Установка откатных ворот. Как сделать раздвижные ворота: пошаговая инструкция с чертежами

Как сделать откатные ворота своими руками

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 – 20 м.

12. Труба 40*20 – 20 м.

13. Труба 60*60 – 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска – 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель – 1 банка.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт – 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

  • консоль (она же балка, направляющая) – это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
  • две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
  • верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
  • концевой ролик не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
  • верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

  • Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
  • Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
  • Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
  • Пульт управления служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
  • Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно – это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем – бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена “заподлицо” с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 – 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 – 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(“0” участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) – один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Читайте также:  Что такое экошпон межкомнатные двери. Межкомнатные двери из экошпона: преимущества и недостатки материала, отзывы

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

– силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

– сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

– стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

– гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой “А”), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние “Б”). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку, разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы 40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот.

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант – готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Читайте также:  Сочетание цвета мягкой мебели с интерьером гостиной

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов.

И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

Всё, ваши ворота готовы к использованию.

Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

  • Вы экономите свои деньги
  • Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот , потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
  • Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

Самостоятельное изготовление откатных ворот — порядок действий

Откатные ворота компактно размещаются в ограждении участка, конструкция не требует места перед ней для открывания створок. Полотно движется на роликовых опорах вдоль забора, при этом человек не применяет больших усилий. Владельцы домов делают откатные ворота своими руками, чтобы сэкономить средства. Конструкция защищает территорию от проникновения независимо от механического или автоматического открывания.

  1. Общие сведения об откатных воротах
  2. Принцип устройства конструкции
  3. Достоинства и недостатки откатных ворот
  4. Чертежи и схемы
  5. Стандартные размеры
  6. Нюансы проектирования
  7. Выбор материалов для откатных ворот
  8. Необходимые инструменты для работы
  9. Инструкция по самостоятельному изготовлению
  10. Установка столбов
  11. Закладка фундамента
  12. Изготовление створки
  13. Монтаж конструкции
  14. Правила эксплуатации

Общие сведения об откатных воротах

Откатные ворота могут открываться механическим и автоматическим способом

Организуют проезд с помощью металлического каркаса с декоративной вставкой или зашивкой. В фундаменте ставят две опорных балки, на них заводят конструкцию ворот с профильным прогоном (несущим) внизу рамы.

Колесики полностью скрываются в нижнем швеллере, поэтому изделие смотрится аккуратно изнутри и с лицевого бока. Полотно движется в сторону влево или вправо вдоль ограды. Есть конструкция раздвижных ворот, когда присутствуют 2 полотна, разъезжающиеся в стороны от центра.

  • механический — хозяин отодвигает створку вручную;
  • автоматический или электрический — на конструкции стоит электропривод, полотном управляют кнопкой на базовой станции или пультом.

Есть системы с установкой верхних роликов. Створка передвигается по консольному прогону, который расположен над проемом. Недостаток схемы в ограничении высоты проезжающего транспорта.

Принцип устройства конструкции

Условно полотно делят на видимую с улицы часть (щит) и вспомогательную, что удерживает ворота в закрытом состоянии (хвостовик). Полотно фиксируют к прокатному прогону специальной формы. Делают конструкцию с нижними роликами, верхними или двумя роликовыми опорами сразу. В систему входят уловители, которые крепят к колонне или столбу.

Роликовые тележки надежно закрепляют сваркой или болтами на силовой балке, забетонированной в приямке. В полотне можно разместить калитку или предусматривают ее отдельно в едином стиле с воротами. Хвостовик выполняют прямоугольным или треугольным. Первый вид зашивают аналогично видимому полотну, поэтому створка смотрится цельным прямоугольником.

Такую форму применяют для широких ворот с проемом 4 м. Чертеж откатных ворот с прямоугольным хвостовиком предусматривает установку двойного набора поддерживающих колес сверху.

Достоинства и недостатки откатных ворот

Откатные ворота без проблем открываются зимой

Выездные конструкции устойчивые, т. к. нет горизонтальных и вертикальных петель, на которые рассчитана нагрузка. Масса полотна передается на фундамент, поэтому надежность не снижается со временем, независимо от негативных факторов.

  • компактное открывание;
  • независимость от снеговых заносов;
  • удобство передвижения и бесшумность;
  • обслуживание широких проемов;
  • возможность применения любой зашивки внутри;
  • несложное обслуживание при эксплуатации.

Минусы в том, что широкие и высокие полотна имеют высокую парусность, поэтому конструкцию делают с запасом прочности. Достигается это обустройством мощного основания и монтажом силовой рамы. Недостаток прочности этих конструкций снижает надежность выдвижных ворот.

Если допущены ошибки в расчетах, створка провиснет или перекосится.

Для отодвигания полотна вдоль забора внутри потребуется 5 – 8 метров свободного пространства без предметов, построек и насаждений.

Чертежи и схемы

На чертеже следует обозначить размеры всех элементов

В интернете есть много пошаговых инструкций с чертежами для откатных ворот, изготовленных своими руками, но лучше выполнить индивидуальную схему, применимую к конкретным условиям, материалу, пролету.

Сведения, указываемые в чертежах и схемах:

  • эскиз расположения столбов, фундамента, створок с привязкой по ширине, высоте;
  • укрупненные узлы стыков и соединений;
  • размеры всех конструктивных элементов;
  • отметки земли, края основания, стоек, верха полотна;
  • материалы всех деталей, стоек, рельсов, полотен.

С помощью схемы можно в любой момент сборки уточнить расположение и соотношение элементов, соотнести их размеры, посмотреть, как делать стык. Размеры на чертеже помогают просчитать объем материалов для изготовления ворот, составить поочередный список работ.

Стандартные размеры

Ширине проезда придают большое значение, поэтому расчеты выполняют правильно, чтобы избежать перекосов и не тратить средств на приобретение лишних стройматериалов. Оптимальная ширина не слишком отличается от размера пролета, который они должны закрывать. Например, если ширина 4 м, к этому параметру добавляют еще 200 мм. Для создания противовеса добавляют 1,5 – 1,6 длины пролета.

Популярными являются размеры: 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 и 6,0 метров. Максимальная ширина проезда, которая была изготовлена, достигает 12 метров. По высоте нет особых ограничений, но следует учитывать вес конструкции. Масса створки влияет на выбор автоматики, чем мощнее приспособление, тем выше его цена.

Вес воротного полотна на пролете 6 м составляет около 600 кг, показатель колеблется в зависимости от материала. Минимальная масса откатной створки проема 4 м будет в диапазоне 300 – 400 кг. Такие показатели учитывают при выборе мощности роликов, автоматических приспособлений.

Нюансы проектирования

Начинают планирование с подбора подходящей конструкции.

Читайте также:  Устройство пароизоляции кровли своими руками

Есть несколько типов откатных систем:

  • подвесная;
  • консольная;
  • выездная.

Первая разновидность самая простая, при этом над пролетом ставят направляющую балку с колесами для передвижения полотна. Такой тип схемы распространения не получил из-за ограничения высоты.

В выездных моделях воротные ролики ездят по швеллеру на земле. Схема надежная, но предполагает регулярную чистку колеи от снега, мусора, наледи.

В консольной системе направляющая крепится на каркасе так, что не ограничивает размер по высоте в пролете, а створка передвигается над землей. Ролики располагают в профиле, который закреплен на самой створке внутри. Для зашивки проектируют профнастил, металл, дерево.

Выбор материалов для откатных ворот

Ворота защищают внутреннее пространство двора от посягательств, поэтому материал зашивки должен выдерживать удары и другие нагрузки. Каркас полотен делают из металлической трубы, из аналогичного материала выполняют подкосы и диагонали створки. Для заполнения используют металл не меньше 2 мм толщиной или ставят профилированные листы с цинковым покрытием или окрашенные поливиниловыми составами.

Из фурнитуры потребуется:

  • профиль для направляющей балки;
  • ролики;
  • каретка для колесиков;
  • улавливатели;
  • концевой ролик;
  • захватное приспособление;
  • заглушка;
  • комплект автоматического управления.

Заполнением могут служить деревянные щиты, сэндвич-панели. В качестве роликового прогона используют швеллер, тавр, двутавр, уголки.

Необходимые инструменты для работы

Инструменты для установки откатных ворот

Приспособления для изготовления и установки металлоконструкций есть почти у всех, кто занимается строительными работами, в ином случае их берут в аренду.

  • лом, лопаты штыковые и совковые, кельма, ведра, носилки;
  • болгарка с кругом по стали и зачистным диском;
  • бетономешалка;
  • сварка и к ней расходные материалы;
  • шуруповерт, дрель;
  • лестница-стремянка;
  • уровень, отвес, строительный угольник, рулетка от 5 м;
  • молоток, плоскогубцы, керн.

Шанцевый инструмент нужен для подготовки ямы под фундамент, траншеи под укладку электропроводки. Им засыпают цемент, песок и щебень в бетономешалку.

В каждом конкретном случае список приспособлений может быть увеличен. Например, если в земле будут корни кустов или деревьев, дополнительно понадобится топор.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Конструкции, как и этапы, могут отличаться, поэтому рекомендации согласовывают для конкретных условий.

Основные фазы проведения работ:

  • проектирование, составление чертежей, схем;
  • подсчет и приобретение материалов;
  • земляные работы;
  • бетонирование;
  • сварка консольной системы и каркаса;
  • сборка полотна ворот, зачистка швов;
  • установка готовых ворот и навеска фурнитуры;
  • монтаж автоматики.

Все работы по сборке раздвижных ворот на роликах можно делать собственноручно, кроме сварки деталей. При выборе длины полотна учитывают, что маленький хвостовик приведет к падению одной стороны полотна в открытом состоянии. Утяжелять эту часть грузами нецелесообразно. Если между каретками сделать большое расстояние, нагрузка на колеса возрастет, направлявшие деформируются или могут разогнуться их полки.

Установка столбов

Сечение столбов выбирают в соответствии с весом ворот. Отдельно учитывают массу отделочного материала, вес фурнитуры и автоматики. Если получается большое значение, делают два полотна.

Ямы под стойки роют на глубину 1 – 1,2 м, но учитывают глубину промерзания почвы. При копке осыпаются стенки, поэтому делают опалубку из любых досок. На дне укладывают щебеночную подсыпку, проливают ее водой. Одновременно подводят и прокладывают провода для автоматики, их прячут в водопроводной трубе на глубине 60 – 80 см. Верхний торец трубы с выступающими кабелями закрывают полиэтиленом.

Для столбов используют квадратную трубу 80 х 80 или 100 х 100 мм. Для устойчивости к подземной части стойки приваривают крестом куски арматуры длиной 20 мм, которую потом бетонируют. Верх столба накрывают, чтобы внутрь не протекала вода.

Закладка фундамента

Нагрузка от ветра, которая действует на полотно, также передается фундаменту, поэтому основанию уделяют внимание. После заливки бетона используют вибратор, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Поэтапное разделение работ:

  • подготовка земли в месте строительства (уборка мусора, выравнивание);
  • копка траншеи от одного до второго столба;
  • песчаная и гравийная подсыпка (10 и 15 см, соответственно);
  • сварка или вязка арматурного каркаса;
  • заливка бетона.

Цемент, песок и щебень кладут в бетон в соотношении 1:3:5, соответственно. При укладке смеси используют кельмы, лопаты, чтобы распределить массу между арматурными стержнями.

Полную прочность бетон наберет через 28 суток, но конструкцию можно собирать через 7 — 10 дней. За поверхностью бетона нужно ухаживать — накрыть опилками и поливать водой 2 раза в день.

Изготовление створки

Рама откатных ворот

Нарезают заготовки стальной трубы для рамы. Куски, которые соединяются в углах, отрезают под 45°, а те, что стыкуются в виде буквы Т, режут под 90°. Такие нюансы учитывают при порезке. Отрезки очищают от ржавчины, раскладывают их в соответствии со схемой сборки.

При сварке не применяют сплошной шов, а делают соединение точками, чтобы не повело раму. После проверки всех параметров сваривают цельным швом.

Места сварки шлифуют болгаркой с зачистным кругом, металл покрывают грунтом от коррозии. На стадии сварки усиливают раму перпендикулярными элементами.

Применяют косынки на углах соединений — стальные прямоугольники или треугольники их листового металла. Хвостовик с одного бока рамы усиливают ребром жесткости так, чтобы он образовывал биссектрису прямого угла.

Монтаж конструкции

Консоль приваривают к низу рамы. На ее кромки ставят заглушки из резины, чтобы внутрь не попадали листья, мусор. Габариты прогона зависят от размера ворот по длине, толщину нужно брать по расчету. Проверяют ровность рельса, чтобы обеспечить легкий ход.

Промежуток между направляющей балкой и роликом должен быть 1 мм. Больший люфт приведет к тому, что полотно будет «клевать» при движении, а маленький зазор вызовет заклинивание при работе. К опорной стойке ворот крепят нащельник, выполненный из уголка или швеллера.

К нащельнику фиксируют нижний и верхний улавливатель. На закладную балку в фундаменте надевают ролики (поддерживающие каретку). На каретку надевают прогон-консоль, регулируют работы улавливателей. Дальше монтируют фурнитуру, устанавливают и подключают автоматическое управление.

Правила эксплуатации

Если при работе появились посторонние звуки, скрежет, прекращают использование створки и разбираются в причинах. Открывая полотно, не прилагают больших усилий, передвигают равномерно, без рывков. Следят, чтобы при движении в зоне действия не находились люди или животные, а также посторонние предметы.

Регулярно чистят полозья, по которым движутся ролики, обледеневшие балки используют после скалывания налета. Нельзя касаться подвижных частей ворот во время движения или при остановке с включенным электричеством. Своевременно смазывают трущиеся части механизма, раз в год проводят техосмотр ворот.

Если в полотне есть калитка, нужно предусмотреть дополнительное приспособление безопасности, которое исключит движение створки в момент прохода людей. Перед применением автоматики убеждаются, что замок, задвижка открыты и не препятствуют движению. Нельзя удерживать полотно от скольжения механическим способом — действия приведут к поломке или травме.

Как правильно сварить откатные ворота из профтрубы

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у распашных, а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Читайте также:  Солнечные батареи своими руками. Расчет и выбор солнечных элементов

Конструкция откатных ворот

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 — 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 — 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

  • вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
  • масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
  • вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

  • нижнюю направляющую балку;
  • поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
  • пару опорных тележек с площадками под них;
  • концевой ролик;
  • нижний и верхний уловители;
  • заглушки из пластика.

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

  • профильные трубы 50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
  • труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
  • 20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
  • отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
  • арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
  • при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
  • краска и грунтовка по металлу.

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

  • из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
  • длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
  • противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
  • после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
  • устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
  • траншея заливается бетоном.

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

  1. К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
  2. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
  3. Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

  1. Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
  2. После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
  3. Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
  4. Обвариваются поддерживающие площадки.
  5. Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
  6. Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
  7. Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
  8. На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
  9. На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
  10. В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
  11. Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.
Читайте также:  Что нужно знать, перед тем как заняться утеплением брусового дома снаружи своими руками

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

  • зубчатой рейки;
  • электропривода;
  • сигнальной лампы;
  • фотоэлементов;
  • пульта ДУ;
  • блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

  1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
  2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
  3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
  4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
  5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Полезные советы

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

  1. Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
  2. Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
  3. Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
  4. Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

    Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку. Консольные ворота с нижней балкой

По месту ее расположения они бывают:

  • с нижней балкой;
  • средней балкой;
  • верхней балкой.
  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

    Подвесная конструкция
    Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

    Откатные ворота на рельсе

    Какие лучше

    Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

    Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

    Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

    Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

    Как сделать консольные откатные ворота

    Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

    Читайте также:  Средства от плесени и грибка на стенах, профилактические меры

    Комплектация консольных ворот

    Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

    Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

    Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

    Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

    Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

    Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

    Подготовленное армирование и закладной швеллер

    Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

    Установка роликовых опор

    К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

    Пример крепления роликовых площадок

    При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

    На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

    Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

    Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

    Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

    Также были куплены следующие материалы:

    • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
    • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
    • арматура 12 мм — 6 м;
    • электроды — 2 кг;
    • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
    • цемент М-400 — 5 мешков;
    • профнастил покупался при изготовления забора.

    Схема откатных ворот с размерами

    Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

    Как варилалсь рама

    Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

    Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

    Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

    Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу Примерка на месте

    На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

    Установленные на приемном столбе упоры Верхний и нижний уловители

    Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

    Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

    Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

    Фото створки на роликах с разных ракурсов

    После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

    Читайте также:  Установка откосов металлических. Отделка наружных оконных откосов металлом. Наружные металлические откосы на окнах: пошаговая инструкция

    Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

    Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

    Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот Так выглядят установленные верхние ролики

    Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

    Как выглядят откатные ворота со двора

    Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

    Видео

    Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

    Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

    Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

    Установка откатных ворот

    Откатные ворота, пожалуй, один из самых востребованных и привлекательных вариантов для загородного дома. Их изготовление и установку вполне можно произвести своими руками, имея пошаговую инструкцию. И хотя этот вид ворот не самый легкий по монтажу, мы постараемся рассказать вам максимально подробно, как можно собрать их самостоятельно.

    Конечно, самый простой вариант — купить готовые ворота со всеми комплектующими, и доверить процесс сборки и настройки профессионалам. Но, в этом случае приготовьтесь к немалым затратам.

    Если же вы хотите сэкономить и не боитесь трудностей, то все внимание на те, фото, схемы и рекомендации, которые мы предлагаем ниже.

    Подготовительные работы

    Для начала необходимо определится, какой из вариантов откатных ворот вам подойдет. Здесь нужно учесть такие факторы, как: запас расстояния хода ворот, тип грунтов на вашем участке, планируемое или существующее дорожное покрытие, какая техника будет заезжать, потребуется ли вам автоматика. Чтобы разобраться со своими предпочтениями, посмотрите на варианты исполнения откатных ворот, представленные ниже.

    Следующим этапом строительства будет приобретение необходимых материалов. Сегодня мы решили рассмотреть вариант установки откатных ворот с калиткой размером 6х2метра и с подключением автоматики.

    И для этого потребуются следующие материалы и оборудование:

    • арматура АIII диаметром 14мм – около 100 погонных метров;
    • швеллер шириной 18 мм – 6 погонных метров;
    • труба, сечение 60х60 мм – 40 погонных метров;
    • труба, сечение 20х40 мм – 30 погонных метров;
    • оцинкованный цветной профлист – 12 квадратных метров;
    • роликовые опоры – 3 комплекта;
    • уголок стальной 40х40 мм – 2 метра;
    • регулируемые подставки – 3 штуки;
    • нижний роликовый уловитель – 1 штука;
    • верхний роликовый уловитель – 1 штука;
    • концевой ролик – 1 штука;
    • направляющая П-образная рельса – 6 метров;
    • зубчатая рейка – 5 метров;
    • электропривод с автоматикой – 1 комплект;
    • сварочные электроды;
    • бетон М200 – 1,5-2 м3;
    • краска.

    Из инструмента в обязательном порядке потребуются: бензобур, сварочный аппарат, болгарка, а также стандартный ручной инструмент.

    После приобретения материала и подготовки инструментов необходимо выполнить разметку под фундамент. Здесь очень важна точность разметки оси движения. Иначе конструкцию будет тяжело отрегулировать для правильного хода.

    Фундамент

    Фундамент для откатных ворот состоит из двух частей и выполняется из бетона. Для его изготовления нам потребуется выкопать две траншеи. Одна длиной 1 метр, вторая – 2 метра, а шириной и глубиной по 40 см каждая.

    Далее, с шагом 1 метр с помощью бензобура требуется пробурить пять скважин диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра.

    Из арматуры вяжем каркасы лент и столбов с шагом 200 мм. В нижней части колонн оставляйте штыри около 10 см для последующей регулировки высоты при подготовке к бетонированию.

    Далее, с помощью сварочного аппарата нужно приварить швеллер к армокаркасу. После чего заготовку опускаем в подготовленный котлован, выставляем соосность и высотные отметки. Фиксируем конструкцию.

    Теперь выставляем опалубку из досок на уровень выше отметки земли на 10-15 см.

    Каркас закладной детали для фундамента

    Замешиваем бетон и заливаем его в опалубку. С помощью прутков арматуры трамбуем бетон и высвобождаем пустоты.

    Еще раз проверяем отметки и ровняем поверхность заливки.

    Оставляем бетон застывать на сутки, а сами переходим к изготовлению каркаса ворот.

    Каркас рамы

    Размечаем трубу. Для этого лучше заранее сделать схему разметки, чтобы сократить расход материала. Нарезаем болгаркой заготовки согласно схеме.

    Далее, если вы не занимаетесь сваркой, то доверьте следующий этап работ профессионалу, чтобы он сварил каркас будущих ворот быстро и качественно. Не забудьте приварить к нижней части направляющую П-образную рельсу.

    После окончания сварочных работ зачистите метал с помощью специальной щетки до металлического блеска. А еще лучше и быстрее использовать для очистки шлифовальную машинку с насадками.

    Следующее, что нужно сделать — это обезжирить поверхность с помощью растворителя и нанести два слоя грунтовки. После ее высыхания можно приступать к покраске.

    Когда краска высохнет, обшиваем каркас профлистом. Их крепление нужно осуществлять саморезами по металлу или заклепками.

    Установка закладных деталей

    Пока мы готовили каркас, наш бетон в фундаменте уже схватился. А значит можно приступать к монтажу регулируемых подставок, которые закрепляются сваркой к опорному швеллеру в фундаменте по предварительно размеченным местам.

    На подставки устанавливаем роликовые опоры и закрепляем их гайками.

    К нижней передней части каркаса привариваем концевой ролик.

    К нижней боковой части рамы фиксируем, через П-образный профиль, зубчатую гребенку.

    Сборка механической части ворот

    Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.

    На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.

    Далее на опорах монтируются роликовые уловители.

    После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.

    Подключение электрооборудования и автоматики

    Для того, чтобы ворота не приходилось открывать и закрывать вручную, ставим электропривод с дистанционным управлением.

    Перед установкой такого привода нужно проложить питающий электрокабель. Сечение жил провода рекомендуем брать с запасом прочности. Глубина траншеи под кабель составляет 50 см. На дне траншеи делаем песчанную подсыпку толщиной в 10 см и уплотняем ее. Кабель лучше прокладывать в футляре, желательно избегать крутых углов.

    Читайте также:  Схема закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией: выбор и монтаж необходимого оборудования

    После прокладки проводов, обязательно составьте схему с привязками трассировки к зданию или другим постоянным сооружениям.

    С помощью проложенного кабеля можно запитать не только привод и сенсоры автоматики, но и подключить камеру слежения.

    Теперь устанавливаем электропривод и подключаем датчики.

    Электропривод для откатных ворот

    Финальным действием будет подключение электричества с итоговой наладкой оборудования.

    Как вы уже поняли, установка откатных ворот процесс довольно-таки сложный и, по возможности, его лучше доверить специалистам. Но если вы решили все сделать своими руками, то наша пошаговая инструкция вам обязательно пригодится.

    Схемы и чертежи печей из кирпича – правильная кладка

    Отопительные печи из кирпича до сих пор пользуются большой популярностью. При желании их можно сделать самостоятельно. Для того, чтобы облегчить работу, созданы чертежи печей из кирпича. Следуя указаниям и рекомендациям по порядовке отопительной печи из кирпича, можно построить такие конструкции, как на фото.

    Любая печь состоит из таких частей:

    • основание (не соединяется с фундаментом здания);
    • зольник обеспечивает поступление воздуха в камеру сгорания, накапливает золу, которую впоследствии можно убрать через специальную дверцу;
    • топливник, отделенный от зольника колосником (решеткой или прутьями), имеет дверцу для загрузки топлива, в нем сгорают дрова;
    • дымоход представляет собой трубу, через которую отводятся продукты сгорания;
    • дымообороты (их лабиринтные схемы нужны для поглощения тепла у горячего дыма).

    Кирпичные печи имеют такие характеристики, как тяга, мощность, КПД, вид используемого топлива. Тяга зависит не только от высоты дымохода, но и от сечения, качества кладки. Готовые схемы отопительных печей из кирпича избавляют мастеров от проведения сложных расчетов (подробнее: “Устройство и схемы печей для дома”).

    Русская печь: чертежи печей из кирпича

    Раньше такие конструкции встречались в каждом доме, но в настоящее время они уже являются редкостью. Несмотря на это, русская печь может удачно вписаться в интерьер помещения. Также печи русские из кирпича являются не только отопительным прибором – у них есть и варочная поверхность.

    Для кладки печи потребуются следующие материалы:

    • полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
    • вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
    • сухой глиняный раствор в растворенном виде;
    • самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;
    • заслонка 43х34 сантиметра – 1 штука. Читайте также: “Кладка русской печи: порядовка”.

    Трубу русской печи традиционно выкладывают из кирпича, однако современные технологии дают возможность устанавливать круглую конструкцию хорошей герметичности с безопасным и удобным прохождением через перекрытия и кровлю (прочитайте также: “Отопительные печи для дома из кирпича – делаем сами”).

    Для работы потребуются следующие инструменты:

    • кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
    • кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
    • уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
    • правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
    • отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
    • кисть – нужна для затирки швов;
    • шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

    Чертежи кирпичных печей для дома любого типа выглядят следующим образом:

    1. Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
    2. Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
    3. Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
    4. Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
    5. Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
    6. Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
    7. Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
    8. Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
    9. Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
    10. Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
    11. Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
    12. Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
    13. Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
    14. Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

    Благодаря такой печи обеспечивается качественный обогрев дома.

    «Буслаевская» печь: проекты

    В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые проекты домов с печкой.

    Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

    Для укладки потребуются такие материалы:

    • дверцы – топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
    • огнеупор – 43 штуки;
    • полнотелый кирпич – 382 штуки;
    • духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
    • чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
    • задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
    • решетка – колосник 30х20 сантиметров;
    • уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
    • сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
    • полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
    • плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

    Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

    1. Полный ряд.
    2. Дверца поддувала.
    3. Проем окна для прочистки.
    4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
    5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
    6. Установка ДШ.
    7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
    8. Укладка по схеме.
    9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
    10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
    11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
    12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
    13. Укладывается колпак.
    14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
    15. Выкладываются печурки по схеме.
    16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича.
    17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
    18. Кладка выступов.
    19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
    20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
    21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
    22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.
    Читайте также:  Технология утепления дома минватой

    Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

    Порядовка банной печи: схемы

    Проекты отопительных печей из кирпича показывают расположение шамотного и глиняного кирпича в каждом ряду. Пояснения к порядовке:

    1, 2 ряд. Создается поддувало (окошко для подачи воздуха), используется перевязка.

    3. Оставляется окно для основного дымохода.

    4. Устанавливается заслонка, дверца зольника.

    5. Монтируется колосник, топка, на них впоследствии укладывается огнеупор.

    6. Повторяется форма дымохода и топки, устанавливаются дверки.

    7-11 ряды. Топка заканчивается на 11 ряду.

    12-14 ряды. Монтируется короб каменки.

    15-16. Шахта расширяется и половинится по аналогии с 6 рядом.

    18. Устанавливается дверца чистки.

    22,23. Шахты объединяются, кромки кирпича при этом стачиваются. Затем полностью перекрывается шахта над каменкой, остается только дымоход.

    Каркасные конструкции способны облегчить процесс укладки. В этом случае кирпич присутствует только в наружных стенках, а все внутренние элементы сварены из металла. Это способно ускорить процесс укладки печи. Читайте также: “Порядовки банных печей из кирпича”.

    Особенности порядовок печей из кирпича

    Технология укладки печей отличается от строительства несущих конструкций. Обычно ряды или целое изделие выкладываются без использования раствора. Проводится стесывание, подрезка угловой шлифовальной машинкой материала, а при обычной кладке кирпичи скалывают кирочкой (прочитайте также: “Как сделать уличные печи из кирпича своими руками”).

    Печи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом.

    Расходов при эксплуатации будет меньше, если внутри конструкции не окажется прямоугольных уступов. С этой целью при создании напуска (уступа) камень примеряют без раствора, очерчивают линию напуска, а лишний материал срезают болгаркой. Внутренние швы при кладке регулярно контролируются, а лишний раствор время от времени удаляется. Трубу после завершения работ прочищают.

    Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

    • наружной облицовки;
    • кладочного кирпича (основная конструкция);
    • шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
    • кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

    Глиняный кирпич нельзя перемешивать с шамотным, а духовые шкафы, варочные панели, прутья и решетки колосников, водяные баки в кладку не вмуровывают – это связано с различными коэффициентами расширения при нагреве. Если металлические элементы жестко вмуровать в кладку, то конструкция в скором времени разрушится.

    Советы специалистов

    Печной шов должен быть не более 5 миллиметров для глиняного кирпича, и 3 миллиметров для огнеупорного. Запрещается корректировка уже уложенных кирпичей: элемент снимают, раствор счищают, и затем укладывают новый камень. Фундамент дома или бани должен быть удален от основания печи не менее чем на 5 сантиметров, учитывая размеры печи для бани, для уменьшения пучения между ними грунт заменяют песком. Во время строительства банной печи с выходом топки в предбанник нельзя вмуровывать кладку в каркасную перегородку, сруб. Переднюю стенку конструкции увеличивают, стыкуют с деревянными элементами и заделывают щели негорючим материалом (обычно используется базальтовая вата). Читайте также: “Проекты банных печей из кирпича”.

    Стропильная система, перекрытия и сам деревянный дом являются пожароопасными. Поэтому при прохождении печи через эти элементы необходимо следовать нормам СНиП.

    В перекрытиях создают разделки следующих видов:

    • утолщение кирпичом (расход материала большой, конструкция выглядит не слишком красиво);
    • деревянный ящик с засыпкой из негорючих материалов (керамзит, песок, базальтовая вата);
    • сэндвич из двух труб с внутренним теплоизоляционным материалом.

    Существуют и многофункциональные печи, которые способны вырабатывать электроэнергию, обеспечивают полное сгорание дров, имеют отопительный контур. Их порядовка более сложная, так как в их составе присутствуют металлические элементы.

    Чертежи печей из кирпича на видео с наглядным примером строительства:

    готовые чертежи 20 печей

    В даном разделе представлены 40 самых распространеных в России печей, подробные чертежи, схемы, порядовки, видео и описание характеристик каждой печи и камина. Мы с полной ответственностью гарантируем что все готовые чертежи печей из данного раздела проверены временем, опытными печниками и соответствуют СНиПам. Благодаря им при наличии начальных теоретических знаний кадки печей и каминов любому под силу будет построить своими руками первую печку. К каждому чертежу прилагается подробное описание порядовой кладки, основные ошибки возникающие при работе с глиняным раствором.

    Порядовые схемы-чертежи печей и каминов

    Ниже вы видите открытое меню готовых чертежей печей и каминов размещеных на нашем сайте абсолютно бесплатно:

    Виды порядовок и чертежей раздела:

    -цветной-графический с указанием количества материалов

    -обьемная черно белая

    Напомню что етот раздел будет одинаково полезен и новичкам и уже опытным печникам-каменщикам. Подробно изучайте , выбирайте наиболее подходящую и не ткладывая дел на следующий год приступайте к кладке, не забудте потом отписаться в коментариях о ваших успехах

    35 Comments

    Сайт интересный но есть вопрос к автору сайта во первых вы сами печки кладете и если кладете то сколько берете за работу и в каком городе. И если кладете то хотелось бы видеть подробное видео кладки ваших печей желательно из тех порядоки которых есть на вашем сайте. Ато я вроде теорию выучил всю и выбрал чертежи подходящии но не уверен что все получиться и задавать вопросы на каждом новом рядому мне не кому. Был бы рад видеть подробное видео как делать глинянный раствор и сами печи.

    Да печи кладу сам с 1998 года но не очень часто и на видео не чево путнего не снимал. Живу в Ижевске сответсвенно печи клал в основном там же, про цены не один печник вам не скажет каждая печь индивидуально обсуждаеться с заказчиком. Сейчас сезон скоро откроеться строительный постараюсь в ближайшем месяце снять несколько видео кладки печей от начала и до конца ничево не вырезая чтоб все было наглядно.

    Читайте также:  ЧПУ фрезер своими руками – чертежи, технология изготовления

    Здрасте тоже живу в Ижевсе и хотел бы узнать сколько будет стоить кладка печи типа Шведка или Москвичка без фундамента и трубы в вашем исполнении и как с вами связаться.

    Отписал в личку думаю договоримся.

    Почем договорились отпишите люди тоже ходят знать.

    со скидкой( кто заказы делает через сайт) без трубы и фундамента 10 т.р.

    Живу рядом в Набережных Челнах
    Есть интерес заказать вам комплекс барбекю
    Фундамент готов 1мХ3м
    С уважением Руан

    Здраствуйте к сожалению работаем только в нашей УР, в других регионах своих печников хватает и без нас.

    Добрый день!
    Если можно, подскажите пожалуйста. На дачу нужна отопительноварочная печь с вентиляцией духовки, размером 2,5 кирпича, на 4 (лучше 3,5) кирпича. Конфорка одна. Загрузка с узкой стороны, створ духовки над ней. Есть ли такая схема? Очень не хочется варить из металла.
    С Уважением,
    Евгений.

    Здравствуйте, нет отопительно-варочных с духовкой таких размеров скорее всего не бывает я точно не одной не знаю. 4,5х4,5 такие печи обычно имеют размер.

    Здравствуйте Александр, спасибо за Ваш труд и интересные видео.
    Скажите пожалуйста, как рассчитываются фундаменты печей. Заранее благодарю.

    Здравствуйте, если упрощенно ( как делают 90% печников) то для печи размером меньше 4х4 кирпича плита толщиной 25 см с двойным армированием по площади на 2-10 см шире печи, для более крупны печей соответственно толщина плиты 30-35 см.

    День добрый! Подскажите какую лучше выбрать печь для модификации, у меня парилка в доме 5.5 кв.м. Хочу топочную вывести в гостинную и поставить стеклянную дверцу, бак для воды литров на 10, вобщем хотелось бы простейшую каменку с камино дверью

    Здравствуйте, вот вариант печи http://www.youtube.com/watch?v=VUKJgWYvo2U похожей только топку выведете в предбанник с порталом-отступкой в 500 мм.

    Благодарен приятно что уделяете внимание всем по возможности! Эту печь я выбрал изначально как единственный подходящий вариант. Только вот бак для воды я решил не делать т.к. Баня в доме и с горячей водой проблем нет. Возник вопрос что делать – увеличивать каменку или приспособить это место под то что вы называете порталом-отступкой .

    здравствуйте, очень хороший сайт спасибо вам! я хочу построить печку, где гаючим будет использоваться каменный угол, но хочется чтоб и каминь был. скажите пожалуйста, возможно сочетать два в одном?

    Здравствуйте, на угле сделать хороший открытый камин не получиться тяга с углем намного слабее будет. В целом в России вообще спроса на угольные печи отсутствует, отсюда и отсутствие опыта по работе таких печей. Во всяком случае я таких печей точно не делаю. Вам надо у Украинских печников консультироваться у них это распространенный вариант печей. По моему мнению уголь подходит в бытовых печах лишь для печи с котлом водяного отопления выведенного за пределы дома в котельную.

    Здравствуйте, Александр! Заранее спасибо Вам за интересный сайт.Подскажите, пожалуйста.Дачный домик, 23-25 кв.м.Высота потолка где-то 2.20-2.30.Какую посоветуете отопительную печь.Хочу попробовать сам сложить.У Вас очень интересные и понятные видео.Заранее спасибо и удачи Вам!

    Здравствуйте, для вашей площади вот эта печка хорошо подойдет https://www.osnovaremonta.ru/kaminopech-35×35-kirpicha/

    Здравствуйте Александр, огромное спасибо вам, за вашу работу по созданию такого отличного сайта. Посоветуйте, порядовок у вас много, но мне нужна колпаковая с плитой и хлебопечкой.Меня заинтересовала печь Бацулина. Нашёл в инете похожую(ОВУП-1), не могли бы вы, посмотреть и сказать будет она работать.
    https://www.youtube.com/watch?v=X3gSbFzi5Uc

    Здравствуйте Александр.Подскажите если есть время и желание,нужна печь для обогрева трех комнат первого этажа общей площадью 60кв.м.Залит фундамент 1,5х1,5метра,какие варианты печей с вашего замечательного сайта могут мне подойти?Предпочтение отдаю отопительно варочной печи или русской.Благодарю!

    Здравствуйте, рекомендую шведку А бацулина http://www.youtube.com/watch?v=MYh_YJwqd-k но размер сделайте чуть больше 5х5 кирпича.

    Здравствуйте Александр. Подскажите пожалуйста, можно ли установить чугунную плиту, над угловым камином?

    Здравствуйте, нет нельзя конструкция будет не рабочей постоянно дымящей и ничего не греющей.

    Доброго вам времени! Хочу поставить русскую печку, начал сам рисовать ее и увидел впши видео где вы их рисуете в скетчапе. Я тоже пользуюсь этой программой и вней собствено и планирую все шаги. Если вас не затруднит пришлите этот файл , я его так сказать на ощупь изучу чтобы не рисовать заново. Заранее спасибо

    Здравствуйте, проекты скетча я выкладваю в нашей группе ВК, https://vk.com/club56222296 напишите там какую именно нужно печь я выложу проект если есть такой.

    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какую печь надо сложить, дом размером 48кв/м с мансардной крышей, и как можно отопить второй этаж. Заранее благодарю

    Здравствуйте, для 48 метров эту печь рекомендую https://www.osnovaremonta.ru/shvedka-a-baculina-dvuxkolpakovayaporyadovaya-kladka/ второй этаж если не основной то поставьте электрообогреватели. Если основной то печь нужно двухэтажную ставить.

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста тип печки на 35квадратов из двух раздельных комнат,но чтобы можно было вставить теплообменник ввиде бытового газового баллона ,для возможности отопления отдельного здания..Заранее спасибо..

    Здравствуйте, пока на сайте нет порядовок печей с котлами для отопления 35 метров рекомендую эту печь https://www.osnovaremonta.ru/shvedka-a-baculina-dvuxkolpakovayaporyadovaya-kladka/

    здравствуйте Александр, подскажите пожалуйста какую печь сложить в гараже размер 7на 6м, высота 2.5 в дальнейшем хочу поднять второй этаж желательно что бы он тоже отапливался как лучше сделать? заранее огромное спасибо.

    Вечер добрый Александр. Можно использовать перемычку на шпильках за место плиты ШБ-94 в Каменке и топке. Зарание спасибо

    Здравствуйте. Хотел в своем доме установить небольшую печь”финка с хлебной камерой” на плитах перекрытия (1этаж). Можно ли устанавливать печь на плиты перекрытия или нет?

    Здравствуйте, без дополнительного усиления(столб-подпорка) нельзя, стандартная плита ограничение имеет 500кг/метр площади имеет запас примерно двойной но у каминопечей масса обычно превосходит 2 тонны, без учета трубы.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: