно с брусом, но не как с лесом-кругляком. У нее есть четыре ребра жесткости, что отличает материал от обычной трубы. Благодаря этому при меньшем весе она существенно прочнее стандартных изделий.

Арочная теплица своими руками из металлопластиковых труб

Основная нагрузка при сгибании будет приходиться на ее края, зато центральная часть практически ее не ощущает и поэтому не деформируется. За счет характеристик профильной трубы – лучшей прочности и малого веса относительно круглых вариантов, конструкторы с успехом ее применяют в своих проектах.

Как согнуть

Когда изготавливают теплицы из оцинкованной трубы, обойти данный вопрос удается не всегда. Поэтому требуется особый подход и специальные инструменты. Особенно это касается профильных изделий, когда много сложностей начинает возникать еще на стадии создания ее чертежей.

В отличие от обычной, для нее могут понадобиться непростые приспособления, которые могут быть расположены только в специализированных компаниях или цехах металлообработки.

Теплица из ПВХ труб своими руками в виде полусферы

Сгибание профильной трубы без них под определенным углом может обернуться ее порчей. В результате цена конструкции начнет заметно увеличиваться.

Поэтому, прежде чем приступать к процессу оцените свои возможности. Подумайте, может, теплица из полипропиленовых труб своими руками именно ваш вариант?

Процесс

Ниже дана будет инструкция, которая поможет справиться с данной работой без использования посторонней помощи. Причем сделать все будет можно в домашних условиях.

Поэтому, прежде чем приступать к основной работе его нужно подготовить – очистить от них и просеять.

Совет: чем круче должен быть изгиб изделия, тем чаще должны ставиться метки маркером, и наоборот.

Делаем чертеж

Итак, все сомнения остались в прошлом, и вы решили изготовить парник из профильной трубы. При составлении его плана постарайтесь уменьшить как можно больше число сгибаемых элементов. Так вы сэкономите не только время, но и деньги.

На фото – чертеж парника из профильной трубы

Давайте также не забывать и о сварочных работах, которые могут понадобиться в течение процесса работ. Если вы не обладаете таким оборудованием или вам просто некуда обратиться за помощью, сделайте так, чтобы при организации каркаса они вам не понадобились.

Совет: поставьте себе цель осуществить монтаж только крепежными элементами. Тем более что профильная труба этому благоприятствует.

Сборка с помощью крепежных элементов

Долговечность сооружения

Но все ваши труды могут быть напрасными, если детали каркаса не будут иметь внешнюю защиту от агрессивного воздействия среды. Спустя год от былого сооружения будет лишь ржавый остов, который вряд ли простоит до следующего сезона.

И промышленность готова прийти на выручку дачникам, предлагая в широком ассортименте выбор разных защитных средств. Так вы существенно сможете увеличить срок службы каркаса, оградив его от влаги и тепла, что является основой внутреннего пространства парника.

Теплица из пластиковых труб своими руками не боится коррозии

Вывод

В данной статье намеренно не были рассмотрены способы монтажа теплиц из профильных труб, так как каждый производитель делает его особенным. Мы затронули главные шаги постройки, без которых она не сможет выполнять свое функциональное назначение.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: