Технология утепления фасада минплитой

Как утеплить фасад дома минватой своими руками?

Итак, задача — выполнить утепление фасада минватой своими руками. На первый взгляд — простая задача! Но за ее простотой кроется множество «невидымых» сразу подводных камней, игнорирование которых приведет к серьезным последствиям, особенно в теме перерасхода денежных средств на повторное утепление фасада ( и, возможно, уже чужими руками).

Утепление фасадов минеральной ватой требует специальных знаний и практических навыков. Поэтому Вам необходимо тщательно изучить теоретическую «сторону» процесса и в работе, желательно, воспользоваться консультационной поддержкой профессионала.

Утепление фасадов минераловатными плитами выполняется преимущественно по технологии «мокрый фасад» для получения легкого навесного фасада.

Утепление фасадов минеральной ватой

Минеральная вата для утепления фасадов имеет ряд выгодных практических характеристик:

  • низкую теплопроводность в комплексе с высокой пожаробезопасностью;
  • высокую паропроницаемость наряду с механической прочностью;
  • хорошие звукоизоляционные качества и высокую плотность;
  • экологическую безопасность для людей…

Изготовление минеральной ваты базируется на переплавке природного камня вулканического происхождения, базальта.

Стоимость утепления фасада минватой выше, чем пенопластом, но большое количество преимуществ данного природного материала, компенсирует этот «недостаток». Главное, учесть и разумно использовать эти преимущества при проектировании утепления фасада и его монтаже.

Наглядно эти качества минеральной ваты можно увидеть в рекламном ролике известного производителя теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим основные шаги в технологическом процессе утепления фасадов минватой.

Утепление фасада минплитой

  1. Подготовительные работы
  2. Грунтование стены
  3. Разметка рабочей поверхности
  4. Монтаж цокольного профиля
  5. Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор
  6. Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями
  7. Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд работ. Данный этап работ включает в се6я очистку стен, то есть рабочей поверхности, от всего лишнего.
Временно или постоянно лишними могут быть:

  • различные элементы систем коммуникаций (решетки вентиляционных каналов, кондиционеры и пр.);
  • системы слива (убираем на время «утеплительных» работ);
  • лишние предметы, особенно из черного металла, торчащие из стен (гвозди, уголки, арматура). От перепада температур и конденсации на них влаги такие предметы начнут ржаветь, а следы ржавчины со временем обязательно выступят «красивым пятном» на фасаде вашего дома;

Дефекты от наличия под утеплителем ржавеющих деталей

  • различные высолы, наплывы раствора, плесень, грибок и старую штукатурку, держащуюся на стене на «честном слове».
  • Это может быть важно! Если вы проводите утепление фасада минватой под сайдинг своими руками, то к аккуратности монтажа плит могут не выдвигаться очень серьезные требования в плане аккуратности. Но при монтаже минераловатных плит под дальнейшее оштукатуривание самостоятельные практические тренировочные работы следует начать с задних стен. Тогда к моменту утепления «видимых» фасадных стен Вы уже «набьете руку»!

    Грунтование стены

    После удаления всего лишнего с утепляемых стен их необходимо прогрунтовать!

    Внимание! Эту процедуру иногда «забывают» делать нерадивые строители, даже включив стоимость грунтовки в смету.

    При наличии на стенах следов грибка ее необходимо обработать средствами для снятия плесени и/или противогрибковыми средствами. Места примыкания стен к цоколю можно (желательно) обработать аквастопом.

    Для грунтования стен используется грунтовка глубокого проникновения, которую желательно наносить на стены кистью-макловицей.

    Разметка рабочей поверхности

    Качественный монтаж плит утеплителя предполагает определенные организационно-разметочные работы — установку горизонтальных, вертикальных, диагональных провесов.

    В качестве провеса используется обычный шнур (капроновый), который натягивается между штырями (например, кусками арматуры, вставленными в предварительно просверленные отверстия в различных точках стены).

    Помните, что эти куски арматуры необходимо будет потом удалить. Поэтому не стоит их «забивать» в стену «намертво».

    Эти провесы, выставленные по уровню позволят вам выявить все перепады рельефа стен и ровно установить плиты утеплителя.

    Монтаж цокольного профиля

    Цокольный профиль (или планка) играет роль опорной направляющей, обеспечивая поддержку начального ряда утеплителя, защищая его снизу от проникновения грызунов, регулируя зазор между утеплителем и стеной.

    Монтаж профиля обычно осуществляется с помощью забивных дюбелей.

    Монтаж стартового профиля

    Полезные хитрости профессионалов! Под профиль на клей (по минвате) закрепляется полоска армирующей сетки шириной 25-30 см. Нижний край ее в дальнейшем при наклеивании армирующей сетки на минераловатные плиты завернется на профиль и позволит создать закрытую монолитную поверхность утеплителя.

    Монтаж плиты на стартовый профиль

    Приклеивание минеральной ваты на клеящий раствор

    Для монтажа минераловатных плит необходимо использовать только специально предназначенный для этих целей клей. Например, Ceresit CT190.

    Клей Ceresit CT190 для минераловатных плит

    В ведре объемом 15-20 л смешиваем клей с водой в указанной на упаковке пропорции, доводя с помощью миксера до консистенции пюре. Выдерживаем раствор не менее 5 минут для его окончательного «созревания» и вновь перемешиваем, что придает клею большие адгезионные и пластичные свойства. «Качественная» работоспособность клея сохраняется на протяжении 2 часов.

    Клей наносится на всю поверхность минераловатной плиты и разглаживается гребенчатым шпателем.

    Нанесение клея «под гребенку»

    Такой способ приклеивания создает на поверхности дополнительный армирующий слой, который предохранит плиту от деформации в случае попадания в нее влаги. Кроме того, плита из минеральной ваты имеет значительную плотность, а соответственно, и массу. Так что «точечный» способ нанесения клеящего раствора здесь неприемлем.

    Сплошное нанесение клея с дополнительными «ляпухами»

    Монтируется первый ряд утеплителя на опорный профиль и ОБЯЗАТЕЛЬНО выравнивается относительно провесов или уровня. Следует добиваться плотного соприкосновения (без щелей) торцевых поверхностей плит. Некачественная установка плит будет создавать вам проблемы при монтаже каждого последующего ряда утеплителя.

    Помним о необходимости смещения вертикальных швов каждого ряда плит относительно друг друга.

    Правильной расположение плит

    В случае образования щелей между плитами более 5 мм… (Это, конечно, говорит не в пользу вашего профессионализма!) их следует заполнить тонкими кусочками из такой же плиты.

    Еще! О здоровье! Мелкие волокна минеральной ваты, попадая на поверхность кожи вызывают «приятные» ощущения чесотки. Поэтому защищайте себя легкой (летом жарко), но плотной одеждой. А при необходимости обработки плит теркой для пенопласта используйте респираторы.

    Механическое закрепление плит тарельчатыми дюбелями

    Дополнительной закрепление минераловатной «шубы» тарельчатыми дюбелями — это одно из условий долголетия такого утепления.

    Для закрепления таких плит вследствие их достаточно большой массы следует использовать тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем-сердечником.

    Тарельчатый дюбель с металлическим сердечником

    Вооружаемся перфоратором, молотком и дюбелями, и… Вперед!

    Закрепление утеплителя тарельчатым дюбелем

    Следует учитывать, что на м 2 утеплителя должно приходиться 5-7 дюбелей при высоте здания до 5 этажей. Далее 7- 8 шт. включительно до 9 этажа – далее необходимо посчитать… А располагать их практически выгодно по углам плит, и один дюбель забивается посередине.

    Расположение дюбелей в зависимости от высоты здания

    Важно! После забивания дюбелей выемки от них необходимо зашпатлевать клеевым раствором до армирования плит сеткой.

    Армирование и гидрозащита «минераловатного» фасада

    Раскатываем рулон армирующей фасадной сетки и закрепляем ее в самом верху утепляемой стены (шпильками или раствором).

    Обязательно! Полотна сетки должны ложиться с перекрытием друг друга не менее 10 см! Иначе не избежать потрескавшейся штукатурки.

    Если у вас не получилась идеально ровная стена, то под слой сетки можно сделать черновое оштукатуривание (3-5 мм, максимум 10 мм).

    Армирование утеплителя сеткой

    Где-то через 2-3 суток можно готовить стену к нанесению декоративного покрытия. С помощью наждачной шкурки и шпателя удалить все потеки клея. Затем прогрунтовать стену грунтовочной краской.

    О нанесении декоративного слоя мы подробно поговорим в другой статье.

    А про утепление фасада минватой в вентилируемых системах читайте в статье

    Вентилируемый фасад с минераловатным утеплителем

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку и под сайдинг

    Утепление фасада здания минватой — простая и эффективная технология, проверенная временем. Ее применение увеличивает прочность несущих стен, защищает их от воздействия окружающей среды. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновения жары в дом летом. В целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении. Но для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Знать, как правильно утеплить дом. В противном случае, деньги и время будут потрачены «на ветер».

    Виды технологий утепления фасадов

    Утепление фасада минеральной ватой осуществляется как внутри, так и снаружи здания. Первый вариант менее целесообразен по причине уменьшения полезной площади жилья и меньшей эффективности теплоизоляции. Далее будем рассматривать только укладку фасада минеральной ватой с внешней стороны. Существует два основных способа. Утеплить фасад дома снаружи можно, используя:

    • Технологию мокрого фасада по минвате, связанной с применением жидких строительных материалов: штукатурки, клея Обладает высокими эстетическими свойствами, укрепляет и защищает основание от агрессивного воздействия окружающей среды, соответственно, увеличивает срок ее эксплуатации. Не горюч и пожаробезопасен.
    • Технологию сухого фасада под сайдинг, названной так из-за того, что крепление минваты осуществляется метизами. Ее особенностью является применение жесткого каркаса или кронштейнов для фиксации плит утеплителя на стене и наличие вентиляционного зазора между облицовкой и минеральной ватой. Этот метод имеет низкую стоимость работ, в силу скорости установки и применения менее дорогих материалов. Плотность минваты, используемой таким образом, ниже. Среди недостатков — более «дешевый» внешний вид и низкий уровень пожарной безопасности.

    Слева — «мокрый фасад», справа — утепление «под сайдинг»

    Рассмотрим каждый способ укладки подробнее.

    Мокрый фасад

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку требует начинать с очистки поверхности стен:

    • Снять всевозможные системы коммуникации (обрешетка вентиляционных каналов, оконные сливы, кондиционеры )
    • Удалить все выступающие металлические предметы (гвозди, куски профиля, арматура и прочее). Пренебрежение этим пунктом выльется в появлении следов ржавчины на облицовочной стороне здания спустя какое-то время.
    • Отбить старую штукатурку.
    • После этого следует начинать провеску здания, выяснения, ровные ли несущие стены. При наличии больших углублений выровнять их штукатуркой. От значения величины неровности зависит расход строительных материалов.

    Конструктив фасада под штукатурку

    Грунтование

    Для повышения адгезионных свойств (сцепления) применяемых материалов, стены предварительно грунтуют. Также грунтовка предотвращает образование грибков и плесени. В таких материалах как ячеистый бетон, регулирует скорость впитывания воды. Не позволяет жидкости преждевременно уходить из клея и дает возможность протеканию всех требуемых химических процессов. Особенно стоит уделить внимание грунтовке при работе со слабыми осыпающимися основаниями.

    Цокольный профиль

    Основное его назначение:

    • Защитить торец утеплителя от проникновения влаги и мелких грызунов в систему теплоизоляции.
    • Опереть первый ряд минваты.

    цокольный профиль для минваты

    Установка его осуществляется на высоте 60 см от уровня пола. Ниже устанавливают экструдированный пенополистирол, для предотвращения подачи влаги в систему теплоизоляции. Применяют цокольную рейку в случае, если толщина плиты минеральной ваты и пенополистирола не совпадает. Например, когда цокольная часть здания утоплена, а фасадная выступает. В противном случае в использовании профиля нет необходимости.

    Приклеивание минваты

    Теплоизоляция дома минеральной ватой требует применения специализированных клеев. Строительные компании производят клей для данных нужд двух типов:

    • Для приклеивания минваты.
    • Универсальный (помимо приклеивания служит базовым раствором для армирования верха утеплителя).

    Клей наносят на минвату зубчатым шпателем

    Для приведения клея в «рабочее» состояние его засыпают в емкость, заливают 6−9 литрами воды и перемешивают. Точное количество добавляемой жидкости регулируется индивидуально и зависит от влажности климата. Свои адгезионные свойства клей сохраняет в течение двух часов, поэтому готовить его желательно небольшими партиями.

    Нанесение клея на изоляцию осуществляется двумя способами:

    • Предварительное втапливание массы клея в поверхность минеральной ваты. После раствор наносится по периметру всей плиты так, чтобы получился буртик 3 сантиметра в высоту и ширину. После делают «лепешки» диаметром 7−8 см. Располагают их по углам и 1−2 в центре. Клей должен покрывать 40% поверхности.
    • Втапливание клея. Нанесение клеевой смеси происходит зубчатым полутерком, как на керамическую плитку. Для обеспечения оптимальной высоты борозд инструмент нужно держать под углом 60 градусов к поверхности плиты. Направление их не имеет значения.

    Важно! Клей не должен оставаться в торцах минваты, мешая ее плотному прилеганию друг к другу. Это будет способствовать образованию мостиков холода.

    Утеплитель укладывается по принципу кирпичной перевязки. Вертикальные швы не должны совпадать. Разбежка между ними составляет не менее 150 мм. Щели, образовавшиеся во время укладки, необходимо заполнить кусочками минеральной ваты аналогичных размеров. Время полного высыхания клея — 72 часа.

    Закрепление плит дюбелями

    Для придания дополнительной жесткости конструкции и, соответственно, увеличению срока ее эксплуатации утеплитель крепят к стене дюбелями. Они бывают следующих типов:

    • Забивной дюбель. Представляет собой гвоздь, термоголовку и пластмассовый зонтик (грибок). Применяется в случае работы с прочными основаниями: бетон, полнотелый кирпич и прочее.
    • Ввертной дюбель по конструкции схож с забивным, только имеет дополнительно винтовую нарезку и на термоголовке сделана высечка под отвертку. Используется для работы с менее прочными материалами: ячеистый бетон, пустотелый кирпич

    Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями

    Длина дюбеля рассчитывается исходя из толщины утеплителя, слоя клея (около 10 мм) и той части, которая уходит в стену. Общая длина должна составлять как минимум 160 мм. Можно больше, но меньше крайне нежелательно.

    Рекомендация! При сверлении отверстия добавить вглубь основания дополнительно 20 мм, чтобы образующийся мусор мог остаться в этом кармане.

    Дюбели следует размещать в Т-образном перекрестке швов и по 2−3 штуки в центре. Общее их количество зависит от высоты установки утеплительных плит. Чем выше, тем больше. До 25 метров стандартное число дюбелей на 1 м² составляет 6 штук.

    Армирование

    Для укрепления слабых мест системы используют армированный профиль. В продаже имеются следующие его разновидности:

    • Уголок ПВХ с сеткой. Крепится на внешние углы дверных и оконных проемов.
    • Профиль примыкания. Устанавливается на стыке оконного откоса с основанием для предотвращения образования трещин.
    • Профиль для монтажа оконных сливов. Основная его задача — защитить часть системы от воздействия ветровых нагрузок. Чтобы оконный слив не разбивал ребра утеплителя.

    Армирование базальтовой минеральной ваты перед штукатуркой

    Для усиления вершины оконных и дверных проемов также следует накладывать на край угла косынки (куски стеклосетки размером 20 на 30 см). После этого можно приступать к нанесению клея на наружную поверхность минваты.

    Создание базового слоя является основанием для нанесения последующих покрытий и защиты теплоизоляционной системы от повреждения. Начинается этот процесс со втапливания клея в утеплитель. Оптимальная толщина армированного слоя составляет 5 мм. Для нанесения клея на поверхность минваты используйте полутерок с зубом 10 мм. Такая форма инструмента и его наклон 60 градусов к рабочей поверхности обеспечивает образование борозд глубиной 10 мм. Это позволит после втапливания стеклосетки в клей на выходе получить требуемую нам толщину армированного покрытия.

    Касаемо стеклосетки, в строительстве используется 3 ее основных вида:

    • Архитектурная. Имеет малую плотность волокон и мелкую ячейку. Применяется для оформления сложных декоративных элементов.
    • Панцирная. Нить прочнее, сетка крупнее. Используется в нижних участках здания (2−3 м от земли), где возможно появление механических нагрузок.
    • Фасадная. Самая широко распространенная из всех вышеперечисленных сеток. Имеет достаточную плотность. Пропитана щелостойким составом, защищающим ее от агрессивного воздействия щелочной среды, которой является клеящий материал.
    Финишное покрытие

    По прошествию 2−3 суток минеральную вату можно покрывать декоративной штукатуркой. Перед этим для лучшей адгезии поверхность желательно прогрунтовать. Этапы покрытия стены любой декоративной штукатуркой включают в себя:

    • Нанесение раствора на поверхность.
    • Снятие лишнего материала.
    • Затирание.

    Важно! Чистите терку как можно чаще. Это способствует получению более равномерного слоя.

    По виду текстуры штукатурка подразделяется:

    • Зернистая (с мелкой мраморной крошкой).
    • Короед. Особенность его нанесения в том, что при затирании движения необходимо делать в одном направлении.
    • Шуба. Затирание производится обычным валиком. Простой и не требующий высокой квалификации способ.

    Финишная декоративная штукатурка

    Сухой фасад

    Подготовительный этап работ по утеплению фасада начинается с очистки, выравнивания и грунтовки поверхности стены. Далее на нее наносится пароизоляционная мембрана. Крепеж осуществляется с помощью степлера или скотча. Ее задача — защитить утеплитель от воздействия конденсата, тем самым увеличив его срок службы.

    Структцра конструкции утепления фасада минватой под сайдинг

    После этого производят обшивку каркасом фасада здания. Именно он будет служить опорным элементом для плит минеральной ваты. Каркас может изготавливаться как из деревянных брусков, так и металлического профиля. Дерево перед использованием следует обработать антисептиком. Затем ставят вертикальные стойки и крепят их к стене с помощью специальных кронштейнов. Расстояние между опорами должно быть на 10 см меньше, чем ширина плиты минваты. Для большей жесткости конструкции добавляют 4−5 горизонтальные перекладины.

    Монтаж утеплителя

    Укладка минеральной ваты осуществляется между стойками и фиксируется дополнительно дюбелями (по 3 шт. на каждую плиту). Поверх теплоизоляционной системы укладывают гидроизоляционную пленку. Пропуская воздух и задерживая влагу, он создает благоприятные условия для работы утеплителя. Фиксируют пленку строительным степлером. Швы проходят специальной двухсторонней лентой. При установке пленки нужно внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

    Утеплитель монтируется между направляющими

    Установка облицовки

    Монтаж сайдинга начинается с крепления направляющих к существующим стойкам. Делая это, необходимо обеспечить вентиляционный зазор между облицовкой и минватой, через который будет удаляться влага. Далее проходят по всему периметру «стартовой» планкой и уже на нее методом замкового перекрытия устанавливают остальные. Места стыков закрывают декоративными панелями. Ровность проверяется строительным уровнем. Последний ряд оформляется завершающей планкой.

    Технология утепления фасадов минеральной ватой под сайдинг и штукатурку своими руками

    14.04.2017 2,611 Просмотров

    Наружное утепление стен дома – один из эффективных способов сохранения тепла в зимний период.

    Для решения этой задачи существует множество решений, благодаря наличию в продаже различных видов теплоизоляционных материалов и разработке ряда технологий и методов.

    В поисках оптимального варианта многие останавливают свой выбор на минеральной вате. Она не только является хорошим утеплителем, но и позволяет использовать несколько различных способов для отделки фасада.

    Виды минеральной ваты

    Минвата – материал, который в свою очередь, делится на несколько видов, отличающихся друг от друга свойствами и характеристиками.

    Стекловата

    Этот утеплитель представляет собой спрессованные плиты, состоящие из волокон толщиной до 15 мкм и длиной до 5 см. Изготавливается из переплавленного стекла, известняка, доломита, буры и соды. В результате получается упругий и прочный материал.

    Стекловата обладает высокой гигроскопичностью и самой низкой плотностью по сравнению с другими видами минваты. Для утепления жилых объектов этот материал практически не применяется. Его чаще используют для теплоизоляции технических помещений и трубопроводов.

    • коэффициент теплопроводности – от 0,03 до 0,052 Вт/(м·K);
    • эксплуатационный температурный диапазон – от -60 до + 450°C;
    • паропроницаемость – от 0 до 0,6 мг/мч*Па.

    Шлаковая вата

    Шлаковату изготавливают из доменного шлака, который является отходом металлургии. Основу материала составляют волокна толщиной 4-12 мкм и длиной 16 мм. Также в состав могут добавлять шлаковую пыль и мелкие шарики.

    Этот вид утеплителя чаше всего используется для теплоизоляции нежилых помещений и временных построек. Высокая гигроскопичность материала делает его непригодным для утепления фасадов зданий.

    • коэффициент теплопроводности – от 0,46 до 0,48 Вт/(м·K);
    • эксплуатационный температурный диапазон – от -50 до +250°C;
    • сорбционное увлажнение за 24 часа – до 1,9%

    Базальтовая (каменная) вата

    Производится путем плавления вулканических пород (в основном базальта, а также диабаза и порфирита), с последующей обработкой в центрифуге, где пластичная масса под воздействием мощного воздушного потока превращается в тонкие волокна.

    Далее к ним добавляют связующие компоненты и гидрофобизатор, который наделяет материал влагоотталкивающими свойствами. После этого базальтовые волокна подвергают прессованию и термообработке, получая в итоге утеплитель высокого качества.

    Характеристики каменной ваты на примере Роквул:

    • коэффициент теплопроводности — от 0,032 до 0,048 Вт/(м·K);
    • средний показатель паропроницаемости — 0,3 мг/(мг/мч*Па);
    • максимальная температура нагрева – до 1000°C.

    Способы утепления фасада минватой

    Существует несколько способов утепления наружных стен минеральной ватой, отличающихся друг от друга технологией и материалами, используемыми в качестве внешней отделки:

    1. Мокрый фасад (под штукатурку). В этом случае на минвату наносится слой штукатурной смеси, после чего поверхность либо окрашивают, либо отделывают декоративной штукатуркой.
    2. Вентилируемый фасад. Использование этой технологии предполагает создание между утеплителем и облицовкой воздушного зазора, величина которого вычисляется путем математических расчетов. Сама система представляет собой крепящуюся к стене специальную конструкцию, на которую фиксируется облицовочный материал (вагонка, натуральный или искусственный камень, фиброцементные плиты и др.).
    3. Утепление под сайдинг. Поверх закрепленной на стене минваты монтируют сайдинг, который фиксируется к деревянной или металлической обрешетке.

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Гидро- и пароизоляционные мембраны монтируются при внешнем утеплении каркасных домов, а также строений из бруса и кирпича при использовании вентилируемых фасадов.

    Защитные пленки укладываются под сайдинг, вагонку, блок-хаус и другие виды наружной облицовки.

    Специальные мембраны надежно отталкивают воду и конденсат, но пропускают воздух, благодаря чему стены могут «дышать».

    Необходимость пароизоляции при утеплении минватой – довольно непростой вопрос, при ответе на который мнения специалистов разделяются.

    Некоторые говорят, что целесообразность использования пароизоляционного материала определяется путем расчета по нахождению плоскости конденсации (места, где выпадает конденсат).

    Другие просто предлагают смотреть на уровень влажности внутри помещения. Если он в норме, пароизоляция не нужна. Если же в доме не сухой микроклимат или он находится во влажной климатической зоне (и живут в ней круглый год), то пароизоляционная защита необходима.

    Монтируется такой материал непосредственно на стену, перед утеплителем.

    Что касается гидрозащиты, то она при использовании сайдинга (и аналогов) или системы «вентилируемый фасад», то защитная мембрана нужна в любом случае. Этот материал защищает минвату от воздействия влаги, которая проникает снаружи. Гидрозащитная мембрана монтируется поверх утеплителя и крепится с помощью дюбель-гвоздей.

    Утепление миватой под сайдинг своими руками

    Существует две технологии утепления минватой под сайдинговую облицовку: с использованием металлопрофиля или путем монтажа деревянного каркаса. Ниже будет рассмотрен каждый из них.

    Технология с применением металлического каркаса

    Эта процедура состоит из следующих этапов:

    1. На стены чертят вертикальные линии на расстоянии друг от друга 0,5 м (размечать начинают от углов здания).
    2. На проведенных линиях намечают места крепления подвесов, шаг между которыми по вертикали также составляет 0,5 м.
    3. Крепят подвесы саморезами (если стены из дерева) или с помощью дюбель-гвоздей (при работе с поверхностями из кирпича или бетона).
    4. Производится монтаж пароизоляционной пленки внахлест 5-10 см, никаких щелей быть не должно.
    5. После закрепления подвесов выполняется монтаж минеральной ваты. Для этого в материале делают прорези и надевают их на подвесы. Утеплитель должен быть расположен так, чтобы маты хорошо прилегали друг к другу. В случае образования щелей их следует заделать обрезками минваты.
    6. Далее утеплитель дополнительно фиксируют с помощью дюбель-гвоздей.
    7. Поверх минеральной ваты монтируется гидроизоляционная пленка.
    8. После этого крепят вертикальные стойки, фиксируя их к подвесам. Чтобы профили были расположены в одной плоскости, сначала устанавливают крайние элементы. Затем между ними натягивают веревки, по которым выравнивают остальные стойки.
    9. Чтобы каркас получился более прочным, между вертикальными профилями следует установить горизонтальные перемычки. Также эти элементы обязательно нужно расположить над и под оконными и над дверными проемами.

    Использование деревянного каркаса

    Этот способ несколько отличается от предыдущего:

    1. Процесс монтажа также начинается с разметки, которую нужно выполнять с учетом того, что маты должны плотно входить между вертикальными стойками.
    2. Далее устанавливают брусья, крепя их к стене с помощью металлических уголков.
    3. После установки каркаса плиты минваты укладывают между стойками. Для более надежной фиксации следует закрепить утеплитель хотя бы 1-2 дюбелями.
    4. Поверх плит монтируют гидроизоляционную мембрану, которую крепят к деревянному каркасу с помощью степлера.
    5. После этого к брусьям крепят контр-обрешетку из деревянных реек толщиной до 2 см. Она нужна для обеспечения вентзазора.

    Технология «мокрый фасад»

    Процесс утепления стен минватой по технологии «мокрый фасад» состоит из следующих этапов:

    1. Первый шаг – подготовка поверхности. Если стены были окрашены, то фасад очищают до базового основания или устойчивого слоя штукатурки. Старый штукатурный слой можно оставить, если он достаточно прочный. Нестабильные же участки следует удалить, а образовавшиеся неровности заделать цементным раствором.
    2. При наличии на стенах плесени и грибка их также необходимо удалить, после чего обработать поверхность специальным противогрибковым средством.
    3. После подготовки стены устанавливают цокольный профиль, на который будет опираться первый ряд минераловатных плит.
    4. Монтируют утеплитель, который фиксируют с помощью специальной клеящей смеси. Плиты намазывают клеем и плотно прижимают к поверхности. Укладку материала начинают от угла и выполняют порядно таким образом, чтобы вертикальные стыки каждого следующего ряда были смещены по отношению к швам предыдущего не менее, чем на 20 см. На углах соблюдают принцип «зубчатого замка».
    5. После приклеивания плиты дополнительно крепят тарельчатыми дюбелями.
    6. Далее поверх утеплителя монтируют армирующую сетку, которую вдавливают в заранее нанесенный на поверхность клеевой состав. После того как он высохнет, выполняют предварительную затирку, наносят еще один слой клея и производят чистовую затирку, если фасад планируется окрашивать.
    7. В противном случае поверхность отделывается с помощью декоративной штукатурки.

    Утепление под штукатурку

    Сравнивая два вышеописанных способа утепления, следует отметить, что первый вариант менее трудоемкий, более быстрый и простой в исполнении. К тому же обойдется он гораздо дешевле, чем «мокрый фасад».

    Однако последний по своим теплоизоляционным и эстетическим свойствам значительно превосходит сайдинговую облицовку.

    Полезное видео

    Видео-инструкция по утеплению фасада под штукатурку:

    Утепление фасада минватой

    Сэкономить на отоплении в зимний период, поддерживать комфортную температуру летом, предотвратить появление плесени и грибка, обеспечить звукоизоляцию помогают теплоизолирующие материалы. Минвата применяется с этой целью уже давно, не потеряла она своей актуальности и в современном мире.

    Фасадное утепление стен минватой имеет большой спрос среди владельцев частных домов

    Основные свойства минеральной ваты

    Минвата используется для утепления стен внутри помещений и снаружи. Это стало возможным благодаря таким свойствам утеплителя:

    1. Низкий уровень теплопроводности, благодаря чему потери тепла минимальны, а в жаркое время года температура воздуха на улице практически не влияет на атмосферу внутри помещения.
    2. Негорючесть. Выдерживает высокие температуры, не воспламеняется. При задымлении не выделяются токсические вещества.
    3. Паропроницаемость. Материал способен отдавать поглощенный пар в атмосферу, благодаря чему исключено размножение болезнетворных микроорганизмов.
    4. Звукоизоляция. Волокнистая структура минваты отлично задерживает посторонние шумы, препятствуя их проникновению внутрь здания.
    5. Химическая пассивность. Благодаря этому при соприкосновении металла с утеплителем не развивается коррозия.

    Минвата абсолютно пожаробезопасна, имеет высокую паропроницаемость и хорошие водоотталкивающие свойства

    Прежде чем утепление дома производить минеральной ватой, стоит изучить все ее плюсы и минусы, и определить, рационально ли ее использовать конкретно в вашем случае.

    Достоинства

    Плюсы теплоизоляционного материала очевидны, поскольку вытекают из технических характеристик:

    • высокий уровень теплоизоляции благодаря низкому коэффициенту теплопроводности;
    • безопасность для здоровья человека благодаря пожаробезопасности и устойчивости к воздействию агрессивных веществ;
    • долговечность благодаря высокой прочности;
    • простота монтажа благодаря податливости материала;
    • универсальность – подходит для поверхностей любых типов (дерево, газобетон и пр.), кроме того, используется минеральная вата не только для фасадов, но и для чердаков и полов.

    Выбирая теплоизоляционный материал для своей будущей постройки, необходимо ознакомится со всеми его преимуществами и недостатками

    Исходя из перечисленных плюсов утепление фасадов минеральной ватой – достаточно эффективный способ теплоизоляции, помогающий существенно экономить.

    Недостатки

    Вместе с видимыми положительными сторонами, минвата имеет и определенные минусы, ограничивающие круг ее использования:

    • при монтаже необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя материала;
    • несмотря на низкий уровень гигроскопичности, вата способна впитывать влагу, что негативно сказывается на ее качественных характеристиках, поэтому необходимо дополнительно позаботиться о гидроизоляции;
    • обилие предложений на рынке создает риск приобрести некачественную продукцию, которая может быть токсична, следовательно, опасна для жизни человека;
    • ввиду особенностей структуры важно проводить работы по утеплению в специальной одежде, чтобы уберечь слизистые и кожу.
    • цена минваты больше, чем у пенопласта, но стоимость оправдана, поскольку характеристики качества и прочности у нее выше.

    Минвату часто используют для утепления перекрытий и кровельных конструкций

    Минусы весьма условны и при выборе качественной минваты, а также соблюдении технологии ее монтажа, можно добиться отличного результата.

    Виды минваты

    Минеральная вата подразделяется на отдельные виды, в зависимости от исходного сырья, которое было использовано в производственном процессе:

    • шлак;
    • стекловолокно;
    • горные породы.

    Многих волнует вопрос о том, что лучше базальтовая вата или минеральная. На самом деле первая является подвидом минерального утеплителя. Важно понимать различие базальта и базальтовой ваты. Отличие в том, что первое – это порода, являющаяся лишь одной из составляющих теплоизоляционного материала, а второе – непосредственно утеплитель.

    Наглядно увидеть, чем отличается по свойствам и эксплуатации базальтовая вата от минеральной, поможет сравнительная таблица.

    Минвата Базальтовая вата
    Плотность минваты невысокая, что влияет на коэффициент влаговпитываемости, поэтому для сохранения теплоизоляционных характеристик необходимо дополнительно укладывать специальные мембраны. Отличие базальтовой ваты в этом аспекте существенные. Высокая плотность повышает теплоизоляционные характеристики, а также продлевает срок службы утеплителя.
    Благодаря податливости материала его легко транспортировать, он быстро восстанавливает первоначальную форму. Этот утеплитель выпускается в форме плит, поэтому условия его применения ограничены.
    Очень удобна в монтаже, так как длинные, мягкие волокна не ломаются и не осыпаются. Базальтовая – неэластичная, минеральная вата способна осыпаться во время укладки и вызывать раздражение слизистых.

    Перед началом утеплительных работ необходимо определиться с выбором утеплителя: базальтовую или минеральную вату выбрать

    Выбирая что лучше: базальтовая или минеральная вата – необходимо учитывать условия эксплуатации, необходимую степень теплоизоляции, особенности утепляемого помещения.

    Лучшие производители

    На строительном рынке представлено большое количество производителей минваты. По итогам года были названы наиболее востребованные бренды:

    1. Лидером является утеплитель ROCKWOOL. Продукция производителя обладает высоким уровнем теплоизоляции и звукопоглощения. Абсолютно безопасна для человека, что дает возможность использовать ее даже для утепления общественных учреждений. Высокие качественные характеристики материала сделали его привилегированным, что повлияло на стоимость. По мнению специалистов технические характеристики Лайт Баттс от Роквул по праву позволяют ей называться одной из самых лучших.
    2. Технониколь является лидирующим производителем недорогой минваты. Она очень удобна в укладке, но при несоблюдении правил монтажа листы могут ломаться. Базальтовая вата от производителя имеет отличные показатели паропроницаемости.
    3. Известен на рынке стройматериалов и бренд ISOVER. Производитель предлагает каменную и стекловату, которые отличаются экологичностью и безопасностью. Утепляющие свойства материалов на высоте, цена при это вполне приемлема.

    Теплоизоляция базальтовая вата Rockwool Лайт Баттс Скандик

    Также специалисты выделяют таких производителей как PAROC, KNAUF, URSA. Продукция данных брендов часто используется при утеплении брусового дома и других зданий. Перечисленные теплоизоляторы отлично сохраняют тепло и отличаются удобством в монтаже. Это достаточно дорогостоящие материалы, но их цена вполне соответствует качеству.

    Из минваты для фасада средней ценовой категории эксперты выделяют марку Белтеп. Пожаробезопасность, отличный уровень паропроницаемости, хорошая жесткость и простота монтажа в сочетании с приемлемой ценой сделали белорусского производителя очень популярным.

    Когда необходимо утепление?

    Утепление складов, дома снаружи минватой или производственного помещения актуально в регионе с любым климатом. Монтаж теплоизоляционного материала не только позволит поддерживать комфортную температуру, но и обеспечит отличную шумоизоляцию. Утепление стен снаружи минватой может выполняться под штукатурку, сайдинг или другими способами. Главное соблюдать правила монтажа, чтобы достичь желаемого результата и избежать усадки.

    Монтаж утеплителя под сайдинг

    Инструменты для работы

    Перед тем как начинать утепление фасадов минеральной плитой или рулонным материалом, необходимо подготовить все инструменты для работы:

    • брус из дерева или металлопрофиль;
    • уровень и рулетка;
    • метизы: шурупы, дюбеля, саморезы;
    • металлизированный скотч и нож;
    • мембранные материалы;
    • грунтовку;
    • материал для отделки;
    • перфоратор или дрель;
    • отвертка или шуруповёрт;
    • молоток.

    Имея под рукой все необходимое, выбрав утеплитель необходимой толщины, следует выбрать вариант отделки фасада дома.

    Виды отделки фасада с применением минваты

    Утепление фасада здания минеральной ватой выполняется под различные варианты отделки. Выбор будет зависеть от особенностей строения, а также личных предпочтений владельца.

    Мокрый фасад

    Наиболее распространенным способом отделки считается оштукатуривание, или так называемый мокрый фасад. Утепление жилого дома минватой таким способом обеспечивает контакт утеплителя со стенами. Дополнительно использовав дюбеля, можно гарантировать прочность крепления материала. После оштукатуривания поверхность можно подвергать дополнительной отделке.

    Вентилируемый фасад

    Утепление фасада здания минеральной ватой с использованием предварительно подготовленного каркаса из металлопрофиля называется вентилируемым фасадом. Данный метод предусматривает наличие воздушного пространства между стеной и утеплителем, что обеспечивает высушивание стен, то есть естественную вентиляцию. Данный вариант существенно продлевает срок службы теплоизолирующего материала. Особенность процесса в том, что осуществлять процедуру следует исключительно на ровные стены.

    Обшивка фасада сайдингом

    Утепление минватой бревенчатого дома снаружи практически всегда сопровождается отделкой при помощи сайдинга. Это позволяет существенно продлить срок службы бруса при этом сохранить внешнюю привлекательность здания и эстетичность. Для этого могут использоваться панели любого типа:

    • виниловые;
    • металлические;
    • акриловые.

    Они отлично противостоят воздействию ультрафиолета, атмосферным осадкам, а также болезнетворным микроорганизмам.

    Технология монтажа утеплителя

    Чтобы теплоизоляция была качественной, необходимо проводить утепление фасада минватой строго по технологии. Все процессы важно выполнять в четкой последовательности и использовать для этого материалы высокого качества. Детальная схема утепления каркасного дома минеральной ватой выглядит следующим образом:

    Грунтование стены

    Грунтовка поможет обеспечить лучшую адгезию, защитить поверхность от плесени и грибка, а также предотвратить попадание пара внутрь стены и утеплителя. Наносить ее необходимо толстым слоем, а дальнейшие процессы проводить только после полного высыхания, срок которого зависит от марки состава.

    Разметка

    Проводя утепление стен каркасного дома с помощью минеральной ваты, следует предварительно осуществить разметку. Это позволит максимально ровно закрепить утеплитель. Для разметки необходимо использовать правило и уровень. Проводить ее следует по вертикали и горизонтали.

    Установка цокольного профиля

    Данный процесс убирает лишнюю нагрузку, защищает материал от намокания и обеспечивает его надежное крепление. Для монтажа потребуются крепёж, уровень, дрель или шуруповёрт. Проводить процедуру необходимо четко по разметке, поскольку от того, насколько ровно будут закреплены полосы, будет зависеть все утепление каркасного дома минватой.

    Монтаж плит с помощью дюбелей

    При теплоизоляции необходимо обязательно использовать метизы. Они потребуются на разных этапах. С их помощью можно провести непосредственно утепление стен здания минватой, закрепив дюбелями плиты утеплителя. Предварительно в стене следует проделать отверстия под дюбеля. Закреплять сначала необходимо наружную часть метиза, а затем центральную. Шляпка должна немного утонуть в минвате, а образовавшееся углубление следует скрыть с помощью клея.

    При фиксации плит необходимо воспользоваться забивными дюбелями

    Монтаж плит на клеящий раствор

    Утепление стен минеральной ватой снаружи может осуществляться на клей. Разведенный раствор необходимо наносить по всей поверхности листа, дополнительно промазав углы. Нижняя часть должна плотно упираться в профиль, чтобы исключить смещения. После крепления каждого следует проверять горизонтальности и вертикальность.

    Устройство ветро- и гидрозащиты

    Утепление каркасных стен снаружи минватой обязательно должно сопровождаться ветро- и гидрозащитой. Если при внутренней теплоизоляции достаточно пароизоляционной пленки, то для внешнего утепления лучше приобрести специальную строительную мембрану. Она не задерживает испарения, при этом отлично противостоит сильным порывам ветра. Прикрепить пленку к плитам можно с помощью скоб или жидкими гвоздями.

    Гидро- и ветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от попадания внутрь сквозняков и капель дождя

    Меры безопасности при работе

    Чтобы защитить слизистые и кожу от вредного воздействия волокон и пыли, которые могут вызвать раздражение, необходимо проводить работы в специальной одежде. Обязательными являются перчатки. Чтобы защитить глаза можно использовать маску или специальные очки. По окончании всех процедур одежду необходимо сразу снять, тщательно вымыть руки, и только потом приступать к лицу.

    Четкое следование технологии, применение проверенных материалов, соблюдение мер предосторожности позволит провести утепление минватой абсолютно безопасно и получить максимальный теплоизоляционный эффект.

    Утепление дома снаружи минватой―инструкция и способы

    Со временем наши дома потихоньку стареют. В домах уже не так тепло как было раньше, тут мы начинаем задумываться, чем же утеплить наши стены. И один из таких методов утепление дома снаружи минватой. В этой статье мы дословно разберем, что собой представляет минвата, и что можно улучшить, утеплить с помощью ее.

    1. Описание свойств минваты
    2. Преимущества мин ваты
    3. Недостатки
    4. Виды минеральной ваты
    5. Базальтовая
    6. Шлаковата
    7. Стекловата
    8. Технология утепления стен минеральной ватой
    9. Нанесение клея и монтаж утеплителя
    10. Армирование
    11. Отделка фасада
    12. Как утеплить дом снаружи минватой
    13. Утепление кирпичных домов снаружи
    14. Утепление фасада минеральной ватой под штукатурку
    15. Утепление крыш
    16. Заключение

    Описание свойств минваты

    Минвата – очень многофункциональный материал, с огромным количеством особенностей. Минеральная вата производится из расплавленных горных пород. Также минеральную вату добывают из металлургических шлаков и их смесей. Всемирные изготовители продукции из минеральной ваты, зачастую используют горные породы в качестве сырья.

    Когда требуется длительная и надежная эксплуатация зданий и сооружений используется, та минвата, которая получена в высоком качестве. Гарантия ее использования на протяжении длительного времени.

    Преимущества мин ваты

    1. Низкая теплопроводность, что делает ее отличной изоляцией в работе.
    2. Пожарная безопасность один из самых важных факторов строительства.
    3. Стойкость к экстремальным температурам, позволяет использование в разных регионах.
    4. Материал не теряет формы при нагревании и охлаждении до высоких температурных перепадов.
    5. Высокая процентность микрохимической и микробиологической устойчивости.
    6. Хорошая паропроникаемость, благодаря которой материал «дышит». Это позволяет, исключит вероятность грибка, что является одним из важных аспектов в качестве строительства.
    7. Легкий монтаж.

    Недостатки

    1. Требуется обработка средствами с водоотталкивающими эффектами для уменьшения поглощения влаги. Когда влага поглощается, теплоизоляция понижается, и появляются мостики холода.
    2. Масса больше чем полистирол, это увеличивает материальные затраты.

    Виды минеральной ваты

    Базальтовая

    Изготовляют из габбра, базальта, диабазальта с примесью пород, известняка, доломита. Самый низкий процент теплопроводности имеет базальтовая вата, этот строительный материал устойчив к вибрациям и гидрофобен, а еще, он огнеустойчив.

    Бальзатовая вата может быть нескольких видов, как податливо эластичным материалом, так и достаточно прочным. В итоге мы имеем очень широкую сферу использования бальзатовой ваты. Поскольку это волокно можно использовать для производства товаров с различной прочностью, плотностью и различным типом покрытий.

    Шлаковата

    Делают из шлака, который называю доменным, он является сопровождающим материалом металлургического изготовления. Шлаковата имеет минимальный уровень теплопроводности. Эффективное утепление фасадов шлаковатой, приводит к наименьшему показателю ее высокой гигроскопичности.

    Именно этот строительный материал металлургического производства — доменной шлак является материалом для изготовления шлаковаты. Назовем еще один из минусов шлаковаты это ее низкая вибрационная устойчивость, а также очень большая субацидность, то есть кислотность.

    В ней образуется кислотность, которая подвергает металл коррозии. Именно по этим причинам шлаковату менее используют, чем другие либо изоляционные материалы, именно волокнистых утеплителей.

    Стекловата

    Изоляция со свойственным для нее желтоватым оттенком, волокнообразной консистенции. В качестве материала для производства стекловаты используют стекло, минерал, соду, ракушечник, песочек, буры.

    Именно такая мин вата имеет минимальную проводимость тепла и очень высокую устойчивость к вибрациям, и отличную прессуемость. Стекловата имеет свойства уменьшить свои габариты в несколько раз, путем прессования. Благодаря этой возможности делает ее транспортировку в сжатом виде и, в связи с этим, снижает затраты на доставку.

    Много разновидностей цилиндров, плит, матов изготовленных из стекловолокна, особенно большое количество товаров из стекловаты представляют собой изделия мягкой консистенции. Которые монтажируются в местах, где большие нагрузки не применяются к теплоизоляции, то есть они имеют только свой вес, что облегчает значительно задачу.

    Технология утепления стен минеральной ватой

    В первую очередь нужно начать с подготовки строительной поверхности. Предположим, нужно работать с панелями использую минеральную вату. Для эффективного обогрева стен минеральной ватой мы рекомендуем следующие строительные материалы: гвозди, зонты и специально предназначенный для этих работ клей. Исходя из этого, вы можете смело снабжать поверхность минеральной ватой.

    Нанесение клея и монтаж утеплителя

    После того, как вы подготовили поверхность, вы можете приступить прикреплять плиты из минеральной ваты. Профессионалы советуют начинать с нижнего, первого ряда и обязательно брать во внимание горизонтальную установку. Поскольку каждый следующий уровень должен абсолютно совпадать и состыковываться, а также соответствовать предыдущему.

    При монтаже обязательное условие — использование уровня. Перед нанесением специального клея проверьте наличие шпателя, с помощью которого у вас получится сделать это ровно и эффективно.

    После нанесения клея шпателем нужно приложить усилия к прижатию минеральной ваты — это будет 100% безопасным креплением. Затем проделываем отверстия в центре и на краях минеральной ваты, в которые вставляются дюбеля и зонтики.

    Армирование

    За частую, этот этап происходит в тех ситуациях, когда имеются слои с клеем, которые являются не только укупоркой из минеральной ваты, но и функционально справляются с защитой от влаги. Затем для утепления стены наносится другой слой клея, в котором укрепленная сетка монтируется прессованием в укрепленную сетку.

    Очень важно безошибочно выбрать сетку, которая будет устойчива к воздействию влаги и щелочей. Поскольку наличие в верхнем слое многих химических элементов может способствовать появлению коррозии.

    Отделка фасада

    Последний шаг — это декоративное оформление фасада. Лучшим решением является стандартная, штукатурка, а ее декоративные разновидности будут лишь украшать внешний вид здания. Если сравнивать цену за утепление фасада снаружи минеральной ватой, то она невысокая по отношению к другим работам.

    Очень важно «набить руку», то есть иметь опыт, так как его отсутствие может привести к непредвиденным расходам не только по закупке материалов, но и несоответствие правильности монтажных работ. Дополнительные строительные работы, и в дальнейшем оплаты счетов за отопление по причине некорректно сделанного монтажа.

    Как утеплить дом снаружи минватой

    За количество лет, и после многочисленных циклов изменения температурных режимов наружное древесное покрытие потеряла свои изначальные свойства. Это связано с тем, что на древесном материале, а именно на бревнах или брусе, появляется большое количество больших, глубоких трещин под воздействием разных атмосферных изменений.

    Из этого следует, что в большинстве случаев для утепления фасада дома из дерева выбирают минеральную вату, а для декоративной наружной поверхности — сайдинг из винила. Который не очень дорогой по цене и у него довольно продолжительный термин службы.

    И еще, отделочный материал прост в установке и, если одна из панелей повреждена, его можно легко заменить на новую. Технология такой изоляции имеет преимущества, которые делают ее особо уникальной и индивидуальной:

    • уважение к окружающей среде;

    • огнестойкость (она повышает пожаробезопасность вне территории дома);

    • возможность выполнения, каких либо работ независимо от атмосферных изменений (сильные тропические проливные дожди являются исключением, при выборе работы с ватой, весь материал скорей всего станет мокрым);

    • материалы (сайдинг и минеральная вата) имеют свойства паропроницаемости.

    Для полного эффекта в конструкции должен быть хотя бы один из четырех изолирующих слоев: утеплитель; влажная мембрана; защита от ветра. Все монтажные материалы монтируются на каркасе, специально подготовленном металлическом или деревянном профиле. Именно такой монтаж позволяет защитить дерево от лишней влаги и дает возможность «дышать стенам».

    Утепление кирпичных домов снаружи

    Нравится вам это или нет, вам придется обогревать кирпичный дом. Эксперты единодушно рекомендуют делать это на стадии постройки, однако народ не постоянно проживают в зданиях, которые они действительно построили. Так что, прожив студеную зиму, проблема имеет преимущество.

    В настоящее время производители предлагают на рынке большое число теплоизоляционных материалов, каждый из которых решает свою задачу. Отличаясь только технологией монтажа, ценой рабочей силы и материалами. Вы можете подобрать любой из рекомендованных теплоизоляторов.

    1. Целлюлозный утеплитель.
    2. Базальтовые плиты.
    3. Пенопласт.
    4. Пенополиуретан.
    5. Минеральная вата.

    Есть две технологии, по которым можно утеплить дом из кирпича: каркасная и многослойная. В первом случае между стойками каркаса помещаем утеплитель. Предварительно каркас мы можем сделать из алюминиевого профиля или дерева и на него мы монтируем облицовочный материал.

    Во втором же случае используя специальную клеящуюся смесь – приклеиваем утеплитель к стене (дополнительный теплоизолятор фиксируем пластиковыми дюбелями). В конце обрабатываем специальными смесями для штукатурки.

    Очень хорошо для утепления домов подходит наша вышесказанная минеральная вата. А именно она подходит для создания вентилируемого фасада. Пленку прикрепляем к обрешетке, степлером густо укладываем материал поверх стен, набиваем обрешетку из бруса предварительно обработанным антисептиком. Для защиты от влаги набиваем тонкие рейки для воздушного зазора. В конце на рейки крепим сайдинг.

    Утепление фасада минеральной ватой под штукатурку

    Этот метод утепления, нужно проводить в сухую погоду, чтобы важность никак не попадала на материал. Потому, что от этого это может сползти весь материал. Как всегда, на начальных этапах мы проводим тщательную зачистку и осмотр фасада, от грязи, пыли и прочего.

    Обязательно выравниваем поверхность и наносим грунтовку с глубокой проникающей способностью. Приклеиваем плиты, на специальный клеевой состав, которым предварительно размешиваем строительным миксером. Тщательно промащиваем весь материал клеем и прикладываем к фасадной поверхности.

    Все плиты приклеиваем ровно в ряд, не создавая щелей и отверстий. После того как мы утеплили стены снаружи, наш следующий шаг это армирование вершин углов и проемов. После того, как это все высохнет (не менее суток), мы приступаем к последнему шагу — это отделка стен штукатуркой 3-5 мм.

    Утепление крыш

    Не отстает минвата в своей актуальности и удобности и в утеплении кровли. Она экологически безопасна, сделана из негорючего материала, звукоизоляционная. Чтобы в ней не набиралась влага, в состав включают изоляционную пленку.

    Главные ошибки в утеплении крыш.

    1. Не правильный подобранный размер полотна, лучше брать с запасом на 10-50 мм больше вымеренного, чтобы не пропускать холод через зазоры.
    2. Не правильные подобранные сроки, желательно отказаться от материалов, срок годности которых меньше 10 лет.
    3. Не забывать, что нужно использовать материал малой жесткости, для избежания мостиков холода.

    Заключение

    В заключении хочу сказать, что минвата, очень удобный и хороший материал для утепления снаружи. Он прочный, долговечный, можно вручную установить и приемлемый по цене (немного выше, чем у пенопласта). Также на ней не появляется плесень. Этот способ считают самым эффективным, потому что он перекрывает все возможное появление холода.

    Если все грамотно сделать, (можете сами, также есть много специалистов, которые вам, в этом помогут и проведут вам точные расчеты, благодаря которым, вы не переплатите ни копейки). Результат не заставит вас долго ждать и тепло больше никогда не покинет ваш уютный дом.

    Как сделать качественную тротуарную плитку своими руками, самостоятельно?

    Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры – широко востребованные изделия. Они необходимы как в частном обустройстве, для укладки дорожек и отмостков, так и для мощения городских улиц и площадей.

    Декоративные возможности, которые дает брусчатка, очень разнообразны: она может иметь интересную форму, фактуру, цвет; комбинация нескольких видов тротуарной плитки может создавать нестандартные эффекты.

    Производство тротуарной плитки бывает кустарным, для собственных нужд, либо коммерческим – на продажу и на заказ. В зависимости от целей, с которыми планируется изготовление брусчатки, выбирается и метод производства.

    Вибролитая и вибропрессованная плитка

    Для изготовления тротуарной плитки применяются два основных метода:

    Для вибролитья используются специальные формы, в которые раскладывается бетонная смесь, а ее уплотнение происходит благодаря вибрации. Чтобы создать вибрацию, необходим специальный вибростол, на котором размещают формы.

    Вибропрессование осуществляется специальным станком. Бетон заливают в матрицу, изделия формируют с помощью пуансона.

    Плитка, изготовленная методом вибропрессования, должна соответствовать ГОСТ 17608-2017.

    Одна из разновидностей вибропрессования – гиперпрессование, которое отличается высоким давлением пуансона (до 4 атмосфер). Результат: более прочные, очень гладкие изделия с низким влагопоглощением.

    При изготовлении тротуарной плитки методом вибропрессования применяются специальные добавки в бетон, повышающие качество готовых изделий:

    полипропиленовое армирующее волокно, дополнительная армирующая присадка для бетонов.

    Пренебрегать добавками для бетона не стоит: они удорожают бетон незначительно, но позволяют экономить цемент, а изделия из бетона с добавками более прочные, плотные, устойчивые в эксплуатации.

    Какая тротуарная плитка лучше?

    Как вибропрессованная, так и вибролитая плитка – экологически чистый строительный материал. У каждого вида брусчатки есть свои достоинства и недостатки.

    Преимущества вибропрессованной плитки:

    автоматизация процессов, низкое участие ручного труда;

    стандартизированный бетонный раствор, благодаря которому качество плитки в одной партии стабильно;

    при полусухом вибропрессовании уменьшение количества влаги;

    высокая прочность и износостойкость изделий;

    возможность частичного ремонта покрытий при необходимости;

    при закрытии производства оборудование можно продать.

    Недостатки вибропрессованной плитки:

    небольшое разнообразие форм;

    необходимо дорогое оборудование.

    Плюсы вибролитой плитки:

    большое разнообразие форм;

    не требуется дорогостоящее оборудование;

    легко изготовить плитку в домашних условиях;

    Минусы вибролитой плитки:

    сниженная прочность по сравнению с прессованной плиткой;

    неоднородность плитки в одной партии;

    различия в толщине, неоднородность слоев;

    возможные дефекты структуры;

    большая доля ручного труда;

    связанные с человеческим фактором дефекты изделий;

    необходимость постоянно докупать формы, которые могут изнашиваться;

    необходимость мыть формы после использования;

    появления пятен на поверхности плитки при длительном хранении в сложенном стопками виде (без прослаивания пенопластом или другими материалами).

    Таким образом, для производства плитки на продажу целесообразно отдать предпочтение вибропрессованию. На начальном этапе придется вложиться в покупку оборудования, но в процессе производства не нужно будет постоянно закупать новые формы, а в случае закрытия производства оборудование можно продать (в отличие от бывших в употреблении форм).

    При изготовлении брусчатки в домашних условиях для собственных нужд лучше предпочесть вибролитье: оно позволяет сделать плитку интересной или необычной формы, а для производства не нужно дорогостоящее оборудование. Такая плитка будет служить до 10 лет.

    Видео: вибролитье или вибропрессование?

    Как отличить вибропрессованную плитку от вибролитой?

    Некоторые маленькие фирмы изготавливают тротуарную плитку на продажу методом вибролитья. Как определить, какую именно плитку вам предлагают? Можно провести следующие тесты:

    Постучать плитками друг о друга. Качественная вибропрессованная плитка издает звонкий звук.

    Разломить одну плитку и проверить наличие пустот и трещин на изломе (их не должно быть).

    Если на обратной стороне есть желтые пятна, значит, плитка некачественная.

    Можно ли сделать тротуарную плитку самостоятельно, и будет ли она отличаться от заводской?

    Производством тротуарной плитки для личного использования можно заняться собственноручно. Полученные изделия будут уступать в прочности заводской плитке: например, тяжелую строительную технику такое покрытие не выдержит, но для укладки садовых дорожек и площадок на участке у дома самодельная тротуарная плитка годится.

    Преимущества и недостатки самодельной тротуарной плитки

    Основной плюс самостоятельно изготовленной плитки – невысокая цена. Фактически, нужно оплатить только расходные материалы и формы, в которые заливается бетонный раствор. Собственный труд домашние умельцы обычно деньгами не измеряют.

    Также к достоинствам домашней плитки относятся разнообразие интересных форм и простой процесс изготовления.

    Недостатки самодельной плитки:

    относительно высокие затраты времени и ручного труда;

    необходимость потратиться на формы, которые довольно быстро изнашиваются;

    сниженная прочность изделий и возможные дефекты при несоблюдении технологии.

    Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях, и что для этого нужно

    Чтобы уложить дорожку на приусадебном участке и сэкономить деньги, можно сделать брусчатку своими руками. Прежде чем приступить к самостоятельному производству тротуарной плитки, необходимо изучить технологию и подготовить материальную базу: оборудование, формы, расходные материалы.

    Основное необходимое оборудование:

    строительный миксер или бетономешалка;

    Что такое вибростол, и для чего он нужен

    Главное качество бетона – его прочность и плотность, благодаря которым его сравнивают с искусственным камнем. Прочность готовых бетонных изделий прямо пропорциональна водоцементному соотношению: чем оно ниже, тем гуще бетонная смесь и прочнее бетон.

    Но густая смесь неподатлива, плохо заполняет форму, тяжело уплотняется, что приводит к появлению в готовом изделии пор и пустот, снижающих прочность материала. Чтобы уплотнить бетон в форме, необходимо еще не схватившуюся смесь обработать вибрацией. Для этого в домашних условиях используют вибростол.

    Готовый вибростол стоит порядка 500 евро, но можно сделать его своими руками.

    Для этого из стальных уголков или труб сваривают раму, на которую горизонтально устанавливают металлический лист. Все четыре стойки заканчиваются упорами, в которые вставлены резиновые амортизаторы или пружины. Под столешницей по центру устанавливается двигатель с эксцентриком, который создает вибрацию.

    Слишком большой стол не нужен, достаточно, чтобы на нем уместилось 6-10 форм.

    Некоторые домашние мастера вместо вибростола используют стиральную машину, включая ее на «отжим».

    Формы

    Строительный рынок предлагает большой выбор форм для тротуарной плитки. Желающие особого эксклюзива могут обратиться на интернет-площадки, где выбор еще шире.

    Формы отличаются не только конфигурацией и рисунком, но и материалом, из которого они изготовлены и, соответственно, свойствами:

    резиновые (гибкие, выдерживают 500 циклов изготовления);

    силиконовые (позволяют создавать сложные структурные поверхности, выдерживают 50 циклов);

    пластиковые (от 250 до 800 циклов);

    полиуретановые (до 100 циклов).

    Резиновые и пластиковые формы самые дорогие, силиконовые быстро утрачивают способность держать геометрию. Поэтому выбор материала зависит от конкретных целей (нужна ли необычная форма, какое количество плитки планируется изготовить и т.д.)

    Вместо готовых форм иногда используют подручные материалы: одноразовую пластиковую тару, контейнеры или делают формы из дерева, металла.

    Готовим раствор: расходные материалы

    Тротуарная плитка изготавливается из цементного раствора, поэтому главный компонент – цемент. Остальные используемые компоненты: песок, крупный заполнитель, специальные добавки, красители (пигменты).

    Тротуарная плитка подвергается высоким нагрузкам, поэтому для ее изготовления нужно применять высокомарочный цемент: минимум, 32,5–42,5 (по старой маркировке М400–М500).

    Песок

    Годится среднефракционный речной песок без примесей ила и глины. Мусор и ракушки в песке недопустимы, так как могут скапливаться на дне формы и портить повержность готовой брусчатки.

    Крупный заполнитель

    При замесе строительным миксером в качестве крупного заполнителя можно применять крупный строительный песок. Если используется бетономешалка, во избежание непромеса добавляется щебень, шлак, гранитный отсев или другой заполнитель с размером фракций 5–10 мм.

    Специальные добавки

    При самостоятельном производстве тротуарной плитки применение специальных добавок для бетона критически необходимо.

    Пластификаторы

    Эти добавки имеют комплексное воздействие:

    позволяют экономить цемент;

    предотвращают непромес бетонного раствора;

    увеличивают подвижность бетонной смеси;

    повышают обрабатываемость бетона;

    позволяют дольше сохранять подвижность бетона, что важно при ручной работе;

    придают смеси свойства самоуплотнения;

    предотвращают появление трещин;

    ускоряют набор прочности;

    увеличивают морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность изделий, которые имеют прямой контакт с грунтом.

    Распространенной пластифицирующей добавкой в бетон является суперпластификатор С3, который обычно поставляется в форме порошка и требует предварительного разведения водой. Но на рынке уже появись высокоэффективные суперпластифицирующие и водоредуцирующие добавки CemPlast и CemBase. Эти супер пластификаторы адаптированы к отечественным цементам, поставляются в удобной жидкой форме, легко дозируются, экономно расходуются и удорожают смесь незначительно.

    Фиброволокно

    В бетонную смесь для изготовления тротуарной плитки целесообразно добавлять фиброволокно длиной до 1 5 мм. Эта армирующая добавка позволяет:

    увеличить прочность изделий;

    повысить ударную вязкость (если на плитку упадет тяжелый предмет, она не расколется, на ней только останется вмятина);

    устранить усадочные деформации и предотвратить появление трещин.

    Пигменты

    В качестве красителей используются пигменты минерального или органического происхождения, которые добавляют в бетонную смесь.

    Пигменты удорожают бетонный раствор. Для экономии средств можно делать двухслойную плитку: сначала залить форму наполовину цветным цементом, затем – неокрашенным. Между заливками должно пройти не более 20 минут.

    Рецептуры бетонных смесей

    Для изготовления бетонного раствора необходимо соблюдать пропорции компонентов. Рецепты могут отличаться. Обычно используется 1,5 объемных части цемента, 2 части песка, 4 части крупного наполнителя (либо 1 часть цемента и 2 части крупного речного песка) и специальные добавки в соответствии с инструкцией.

    Увеличение количества цемента в смеси способствует получению более прочного бетона.

    Расчет количества материалов

    Чтобы правильно рассчитать необходимое количество материалов, нужно знать количество заливок в партии и габариты формы. Умножив длину, ширину и высоту формы друг на друга, а затем на количество заливок, можно вычислить объем необходимой смеси.

    Какова масса компонентов смеси в кг, расскажет таблица

    Пошаговая инструкция изготовления тротуарной плитки своими руками

    Технлогия изготовления тротуарной плитки в домашних условиях не сложна.

    Шаг 1: подготовка форм

    Для того, чтобы готовая плитка проще вынималась из форм, перед заливкой бетона их хорошо смазывают.

    Для смазки применяются специальные эмульсии, к примеру, «Эмульсол». Как альтернативу эмульсии можно использовать жидкость для мытья посуды.

    Иногда можно встретить совет смазывать формы «отработкой», но в этом случае на поверхности плитки могут появиться темные пятна.

    Приобретайте формы со специальным покрытием, которое не прилипает к бетону.

    Видео: изготовление тротуарной плитки. Нужно ли смазывать форму?

    Шаг 2: приготовление бетонного раствора

    Чтобы приготовить раствор, сначала смешивают сухие заполнители, затем добавляется цемент (если используются пигменты, их добавляют на этом этапе), а после смешивания всех сухих компонентов в состав постепенно доливается вода с растворенными в ней добавками. Смесь хорошо промешивают бетономешалкой или миксером до однородности.

    Бетонная смесь для плитки готовится очень густая, плотная, консистенции отжатого творога.

    Шаг 3: заливка

    В данном случае, скорее, раскладка. Смесь укладывают в подготовленные формы, выставленные на вибростол.

    Шаг 4: обработка вибрацией

    После того, как бетон разложен во все формы на вибростоле, нужно включить вибрацию, под воздействием которой состав распределится и уплотнится в форме. Помогает этому процессу добавленный в бетонный раствор суперпластификатор. При необходимости можно добавить смесь в форму.

    Простейший способ уплотнить бетон – встряхивать форму вручную. Это трудоемко, не очень эффективно и годится для штучного изготовления брусчатки.

    Обработка вибрацией длится, как правило, 30-60 секунд, но не больше 3 минут. Как только смесь распределилась, а на поверхности появился белый налет, вибрацию выключают, а поверхность плитки дополнительно слегка разглаживают мастерком.

    Шаг 5: отвердевание бетона

    Для того, чтобы реакции гидратации, во время которых набирается прочность бетона, проходили эффективно, нужно поддерживать влажность заливок. Их устанавливают на ровную поверхность и укрывают пленкой и брезентом.

    Если изготовлена большая партия плитки, формы ставят на ровную поверхность, сверху укрывают пленкой, затем укладывают листы фанеры или плиты дсп и составляют второй слой форм с заливками. Когда этот «слоеный пирог» закончен, всю конструкцию укрывают брезентом.

    Заливки имеют малый объем и пересыхают очень быстро, после чего реакции гидратации прекращаются, и в результате плитка получается непрочной. Чтобы избежать этого, формы с залитым бетоном укрывают либо поливают водой несколько раз в течение первых суток.

    Шаг 6: вынимаем отливки

    Через 48 часов после того, как бетон был залит, отвердевшую плитку можно вынуть из форм. Она уже достаточно прочная, чтобы не сломаться.

    Если в бетонный раствор был добавлен ускоритель твердения, отливки можно вынимать из форм уже через сутки.

    Шаг 7: убираем на хранение до полного отвердевания

    Марочной прочности бетон достигает через 28 суток. Поэтому готовую плитку нельзя использовать сразу. Ее размещают на поддонах вертикально и оставляют на 2–3 недели в затененном месте.

    Нельзя складывать свежую плитку друг на друга.

    Секреты изготовления плитки

    Чтобы все получилось, как надо, соблюдайте следующие правила:

    используйте качественные материалы;

    проверьте срок годности цемента, поскольку цемент при хранении теряет свойства, особенно в открытой упаковке;

    соблюдайте пропорции компонентов в смеси;

    выдерживайте бетон в форме необходимое количество времени и не давайте ему высыхать.

    Ошибки при изготовлении плитки:

    Использование грязного песка, например, речного с небольшими ракушками или примесью глины, приводит к появлению полостей в бетоне.

    Неправильное количество воды. Слишком большое количество воды в растворе приводит к хрупкости готовых изделий. Сделать густую бетонную смесь более податливой поможет добавление суперпластификатора.

    Отсутствие армирования. Для того, чтобы плитка получилась прочной, используйте армирование фиброволокном.

    Отсутствие виброуплотнения. Приводит к пористому непрочному бетону, подверженному коррозии.

    Раннее извлечение из форм.

    Техника безопасности

    Во время замешивания раствора цемент может пылить и раздражать кожу, слизистые оболочки, глаза, поэтому рекомендуется использовать перчатки и маску.

    Независимо от того, каким способом вы изготавливаете тротуарную плитку, предназначена она для использования на приусадебном участке или для мощения городских улиц, грамотно добавленные в бетонный раствор пластифицирующие и армирующие присадки повышают обрабатываемость бетона и позволяют получить качественные, прочные и долговечные бетонные изделия. Приобрести современные, удобные в применении добавки для бетона вы можете на нашем сайте.

    Как изготовить тротуарную плитку высокого качества в домашних условиях

    Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях – это не только экономия средств, но и возможность организации мини-производства с рентабельностью более 100%. Прочтите статью, и вы узнаете: как открыть домашний цех по изготовлению плитки уникальных расцветок, какое оборудование и материалы необходимы в производстве.

    Содержание:

    • Помещение и оборудование для производства
    • Формы и материалы для плитки
    • Технология
    • Рецептура расцветок натурального камня

    Технология, о которой рассказано далее – это методика производства искусственного мрамора, и других имитаций натурального камня, подходящая для изготовления:

    • тротуарной плитки, брусчатки;
    • облицовочной плитки, панелей;
    • изделий садово-парковой архитектуры;
    • еврозабора;
    • лестниц и балясин;
    • бордюра и водоотвода.

    Организация домашнего цеха потребует незначительных затрат. При покупке полного комплекта оборудования на вторичном рынке ориентировочные затраты составят 30000 рублей. Плитка, изготовленная своими руками, будет дешевле покупной в два раза.

    Помещение и оборудование для производства

    Для изготовления тротуарной плитки в домашних условиях необходимо:

    • помещение от 12м2;
    • бетономешалка;
    • вибростол;
    • вспомогательный инструмент;
    • формы;
    • расходные материалы.

    В качестве помещения подойдет гараж, сарай, любая постройка со стенами и крышей. Важно, чтобы помещение было оборудовано качественной проводкой для подключения электроприборов. В помещении вдоль стен нужно сделать надежные стеллажи для сушки готовых изделий. Рекомендуемая площадь стеллажей – 20 м2.

    Для производства понадобятся два основных агрегата – это бетономешалка и вибростол. Бетономешалка подойдет как принудительного типа, так и обычная груша. Обычно в домашнем производстве используются бытовые бетономешалки, работающие от сети 220 вольт. Рекомендуемый объем мешалки – от 180 литров. Бетономешалка принудительного типа подойдет только с низкой частотой вращения вала: от 16 до 24 оборотов в минуту.

    Вибростол подойдет абсолютно любой. Основная функция вибростола – это утряска раствора в форме. Его стоимость на вторичном рынке начинается от 5000 рублей. При наличии сварочного оборудования можно изготовить вибростол самостоятельно. Для этого нужен уголок или труба, лист металла, пружины, электродвигатель.

    Электродвигатели можно применять как специализированные, которые сделаны для виброоборудования, так и бытовые, применяемые для заточки ножей. Главное, чтобы число оборотов двигателя было от 1800 до 3000 в минуту.

    В качестве вспомогательного оборудования будут нужны: лопаты, кельма, ведра, корыто, емкость для воды и пластификатора, весы большие и малые, строительный фен. Для сушки плитки будет необходима целлофановая пленка площадью 6 – 10 м2.

    Формы и материалы для плитки

    Плитка отливается в пластиковые формы, которые можно купить как б/у, так и новые. Стоимость новых форм начинается от 400 рублей за кв. метр. Б/у формы можно приобрести по цене от 70 рублей за кв. метр. Для производства тротуарной плитки своими руками достаточно купить 20 м2 форм.

    При покупке форм нужно знать, что самые практичные формы – это изделия их ПВХ. Они выдерживают до 150 отливок. Также, можно использовать формы из АБС-пластика. Они дают более гладкую поверхность, но их ресурс ограничен 50 – 70 использованиями.

    При покупке форм нужно учесть, где будет лежать плитка. Если она будет уложена в виде садовой дорожки, то подойдет толщина 30 или 50 мм. В случае если плитка будет уложена перед гаражом, то стоит купить формы для плитки толщиной не менее 70 мм.

    В изготовлении плитки понадобиться:

    • песок строительный;
    • щебень фракции 5 – 20;
    • цемент М – 400 или М – 500;
    • пластификатор для бетона;
    • железооксидный краситель (белый, красный, зеленый, желтый, черный).

    Все эти материалы имеются в свободной продаже.

    Технология, от раствора до сушки

    Искусственный мрамор или камень – это громкое название. На самом деле просто смешиваются два бетонных раствора окрашенные в разные цвета и заливаются в форму. Причудливый узор, напоминающий срез натурального камня получается под воздействием вибрации.

    Начинается производство с замеса бетонной смеси. В бетоносмеситель помещаются компоненты из расчета:

    • 1 часть цемента;
    • 2 части песка;
    • 1,5 части щебня.

    Компоненты нужно взвешивать и пропорции составлять от веса, а нет от объема. Все компоненты размешиваются в бетономешалке без добавления воды в течение 10 минут. После размешивания на сухую от смеси нужно отобрать 10% от общей массы в отдельную емкость.

    Далее, в бетономешалку насыпается белый краситель (диоксид титана) и раствор мешается на сухую еще в течение 5 – 7 минут. Белый цвет добавляется из расчета 3% от общей массы смеси.

    Важно! Белый цвет сложный для окрашивания и он добавляется в пропорции 3% от массы раствора. Все остальные цвета железооксидных красителей добавляются из расчета 5% от массы цемента.

    В емкость с отобранной смесью добавляется черный краситель из расчета 5%, но уже от массы цемента. К примеру, если в общем растворе использовано 50 кг. цемента, то в отборе будет всего 5 кг. 5% от 5 килограммов цемента – это 250 грамм. Следовательно, в отбор добавляется 250 грамм черного красителя.

    Пока белый раствор перемешивается в бетономешалке, черный следует перемешать в отдельной емкости вручную. Для этого можно использовать кельму. Когда растворы перемешаны, необходимо добавлять воду затворения.

    Вода затворения готовится одновременно с раствором. Для ее приготовления нужен пластификатор. Нужное количество воды рассчитывается по специальному коэффициенту, который составляет значение 0.33. К примеру, если в замесе присутствует 50 килограмм цемента, то эти килограммы нужно умножить на коэффициент 0.33. 50*0.33=16.5 литров. В такой раствор нужно 16.5 литров воды. Далее в воду надо добавить пластификатор для бетона из расчета 1% от веса цемента. На данный замес необходимо 500 грамм пластификатора. Пластификатор нужно размешать до полного растворения.

    После приготовления воды затворения от нее отбирается 10%, и меньшая часть идет в емкость с черной краской, а большая в бетономешалку. Если рассмотреть на предыдущем примере, то в бетономешалку нужно налить 14.8 литров воды затворения, в отбор 1.65 литра. Раствор с водой затворения нужно перемешивать в бетономешалке в течение 15 минут. Одновременно с этим нужно размешать вручную черный раствор.

    Важно! Готовый раствор не должен растекаться. Излишек воды приведет к высокому количеству брака.

    После перемешивания в бетономешалку с белым раствором точечно и небольшими порциями выкладывается черный раствор. Далее бетономешалка включается и делается три оборота лопастей. Это необходимо для получения равномерно окрашенного раствора со структурой натурального мрамора.

    После того, как раствор готов его нужно укладывать в формы. Требования к формам одно – они должны быть чистыми и сухими. Смазка форм не требуется, так как пластификатор не дает раствору прилипать к стенкам.

    Готовый раствор аккуратно укладывается в формы. Брать раствор нужно кельмой и при укладке в форму переворачивать его, чтобы раствор лег на поверхность нетронутой стороной. Это придаст красивую структуру цвета изделию.

    Далее, формы с раствором помещаются на включенный вибростол. Эту операцию можно проводить по принципу конвейера: пока одна форма вибрирует на столе, можно наполнять другую. При утряске форм смесь будет оседать и нужно заполнять раствором пустой объем. Главное, не допускать воздействия вибрации на одну плитку более 45 секунд. Это может вызвать смешивание цветов и прилипание раствора к форме.

    Формы с готовой плиткой нужно укладывать на стеллажи или рядами на ровную площадку, используя в качестве прослойки листы фанеры. Плитку при сушке нужно обязательно накрывать целлофановой пленкой и ни в коем случае не допускать воздействие ветра или прямых солнечных лучей. Сушка проводится трое суток. В холодную погоду сушку рекомендуется продлить до 5 суток.

    После сушки готовую плитку следует извлечь из форм. При использовании пластификатора плитка выходит без проблем. Если выемка плитки затруднительна, то можно прогреть форму строительным феном. Форма расшириться и плитка легко выйдет.

    Рецептура расцветок натурального камня

    Данная технология позволяет имитировать расцветки нескольких пород натурального камня.

    Черный мрамор изготавливается, так же как и белый, но только в большой объем добавляется черный краситель в пропорции 5% от массы цемента, а в малый объем белый краситель в пропорции 3% от массы раствора.

    Имитация красного гранита делается путем добавления в основной цвет красного красителя, а в дополнительный черного. Соотношение цветов 8 к 2. Красная и черная краска добавляется в пропорциях 5% от массы цемента. При смешивании цветов рекомендуется сделать 5 оборотов бетономешалки.

    Сланец изготовляется из основного желтого и дополнительного белого цвета. Пропорции окрашенных частей составляют 8 к 2. Также можно изготовить имитацию малахита путем соединения основного зеленого и дополнительного белого. Пропорции малахита 9 к 1. Число оборотов бетономешалки при смешивании – 2.

    Полет фантазии здесь не ограничен и помимо представленных рецептур, можно придумать уникальные цветовые гаммы, состоящие из двух и более цветов. Количество оборотов при смешивании может варьироваться от 2 до 7. Большое количество оборотом сделает разводы цвета более размытыми.

    Читайте также:  Чем крыть крышу частного дома: сравнение
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: