Хорошо ли будет оштукатуривание сруба изнутри

Защищаем дом из дерева штукатуркой: отделка внутри и снаружи

Для чего штукатурить деревянные стены

Деревянные дома из бревна и бруса при всех своих достоинствах имеют и существенный недостаток — это старение материала. Для защиты от внешних факторов стены можно оштукатурить. Так же штукатурка по дереву выравнивает стены и потолок, создает дополнительное утепление фасада.

Кроме того оштукатуривание способно предотвратить:

• рассыхание деревянных стен;
• возникновение плесени;
• загнивание;
• повреждение насекомыми и грызунами;
• возгорание дерева.

Важно учесть, что оштукатуривание деревянного дома возможно лишь через год после его возведения, т.к. должен пройти период усадки. Это не относится к каркасным домам, представляющим собой жесткие конструкции, готовые к отделке сразу после постройки.

Выбор штукатурки по дереву

Сейчас существует огромный выбор отделочных материалов, которые различаются по типу и составу. Штукатурка при этом не является исключением. В этой статье мы рассмотрим, чем можно отделать деревянные стены внутри и снаружи дома.

Состав на цементной основе

Раствор из цемента позволяет сделать поверхность прочной, стойкой к морозам и атмосферным осадкам. К тому же это самый дешевый вариант из покупных смесей. Штукатурка на цементной основе бывает двух видов:

Песчано-цементная. Довольной простой и прочный вариант. Часто применяется при отделке стен снаружи. Основа этой штукатурки — цемент различается по своему составу. Это отображается на марках, самая высокая из которых — М500. В магазинах можно найти разные сочетания компонентов, для оштукатуривания применяются смеси с пропорциями: 1 доля цемента и 4-5 долей песка.

При самостоятельном замесе раствора для штукатурки выбирают песок средней фракции. Песчинки мелких размеров делают штукатурку менее прочной, могут появится трещины. Крупные частицы придают шероховатость стене, подобный состав используется лишь при черновой отделке.

Помимо главных составляющих в смесях встречаются добавки, повышающие пластичности раствора. Штукатурка, созданная на заводах, имеет в своем составе сополимеры и порошки редиспиргируемого типа (это указывается на упаковке как полимерцементный тип состава). Эти добавки увеличивают: пластичность раствора, устойчивость к нагрузкам и износу, водоотталкивающие свойства, морозостойкость и др.

Известково-цементная штукатурка. Содержит компоненты: гашеная известь, песок и портландцемент. Отличается от цементно-песчаной меньшим весом и большей паропроницаемостью. После гашения известковый раствор выдерживают две недели. Это необходимо для полного прохождения химической реакции, чтобы избежать вздутия штукатурного слоя.

Известь является отличным средством для борьбы с плесенью и вредителями, поэтому известково-цементная штукатурка используется как антисептик для дерева и подойдет для фасадных работ.

Гипсовая штукатурка

В состав, помимо главного компонента входит специальный наполнитель и полимеры. Такая штукатурка меньше расходуется, чем другие виды и более пластичная. Полимеры улучшают свойства сцепления раствора и поверхности.

Штукатурка на основе гипса поступает на рынок в виде растворимых смесей. Добавляя воду, раствор доводят до нужной консистенции: густую смесь — для выравнивания стен, скрытия трещин; более жидкую — для завершающего слоя.

К недостаткам гипсовой штукатурки можно отнести ее невысокую прочность. Поэтому для наружных работ ее не применяют, только при внутренней отделке.

Смесь приготавливается маленькими порциями. Следует учитывать, что материал поддерживает свою пластичность около 30 минут.

Глиняный раствор

Глиняная штукатурка- один из древнейших вариантов защиты деревянных стен от дождя и ветра. Этот натуральный материал широко используется и по сей день благодаря своей дешевизне, простоте и безопасности для здоровья. Глиняные полы и стены все чаще появляются в интерьерах современных коттеджей.

В продаже есть готовые сухие глиняные смеси, например, Ш-77, GlinKo.

При приготовлении штукатурного раствора используется: глина, вода, песок, а также опилки хвойных пород, ольхи или дуба.

Важным для работы свойством глины является ее жирность. Жирные глины имеют хорошую клейкость, но неравномерно высыхают и трескаются. Поэтому их разбавляют песком. Тощие глиняные растворы после высыхания крошатся и легко размокают.

Определить готовность смеси можно несколькими способами. Например, скатывается глиняный шарик 3-4 см в диаметре и расплющивается между двух досок. Если трещин не появилось совсем — материал жирный. Если шарик рассыпался, то глина тощая. В идеале должна получится лепешка с небольшими трещинами по краям.

• глиняно-песчаный состав;
• глиняный с примесью волокна;
• глиняный с шерстью, войлоком, опилками и т.д. (на выбор).

Этот материал удобен для самостоятельного оштукатуривания стен. Наносится легко и при работе требует минимум подготовительных этапов.

Оштукатуривание деревянных стен

Штукатурить здание необходимо как с внешней стороны, так и с внутренней. В первом случае материал служит в качестве защиты от атмосферных воздействий, а во втором как основа под нанесение декоративных поверхностей.

Если дом бревенчатый или из бруса, то необходимо подождать, пока конструкция пройдет усадку (не менее года). Перед началом работ нужно иметь готовую систему отопления и вентиляции для уменьшения влажности в помещении и быстрого просыхания стен.

Подготовка поверхности

При работе необходимо учитывать следующее:

• Поверхность деревянных стен перед нанесением штукатурного раствора должна быть чистой. Важно удалить все загрязнения, в т.ч. жирные масляные пятна, следы от битума.

• Для лучшего сцепления штукатурки и дерева на стены на носят насечки и пропилы.
• Более надежно штукатурка будет держаться, если на стену набить 2 слоя дранки. Полоски должны перекрещиваться. Концы дранки закрепляют с помощью гвоздей.
• Дранка набивается одним из двух способов: полосками по отдельности или закреплением уже приготовленной конструкции.
• Чтобы дранка осталась целой после набития, необходимо смочить водой место для гвоздя или гвоздь перед забиванием следует затупить.
• Если требуется нарастить полоску, необходимо оставить между кончиками промежуток около 5 миллиметров. Благодаря этому слой штукатурки останется целым даже при разбухании деревянных полосок под нанесенным материалом.
• Полоски дранки следует зафиксировать на поверхности, начиная с нижней части и продвигаясь к углу потолка, а затем на потолке. Наглядно этот процесс показан на видео.

• Если присутствуют стыки деревянной стены с конструкцией из другого материала, на них первым делом крепится металлическая сетка. Фиксировать ее необходимо с помощью гвоздей или саморезов. После армирования поверхности можно заштукатурить.

Процесс оштукатуривания

На применяемую технику и число слоев влияет тип помещения и технические требования. Если это хозяйственный корпус, стены в нем необязательно должны быть доведены идеала, можно нанести всего один слой штукатурки. Если это жилое помещение — наносить следует несколько слоев. Последний из них должен быть более качественным.

Этапы нанесения штукатурки:

• Нанесение раствора — обрызг. Применяется рабочая смесь, которая разведена до жидкого состояния. Шпателем или ковшом на стену накидывается раствор, затем выравнивается большим шпателем или кельмой. Образовавшийся слой в 10-15 мм закрывает неровности, дефекты и перепады стены. Нанесение начинают сверху.
• Второй — грунтовочный слой наносят после высыхания первого. Основная цель при этом — добиться ровной поверхности стены. Раствор наносят толщиной 5-7 мм.
• Нанесение завершающего слоя создает гладкую поверхность, готовую к окрашиванию или декоративному оштукатуриванию. После полного высыхания стены дополнительно затирают.

Дерево и штукатурка: комбинированный фасад и сочетание в интерьере

Сочетание штукатурки и дерева не редкость во внешней отделке зданий. Часто встречается комбинирование фасада по этажам: низ дома оштукатурен, а верх закрыт, например, вагонкой или блок-хаусом. Такое разделение бывает обусловлено тем, что сам дом возводится из разных материалов, когда первый этаж — каменный (кирпич или газобетон), а второй собран из бруса. Комбинированный фасад при этом будет логичным продолжением сочетания материалов стен. Но это может быть и просто дизайнерским решением.

Для обшивки внешних стен в основном используется древесина хвойных пород — ель, сосна, кедр, лиственница. Доски пропитывают антисептиком, затем красят или лакируют. Красиво выглядит темное дерево на светлой оштукатуренной поверхности.

Если несущие стены здания выполнены из одного стройматериала, то устройство разной облицовки может вызвать некоторые затруднения: деревянные элементы требуют обрешетки и вентилируемого фасада, в то время как оштукатуривание — это «мокрые» фасадные работы. Проблема здесь кроется в стыковке разных видов отделки вровень.

Оформление интерьера деревом и штукатуркой встречается, когда хозяин хочет подчеркнуть свою приверженность простым натуральным материалам. Дизайнеры считают, что древесина наполняет комнату уютом и спокойствием.

Ниже приведем несколько фото сочетания этих материалов в интерьере:

Как правильно наносить штукатурку на деревянные стены внутри жилого дома

Качественная штукатурка классических деревянных стен внутри дома имеет особенности, которые следует учитывать. Процесс нанесения трудоемкий и хлопотный. Мастеру нужно время, чтобы получить нужный результат. У древесины низкий показатель адгезии. Стандартный отделочный материал плохо пристает к таким поверхностям, что существенно усложняет ремонт. Для избежания распространенных ошибок, эксперты рекомендуют соблюдать элементарные правила.

Особенности и предназначение процедуры

Чтобы разобраться, как правильно оштукатурить деревянную стену, нужно понять, что строительные материалы изменили представление о способе нанесения раствора на основание. Классическая технология осталась прежней для газобетона, бетона, кирпича. По отношению к деревянным сооружениям действуют установленные веками стандарты – набивается дранка, на неё наносят штукатурку. Это решает несколько задач:

• Повышается теплоизоляция.
• Выравнивается основание под финишную отделку (оклейка обоями, нанесение декоративной штукатурки, покраска).
• Существенно улучшается звукоизоляция.
• Поднимается уровень огнестойкости.

Оштукатуривают деревянные стены для защиты от гниения, повреждения крысами и другими вредителями. Штукатурка препятствует появлению колоний термитов, муравьев. Снижает развитие патогенной микрофлоры, опасной для человека.

Внимание! Качественное оштукатуривание деревянного дома убережет бревна от преждевременного растрескивания в результате рассыхания.

Разновидности материала

Мастера отмечают, что оштукатурить деревянные стены внутри дома сможет любой, составом хорошего качества. Отделочные материалы представлены в широком ассортименте. Они отличаются характеристиками.

Высококачественная цементная основа

Правильная отделка сделает поверхность прочной, устойчивой к атмосферным осадкам, колебаниям температуры. Иногда производители добавляют в состав компоненты, повышающие итоговую пластичность раствора. Заводская продукция содержит сополимеры и порошки редиспергируемого типа. Это придаёт готовому раствору пластичность, устойчивость к механическим нагрузкам, износу.

Популярная известково-цементная штукатурка отличается от песчаной, меньшим весом и большей паропроницаемостью. После естественного гашения раствор выдерживают минимум 14 дней. В это время протекает химическая реакция, которая не даёт вздуться штукатурному слою.

Внимание! Для штукатурки домов из дерева лучше использовать известково-цементную смесь – это предотвратит развитие грибковых и плесневых бактерий. Материал надежный антисептик для натурального дерева.

Смесь на основе гипса

Кроме основного компонента в составе наполнитель и полимеры. Такая штукатурка меньше расходуется. За повышенное сцепление пластичной массы с поверхностью отвечают полимеры. Гипсовые смеси продаются в виде растворимых элементов. После добавления чистой воды раствор доводят до нужной консистенции. При обработке деревянной поверхности помните, в застывшем виде покрытие имеет невысокую прочность. Поэтому такую штукатурку не используйте для наружных работ.

Раствор на основе глины

Этот способ защиты от ветра или дождя – древний и проверенный. Глину используют в строительных работах, потому что у неё доступная цена. Она проста в применении, безопасна для человека и окружающей среды. Чтобы приготовить высококачественный штукатурный раствор используют песок, глину, воду, опилки деревьев хвойных пород.

Строители ценят материал за высокую жирность. Свойство обеспечивает хорошую клейкость. Но если не добавить речной песок, поверхность высохнет и растрескается. Степень готовности раствора определяется так: скатать шарик диаметром 4 см, расплющить между двух досок. Если трещин нет, материал слишком жирный. Когда шарик рассыпался – смесь не годится для строительства. Оптимальный вариант – на лепешке образуются крошечные трещины по краям.

В видеоролике информация, как самостоятельно обработать стены глиной:

Обработка поверхностей внутри дома

Приготовлением штукатурного раствора подготовка не заканчивается. Исполнителю предстоит очистить обрабатываемую поверхность, набить дранку, установить маячки, нанести и распределить смесь.

Подготовка приспособлений

Для штукатурки перегородок следует приобрести инструменты:

• Молоток.
• Переносную стремянку для работы на высоте.
• Болгарку либо классическую ножовку по металлу.
• Крестообразную отвертку или шуруповерт.
• Для укорочения длины дранки – ручную пилу.
• Емкость со строительным миксером для замешивания раствора.
• Штукатурную лопатку.
• Сокол для подачи раствора.
• Маркер строительный.
• Отвес.
• Леску.
• Рулетку.
• Правило длиной более двух метров.
• Малку.
• Гладилку.
• Полутерок.
• Терку.
• Саморезы.
• Дранку.
• Металлические профили для маяков.
• Штукатурные гвозди.

Среди материалов выделяют:

• Жидкое мыло для гипсовых штукатурных составов.
• Чистую воду.
• Штукатурную смесь.
• Клей ПВА.
• Фибру из полипропилена либо стекловолокна.

Обязательный набор инструментов

Подготовка поверхностей

Перед нанесением смеси внутреннюю плоскость очистить от пыли и других загрязнений. Если ремонт еще не закончен, необходимо установить оконные и дверные блоки. Эксперты проверяют электропроводку, демонтируют розетки, выключатели. Въевшиеся загрязнения удаляют рубанком. Следят, чтобы штукатурка не наносилась на жирные пятна. Спустя время они проступят на поверхности.

Фиксация универсальной дранки

Этот деревянные рейки, набитые «крест-накрест». Процесс фиксации прост:

1. Дранку опускают в воду, минимум на 3 часа. Это, чтобы не расщеплялась под гвоздями.
2. Под углом 45° к прибивают дранку толщиной 4—6 мм. Начинать лучше с верхнего угла. Рейки крепят на одинаковом расстоянии между собой.
3. Сверху на сформировавшуюся конструкцию аккуратно прибивают второй слой дранки. Она на 2 мм толще, реек первого яруса. Если в продаже нет реек необходимого размера, тогда можно купить дранку одинаковой толщины. Итоговые габариты конструкции минимум 5 мм.

Совет! Чтобы рейки не треснули под воздействием нескольких гвоздей, следует смещать материал. Строители рекомендуют оставлять небольшие зазоры между дранкой и стеной.

Монтаж маяков

Только квалифицированные мастера отказываются от таких деталей. А начинающим мастерам без монтажа строительных маячков, просто нельзя. Этапы установки:

1. Вкрутить саморезы вверху стены на расстоянии 10 см от потолка. В нижней части по такому принципу размещают второй металлический элемент. Отвесом приводят маячки в одну плоскость. Аналогичные действия выполняют на противоположной стороне.
2. По вертикали, горизонтали, диагонали между саморезами натягивают леску.
3. Это для определения выпуклостей на стене. Нужно добиться расстояния в 5 мм между плоскостью, сформированной натянутой леской и бугром. Если не сделать так – будет сложно достичь намеченных целей.
4. Натянутая леска – линия стяжки. По ней устанавливают металлические направляющие маяков. Крайние профили монтируют на расстоянии 11—16 см от стены, а промежуточные – не больше одного метра друг от друга.

Инструкция для начинающих мастеров

Перед нанесением штукатурки учтите два решающих момента:

1. Уровень влажности стен не может превышать 13%.
2. Построенная из дерева недвижимость должна пройти цикл усадки – минимум 1—2 года с момента ввода в эксплуатацию.

Если не учесть эти моменты, штукатурка растрескается, а стены покроются плесенью, быстро испортятся.

Конопатим дефекты

В новых домах заделывают щели, которые появляются между брусом при усадке и высыхании стен. Возможно образование продуваемых просветов. Дефекты заделайте монтажной пеной, ветошью или обычными деревянными рейками.

Обрызг поверхностей

Процедура подразумевает нанесение первого слоя раствора. Он отвечает за обеспечение плотного контакта смеси и поверхности. Для этого понадобиться жидкий классический строительный раствор. В смесь добавьте немного клея ПВА. Наносите раствор мастерком или кельмой.

Профессиональная обработка стен

Грунтовка

Базовый слой. От него зависят теплоизоляционные, прочностные и другие показатели. Оштукатуривание производится густым раствором. Наносят большим шпателем, разравнивают.

Накрывка

Завершающий слой, с гладкой поверхностью. Толщина не более 3 мм. Принцип нанесения и разравнивания соответствует стандартным правилам.

Создание максимально ровных поверхностей

Затирка

Процедуру проводят, когда штукатурка подсохла, но окончательно не схватилась. Через 4—5 дней стены обрабатывают наждачной бумагой или теркой. После поверхности окрашивают или оклеивают обоями.

Сочетание штукатурки и дерева в интерьере

Это распространенный приём внешней отделки домов. Часто встречается комбинирование фасадов по этажам: низ оштукатурен, верх закрыт блок-хаусом либо вагонкой. Вариант уместен, если объект недвижимости построен из разных материалов. А оформление комнат штукатуркой и натуральным деревом встречается, если владелец стремится подчеркнуть любовь к экологичным, безопасным материалам. Дизайнеры считают, что дерево наполняет комнаты уютом, умиротворением.

Больше информации по теме представлено в видеоролике:

Оштукатуривание старых деревянных стен гипсовой штукатуркой

Медленно, но верно

У нас очень старый дом сруб. Хотим убрать внутри дома старую и кривую глиняную штукатурку и заштукатурить гипсовой штукатуркой. В интернете почти нет информации на эту тему.

В интернете почти нет информации на эту тему. Что можете посоветовать?

Отвечает специалист компании «ССБ»:

Сложности с поиском информации могут объясняться тем, что подобная технология, по-хорошему, утратила актуальность лет как пятьдесят. Сегодня в тренде исходные поверхности, дерево и кирпич уже не прячут, а даже специально выставляют напоказ. И такой интерьер совсем не обязательно должен выглядеть «по-деревенски». Есть множество материалов и технологий ремонта деревянных стен, которые помогут обновить и окрасить стены сруба, даже если ему не один десяток лет.

Если непременно хочется получить ровные стены, наименее затратная для этого технология — монтаж гипсокартона. Для пущей стойкости к ударам его крепят в два слоя. А зазор между деревянной стеной и обшивкой заполняют минеральной ватой.

Вместо ГКЛ можно обшить стену блок-хаусом, по сути, немного утолщённой вагонкой. Получится поверхность, имитирующая стену из клееного бруса. Вполне современное и эффектное решение, если древесину покрыть укрывистой краской.

Впрочем, стремление многих владельцев избежать появления за новомодной обшивкой пустот, в которых может найти своё пристанище разнообразная живность от мышей до сверчков, понятно. Поэтому вопрос штукатурки с повестки дня никуда не исчезает.

Сегодня за подобную работу возьмётся не всякий мастер-отделочник, да и производители сухих смесей относятся к подобной инициативе настороженно — необходимо давать гарантию на материал и работы. Так что подобные «мокрые» процессы при работе с деревом стараются исключить.

К тому же сочетание дерева и штукатурки порой достаточно непредсказуемо по своим последствиям. Не случайно для этого ранее использовали именно глиняную штукатурку по дранке. Причём в состав материала помимо глины включали опилки и, извините, нередко конский навоз. Затем всё это белили известью.

В качестве оптимального материала для таких работ можно назвать известковую штукатурку, такие смеси можно встретить в продаже. Что касается непременно гипсовой штукатурки, то она по умолчанию имеет очень плохую адгезию к дереву. Плюс дерево замечательно впитывает и отдаёт влагу. Гипсовые штукатурки используют для внутренних работ только в помещениях с нормальной влажностью.

В вашу пользу говорит тот факт, что дом уже старый, а значит, все усадочные процессы давно закончились. Поэтому, если дом в более-менее рабочем состоянии, можно рекомендовать описанную далее последовательность работ.

Она не сложная, но каждый этап несёт часть свой нагрузки по обеспечению итогового качества работ.

Оштукатуривание стен в бревенчатом доме

Для начала необходимо зачистить поверхность дерева от старых материалов и загрязнений (краска, битум, масляные пятна). Затем сделать насечки или даже запилы на брёвнах — поверхность должна быть максимально неровная. Всё это нужно максимально обеспылить и обработать антисептиком, причём не просто помазав кисточкой, а именно пропитывая поверхность защитным составом. Другого шанса защитить дерево уже не представится.

Межвенцовые швы необходимо проверить на заполнение и, если необходимо, добавить пакли. Конопатить в полном понимании этого термина, то есть с усилием забивать в стыки материал, не нужно — сруб поднимется и как минимум год придётся ждать усадки. Также не стоит использовать монтажную пену.

Можно использовать современный саморасширяющийся шнур. Вдоль венцовых стыков, закрывая их, можно набить горизонтально деревянный брусок, который укроет межвенцовый утеплитель от соприкосновения со штукатуркой.

Сама технология оштукатуривания деревянной стены не сложна, однако не приемлет спешки. Для начала необходимо закрепить на поверхности стены либо дранку крест-накрест, либо штукатурную сетку из металла с размером ячейки 20-40 мм.

В последние годы для этого всё чаще используют полимерную сетку. Она, в отличие от металлической, не рвёт штукатурку при подвижках основы. Стены грунтуют. Если нужна поверхность более высокого качества, на этом этапе поверх сетки крепят маяки.

Штукатурные работы необходимо производить при температуре +10+20°С. Никаких методов ускорения сушки использовать нельзя. Каждый слой, чтобы обеспечивалось хорошее сцепление с последующим, должен хорошо просохнуть в нормальных условиях.

По сырому последующий слой не наносят — может сползти со стены вся штукатурка разом. Обычно процесс высыхания занимает до трёх дней. Если оказывается, что поверхность пересохла — её немного смачивают водой. А в случае длительного перерыва ещё и делают насечки шпателем.

Первым делом наносят слой обрызга. Для этого чуть более жидким штукатурным раствором заполняют промежуток от брёвен до сетки (дранки). Желательно, чтобы толщина этого слоя не превышала 10-12 мм. Необходимо учитывать, что древесина внесёт свою лепту в высыхание обрызгового слоя — она впитает столько влаги, сколько сможет. Предварительная огрунтовка стен как раз и позволяет снизить этот эффект вытягивания влаги из штукатурки.

После подсыхания обрызгового слоя наносят следующий. Он позволяет уже более тщательно выровнять поверхность до уровня армирующей сетки / дранки.

После высыхания подготовительного можно наносить более толстый основной штукатурный слой, который выводят по маякам (конечно, сохраняя его толщину в разумных пределах). Затирку этого слоя производят после полного высыхания, но не ранее, чем через пять дней. На заключительном этапе отделки поверхность стены шпаклюют.

Рязанов Андрей Викторович, «Строительное справочное бюро»

Как выбрать и наносить штукатурку по дереву, какая лучше для стен

Штукатурка по дереву используется для выравнивания поверхностей, утепления постройки, защиты основания от влаги, плесени, повышения характеристик звукоизоляции и эстетичности коттеджа. Производители выпускают штукатурные смеси для черновой либо финишной отделки, а также гипсовые, известковые, цементно-песчаные материалы.

Можно ли и зачем штукатурить дерево раствором

Деревянные домики отделываются для утепления и повышения эстетичности дранкой, сверху которой наносится штукатурный слой.

• утепление стен;
• выравнивание поверхностей перед финишной обработкой (нанесением декоративной штукатурки, окрашиванием, наклеиванием обоев);
• повышение уровня шумозащиты;
• увеличение огнестойких и эстетических характеристик деревянной постройки;
• предотвращение гниения древесины, появления плесени, грибков;
• защита от повреждения стен грызунами;
• предотвращение растрескивания и рассыхания строения;
• повышение долговечности эксплуатации ремонта;
• защита от атмосферных осадков;
• выполнение комбинированного оформления фасадов или внутренней отделки;
• корректировка стыков, щелей и т.д.

Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками

• подготовка стен и внутренних перегородок (очистка, антибактериальная обработка, конопачение и т.д.);
• закрепление дранки на бревнах или стыках деревянных элементов;
• монтаж маяков или сетки;
• нанесение штукатурки;
• затирка, шлифование;
• декоративное финишное оформление.

Подготовка стен

• ремонт при наличии перекосов, деформаций;
• устранение лишних металлических крепежных элементов;
• очищение поверхностей от плесени, жирных пятен, битума;
• обработка перегородок антибактериальными составами;
• конопачение щелей с 2 сторон либо ликвидация крупных трещин с помощью специальной монтажной пены;
• при наличии примыканий деревянных стен к конструкциям из других материалов поверхности обрабатывают бетоноконтактом;
• в помещениях с высокой влажностью воздуха на стены прикрепляют гидроизолирующие материалы (рубероидные листы, поливинилхлоридную пленку) либо применяют гидроизоляционные растворы;
• снимаются розетки, электропроводка обесточивается;
• наличники на окнах заклеиваются скотчем;
• стены просушиваются.

В некоторых случаях заделать щели вместо дранки можно сеткой стальной либо стекловолоконными армирующими полотнами.

Крепление дранки

Перед оштукатуриванием деревянного дома выполняется крепление дранки. Армирование выполняется тонкими деревянными рейками (толщиной около 3-5 мм), которые фиксируются на стену и образуют сетку с ячейками.

1. Рейки замачиваются в воде на несколько часов.
2. Затем набивается 1 ряд дранки под углом в 45°, в работе используются гвозди 25 мм.
3. По концам рейки прибиваются 2 гвоздиками враспор, соблюдая одинаковый промежуток между краями дранок.
4. Сверху первого покрытия набивается дополнительный слой, для которого применяются дощечки толщиной 5 мм, элементы располагаются перпендикулярно установленным первоначально.
5. Сформированную сетку прибивают в участках пересечения реек с помощью гвоздей.

Установка маяков

Перед тем как оштукатурить деревянную стену, требуется нанести и зафиксировать маяки, т.к. толщина слоя с покрытием по нормативам достигает 1,5-2 см. Применение таких элементов позволяет создать ровное покрытие. Маячные планки устанавливаются вертикально с отступом до 30 см от углов. Шаг их размещения составляет 1-1,3 м. Расположение планок регулярно проверяется натянутым на крайние маяки шнуром.

Нанесение штукатурки для дерева на стены внутри дома

Оштукатуривание деревянных стен проводится поэтапно, с применением технологий обрызга, грунтования и накрывки. Древесину перед работами тщательно просушивают для предотвращения появления плесени. Постройка должна пройти усадку.

1. Обрызг выполняется раствором с жидкой консистенцией, работы проводят ковшом. Толщина слоя обрызга составляет до 10 мм, поверхность выравнивать не требуется.
2. Для грунтования замешивается плотный раствор, который наносится мастерком. Толщина слоя может достигать 2 см.
3. Состав распределяется между маяками, участками в длину до 1 м.
4. Покрытие немного разравнивают шпателем либо кельмой.
5. Второй слой распределяется и разравнивается по маякам, излишки штукатурки снимают правилом.
6. Поэтапно заполняются промежутки между маячковыми планками.
7. В завершение штукатурят угловые участки.
8. Слой высушивают в течение 5 часов, затем затирают поверхность теркой круговыми движениями.
9. Перед накрывкой из штукатурки убирают маяки, канавки штукатурят раствором.
10. Для накрывки готовится раствор средней жидкости с мелкофракционными наполнителями, который требуется нанести толщиной не более 2 мм с применением шпателя.

Затирка для внутренних работ и наружных штукатурных работ

Оштукатуренные перегородки, стены затирают для образования ровного основания. Обработка необходима для подготовки поверхностей из дерева под покраску либо наклеивание обоев.

Затирка может быть круговой либо продольной. При выполнении первого варианта теркой проводят по поверхности вкруговую с небольшим нажимом. При продольной затирке инструментом проводят вертикально, перемещая вниз и вверх. Затем выполняется второй проход теркой горизонтально.

Перед затиркой на оштукатуренный слой наносят воду из пульверизатора. Неровности счищаются, оставшийся раствор снимается шпателем.

Технология и особенности штукатурки деревянного дома снаружи

1. Наружно оштукатуривание выполняется только после внутренних работ по нанесению штукатурки для предотвращения отсыревания стен, скапливания конденсата в помещении.
2. В растворе для наружного применения не должно быть гипса и глиняного порошка, т.к. материалы не относятся к водостойким, выдерживающим атмосферные воздействия.
3. После застывания смеси на фасаде (за 28 дней) здание можно отделывать натуральными каменными блоками либо наносить на поверхность декоративную штукатурку.
4. При обработке фасадов летом в солнечную погоду стены требуется регулярно увлажнять для предотвращения образования усадочных трещин.

При оформлении загородных коттеджей можно применять комбинированные варианты отделки фасадов. Дизайнерские решения могут быть классическими либо по авторскому проекту. Нижняя часть здания может быть оштукатуренная, верхние этажи закрыты блок-хаусом или вагонкой. Для внешней отделки часто применяются хвойные породы (кедр, ель, лиственница, сосна). Доски требуется предварительно пропитать антисептическими средствами, затем их штукатурят, окрашивают и лакируют.

Чем лучше штукатурить поверхность стены из дерева

Штукатурка подбирается в соответствии с эксплуатационными условиями (температурный режим, уровень влажности воздуха и т.д.).

• для внешней отделки;
• обработки помещений в здании;
• универсального назначения (для фасадных работ, внутреннего оформления, использования в неотапливаемых местах и т.д.).

• стандартные — для выравнивания основания;
• декоративные — применяются для финишного этапа отделки;
• теплоизоляционные;
• влагостойкие;
• баритовые с защитой от ультрафиолетовых лучей и т.д.

• песчано-цементные;
• известковые;
• цементно-известковые;
• гипсовые;
• цементно-гипсовые;
• глиняно-песчаные;
• известково-гипсовые;
• глиняные (с включением фибры либо соломы);
• глиняно-цементные;
• глиняно-известковые и т.д.

Глиняная штукатурка для оштукатуривания древесины

Штукатурный раствор глиняный отличается доступной стоимостью, простотой в использовании, экологичностью, пластичностью, устойчивостью к возгоранию. Материал паропроницаемый, безотходный, ремонтопригодный, универсальный в применении (подходит для древесины, кирпичной кладки), не портится и хранится длительное время.

Глиняная штукатурка позволяет регулировать уровень влажности воздуха в комнате, материал впитывает избыточную влагу. Глиняные смеси долго высыхают, поэтому могут использоваться в отделочных работах начинающими строителями. После добавления в состав древесных опилок, соломы, хвои и других компонентов штукатурное покрытие будет надежно сохранять тепло. В работе могут использоваться глины разных оттенков, поэтому можно выполнить авторский дизайн помещения.

Однако необходимо учитывать продолжительное высыхание смеси, неустойчивость к повышенной влажности воздуха. Покрытие наносится только плотным слоем (минимальная толщина составляет 10 мм).

Доля речного песка в составе определяется жирностью глины. При замешивании тощих глин песка берут меньше, жирных — потребуется больше песка. Пропорции определяются специалистом в процессе приготовления.

Цементно-песчаная

Штукатурный раствор цементно-песчаный является универсальным и используется для отделки внешней и внутренних работ. Материал отличается высокой морозо- и износостойкостью, повышенной прочностью, высокой адгезией с основанием, водонепроницаемостью, устойчивостью к перепадам температур. Производители выпускают готовые цементные смеси с пластификаторами и другими модифицирующими добавками.

Можно подготовить раствор самостоятельно с помощью востребованных рецептов. Для отделки деревянных оснований пропорции цементного порошка и просеянного речного песка должны быть в пределах 1:3 или 1:5. Марка цемента выбирается в соответствии с местом применения. Увеличит пластичность стандартного штукатурного раствора можно посредством добавления извести.

Гипсовая штукатурка по дереву

Штукатурные составы с гипсовой основой применяются только для внутренней отделки в помещениях с сухим воздухом. Материалы отличаются повышенной адгезией, пластичностью, быстрым застыванием, экологичностью компонентов, негорючестью, отсутствием усадки, ремонтопригодностью, небольшим весом, паропроницаемостью.

Гипсовые покрытия легко обрабатываются (шлифуются, используются для создания декоративных фактур), могут наноситься тонким или плотным слоем с сеткой для штукатурки деревянных стен. Материалы применяются для выравнивания основания и декоративных отделочных работ.

В перечне недостатков — низкая морозостойкость, высокая цена, быстрое застывание раствора, покрытия не держатся при повышенной влажности. Гипсовые штукатурки можно сделать самостоятельно либо приобрести готовые в виде сухих смесей. Такой раствор готовится небольшими порциями, т.к. пластичность штукатурки поддерживается около 30 минут, затем смесь застывает и теряет эксплуатационные характеристики для нанесения.

Известковая для деревянной стены

Известковая штукатурная смесь отличается экологичностью, пожаробезопасностью, высокими антибактериальными характеристиками, доступной стоимостью. Составы выпускают простые (песчано-известковые), а также комбинированные, содержащие, помимо извести, в качестве связующего ингредиента цемент, глину или гипс. Материалы универсальны, применяются для внутренней и наружной отделки. Покрытие отличается паропроницаемостью, долговечностью, хорошей адгезией с основанием из древесины, ремонтопригодностью и т.д.

Какой инструмент и инвентарь для штукатурки по дереву лучше использовать

• комплект шпателей разных размеров;
• ковш;
• кельма;
• набор кистей различных форм и размеров;
• мастерки;
• отвертки;
• правило;
• строительный миксер с насадками;
• валик;
• емкости;
• отвес;
• молоток;
• шуруповерт либо отвертка крестообразная;
• болгарка либо ножовка для работы по металлу;
• гладилка для затирки;
• карандаши или маркеры для разметки;
• измерительная рулетка;
• ножовка;
• скотч малярный.

В работе необходимы инструменты для набивки дранки, стремянка, леса либо козлы, средства защиты (респиратор, перчатки).

Помимо основного штукатурного состава, потребуется фибра из полипропилена либо стекловолокна, клей ПВА, ускоряющий застывание цементных смесей, металлические профили, стальные саморезы, крепежные элементы. Могут использоваться приспособления для формирования откосов окон, дверей. При выполнении декоративного штукатурного слоя необходимы дополнительные инструменты для создания фактуры штукатурного покрытия.

Штукатурка по дереву – пошаговая инструкция по штукатурке деревянных стен

Деревянный загородный дом или дача нуждаются в защитном покрытии больше, чем здания из других материалов. Из всех видов покрытий штукатурка по дереву – самый популярный и доступный владельцам недвижимости вид черновой и финишной отделки сооружения.

Штукатурка деревянных стен внутри дома

В случае оштукатуривания поверхностей из деревянных материалов требуется набивка дранки, так как деревянные поверхности не держат тяжёлого покрытия. Бревенчатые стены не отличаются ровностью поверхности и требуют толстого выравнивающего слоя. Поэтому применяют маяки.

Штукатурка по дереву выполняется всего за несколько этапов:

1. Подготовка стен
2. Крепление дранки
3. Установка маяков
4. Нанесение штукатурки

Далее попробуем разобрать как можно подробнее каждый шаг.

Подготовка стен

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, их:

• ремонтируют;
• удаляют лишние металлические детали;
• очищают от плесени, жировых, битумных и прочих пятен (при необходимости их состругивают);
• обрабатывают антибактериальным средством;
• законопачивают щели с двух сторон или запенивают;
• в случае примыкания к деревянным стенам конструкций из иных материалов, например, бетонного цоколя (подробно о штукатурке цоколя), их поверхность обрабатывают бетоноконтактом;
• во влажных помещениях к стенам крепят гидроизолирующие покрытия (плёнку, рубероид), или используют гидроизоляционные составы.

Со стен снимают розетки, проводку обесточивают. Если провода не в специальных коробах или шлангах, проводку модифицируют. Наличники заклеивают скотчем. Стены высушивают.

Снаружи деревянные стены подготавливают аналогично. Иногда вместо дранки применяют металлическую или стекловолоконную сетку. Стыки полимерной сетки в вертикальных углах не делают.

Крепление дранки

Штукатурка по дереву обязательно армируется. Для этого нужна дранка – это тонкие (толщиной 3-5 мм) деревянные рейки, набиваемые на стену, образующие деревянную сетку с ячейками (между рейками) 3-5 см.

Этапы набивки драни:

1. Рейки замачивают, помещая в воду на 2-3 часа. Напитанные водой планки не расщепляются при забивке гвоздей.
2. Первый ряд дранки, называемый простильным, набивают под углом 45 градусов, применяя гвозди 25 мм (диаметром 1.6 мм). Рейки прибивают по концам двумя гвоздиками враспор (чтобы дранка натянулась), выдерживая одинаковое расстояние между краями дранок. В местах стыков между торцами оставляют 0.5 см зазора.
3. Поверх простильного слоя набивают выходной слой дранки, для которого используют рейки 5 мм толщины. Их располагают перпендикулярно простильным (поперёк). Гвозди для крепления (40*2) также забивают только по концам. Зазоры на торцах и шаг набивки аналогичны простильным.
4. Полученную сетку прибивают в местах пересечения реек, забивая гвозди на вертикальной поверхности в узлах через 3 шага (ячейки), на потолке – через две.

Профессиональные бригады при больших площадях оштукатуривания сбивают на столе щиты из дранки заранее.

Установка маяков

Толщина штукатурного покрытия, измеряемая от поверхности выходных дранок, составляет 1.5-2 см. Для получения ровной поверхности и быстрого оштукатуривания применяют маяки. Маячные планки устанавливают по отвесу вертикально, отступая около 30 см от углов, с шагом 1-1.3 м. Верхние кромки маяков стены должны образовывать одну вертикальную плоскость, для чего первыми выставляют крайние планки. Между ними монтируют промежуточные, положение которых проверяют натянутым поверх крайних планок шнуром.

Нанесение штукатурки

Теперь о том, как выполняется штукатурка по дереву при работе внутри дома. Технология аналогична штукатурке по маякам с нанесением трёхслойного покрытия: обрызга, грунта, накрывки.

До начала работ древесина должна быть:

• высушена, иметь влажность до 12%, иначе в ней возможно появление анаэробной плесени;
• пройти усадку (от постройки 1-2 года).

Обрызг выполняется раствором, имеющим более жидкую консистенцию. Раствор накладывают в ячейки дранки руками или накидывают ковшом. Мастерком качественно сделать по дранке обрызг не получится. Толщина слоя – до 10 мм, поверхность не заравнивают.

Для грунта замешивают вязкий раствор. Его наносят мастерком толщиной до 2 см. Наносят состав между маяками участками по метру длиной. Если раствор не возвышается над маяками, его слегка разравнивают шпателем или кельмой. Второй слой разравнивают по маякам, срезая излишки правилом. Планку правила ведут, прижимая к маякам, зигзагообразно (снизу-вверх).

Туда, где раствора недостаёт, добавляют излишки состава. Проведя 2-3 раза правило снизу-вверх, слой укрепляют, проведя инструмент сверху вниз. Так постепенно заполняют все промежутки между маяками. Участки возле углов штукатурят последними. Дают слою укрепиться 5 часов и круговыми движениями затирают тёркой.

Перед накрывкой из покрытия удаляют маяки. Оставленные канавки следует заштукатурить раствором. Для накрывки используют полужидкий раствор с наполнителем самой мелкой фракции. Его наносят толщиной до 2 мм, используя шпатель.

Затирка

Выполняют затирочную операцию для образования максимально ровной поверхности. Различают два вида затирки – круговую, продольную. При первой тёрку водят вкруговую с незначительным нажимом, который увеличивают над выпуклостями, уменьшают над впадинами. При второй тёрку водят вертикально (вниз-вверх), а затем выполняют второй проход, водя инструмент горизонтально.

Перед затиркой штукатурка по дереву обрызгивается водой из пульверизатора. Раствор, собравшийся на краях тёрки, снимают шпателем, скидывают в ёмкость, либо используют на участке с оставшимися небольшими порами. Затирку выполняют, если поверхность готовят под обои или покраску. Если в качестве финишной отделки собираются оштукатурить стены декоративным составом, накрывка и повторная затирка не нужны. Достаточно снять катышки раствора широким шпателем.

Особенности штукатурки деревянного дома снаружи

Выполняют штукатурку наружных стен деревянного дома только после оштукатуривания его изнутри. Иначе влага, впитавшаяся в стены при фасадной штукатурке, будет задерживаться внутри дерева, создавая условия для гнили и плесени. Внешняя отделка выполняется аналогично внутренней с небольшим отличием – отделка фасада дома не выполняется штукатуркой из гипса. При отсутствии защиты штукатурного покрытия от попадания дождевой и талой воды.

При выполнении внешних штукатурных работ обрабатываемые участки защищают от появления трещин из-за влияния солнечных лучей, осадков и сильного ветра. В сухую жаркую погоду оштукатуренные стены периодически увлажняют, чтобы не появлялись усадочные трещины.

В загородных особняках часто применяется комбинированная отделка фасада. Штукатурная отделка хорошо смотрится в сочетании с облицовкой цоколя кирпичом. Она сочетается также с другими материалами.

Самое время подробно разобраться какие штукатурные составы необходимо использовать для работ

Чем лучше штукатурить стены из дерева

Владельцев деревянного дома интересуют подробности оштукатуривания древесины. Например, чем и как штукатурить внутреннюю деревянную стену, какой раствор использовать, что применить для наружных работ, как выполнить штукатурные работы собственноручно. Перед тем, как ответить на многочисленные вопросы, лучше познакомиться со всеми видами смесей для оштукатуривания.

В зависимости от условий применения штукатурные составы бывают трёх видов:

• предназначенные для внешнего использования;
• используемые только в помещениях;
• пригодные для улицы и помещений – универсальные.

По функциям штукатурные растворы тоже различны.

Основные типы штукатурок следующие:

• обычные, используемые для выравнивающих покрытий;
• специальные, применяемые с целью защиты, например, от потери тепла (теплоизоляционные), излучения (баритовые), проницания воды (влагостойкие);
• декоративные, предназначенные для финишной отделки, создания уникальных интерьеров.

Кроме различия по области применения штукатурка по дереву отличается своею основой, так как в ней применяются определённые связующие компоненты. Для самостоятельного оштукатуривания древесины часто используют следующие смеси из: глины, гипса, цемента, извести или их комбинаций. Выбор состава делается с учётом влажности помещения, места применения, финансовых возможностей.

Глиняная штукатурка

Издавна стены, сложенные из брёвен, бруса, и перегородки из досок штукатурили глиняным раствором. Это дешёвый материал и простой в применении. Глину можно приобрести в виде сухой смеси (далее – СС) или накопать самим сколько необходимо.

Достоинства глины известны:

• экологичность (раствор можно замешивать и наносить голыми руками);
• пластичность;
• паропроницаемость;
• огнестойкость;
• безотходность (высохшие остатки раствора размачивают для нового применения);
• ремонтопригодность;
• универсальность (используется для оштукатуривания деревянных перегородок и кирпичных печек);
• не портится, долго хранится.

Кроме этого, глиняное покрытие регулирует влажность воздуха в помещении, вбирая лишнюю влагу, отдаёт её при высушивании помещения. Для новичков глиняные растворы удобны возможностью долгого формирования (медленно твердеют). При добавке опилок, соломенной сечки, хвои и других наполнителей штукатурный слой хорошо удерживает в доме тепло. Применяя глины разного цвета, получают цветную декоративную штукатурку.

• долгое высушивание (в зависимости от толщины слоя может сохнуть до 2 месяцев);
• размокает, если попадает вода (в случае применения снаружи делают длиннее свес крыши, используют хорошие водоотводы и др. меры);
• невозможно нанесение тонких слоёв (минимум 10 мм), так как тонкослойные покрытия отщёлкиваются.

По жирности глины задаётся доля песка в растворе: для тощих глин песка берут меньше, для жирных – больше. Конечные пропорции подбираются на месте с помощью проб. Из широкого диапазона глино-песочного соотношения (1:2 – 1:5), чаще применяются составы 1:3.

Цементно-песчаная

Годится для оштукатуривания домов снаружи и внутри. Данный материал широко известен, но имеет свои плюсы и минусы. Материал демонстрирует высокие морозостойкость, прочность, водонепроницаемость, адгезию. Можно приобрести готовые СС, содержащие пластификаторы и другие добавки. Можно приготовить состав самостоятельно.

Для оштукатуривания деревянных поверхностей соотношение цемента и песка принимают в диапазоне 1:3 – 1:5. Здесь главная роль принадлежит марке цемента, месту отделки – подробно о составе ЦПС. Для повышения пластичности раствора добавляют известь.

Гипсовая штукатурка по дереву

Составы с основой из гипса используют для внутренних работ (в тех помещениях, где сухо). Хорошая адгезия, пластичность, возможность нанесения толстым слоем позволяет применять составы с гипсом для выравнивания и декоративной отделки.

Плюсы гипсовых составов:

• быстрое твердение;
• экологичность;
• негорючесть;
• ремонтопригодность;
• безусадочность;
• малый вес;
• паропроницаемость;
• лёгкость обработки (шлифовки, формирования);
• низкая теплопроводность и др.

• малый жизненный срок раствора;
• водобоязнь (производятся составы, стойкие к влаге);
• низкая морозостойкость;
• по цене обойдётся дороже перечисленных.

Гипсовые составы изготавливают самостоятельно, либо приобретают в виде СС.

Известковая

Ещё один натуральный экологичный материал – штукатурные составы на основе извести. Есть простые составы (известково-песчаные) и комбинированные, в которых вместе с известью (в качестве связующего) присутствуют цемент, гипс или глина. Используют для работы внешней или внутренней.

Составы обладают такими положительными качествами, как:

• антибактериальность;
• пожаробезопасность;
• доступность цены;
• паропроницаемость;
• долговечность;
• ремонтопригодность;
• прочное сцепление с деревом и др.

• двухнедельный набор прочности;
• сравнительно небольшая прочность;
• водобоязнь;
• повышенная щёлочность (при работе нужна хорошая защита).

Какой инструмент нужен для работ по дереву с перечисленными растворами рассмотрим далее.

Инструмент и инвентарь для штукатурки по дереву

К основным штукатурным инструментам:

• шпателям;
• ковшу;
• мастерку или кельме;
• тёркам;
• кистям;
• правилу;
• валику;
• миксеру

добавляются инструменты для набивки дранки. Для работы также понадобятся:

• стремянка;
• козлы или леса;
• ёмкости;
• отвес;
• шуруповёрт;
• шнурок капроновый;
• ножовка;
• рулетка;
• малярный скотч;
• средства защиты.

Можно ли и зачем штукатурить дерево

В том случае если после прочтения статьи у вас еще остались сомнения в необходимости штукатурки деревянных стен, попробуем разобраться для чего же это нужно.

Оштукатуривание применяют для многих строительных материалов, в число которых входит дерево. Древесина – замечательный строительный материал, который, к сожалению, подвержен гниению и другим опасностям, например, нашествию насекомых. И штукатурка – защита деревянных конструкций, применяемая издавна.

Штукатурное покрытие защищает деревянные стены от:

• атмосферных осадков и сырости;
• рассыхания;
• воздуха и имеющегося в нём кислорода, которые способствуют процессам гниения;
• поселения муравьиных колоний;
• повреждений грызунами;
• образования очагов плесени.

Помимо этого, применяя штукатурку, решают также следующие задачи:

• утепление дома;
• выравнивание поверхности;
• устранение щелей;
• повышение огнестойкости;
• снижение проницания шумов.

Теперь, когда вы узнали, как оштукатурить правильно деревянные стены, можно самостоятельно выполнить отделку загородного строения. Оштукатуривание деревянного дома даёт владельцу возможность наиболее полно выразить себя и придать неповторимый облик жилищу.

Шкафы для балкона своими руками: идеи, инструкции, схемы, чертежи

По старой традиции на балконе и лоджии хранятся вещи, которым не нашлось места в квартире. А чтобы эти небольшие по размерам помещения не превратились в свалку, необходима хорошая система хранения. Самый практичный вариант -встроенный шкаф на балкон или лоджию. Часто все что требуется — сделать стройки, на которых будут держаться полки и поставить двери. С такой задачей легко справится своими руками даже при минимуме навыков.

Материалы и конструкции

Конструкцию встроенного шкафа можно разделить на две части: это каркас и двери. Иногда, если необходима боковая стойка, есть еще и обшивка.

Из чего делают каркас

Стойки для шкафа чаще всего делают из бруса. Сечение примерно 40*40 мм или 50*50 мм. Вариант неплохой, но на неотапливаемом балконе может быть высокая влажность. А дерево — такой материал, который изменяет размеры в зависимости от влажности. Есть еще один момент: не во всех регионах брус дешев.

Для каркаса используют в основном два материала: деревянный брус и металлопрофиль

Есть еще вариант — собрать каркас на профиле для гипсокартона. На него отлично крепится любой листовой материал типа ЛДСП, фанеры и т.д. Если брать оцинкованный, то никакие проблемы с влажностью не страшны.

Из чего сделать полки

Проще всего полки нарезать по размерам из листового материала. Это все тот же ДСП — обычный или ламинированный, толстая фанера, иногда можно использовать ОСБ, но полки для тяжестей надо желать на деревянном каркасе.

Крепить их можно на подготовленные на каркасе места — установленные бруски или на саморезы. Есть вариант — уголками прямо к стене. Но он хорош если стены можно просверлить саморезами сразу, иначе сажать каждую полку на дюбеля слишком долго. Тогда проще собрать каркас и к нему крепить.

Крепление полок на уголки

Есть еще более простой способ сделать полки на балконе или лоджии: использовать металлические направляющие и кронштейны к ним. Эти системы применяют в магазинах, но для данного случая они более чем удобны: высоте меняется легко с достаточно небольшим шагом. Просто кронштейны перевешивают на другие отверстия.

Удобная системы для полок на балконе

При такой организации всего то и нужно, что поставить двери. Вот и готов шкаф на лоджии или балконе.

Можно, кстати, сделать нечто похожее и из деревянных брусков: выемки под полки с определенным шагом. Можно сделать надрезы пилой, а потом удалить стамеской.

Пример полок для шкафа на балконе с регулируемой высотой

Часто полки делают из нарезанных кусков досок. Так как ширина балкона обычно небольшая, в дело идут всякие обрезки. Только для того, чтобы они долго не теряли свой вид и легко вытирались, их необходимо чем-то покрыть. И хоть застекленные балкон и лоджия больше относятся к внутренним помещениям, лакокрасочные изделия берите для наружных работ, как и защитные пропитки. В них содержатся вещества, защищающие от воздействия ультрафиолета. Без них через пару лет древесина будет иметь жалкий вид.

Полки из досок на балконе делают чаще всего

Чтобы при работах в квартире не слишком «пахло» можно взять лак на водной основе. Он не создает пленки, но грязь в поверхность не впитывается.

Какие бывают дверцы

В шкаф на лоджии или балконе дверцы делают трех типов:

• обычные распашные;
• раздвижные — по типу шкафа-купе;
• рольставни.

Все эти дверки могут быть на всю высоту шкафа, но удобнее делить его на две-три части, и на каждую навешивать свои дверки.

Дверки могут быть распашными

Самые недорогие — распашные дверки. Нужны сами дверцы и петли, а «посадить» их на место легко самостоятельно. Дороже обходятся раздвижные системы. Нужны направляющие — верхняя, нижняя и боковые, а также система роликов, которая устанавливается на дверное полотно. Но это вариант привлекателен тем, что экономит место.

Раздвижные дверки и рольставни

Самые дорогие — рольставни. Но они привлекательны тем, что идут готовым комплектом, а установка в основном «прилагается» к покупке.

О том, как собирать раздвижные дверки для балконного шкафа смотрите видео. Многое прояснится.

Как сделать балконный шкаф на деревянном каркасе

Сначала отрезаете 4 стойки на требуемую высоту шкафа. Если планируете его сделать до самого потолка, замеряете отдельно каждую, а не режете одинаковые. Высота часто прилично отличается. Нарезанные стойки крепят. Расстояние между ними определяет глубину шкафа, но чаще всего зависит от имеющегося места. Сколько есть, столько и используют.

Если есть три глухие стенки проблем нет. Бруски крепят на дюбеля. Приставляют брусок к стене, выверяют его вертикальность, насквозь сверлят отверстия под крепеж в нужных местах. Планку убирают, вставляют в дырки в стене пластиковые заглушки от дюбелей. Установив планку на место, прикручивают винтами к стене.

Примеры крепления стоек

Если делают шкаф на балконе, одна сторона крепится к стене, а вторая — к элементам каркаса или только вверху и внизу — к потолку и полу (исползуем усиленные металлические уголки).

Еще вариант для подобного случая — если необходимо закрыть чем-то оконное стекло — возле окна поставить стенку (например, из ЛДСП), зафиксировать ее внизу и вверху уголками к полу и потолку, а потом прикрепить уже к стенке (и к потоку и полу) бруски каркаса.

Возле стекла поставить боковушку из ЛДСП, а к ней крепить полки

Затем к стойкам прибивают поперечные бруски. Они придают всей системе высокую степень жесткости и на них будут опираться полки.

Вариант с выносом полок до самого стекла

Узел крупнее

Чтобы не «гуляло» место возле стекла, эту часть тоже занимают полками. Так как ширина мебели получается разной, часто делают два отдельных небольших шкафа: на нижнюю и на верхнюю половины. Часто еще они отличаются по глубине: нижний можно сделать более широким и прятать туда более тяжелые и габаритные вещи. Верхний шкаф в этом случае можно сделать менее глубоким. В этом случае верх нижнего шкафа может использоваться как столешница.

Можно сделать из двух частей разной ширины и глубины

Еще вариант шкафа на лоджии из двух частей и пример его использования

Далее дело только за тем, какие и как сделать дверки. Самый оптимальный вариант — сделать раздвижные. Их схема на рисунке. Запчастей много, но разобраться можно.

Комплектация двери-купе

Угловой шкаф на лоджии: фотоотчет

Сначала лоджия была обшита вагонкой. Сразу после этого из той же вагонки стали делать шкаф. Решено было желать угловой, чтобы не закрывать так уж сильно окно. С противоположной стороны шкаф занимает почти всю ширину, слегка не доходя до балконной двери.

Стойки не крепили. Прибили бруски на потолке и к полу, к ним стенки. Они получились короткие — в три дощечки. К вагонке стен прибили планки, на которые уложили ту же вагонку, вырезанную по получившейся форме шкафа.

Этапы строительства углового шкафа из вагонки

Вверху и внизу дверного проема набили вагонку поперек проема. Замеряли оставшееся расстояние, вычли 1,5 сантиметра на неточности и такой длины нарезали вагонку на двери. Их потребовалось шесть штук. Сбили при помощи четырех поперечных планок сбили в двери. Навесили с использованием обычных петель.

Двери навесили, сделали полки внизу

В свободном пространстве между стенкой шкафа и обшивкой балкона прибиты две полки. Чуть позже добавили несколько выше со скругленными краями. Последним этапом прибили под потолком и на полу плинтуса (закрыть щели), потом шлифовали вагонку шкуркой и красили морилкой.

Результат работы и через три года эксплуатации

Чертежи и схемы

Говорить о каких-то стандартах относительно шкафов для балконов нельзя. И размеры и конфигурация, да и остекление у всех разное. Потому даже с размерами полок определяться приходится «по месту». Но несколько примеров, которые вы сможете изменить как вам нужно приведем.

Шкаф из листового материала (ОСБ, фанеры, ЛДСП или просто ДСП)

С отделом для крупногабаритных вещей

Угловой

Разной глубины и с различным наполнением (с двух сторон балкона)

Много полочек

Еще вариант компоновки под раздвижные двери (глубина полок меньше на ширину нижней направляющей)

Обжитой балкон

Вариант с открытыми полками и двумя рядами распашных дверей

Конструкция откидного столика

Осталось двери навесить

Деревянный шкаф на балконе

При полном остеклении балкона можно сделать шкаф высотой до подоконника

Не совсем шкаф — сиденье с ящиком внизу

Шкаф-купе на балконе для хранения вещей

Шкаф на лоджии из пластика

Высотой до подоконника, чтобы не портил вид

Как сделать шкаф на балконе своими руками из доступных материалов

Быт семьи со временем обрастает вещами, которые хочется убрать подальше и доставать только при необходимости. Это относится к сезонной одежде, слесарным, столярным инструментам, крупногабаритным предметам, например стремянке или складному мангалу. Для решения этой проблемы достаточно приобрести или сделать своими руками шкаф на балкон. Такой выход одинаково хорошо применим в скромной хрущевке и в роскошных апартаментах бизнес-класса.

Что учесть при проектировании балконного шкафа

Модель, размер шкафа выбирают исходя из габаритов балкона или лоджии. На балконе пространство ограничено, если там еще и массивную мебель разместить, это дополнительно уменьшит полезную площадь. Чтобы было красиво и удобно, к шкафу предъявляют такие требования:

внешний вид сочетается с отделкой помещения; все отделения, полки и ящики максимально вместительны; дверки свободно открываются при любом положении створок остекления; все элементы выполнены аккуратно, плотно подогнаны друг к другу.

Шкафы-купе с зеркальными дверцами визуально удлиняют балкон

Обычно балкон представляет собой узкое вытянутое помещение. Это определяет расположение шкафа в торце и его размер: мебель должна поместиться между несущей стеной здания и подоконником. Здесь можно установить недорогой готовый шкаф. Если поставлена цель задействовать каждый сантиметр и обойтись без зазоров, то идеальным станет встроенный шкаф, распашной или купе.

В целях разнообразия внешнего вида жилых зданий архитекторы нередко проектируют балконы и лоджии, форма которых отличается от прямоугольной. В торцах появляются острые или тупые углы, которые можно привести к привычному виду при помощи угловых шкафов.

Широкие лоджии современных домов, а тем более загородных коттеджей позволяют расположить шкаф по длинной стороне помещения. Чтобы не скрадывать объем, такую мебель лучше делать неглубокой, с шириной полки 30-35 см.

Сочетание отделки мебели и помещения

Виды конструкций

Подходящих решений несколько. Они разнятся материалами, сложностью изготовления, ценовой категорией.

Шкаф-купе

Готовые модели не всегда подходят для установки на балконе. Из-за монолитной массивной конструкции и стандартных размеров монтаж шкафа может быть слишком усложнен, а то и вовсе невозможен.

слишком большая глубина готового изделия, невозможность ручной подгонки «по месту», неподходящая высота или ширина – вокруг мебели остаются щели и пустое пространство, которое можно было бы использовать с пользой, сложность монтажа конструкции – большие шкафы нереально развернуть на узком балконе или лоджии.

низкая стоимость стандартной продукции – цена намного приятней, чем при изготовлении на заказ.

При условии, что шкаф-купе собран из двух независимых частей – это прекрасный вариант для обустройства балкона. Такая конструкция устанавливается в три этапа:

• На балкон заносят и разворачивают первый элемент шкафа.

• Затем устанавливают вторую часть – ее вносят в узкое помещение и просто придвигают к уже установленному модулю.

• Обе части фиксируют друг к другу мебельными стяжками, вставляют раздвижные двери, полностью перекрывающие средний бок из двух деталей. Результат – полноценный цельный шкаф-купе.

Конструкция из деревянного бруса

Этот вариант самый распространенный среди тех, кто любит и умеет делать мебель своими руками. Недорогой деревянный брус служит надежной опорой корпуса балконного шкафа. Преимущества:

бюджетная стоимость, возможность порезки элементов мебели прямо на месте установки, использование всего пространства по максимуму, надежная долговечная конструкция.

Из деревянного бруса

Встроенная мебель из ДСП

Любой встроенный шкаф четко становится в проем, удачно обходя при этом все выступы и ниши. Единственное условие беспроблемного монтажа – скрупулезные замеры. Плюсы:

эстетическая привлекательность; вариативность оформления раздвижных и распашных фасадов, с возможностью использования практически всех существующих мебельных и строительных материалов: ДСП, стекло, зеркало, МДФ, массив, пластик, вагонка, рольставни; возможность изготовления мебели самостоятельно или под заказ; средняя ценовая категория.

Встроенные шкафы-купе из ЛДСП и шкафчик с распашными фасадами

Шкафчик из гипсокартона

Обустройство балкона или ниши на лоджии можно запланировать еще на этапе ремонта. В этом случае беспроигрышный вариант – полки из гипсокартона, перекрытые дверками.

полное слияние с интерьером; возможность изготовления любых форм: ломаные линии, полукруглые полки, треугольные шкафы; монтаж своими руками или при помощи специалистов – на выбор хозяина, доступная цена; использование каждого свободного уголка пространства.

монтаж требует некоторой профессиональной подготовки; после установки гипсокартона необходима чистовая облицовка всех элементов конструкции; использование специальной фурнитуры для фиксации наружных дверок.

Изготовление шкафа из бруса: пошаговая инструкция

Чтобы установка шкафчика на балконе или лоджии прошла без проблем, нужно произвести тщательные замеры, составить дизайн-проект окончательного изделия, внимательно рассчитать деталировку.

Замеры помещения

Что понадобится для точных замеров:

строительная рулетка; простой карандаш, ластик; бумага в клеточку (если замеры будут производиться сразу в определенном масштабе) или обычная белая бумага (как минимум формата А4); большой угольник или деталь ДВП с прямыми углами; уровень.

Этапы замеров балкона:

• Прорисовка помещения с указанием всех выступов, ниш, оконного, дверного проемов, коммуникаций (если есть), розеток, выключателей. Подготовьте два чертежа: вид сверху (план) и сбоку (аксонометрия).

• Замеры. Расстояние к каждому объекту измеряйте от одного угла. Правильно указывать размеры на чертеже в миллиметрах.

• Проверка углов и стен на предмет наличия кривизны – здесь пригодится угольник и уровень. Отклонения 90 градусов сразу будут видны при вкладывании угольника в один из углов измеряемого помещения.

Создание чертежа

Нарисуйте эскиз шкафа на балкон с учетом полученных размеров и личных пожеланий по поводу того, какие вещи будут в нем храниться. Для сохранности вещей и удобства пользования ими соблюдайте два правила:

у каждого предмета должно быть свое место, на котором он помещается без деформации; все предметы должны быть размещены так, чтобы можно было достать любой, вынимая и передвигая как можно меньше соседних предметов.

Самое простое – поставить одностворчатый шкаф «для всего» с полками на всю высоту на расстоянии 30-35 см. Но есть вероятность, что крупные вещи в него не поместятся, а «пустого воздуха» останется много. Поэтому предлагаем рассмотреть более практичные решения.

Варианты внутреннего оснащения шкафа на балконе

Организация пространства в балконном шкафу

Удобное расстояние между полками – 250-350 мм.Высота расположения штанги: для коротких вещей – до 1000, для длинных – не менее 1300 мм.Ширина выдвижных ящиков должна быть на 50-100 мм меньше основного фасада шкафа.Рационально встроить подсветку в балконный шкафчик.Используйте функциональную мебельную фурнитуру: выкатные корзины, лифты, органайзеры для мелочевки, встроенная гладильная доска, сетка для белья, вентиляционные решетки.Для установки штанги для вещей необходимая глубина мебели – не менее 500 мм. Если этот размер не выдержан, лучше использовать выдвижные вешалки.

Прорисовка чертежа шкафа

Расчет деталировки

Приведен пример расчетов шкафчика на балкон, изготовленного из ЛДСП 16 мм толщиной. Для других материалов учитывайте размеры плиты или бруса.

Чертеж простой конструкции из ДСП

Бока устанавливают на пол, а уже сверху фиксируют крышу изделия. Поэтому, чтобы узнать высоту каждого бока, от фактических размеров отнимаем 16 мм (толщина материала): 2000 – 16 = 1984 Глубина боковых деталей остается неизменной – 300 мм. Размер крыши также не меняется, то есть составляет 650 х 300 мм. Высота нижнего цоколя (планка под дном, между двумя боковыми стойками) варьируется от 80 до 150, в зависимости от имеющегося плинтуса или выступов. Расчет длины: 650 – 32 (две толщины ЛДСП) = 618 мм. Чтобы узнать высоту среднего бока, нужно от общего габарита отнять цоколь, дно и крышу. То есть: 2000 – 100 (высота нижней планки) – 32 = 1868 мм. Глубина дна – 300, ширина: 650 – 32 = 618 мм Полки остаются глубиной 300 мм, а их ширину высчитывают следующим образом: 618 (дно) – 16 (толщина среднего бока) /2 = 301 – количество на усмотрение владельца.

Взяв этот принцип расчета за основу, просто рассчитать мебель из любого материала. Главное – грамотно составить чертеж, не забывать отнимать толщины.

Монтаж конструкции

рулетка, шуруповерт, дрель, перфоратор, набор сверл, карандаш или мел для отметок на дереве и стенах балкона, лобзик, ножовка по дереву, молоток, уровень.

• Прикрепите к полу и потолку брус в виде прямоугольника четко параллельно относительно друг друга.

• К установленному брусу прикрутите вертикально элементы боковых стенок. Для надежности дополнительно прикрепите перегородки к стенам.

• Установите ребра жесткости посередине, предварительно замерив полученную высоту по факту.

• Монтаж основы под полки – перед этим действием тщательно измерьте расстояние между боковыми вертикальными брусьями.

• Прикрепите полки.

• Установите фасады. Для шкафа из бруса подойдут различные виды дверок – от традиционных распашных до раздвижных и рольставней.

Видеоинструкции и обзоры

Шкаф из вагонки:

Корпусной шкаф с фасадами из МДФ:

Самостоятельное изготовление шкафа на балкон и лоджию – самый выгодный вариант, ведь только владелец квартиры знает, что и в каком количестве он собирается в нем хранить. Но если нет необходимых инструментов или уверенности в своем мастерстве, закажите хорошую мебель в специализированной фирме, чтобы получить отличный результат с гарантией.