Технология оштукатуривания фасадов

Отделка дома фасадной штукатуркой: выбираем лучшие смеси для наружных работ и закрываем стены по технологии

Оштукатуривание — один из востребованных способов отделки фасадов. Его популярность связана с простотой исполнения, доступностью цены и большим выбором вариантов фактуры. Этот вид отделки универсален — им можно оформить и частный дом, и офисное здание. В этой статье мы рассмотри, какие виды штукатурок подойдут для отделки дома снаружи.

Достоинства фасадных штукатурок:

  • простота технологии нанесения, оштукатурить стены снаружи дома можно самостоятельно, даже не имея опыта подобной работы;
  • хороший уровень тепло- и звукоизоляции;
  • устойчивость к перепадам температуры воздуха;
  • высокий уровень прочности;
  • влагостойкость.

Но кроме достоинств у многих видов декоративных фасадных смесей есть существенный недостаток по сравнению с другими отделочными материалами — это довольно высокая цена. Но при этом они имеют небольшой расход 2–3,5 кг на 1м2.

Как выбрать штукатурку для фасадных стен

При выборе фасадной штукатурки нужно обращать внимание на следующие характеристики:

• Прочность на сжатие и изгиб. Показатели, определяющие способность материал противостоять появлению трещин под воздействием нагрузок и не разрушаться.

• Цвет. Многие виды штукатурных смесей выпускают уже в нескольких вариантах цвета. Также существуют чисто белые составы, пригодные для колеровки в момент приготовления раствора, и штукатурные смеси под покраску. Если есть выбор, то лучше предпочесть колеровку штукатурки, а не покраску. Связано это с тем, что слой краски со временем может разрушиться, в то время как окрашивающие пигменты в составе штукатурки сохранят свой цвет.

• Фактура. С помощью различных видов декоративных штукатурок можно создать на поверхности внешних стен имитацию многих природных материалов (камня, дерева) или рельеф (шуба, короед, мозаичная и т. п.). Обычно производитель указывает на упаковке, для создания какой фактуры предназначена смесь.

• Основа штукатурной смеси. Может быть минеральная, акриловая, силикатная, силиконовая, силикатно-силиконовая. Ниже мы их подробней рассмотрим.

• Время высыхания. У разных видов смесей оно составляет от 24 до 72 ч.

• Минимальная и максимальная толщина слоя. При отделке различных поверхностей (деревянных, кирпичных, бетонных и т. п.) нужна разная толщина слоя штукатурки, что обеспечивается штукатурными смесями разного состава.

• Жизнеспособность раствора. Этот показатель важен для неопытного мастера. Он указывает на то, как долго приготовленная смесь в емкости пригодна для нанесения.

• Расход. Количество раствора, необходимое для покрытия одного кв. м поверхности учитывают, когда есть выбор между несколькими вариантами.

• Морозостойкость. Этот параметр выражается в количестве циклов замораживания — размораживания, которое штукатурка переносит без появления видимых повреждений.

• Прочность сцепления (адгезия). Чем выше этот показатель, тем лучше штукатурка держится на основании.

• Для какого способа нанесения предназначена смесь — ручного или машинного.

Теперь разберем, как различаются отделочные растворы по составу. Все нижеприведенные виды, кроме цементной штукатурки, относятся к готовым декоративным покрытиям.

Минеральная штукатурка

В состав минеральных штукатурных смесей входит мраморная или кварцевая крошка. Достоинства минеральной фасадной штукатурки:

  • высокая паропроницаемость;
  • устойчивость к поражению плесенью;
  • морозо- и пожаростойкость;
  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • поверхность легко моется;
  • простота нанесения.

Минусом минеральных штукатурных смесей является ограниченность выбора цвета, но это можно исправить, покрасив оштукатуренные стены краской. В целом это хороший выбор для отделки уличных стен.

Несколько брендов минеральных штукатурок: Ceresit, Quick-mix, Weber-Vetonit.

Акриловая штукатурка

Производится на основе полимерных акриловых смол. Этот вид отделочных смесей не отличается высокой устойчивостью, но обладает многим достоинствами:

  • пластичность, отсутствие трещин;
  • хорошая адгезия к минеральным основаниям;
  • гидрофобизация поверхности (отталкивают воду);
  • простота нанесения;
  • большой выбор цвета;
  • сток службы до 25 лет.

Недостатки акриловых штукатурок:

  • склонность к выгоранию;
  • непригодность для нанесения на металл;
  • притягивает пыль и легко пачкается.

Еще одно важное свойство — это низкая паропроницаемость. Поэтому акриловые штукатурки нельзя наносить на фасад из газобетона. Это может привести к скоплению влаги в порах и растрескиванию стен.

Несколько брендов акриловых штукатурных смесей: Ceresit CT60, Farbe Akryl, TERRACO ТЕРРАКОАТ.

Силикатная

Основу силикатных штукатурок составляет «жидкое стекло» — водный раствор силикатов калия и натрия. Достоинства силикатных штукатурных смесей:

  • подходят для отделки гипсокартона, известковых оснований, бетона и т. п.;
  • отсутствие запаха;
  • высокая степень паропроницаемости;
  • не притягивает пыль за счет антистатических свойств;
  • подходят для нанесения поверх пенополистирола за счет пожаробезопасности.

Недостаток данных растворов — быстрое засыхание. Открытое ведерко используйте сразу!

Несколько марок силикатных штукатурных смесей:

Baumit SilikatTop Rille/Kratz — с различной структурой (шероховатой, выцарапанной), для внутренних и наружных работ, для ручного и машинного нанесения.

ТМ Green Line SilikatStone имеет зернистую фактуру (в виде плотно уложенных камешков)

ATLAS SILKAT N и R -готовая декоративная штукатурка с мраморной крошки толщиной до 1,5 и 2 мм

Силиконовая

Основу силиконовой штукатурки составляют силиконовые смолы, которые придают самовыравнивающиеся свойства. Достоинства штукатурных смесей:

  • самоочищение во время дождя;
  • высокая паропроницаемость;
  • пылеотталкивающие свойства;
  • прочность;
  • эластичность;
  • влагостойкая поверхность;
  • хорошо колеруется;
  • высокая степень адгезии ко всем основаниям, на которые наносится.

Высокая цена силиконовых смесей может определить выбор не в их пользу.

Несколько популярных марок: Weber Pas silikon, StoSilko MP, CAPAROL AMPHISILAN FASSADENPUTZ K15.

В отдельную группу нужно выделить силикатно-силиконовые штукатурки, которые объединяют в себе достоинства силикатных и силиконовых смесей. Примеры: Ceresit СТ 175, Weber.Vetonit.

Цементная

Самый простой вид фасадных штукатурок — цементные. Используются в основном для выравнивания стен и создания базового слоя под декоративные покрытия. Но могут и сами применяться как финишная отделка. Например, цементной штукатуркой можно имитировать грубую каменную кладку.

Преимущества данного вида отделки:

  • Низкая цена из-за простого состава — смеси цемента, песка и небольшого количества добавок.
  • Возможность самостоятельного приготовления. Состав штукатурки будет зависеть от марки цемента и качества песка. Например, на 1 часть цемента марки 400-ПЦ II берут 5 частей просеянного песка. Для увеличения пластичности в раствор добавляют известь.
  • Высокая прочность;

Этот вид штукатурных смесей не подходит для отделки стен из газобетона из-за его повышенной паропроницаемости. Минусы заключаются в необходимости финишной отделки и быстром засыхании готового раствора.

Марки цементных штукатурных смесей: Основит, Юнис, Кнауф, Перфекта ФронтПро.

Читайте также:  Сортамент стальных электросварных труб, таблица веса трубы стальной электросварной

Гипсовые смеси

Белая штукатурка на основе гипса не применяется для отделки фасада из-за низкой устойчивости к осадкам и механическим повреждениям. Гипсовые смеси можно выбрать для внутренней отделки.

Технология оштукатуривания внешних стен своими руками

Сначала разберем, как выровнять и подготовить внешние стены к нанесению декоративной отделки.

Подготовка поверхности фасада здания

  1. Удалить старую отделку.
  2. Жесткой стальной щеткой очистить стены.
  3. Осмотреть поверхность для выявления трещин и вмятин (на дереве шероховатостей, заусенец) и т. п. Если они есть, то зачистить их наждаком.
  4. Промыть стену влажной губкой (при необходимости с мылом) и просушить.
  5. Отвесом или уровнем проверить вертикальность стен.

Деревянные фасады рекомендуется пропитать антисептическим раствором. Если стены из кирпича, камня, газоблоков, то применяют кладку в пустошовку (с неполным заполнением швов на лицевой стороне). Это обеспечит лучшее сцепление поверхности стен со штукатуркой. Если это не было сделано, то перед оштукатуриванием осуществляют расшивку (углубляют швы зубилом и молотком на 1 см и прочищают щеткой). На бетонных стенах топором или перфоратором делают насечки глубиной 5 мм и длиной от 5 до 10 см с шагом не более 4см.

Для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью фасадов предварительно наносят грунтовку. Ее состав подбирают с учетом характера поверхности стен (бетон, дерево, кирпич и т. д). Прогрунтованные стены оставляют высыхать на сутки.

Как штукатурить: этапы нанесения выравнивающего слоя

Штукатурную смесь для получения хорошего результата наносят в три слоя:

  1. Обрызг (стартовый) — от 3 до 9 мм (в зависимости от характера поверхности, по дереву нужен более толстый слой).
  2. Грунтовый — от 7 до 8 мм, если в состав штукатурки входит гипс, то 9 — 12 мм.
  3. Накрывка (финишный) — от 2 до 4 мм.

Чтобы укрепить фасады и обеспечить жесткое сцепление выравнивающего слоя, штукатурную смесь наносят на армирующую сетку. Для этого после высыхания грунтовки наносят первый слой штукатурки и в нем утапливают сетку. Деревянные фасады можно укрепить такой же сеткой или дранкой — узкими деревянными реечками, прибитыми по диагонали крест-накрест. Если стены утеплены минватой или подобным утеплителем, то для фиксации сетки на него наносят клеевой раствор. Например, ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 215, PALADIUM PalafiX 402, Глимс КФ и другие.

Порядок технологии оштукатуривания фасадов:

  1. Устанавливается армирующая сетка на уличную стену или на утеплитель.
  2. При необходимости крепятся направляющие маяки из металлопрофиля. Их фиксируют на стене штукатурным раствором, и уровнем проверяют вертикальность.
  3. Набрасывают штукатурную смесь шпателем или малярным ковшом, начиная снизу и постепенно двигаясь вверх. При машинном способе оштукатуривания для этого используют компрессор и пневмо-ковш.
  4. Нанесенный слой выравнивают правилом. При использовании маячков правило ложится на две направляющее и поднимается вверх, выравнивая штукатурный слой.
  5. Второй слой начинают наносить через сутки. На свежем слое нужно сделать насечки или борозды, для обеспечения лучшего сцепления с финишным. Для этого можно использовать зубчатый шпатель.
  6. Еще через сутки нанести последний слой — накрывку. Штукатурку для него развести до сметанообразной консистенции.
  7. После высыхания финишного слоя специальной теркой произвести затирку. Приспособление плотно прижимать к поверхности, делая круговые движения по часовой стрелке. После обработки всего фасада еще раз затереть уже по прямой. Если нужно добиться идеально ровной поверхности, то терку оборачивают фетром или войлоком.

Если декорирование фасада будет производится на основе выравнивающей штукатурки, то сразу после нанесения последнего слоя, не дожидаясь его высыхания приступают к созданию узора или рельефа.

Для этого используют специальные валики с рисунками, штампы-трафареты или кельму. Варианты рисунков могут быть самыми разнообразными. Штампы не очень удобны, так как их приходится часто промывать, выраженность рисунка в разных местах получается неодинаковой из-за разной силы надавливания. Кельмой можно создать на стене текстуру камня, просто делая ею хаотичные движения. Если штукатурку планируется красить, то после создания фактуры и подсыхания ее снова грунтуют и уже после этого наносят краску.

Декорирование фасада дома

После того как стены выровнены и утеплитель закрыт, можно приступить к нанесению фактурных покрытий. Рассмотри часто встречающиеся фактуры:

  • Короед. С помощью штукатурки имитируется поверхность дерева, источенного насекомыми. В состав готовых смесей «короед» входят минеральные зерна (например, мрамор) размером 2 мм. При выравнивании раствора на стене округлые зерна оставляют бороздки. Направление может быть произвольным, кому как нравится.

  • Шуба, Барашек, Шагрень. Эти фактуры тоже достаточно просто создать своими руками — достаточно прокатить валиком по свежему слою штукатурки. Если используют кельму, то ее прижимают к стене и отдергивают, оставляя шершавую поверхность. При работе с цементно-песчаной смесью можно использовать веник или грубую щетку, чтобы разбрызгать раствор по стене. Для покрытия больших площадей часто используют пневмо-ковш.

  • Камешковая. Создается готовой штукатуркой, состоящей из минеральной крошки и связующей основы. Величина камешков 1,5-2,5 мм. Смесь нужно нанести на стену и разровнять кельмой.

  • Имитация каменной кладки. Здесь многое зависит от умения мастера и приемов работы. Материалом может служить цементно-песчаный раствор как в чистом виде, так и с добавлением мелкого минерального зерна. Каменная поверхность фасада хорошо сочетается с гладкими участками стен. Часто под камень отделывают лишь цоколь здания.

Подведем итоги

Оштукатуривание фасадов — один из самых простых и привлекательных способов отделки, доступный для исполнения даже неопытным строителям. Большой выбор цвета и фактур, позволяет выбрать подходящий вариант на свой вкус. Для отделки доступны все виды фасадов — кирпичные, бетонные и деревянные.

Надеемся, что данная статья была вам полезна. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже. Подробнее о декоративной отделке стен вы можете прочитать на страницах нашего сайта.

Особенности нанесения штукатурки на фасад

Оштукатуривание фасада позволяет не только улучшить его внешний вид, но также утеплить и защитить покрытие от сырости. Использование штукатурки считается наиболее популярным способом ремонта и утепления фасадных поверхностей. Прежде чем оштукатурить фасад здания, надо разобраться с тем, как делать это правильно.

  1. Технология нанесения штукатурки на разные поверхности
  2. На кирпичную стену
  3. Отделка фасадов из газобетона
  4. Штукатурка по утеплителю
  5. Нанесение на деревянные стены
  6. Расход рабочей смеси для фасадов, как прикинуть
  7. Сколько стоит работа по оштукатуриванию фасада
  8. Ошибки при работе с штукатуркой
Читайте также:  Стеклообои — что это такое

Технология нанесения штукатурки на разные поверхности

Фасадные покрытия могут изготавливаться из различных стройматериалов. Особенности нанесения штукатурки во многом зависят от материала поверхности.

На кирпичную стену

Прежде чем оштукатурить стену из кирпича, необходимо заняться подготовкой поверхности. Делается это в несколько последовательных этапов:

  • Очистка. Сначала необходимо очистить поверхность от остатков старых отделочных материалов, пыли и грязи. Если на стене есть большие выпуклости, их придется сбить молотком. Трещины и ямы зашпаклевываются.
  • Установка армирующей сетки. Иногда требуется нанесение штукатурки на фасад в больших количествах. В таких случаях на поверхность прикрепляют специальную армирующую сетку, чтобы раствор лучше держался.
  • Установка маяков. Их применяют, чтобы сделать поверхность более ровной. Рекомендуется устанавливать металлические маяки, так как они могут использоваться в качестве дополнительного армирования.

Во время подготовки поверхность фасада не нужно делать идеально ровной, так как это может негативно повлиять на сцепление штукатурки.

После того как покрытие будет подготовлено можно сделать штукатурку фасада. Работа выполняется в три этапа:

  • Нанесение чернового слоя. Сначала поверхность покрывается тонким слоем раствора. Наносить его надо снизу-вверх, чтобы штукатурка лучше крепилась к поверхности.
  • Нанесение второго слоя. Повторное оштукатуривание проводится, чтобы скрыть все неровности на поверхности и сделать ее идеально гладкой.
  • Покраска. Оштукатуренную поверхность надо обязательно покрасить обычной краской или лаком. Покрасочные работы выполняются при помощи валика и кисти.

Отделка фасадов из газобетона

Для наружного декорирования газобетонного фасада подходит не любая штукатурка. Нужно использовать специальные смеси, которые изготавливаются из компонентов, предотвращающих впитывание влаги.

Оштукатуривание газобетонных поверхностей состоит из трех последовательных этапов:

  • Подготовка. Сначала необходимо подготовить покрытие, на которое будет наноситься раствор. Его надо предварительно очистить от грязи и пыли. Затем на газобетон нужно нанести грунтовку, чтобы избавиться от неровностей.
  • Установка армирующей сети. Нанесение наружной декоративной штукатурки должно осуществляться поверх армирующей сетки. С ее помощью можно в разы улучшить сцепление раствора со стенкой. Рекомендуется использовать сетки, изготовленные из металла или стекловолокна.
  • Оштукатуривание. Сначала нужно сделать штукатурку для наружных работ. Для этого надо в сухую штукатурную смесь добавить немного воды и размешивать состав до тех пор, пока не получится однородная масса. Затем раствор тонким слоем аккуратно наносится на фасад.

После оштукатуривания надо задуматься о финишной отделке фасадного покрытия. Его можно окрасить в несколько разных оттенков, чтобы поверхность выглядела оригинальной и необычной.

Штукатурка по утеплителю

Некоторые люди решают для улучшения теплоизоляции здания утеплить фасад. Для этого используются такие материалы как пенопласт, минеральная вата и пенополистирол. Скрыть установленную фасадную теплоизоляцию поможет оштукатуривание.

Прежде чем начать штукатурить, нужно заняться армированием фасада. Это делается для улучшения прочности поверхности, так как изначально теплоизолирующий материал не очень твердый. Армирующая сетка прикрепляется к теплоизоляции таким образом, чтобы ее полосы перекрывали друг друга на 8-10 сантиметров. Для закрепления сетки используется специальный клей. Сначала его наносят на теплоизоляционный материал, после чего сверху устанавливают сетку.

После монтажа армирующей сетки приступают к оштукатуриванию. Технология нанесения фасадной штукатурки на теплоизоляцию ничем не отличается от работы с газобетоном или кирпичными стенами. Единственное отличие связано с толщиной слоя. При нанесении раствора на утеплитель слой штукатурки должен быть не меньше 6 мм в высоту.

Нанесение на деревянные стены

С древесиной штукатурка сцепляется довольно плохо и поэтому перед оштукатуриванием подготавливают поверхность. Сначала ее при помощи наждачной бумаги зачищают от остатков краски или лака. Затем поверхность моют и очищают от грязи. Для повышения уровня адгезии на стенах делаются насечки. Их глубина должна быть 1-2 сантиметра. Чтобы не делать насечки, на стены устанавливают армирующие сетки из древесины или металла.

Оштукатуривание подготовленной деревянной поверхности выполняется в три этапа:

  • Обрызгивание. Сначала на стену наносится жидкий раствор, с помощью которого повышается уровень адгезии для следующего слоя.
  • Грунтовка. Грунтовочные работы проводятся после высыхания предыдущего слоя. Раствор равномерно наносится по поверхности стены. Толщина слоя должна быть около 10 мм. Однако если покрытие не слишком ровное, придется расходовать больше грунтовки.
  • Финишный слой. С его помощью осуществляется выравнивание основания. Этот слой наиболее тонкий и поэтому его толщина не должна превышать 2 мм.

После высыхания штукатурки поверхность затирается наждачной бумагой для выравнивания шероховатостей.

Расход рабочей смеси для фасадов, как прикинуть

Перед началом наружных работ необходимо определить, как будет расходоваться рабочая смесь. В среднем, на оштукатуривание одного квадратного метра понадобится 2-4 килограмма смеси. Для более точного определения расхода раствора учитывается два фактора:

  • Тип используемого раствора. Для оштукатуривания фасадов используются силиконовые, минеральные и акриловые смеси с разной нормой расхода. Производители таких составов на упаковках указывают информацию о расходах каждого из них.
  • Материал, из которого сделана стена. Больше всего раствора расходуется во время работы с кирпичными стенами. Такая поверхность наиболее рельефная из-за зазоров между кирпичами и поэтому для ее оштукатуривания понадобится больше рабочей смеси.

Сколько стоит работа по оштукатуриванию фасада

Далеко не каждый человек может самостоятельно оштукатурить фасад своего дома. В таких случаях придется воспользоваться помощью специалистов, которые качественно выполнят работу. Однако перед этим надо ознакомиться со стоимостью услуг по отделке фасада. Многие строительные фирмы за квадратный метр штукатурки без использования маяков просят от 300 рублей. С маяками стоимость работы начинается с 500 рублей.

Ошибки при работе с штукатуркой

Есть несколько распространенных ошибок, которые допускают новички при оштукатуривании фасадов. Среди них можно выделить следующее:

  • Игнорирование грунтовки. Стены надо предварительно грунтовать, так как это улучшает сцепление раствора. Без грунтовки штукатурка быстрее начнет отслаиваться.
  • Неправильное приготовление смеси. Во время создания рабочей смеси надо соблюдать инструкцию на упаковке. Раствор, приготовленный с несоблюдением пропорций, будет плохо прикрепляться к стене.
  • Нанесение толстого слоя. Покрытие не должно быть слишком толстым, чтобы не проседать под своим весом.

Оштукатуривание фасада – непростая работа, которая требует соответствующих знаний и умений. Каждый человек, который решил заняться этим самостоятельно, должен ознакомиться с особенностями и способами нанесения штукатурки.

Читайте также:  Стропильная система наслонная: типы узлов опирания, способы установки

Штукатурка фасада дома: технология отделки, виды штукатурок и цены

Несмотря на обилие материалов, предназначенных для облицовки фасада, штукатурка до сих пор не теряет популярности у владельцев частных домов.

Главные достоинства «мокрых технологий» отделки известны всем: доступная цена, отличный внешний вид и надежная защита стен.

Кроме этого, поверхность, обработанная фасадной штукатуркой, гармонично сочетается с другими видами отделки: натуральным камнем, керамической плиткой, древесиной и лепным декором.

Как мы видим, данный вид отделки интересен и актуален, поэтому заслуживает внимания как достойный вариант защиты и украшения стен.

Познакомиться с основными этапами штукатурных работ, изучить современные виды штукатурных растворов и ориентировочные цены на данный вид отделки вам поможет наша статья.

Технология штукатурных работ

Для того, чтобы качественно оштукатурить фасад частного дома, нужно выполнить несколько операций:

  • Подготовку поверхности (очистку от загрязнений, удаление старой отделки, расшивку швов).
  • Грунтовку стен.
  • Армирование сеткой.
  • Установку маяков.
  • Нанесение раствора.
  • Затирку.

Несмотря на то, что строительные правила предусматривают сеточное армирование при толщине штукатурного слоя более 3 см, мы рекомендуем пользоваться им всегда. Сетка защищает отделку от образования трещин и увеличивает силу ее сцепления со стеной.

Поскольку фасадная штукатурка работает в условиях попеременного замораживания и оттаивания влаги, то без усиления сеткой на ней появляются трещины и отслоения. На материалах, которые плохо впитывают влагу (пенопласт), а также на мягком утеплителе (минвате) установка сетки — обязательное условие. Не удастся обойтись без нее и при нанесении штукатурного раствора на гладкие бетонные поверхности цоколя фундамента.

Для оштукатуривания кирпича, газобетона или пеноблоков, лучше всего подходит стальная оцинкованная сетка. Размер ячейки у нее может составлять 1х2 или 2х2 см (толщина проволоки 1-1,5мм). К стене сетку фиксируют, используя перфоратор и дюбели. Точки крепления располагают на расстоянии 20-25 см.

Штукатурка фасада дома по минвате или пенопласту ведется с использованием щелочестойкой стеклосетки.

Работы ведутся в такой последовательности:

  • утеплитель фиксируют к стене клеевым раствором и пластиковыми дюбелями «зонтиками».
  • на внешнюю поверхность утеплителя наносят слой клеящего раствора и утапливают в нем сетку;
  • закрывают сетку выравнивающим слоем раствора;
  • наносят декоративную штукатурку.

Закрепив сетку на стене, приступают к монтажу уголкового профиля и рядовых маяков – металлических профилей, служащих направляющими «рельсами» для штукатурного правила. Их ставят на цементно-алебастровый раствор, который небольшими порциями наносят на стену.

До начала монтажа рядовых маяков на углах здания, а также вокруг оконных и дверных проемов ставят пластиковые или металлические штукатурные уголки. На них уже имеется армирующая сетка. Она улучшает фиксацию профиля и препятствует образованию трещин в слое отделки.

Следует отметить, что на неровных стенах уголковые профили служат базовыми уровнями, по которым выставляют промежуточные маяки. Маячный профиль крепят на растворе так, чтобы все неровности стены остались под шнуром, протянутым от угла к углу, как показано на схеме №1.

Расстояние между маяками должно быть равным ширине штукатурного правила, которым разравнивают раствор (60-70 см).

Нанесение фасадной штукатурки на загрунтованную поверхность кирпича и бетона начинают с обрызга. Так строители называют жидкий раствор, набрасываемый на поверхность стены для заполнения неровностей. Он создает несущую основу для финишной штукатурки. Его толщина невелика (3-5 мм).

По ровным стенам, сложенным из пено или газоблоков обрызг не наносят. Здесь работу сразу начинают с намазывания или набрасывания штукатурного раствора, называемого грунтом. Его получают, разводя сухую смесь до консистенции густой сметаны. Основная функция грунта – создание ровной поверхности для финишного слоя фасадной штукатурки (накрывки). Наносится грунт в направлении снизу вверх.

После нанесения на стену раствору дают время подсохнуть (15-20 минут) после чего выравнивают его правилом, медленно ведя его по маякам снизу вверх. Незаполненные «ямы» под правилом забрасывают раствором и протягивают его еще раз. После этого процесс нанесения грунта и разравнивания повторяется на соседнем участке.

Максимальная толщина грунтовочной штукатурки не должна превышать 15 мм. Заштукатурив всю стену и выровняв ее поверхность, на следующий день из слоя отделки вынимают маяки. Образовавшиеся пустоты заполняют раствором и затирают его пенопластовой теркой заподлицо с основной отделкой.

Перед нанесением финишного слоя штукатурки (накрывки), поверхность стены 2 раза грунтуют составом, соответствующим типу применяемого раствора. Затем сухую смесь разводят водой до рабочей консистенции. Объем штукатурного раствора подбирают из расчета полной его выработки до начала схватывания.

Декоративная штукатурка фасада наносится тонким слоем (3-5 мм) при помощи металлической терки. Для этого порцию раствора шпателем укладывают на терку и равномерным слоем распределяют его по участку стены.

Для создания фактурного рисунка используют резиновые валики и различные техники нанесения финишного слоя (шпатель, кисть, набрызг, напыление)

Основные виды фасадной штукатурки

Все представленные в продаже виды фасадной штукатурки делятся на три категории:

  • минеральные;
  • силикатные;
  • акриловые;
  • силиконовые.

Минеральная штукатурка является самым бюджетным вариантом в линейке штукатурных смесей. К главным недостаткам материала можно отнести низкую эластичность, недолговечность и скудную цветовую палитру, что зачастую вынуждает поверх штукатурки наносить фасадную краску.

Силикатные смеси благодаря наличию в их составе жидкого стекла обладают высокой прочностью и стойкостью к внешним загрязнениям. Стоимость силикатных штукатурок достаточно высока, однако высокие эксплуатационные характеристики качественного материала оправдывают вложенные в него средства.

Акриловые штукатурки характеризуются высокой эластичностью, хорошей паропроницаемостью и низким водопоглощением. Их можно наносить на любые виды стеновых материалов. Они биологически инертны, устойчивы к образованию усадочных трещин, хорошо переносят перепады температур. Поверхность фасада, обработанная акриловым составом, легко очищается от загрязнений при помощи воды. Недостатком данного вида штукатурок можно назвать высокую скорость высыхания, требующую хороших навыков работы.

Силиконовые штукатурные составы созданы для нанесения на любые виды стеновых материалов (кирпич, ячеистые бетоны, утеплители, плиты OSB). Они отталкивают влагу и пропускают водяной пар, однако, по своей «дышащей» способности уступают минеральным штукатуркам. Пластичность силиконовых штукатурок выше, чем у акриловых. Поэтому трещины на их поверхности – явление чрезвычайно редкое. Недостаток у данного вида отделки только один — высокая цена.

В последнее время на рынке можно встретить еще один вид штукатурок – силикатно-силиконовые. Как несложно догадаться, они объединяют в себе достоинства этих двух материалов. Характеризуются хорошей паропроницаемостью, низким водопоглащением, устойчивостью к загрязнениям и грибкам, экологической безопасностью и, соответственно, немаленькой ценой.

Читайте также:  Соленоидный электромагнитный клапан автоматического действия, зачем нужен и как работает : описание и особености, фото

Ориентировочные цены за работу, стоимость и средний расход штукатурки

Нужно признать, что штукатурка фасада по утеплителю – достаточно трудоемкая операция. Поэтому расценки на нее выше по сравнению со стоимостью отделки стен погонажными материалами (сайдингом, блокхаусом, плитой ЦСП).

Окончательная цена за квадратный метр штукатурки может быть названа только после осмотра стен, поскольку она напрямую зависит от толщины покрытия. Минимальная стоимость работ по оштукатуриванию фасада начинается с 350 руб./м2 (толщина слоя до 10 мм).

Средняя цена стандартного 25-ти килограммового мешка минеральной фасадной штукатурки в зависимости от производителя составляет 450-700 рублей.

Ценники на готовую акриловую смесь стартуют с отметки в 1700 рублей за ведро весом 25 кг.

Такое же самое ведро силиконового раствора вам обойдется не дешевле 2000 рублей.

Средний расход штукатурки составляет от 2,7 до 3,5 кг на 1 м2. Стандартной упаковки хватает для отделки 7-9 м2 фасада (при работе по ровным стенам).

Как сделать оштукатуривание фасада, технология

Поддержание основания дома в отличном состоянии самым положительным образом отражается на состоянии строительных конструкций. От этого зависит эффективность утепления, качественная теплоизоляция, исправная работа всех коммуникаций. Одним из самых долговечных внешних покрытий считается натуральный камень и декоративная штукатурка, с помощью которых можно качественно отштукатурить фасад, придав ему привлекательный вид.

Практичный материал имеет массу разновидностей, преимуществ, кроме этого, все работы по оштукатуриванию стен считаются достаточно простыми. Этот процесс относится к средней ценовой категории, но при этом имеет отличные огнеустойчивые и водонепроницаемые свойства.

  1. Преимущества и недостатки технологии
  2. Последовательность работ оштукатуривания фасада
  3. Подготовка поверхности
  4. Инструменты и материалы
  5. Установка маяков
  6. Виды декоративной штукатурки
  7. Набрызг
  8. Нанесение основного слоя
  9. Затирка
  10. Видео
  11. Фото фасадов с нанесенной декоративной штукатуркой

Преимущества и недостатки технологии

Оштукатуривание необходимо, чтобы создать привлекательный внешний вид архитектурного объекта и в то же время защитить вентилируемый фасад здания от агрессивных воздействий внешней среды.

Декоративная штукатурка для фасада дома имеет массу преимуществ:

  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • влагонепроницаемость;
  • прочность и надежность;
  • паропроницаемость;
  • улучшает шумо и теплоизоляцию здания;
  • позволяет создать уникальный дизайн;
  • простота нанесения раствора;
  • низкая себестоимость.

Стоимость финишного материала в большей степени зависит от качества ингредиентов, которые входят в смесь.

Штукатурные фасады по утеплителю имеют определенные недостатки. При несоблюдении технологии могут возникнуть некоторые проблемы:

  • вертикальные или горизонтальные трещины;
  • пятнистость материала;
  • вспучивание поверхности;
  • отслоение финишного слоя.

Если использовался дешевый материал, то через несколько лет придется делать ремонт штукатурки фасада.

Последовательность работ оштукатуривания фасада

Декоративная штукатурка фасада – это относительно несложный вид строительных работ. При наличии определенных знаний и умений вполне возможна штукатурка фасада своими руками. Для успешного проведения предстоящей деятельности нужно строго придерживаться установленной схемы.

Подготовка поверхности

Прежде чем отштукатурить фасад, его освобождают от различных загрязнений. На очищенную поверхность набиваются насечки, это обеспечит в дальнейшем прочную сцепку строительной смеси с плоскостью стены. Если оштукатуривание выполняется на стене из кирпича или камня, то швы нужно немного углубить.

Очистка поверхности фасада

Намного труднее подготовить к предстоящей работе деревянные фасады. На досках, из которых состоит стена, делаются небольшие сколы. Эти действия проводятся, чтобы древесный материал впоследствии не покоробился. После этого набивается дранка, которую можно сделать из обрезков фанеры или небольших дощечек. В итоге вся конструкция должна напоминать решетку, расположенную по диагонали. Вместо дранки можно применять отделку фасада по сетке рабице.

Набивка насечек на поверхность стены

Инструменты и материалы

Чтобы создать вентилируемый фасад необходимо использовать смесь вяжущего вещества с заполнителем и определенным количеством жидкости. Большое распространение получили сухие смеси промышленного производства. Чтобы приготовить готовый раствор достаточно добавить нужное количество жидкости. Минусом промышленных смесей является большой расход штукатурки, что повлияет на окончательную стоимость работ.

Цементно-известковый раствор готовится из 1 ч цемента, 2 ч известкового раствора и 7 ч песка. Цементная штукатурка состоит из 1 ч цемента и 3 ч песка. Полученный состав перемешивается до получения однородной массы. Известково-глинистый раствор готовится из 1 ч глины, 4 ч песка и 0,4 части извести. Гипсовая штукатурка состоит из 1 ч гипса, и 4 ч известково-глинистой массы.

Используются различные элементы для оштукатуривания:

  • инструменты (штукатурный мастерок, сокол, терка);
  • маячки;
  • армирующая сетка;
  • сухие смеси, грунтовка;
  • уголки.

Инструменты

Установка маяков

Не имея определенных навыков достаточно трудно с первого раза добиться ровной поверхности стен, лучше всего оштукатурить фасад дома по маякам. Это небольшие рельсы, благодаря которым раствор разглаживается по вертикали специальным правилом. Не так давно направляющие делали из деревянных брусков одинакового сечения, из гипса или из раствора. Сегодня металлические маяки можно приобрести в любом строительном магазине. Но у современного материала имеются определенные недостатки, поэтому многим мастерам больше подходит технология, проверенная временем.

Если использовать металлические маяки, то оштукатуривание пройдет быстрее. Однако после выравнивания стен, направляющие извлекаются, а уже оштукатуренные поверхности нужно опять обработать раствором.

Изготовление маяков из готовой строительной смеси считается достаточно трудоемким процессом, но после окончания всех работ не нужно тратить время на их извлечение. Деревянные направляющие практически не используются, потому что натуральные материалы в процессе эксплуатации впитывают влагу, деформируются. Чаще всего маяки используют при декорировании частных домов из древесного массива.

При установке маяков необходимо пользоваться уровнем Маячки устанавливаются по всей поверхности фасада

Виды декоративной штукатурки

Существует несколько видов декоративной штукатурки. Силикатная штукатурка наделена особой прочностью, паропроницаемостью, долговечностью. В состав входит калиевое стекло. Минеральная штукатурка для фасадов устойчива к образованию плесени. Состоит из цемента, абсорбирующих материалов. Акриловая смесь — самая эластичная штукатурка для фасадов. Основной элемент раствора — синтетическая смола. Силиконовая штукатурка для фасада имеет много положительных качеств и отличный состав, но при этом ее себестоимость намного выше, чем у аналогичных материалов.

По способу нанесения:

  • камешковая — теплая штукатурка для фасада после затирки приобретает вид мелких камешков, расположенных впритирку друг к другу, иногда фактура напоминает натуральный камень;
  • мозаичная штукатурка для фасада — состав отличается особой антистатичностью, гигроскопичностью. Прозрачная смола и мелкая мозаика различных оттенков позволяют создавать свой оригинальный дизайн фасада;
  • самая распространенная штукатурка цементная для фасадов имеет еще одно название – короед. Уникальная бороздчатая фактура образуется в процессе затирки слоя раствора с применением пластикового полутера.
Читайте также:  Устройство сухой стяжки пола своими руками

Короед Камешковая Мозаичная

В особо сложных климатических условиях утепленный фасад отделывают декоративным камнем. В нашей фото подборке представлены самые популярные способы декоративной отделки жилого здания. Независимо от того каким будет расход штукатурки, вся отделка состоит из нескольких слоев. Чтобы качественно оштукатурить основание дома, на поверхность стены наносится три слоя строительной смеси: набрызг, грунтовка и затирка.

Набрызг

Набрызг поверхностей – это первоначальная ступень отделочных работ. Главным назначением набрызга является обеспечение крепкого, долговечного сцепления с плоскостью последующего штукатурного слоя.

Набрызг глиняной штукатурки

Для этого нужен структурный строительный раствор, имеющий густоту жидкого теста. Данная консистенция помогает смеси заполнить образовавшиеся трещины, морщины гарантируя наиболее крепкое сцепление, позволяющее сдерживать все последующие наслоения в штукатурке. Для бетонных или кирпичных стен толщина слоя может быть до 0,5 см, а на деревянное покрытие наносится 1 см строительной смеси.

Набрызг, нанесенный на штукатурный фасад по утеплителю, необходимо быстро разгладить. Чаще всего это происходит после образования на вертикальной плоскости крупных выпучивающихся или свисающих потеков раствора. По истечении нескольких часов происходит высыхание строительного раствора. После окончательного просыхания первого слоя переходят к следующей ступени строительных работ.

Машинное нанесение штукатурки и выравнивание

Нанесение основного слоя

Во второй стадии штукатурных работ выполняется главная функция выравнивания неглубокой трещины, сколов, неровностей вертикальной поверхности. Вместо строительного раствора применяются разбавленные до достаточной густоты сухие смеси. Толщина грунта может достигать 2 см. Во время набрасывания нескольких слоев строительной смеси, толщина каждого последующего слоя не должна превышать 1 см. После окончательного нанесения раствора, вертикальную плоскость выравнивают до получения ровной, гладкой поверхности. В процессе работы следует использовать сокол или полутерок, их, возможно направлять в различном направлении.

Чем аккуратнее положен каждый слой строительной смеси, тем тоньше вся грунтовка для фасада.

Все элементы, входящие в состав раствора для грунтования просеиваются через крупное сито, поэтому в строительную смесь могут попадать достаточно большие песчинки. Чтобы скрыть все возникшие в процессе грунтовки трещины, шероховатости проводится третий период отделочных работ.

Нанесение основного слоя фасадной штукатурки

Затирка

Мокрая штукатурка фасада невозможна без заключительной стадии финишных работ, для этого необходимо убрать образовавшиеся в процессе работы трещины, сгладить все неровности. Строительная смесь для затирки имеет схожую консистенцию с раствором для набрызга. Однако по своим качественным характеристикам значительно превосходит предыдущие смеси. Все компоненты предварительно просеиваются через мелкое сито. Толщина накрывочного раствора около 0,5 см.

Процесс заглаживания неровностей штукатурного раствора

Финишный слой аккуратно разравнивают полутерком или гладилкой, когда горизонтальная поверхность схватится, ее затирают строительной теркой. В первую очередь выполняется круговая затирка. Для этого плавными движениями против часовой стрелки подрезают лишний раствор на образовавшихся выступах и втирают его во вмятины. Завершающим этапом является удаление всех круговых следов с поверхности штукатурки. Неэстетичные круги разглаживают прямолинейными движениями строительной терки.

Затирку следует проводить круговыми движениями

Штукатурка фасада дома занимает достаточно много времени. Чтобы провести весь процесс в кратчайшие сроки применяется механизированная штукатурка фасада. Во время работы специалисты используют штукатурную станцию. Высокотехнологичное оборудование делает замес и под определенным давлением наносит строительную смесь на вертикальную или горизонтальную плоскость. Машинный метод можно использовать на всех строительных участках, значительно повышается производительность, снижается расход смеси. Несмотря на всю кажущуюся простоту, механический способ декорирования основания дома следует доверять квалифицированным специалистам.

Видео

В видео рассказывается, как правильно проводить оштукатуривание фасада здания.

Фото фасадов с нанесенной декоративной штукатуркой

В подборке фото собраны примеры фасадов, оформленных при помощи декоративной штукатурки.

Самостоятельное оштукатуривание фасадов зданий: красота и качество ваших стен

Качественное оштукатуривание фасадов подразумевает нанесение слоя цементно-известкового или цементного покрытия на внешнюю поверхность стен с декоративной и защитной целью. Прежде, чем приступить к штукатурным работам, следует тщательно продумать дизайн, ведь фасад должен гармонировать и с общим характером здания, и не выделяться из общего ансамбля застройки.
Строгих правил регулирования отделки внешних стен не существует. Исключения составляют лишь архитектурные памятники и некоторые заповедные зоны.
Поэтому каждый может оформлять свое жилище, исходя из собственных предпочтений, настроения и финансовых возможностей. В результате соседние дома часто не гармонируют между собой. Поэтому при выборе дизайна дома нужно учитывать и этот фактор.
Оштукатуренный фасад
Облицовочные штукатурные работы в корне очень схожи с внутренней штукатуркой. Техники проведения этих работ сходны. Как правило, используется тот же инструмент, но для отделки цементными штукатурками больше подходят деревянные терки.
Читайте также об особенностях покраски фасада.

Материалы

Всё их многообразие можно разделить на три основные группы:

  1. цветные известково-песчаные;
  2. терразитовые;
  3. каменные.

Цветные известково-песчаные штукатурные смеси применяются для отделки стен из кирпича, легкого бетона, туфа, ракушечника, пористых керамо-блоков. Наносят эти покрытия на грунты с добавлением цемента.
Терразитовые штукатурки применяются для любых частей капитальных зданий.
Каменными штукатурками, имитирующими природные облицовочные породы (гранит, известняк, мрамор, туф и другие), можно декорировать поверхности из тяжелого бетона, кирпича и любых материалов с маркой не ниже 100. А вот применять их для менее прочных поверхностей нельзя, иначе они могут ослоиться и осыпаться. Перед нанесением каменных штукатурок стены необходимо обработать цементной грунтовкой.

Строительный раствор и его особенности

Строительный раствор состоит из смеси песка и цемента, разведенных чистой водой. Песок составляет главную массу смеси, цемент выступает в роли связки отдельных фракций вместе. Качественная цементная смесь хорошо сцепляется с любой фактурой кладки. Плотность раствора можно сделать различной, изменяя пропорции песка и цемента, или добавляя известь.

Важно! Раствор не должен быть прочнее материалов, на которые он наносится.

К примеру, цементно-песчаный раствор можно использовать для стен из плотного тяжелого кирпича, а раствор из цемента, песка и извести подойдет для легких кирпичей или пенно-блоков.
Цемент застывает в результате гидратации – особой химической реакции, которая начнется после смешивания с водой. Отличительной чертой этой реакции является следующее: чем дольше сохнет цемент, тем прочнее будет. Поэтому при проведении штукатурных работ летом, нужно подольше поддерживать влажность, поливания оштукатуренный фасад из шланга или обвешивая мокрой ветошью.

Читайте также:  Утепление стыков ворот гаража

Материалы, применяющиеся при проведении штукатурных работ

Цемент

Цемент, сделанный из известняка, мела, глины, обычно называется портландцементом.
При помощи введения добавок или корректирования технологии изготовления, можно получить различные типы цемента.

  1. Портландцемент широкого назначения – обычный цемент светло-серого цвета, который нужно смешивать с заполнителями с целью получения строительных растворов и бетона. Он поставляется в мешках (фасовка по 50 и 25 кг). Цена такого цемента относительно невысока.
  2. Белый портландцемент похож на обычный, но более качественный и дорогой. Из него приготовляют растворы для кирпичной и бутовой кладки, бетон, цементные штукатурки. Его легко сочетать с различными (порошковыми и жидкими) строительными красителями, чтобы придать фактуре еще и цвет.
  3. Быстросхватывающийся цемент служит там, где необходимо максимально скорое высыхание, но без потери качества. Этот тип цемента размешивается с водой, и после крепко схватывается за полчаса. Он не дает усадки и обладает водостойкостью.
  4. Кладочный цемент предназначен специально для выполнения внешней отделки и кирпичной (или бутовой) кладки.

Песок

Песок – самый мелкий заполнитель, его виды различаются формой и размерами зерен. Песок может быть мелко- и крупнозернистым, а так же градуированным – содержащим фракции, различные по величине. Перед использованием в штукатурных работах, песок нужно хорошо промывать, удаляя инородные тела.
Читайте и другие статьи об отделке фасада дома штукатуркой.

Раствор из сухой смеси

Проведение отделочных работ своими руками, значительно облегчит приобретение готовых (фасованных) сухих смесей. Продаются они в строительных магазинах в больших и малых мешках.
Для приготовления раствора из таких смесей, нужно только соединить содержимое мешков с водой, согласно указанным на упаковке пропорциям.

Важно! Долго хранить открытую упаковку нельзя, а перед разведением с водой сыпучую основу нужно тщательно перемешивать!

Немаловажным плюсом подобных смесей является их цвет. Главное – всё делать так, как рекомендует инструкция, не нарушая пропорции добавления воды. Тогда цвет поверхности будет равномерным, а фактура однородной.

Замес раствора

Правила приготовления

  1. Одна порция – один час. Готовить нужно столько, сколько можно использовать в течение часа, иначе раствор будет сохнуть, становясь непригодным.
  2. Инструменты и оборудование – под рукой и в чистом виде. На инструменте не должно быть остатков старых материалов, грязи. Всё нужное нужно подготовить заранее.
  3. Посуда (ведра) для песка и цемента должна быть отдельной, иначе материалы будут портиться, пачкаться, смешиваясь друг с другом.
  4. Отмерить нужное количество ведер песка («без верха»), высыпать на растворную доску.
  5. Отмерить необходимое количество цемента, с помощью второго ведра. Высыпать кучей, рядом с песком.
  6. Перемешать, поочередно перекладывая лопатой из одной кучи в другую. Смешивать до полной однородности.
  7. Сделать в центре кучи углубление, налить в него воды.
  8. Лопатой подсыпать сухую смесь со всех «берегов» в воду.

Технология приготовления

Чтобы проверить плотность раствора, по нему нужно провести лопатой, оставляя борозду. Края борозды не должны ни сыпаться, ни оплывать. Первое – признак сухости, а второе – чрезмерной влажности раствора. Количество воды, песка и цемента, затраченное на приготовление удачной порции раствора, нужно запомнить и придерживаться его в дальнейшем.

Машинное замешивание

Небольшая бетономешалка с двигателем может сэкономить время и силы. Ее можно взять напрокат в строительных фирмах и специализированных магазинах. Устанавливать нужно поближе к месту работы, подложив под барабан доску для сбора случайно падающего материала. При работе с бетономешалкой необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Загрузка бетономешалки

1. Загрузить половину порции песка;
2. Загрузить половину порции цемента;
3. Включить перемешивание, смешать сухие компоненты;
4. Добавить половину воды и включить перемешивание;
5. Постепенно добавлять частями песок и цемент, воду.

Мойка бетономешалки

Мыть барабан бетономешалки желательно после каждого замеса. После завершения работ нужно промыть его под мощной струей воды из шланга.

Подготовительные работы

Важные правила

Оштукатуривание фасада подразумевает обработку больших площадей. Поэтому здесь крайне важны некоторые нюансы:

  • строгое соблюдение технологии приготовление раствора;
  • использование одних и тех же ингредиентов;
  • грамотная разбивка на захватки;
  • наличие всего необходимого инструмента;
  • аккуратность.

При условии соблюдения необходимых правил, оштукатуривание фасадов можно провести и самостоятельно. Но перед началом работ желательно попрактиковаться на каком-то менее значительном объекте: хозяйственной постройке, гараже, бетонном заборе.
При проведении пробного оштукатуривания следует уделить особое внимание на то, получается ли подобрать одинаковый цвет для разных порций раствора или поверхность получается пятнистой? Если так, то, возможно, стоит задуматься о штукатурке, которая предназначена к последующему окрашиванию.

Внешние факторы

Отделочные работы нужно проводить, поддерживая температуру обрабатываемой поверхности в пределах + 5+ 30 °С. Оптимальная относительная влажность воздуха 70 %. Выполнение ошткатуривания во время или сразу после дождя, снега – недопустимо. Крайне нежелательно прямое попадание солнечных лучей на поверхность.

Выбор способа нанесения

Штукатурить фасад можно ручным и механическим способом. В первом случае используется только специальный строительный инструмент, во втором – машины и механизмы. Машинный способ обеспечит высокую скорость проведения работ, однако может потребовать определенного уровня знаний и умений. К тому же он имеет смысл, только если речь идет о больших объемах работ.

Подготовка поверхности стен

Перед нанесением декоративной штукатурки, поверхность стен следует выровнять черновой штукатуркой. После ее полного высыхания поверхность обрабатывают слоем шпатлевки, а после – грунтуют.
Качественное шпатлевание и хорошая грунтовка минимизируют расход более дорогих материалов, в частности – отделочной штукатурки.

Разметка на захватки

Чтоб на открытых местах не были видны стыки от соединений слоев, нанесенных в разное время, поверхность разбивают на участки, так называемые захватки. Края захваток должны проходить по внутренним углам, краям колонн, пилястров, откосов, балок – любых выступающих элементов.
Чтобы края захваток были гладкими и ровными, при нанесении укрывочного слоя устанавливают правила и маяки. На Фото 2 показана обработка захваток.
Захватки

Читайте также:  Технологии строительства сруба из бруса

Процесс оштукатуривания

Основные способы нанесения ровной штукатурки – это по маякам и с помощью правила.

Маяки

Маяки – это специальные тонкие рейки с выступающим ребром. Они крепятся вертикально на стену, на расстоянии 0,5 – 1 м друг от друга. Все ребра должны лежать в одной плоскости. Это проверяется с помощью уровня. Раствор наносится мастерком или кельмой, а ровняется с помощью широкого шпателя, проходящего по крайним точкам ребер маяков.

Правило

Правило – это строительный инструмент, с помощью которого выкладываются большие объемы выравнивающего материала. Работать им удобно на широких стенах. Можно применять и там, где стоят маяки, но при укладке штукатурки с его помощью они не обязательны.
Процесс работы с помощью правила

Общие правила

Раствор из бетономешалки набирают в ведра или кюветки.
Наносить его на стену можно различными способами:

  • С помощью мастерка, набрасывая на стену и приглаживая нижней поверхностью.
  • С помощью небольшого шпателя, набрасывая порционно на стену, постепенно заполняя всю площадь захватки. Далее выравнивается правилом.
  • С помощью широкого шпателя, на который он наносится узким шпателем. Инструмент прижимается к стене плотно, движение производится снизу вверх.

Нанесение раствора на стену
Нельзя допускать попадания в раствор инородных фракций, строительного мусора. Следы упавшего раствора лучше снимать сразу, до затвердения.
Частные правила в большой мере зависят от вида стен.

Штукатурные работы по различным видам стен

Оштукатуривание стен из пенобетона

Для стен из пено- и газобетона подходит толщина штукатурного слоя около 5-10мм. Также важно учесть паропроницаемость, которая может повлиять на теплопроводимость и морозостойкость.
Теплопроводность внутреннего и наружного слоев штукатурки должна быть высокой, чтобы влага не скапливалась, а проходила наружу.

Важно! Чтобы стены могли «дышать», слой наружной штукатурки должен быть вдвое тоньше внутреннего.

Пенобетонные стены не требуют использования большого количества отделочных материалов.
Достаточной будет такая толщина наружного слоев:

  • внутри 10-20 мм;
  • снаружи 5-10 мм.

Важно! Пенобетон не впитывает влагу, она вся выходит наружу. Поэтому сохнет штукатурка на пенобетонной стене дольше!

Особенности оштукатуривания пенобетонных стен:

  1. На нарезной поверхности блока из ячеистого бетона за счет ее шероховатости штукатурка держится намного лучше. Литые блоки следует предварительно зашкурить.
  2. Для пенобетона подойдут смеси с высокими коэффициентами адгезии.
  3. Использование армированной сетки поможет повысить адгезию штукатурной смеси к стенам из пеноблока.
  4. Красить оштукатуренные фасады из пенобетона нужно специальными фасадными красками с добавлением силиката или силикона.

Оштукатуривание бетонных стен

Технология оштукатуривания фасадов из бетона включает многие правила, присущие и работе с пенобетоном. Но у таких стен существует ряд особенностей.
Главное отличие бетона – наличие небольших дефектов: сколов, трещин, впадин, наплывов. Их предварительно устраняют с помощью ремонтных шпатлевки или черновой штукатурки. Перед нанесением декоративного покрытия поверхность обрабатывают обычной грунтовкой. Наносить ее можно вручную (с кисти или валиком) или посредством краскопульта.
Затирка поверхности
Покрытие бетона должно включать 3 отдельно нанесенных слоя:
1. набрызг;
2. грунт;
3. накрывка.
Набрызг – это первый, полужидкий слой толщиной 3-5 мм. Грунт – это второй слой, погуще, с толщиной 7-10 мм. Накрывка – это третий слой, декоративный, также густой, с толщиной 4-7 мм.

Оштукатуривание стен из кирпича

В случае, когда предполагается штукатурить кирпичные стены, на кирпиче иногда делают насечки или кладут под низ штукатурки мелкую металлическую сетку. После этого делают набрызг, грунтовку и накрывку.
Армирующая сетка

Залог успеха

Оштукатуривание фасадов зданий считается одним из сложных видов строительных манипуляций, ведь от качественного нанесения наружного штукатурного слоя зависят не только технические характеристики здания, но и его аккуратный внешний вид, что тоже весьма немаловажно.
Поэтому, приступая к отделочным наружным работам, нужно строго следовать всем технологическим нормам, выбирать только качественные материалы, позаботиться о необходимом инструменте. Перед началом работ можно ознакомиться с обучающим видео.

Изготовление фундамента под печь своими руками

Любое строительство сооружений начинается с возведения фундамента, который будет служить основой для конструкции и печь не является исключением. Хотя некоторые отопительные системы не нуждаются в предварительной установке фундамента, обычно таковыми являются буржуйки и печи весом менее 200 килограмм – им не требуется дополнительное основание.

  • В каких случаях нужен фундамент?
  • Расчет фундамента с примером
  • Виды
  • Бетонный
  • Схема и устройство
  • Материалы и инструменты
  • Подготовка раствора
  • Инструкция по изготовлению
  • На сваях
  • Схема и устройство
  • Материалы и инструменты
  • Технология изготовления
  • Из бутобетона
  • Схема и устройство
  • Материалы и инструменты
  • Технология изготовления
  • Основание для металлической печки
  • Вывод

В каких случаях нужен фундамент?

Как уже было сказано выше, установка сооружений должна сопровождаться возведением основания в виде фундамента, исключением являются конструкции вес которых не превышает 200 килограмм, во всех остальных случаях он необходим.

Даже легкие кирпичные конструкции нуждаются в хорошем основании, в связи с постоянными движениями грунтов и общей усадки дома. А о массивных, тяжелых, кирпичных печках и говорить не стоит – без качественного фундамента, правильно сконструированного им не устоять в условиях современного климата.

Расчет фундамента с примером

Выбор основания для печи напрямую зависит от общего веса конструкции, для этого сначала нужно его вычислить, подсчитав количество используемого кирпича и цементного раствора. Обычно 1 кубический метр кирпичной кладки имеет вес 1350 килограмм – имейте это ввиду.

Если общий вес отопительной системы превышает массу в 750 килограмм, то для качественного основания потребуется крепкий и долговечный фундамент, с глубоким типом заложения из бутового или бетонного камня. При меньшем весе конструкции может подойти основание из кровельного железа, асбестовых листов и даже обычного дерева.

Осуществляя расчеты для фундамента кирпичной печки, учитывайте вид грунта на участке. На мягком болотистом и легко проваливающемся мокром грунте фундамент должен иметь высоту не менее 150 сантиметров, в то время как на сухом грунте основание может иметь глубину залегания всего лишь в 70 сантиметров.

Приведем пример расчетов:

Мы решили установить кирпичную печь, из 0.8 куба кирпича и с использованием цементного раствора общим весом 70 кг. Установку мы будем производить на черноземном сухом грунте, с крупными камнями под основанием для устойчивости фундамента. Сначала вычислим общий вес конструкции:

Читайте также:  Срабатывает УЗО на освещение: причины

1350*0.8=1080кг

Если фундамент под кирпичную печь закладывается до возведение стен, то перед его установкой нужно определить где будет установлена отопительная система – изменить решения будет нельзя, поэтому подумайте перед началом возведения основания где именно у вас будет стоять печь.

Существует несколько видов оснований под печки – выбор определяется посредством анализа качества грунтов и грунтовых вод.

Чаще всего в роли фундамента используют следующие типы оснований:

  • бетонные,
  • свайные,
  • плиточные,
  • бутобетонные,
  • а также заглубленные и незаглубленные.

Рассмотрим на pechnoy.guru способы установки трех наиболее популярных и качественных видов фундамента.

Бетонный

Классическое основание под печь – это бетонная плита, которую изготавливают при помощи заливки цементно-щебневого раствора в глубокий котлован.

Схема и устройство

Общее устройство фундамента является неизменным вне зависимости от типа печи и грунта, обычно это цельное основание в виде куба, которое выполнятся из большого количества бетонного раствора. Устройство основание хорошо показано на данной схеме:

Схема отображает основание которые мы рассчитали выше, для печки весом в 1150 килограмм.

Материалы и инструменты

Для установки качественного бетонного фундамента необходим определенный перечень материала:

  • Цемент;
  • Крупнозернистый песок;
  • Доски для сооружения опалубки;
  • Щебень;
  • Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка.

Так же чтобы установить бетонный фундамент для печи из кирпича своими руками необходимы следующие инструменты:

  • Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
  • Для изготовления опалубки: молоток, ножовка, гвозди;
  • Для установки гидроизоляции строительный степлер;
  • Для укладки основания трамбовка ручного типа.

к содержанию ↑

Подготовка раствора

Основание под печь должно быть крепким, поэтому бетонный раствор готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Такая консистенция сможет выдержать печи большой массы долгое время.

Инструкция по изготовлению

  1. Неважно какое устанавливается кирпичное основание под печь или бетонное, изначально необходимо вырыть котлован под него. Глубина котлована зависит от нескольких факторов: масса печки, тип почвы, наличие грунтовых вод. Ширина и длина котлована должна соответствовать размерам отопительной системы и дополнительно иметь определенный запас расстояния для опалубки. Для того чтобы случайно не ошибиться рекомендуется сначала подготовить чертеж будущего бетонного основания.
  2. После этого устанавливается опалубка, по размерам соответствующим итоговым значениям размеров конструкции, согласно чертежу и схеме, которые следовало подготовить заранее. Иногда опалубка не нужна – если грунт очень твердый и не разрушается от внешнего воздействия на него.
  3. После того как опалубка готова укладывается гидроизоляция, прикрепляют её к опалубке при помощи степлера.
  4. Засыпаются куски кирпича в получившуюся яму, или крупные камни – это необходимо чтобы получившаяся бетонная плита под печь не проседала и была хорошо сцеплена с землей, как показано на фото ниже:
  5. Затем заливается бетонный раствор, таким образом, чтобы основание возвышалось над полом на 6 сантиметров. При заливке тщательно измерьте его ровность с помощью строительного уровня и выровняйте до идеального состояния.
  6. Если есть возможность обложить наземную часть фундамента кирпичом или бутобетонным камнем, это можно сделать таким образом:

Перед началом установки отопительной системы, фундамент под печь должен высохнуть примерно 10 дней, первую неделю обрызгивайте бетонную поверхность обычной водой.

На сваях

Иногда с целью экономии цементного раствора изготавливается свайный фундамент под печь. Он незначительно отличается по способу возведения от бетонного, разве тем что вместо заливки можно использовать железобетонную плиту.

Схема и устройство

Как видно на схеме выше, устроен фундамент для печи на винтовых сваях так же, как и классическое основание, но вместо заливки в нем используются сваи, вставленные в пробуренные скважины.

Материалы и инструменты

Для установки нужен определенный перечень материала:

  • Цемент, крупнозернистый песок, щебень – для раствора;
  • Вместо заливки можно использовать готовую железобетонную плиту;
  • Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка;
  • Трубы из асбеста или полиэтилена;

Инструменты понадобятся следующие:

  • Земляной бур;
  • Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
  • Кувалда для установки свай;

к содержанию ↑

Технология изготовления

Если вы решили сделать свайный фундамент для кирпичной печи в деревянном доме, то вы должны понимать, что здесь необходим точный измерительный инструмент и умение пользоваться строительным уровнем – иначе конструкция основания может быть установлена криво.

Давайте разберемся как правильно сделать фундамент под печь с применением свайной технологии пошагово:

  1. Снимается слой земли на глубину 25 сантиметров для удобства, и чтобы не мешали корни растений;
  2. Затем при помощи земляного бура высверливаются отверстия глубиной примерно 1 метр в количестве четырех штук, каждое из которых должно будет держать бетонную плиту на углу поверхности;
  3. Внутрь каждой скважины засыпается щебень и утрамбовывается – так фундамент под печку будет более устойчив;
  4. В каждую скважину вставляется бетонная или асбестовая труба, либо гильза из рубероида – сверху заливается бетонный раствор.

Затем нужно дать раствору высохнуть примерно 8-10 дней, после чего можно приступать к установке основания.

При укладке на сваи железобетонной плиты следует каждый столб чтобы упирался в угол конструкции как на фото:

Если же было решено на сваи установить бетонную собственного изготовления, то следует использовать армирование и опалубку, для правильного изготовления конструкции:

Отдельно следует выделить фундамент на сваях для булерьянов и других легких печек, его можно изготовить с применением металлических уголков и профилей:

Из бутобетона

Можно изготовить фундамент для печи в доме с применением бутового камня. Бутобетонные конструкции схожи по изготовлению с классическими бетонными основаниями.

Схема и устройство

Заранее следует измерить размеры печи и подготовить чертеж, по которому будет изготавливаться конструкция.

Схема очень схожа с чертежом обычного бетонного основания, отличием является наличие бутового камня.

Материалы и инструменты

Весь перечень инструментов и материалов полностью схож с перечнем для установки бетонной конструкции, только в растворе вместо щебня используется бутовый камень или осколки кирпича.

Технология изготовления

Подготовка котлована, опалубки и гидроизоляции производится таким же образом что и в случае с основанием из обычного бетона, различается только способ заливки и консистенция раствора. Бутовый фундамент под печь в деревянном доме заливается дольше, но он позволяет значительно сэкономить на материалах, а именно на цементе.

  1. Раствор изготавливается в таких долях 1 часть цемента и 3 части песка;
  2. Заливается раствор в высоту 10-15 сантиметров;
  3. Засыпается бутовый камень в количестве примерно равном количеству раствора;
  4. Ряд бутобетона должен выдержать одни сутки;
  5. Заливается следующий ряд и снова выдерживается сутки.
Читайте также:  Спальни для девочек-подростков (89 фото): дизайн в современном стиле для девушки или двух, интерьер для 12 и 15 лет, идеи оформления

Таким образом за 7-10 дней бутобетонный фундамент для печки в деревянном доме будет готов, дайте ему просохнуть еще неделю, и конструкция сможет прослужить очень долго.

Основание для металлической печки

Для печек имеющих небольшой вес можно сделать обычный бетонный фундамент с небольшим заглублением в 40-50 сантиметров, по технологиям, указанным выше. Деревянный фундамент под печь не подойдет – этот материал быстро сгниет, и отопительная система провалится под землю.

Вывод

Каждый хозяин понимает, что печь без фундамента не сможет простоять устойчиво долгое количество времени, основание не нужно только для очень легких конструкций, а даже небольшим металлическим и кирпичным отопительным системам нужно хорошее основание.

В зависимости от того какой грунт на вашем участке, определяется и размер с глубиной фундамента под печь в доме, вычисляется необходимая консистенция раствора и используются различные материалы. Важно помнить, что печку не следует устанавливать сразу после окончания работ по сооружению основания, бетонному раствору нужно дать время «схватиться» и высохнуть.

Как правильно сделать фундамент под печь своими руками

Чаще всего слово «фундамент» встречается в контексте строительства жилых и промышленных зданий, но на самом деле, важность его проявляется гораздо чаще. Многие объекты общественного и частного пользования требуют предварительной установки фундамента. К примеру, фундамент под печь — важный элемент всей конструкции, без которой печь просто не сможет быть настоящей печкой. Об этом и пойдет речь далее.

Зачем нужен фундамент под печь?

Вне зависимости от материала, из которого сделан дом и сама печь, у нее должен быть фундамент.

Чаще всего печки делаются из кирпича, и им крепкая основа нужна для защиты от пучения почв. Без нее конструкция просядет и потеряет правильное распределение веса на почву. Это сделает ее менее крепкой, вызовет появление дефектов, а значит повлияет и на долговечность постройки.

Необходимость фундамента под печь в деревянном доме обусловлена еще и риском воспламенения деревянного пола вокруг нее, поэтому основа нужна вне зависимости от веса печки. Хотя обычно говорят, что если она весит не более 250 кг, то дополнительная поддержка не нужна. Это правило здесь не актуально.

Фундамент для печи нужен обязательно, иначе она развалится.

Основные требования

В числе базовых моментов, что нужно учитывать при проектировании фундамента под печь:

  • Основу дома не соединяют с печной поддерживающей конструкцией, так как после строительства основной фундамент может немного просесть, и он не должен утянуть печь за собой, которая даст свою усадку.
  • Если стена оказалась близко к печи, между ними нужно сделать песчаную засыпку.
  • Сухим песчаным грунтам будет достаточно 80 см основы, а вот пучинистым — не менее 100 см.
  • Печь нельзя делать близко к стенам, стоящим на ленточном фундаменте.
  • Печная труба не должна проходить через перекрытия.
  • Рассчитывая вес печи, нужно учитывать всю конструкцию, вместе с дымоходом. Труба будет создавать основную нагрузку, поэтому она должна быть в центре конструкции, для правильного распределения веса.
  • Иногда специально под дымоход делают отдельное основание.
  • Фундамент под кирпичную печку будет глубже, чем под металлическую.
  • Важно учитывать климатические условия, так как чаще всего основа укладывается на всю глубину промерзания почв. Но только не в том случае, если они глинистые.
  • Из-за типа почвы иногда могут потребоваться дополнительные исследования. На их основе определяется глубина заложения фундамента и меры его защиты.

Учесть эти условия будет не так трудно, так как многие из них уже будут учтены во время создания основы для дома. К примеру, тип почв, ее преимущества и недостатки, глубина промерзания уже будут известны.

Чтобы основание печи служило долгие годы, нужно соблюдать технологию выполнения работ при строительстве.

Виды фундаментов под печь

Здесь строители предлагают всего три вида конструкций:

  • На цементе.
  • Свайные.
  • Бутобетонные.

Фундаменты под печку из цемента — это классика. Если они подходят под строительство дома, то и печку на него можно поставить. При правильной сборке, алгоритм которой прост, он выдержит конструкцию с любым весом, а при хорошей гидро- и теплоизоляции не отнимет свойств печи и прослужит крепкой поддержкой для нее очень долго.

Бутобетонные обычно не предполагают, что на них будут стоять крупногабаритные тяжелые постройки. Печки в их число не входят, поэтому такой вид основ применяется здесь нередко. Бутобетонный фундамент может быть поставлен на любой грунт, причем для него не потребуется привлечение особой техники — все можно сделать самостоятельно, вручную. Исходные материалы стоят недорого, а бутовый камень, который здесь является основным ингредиентом, хорошо переживает низкие температуры и высокую влажность. Поэтому даже если уровень грунтовых вод высок, бутобетонной конструкции это не страшно.

Однако, есть и недостатки. К примеру, основной материал быстро промерзает и не отличается хорошей теплоизоляцией. Поэтому обычно ему организовывают дополнительную комплексную тепло- и гидрозащиту. Бутобетонная основа прослужит долго, но не так, как свайная или железобетонная.

Среди преимуществ свайного фундамента — долговечность, скорость и простота монтажа. Подобное основание сразу готово к использованию, не нужно ждать, когда материалы схватятся. И проседания тоже можно не опасаться, со свайными конструкциями такого не происходит, они готовы к любым грунтам. Гидроизоляция не пригодится, да и вообще подобный фундамент можно ставить в любое время года.

Так, чтобы правильно выбрать, потребуется учесть вид почв, вес и особенности конструкции будущей печи, а также количество средств, которые можно вложить в поддержку печки.

Как сделать бетонный фундамент для печи своими руками

Бетонные конструкции наиболее распространены, когда требуется крепкая основа под нечто тяжелое. Поэтому алгоритм здесь настолько хорошо отлажен, что сделать самому фундамент для печи из кирпича будет несложно. Нужно только следовать следующей инструкции:

  1. Рассчитать размеры печки, чтобы определить габариты фундамента.
  2. Сделать разметку на земле, не забывая, что ширина и длина конструкции основы должны быть больше параметров печи на 15–20 см. Разметка делается колышками.
  3. Вырыть яму на рассчитанную ранее глубину. Обычно это около 1 метра.
  4. Насыпать песок на дно, 10–15 см, утрамбовать, проливая водой.
  5. Добавить гравий с небольшими фракциями (30 см). Также утрамбовать, можно пролить водой с песком.
  6. Собрать опалубку из досок или фанеры, скрепив металлическими уголками, чтобы конструкция была крепче.
  7. Установить опалубку в котлован.
  8. Сделать гидроизоляцию с помощью полиэтилена или рубероида. Материал должен полностью закрыть дно, иметь нахлест на опалубку. Части рубероида можно прикрепить к опалубке строительным степлером.
  9. Сделать армирование, которое позволит фундаменту стать жестче. Для этого берутся прутья с диаметром 12 мм, которые можно соединить сваркой или вручную проволокой. Сетка помещается в котлован.
  10. Приготовить бетонную смесь, использовав песок, цемент, щебень.
  11. Перемешать сухую смесь, добавить воды.
  12. Замешать раствор, добиваясь нужной густой консистенции. Лучше всего использовать бетономешалку.
  13. Смочить опалубку водой, чтобы она не забирала воду из будущего бетонного слоя.
  14. Залить бетон в котлован, не выходя за рамки опалубки. Если котлован большой, можно заливать бетон послойно, чтобы было удобнее выпускать из него воздух. Но если размеры невелики, можно сделать единый слой. От фундамента до пола должно остаться чуть больше 10 см, чтобы можно было положить 2 слоя кирпича.
  15. Проверить, ровный ли слой бетона, нужно до того, как он застынет.
Читайте также:  Спальни для девочек-подростков (89 фото): дизайн в современном стиле для девушки или двух, интерьер для 12 и 15 лет, идеи оформления

Фундамент будет высыхать 2–3 недели, на это время его нужно укрыть полиэтиленом и проливать водой по графику. Верхняя часть опалубки снимается после окончательного высыхания бетонной части. Место, где была опалубка, заполняется щебнем и песком.

Бутобетонный фундамент под печку

Если бутобетонный вид фундамента оказался наиболее подходящим, сделать его можно будет так:

  1. Вырыть котлован подходящего размера, утрамбовать дно.
  2. Сделать гидроизоляцию рубероидом или полиэтиленом.
  3. Установить опалубку по всему котловану.
  4. Утрамбовать дно снова, засыпать бутовым слоем. Диаметр самых больших камней не должен превысить 15 см.
  5. Насыпать щебня, фракции в среднем по 10 см. Разровнять слой.
  6. Слой бута большого размера, диаметром не более 15 см. Можно добавить щебня, чтобы слой получился ровнее. Бут с щебнем должен немного отстояться перед дальнейшими работами, обычно на это не уходит больше суток. Этого можно и не делать, но рекомендуется не пропускать подобный шаг, чтобы сохранить свойства материала.
  7. Приготовить цементный раствор (делается из цемента М400 и песка в пропорции 1 к 3) и залить на высоту в 10–15 см. Перед тем, как продолжать работу, нужно дать этому слою схватиться 1–2 дня.
  8. Снова положить слой бута, дать ему отстояться.
  9. Залить бетонный раствор, выровнять, подождать схватывания.

Шаги 8 и 9 нужно повторять до того момента, пока последний слой бетона не окажется на 2 кирпича ниже пола. Далее действовать нужно так:

  1. Выровнять залитый слой, оставить застывать, прикрыв полиэтиленом.
  2. Когда бетон схватится, можно снять верхнюю часть опалубки, обычно это делают молотком.
  3. До уровня пола фундамент для кирпичной печи доводится с помощью двух слоев из кирпича, желательно красного обожженного.

Второй слой кирпича должен ровно совпадать с чистым полом, также его нужно проверить по уровню. После этого можно начинать работу над самой печкой.

Установка опорно-свайного основания для печи

Сделать опорно-свайный фундамент для печи на даче — отличная идея, и реализовать ее будет нетрудно. В вашу схему сборки точно войдут следующие пункты:

  1. Сделать на земле разметку, прибавив по 10 см к ширине и длине печки.
  2. Снять слой земли толщиной не менее 20 см.
  3. Натянуть веревку на колышки, размещенные в углах разметки.
  4. На месте каждого колышка создаются отверстия глубиной в 50 см, диаметров — 20 см.
  5. Сделать опалубку для каждой ямки.
  6. Добавить гидроизоляцию, лучше всего из полиэтилена.
  7. Насыпать песок (15 см), утрамбовать.
  8. Добавить гравий — также 15 см. Утрамбовать и его.
  9. Скрутить гильзы из рубероида и вставить их в ямы.
  10. Внутрь гильзы помещается армированная сетка, если потребуется.
  11. Когда армирование будет готово, можно залить в гильзу бетон.

Подождав 2–3 недели, пока сваи схватятся, можно залить остальное пространство бетоном. Его нужно будет закрыть полиэтиленовой пленкой и время от времени проливать, ожидая полного высыхания.

Фундамент под металлическую печь

Печке из металла тоже требуется крепкая конструкция основы. Обычно, если она компактная, то есть вес не превышает 500 кг, можно просто усилить основание. Но когда конструкция тяжелее, что сегодня чаще бывает, лучше сделать целый фундамент. Правильно его собрать поможет эта инструкция:

  1. Сделать разметку, вычислить нужную глубину — она должна быть около 50 см.
  2. Вырыть траншею подходящего размера.
  3. Уложить на дно не менее 20 см щебня. Можно посыпать песком и пролить водой, чтобы щебень склеился и утрамбовался лучше.
  4. Приготовить бетонную смесь в нужных пропорциях, залить около 15 см, дождаться, когда он схватится.
  5. Положить слой рубероида, закрепить его.
  6. Долить еще слой бетона. Он будет последним, поэтому его важно идеально выровнять.

Он будет застывать еще 2–3 недели, в течение этого время бетон нужно увлажнять по графику (первые 2-3 дня несколько раз в день) и защищать от повреждений и излишней влажности. Для этого используется полиэтиленовая пленка.

Любой тяжелой конструкции нужен хороший фундамент, поэтому печи его тоже требуют. Благодаря хорошей основе печка сможет не только долго прослужить, но и качественно выполнять свои отопительные функции, отдавая все тепло в дом. Также хорошая основа позволит печке крепче стоять, а значит и быть безопаснее — особенно это касается металлических конструкций. Только качественный фундамент сохранит все преимущества печей, поэтому его созданию стоит уделить внимание.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: