Фундамент щелевой с плитным для дома: устойство

Конструкция и монтаж щелевого фундамента

При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой. Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки. В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки монтажа уменьшаются.

  • Конструктивные особенности
  • Преимущества и недостатки
  • Особенности взаимодействия с породой
  • Правила возведения
  • Технология монтажа

Конструктивные особенности

Конструктивно щелевое основание можно сравнить с монолитным ленточным фундаментом. Только роль опалубочной конструкции здесь играют стенки траншеи. Такое название эти основания получили за то, что траншея в грунте очень напоминает узкую щель. Благодаря небольшим неровностям на стенках траншеи обеспечивается более эффективное сцепление бетонной смеси с породой.

Нижняя часть щелевого основания также формируется за счёт грунта на дне канавы. Таким образом, нагрузки от строения равномерно распределяются по ленте и передаются на грунт. Закладка таких фундаментов может выполняться только на плотных глинистых грунтах, в которых можно выкопать траншею с ровными вертикальными стенками, не подверженными осыпанию.

Внимание: строительство щелевого фундамента для дома запрещено на песчаных грунтах, поскольку они плохо держат форму. В итоге осыпающая со стенок траншеи порода будет способствовать снижению несущей способности основания.

Стоит упомянуть о разновидности щелевых оснований – многощелевом фундаменте. В этом случае бетон заливается не в одну траншею, а сразу в несколько прорезанных в грунте щелей. В итоге конструкция основания выглядит, как несколько параллельно расположенных лент шириной 10-20 см. Каждая лента обязательно армируется перед заливкой бетоном.

Главные условия использования такого основания:

  • порода на участке преимущественно глинистая и плотная;
  • грунтовые воды проходят на большой глубине;
  • морозное пучение породы минимальное (на непучинистых грунтах можно использовать мелкозаглублённые конструкции, а на пучинистых породах лучше заложить основание ниже точки промерзания).

Совет: порой на одном участке находится сразу 2-3 разновидности грунта, а подземные воды могут иметь достаточно агрессивный состав. В таких условиях бетон не наберёт нужную прочность. Поэтому стоит заранее получить данные об участке строительства, заказав гидрогеологические исследования.

Преимущества и недостатки

Щелевой фундамент имеет следующие достоинства:

  • Значительно снижаются объёмы земляных работ. Согласно статистическим данным время на копку траншеи сокращается в два раза.
  • Не нужно устанавливать опалубку, что сокращает расходы и экономит время. Около 60-70 % времени на монтаж стандартного ленточного фундамента экономится в случае заливки щелевого основания.
  • Благодаря такой технологии строительства можно сократить расход бетона до 6 процентов, а арматуры почти до 20 процентов.
  • Траншейную технологию разрешено использовать на ограниченных участках, где запрещено применять динамические воздействия на породу. Такая ситуация может сложиться, если поблизости находятся постройки или проложены инженерные коммуникации.
  • Простота и доступность технологии позволяют выполнить монтаж своими руками без использования строительной техники.
  • За счёт протекания бетона в щели и неровности в стенках траншеи обеспечивается дополнительное сцепление с породой и усиление окружающего грунта. Именно поэтому при расчёте такой конструкции не учитывается показатель сопротивляемости породы.

Кроме основного недостатка таких оснований, который связан с ограниченной сферой использования (только на глинистых грунтах), щелевая конструкция основания для дома имеет и другие недостатки:

  • Из-за сильного бокового сцепления такого фундамента с грунтом его нельзя применять на пучинистых почвах, поскольку силы пучения в зимний период могут вытолкать основание из земли.

Совет: от морозного пучения можно защититься, заложив основание ниже точки промерзания, хорошо утеплив его и соорудив эффективную дренажную систему.

  • На таком фундаменте нельзя строить массивные дома.
  • Если заливать бетон в сухую траншею, часть влаги из смеси уйдёт в грунт. Это может привести к снижению несущей способности основания.

Совет: чтобы защитить щелевой фундамент от снижения прочности из-за потери влаги во время заливки, бетонную смесь лучше заливать на следующий день после дождя, когда грунт и так насыщен влагой. Только учтите, что в траншее не должно быть воды. Кроме этого, марку бетона стоит взять чуть выше, чем было установлено проектом.

Особенности взаимодействия с породой

Главной укрепляющей составляющей почвы является лёд. При достижении предельно низких показателей температуры в зимние дни касательные силы, возникающие от морозного пучения породы, оказывают максимальное воздействие на бетонные конструкции основания. При этом может быть несколько сценариев развития событий:

  1. Если нагрузки от всего дома больше или равны силам пучения, направленным по касательной, здание будет прочно стоять на основании, а деформации конструкций от воздействия пучения не будет никакой.
  2. В противном случае фундамент дома будет выталкиваться из почвы и деформироваться вместе с постройкой. Причём фундаментная подошва может оторваться от остальной части конструкции, что приведёт к образованию пустоты под ней. Весной после таяния снега здание начнёт проседать в образовавшуюся полость. Такое обычно случается при сооружении мелкозаглублённого фундамента для небольшого дома на пучинистом грунте.
  3. Щелевое основание, выполненное в виде жёсткой рамы, на пучинистых грунтах может не дать деформации и растрескивания сооружения, но со временем т появится постепенно нарастающий крен всего сооружения.
Читайте также:  Шурф фундамента: когда и как правильно делать

Правила возведения

При сооружении щелевого основания для дома стоит придерживаться следующих правил:

  • Во время заливки бетонного раствора стенки траншеи должны быть целыми, то есть они не должны осыпаться и деформироваться.
  • На дне траншеи после дождя не должно быть воды. Перед заливкой бетона её нужно откачать.
  • Дно траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.
  • При прохождении грунтовых вод ниже подошвы фундамента более чем на 1,5 м достаточно использовать обычные методы гидроизоляции основания. В противном случае стоит применить дополнительные мероприятия, например, обустроить дренажную систему.
  • Запрещено делать щелевой фундамент при расположении УГВ выше его подошвы.

Технология монтажа

Фундамент щелевого типа для частного дома возводится в такой последовательности:

  1. Земляные работы. После подготовки участка (уборки мусора, вырубки ненужных насаждений, срезки плодородного слоя почвы и выравнивая) выполняют разбивку, и копают траншеи. Выкопанный грунт складируется в стороне от траншей, поскольку он будет мешать проведению работ. Ширина траншеи равна ширине фундамента. Глубина определяется расчётом. В нижней части можно сделать уширение для выполнения монолитной подошвы.
  2. Дно канав тщательно трамбуется. Затем выполняется подсыпка из песка слоем около 10-15 см. Песок поливается водой и тоже хорошо утрамбовывается. После песка делается прослойка из щебня и тоже трамбуется. Чтобы после заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт, поверх засыпки прокладывается прослойка из рубероида или плотной полиэтиленовой плёнки.

Важно: при устройстве заглублённого основания выполнение песчано-гравийной подушки является необязательным, а порой оно даже может навредить будущей конструкции.

  1. Теперь приступают к установке опалубки наземной части конструкции основания. Для этого используют струганые доски или ламинированную фанеру. Если для монтажа цоколя будут использоваться заводские бетонные блоки, то процесс установки опалубки пропускаем. Не рекомендуется делать цоколь из лёгкого бетона и кирпича. Такие материалы пропускают влагу и отличаются низкой прочностью.
  2. Если вы хотите защитить фундамент от влаги и морозного пучения, то стоить проложить стенки траншеи рубероидом или плёнкой, которые будут выполнять функции гидроизоляции, а также утеплить дно и стенки пенополистиролом. Если вы будете использовать утепление, не забудьте сделать траншею шире на толщину теплоизоляционных плит с двух сторон. Также утеплитель стоит поднять на высоту опалубочной конструкции наземной части.
  3. Обязательно выполняется армирование будущей ленты. Для этого изготавливается пространственный арматурный каркас из прутка диаметром 10-12 мм. Он должен устанавливаться так, чтобы со всех сторон арматура была защищена от коррозии 5-сантимеровым слоем бетона. Для этого перед установкой на дно заливается бетон слоем высотой 50 мм. После его застывания можно производить установку каркаса. Так же важно контролировать, чтобы арматура не приближалась к стенкам траншеи или теплоизоляционному материалу ближе, чем на 50 мм.
  4. Заливку бетона лучше производить за один день. Раствор заливается слоями высотой 20-30 см. Каждый слой трамбуется или прокалывается арматурой в разных местах для удаления воздуха.
  5. Чтобы застывание бетона проходило правильно, его накрывают плёнкой, и первые несколько дней смачивают водой. Также важно защищать бетонную поверхность от солнца, ветра, дождя и мороза. Иначе несущая способность основания понизится. Свою марочную прочность бетон набирает за 28 дней. По истечении этого срока можно приступать к выполнению дальнейших строительных работ.

Утепленный плитный фундамент: инструкция по строительству

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП, и охотно делятся своими знаниями с начинающими застройщиками. Не стал исключением и Turkish945. Пользователь подробно рассказал обо всех этапах возведения утеплённого плитного фундамента под гараж-мастерскую-котельную, размером 7500х7500 мм.

Я долго анализировал, какой фундамент выбрать. В итоге остановился на типе УШП. Сначала думал сделать плиту с рёбрами жесткости, затем без рёбер. Но меня беспокоил один момент — выдержит ли плита толщиной в 10 см точечную нагрузку от ТА (теплоаккумулятора). Поэтому я решил не заниматься самодеятельностью, а заказать проект фундамента.

После расчёта выяснилось, что толщину плиты надо увеличить до 20 см, иначе нет гарантии, что она выдержит предполагаемую нагрузку. Рассудив, что экономия в 30 тыс. руб. (разница между толщиной плиты в 100 и 200 мм) это – неоправданный риск, пользователь остановился на втором варианте фундамента.

Определившись с проектом фундамента, пользователь нанял экскаватор для рытья котлована. Всего выбрали и вывезли около 50 кубометров грунта. Кроме этого, удалось договориться с экскаваторщиком и заодно выкорчевать кусты и деревья на участке. За эту работу отдали 15 тыс. руб (по ценам в МО за 2015 год).

Читайте также:  Установка балясин на деревянную лестницу своими руками видео. Балясины для лестницы из дерева: фото установки

Погрешность высот на дне котлована не превысила 50 мм. Также Turkish945 спросил пользователей портала, что делать с бороздками на дне котлована, образовавшимися после работы ковша: убирать или утрамбовать, как есть, а далее отсыпать «подушку»?

Также пользователь задумал с помощью наёмных рабочих выкопать по периметру фундамента траншею (400х600 мм) под дренаж. Затем уложить геотекстиль и приступить к трамбованию песчаной подушки. Выкопать траншею не удалось, из-за отсутствия чернорабочих, готовых сделать эту работу.

Т.к. Turkish945 с самого начала сомневался в необходимости дренажа, то он решил полностью отказаться от него, сэкономив 40 тыс. руб. Хотя это решение, по мнению наших пользователей, весьма спорное, работа продолжилась. В выходные дни пользователь, с помощью друга, вывез на садовой тачке из котлована весь разрыхлённый грунт.

Когда смотришь на котлован сверху, то кажется, что разрыхлённого грунта совсем немного, а для двоих это лёгкая работа. В итоге мы работали 4 часа без перерыва и сильно устали.

Вот что получилось после вывоза грунта.

Также попутно разгрузили экструзионный пенополистирол (19 пачек размером 120х60х10 см для утепления плиты и 2 пачки 1160х580х50 мм для бортиков плиты), который привезли на участок.

Закончив подготовительный этап, пользователь расстелил на дне котлована геотекстиль и приступил к формированию песчаной подушки. Для этого ему потребовалась виброплита (Turkish945 взял её в аренду), а вот с песком вышла заминка.

Turkish945 заказал песок у одного «местного» продавца, который пообещал, что привезет восемь кубов чистого песка по цене 5 тыс. руб за КамАЗ. В итоге на стройплощадку привезли песок с большим количеством камней и глины.

Пришлось вручную перебирать и выкидывать инородные включения. Работа затянулась до вечера. Также пользователь договорился с двумя чернорабочими, что в воскресенье они придут на укладку песка.

Т.к. заказанного песка недостаточно, Turkish945, получив скидку за некондицию за первый грузовик, заказал у того же продавца вторую машину, а третий КамАЗ с песком на всякий случай заказал у другого поставщика.

В воскресенье утром выяснилось, что чернорабочие, которых наняли накануне, задерживаются. Чтобы не терять день, пользователь приступил к работе.

Песок я трамбовал виброплитой весом в 85 кг. Всего сделал 4 проходки. На одну проходку уходило по 30-40 минут. Песок проливал водой.

К этому времени приехали два грузовика с песком. Первый — с песком от продавца, обманувшего на качестве, но давшего скидку и клятвенно пообещавшего, что такого больше не повторится. Второй грузовик — от нового поставщика. Сгрузив две кучи рядом, Turkish945 увидел, что песок опять с глиной. Кроме этого, куча, которая по объёму, со слов первого продавца, должна быть в 8 кубов, выглядит точно так же, как куча от второго продавца, но привёзшего 6 кубов отличного песка.

Итог: первый поставщик полностью исчерпал кредит доверия и с ним распрощались. Не дождавшись чернорабочих, которые обещали к этому времени уже приехать, пользователь с тестем самостоятельно занялись растаскиванием остального песка.

Порядком устав, Turkish945 решил снова позвонить чернорабочим и узнать, где они. Получив ответ, что они уже на подходе, работу продолжили. В итоге «помощники» приехали к вечеру, причём в обычной одежде, а на вопрос, как они собираются в таком виде работать, они ответили: «мы приехали только посмотреть фронт работ».

Осмотревшись, ребята с ходу заявили цену по 1000 руб за 1 куб растасканного песка. Это примерно 30 тыс. руб. на двоих, за 2 дня работы. Сказав «до свидания», застройщик отказался от их услуг.

Песок мы утрамбовали до состояния плиты. Получилось ровное и твёрдое основание.

Следующий этап — разметка трасс под инженерные коммуникации. Для удобства работы пользователь смастерил простое приспособление — «маячки», вбив в колпачки от пластиковых бутылок гвоздь «сотку».

«Маячок» втыкается в песок, а за шляпку гвоздя цепляется колечко рулетки.

Это позволяет разметить трассы без посторонней помощи.

Разметив трассы, выкопали траншеи под инженерные коммуникации.

Главное — соблюсти все необходимые уклоны под канализационные трубы. 2 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 110 мм и 3 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 50 мм.

Трубы (под воду и теплотрассу) в тело фундамента заходят в гильзе – трубе большего диаметра. В данном случае на 110 и 160 мм. Причём, вход труб намеренно сделан не под 90, а под 60 градусов. Для этого взяли и соединили два колена с углом в 30 градусов.

Засыпав коммуникации песком и утрамбовав его, застройщик разложил утеплитель со смещением плит.

Теперь переходим к вязке арматурного каркаса. Для ускорения работы Turkish945 заказал арматуру, уже распиленную по необходимым размерам.

Когда я увидел количество доставленной арматуры, то понял, что принял правильное решение. И время сэкономил, и инструмент сберёг, т.к. я не уверен, что моя «болгарка» выдержала бы такой объём работ.

Для вязки арматуры взяли в аренду специальный пистолет, несмотря на скепсис со стороны пользователей портала по поводу этого дорогостоящего оборудования.

Читайте также:  Утепление пола в каркасном доме: материалы, технологии, особенности и этапы работы

Наиболее частые претензии: аккумулятор не держит, плохо вяжет, проволока путается, но Turkish945 остался доволен работой пистолета. По его словам, проволока путалась только в самом начале – первые 10 минут работы, потом, «набив руку», он вязал пистолетом без брака.

Что касается скорости работы, то на связывание арматурного каркаса с шагом в 25 см ушло около одного часа с перекурами. А катушки с проволокой, стоимостью в 120 руб., хватает примерно на 170 узлов.

Занимаясь самостоятельным строительством, нужно быть готовым к различным форс-мажорным обстоятельствам — резкой смене погодных условий и т.д. Приехав в один из дней на участок, чтобы закончить связывание арматурного каркаса, застройщик увидел следующую картину.

Из-за понижения температуры ночью на траве появился иней, а внутри опалубки образовалась роса.

Утром термометр показал всего + 2 °C, а т.н. «зимние» условия бетонирования фундамента — это когда днём температура не превышает +5 °C, а ночью опускается ниже 0 °C. Выход: использование специальных противоморозных добавок. Тем не менее, Turkish945, закончив армирование плиты, перешёл к самому ответственному этапу — заливке бетона.

Объём бетона я рассчитывал очень тщательно, т.к. заказывать смесь с небольшим запасом (как рекомендуется при заливке фундамента) я не мог, некуда сливать излишек. В итоге после нескольких промеров толщины бортика и исключив объём использованной арматуры и гильз, я заказал 10.5 кубов бетона.

Бетон привезли на двух миксерах.

В первой машине 7 кубов, остальное во второй. Бетон растаскивали с помощью помощников, не забывая провибрировать смесь.

Бетона хватило точно по расчёту на весь фундамент.

В завершении статьи приведём затраты на плиту:

  • проект фундамента – 20390 руб.;
  • земляные работы – 15000 руб.;
  • транспортные расходы (доставка) – 15600 руб.;
  • оплата труда чернорабочих – 10500 руб.;
  • аренда инструмента – 11000 руб.;
  • бетон – 38500 руб.;
  • песок – 30000 руб.;
  • арматура – 26810 руб.;
  • ЭППС – 28615 руб.;
  • инженерные коммуникации (трубы) – 11940 руб.;
  • прочие расходы – примерно 14000 руб.

Итого: (около) 222452 рублей, или (примерно) – 4120 руб. за 1 кв. м плиты.

Узнать больше о строительстве утеплённого плитного фундамента можно в теме на FORUMHOUSE. Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, как рассчитать опалубку, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и надо ли делать песчаную подсыпку под фундамент. А из видеосюжета вы узнаете нюансы строительства нового типа плитного фундамента «коробчатая плита».

Монолитный плитный фундамент, его плюсы и минусы. Структура монолитной плиты.

Монолитный фундамент – представляет собой, единое целое железобетонное основание дома, состоящее из вязанного армированного каркаса, залитого бетоном марки высокой прочности, в правильной форме и с соблюдением проектной геометрии.

Это один из самых распространенных и древних видов фундамента, стал использоваться со времен изобретения бетонных строительных смесей, а это, как утверждают историки, более 500 лет до нашей эры. Многие памятники архитектуры древних цивилизаций, сохранившиеся до наших времен, уверенно стоят на монолитных фундаментах. Поэтому, даже с развитием строительной промышленности и технологий, найти замену простой и эффективной монолитной плите, для основания дома достаточно трудно. Конечно, существуют комбинации фундаментов, имеющие свои преимущества, но их монтаж уже является более сложным процессом.

монолитный плитный фундамент

В данной статье мы рассмотрим один из самых прочных видов фундаментов – монолитную железобетонную плиту, ее конструктивные особенности и виды, практические плюсы и минусы с которыми может столкнуться частный застройщик, как во время строительства, так и после , при нагрузках на нее, уже построенного дома.

Структура монолитной плиты для фундамента

Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако, потребует значительно затратить трудовые силы, поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.

Классическая конструкция полного ж/б фундамента выглядит следующим образом :

структура плитного фундамента

Основными элементами является:

  • Вязанная арматурная сетка. Монтируется от одного до нескольких слоев в одном горизонте, зачастую не менее двух слоев. Для армирования используется материал от 10 до 16 мм, наиболее востребована арматура диаметром 12 мм. Рассчитывается объем и диаметр арматуры исходя из запланированных размеров плиты: толщины и периметра. Армированную сетку можно монтировать самостоятельно, на месте, из закупленных прутов, или приобрести уже готовую, сварную.

армированная сетка фундамента

  • Бетонная смесь. В состав бетонной смеси входит гравий, песок и пластификаторы, которые придают раствору прочности и вязкости. Цемент следует использовать марки не менее М250. Мраку М300 можно использовать для строительства более высоких зданий, но не более 4-5 этажей, в зависимости от весовой нагрузки. Более прочные марки, например М400, уже применяются для многоэтажной застройки.
Читайте также:  Чем и как утеплить железные двери частном доме и квартире своими руками

Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы. Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства, заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность.

заливка бетоном армосетки монолитного фундамента

После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.

Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Подходит для нестабильных грунтов

Монолитная плита во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы. Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта, при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины. Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.

Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.

плитный монолитный фундамент

Высокая несущая способность

В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт. Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.

плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов

Долговечность

Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.

многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите

Высокая прочность

Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.

прочность достигается за счет монолитной целостности

Позволяет возвести цокольный этаж

Единственный фундамент, на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для цоколя и служит фундаментом для всего дома.

Минимальные земляные работы

Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.

для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы

Простая технология возведения

В условиях дефицита средств для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при наличии весовых расчетов будущего дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.

заливка монолитного фундамента бетононасосом

Сокращает внутренние половые работы

Читайте также:  ТОП 14 проектов домов из клееного бруса

Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель. Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»

плитный фундамент уже является черновой стяжкой для полов в доме

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая стоимость

Затратность такого фундамента может быть в 3 и более раз выше в чем затраты на устройство ленточного и раз в 5 выше свайного фундаментов. Объясняется такая высокая стоимость необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, бетоном заливается вся площадь под будущим домом и на всю глубину фундамента.

на монтаж плитного фундамента расходуется в несколько раз больше арматуры

Второй существенной статьей расхода является необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для заглубления, если необходимо, привлекается ковшовый трактор, для заливки плиты и доставки бетона на объект необходимо будет нанимать бетононасос. Те работы, для которых спец. техника не требуется, достаточно объемны и для их выполнения необходим труд нескольких человек. Поскольку на выравнивание заглубленной ямы, на вязку арматуры, засыпку и трамбовку песчано-гравийной подушки может уйти не один месяц, то можно не успеть до наступления морозов, а бетонные работы при отрицательных температурах выполнять не рекомендуется по ряду причин.

монтаж плиты требует использование спецтехники

Трудности замены коммуникаций

В отличие от свайных и ленточных фундаментов, где все коммуникации можно проложить через пустотное пространство между грунтом и черновым полом, монолитная плита исключает такую возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на стадии монтажа армированной сетки и заливаются монолитом в плиту. Такое устройство значительно затрудняет, а иногда делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Потому, в плитный фундамент, рекомендуется закладывать сантехнику лучшего качества, которая уверенно прослужит многие годы, а также дополнительно покрыть трубы защитными изоляционными материалами, от перепадов температур и влажности. Для таких домов целесообразно использовать трубы на ПВХ основе, они более долговечны и не подвержены коррозии в отличие от металлических. Имеется единственный риск их повреждения во время монтажа.

разводку всех коммуникаций в плитном фундаменте необходимо выполнять заранее

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затратности, не целесообразно планировать плитные основания на рельефе с большими перепадами высот, а так же на скалистой местности, которая и без того, имеет прочный грунт, способный удержать любое здание средней высотности. Расход материала, в данном случае, будет колоссальный. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого смещения грунта по склону, плита не сможет удержать допустимый горизонт, даже сохранив целостность. Возникает риск смещения всего дома на неопределенный угол. Поэтому, для холмистой и горной территории хорошо подойдут свайные фундаменты. Подробнее про свайный фундамент в статье «Свайный фундамент. Достоинства и недостатки»

на местности с большими перепадами высот больше подойдет другой вид фундамента

Необходимо утеплять

Железобетон боится влажности. накапливает ее в своей структуре при возникновении точки росы. Подробнее в статье ” Точка росы в строительстве“. Любой монолит необходимо утеплять как на уровне заглубления, так и над грунтом, с целью недопущения промерзания. В ином случае, накопленная влажность при первых же морозах начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызывать коррозию арматуры.

плитный фундамент необходимо утеплять как внутри так и над грунтом

Слабая прочность на изгиб

Обратная сторона высокой прочности – это плохая устойчивость к деформациям в плоскости. Неравномерное распределение давление на плитный фундамент неизбежно спровоцирует возникновение трещин и начало разрушительных процессов в теле. В значительной степени, этот недостаток смягчает качественное армирование плиты, а так же достаточная толщина гравийно-песчаной подушки, которой следует уделить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его движение меняет места нижнего давления на плиту. В этом случае, если сверху нагрузка дома распределена равномерно, то снизу, такое распределение может постоянно меняться и провоцировать разлом в фундаменте. Только хорошая песчано-гравийная подушка служит смягчающим буфером и предотвращает подобные разрушения.

может образоваться трещина при неправильном распределении давления, как результат недостаточной гравийно-песчаной подушки

Для каких домов подходит плитный фундамент

Самый массивный и прочный фундамент, а так же самый дорогой. Его можно использовать для любого типа строений, однако не целесообразно.

Эффективным будет, вложится в прочный монолит при строительстве тяжелого каменного дома, а также в случае многоэтажной застройки. Все дома из шлакоблока, кирпича, железобетонных конструкций и других, тяжелых материалов рекомендуется строить на монолитном фундаменте. И не целесообразно возводить легкие каркасные дома, дома из пеноблоков или газоблоков. В последнем случае, “строится” в несколько раз дешевле на легком свайном или ленточном фундаментах.

Остановится на монолитной плите рекомендуется и при наличие проблемных, неустойчивых грунтов на участке (суглинки, торфяники, песчаные почвы) . Как отмечалось выше, это сохранит целостность несущих стен и всего строения, при изменении плотности и уровня почвы во время сезонных изменений температуры и влажности.

Читайте также:  Устройство крыльца в деревянном доме из брёвен

В заключении:

О важности фундамента для любого дома говорится много. Этому ключевому элементу в строительстве уделяется особое внимание, ведь устойчивый фундамент – это залог долговечности, будущего капитального строения, надежная опора на многие десятилетия для всего конструктивна здания. При сохранении целостности фундамента, в случае любых катаклизмов природного или искусственного характера ( пожаров, оползней, наводнений) дом всегда можно восстановить, а вот фундамент можно только поставить новый, в крайнем случае отремонтировать. Однако, любые ремонты уже не обеспечат былой прочности. Потому выбрав пусть и не дешевый, но надежный и прочный монолитный ж/б фундамент, Вы с высокой вероятностью, избежите любых проблем связанных основанием своего дома.

плитный фундамент хорошо подходит для каменных тяжелых домов

Вентилируемые фасады из фиброцементных плит: выбор и монтаж

Вентфасад из фиброцементных плит представляет собой элемент облицовки прямоугольной формы с декоративной отделкой. Фиброцемент на 80—90% состоит из цемента, остальное – вода, песок и волокна целлюлозы (фибра). Целлюлоза в этом материале играет роль арматуры. Иногда вместо неё в состав вводят стекловолокно.

За счет особого способа монтажа, между вентилируемыми фасадами и стенами здания остается зазор, постоянно осуществляется вентиляция, что позволяет предотвратить появление многих проблем присущих другим видам фасадов. В зазор помещают слой теплоизоляции.

Свойства и характеристики навесного фасада из фиброцементных плит

Плиты из фиброцемента и их декоративное покрытие в процессе производства подвергаются закаливанию для повышения прочности. На лицевой слой готовой плиты наносят водоотталкивающий защитный слой из полиуретана и акрила. На обработанную поверхность наносят краску или другое покрытие. Последний слой на лицевой стороне — фотокерамические или гидрофилькерамческие вещества, образующие пленку которая обеспечивает самоочищение фасадов. На тыльную сторону наносят гидрофобизирующий (водоотталкивающий) грунт.

Варианты отделки фиброцементных плит:

  • гладкокрашенные цветные панели;
  • каменная крошка под цвета природных камней;
  • имитация кирпичной стены;
  • имитация каменной кладки;
  • под деревянный сайдинг;
  • под декоративную штукатурку;
  • мозаика и др.

Срок службы фасадов из фиброцемента в зависимости от способа декоративной отделки от 20 лет.

Преимущества и недостатки вентилируемого фасада из фиброцементных плит

  • малый вес, небольшая нагрузка на стены здания;
  • простой монтаж, надежное крепление;
  • возможность установки фасадов в любое время года;
  • функция самоочищения за счет атмосферных осадков;
  • высокий уровень тепло- и шумоизоляции;
  • большой выбор цвета, текстур, в том числе под натуральные материалы;
  • устойчивость цвета;
  • морозоустойчивость (от 100 циклов замораживания — размораживания);
  • пожаро-стойкость;
  • устойчивость по отношению к воздействию биологических факторов и химически агрессивных веществ;
  • отсутствие в составе материала канцерогенов;
  • сравнительно доступная цена.

К недостаткам фасадов из фиброцемента можно отнести высокую степень влагопоглощения, несмотря на применение влагоотталкивающих пропиток, и то, что монтаж невозможно осуществить одному человеку.

Стоимость вент фасада из фиброцементной плиты

Итоговая стоимость фасадов из фиброцемента вместе с установкой складывается из нескольких пунктов:

  • Проектирование — от 120 руб. / кв. м.
  • Каркас с креплениями — от 410 руб. / кв. м.
  • Утеплитель (минеральная вата) — от 360 руб. / кв. м.
  • Плита из фиброцемента — от 540 руб. / кв. м.
  • Нанесение разметки — от 150 руб. / кв. м.
  • Монтаж утеплителя — от 250 руб. / кв. м.
  • Установка каркаса — от 350 руб. / кв. м.
  • Крепление панелей — от 480 руб ./ кв. м.

Полная стоимость вентилируемого фасада из фиброцементных плит составит от 1300 руб. / кв. м, а вместе с проектом и установкой от 2800.

Отделка фиброцементными панелями подходит для разных категорий зданий

Фасадами из фиброцемента можно не только оформить новое здание, но и утеплить во время ремонта старое. Допустимо применение плит и внутри помещений. Из них делают перегородки, ими отделывают стены ванных и душевых комнат, санузлов и т. п. Материал пригоден для отделки жилых многоэтажных зданий, производственных и офисных помещений:

  • бассейнов;
  • оздоровительных центров;
  • автомоек;
  • высотных зданий в ветреных регионах;
  • многоярусных автостоянок;
  • деловых и торговых центров;
  • других зданий, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности.

Особенно подходят фиброцементные плиты для облицовки стен быстровозводимых и каркасных домов.

Монтаж фиброцементных плит

Фиброцементные панели крепят на специальный каркас (подсистему). Есть три варианта материала для изготовления подсистемы:

  • оцинкованная сталь, покрытая грунтом или порошковой краской;
  • алюминий — оптимальный выбор по цене и качеству;
  • дерево — бюджетный вариант, требует использования защитной пропитки.

Крепление фиброцементных плит к направляющим подсистемы осуществляется заклепками (в цвет панелей).

Фасад из фибробетона, монтаж своими руками:

  1. Очищение стен от старой отделки, пыли, загрязнений. Если стены из кирпича или пеноблоков, то нужно удалить излишки раствора в швах. Уровнем проверить вертикальность стен.
  2. Нанесение на стены разметки под кронштейны по заранее составленной схеме. Шаг между кронштейнами зависит от размеров панелей, их веса.
  3. Установка отвесов на расстоянии от стены равном толщине будущей теплоизоляции.
  4. Монтаж кронштейнов с помощью фасадных анкеров. Глубина сверлений под анкер зависит от материала стен и веса панелей. Если стены из пеноблоков, то возможна установка кронштейнов на специальные химические анкеры. Под каждый кронштейн помещают специальную паронитовую прокладку.
  5. Регулировка длины кронштейнов под толщину слоя утеплителя (не более 60 см). Могут понадобиться специальные удлинители.
  6. Монтаж плит утеплителя по специальной технологии на грибовидные (тарельчатые) дюбели. Нижний слой плит утеплителя крепят тремя дюбелями. Верхний устанавливают таким образом, чтобы он перекрывал швы нижнего слоя по принципу кирпичной кладки. Его крепят на пять анкерных грибков. Такая технология существенно улучшает теплоизолирующие характеристики фасадов. В плитах минваты для кронштейнов делают прорези.
  7. Монтаж горизонтальных направляющих каркаса. Шаг не более 60 см по вертикали. Крепление к кронштейнам осуществляется с помощью вытяжных заклепок.
  8. Установка вертикального профиля поверх горизонтального по составленной схеме. Отрезки профиля по высоте соединяют шиной. Между ними должен быть небольшой зазор, компенсирующий тепловое расширение металла при повышении температуры воздуха. Каркас должен располагаться на некотором расстоянии от утеплителя. Между плитами и теплоизоляцией после установки должен оставаться вентиляционный зазор. К элементам каркаса крепят ленту EPDM. Она обеспечивает плотное прилегание плиты к направляющим.
  9. Монтаж к каркасу пожарных отсечек, оконных откосов и отливов.
  10. Нарезка плит на панели нужных размеров. Сначала нужно нанести на плиту разметку. Затем ее кладут на ровную поверхность, подложив под нее мягкую ткань, чтобы предотвратить появление царапин. Для нарезки проще всего использовать циркулярную пилу. Ее диск при нарезке не должен выступать ниже реза более чем на 5 мм. Поверхность срезов протирают сухой салфеткой.
  11. Сверление в нарезанных панелях отверстий под заклепки. Снова сначала наносят разметку. Сверлить можно только по одной плите. Отверстия для вывода инженерных коммуникаций вырезают электролобзиком.
  12. Окрашивание торцов подготовленных плит.
  13. Крепление фиброцементных панелей к каркасу вытяжными заклепками.
Читайте также:  Строительство бассейна из бетона и пенополистирольных блоков своими руками для дачи

Декоративные планки

При монтаже некоторых видов фасадных плит, в том числе из фиброцемента, между отдельными элементами образуются швы. В этом случае отделка фиброцементными панелями дополняется установкой декоративных защитных планок для стыков. Они не только украшают швы, но и защищают их от проникновения осадков. Их крепят к профилю в процессе монтажа плит.

Защитно-декоративные планки изготавливают из оцинкованной стали, окрашенной порошковым красителем. Можно подобрать любой цвет — под плиты или контрастное сочетание. Стандартная длина изделия два или три метра, но возможно изготовление по размерам заказчика (до 6 м). Для каждого вида швов (вертикальных и горизонтальных), а также для оформления углов здания существуют специальные планки. При расчете их количества учитывают высоту здания, размеры плит, число углов, оконных и дверных проемов и др.

Заключение

Установка вентилируемых фасадов из фиброцементных плит простой, доступный способ отделки и утепления зданий. Большой выбор вариантов декоративных покрытий позволяет подобрать подходящие панели на любой вкус. Монтаж возможно осуществить вдвоем самостоятельно даже при отсутствии большого опыта в строительных работах. Это значительно сократит расходы. Если же финансы позволяют, то разумнее поручить монтаж вентфасадов опытным специалистам. Это гарантирует наилучший результат, надежную красивую отделку дома снаружи.

При выборе краски для фиброцементных плит, необходимо основываться на уже существующем цветовом исполнении дома, а . Кронштейн для вентилируемых фасадов — что это, функции, виды, монтаж и производители (5,00 из 5).

Различают несколько видов плит для фасадных работ: фиброцементные, деревопластиковые HPL-панель, металлические . Новейшие плиты для облицовки вентилируемых фасадов зданий, обладают рядом уникальных свойств

Фиброцементные и асбоцементные плиты. . Покрытия фасадного профиля под вентилируемый фасад. О покрытии профиля можно узнать из его маркировки

Фасады ресторанов или гостиниц можно облицевать дорогим европейским фиброцементным листом скрытым . вентилируемого фасада на панельном доме пропадает грибок, останавливается ржавление арматуры в бетонной плите.

Достоинства вентилируемых асбестоцементных плит для фасадов . Фиброцементные плиты стоят дороже, но их выбирают чаще, так как асбест из-за его канцерогенности во многих странах не используют.

Окрашиваются фасады, например, фиброцементные, они впитывают ржавые подтеки от металлических откосов, пыль. . Это широкоформатные фасадные плиты для вентилируемых фасадов.

Фиброцементная фасадная облицовка. Теория и практика

К отделочным фасадным материалам предъявляются повышенные требования, так как они должны не только улучшать внешний вид дома, но и надежно защищать стены от негативных внешних воздействий. Наряду с натуральными материалами, такими, как дерево или камень, используются и имитации, практически не уступающие исходникам по характеристикам. Один из таких аналогов – фиброцементный сайдинг.

Фиброцементный сайдинг: производители, технология изготовления, характеристики, разновидности

Фиброцементный сайдинг представляет собой облицовочный материал для наружной отделки зданий. Есть две технологии изготовления фиброцементной облицовки – автоклавное твердение и естественное созревание.

Автоклавное твердение

В основном составе сырья – цемент, кварцевый песок, натуральная фибра (целлюлозное волокно) и вода. Смесь формируется в специальных барабанах, а лишняя влага удаляется под прессом. После этого заготовки отправляются в автоклав, где под действием горячего пара и высокого давления происходит твердение. Также производственный цикл включает окрашивание, благодаря чему исходная серая гамма разбавляется массой различных оттенков. За счет термической обработки значительно сокращается срок изготовления материала.

Читайте также:  Что такое пеноплен. Вспененный полиэтилен – его так много вокруг нас!

Естественное созревание

От первого варианта этот вид фиброцемента отличается не только способом изготовления, но и составом – он делается из смеси цемента, синтетической фибры (поливиниловое волокно), извести и воды. Технология не подразумевает температурного воздействия. После смешивания, формования и прессования листы набирают марочную прочность в течение стандартных для цементных смесей двадцати восьми дней.

Отличие – в получаемой фактуре: при автоклавной обработке получается имитация практически любых материалов, естественное созревание дает шероховатую поверхность, на которой отчетливо видны волокна фибры.

Разновидности фиброцементной облицовки

Производители предлагают два основных вида облицовки:

  • Фиброцементный сайдинг – длинные широкие доски, на вид и на ощупь идентичные ценным сортам древесины. Габариты зависят от конкретного производителя, встречается два вида сайдинга – ровная доска, монтируемая внахлест, и доска с фаской, этот паз дает возможность монтажа встык и имитирует вагонку, тогда как ровная напоминает планкен.
  • Фиброцементные панели – прямоугольные плиты, чаще всего имитирующие каменные или кирпичные поверхности, но встречаются и гладкие коллекции, и напоминающие оштукатуренную стену.

По сфере применения выпускается стеновая и цокольная фиброцементная облицовка. Цокольные панели, в силу повышенных эксплуатационных нагрузок, толще и тяжелее стеновой разновидности. Независимо от вида облицовки и ее предназначения, чаще всего используют общее название этого фасадного материала – фиброцементный сайдинг.

Если сравнивать металлический, виниловый и фиброцементный сайдинг, цена последнего за м2 будет выше в силу сырьевого компонента и особенностей технологии. Поэтому, при всех плюсах такого материала, как фиброцемент, сайдинг из винила пока более распространен.

Однако постепенно фиброцементный фасадный сайдинг завоевывает рынок РФ, так как превосходит другие виды сайдингов по прочности и долговечности. Хотя некоторых смущает морозостойкость материала – в среднем 200 циклов, волноваться повода нет. Да, в нашем климате показатели на градуснике за один сезон могут прыгнуть с плюса до минуса десяток раз, но это не значит, что после нескольких лет сайдинг начнет коробиться и осыпаться.

Под циклом морозостойкости понимается полная заморозка испытываемого образца и полное же его оттаивание, учитывается, сколько раз образец выдержит эту процедуру, пока его параметры не начнут изменяться. Поэтому даже в условиях России заявленных производителем качеств хватит на несколько десятилетий – срок службы фиброцементного сайдинга в среднем составляет 50 лет.

Да и декоративная составляющая материла на высоте – он устойчив к ультрафиолету и даже через несколько лет сохраняет яркость цвета. Он такой же привлекательный, но не требующий постоянной доводки: его не надо пропитывать и перекрашивать каждые несколько лет, поэтому наши пользователи выбирают фиброцемент. Москва или маленький поселок на краю географии – везде есть поклонники этого «неубиваемого дерева».

Те, кому ближе кирпичная кладка, облицовывают фасад фиброцементными панелями. При правильном монтаже получается монолитная поверхность без выраженных стыков, неотличимая от кирпичной стены. Вот в такой особняк с отделкой под лицевой кирпич превратил свой каркасник АлексейТ, выбравший на фасад фиброцементные панели.

Какой фиброцементный сайдинг купить

Сейчас можно купить какой угодно фиброцементный сайдинг, производство осуществляют и отечественные, и зарубежные компании. Отменным качеством и большим выбором фактур славится японская и бельгийская продукция, но и российский фиброцементный сайдинг вполне конкурентоспособен. Существуют небольшие фирмы, производящие фиброцементные панели под заказ – они могут имитировать практически любую поверхность, но в отличие от продукции известных брендов, требуют покраски после монтажа.

Технология монтажа

Технология монтажа фиброцементного сайдинга практически не отличается от монтажа обычного сайдинга и других навесных материалов. Существует два основных способа:

  • Крепление на подсистему – обрешетка из бруса или металлического профиля, шаг направляющих зависит от габаритов доски или панелей. Обрешетка не только компенсирует неровности стен. Она необходима, когда фасад предварительно утепляется или делается так называемый вентилируемый фасад, в котором необходим вентиляционный зазор между стеной и облицовочным экраном.

АлексейТ сделал выбор в пользу металлической обрешетки под фасадные панели.

Подсистема под фасад из оцинкованной стали нужна для того, чтобы задать две плоскости фасада. На задней стене плоскость одна, соответственно, и каркаса там нет. По стойкам прикручен брусок 50х50 мм горизонтально, для дополнительного слоя утеплителя, а на бруски – обрешетка – доска 25х100мм. Без обрешетки все равно не обойтись – шаг стоек не совпадает с размерами панелей, да и воздушный зазор совсем не лишний получается.

Вентилируемые фасады из фиброцементных плит

Состав фиброцементных плит включает:

  • синтетическую фибру;
  • цемент;
  • минеральные вещества;
  • текстурные красители.

Материал обладает достойными эксплуатационными характеристиками и применяется в разных климатических условиях. Панели изготавливаются под заказ, их параметры определяются конструкцией здания. Это дает возможность применять фиброцементные системы даже для сооружений со сложной архитектурой. Производство панелей состоит из следующих этапов:

  • прессование;
  • автоклавирование;
  • шлифовка;
  • окраска.
Читайте также:  Этапы укладки плит перекрытия на фундамент

Вы можете заказать у нас облицовочные материалы и необходимые комплектующие, а также услуги по проектированию и монтажу фасада.

Вентилируемый фасад из фиброцементных плит – это решение, которое облагородит внешний вид здания, защитит его от климатического воздействия и обеспечит теплоизоляцию. За более чем 10 лет работы мы освоили весь производственный цикл, благодаря чему качественно и оперативно выполняем проекты под ключ, учитывая индивидуальные пожелания клиента. Мы самостоятельно проектируем, поставляем и монтируем фасадные системы. При крупном заказе мы даем скидку от 3% в зависимости от размеров объекта. Рассчитать предварительную стоимость можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте.

Наша компания предлагает 2 варианта фасадных систем из фиброцемента: «Фасст» и «ФАССТ-Т». Первая представляет собой горизонтально-вертикальную систему, состоящую из оцинкованной стали. Панели покрываются «каменной крошкой» или полиуретановой краской в соответствии с каталогом RAL. «ФАССТ-Т» – вертикальная система, выполненная из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Обе системы применяются для облицовки жилых зданий и общественных сооружений, состоящих из кирпича, бетона, бруса и камня.

Виды фиброцементных плит

Панели различаются по типу покрытия и представлены в нескольких видах.

  • Гладкоокрашенные. Имеют ровное финишное покрытие. Окрашиваются вальцовым способом в разные оттенки по палитре RAL. После на них наносятся УФ-лаки.
  • С фактурным покрытием. На плиты наносятся декоративные финишные покрытия, создающие разные текстуры. Такие панели часто используются и для внутренней, и для внешней отделки.
  • С напылением из натуральной каменной крошки. Имеют шероховатое покрытие. Нанесение «каменной крошки» позволяет создавать разные текстуры и оттенки панелей.

Преимущества вентфасада из фиброцементных плит

Материал имеет достоинства, которые обеспечивают широкую сферу применения фиброцементных плит.

  • Теплоизоляция. Технология снижения теплопотерь позволяет экономить на отоплении в холодное время года. При этом летом стены здания не будут прогреваться.
  • Отвод влаги. Защита фасада от действия косого дождя. Материал предотвращает появление плесени и прорастание мха на фасаде.
  • Огнестойкость. Фиброцементные панели не воспламеняются, не служат источником дыма и выделения токсичных газов, не деформируются при температурном воздействии.
  • Морозостойкость. Материал выдерживает морозы до -60 °C и устойчив к высоким температурам до 80 °C.
  • Звукоизоляция. Погашение акустических колебаний.
  • Экологичность. Плиты отвечают всем требованиям безопасности, не содержат токсичных веществ и подходят для облицовки детских садов, школ и других общественных сооружений.
  • Устойчивость к ультрафиолету. Панели не выгорают на солнце.
  • Ударостойкость. Материал долговечен, обладает высокой прочностью и не деформируется при механическом воздействии.
  • Дизайн. Панели представлены в разных текстурах и цветах, что дает простор для воплощения смелых дизайнерских решений.

Помимо прочего, фиброцементные панели не требуют специального ухода. Периодической влажной очистки будет достаточно.

Навесной фасад из фиброцементных панелей отличается приемлемой ценой при достойных эксплуатационных характеристиках и эстетичности. Это современный востребованный вариант облицовки, подходящий для разных сооружений.

Монтаж вентилируемого фасада из фиброцементных плит

Конструкции систем НФС «Фасст» и «ФАССТ-Т» включают:

  • несущую стену;
  • утеплитель;
  • обрешетку;
  • фиброцементные панели.

Процедура монтажа состоит из стандартных этапов:

  • разработка проекта КМД, включающего подбор всех комплектующих и подсистемы, способа монтажа, параметров панелей, элементов крепления и т. д.;
  • разметка точек, затем установка деталей согласно проектной документации в следующей последовательности: кронштейны, утеплитель, направляющие;
  • монтаж фиброцементных плит.

Разберем подробнее последний этап – непосредственную установку панелей.

  • Если для облицовки требуются плиты нестандартного размера, проводится их распил в размер на производстве или на объекте с применением специального оборудования.
  • При монтаже используется уплотнительная лента EPDM шириной 36 мм и 60 мм. Лента шириной 36 мм служит прокладочным материалом на скрытых вертикальных профилях, а лента шириной 60 мм применяется для герметизации внутренних углов и открытых вертикальных направляющих.
  • Затем с помощью заклепок со втулкой устанавливается фасадная плита. Все крепежные элементы окрашиваются в один цвет с панелью.
  • Дальнейший монтаж осуществляется в соответствии с проектными схемами раскладки панелей.
  • На завершающем этапе выполняются узлы примыкания.

Фиброцементные плиты для вентилируемых фасадов

Фиброцементные антивандальные плиты, современные панели на вентилируемом фасаде — один из самых простых и практичных материалов фасадной облицовки, крепление такого навесного фасада монтируется достаточно просто на фасадную заклёпку, отделка хороша не только современного здания ТЦ, ЖК, коттеджных посёлков а и во всех сферах гражданского и дорожного строительства в независимости от регионов. Фиброцементные плиты и цена, зависит от толщины плит и покрытия. Они несомненно удобны при монтаже НВФ, имеют палитру по каталогу NCS и RAL и различное покрытие, гладкое и фактура, поверхность бывает шлифованная и не шлифованная, наши панели легко нарезаются на обьекте, либо приходят в стандартных размерах, очень долговечны, мы предоставляем минимальные цены, комплектацию подсистемы, которая легко монтируется на фасадную заклепку к оцинкованной подсистеме . Навесной вентфасад из фиброцемента, это вентилируемая система с использованием антивандальных плит, почему антивандальные, потому что фиброцементные плиты Латонит – один из самых современных и выгодных строительных решений для Вашего здания из навесного фиброцементного фасада.

Читайте также:  Устройство крыльца в деревянном доме из брёвен

Фиброцементная панель это материал долговечного формата и высокого качества, окрашиваемый в любой современный цвет и нарезается относительно раскладки на фасаде-согласно проекта в любой формат а ф иброцементная основа представляют собой листы различной формы ( в зависимости от раскроя на фасаде) с фактурой под дерево ( фиброцемент дуб, сосна, красное дерево, липа) или камешковой фактурой (флок чипсы фактурой) либо гладкоокрашенная лицевая поверхность. Торцевой край фиброцементной панели плит окрашен, есть фиброцемент и окрашенный в массе. В основном обратная сторона панели грунтуется специальным слоем грунта, либо остается без изменений. Мы производим плиты ТМ Латонит и красим у себя на производстве, толщина панели 8 мм. – стандарт. Возможен распил – 6 мм и 10 мм. Фиброцементная плита по Условиям имеют все необходимые пожарные заключения и сертификаты, паспорт качества на использование с нашей подсистемой “Силма-П” (Фиброцемент крепление вертикальное и перекрёстное), пожарные испытания ЦНИИСК ИМ. Кучеренко (класс НГ) и Техническое свидетельство ФАУ ФЦС. У нас собственное производство фиброцементных панелей и плит и мы даем самые гибкие цены на фасадном рынке на готовые окрашенные, фактурные панели из фиброцемента.

Фасадные панели

Гладкоокрашенные фасадные панели из фиброцемента это фактурные плиты или шлифованные панели с применением лакировки, которая служит защитным покрытием самой панели, обеспечивает защиту фиброцементных плит от воздействия на внутренний слой.

Под дерево: Фиброцемент “Кора-Дуба”, Фиброцемент “Шагрень”, Древесина “Цедра”

Панели фактурные: (“Мозайка”, Панели “Флок-чипсы”, Панели “Каменная крошка” и другие).

Мы выпускаем фасадные фиброцементные панели и плиты высшего качества, изготавливаем под заказ по вашим размерам, с роки изготовления фиброцементных плит– от 2 до 5 рабочих дней.

Основные типовые размеры фиброцементных плит

  • 1200*1500 *8 (6мм, 10мм, 12мм)
  • 3000*1500 *8 (6мм, 10мм, 12мм)
  • 3600*1500 *8 (6мм, 10мм, 12мм)

По согласованию в зависимости от проекта, фиброцементные плиты возможно изготовить по индивидуальной длине

Физико-механические фасадные характеристики фибро-цементных плит:

  • Плотность – не менее 1,5 г/см3
  • Водопоглощение – не более 20%
  • Группа горючести – не горючие
  • Морозостойкость – 150 циклов и более (остаточная не менее 85%)
  • Предел прочности при изгибе – не менее 21,9 МПа
  • Ударная вязкость плит – не менее 2,5 кД ж/м2
  • Материал высокого качества, из экологически чистого сырья;
  • Поверхность плит не поддается влянию огня и не распространяет пламя;
  • Устойчивость к атмосферному потоку влаги
  • Выпускаемая продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешительные документы;
  • Производственные возможности позволяют изготавливать крупноразмерные плиты;
  • Фиброцементные плиты выдерживают не менее 150 циклов «замораживание-оттаивание»;
  • Легко режутся болгаркой с алмазным диском непосредственно перед монтажом на объекте, в соответствии с технологической картой раскроя.

Состав фиброцементных плит

В состав входит 90% цементный состав, 10% — фибра из целлюлозы и минеральных добавок, придает плите механическую стойкость и легкость плит, а сырье не содержит вредного для здоровья состава, экологически чистое. Принцип производства под давлением обеспечивают высочайшую плотность и долговечность основы и плиты в целом. Покрытие фиброцементных плит производится на новом современном европейском оборудовании с применением акриловых красок повышенной стойкости немецких производителей, защищающей плиту от температурных нагрузок на верхний слой плиты от +50 до -70 градусов и климатических изменений.

Производство плит из фиброцемента

Нашей компанией ведется обработка фиброцементных плит, внедрена моденризированная система контроля выпускаемых материалов, все изделия проходят проверку перед комплектацией на обьет и соответствуют размерам заказчика фиброцементных плит. Отдел контроля с собственной современной лабораторией производит строгий замер и контролирует качества элементов на всех этапах производства фиброцементных плит — начиная от контрольных замеров материалов и заканчивая соответствием раскладки плит по проекту с конечным формированием готовой фиброцементной панели в отгрузку. Компания также разрабатывает проектную документацию под фиброцементные плиты и фиброцементные панели, возможна замена материала на асбоцементные плиты нашего производства, поставка подсистемы. По всем интересующим вопросам, связанным с навесным вентилируемым фасадом, можно ознакомиться в разделе подсистема Силма.Проектный институт Силма-Фасад ведет работу по проектированию и производству подсистемы для навесных вентилируемых фасадов в том числе и под облицовочный материал фиброцементная плита, под фасадную заклепку и скрытым способом крепления панелей фиброцемент.

Заказывайте образцы фиброцементных плит в офисе компании, обращайтесь за изготовлением стендов из фиброцементных плит и фиброцементных панелей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: