Теплый пол под ламинат на деревянный пол – выбираем и укладываем правильно

Выбор и укладка теплого пола под ламинат на деревянную основу

Рекомендации для самостоятельной поэтапной работы с установкой инфракрасного тёплого пола под ламинат

Каждый хозяин частного дома мечтает сделать в нём ремонт. Его причины могут быть разные: покупка вторичного дома, долгое проживание в имеющемся жильё (более 20 лет) или просто-напросто обновление интерьера. Важную роль в процессе ремонта играет замена старых деревянных полов. В настоящее время вся сложность при выборе напольного покрытия заключается в выборе из широкого спектра представленных марок продукции. При этом специалистами рекомендуется укладывать на пол ламинат. Почему? Материал включает специальную технологию его создания, поэтому ламинат не требуют специфического ухода, обладает эстетичным внешним видом, имеет длительный срок эксплуатации и устойчив к влажной уборке.

С развитием технологий и доступностью их освещения, владельцы частных домов прибегают к поиску технических решений, которые помогут не только украсить их жилье и улучшить качество жизни человека за счёт встроенной системы подогрева в пол, но и не испортят его.

В решении данного вопроса поможет укладка под ламинат специального устройства на деревянную основу, которое придаст комфорта человеку при его эксплуатации. Как же выполнить установку данного элемента самостоятельно? Для этого мы собрали всю полезную информацию в данной статье с пошаговыми фотографиями для наглядности.

С помощью какой чудо-конструкции пол можно сделать «теплым»?

Перед монтажом, важно оценить прочность основы, на которую планируется выкладка.

Первым делом проходит проверку деревянный пол. Оценивается стабильность в отношении несущих конструкций. Если состояние всей поверхности нормальное, то его можно пустить «в ход» исправить положение, не используя демонтаж.

Следующим этапом станет обновление поверхности пола при помощи ламината или плитки ПВХ, под которой будет встроена система «отопления».

Давайте определимся, на какой вид «тёплого пола» лучше всего обратить внимание.

Выделяют следующие варианты :

  1. Водяной теплый пол (представляет собой монтаж труб под ламинат, подключающийся к системе отопления). При этом выборе следует учитывать, что установка конструкции может привести как положительным сторонам, так и отрицательным во время эксплуатации.

Установка стандартного варианта «теплого пола» на основе водяной конструкции подразумевает внедрение всей системы в структуру бетона. При этом его толщина должна быть более 5 см. Монтажные работы, в таком случае, осуществляются при помощи демонтажа старого деревянного пола. К тому же, следует учитывать, что «новую установку» придётся выполнять, начиная с выкладки слоя утеплителя и до установки ламинированного элемента.

Выбор данного способа подразумевает длительный срок выполнения работ, высокую стоимость процесса и невозможность установки деревянного основания.

«Знатоки» процесса могут выразить квоту недоверия и опровергнуть такой монтаж, рассказывая о возможности «сухой» установки. Они могут посоветовать внедрить в предполагаемую систему отопления металлические профильные пластины для теплоотдачи. Несомненно, кроме дополнительных затрат, об эффективности водного тепла в таком случае говорить можно. Если же сравнивать с бетонной стяжкой, то затрат будет больше.

Укладка теплого пола под ламинат на деревянную основу водяного пола потребует покупку и установку тепло отдающих пластин

Несмотря на плюсы, существует и минус, который основан на трудоемкости и точности работы. Чтобы закрепить укладку этих труб, необходимо закрепить специальные строительные пазы. Для этого понадобится иметь соответствующий инструментарий, который будет осуществлять подгон деталей и их фрезеровку. Выбор данного способа для новичка станет головной болью.

Монтаж по контурному элементу во время установки «тёплого пола» не заканчивается на том, что достаточно выполнить подключение к общему отоплению. Кроме этого, необходимо закупить специализированное устройство — коллектор, которое будет отвечать за регуляцию температурного режима и его поддержание. Так как о самостоятельной установке в данном случае можно забыть, то для правильности проверки и запуска оборудования необходимо прибегнуть к услугам профессионала. Это приведет еще к большим затратам, нежели при выполнении простого варианта установки.

Оценка для самостоятельной установки включает ряд минусов:

— высокую стоимость процесса из-за привлечения специализированных работников, выбора профессионального оборудования, чтобы избежать аварии в системе отопления;

— длительный и скурпулезный процесс монтажа.

  1. Кабельный (оборудование представляет собой нагревательные маты «на сетке», в основе которых встроены провода).

— Укладка электрических проводов и матов для «тёплого пола» осуществляется по принципу водяного. Сутью процесса является встраивание в стяжку по принципу установки на бетонный пол. Однако, выкладка «провода» здесь тоже возможна на «сухую» поверхность. Для этого необходимо воспользоваться специальными изделиями, которые позволят сохранить тепло в помещении в момент подогрева верхнего слоя пола.

Укладка теплого пола под ламинат на деревянную основу кабельных полов, потребует распределительных пластин

— Использование инфракрасных стержневых матов не рекомендуется использовать с ламинированной поверхностью без тонкого, желательно в 3 см слоя, стяжки. При этом использовать «сухой» вариант в этом случае нельзя.

— В отличие от других видов электрическая система «теплого пола» имеет более простой принцип установки и запуска оборудования. Закупка оборудования выполняется по бюджетной стоимости, как и проведение монтажных работ. Что дает возможность любому владельцу жилого помещения самостоятельно произвести установку электрического оборудования при условии, что он разбирается в электрике. При этом недостаток заключается в невозможности использования «мокрой» заливки, что исключает использование деревянной основы.

Если вы не хотите тратить время на установку, то наиболее подходящим вариантом будут инфракрасные пленочные нагреватели. Во время проведения строительных работ по замене пола в жилом помещении, они помогут избежать ненужных «мокрых» работ, что значительно ускорит весь процесс.

Укладка теплого пола под ламинат на деревянную основу инфракрасных систем — будет самым простым и экономичным вариантом

Сами инфракрасные устройства состоят из:

  1. тонкой прочной пленки в несколько слоев на основе полиэстера;
  2. тонких несущих медных шин, состоящих из нуля и фазы, которые будут располагаться между пленками полиэстера;
  3. параллельно встроенных черных полос, которые состоят из карбонового наполнителя (такая их укладка способствует интенсивности прогревания поверхности и обеспечивает работу каждого элемента самостоятельно, что важно при выходе из рабочего состояния одной детали, — в результате процесс работы всей системы не нарушится).

Преимуществом данного материала для «тёплого пола» является возможность его покупки в нужном количестве, то есть продавец вам отрежет столько метров пленки, сколько Вам необходимо на ваша жилое помещение.

Сам нагревательный элемент напоминает блоки из полосок, между которыми расстояние от одной полоски до другой составляет 20 — 25 см. Именно в шаговом пространстве разрешается разрезать материал до нужного размера. Помните, что отрезать данный материал необходимо только по стандартным меткам, оставленным производителем. Для разрезки можно использовать или строительный нож, или обычные ножницы.

Размер инфракрасных пленочных нагревателей могут быть разными: их производят от 50 см до 100 см. Однако стандартным вариантом считается ширина плёночный полоски в 50 см. При этом толщина плёнки от 0.4 до 0,6 мм. Даже если плотность инфракрасной пленки будет чуть больше заданного стандарта, то она никаким образом не окажет влияния на изменение высоты пола.

Читайте также:  Столешница из искусственного камня своими руками: изготовление и ремонт (с фото и видео)

Если вы хотите выбрать инфракрасную пленку с низкой или более высокой мощностью, то следует учитывать и стоимость, которая будет пропорционально увеличиваться или уменьшаться. Мощность обогрева варьирует в пределах 150-300 Вт на м2 для климатических условий с тёплой зимой, а для условий, где зимы холодные, то можно выбирать инфракрасную пленку с большей мощностью. Поэтому профессионалы рекомендуют учитывать фактор мощности карбоновых нагревателей на максимальных температурах, которые разогревают пол до 50-60 градусов.

Однако для поверхностей из ламината достаточно температуры в 25-30 градусов, к стати комфортная температура пола составляет 24-25 градусов, а большинство производителей ламината для теплого пола указывают максимальный нагрев в 27 градусов . К тому же, безопасность плёнки позволяет предотвратить возгорание пола, так как температура её плавления должна превышать 110 градусов при условии, что во время укладки инфракрасного пола соблюдались все условия и технические правила.

Данный вид экономной пленки должен устанавливаться только на открытом пространстве с соблюдением правил эксплуатации без запирания тепла — на покрытии где установлен пленочный пол не должны находится длительное время предметы не пропускающие тепло (мягкие игрушки, тапочки, подушки и т.д.)

Для самостоятельной установки подойдет именно инфракрасный пленочный пол, так как он наиболее безопасен и прост во время монтажа для новичка. За основу данной статьи мы возьмём пример проведения монтажных работ собственными силами и основываясь именно на примере «тёплого пола» с деревянным основанием с учетом установки инфракрасного пола под ламинат.

Как происходила самостоятельная установка инфракрасного плёночного «тёплого пола» на деревянную основу под ламинат?

За основу в примере возьмём жилой дом на юге. Год постройки дома 2002. Его основа представлена ленточным фундаментом и прочными стенами из глинобита. Пол выполнен из дерева с лагами. Само жилое помещение располагалось на 7-ом этаже, отчего в летний период в квартире становилось слишком жарко.

Система водного отопления на газовой основе в доме в последствии была заменена. Ремонт пола изначально начинался для улучшения качества жизни в детской комнате. Сами понимаете, что для трёхлетнего ребёнка, ползание по полу является нормой, а его здоровье — это ответственность для родителей, которую они могут контролировать. Если ещё летом состояние пола для ребёнка находилось в пределах нормы, то зимой необходимо было одевать ребёнка так, чтобы он не подстыл.

Холод от пола возникал по причине расположения его на лагах, под которыми на расстоянии 50 см находился грунт из шлаковых насыпей.

Пришло время заменить изношенное покрытие и мы выбрали в качестве основы ламинированную поверхность 32 класса. Поэтому за износостойкость для эксплуатации в домашних условиях и за качество беспокоиться не стоит.

В дополнение к ламинированному покрытию для «теплого пола» мы решили установить «утеплитель», в качестве которого выбрали систему из пленочного инфракрасного обогрева.

Перед проведением ремонтно-строительных работ мы подсчитали количество необходимых материалов, фурнитуры на площадь жилой комнаты, которую собрались превращать в комфортабельное пространство, и приобрели все элементы вместе с терморегулятором (позволяет регулировать температуру пола с программированием на 7 дней).

В нашей комнате осталось исходное отопление, которое располагалось у окна и стены. Убирать мы его не стали, а скорректировали, отметив на чертеже в центре комнаты укладку инфракрасной пленки в 2 полосы, а для мест, где будет располагаться зона отдыха – в 1 полосу.

Взятая нами пленка имела ширину в 50 см и мощность обогрева в 220 Вт/м2.

Первый этап работ – подготовка

Произведена зачистка досчатого пола, осмотр на гниение и появление плесени. Затем подготовлено пространство для прокладки кабеля питания к аппарату, отвечающему за регуляцию температуры (его встроили в кирпичную кладку стены). Если поверхность пола неровная, то рекомендовано использовать листы ОСП толщиной 10 мм или фанеру. При их монтаже важно оставлять зазор 0.5 см между вылаживаемыми листами и пространством рядом со стеной. Полученная «щель» в дальнейшем заполняется строительной пеной.

Установка инфракрасного пленочного теплого пола на деревянную основу

На «деревянный» пол застилается (с угла) заранее подготовленная термоизоляционно-отражающая подложка фольгой вверх. Фиксацию материал можно выполнить скобами, а можно и не тратить на это время. Места «стык в стык» проклеиваются скотчем из фольги.

Следующим этапом прокладывается кабель и сразу определяется его «полярность». Желательно наличие кабеля с цветной маркировкой. Все провода подключаются к сети и терморегулятору.

Прокладка и подключение проводов и инфракрасного элемента производится только при отключении электричества!

Теперь выполняем выкладку на поверхность инфракрасной пленки в места, где были нанесены контуры для установки «теплой» конструкции. Сторона пленки, имеющая медную основу ложится на фольгированную поверхность. Фиксируются листы пленки скотчем, чтобы выложить все ровно.

Перед процессом объединения пленочных панелей друг с другом обязательно наличие предварительной схемы, в которой будут указаны:

  1. термодатчики и их количество с сигнальным кабелем;
  2. силовой провод – «фаза»;
  3. силовой провод – «0»;
  4. точки изолированных проводов, несущих электричество.

Каждая «пленка» подключается по шине одна к «фазе», другая к «нулю». Для точек изоляции используют по 2 накладки. Затем берем накладку и снимаем с нее бумажную подложку, липким слоем фиксируем к обрезанному проводу. Выполняем загиб концов.

Начинаем «коммутацию». Предварительно делаем разметку для соответствующих проводов и приступаем к подключению проводов к шинам пленки. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от так называемых клемм (зажимов), на результат такого подключения Вы можете посмотреть в интернете. Самый надежный и бюджетный вариант это пайка.

Далее по центру нагревательной пластины выполняется монтаж термодатчика. Датчик фиксируют с тыльной стороны нагревательного элемента скотчем. Стамеской под головку датчика выбираем окошко в ОСП. Фольгированным скотчем заклеиваем образовавшееся пространство.

После подключения проверяем систему подогрева на работу. При отсутствии неисправностей «электрические панели» покрывают плотной полиэтиленовой пленкой в 200 мкм. Если размеры пленки малы, то выполняется укладка внахлест с излишком по краям к стенам. Оставшиеся куски срезаются после выкладки ламината.

Если вы планируете основное отопление от теплого пола — идеальным вариантом будет карбоновый теплый пол Хит Лайф Южно Корейской фирмы Ondolia, обладающий уникальными возможностями — это отапливать помещение при условии установки теплого пола 70 — 80% от общей площади помещения, не боится запирания тепла, экономичнее по потреблению эл/энергии.

Теплый пол Хит Лайф продолжает греть даже в поврежденных местах

Конструктивной особенностью является греющий элемент в виде сплошного, нетканого полотна от шины до шины, что позволяет ему работать даже в поврежденном состоянии.

Как правильно обустроить теплые полы под ламинат в деревянном доме

Теплые полы давно перестали быть роскошью. Их устанавливают как владельцы квартир, так и обладатели частных домов. Ведь с их помощью проще всего оптимизировать и повысить комфортность проживания.

Читайте также:  Трубы чугунные напорные раструбные гост 9583 75. Сортамент. Производство

Но эффективность работы нагревательной системы напрямую определяется техническими характеристиками основания. И потому прежде чем устанавливать теплые полы под ламинат в деревянном доме, стоит учитывать ряд нюансов.

Теплый пол в помещениях с деревянным основанием

Бытует распространенное мнение, что ламинат и система «теплый пол» – далеко не лучшие союзники. Ведь под действием высокой температуры покрытие начинает выделять потенциально опасные для здоровья жильцов дома химические вещества, применяемые при производстве ламелей.

Но практика показывает, что при грамотном выборе толщины и соблюдении температурного режима, эта угроза сводится к минимуму. Так, те же синтетические фенолформальдегидные смолы выделяют вредные соединения лишь при температуре свыше 30-32 °С.

Но чтобы максимально обезопасить свою семью все же стоит приобретать ламинат, класс эмиссии формальдегида которого Е0 или Е1. Показатели Е2 и Е3 в тандеме с теплым полом недопустимы!

Планируя установить теплые полы под ламинат в деревянном доме, стоит выбирать ламели из плотных пород древесины толщиной не менее 7 мм. Материал с такими параметрами будет одновременно тонкий и плотный, способный противостоять внешнему давлению.

Он будет полностью прогреваться, пропуская необходимое количество тепла в комнату, но при этом не утрачивать свои эксплуатационные качества и нести опасность обитателям дома.

Напольное покрытие, пригодное к использованию совместно с теплым полом, маркируется в виде особой пиктограммы либо надписи «Warm wasser» или «Underfloor heating».

Если же говорить об обустройстве теплого пола сверху деревянного основания, то в этом случае необходимо лишь рассматривать вариант с деревянным перекрытием.

В случае если есть бетонное основание, поверх которого выполнена обрешетка и смонтирован чистовой деревянный пол, обустраивать теплые полы не рекомендуется.

В этой ситуации гораздо практичнее полностью снять старый деревянный пол, залить бетонную стяжку и уже после этого прокладывать обогрев, завершив работу финальной отделкой.

Технология монтажа теплых полов под ламинат на деревянный пол несколько отличается от традиционной укладки на бетонное основание. Древесина сама по себе хлопотный материал и полы, выполненные из этого природного материала, имеют ряд особенностей:

  • Подвижность. Лаги под действием температурного расширения способны незначительно смещаться.
  • «Играет» настил. Из-за естественных процессов старения древесины и невысокой несущей способности настил со временем начинает «играть», что негативно сказывается на системе подогрева.
  • Невозможность заливки бетонной стяжки, которая в некоторых системах обогрева выступает важным элементом конструкции, обеспечивая необходимую передачу тепла.

Выбор системы теплых полов под ламинат

Среди нагревательных систем, которые хорошо сочетаются с ламинатом, наибольшее распространение получили водяная и инфракрасная.

Водяной

Из представленных на рынке нагревательных систем для коттеджей и частных домов, водяной теплый пол считается самым безопасным и экономически выгодным.

Принцип работы системы построен на задействовании водяного теплоносителя, который циркулирует по проложенным трубам. Встречаются варианты и с антифризом.

Но их больше задействуют при обустройстве автономных систем, в которых замкнут контур пола, а нагрев осуществляется посредством теплообменника.

Учитывая особенности ламината, при эксплуатации нагревательной системы важно соблюдать температурный режим, не подвергая покрытие резким температурным перепадам.

Нагрев воды в трубах должен не превышать 50 , а максимальная температура в помещении не достигать 28 °С.

Инфракрасный

Если теплая электрическая система будет выступать единственным источником тепла, стоит остановить выбор на инфракрасном теплом полу.

В качестве источников инфракрасного излучения выступают полимерные полоски, на поверхность которых нанесен тончайший слой графита, меди или серебра.

Нагревательные элементы инфракрасной системы устроены таким образом, что их толщина не сказывается на суммарной высоте поверхности.

Каждая пластина с двух сторон запаяна в пленку из лавсана или полиэтилена, благодаря чему она устойчива к деформационным изменениям.

Среди неоспоримых преимуществ системы стоит выделить:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • простота регулировки температуры нагрева;
  • малый вес материала;
  • высокая скорость монтажа.

Помимо того, что ИК-излучение быстро прогревает до необходимой температуры саму поверхность, оно нагревает и другие предметы интерьера, расположенные в комнате.

Но ввиду дороговизны системы, выбирая этот вариант обогрева, следует четко рассчитать отапливаемую полезную площадь помещения, заранее определив, где будет располагаться стационарная мебель.

Устанавливая инфракрасный теплый пол не все участки в помещении нужно подвергать утеплению.

Электрический

В системе этого типа в качестве элемента обогрева выступает кабель, подключенный к электросистеме мощностью в 220 Вт.

Провод имеет многослойную оплетку, которая под действием электромагнитного поля нагревается до заданной температуры.

Единственным недостатком системы является возможность короткого замыкания, что особо опасно в сочетании ламинатом и деревянной подложкой. Поэтому электрический теплый чаще монтируют под керамогранитное покрытие и кафельную плитку.

Особенности монтажа системы

При обустройстве теплого пола под ламинат в частном доме важно учитывать два фактора:

  • влажность воздуха в доме;
  • твердость и ровность основания;
  • используемые строительные материалы при укладке пола и облицовке стен.

Перед началом работ стоит составить чертеж, на котором отметить, где будут располагаться радиаторы и стационарная мебель.

Это необходимо для того, чтобы элементы системы в процессе монтажа не располагать близко к нагревательным приборам.

Грамотно составленный чертеж поможет рассчитать необходимое количество материалов, предупредив лишние расходы.

На этом этапе лучше воспользоваться таблицами и онлан-калькуляторами, предлагаемыми производителями и разработчиками сайтов строительной тематики.

Видео-инструкция: как подготовить деревянное основание

Для укладки ламината потребуется:

  • ламинат (взять с запасом в 10-15%);
  • подложка толщиной 2-3 мм;
  • алюминиевые направляющие;
  • плинтус (взять с запасом в 5-7% на урезку);
  • пароизоляционная пленка;
  • строительный уровень;
  • электролобзик;
  • рулетка;
  • угольник;
  • молоток.

Подготовка основания

Учитывая особенности деревянных домов важно с особой тщательностью отнестись к обустройству гидро- и теплоизоляции.

Для этого желательно использовать гидро- и пароизоляционные пленки мембранного типа, применение которых позволит избежать образование конденсата под ламинатом.

Монтаж осуществляют на подготовленное и предварительно изолированное от влаги основание. Для этого с поверхности первым делом удаляют старое покрытие и дощатый настил.

Деревянный черновой пол стоит внимательно осмотреть и с помощью уровня проверить кривизну и горизонтальность. Прогнившие лаги лучше полностью заменить. Если же они еще прочные, но просто со временем просели, их следует приподнять, подставив деревянные клинья.

Для обустройства настила выбирают доски одинаковой толщины, обрабатывая их влагоотталкивающими и антисептическими пропитками.

Обустройство теплоизоляции

Для укладки теплоизоляци монтируют фальш-пол: к нижней стороне лаг крепят листы ДСП или фанеры так, чтобы получились своеобразные ниши.

Фальш-пол покрывают слоем пароизоляционной пленки. В каждую нишу укладывают утеплитель. Заполненные ниши фальш-пола закрывают подготовленными досками.

Для повышения эффективности работы водяной системы на этапе подготовки основания прокладывают отражающую теплоизоляцию, выступающую тепловым экраном.

Ее основная задача – направлять излучаемое в волновом спектре тепло внутрь помещения, параллельно с этим отводя тепло от досок чернового пола, предупреждая тем самым их перегрев.

При установке электрического теплого пола для обустройства теплового экрана допустимо применять только фольгированный материал толщиной до 5 мм с дополнительной изоляцией и ламинированием пленкой.

Читайте также:  Электрический нагреватель воды: виды обогревателей, советы по выбору и видео

На этом этапе важно организовать вентиляцию для каждой секции и всего подпольного пространства в целом.

Укладка нагревательных элементов

Обеспечить работу теплого пола невозможно без обустройства системы распределения тепла. Провода или трубы укладывают единым контуром в виде спирали или змейки.

Промежуток между линиями выдерживают таким, чтобы тепло равномерно распределялось и между напольным покрытием, расположенным непосредственно над источником, и полом между проложенными контурами.

Равномерно распределить нагревательные элементы помогут алюминиевые направляющие пластины, имеющие соответствующие углубления в центральной части.

Контур проводов закладывают в углубления пластин. После этого полосы заворачивают одной половиной сверху проложенных по центру нагревательных элементов и фиксируют к основе.

Упростить укладку труб можно и путем сооружения полостей. Для этого сверху настила набивают бруски толщиной в 20 мм. Они будут выполнять роль обрешетки, поверх которой укладывают дополнительный слой настила.

В результате получается деревянный пол с двойным дном.

Одно из обязательных условий укладки ламината – необходимость обеспечить прочную и ровную поверхность. Поэтому сверху проложенной системы труб укладывают сварную штукатурную сетку.

Прокладка кабеля для электрического теплого пола осуществляется по такой же технологии.

Единственное – тщательно соблюдать правила электробезопасности: в обязательном порядке установить заземление, дифреле, защитные автоматы.

Тестовый запуск системы

Прежде чем приступить к финишной отделке, необходимо проверить работоспособность системы. Осуществить это лучше, проведя несколько циклов нагревания-остывания в течение 3-4 дней.

В ходе испытаний ежедневно необходимо повышать температуру на 5°С, постепенно доводя нагрев до расчетной мощности.

Водяные полы проверяют, создавая максимальное давление. Это позволит разглядеть возможную деформацию труб и исключить вероятность протечек.

Убедившись в корректной работе системы, можно переходить к чистовой отделке. Ламели укладывают на поверхность, остывшую до 15 °С.

Принципы укладки ламината в частном доме

Ламели укладывают сетчатую раму, укрытую слоем подложки. Благодаря тому, то ламели имеют высокую прочность их смело можно укладывать даже без бетонной стяжки. Пол получается надежным и долговечным.

Подложку настилают встык, соединяя полосы строительным скотчем. Монтаж напольного покрытия ничем не отличается от технологии укладки простого ламината.

Единственное – следует помнить о необходимости формировании зазора для компенсации теплового расширения ламелей напольного покрытия.

Обустройство теплого пола своими руками – вполне осуществимая задача. При грамотном выборе материалов и соблюдении технологии монтажа вложенные деньги в установку отопительной системы принесут комфорт и уют для всех членов семьи.

Тонкости и нюансы монтажа системы наглядно описаны в видео:

Теплый пол под ламинат на деревянный пол (электрический, водяной)

Автор: Николай Стрелковский

Дерево считается теплым материалом и по таким полам перемещаться не холодно даже босиком. Однако в доме может банально не хватать тепла (основные радиаторы не справляются с нагрузкой) или же поверх пола смонтирован холодный материал (та же керамическая плитка). В таких ситуациях оправданным решением становится устройство внутрипольного подогрева. Для этих целей применяются разные системы. Сегодня мы разберем как сделать теплый пол под ламинат на деревянном полу. Этот «слоеный пирог» сложен в устройстве и требует знаний для правильной реализации.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Есть ли смысл подогревать ламинат?

Когда смотришь рекламу от производителей ламинированных напольных покрытий, то слышишь, что продукция эта сделана из натуральной древесины, экологична и безопасна. Да, в составе материалов есть древесная мука, но свойства их отличаются из-за наличия химических добавок и строения самих ламелей.

Послойное строение ламинированной доски

На картинке выше показано классическое строение ламината, состоящего из:

  • бумаги, пропитанной смолами;
  • прессованной плиты ДВП;
  • защитных пленок.

Ламинат достаточно стойкий к протираниям, различным механическим и термическим повреждениям, воздействию ультрафиолета

В составе большинства моделей присутствуют формальдегиды. Они вредны для здоровья человека. Больше всего этих веществ в недорогой продукции из Китая. Дополнительный подогрев усиливает выделение толуола, фталата, фенола и прочих токсинов в окружающее пространство. По этой причине под пол с подогревом покупают специальные модели ламинированной доски, имеющей соответствующую маркировку.

Также соблюдают следующие условия.

  1. Активное выделение перечисленных веществ начинается после преодоления порога нагрева в 40 градусов.
  2. Контролировать этот момент помогут дополнительные устройства – термодатчик и терморегулятор.
  3. Когда поверхность ламината не повреждена, летучим веществам трудно покинуть тело доски.
  4. Также стоит смотреть за плотностью подгонки швов – чем меньше щелей, тем лучше.
  5. Специальные модели ламината под теплый пол имеют показатель эмиссии Е0, и не более Е1. Концентрация вредных веществ в таких изделиях существенно ниже нормы.

Расчет количества ламината

Что еще нужно знать о подогреве ламината

Средняя толщина ламината составляет 8-10 мм

Основное тело ламината – это прессованная плита из древесных волокон, связанных клейкими веществами. Плотность материала достаточно высокая, но он все равно проводит тепло недостаточно хорошо. Кроме того, под ламинатом настилают изолирующую подложку, которая также будет активно препятствовать прохождению тепловой энергии.

Те модели покрытий, что предназначены для укладки на системы теплого пола, будут маркированы вот таким или подобным знаком.

Маркировка изделий для систем подогрева

Отличает их от обычных ламелей следующее:

  • пониженное температурное расширение во время нагрева;
  • меньшая толщина;
  • более плотная, хорошо проводящая тепло структура, компенсирующая потерю прочности из-за снижения толщины.

Стоить такой ламинат будет дороже ввиду более сложного технологического процесса производства и маркетинговых ходов производителей.

Рекомендации по укладке ламината

Учесть все эти моменты не составит большого труда – а значит, можно с комфортом пользоваться подогреваемым полом.

Виды теплых полов для деревянного дома

В принципе, на деревянные полы устанавливаются точно такие же системы, как и для бетонных оснований. Отличаться будет только способ монтажа. Системы подогрева бывают электрическими и водяными. Давайте рассмотрим их подробнее.

Теплый пол на деревянном основании

Электрический подогрев

Электрические системы являются эффективным и надежным решением для «сухого» монтажа. Стоимость их обслуживания будет дороже, чем у водяных, зато пользователь получает легкий монтаж, с которым может справиться самостоятельно, даже не имея подобного опыта. Существует несколько видов таких систем.

Кабельный теплый пол на дерево

Таблица. Виды электрического теплого пола.

Инфракрасный пленочный подогрев

Стержневой инфракрасный пол

Из всего перечня лучшим решением под ламинат будет ИК пленка, так как ее можно уложить поверх подложки, хотя производители считают это нарушением технологии. Точный порядок расположения элементов вы можете увидеть на следующей схеме.

Схема укладки ламината на ИК пленку

На картинке мы видим, что присутствует два слоя подложки. Один с теплоотражателем под пленкой, а второй сверху. Греться такой пол будет плохо, так как подложка типа «Изоспан» является хорошим утеплителем и не будет пропускать тепло нормально к ламинату. Предусмотрена она в этой схеме только для защиты самой пленки, но если основание у вас ровное и ламинат уложен качественно, такая защита совершенно не нужна. Можно просто накрыть ее слоем полиэтилена, чтобы создать гидроизоляционный барьер на случай возможных протечек.

Читайте также:  Типы фундаментов для дома

Все остальные варианты устанавливаются под подложку, в систему каналов либо в стяжку. Второй вариант является приоритетным, так как позволяет более эффективно распределять тепло. Однако бетонная стяжка, даже тонкая, это нежелательная увеличенная нагрузка на деревянные перекрытия. При проектировании дома этот момент должен учитываться в обязательном порядке.

Крепление труб тёплого пола

Эффективность подогрева у них будет примерно одинаковой. Если решили взять кабельный обогрев, то купите саморегулирующий кабель. Ему не страшны перегревы, так как он регулирует свой нагрев без вашего участия, только за счет законов физики. Пользователь только устанавливает нужное значение на терморегуляторе, а дальше все происходит в автоматическом режиме.

Между проводниками установлена полимерная матрица, активно меняющая свое сопротивление

Однако, у ИК систем есть и другие преимущества.

  1. Нагрев происходит намного быстрее. Полы можно отключать, когда уходишь из дома, не беспокоясь, что потом они будут долго прогреваться. Налицо существенная экономия на электроэнергии.
  2. Простой монтаж – пленка может быть запущена уже через час.
  3. Высокая надежность – нагревательные элементы в ИК системах запитываются параллельно. Это означает, что при выходе из строя одного, остальные продолжат исправно работать.
  4. Считается, что инфракрасное излучение благоприятно сказывается на здоровье человека. Оно укрепляет иммунную систему.

Пошаговая установка теплого инфракрасного пола

Интересно знать! В медицине лечение некоторых болезней осуществляется ИК терапией.

Минусов у электрического обогрева мало, но они весьма существенные. Во-первых, если плёнка не погружена в стяжку, всегда остается риск механического повреждения – например, при перестановке тяжелой мебели. Во-вторых, прокладка электрических нагревательных приборов по сгораемым основаниям может стать причиной возникновения пожара. В-третьих, потребляют приборы много электричества, что ежемесячно выливается в немаленькие счета.

Структура инфракрасного теплого пола

В чем плюсы и минусы водяного контура

Система водяного теплого пола представляет собой замкнутый контур, внутри которого постоянно циркулирует подогреваемый теплоноситель. Подаваться горячая вода в трубы может напрямую от котла через подключенную гребенку (тут же происходит и регулировка температуры) или из действующей системы отопления. Традиционно водяные системы монтируются в стяжку, но для установки ее на деревянные перекрытия уже придумали множество разных систем. Подойдет такое решение и под ламинат, но прогреваться последний будет с теплопотерями все из-за той же вездесущей подложки.

Водяной теплый пол заливается в жидкую стяжку

Водяные системы обладают следующими достоинствами.

    Они самые экономичные в классе. Обслуживание и затраты на прогрев самые низкие. Тут стоит сделать небольшую ремарку. Дешевизна нагрева будет зависеть от типа используемого котла. Если он работает на электричестве, то никакой экономии ждать не стоит. Чуть выгоднее приборы, работающие на твердом топливе. Самые экономичные котлы – газовые.

Деревянное покрытие по лагам – ламинату такая укладка недоступна, но можно взять паркетную доску

Из недостатков отметим невозможность самостоятельной установки без опыта и специального инструмента. Также, как и кабельные полы, трубы будут прогревать пол долго и постепенно. При отсутствии стяжки или теплораспределительных пластин, прогреть ламинат над подложкой будет практически нереально.

Как правильно обогревать деревянные полы

Существует несколько нюансов, связанных с эксплуатацией подогреваемых деревянных полов.

    Прежде всего, нужно понять, что к таковым не будут относиться старые советские полы из досок, стоящие на лагах, которые, в свою очередь, лежат поверх бетона. Тут и говорить не о чем – нужно демонтировать старый пол и залить сверху новую стяжку. Да, вам понадобится на это время и дополнительные вливания денежных средств, но вы получите хорошее ровное покрытие, которое не будет скрипеть, а прогрев пола станет более эффективным.

Сухой теплый пол на деревянном основании

Таблица. Разные варианты оснований под водяной пол на деревянное перекрытие.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Время чтения: 4 минуты Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Э ффективность напольной нагревательной системы напрямую зависит от технических характеристик основания. Теплый пол под ламинат на деревянный пол монтируется иначе, нежели на бетонное основание. Известно, что системы обогрева стоят недешево, а для их демонтажа или ремонта придется вскрывать пол, разрушая чистовую отделку. Чтобы не испортить безвозвратно систему обогрева и деревянные несущие конструкции под ней, следует осуществлять монтаж аккуратно и по всем правилам.

Процесс монтажа нагревательных элементов на деревянное основание

Видео: теплый пол в помещениях с деревянным полом

Виды теплых полов

Независимо от источника тепла существует два основных вида теплых полов – электрические и водяные. В первом случае источником тепла служит электрический нагревательный кабель, во втором – циркулирующий по системе жидкий теплоноситель. В качестве такого теплоносителя используется в основном вода, так как она наиболее подвижна, что важно для циркуляции по тонким трубкам. Существуют варианты с антифризом, но они используются в автономных системах, где контур пола замкнут, а нагрев происходит при помощи теплообменника.

Укладка труб в помещении со сложной конфигурацией

Водяной теплый пол

Теплый водяной пол под ламинат на деревянный пол успешно монтируется, хотя и требует особых условий работы. Водяной обогрев представляет собой систему труб, по которой циркулирует горячая вода и нагревает окружающую среду. Подогрев воды в условиях частного дома происходит, как правило, при помощи газового котла. Трубы для таких полов могут быть самыми разными – металлопластиковыми, медными, а также изготовленными из шитого полиэтилена. Первый вариант является самым недорогим и удобным в укладке, а также надежным в эксплуатации.

Укладка труб по специальным направляющим

Электрический теплый пол

Пол можно обогреть, проложив нагревательный кабель. Этот кабель представляет собой провод, имеющий многослойную оплетку, которая нагревается под воздействием электромагнитного поля. Температура нагрева зависит от состава полимера, из которого изготовлена оплетка и задается изготовителем. Такие теплые полы под ламинат на деревянный пол удобно монтировать, они безопасны и имеют долгий срок службы. Недостатком его является высокое энергопотребление и возникновение постоянного электромагнитного поля в жилом помещении, степень воздействия которого на организмы людей до конца не изучено.

Кабельная система обогрева

Инфракрасный теплый пол

Один из новейших способов обогреть пол – применение источников инфракрасного излучения. Они представляют собой полоски полимерной пленки, на которые нанесен тонкий слой меди, серебра и графита. Под воздействием электрического тока нагревательный элемент испускает инфракрасное излучение, нагревая находящуюся над ним поверхность. Важным достоинством такой системы является простота монтажа. К недостаткам относят:

  • ненадежность комплектующих – терморегулятора и температурного датчика;
  • образование электромагнитного поля;
  • высокое энергопотребление.

Укладка ламината поверх источника инфракрасного излучения

Статья по теме:

Теплый пол под плитку какой лучше? Из данной публикации вы узнаете о нюансах использования ТП под плиткой, тонкости монтажа, плюсы и минусы разных типов полов.

Чем деревянное основание отличается от бетонного

Между деревянным и бетонным полом имеются существенные отличия, которые требуют разного подхода к монтажу систем обогрева. Если бетонное основание чрезвычайно надежно, неподвижно, не подвержено старению и обычно идеально выровнено. Деревянные полы имеют ряд особенностей:

  • подвижность – деревянные лаги подвержены температурному расширению, что провоцирует незначительные, но довольно заметные смещения;
  • настил также имеет способность «играть», что затрудняет работу и оказывает на систему подогрева отрицательное воздействие;
  • на деревянный пол невозможно залить бетонную стяжку, которая является важным элементом конструкции и обеспечивает передачу тепла.
Читайте также:  Экран для батареи отопления - оптимальный вариант

Деревянный пол на лагах

Этапы монтажа

Монтаж должен осуществляться на подготовленное основание, которое предварительно утеплено и изолировано от влаги. Для этого полностью удаляется старое покрытие и настил из досок, остаются только лаги, которые должны иметь шаг не менее 60 см, в противном случае придется установить дополнительные брусья. Доски настила должны иметь одинаковую толщину, поэтому их предварительно обрабатывают на станке или заменяют стандартной половой доской.

Схема укладки труб

Теплоизоляция

Для теплоизоляции необходимо смонтировать так называемый фальш-пол, по которому будет устроен теплоизоляционный слой. Для этого по низу лаг крепятся листы фанеры, ДСП или доски, которые для других работ не годятся. Получившиеся ниши закрывают слоем полиэтилена для гидроизоляции, затем в них укладывается утеплитель. После этого пол закрывается подготовленной доской.

Укладка нагревательных элементов

Для укладки нагревательных элементов нужны направляющие. В качестве таковых могут быть использованы пазы в досках или специальные алюминиевые элементы – штампованные пластины. Первые менее предпочтительны, так как процесс их выпиливания сложен и трудоемок, а теплопроводность дерева чрезвычайно низкая, то есть пол будет слабо нагреваться.

Пазы, выпиленные в досках

Алюминиевые пластины помогут не только направить и закрепить трубы, но и улучшить эффективность работы системы в целом. Даже при использовании таких направляющих стоит настелить отражающий слой – тонкий рулонный фольгированный материал типа мегафлекса, он будет отражать тепловые лучи наверх.

Трубы, уложенные по алюминиевому профилю

Загибы труб или электрических кабелей должны быть плавными, в том и другом случае недопустимы обрывы и соединения, то есть куски должны быть обязательно цельными. Поверх укладывается сварная штукатурная сетка, а на нее – подложка, на которую впоследствии будет уложен ламинат.

Тестовый запуск

Перед финишной отделкой работоспособность системы необходимо проверить на протяжении нескольких циклов нагревания – остывания. В электрических системах необходимо выставить с начала режим максимального нагрева и посмотреть, выдерживаются ли технические параметры, затем нужно протестировать другие режимы.

Водяные полы проверяют на максимальном давлении, чтобы исключить протечки и увидеть возможную деформацию труб. Только в случае, если система работает безотказно на протяжении 4 – 6 дней, можно приступать к чистовой отделке.

Принципы укладки пола в частном доме

Теплые полы в деревянном доме под ламинат уложены, теперь необходимо настелить ламинат. Данный тип покрытия обладает не очень хорошей теплопроводностью, однако при устройстве теплых полов с деревянным основанием он является наиболее приемлемым. Основанием служит сварная сетка, на которую настелен слой подложки. Доски ламината имеют высокую прочность и плотность, поэтому даже без бетонной стяжки такой пол будет надежным и долговечным.

На что обратить внимание

При устройстве теплых полов в деревянных домах в комплексе с деревянным напольным покрытием, нужно быть готовыми к следующим моментам:

  • высокая трудоемкость работ;
  • существенные теплопотери из-за особенностей материала;
  • узкий выбор напольных покрытий – ламинат, паркетная доска или ДСП.

Видео: устройство теплого пола под ламинат на деревянный пол

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: какая система лучше + инструкция по монтажу

Чтобы даже зимой спокойно ходить босиком, посидеть у камина или поиграть с ребенком на ламинатном полу, стоит сделать дополнительную систему обогрева. Но многих владельцев деревянных домов волнует вопрос совместимости такого устройства с пожарной и экологической безопасностью жилья.

Предлагаем разобраться, возможно ли сделать теплый пол под ламинат на деревянный пол, каковы плюсы и минусы такого решения. Мы подскажем, как выбрать оптимальный способ монтажа, а также подробно опишем технологию обустройства отопительной системы напольного типа.

Совместим ли подогрев с ламинатом

Хотя ламинат позиционируется рекламой как деревянное покрытие, на самом деле это многослойный «пирог» из защитной пленки, бумаги, пропитанной различными смолами, и основания – плиты из спрессованных опилок. Поэтому вопрос безопасности действительно актуален.

При нагреве смола и клей выделяют фенол, фталат, толуол, печально знаменитый формальдегид и другие токсичные вещества, негативно влияющие на наше здоровье.

Но важно учесть следующие нюансы:

  1. Вредоносные испарения выделяются только при сильном нагреве – от 40°C и выше.
  2. Чтобы обезопасить покрытие от перегрева и произвольного самовоспламенения, нужно установить для системы теплого пола терморегулятор с термодатчиком, который будет контролировать температуру и отключать систему при превышении заданных параметров.
  3. Если не поврежден защитный слой ДСП, то даже при высокой температуре летучие вещества попадают в воздух в незначительной концентрации.
  4. Для жилых помещений с обогреваемыми полами стоит приобретать декоративное покрытие с показателем эмиссии Е0 (в крайнем случае – Е1), где концентрация летучих веществ в несколько раз ниже допустимой нормы.

Если принять в расчет эти несложные правила, под ламинат можно спокойно установить систему подогрева полов и наслаждаться комфортом в холодное время года.

Варианты обустройства теплых полов

Для теплого пола можно установить водяную или электрическую систему подогрева. При желании любую из этих конструкций можно спрятать под ламинат и уложить на деревянный пол, поэтому рассмотрим все варианты, чтобы выбрать лучший.

Разновидности электрических систем

Электрический теплый пол считается оптимальным решением для обогрева полов с сухой стяжкой. Он не требует создания сложной многослойной конструкции и бетонной заливки, а с его монтажом может справиться даже новичок в ремонтном деле.

Правда, существует несколько видов электрических систем, каждая из которых имеет свои особенности и нюансы монтажа.

«Прародительница» теплых электрополов – кабельная система. Для ее обустройства хорошо заизолированная нагревательная жила нарезается на секции и укладывается на пол с фиксацией специальными зажимами. При подключении к электричеству кабель передает тепло напольному покрытию.

Более современный вариант конструкции – термоматы, в которых проводка уже закреплена на стекловолоконной сетке, что существенно облегчает процесс укладки.

Инфракрасный пленочный пол – самый популярный на сегодня вариант для монтажа на деревянный пол под ламинат. По сути, это пленка с запаянными внутрь полимерными полосками с тонким слоем углепластика, серебра или графита, которая при подключении к сети излучает электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне.

Главная особенность этой конструкции – отсутствие накаливающих элементов, благодаря чему тепло выделяется без угрозы самовоспламенения.

Читайте также:  Утеплитель под стяжку по бетону: какой пенополистирол лучше для пола

Теплый карбоновый пол – еще одна система, основанная на работе инфракрасных лучей. В ее основе – карбоновые стержни, соединенные между собой медным кабелем высокой прочности.

Хотя такая конструкция стоит довольно дорого, она имеет ряд преимуществ перед другими видами обогрева: не раскаляется, потребляет минимум энергии, автоматически контролирует температуру нагрева и не боится нагрузки из тяжелой мебели.

Преимущества инфракрасных полов по сравнению с кабельными:

  1. Нагрев более быстрый и равномерный, ведь кабель прогревает покрытие только в местах соприкосновения с полом, а пленка – по всей своей площади.
  2. Простота установки – пленочную систему можно смонтировать буквально за час работы и сразу приступить к укладке ламината.
  3. Надежность – в случае механического повреждения из строя выходит только один сегмент, а система продолжает работать.
  4. Благоприятное влияние на здоровье – дальнее инфракрасное излучение поддерживает иммунную систему и даже используется для лечения некоторых заболеваний.

В целом, минусов у электрических систем сравнительно немного. Например, может возникнуть сложность с перестановкой мебели, так как тяжелые предметы могут пережать кабель или пленку и вывести из строя конструкцию.

Ну и самые главные недостатки, как и у любого электрического прибора – большой расход энергии и опасность замыкания с последующим воспламенением деревянных материалов. От последнего наиболее надежно защищены инфракрасные и карбоновые полы.

Достоинства и недостатки водяного контура

Водяной теплый пол – это трубы небольшого диаметра, уложенные под декоративное напольное покрытие и подключенные к нагревательному котлу или системе центрального отопления.

Хотя традиционно рекомендуется укладывать водяной контур на бетон, для теплых полов в деревянном доме под ламинат можно устроить и сухую стяжку, чтобы не перегружать перекрытия.

Плюсы водяного контура на деревянную подложку:

  1. Экономичность. Минимум затрат на электроэнергию по сравнению с другими видами теплых полов.
  2. Безопасность. Отсутствие риска замыкания и самовозгорания материалов.
  3. Ремонтопригодность. При необходимости ремонта можно просто снять ламинат и заменить проблемный участок трубопровода, не сталкиваясь с демонтажом бетонной стяжки.

Основной минус водяной системы в том, что для ее работы требуется запустить котел и дождаться прогрева теплоносителя, поэтому быстрой теплоотдачи не будет. А если же система подключена к централизованному отоплению, то и работать она будет только в отопительный сезон.

Кстати, в многоквартирных домах такие конструкции самовольно монтировать запрещено, поэтому присоединение теплого пола к радиаторам возможно только в частном доме.

Также у труб ниже теплопередача – они ведь не так плотно прилегают к ламинату, как инфракрасная пленка или электрокабель, хотя этот вопрос можно частично решить при помощи установки теплораспределительных пластин.

Ну и последний недостаток – сложность монтажа, где потребуются и точные расчеты, и опыт, поэтому лучше доверить его специалистам.

Нюансы обогрева полов с деревянной основой

Прежде всего, разграничим понятие деревянных полов. Если речь идет о старых досках, которыми устелен пол в домах еще советской постройки, то такое основание лучше снять и уложить систему обогрева с применением стандартной бетонной стяжки.

Причины очевидны: новый пол будет идеально ровным, без волн, скрипов и прочих последствий «экономии».

Но если нельзя перегружать плиты перекрытия (как, например, в старых постройках, домах из клееного бруса или бревна) или не хочется уменьшать и без того критичную высоту потолков, лучшим решением станет так называемый сухой теплый пол с деревянной основой.

Но здесь есть ряд нюансов. Если для инфракрасного пола достаточно будет настила из прочной фанеры или ДСП, то с водяным контуром так не получится – слишком уж высока вероятность повреждения труб с последующим затоплением.

Поэтому если нет возможности устроить бетонную стяжку, для монтажа водяных полов можно использовать модульную систему – специальные решетчатые секции из ОСБ или ДСП с предусмотренными каналами под размещения труб, которые укладываются прямо на лаги.

Ширина их варьируется от 13 до 28 см и подбирается в зависимости от рисунка и шага укладки контура. Между собой пластины скрепляются замочными фиксаторами и формируют решетчатый настил.

Второй вариант монтажа водяных труб на деревянный пол – реечная система. Для этого на черновой пол устанавливают рейки из доски, фанеры или ДСП, а между ними укладываются трубы контура. Такой способ займет больше времени и усилий, зато позволит хорошо сэкономить на покупке готовых модулей.

Инструкция по установке водяного контура

Чтобы устроить водяное отопление, можно использовать готовые модули, плиты из ОСБ или ДСП с прорезанными фрезером каналами под трубы. Также необходимо выбрать трубы, терморегулятор, утеплитель, гидроизоляция.

Длина труб рассчитывается исходя из способа раскладки и размеров отопительной зоны – теплый пол может быть как дополнительным, так и основным источником тепла.

Для деревянных домов чаще всего применяют укладку по реечному способу. Для этого нужно подготовить поверхность чернового пола – сделать настил на балки из фанеры или ОСБ с толщиной 15-20 мм, при необходимости выровнять и утеплить (максимально допустимая неровность – 2 мм на 1 погонный метр).

Этапы предстоящих работ:

  1. Продумать раскладку и выполнить расчет труб для пола. Важно, чтобы реечная основа была установлена перпендикулярно опорным лагам.
  2. Затем вырезать из влагостойкой фанеры полосы, шириной на 2,5-3 см меньше шага для раскладки труб. К примеру, для шага 20 см нужны полосы шириной 17 см, для 30 см – 27 и т.д. Толщина же реек должна превышать диаметр труб на 10-15 мм.
  3. Уложить слой гидро- и парозоляции (чаще всего используется фольгированный полиэтилен).
  4. По периметру стен крепят демпферную ленту, которая обеспечит необходимый зазор при расширении материалов от нагрева.
  5. На пол, в соответствии с планом раскладки, переносят разметку расположения труб.
  6. Затем на лаги или выровненную деревянными материалами поверхность устанавливают вырезанные рейки так, чтобы сформировать паз под трубопровод. В местах, где по разметке планируется поворот контура, желательно закруглить и сами планки, после чего зафиксировать их саморезами.
  7. Теперь между рейками укладываются теплопроводящие пластины, которые должны занять не менее 80% площади пола, чтобы обеспечить равномерный нагрев ламината.
  8. В пазы профиля устанавливают трубы водяного контура.

Затем конструкцию проверяют на работоспособность, подключая к отопительному контуру. Чтобы убедиться в отсутствии протечек и деформации труб, стоит понаблюдать за работой системы пару дней, создавая максимальное давление.

На финишном этапе осталось закрыть «пирог» гидроизоляцией (например, слоем полиэтилена толщиной не менее 100 мкн), чтобы снизить шумовые эффекты при нагреве и остывании труб. Для обустройства чистового настила лучше всего подойдет фанера, прошедшая камерную сушку, или гипсоволокнистые листы, которые хорошо проводят тепло.

Но до начала обшивки теплый пол должен проработать хотя бы 2 дня, после чего остыть до температуры 15-17°С.

Дополнительная информация об обустройстве теплых водяных полов на деревянном основании представлена в этой статье.

Как самостоятельно сделать электрический теплый пол

Кабельные и пленочные полы существенно различаются по толщине, поэтому их установка имеет ряд нюансов. Но чтобы представить себе объем предстоящих работ, рассмотрим основные этапы монтажа обеих систем.

Читайте также:  Утепление кровли пенополиуретаном: технология нанесения

Инструкция по установке кабельной системы

Монтаж конструкции из токопроводящих кабелей проводится по аналогии с устройством водяного пола, с тем отличием, что под проводку не требуются настолько вместительные ниши, поэтому вместо реек можно обойтись небольшими углублениями.

Последовательность работ выглядит так:

  1. Промежутки между балками утепляются слоем теплоизоляции (например, минваты, эковаты или перлита).
  2. Затем укладывается теплоотражающий слой из фольгированного материала, сверху которого крепится сетка с ячейкой 50*50 или 40*40 мм.
  3. В лагах чернового пола делают небольшие углубления в местах поворота кабеля, причем в каждый пропил наносится металлическая изоляция.
  4. Потом укладывается электрокабель, фиксируясь к сетке специальными хомутами.
  5. Между проводами устанавливается термодатчик, заключенный в гофротрубку и подключается к терморегулятору.

Кабель питания подводится в металлическом рукаве к розетке и подключается через термостат, после чего конструкция проверяется на работоспособность.

После этого можно настилать черновой пол для укладки ламината.

Установка пленочного ИК-пола

Как уже упоминалось, самый простой и доступный для новичков в ремонтном деле вариант обустройства полов с подогревом – инфракрасная система.

  1. По всей площади комнаты укладывается теплоотражающая подложка (толщина 4 мм) с лавсановым покрытием, которое не проводит электрический ток. Стыки между пластами материала склеиваются монтажным скотчем.
  2. Делается разметка обогреваемой площади.
  3. Выполняется раскрой отопительной пленки по местам разрезов согласно плану раскладки.
  4. Затем на полу расстилается пленка, отрезы подключаются между собой параллельно с помощью люверсов. После подвода и обжима проводки, место соединения заклеивается битумной изоляцией, а полосы пленки скрепляются стык/встык скотчем.
  5. Чтобы провода не деформировалась, в изоляционном слое прорезают небольшие канавки канцелярским ножом, туда помещают кабель и фиксируют скотчем.
  6. Теперь устанавливает датчик нагрева (его провод также прячется в фольгированном материале).
  7. На стене делается отверстие (обычно, на высоте 50-100 см от пола) под терморегулятор, к нему проводится канавка для проводки датчика и электропитания.

В процессе монтажа постарайтесь не перегибать и не заминать пленку, чтобы не повредить ее целостность, ведь от этого зависит работоспособность всей системы теплого пола

Несколько советов по безопасной эксплуатации

Планируя установку теплого пола, не забывайте, что под тяжелыми предметами мебели ни электрокабели, ни водяные трубы прокладывать нельзя. Также не стоит устанавливать теплый пол в непосредственной близости с дровяным, газовым камином, плитой и другими нагревательными устройствами.

  1. После завершения ремонта, следует оставить систему обогрева включенной, и на протяжении 3-5 дней поддерживать одинаковый температурный режим. Эта мера предосторожности позволит равномерно и тщательно прогреть весь напольный «пирог» и обеспечить надежную работу системы.
  2. В начале отопительного сезона нужно правильно подготовить систему обогрева полов к работе. Для этого следует каждый день повышать градус нагрева на 5-7 единиц, пока температура не достигнет требуемого показателя. Такой подход позволит избежать резкого скачка температур, который может повредить ламинат и другие материалы. Аналогичным образом обогрев отключается на теплый период.
  3. Не забывайте, что пленочный инфракрасный пол плохо переносит влагу. Поэтому его не рекомендуется устанавливать в помещениях с уровнем влажности выше 70%, а после влажной уборки протирать ламинат насухо.
  4. Оптимальным для теплых полов считается температурный режим в пределах 20-30 градусов.

И последнее – не закрывайте ламинат с работающим подогревом коврами или другими предметами обстановки, которые препятствуют эффективному распределению тепла.

Выводы и полезное видео по теме

Если вы решили выполнить укладку обогревательной системы собственноручно, предлагаем изучить работы мастеров и прислушаться к некоторым практическим советам из нашей подборки видеоматериалов.

Как устроить водяной контур для обогрева деревянного пола:

Монтаж инфракрасной пленки под ламинат и подключение к термодатчику:

Как присоединить водяной теплый пол к системе отопления:

Как видите, нет ничего сверхсложного в установке теплого пола под ламинат. Но если у вас нет опыта подобных работ, стоит составить план будущей конструкции и с указанием расположения всех элементов системы, и обратиться за консультацией к квалифицированным мастерам.

Поделитесь с читателями вашим опытом обустройства теплого пола на деревянном основании. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Читайте также:  Шаг стропильных ног при устройстве кровли

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Читайте также:  Что такое лаги для пола. Лаги для пола: размер бруса и такое расстояние между лагами,

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Установка откатных ворот. Как сделать раздвижные ворота: пошаговая инструкция с чертежами

Всё для автоматизации ворот

Каталог товаров

Лидеры продаж

  • Главная
  • Статьи
  • Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота – это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3 . Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5 , которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4 . Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1 . за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8 , снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7 . От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками

Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции – от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7 . Полотно ворот, отъезжая, “прячется” за забором. Общая высота ворот – это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность – калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная – это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Читайте также:  Утепление кровли пенополиуретаном: технология нанесения

Этап второй. Изготовление основания – фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже – на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать “перекоса сдвижных ворот” глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот – это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием – тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки – гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 – 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации – система МАКС – способна выдерживать полотно, вес которого до двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город – мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части – тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) – 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) – 5 труб стандартной длины 6 м.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению, конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной 4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

Чертеж узлов А, В

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ 4000х2000 на несущей системе МИКРО/ЭКО

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: