Установка дренажной трубы. Дренажные трубы: разновидности, этапы работ по монтажу, советы по выбору

Дренажные трубы: разновидности, этапы работ по монтажу, советы по выбору

Обустройство дренажа решает сразу несколько задач. Главные из них – это отвод грунтовых вод высокого залегания и верховодки от заглубленного фундамента дома, снижение нагрузки на гидроизоляцию стен подвалов и подземных технических этажей, осушение участка на увлажненных грунтах. Стандартная схема системы дренажа состоит из приемников воды и труб, проложенных в грунте. Прочитав статью, Вы узнаете, как работает дренажная труба и как устройство дренажной трубы позволяет одновременно собирать воду и отводить ее в специальные колодцы или за территорию участка.

Виды дренажных труб

Дренажные трубы отличаются между собой материалами, устройством и даже формой.

По виду материала существует следующая классификация:

  • керамические;
  • асбестоцементные;
  • полимерные.

Все перечисленные материалы имеют хорошую морозостойкость, высокую устойчивость к влаге и не подвержены гниению. Но отличаются между собой по другим параметрам.

Керамические

Как и для внешней канализации, это традиционный материал, который был повсеместно распространен до «эпохи полимеров». Существует даже советский ГОСТ, который регламентирует форму дренажных труб из керамики. Внутри они имеют форму полого цилиндра, а снаружи бывают не только цилиндрическими, а еще в виде шести- и восьмигранника.

Еще одним отличием от канализационных керамических труб служит отсутствие глазированного слоя на внешней поверхности.

Обычно стенки дренажной трубы имеют отверстия в виде канавок или прорезей, но иногда они отсутствуют. Неперфорированные трубы используют не для сбора воды, а только для ее отвода с участка.

Достоинства: абсолютная экологичность и довольно высокий срок службы (до 30 лет).

Недостатки: высокая стоимость, хрупкость, сложность в транспортировке, тяжело проходит подгонка по размеру и укладка дренажной трубы при монтаже системы.

Асбестоцементные

Для устройства дренажа используют обычные асбестоцементные безнапорные трубы и муфты с маркировкой БНТ и БНМ. В отличие от керамических, у них универсальная специализация – организация наружных трубопроводов канализации и дренажа, защита подземных кабелей телефонной связи.

Достоинства: универсальность, невысокая стоимость, простота в подгонке по размеру.

Полимерные

В эту категорию входят изделия из полиэтилена, полипропилена и ПВХ.

  • жесткие и гибкие;
  • гладкие и гофрированные;
  • однослойные и двухслойные;
  • с защитной обмоткой из геотекстиля и с дополнительным фильтрующим слоем.

По степени «кольцевой» жесткости различают несколько классов, которые обозначаются маркировкой SN2- SN24, и чем больше цифровой индекс, тем больше труба способна выдержать давление насыпного щебня, песка и грунта.

Помимо «стандартной» цилиндрической формы, есть плоские гофрированные дренажные трубы. У них не такая высокая пропускная способность, но, благодаря дополнительному ребру жесткости, они в горизонтальном положении более прочные на сжатие. А в вертикальном положении – занимают меньше места и не требуют масштабных земляных работ.

К новинкам можно отнести дренажные трубы, которые имеют дополнительный фильтрующий слой из гранулированного пенополистирола. Он расположен между стенкой и обмоткой из геотекстиля. А при укладке в траншею для них не требуется засыпка слоя щебня.

Общевидовых недостатков у полимерных труб нет. А широкий ценовой диапазон и большой ассортимент по видам материалов, размерам и устройству позволяют выбрать оптимальный вариант для каждого случая.

Технология укладки

Чтобы система работала четко, нужно знать как правильно уложить дренажную трубу, в зависимости от вида. У каждой дренажной трубы технология укладки будет немного различаться в зависимости от конструкции. Но начальный этап у всех одинаковый:

  • Разрабатывают схему дренажа: расположение труб, места для колодцев и ревизий.
  • В зависимости от типа грунта, геологических характеристик участка, расположения грунтовых вод и требуемой пропускной способности выбирают размеры и вид дренажной трубы.
  • На основании намеченной трассы проводки дренажных труб на участке проводят планировку участка и разметку для проведения земляных работ.

Дальнейшая технология укладки дренажной трубы зависит от её конструкции.

Укладка дренажной трубы с геотекстилем, если она не имеет фабричной обмотки:

  • Геотекстиль стелют поверх песка. Ширина полотна должна быть достаточной, чтобы края затем можно было свести вместе.
  • Насыпают слой щебня (15 см).
  • Укладывают перфорированную трубу и засыпают ее слоем щебня сверху.
  • Заворачивают и скрепляют между собой края полотна геотекстиля. В результате труба должна иметь со всех сторон равномерную засыпку щебнем около 15 см, текстиль – проходить по границе «песок-щебень», а до стенок траншеи должно остаться свободное пространство.
Читайте также:  Устройство пола на деревянных лагах своими руками за 2 дня

Видео описание

В видео ниже смотрите, как происходит процесс монтажа дренажной системы:

  • Дренажная система грунтовых и водосточных вод в частном доме

    Основные этапы и правила монтажа дренажных труб

    Дренаж – инженерная система, предназначенная для сбора и отведения лишней воды с поверхности земли и более глубоких слоев почвы. Состоит из каналов, желобов, перфорированных труб, смотровых и коллекторных колодцев, скважин.

    Прокладка дрен – необходимая часть работ при строительстве в зонах с высоким уровнем грунтовых вод, большим количеством сезонных осадков, на заболоченных низинах. В статье освещены основные этапы и правила монтажа дренажных труб, которые помогут застройщику эффективно осушить участок и территорию вокруг дома.

    Дренажная система для отвода воды от дома

    Назначение дренажных труб

    Повышенная влажность почвы негативно сказывается на строительных конструкциях, прежде всего фундаментах зданий. Под воздействием воды и колебаний температуры основание быстро разрушается, возникают трещины на цоколе и стенах. Затопление садового участка может стать причиной гибели растений, порчи сооружений хозяйственно-бытового назначения.

    Чтобы снизить влияние паводков, осадков или грунтовых вод, владельцы участков проводят укладку дренажных труб своими руками. Своевременный водоотвод устраняет причину зимнего морозного пучения, в результате которого разрушаются фундаменты, отмостка и дорожки. В подвалах или погребах уменьшается влажность воздуха, исчезают пятна плесени. Стенки подземных сооружений в холодный период не промерзают.

    Осушение болотистой почвы на приусадебном участке приводит к более раннему ее прогреву. Это благоприятно сказывается на росте растений, увеличивается урожай. Садоводами замечено, что вредителей культур и комаров становится меньше. Площадки, дорожки и другие элементы ландшафтного дизайна на сухом устойчивом грунте служат дольше.

    Отвод воды помогает сохранить элементы благоустройства территории дома

    Дренажные трубы широко применяются в промышленном и гражданском строительстве при осушении котлованов, прокладке автомобильных дорог, в мелиорации.

    Принцип работы дренажной системы

    Дренаж – разветвленная сеть из дрен и колодцев на поверхности земли или в ее толще. Вода стекает в желоба или фильтруется из прилегающей почвы перфорированными трубами, окруженными слоем дренирующего материала. Элементы системы соединяются со сборными коллекторами, куда влага стекает самотеком или перекачивается насосом.

    Чтобы жидкость стремилась в колодцы, трубы укладывают с уклоном. Накопившаяся в сборных емкостях вода удаляется разными способами:

    • просачивается в почву;
    • перемещается, следуя естественному рельефу, в самую низкую точку участка или водоем;
    • откачивается насосом на орошение;
    • удаляется в канализацию или ассенизаторскую машину.

    Разветвленная сеть водоводов для удаления избыточной влаги

    Помимо этого, для отвода грунтовых вод пробуривают понизительные скважины до слоя дренирующих пород или устраивают общие сточные канавы на несколько участков.

    Виды дренажа и конструктивные особенности

    По характеру сбора воды различают поверхностную и глубинную дренажную систему. В случае, когда почва слабопроницаемая, а грунтовые воды расположены глубже 3 м, применяют первый вид осушения. В низменностях, при высоком залегании влаги на участке с глинистыми породами или близости водоема используют сразу оба варианта.

    Поверхностный дренаж

    Предназначен для сбора с территории, прилегающей к дому, верховодки – дождевой или талой воды. Стекающая с крыши, отмостки и дорожек жидкость попадает в оборудованные канавки или колодцы, не увлажняет примыкающие к фундаменту слои почвы.

    Поверхностное осушение участка

    Поверхностное дренирование устраивают в виде:

    • линейной системы – сети неглубоких каналов, проложенных вдоль стен здания по периметру, закрытых сверху решетками или без них;
    • точечного дренажа – открытых или закрытых водосборных коллекторов, расположенных возле водостоков, стен подвалов, подпорных стенок, террас.

    Поверхностный дренаж выполняют из труб, лотков, пескоуловителей, дождеприемников, надстроек и заглушек. На смену бетонных и металлических конструкций пришли легкие и прочные пластиковые профили. Их укладывают в канавки с уклоном на подготовленное основание, защищают решетками.

    Глубинные дренажные системы

    При помощи глубинного дренажа осушают низинные участки с выходом грунтовых вод на поверхность, склонные к переувлажнению глинистые, суглинистые почвы, торфяники, сапропели, а также прилегающие к водоему территории. Устройство подземного водоотведения более сложное и трудоемкое, иногда выполняется в несколько уровней.

    Читайте также:  Укладка паркетной доски своими руками: быстро и просто (: Видео)

    Устройство глубинного дренажа

    В малоэтажном строительстве наиболее часто применяют подземные системы водопонижения:

    • горизонтальные – дренажные трубы прокладывают с уклоном в траншеях, соединяют с водосборными колодцами и засыпают сверху землей;
    • вертикальные – пробуривают понизительные скважины или выкапывают колодцы глубиной 20-50 м, из которых вода уходит в нижний водопроницаемый слой или откачивается насосом;
    • комбинированные – сочетают горизонтальную укладку труб и отведение воды через вертикальные водопоглощающие сооружения.

    В зависимости от почвенных условий, рельефа и поставленных задач применяют различные конструктивные формы дренажа:

    • кольцевой – для защиты группы зданий на песчаных грунтах;
    • пристенный – для отвода влаги от фундамента здания при высоком УГВ на глинистой почве;
    • пластовый – для вывода межпластовых вод в чашу под основанием сооружения, заполненную дренирующими материалами.

    При устройстве поверхностного и глубинного водоотведения желательно предусмотреть естественное стекание жидкости в колодцы или скважины. Если этого достичь невозможно, используют дренажные насосы, перекачивающие стоки в нужную точку.

    Технические требования к размещению дренажной системы

    Инженерные системы для отвода воды проектируют согласно требованиям СНиП 2.06.15-85, 2.06.03-85. Нормативы регламентируют расположение дрен, приемников воды, соединительных узлов, смотровых колодцев.

    Размещение элементов системы согласно строительных норм:

    • Водосборные коллекторы – в нижних точках участка;
    • Дренажные колодцы – на поворотах каналов и через каждые 20 м.
    • Минимальный уклон труб – 2 см на 1 метр в глинистых, 3 см в песчаных грунтах.

    Важно! Наиболее часто в малоэтажном строительстве применяют водоводы диаметром 110-160 мм.

    Чтобы работы по осушению участка не привели к обратным результатам, необходимо определить:

    • глубину заложения дренажной трубы;
    • оптимальный уклон дрен;
    • количество и места расположения колодцев;
    • способ удаления воды — в сточную канаву, водоем, канализацию, ассенизаторскую машину или на орошение.

    Трубопроводы для поверхностного водоотведения закладывают на глубину до 1 метра. Располагают их вдоль дорожек, площадок, водостоков. Ливневку нельзя совмещать с подземным дренажом. В случае сильных затяжных дождей или таянья снега система может не выдержать многократного увеличения объема жидкости. При переполнении общего канала вода поступает обратно в дренаж. Это вызывает переувлажнение и размывание глубоких слоев грунта. Как следствие – усиление сил морозного пучения зимой, разрушение отмостки, повреждение фундамента.

    Результат пучения грунтов

    Для устройства подземного пристенного дренажа рассчитывают:

    1. Глубину укладки. Чтобы вода в просвете трубы, превратившись в лед, не разорвала стенки, каналы прокладывают ниже точки промерзания грунта. Ее координаты определяют по СП 131.13330.2012 или таблице в интернете. К величине добавляют высоту щебеночной подушки 40 см.
    2. Заложение подошвы фундамента. Если основание – мелкозаглубленная лента, глубину укладки принимают по расчету из пункта №1. В остальных случаях дренаж располагают ниже уровня конструкции на 30-50 см.

    После расчета параметров дренажной системы и выполнения подробного чертежа, определяют расход основных материалов — труб, фитингов, колодцев, геотекстиля, щебня для отсыпки.

    Параметры выбора дренажных труб

    Для осушения территорий применяют дрены из различных материалов:

    • керамики;
    • металла;
    • асбестоцемента;
    • бетона;
    • хризотилцемента;
    • полимеров – полиэтилена, полипропилена, ПВХ.

    Наибольшей популярностью в частном строительстве пользуются пластиковые изделия. Они прочные, легкие, не подвержены коррозии. Установку дренажных труб можно выполнить самостоятельно. При правильной эксплуатации профили служат до 50 лет.

    Разнообразные виды труб для осушения

    При выборе труб основными являются критерии:

    • класс кольцевой жесткости – чем он выше, тем глубже можно уложить изделие;
    • объем отводимой жидкости – поток должен проходить свободно;
    • наличие фильтрующего чехла – если он отсутствует, защиту от заиливания нужно выполнить при монтаже самостоятельно.

    Полимерный дренаж выпускают в виде однослойных и двухслойных перфорированных труб. Они различаются по характеристикам и цене. Последние – в 2-2,5 дороже.

    Однослойные представляют собой изделия из полиэтилена низкого давления ПНД. Поскольку они не отличаются высокой жесткостью – класс SN4, их укладывают в траншеи глубиной до 2,5 м.

    Двухслойные дрены гораздо прочнее. Изготавливаются из 2 слоев полиэтилена – низкого ПНД и высокого давления ПВД. Изделия характеризуются большей жесткостью – SN6. Трубы можно заглублять до 5-6 метров.

    Читайте также:  Холодная сварка для линолеума: как склеить стыки, технология и виды склеивания, типы клея

    Для предотвращения заиливания отверстий используют чехлы из геотекстиля или кокосового волокна. Фильтры пропускают воду, но задерживают мусор, частицы земли или песка.

    Труба с геотекстилем

    Альтернативный вариант устройства дренажа без щебеночной подушки – укладка трубы с фильтрационным слоем из пенополистирола. Изделия можно монтировать в каналы без засыпки нерудными материалами. Их роль выполняют мелкие полимерные шарики.

    Гибкие трубы сворачивают в бухты и продают метражом, негнущиеся – выпускают в отрезках. Перфорация на дренах располагается по всей поверхности или на ее части, представляет собой щелевые отверстия для проникновения воды из окружающей почвы. Сплошные неперфорированные изделия используют для отведения собранной воды за пределы участка.

    Перфорация по периметру дренажной трубы

    Внутренняя поверхность может быть гофрированной или гладкой. В первом случае труба эластичная и легко сворачивается в бухты. При монтаже угловых участков профиль сгибается без применения стыковочных элементов.

    Трубы с гладким внутренним слоем не гнутся. Они более твердые – класс изделий SN8 или SN16. Их можно укладывать на глубину от 6 м. Выпускаются отрезками по 6-12 м с раструбами или без них. Дополнительно комплектуются соединительными деталями.

    Монтаж дренажной системы

    Чтобы снизить риск подтопления грунтовыми, дождевыми или паводковыми водами, нужно знать, как правильно на своем участке уложить дренажную трубу. Для этого потребуются материалы:

    • щебень, гравий, песок для подушки;
    • геотекстиль для фильтрации стоков;
    • фитинги для сборки системы;
    • лопаты, тачки и другой инвентарь для производства работ.

    Технология самостоятельной укладки дренажной трубы включает:

    • Подготовку каналов. В период с наименьшим количеством осадков размечают трассу, применяя колышки и шнуры. Выкапывают траншеи нужной глубины ручным инструментом или с помощью строительных машин. Соблюдают уклон в сторону водосборника не менее 2 см на 1 м. Стенки должны быть вертикальными. К ним впоследствии крепится геотекстиль.
    • Устройство уширений пол коллекторы в местах, соответствующих проекту. Их диаметр должен превышать размер канала на 20-30 см.
    • Подсыпку дна траншеи песком слоем 15-20 см.
    • Укладку геотекстиля и закрепление полотнищ на стенках котлована.

    Монтаж трубы с укладкой геотекстиля

    • Засыпку трассы щебнем толщиной 30 см. По оси устраивают углубление.
    • Монтаж дренажной трубы. Стыкуют хомутами, муфтами, отводами, тройниками, крестовинами. Можно использовать канализационные фитинги соответствующего диаметра.
    • Контроль отклонения дренирующей трубы с помощью натянутого шнура и строительного уровня.
    • Обсыпку водовода щебнем.
    • Укладку полотнищ геотекстиля внахлест поверх засыпки.
    • Установку ревизионных колодцев делают в уширения, подключение к системе –муфтами, переходниками.
    • Засыпку полости между коллектором и стенкой траншеи щебнем, керамзитом, пенопластом. Это убережет ревизию от промерзания.

    Дренажную трубу выводят в сточную канаву, водоем, колодец. Траншею нужно засыпать песком или закопать. Если изделия уже содержат оболочку из фильтрационного материала, их укладывают на щебеночную подушку без геотекстильной подложки. Полипропиленовые профили соединяют сваркой, для ПВХ можно использовать клей.

    Типичные ошибки

    Устройство дренажной системы не приведет к ожидаемому результату, если при расчете и монтаже были совершены ошибки:

    • не выдержан уклон в сторону водосборных колодцев;
    • заглубление труб недостаточно;
    • выбран слишком маленький диаметр дрен или вид перфорации, не соответствующий типу грунта;
    • нет щебеночной подсыпки, не проложен геотекстиль;
    • количество водоводов недостаточно;
    • дренажный колодец слишком быстро наполняется.

    Важно! Неэффективная работа осушительной системы может стать следствием применения некачественных материалов, неправильной сборки элементов, засорения трубы.

    Правила обслуживания дренажной системы

    Чтобы просвет трубы на забился отложениями, один раз в 3-4 года проводят очистку системы.

    Способы устранения засоров:

    • промывка садовым шлангом;
    • продувание компрессором со сжатым воздухом;
    • механическая очистка металлическим тросом с широкой насадкой;
    • гидродинамическое воздействие на загрязнения с помощью пневматического оборудования.

    Промывку труб проводят через ревизионные колодцы с двух сторон. Установки пескоулавливателей значительно сократят попадание нерастворимых частиц в каналы. Для прочистки глубоко расположенных трасс приглашают специальные службы.

    Очистка системы от загрязнений

    Вдоль подземных сооружений не рекомендуется сажать деревья на расстоянии 1,5-2 м. Корни при разрастании могут повредить линии, нарушить естественный отток воды.

    Большой фотоотчет по дренажу: устройство и эксплуатация глубинных систем

    После изучения теоритической части, участники портала приступают к реализации дренажных систем и делятся результатом в своих темах или по ходу обсуждения в профильных. И тут интересен как сам поэтапный процесс, так и результат, ради которого и затевались довольно трудоемкие и накладные преобразования. Когда к описанию прикладывается еще и масса снимков, информативность повышается в разы. А чтобы не листать десятки страниц, предлагаем «сжатую» статью на злободневную для многих тему.

    Читайте также:  Стиральная машина не греет воду: причины и что можно сделать с поломкой

    Содержание

    • Прифундаментный дренаж от Jheka
    • Земляные работы
    • Комплектующие и материалы
    • Монтаж дренажной системы и обратная засыпка
    • Монтаж коллекторного колодца
    • Опыт эксплуатации
    • Когда первый шаг – ливневка

    Прифундаментный дренаж от Jheka

    Пока стоит жара и все что можно высохло, самое время делать дренаж. Грунтовые воды стоят у нас достаточно близко, зимой, когда вода замерзает, под отмосткой бывает иногда пучение. Сейчас под отмосткой лежит утеплитель, ЭППС 100 мм, но, тем не менее, решено делать дренаж.

    Водораздел начнется от входа в дом, трубы пойдут в стороны и по всему периметру. Коллекторный бетонный колодец запланирован один, за забором напротив, с перекачкой стоков в кювет.

    Фундамент – монолитная мелкозаглубленная лента, от отмостки Jheka отступил метр и разметил траншею 40 см шириной, чтобы проще копать.

    Земляные работы

    Верхняя точка дрены запланирована напротив двери, на отметке 50 см, но в процессе 50 см превратились в 60 см. Параллельно организовали подземный ввод электрического кабеля. Уклон в траншее заложен 1 см на погонный метр. Под выборку в зоне газона застелили фанеру и ПЭ пленку.

    Комплектующие и материалы

    Дренажная труба в геотекстиле, геотекстиль для траншеи иглопробивной, термообработанный, шириной 1,5 м, плотностью 150 г/м², дренажные колодцы, крышки, переходники. Щебень гранитный, фракцией 5-20 и 5-40.

    Отсыпка песком с сохранением уклона.

    Первое о чем хочу сказать тем, кто будет делать дренаж – щебень берите только мытый и фракции 20-40! Никаких 5-20 как у меня. Вот мой щебень, что значит, немытый.

    Слой щебневой подушки поверх геотекстиля толщиной около 5 см.

    Следующая партия щебня также, немытого, но уже фракции 5-40, хотя и он мелковат.

    Кстати, щебень можно мыть, особенно, если есть мойка высокого давления. А если щебень по необходимости заменили гравием, а он в глине – мыть обязательно. Иначе глина смоется непосредственно в траншее и заилит геотекстиль.

    Однозначно мыть. У меня тоже гравий в глине, мыл Керхером. Сделал раму с сеткой, как для просеивания песка, и порциями промывал, мыл долго – недели две каждый день.

    Монтаж дренажной системы и обратная засыпка

    Продолжаем – врезка муфты в колодец (сначала, толстым сверлом, до нужного диаметра, лобзиком).

    Дренажная труба, уложенная поверх щебневой подготовки.

    Поворотный, он же – смотровой колодец.

    На поворотных колодцах поменял местами днище и крышки – с ровной поверхности при необходимости проще собрать иловые отложения.

    Для засыпки дренажной траншеи Jheka использовал просеянный щебень, чтобы сэкономить, немного заузил траншею с боков песком. Толщина слоя щебня в обратной засыпке варьируется в пределах 5-7 см, щебень закрыт геотекстилем, поверх – песок, слоем около 20 см.

    Оставшиеся сантиметры заполнил частично землей, частично, речным и карьерным песком.

    Монтаж коллекторного колодца

    Сразу срезать и заглублять поворотные колодцы Jheka не стал, отложил до этапа благоустройства двора.

    Коллекторный колодец собрали из двух бетонных колец, диаметром 90 см, крышки и люка. Кольца на место опускали манипулятором.

    Опыт эксплуатации

    В процессе эксплуатации этой осенью дренаж себя хорошо зарекомендовал. Воды очень много, приходится откачивать в день по два раза. Воды в колодце собирается выше дренажной трубы.

    Но тут стоит отметить, что еще не доделана ливневая канализация – по лоткам, проложенным под водосточные трубы, крышевая вода отводится просто в грунт, на расстоянии около пяти метров от дома. По мнению участников темы, с которым склонен согласиться топикстартер, именно эти поверхностные стоки инфильтруются и попадают в дренажную систему, что и приводит к большим объемам.

    Тем не менее, перезимовала система нормально, и весной на участке было суше, хотя выявились некоторые проблемы – по углам грунт вспучило вместе с отмосткой. Что характерно, для отмостки это уже третья зима.

    Читайте также:  Спальня в стиле арт-деко – комфортный интерьер для любителей роскоши

    Чтобы избежать повторения, сначала срезал колодцы и утеплил крышки ЭППС (слой земли поверх около 8 см) – стало лучше, но следующей весной отмостку опять подняло. Поэтому летом раскопал траншею параллельно отмостке в угловых зонах и вставил плиты ЭППС еще и вертикально. Учитывая, что и по сей день Jheka о проблемах не отписался, скорее всего, система вот уже почти десять лет работает исправно.

    Когда первый шаг – ливневка

    SergPK из тех, кто сначала – делает, а потом – спрашивает, правильно ли выбрано направление. Вводные: Ранней весной, после снеготаянья, на участке неприглядная картина.

    Но кроме «убитого газона» проблема в подтоплении дома – бетонная отмостка уложена на песчаную подушку, песчаная подушка, в «корыте» из глины. Стекая по отмостке, вода прямым ходом по песку просачивается под дом. Первоначально SergPK хотел сразу взяться за дренажную систему. Но изучив форум, с особой внимательностью, посты профи, еван и Вадим (spb), решил сначала отвести поверхностную воду посредством ливневой канализации.

    Вдоль всей отмостки установил пластиковые лотки. Теперь вся вода с крыши через лотки уходит за 1,5-2 метра от дома. За лотками дополнительно отсыпал землю для газона. Сравнял землю в один уровень с лотками – чтобы удобно было проходить газонокосилкой без опасения за что-то зацепиться. В то же время, получился небольшой уклон от дома. Посеял травку. Что получилось – на фото.

    Укладка дренажной трубы своими руками: пошаговый инструктаж + разбор нюансов

    Дренаж защитит подземную часть дома от неизбежного разрушения, убережет корни растений от загнивания, избавит от застойных луж. Многочисленные преимущества несколько нивелируются ценой, размер которой обоснован проведением большого объема работ. Однако их полностью или частично можно выполнить собственноручно, согласны?

    Мы расскажем, как кладется дренажная труба своими руками, какие компоненты системы еще необходимо установить. Желающим самостоятельно сделать дренаж мы предлагаем достоверную информацию о принципах и правилах его сооружения. Представленные вашему вниманию сведения опираются на нормативные требования.

    В статье подробно описаны разновидности дренажной системы. Изложена технология организации, даны рекомендации по выбору труб и сопутствующих материалов для обеспечения отвода грунтовой воды. В помощь заинтересованным посетителям приложены подборки фото и видео-руководства.

    Предпосылки для организации дренирования

    Дренаж – дорогостоящая система, даже если не приходится оплачивать услуги специалистов и владелец участка готов выполнить все работы самостоятельно. Поэтому следует разобраться, насколько она вообще нужна.

    Необходимость в устройстве системы невозможно определить «на глазок», ведь близко к поверхности могут залегать грунтовые воды, что становится настоящей проблемой лишь во время паводков или сильных дождей.

    Многие участки расположены в низинах. Переувлажненная почва становится причиной гниения корней, что создает множество трудностей при уходе за огородом и садом. Растения нередко поражают грибковые заболевания, «съедает» плесень. Некоторые культуры не приживаются на влажном грунте, а урожай сгнивает на корню.

    Плотные глинистые грунтовые породы плохо поглощают воду. Это приводит к частым затоплениям подземных частей зданий. Из-за высокой степени минерализации паводковые и атмосферные воды негативно влияют на строения: разрушают стройматериалы, провоцируют коррозию.

    Даже качественная гидроизоляция не способна на 100% предотвратить подтопление подвалов, размывание массива фундаментов, цоколей. В результате постройки служат гораздо меньше, чем могли бы.

    Определить, нужен ли дренаж на участке, можно по нескольким признакам:

    • Рельеф местности. Участки, расположенные в низинах и на крутых склонах, нуждаются в системе водоотведения. В противном случае плодородные почвы могут быть размыты или затоплены во время дождей и паводков.
    • Лужи. Равнинная местность удобна для строительства, но на ней могут появляться и подолгу оставаться лужи. Это явный признак, что вода плохо впитывается в грунт. По всей территории участка следует обустроить дренажную систему.
    • Подгнивание корневой системы растений. Если на огородах, клумбах и газонах остается лишняя жидкость, растения выпревают и болеют.
    • Влаголюбивые растения. Если на участке растет один или несколько видов влаголюбивых растений, это явно указывает на переувлажненность почвы.
    • Затопление подвалов и погребов. Очевидный «симптом» необходимости прокладки дренажа – затопление фундаментов и подземных строительных конструкций.
    • Гидрогеологические исследования и наблюдения. Если специалисты определили, что на участке высокий УГВ, или к подобным заключениям можно прийти во время земляных работ, следует позаботиться о дренаже грунта.
    Читайте также:  Чем отличается УЗО от дифавтомата

    Правильная укладка дренажных труб на участке – единственный способ недорого и эффективно избавиться от избытка воды.

    Если обратиться в специализированную фирму, система обойдется существенно дороже. Лучше разобраться в особенностях обустройства дренажа и все сделать самостоятельно.

    Для сооружения дренажной системы своими руками потребуется перфорированная гофра или жесткая пластиковая труба с щелевидными или круглыми отверстиями, просверлить или прорезать которые можно своими руками. Нужна будет гравийная засыпка и геотекстиль.

    Принцип устройства системы водоотведения

    Дренирование грунтов на участке может быть закрытым, погруженным в грунт, и открытым, представляющим собой сеть открытых канавок.

    Все об устройстве и монтаже труб для дренажа на участке

    Высокая влажность на участке — это всегда плохо. Излишки влаги разрушают постройки, мешают нормальному росту насаждений. Чтобы избавиться от лишней воды, используют систему из дренажных труб. Разберемся, какими бывают трубы, как работают и как правильно их уложить.

    Все о дренах и их монтаже

    Как работает дренажная труба

    Дренаж представляет собой систему из труб, отводящих излишки воды с территории. Он может быть поверхностным или глубинным. В первом случае выкапываются соединенные в общую сеть канавки, которые собирают и отводят влагу. Чтобы их края не осыпались, внутрь укладываются лотки-дрены. Глубинный дренаж собирается из труб. Они укладываются на определенную глубину, соединяются в сеть и закапываются.

    Трубы-дрены работают по разному принципу. Перфорированные модели оснащены мелкими отверстиями, через которые капли жидкости попадают внутрь. Они накапливаются и собираются в небольшие потоки. Для их отвода используются дрены без перфорации. Они транспортируют стоки до колодца-накопителя или до места сброса в ливневую канализацию. В зависимости от предназначения различается диаметр деталей. Для дренирования индивидуальных участков обычно хватает изделий на 200 мм, тогда как в гражданском строительстве используются элементы на 400 мм и больше.

    Система дренажа укладывается под наклоном. Это необходимо, чтобы стоки самотеком шли до места, где они будут накапливаться или сбрасываться. Места накапливания размещают в самых нижних точках дренажной сети. К примеру, в них ставят накопительные колодцы. Из них можно брать воду для полива и других хозяйственных нужд. Иногда систему соединяют с централизованной канализационной ливневкой.

    Конструктивные особенности дрен

    Основным конструктивным отличием дренажных труб для отвода грунтовых вод считается наличие или отсутствие перфорации и ее тип. Различают частично и полностью перфорированные трубы-дрены. В первом случае отверстия расположены не на всей поверхности изделия. Во втором они располагаются по всей детали. Такая разница объясняется областью применения перфорированных элементов. Разберем, какие бывают дренажные трубы по типу перфорации.

    Виды по типу перфорации

    • 120°. Отверстия расположены в верхней трети изделия. Используются на участках с небольшой влажностью.
    • 180°. Перфорируется половина детали. Применяется в местностях, где количество дождевых и талых вод преобладает над грунтовыми.
    • 240°. Нижняя треть дрены остается целой, верхние трети перфорируются. Используется для отвода воды на склонах и на участках с разными типами грунта.
    • 360°. Полная перфорация. Применяется на территориях с сильным подтоплением.

    В зависимости от глубины укладки используются одно- и двухслойные трубы-дрены. Однослойные изделия предназначены для глубин до 3 м. Это модели класса прочности SN2 и SN4. Первые закладываются не глубже 2 м, вторые — на глубину не более 3 м. Двухслойные дрены более прочные, класс жесткости — SN6. Внешний слой изготавливается гофрированным, чтобы лучше противостоять нагрузкам. Внутренний — гладкий, это облегчает движение жидкости.

    Трубы-дрены изготавливают в жестком и гибком варианте. Жесткие детали делятся на отрезки длиной не больше 4 м и укладываются при помощи специальных переходников. Они нужны для выполнения поворотов, изгибов, т.п. Гибкие элементы имеют класс жесткости SN8, легко изгибаются в нужном направлении. Укладываются на глубину до 10 м.

    Материалы для изготовления труб-дрен

    Изначально для изготовления элементов для систем дренажа использовалась керамика и асбест. Изделия получались достаточно долговечными и надежными, но хрупкими и тяжелыми. Кроме того, асбест токсичен, использование его на участке у жилого дома нежелательно. С появлением полимеров керамические и асбестоцементные дрены практически перестали использоваться. Исключение — трубы-дрены из экологически чистого белого асбеста. Их значимое преимущество — наличие пор, через которые всасывается влага.

    Читайте также:  Чем опасна черная плесень?

    Пластик дешевле, легче, его проще монтировать. Срок эксплуатации пластиковых изделий — минимум 50-60 лет, они нечувствительны к перепадам температур и агрессивным химическим примесям. Различают несколько разновидностей полимерных изделий. Коротко охарактеризуем основные виды дренажных труб из пластика.

    • ПНД-трубы. Изготавливаются из полиэтилена низкого давления. Характеризуются повышенной прочностью и гибкостью. Служат 50 лет и более. Гофрированные ПНД-дрены могут применяться для монтажа глубинных водоотводов.
    • Двустенные изделия из ПНД и ПВД. Наружный слой производится из прочного полиэтилена низкого давления, внутренний — из менее прочного полиэтилена высокого давления. Сохраняют эксплуатационные характеристики при перепадах температур от -60 до 50°С, не теряют эластичности в самые сильные морозы.
    • ПВХ-дрены. Сырье для их производства — поливинилхлорид. Они менее прочны, чем изделия из ПНД. Поэтому используются для поверхностного дренажа, глубиной не более 3 м. При низких температурах становятся хрупкими, могут расколоться.
    • Полипропиленовые дренажные элементы. Выдерживают значительные нагрузки, служат более 50 лет, нечувствительны к химическим примесям. Для их соединения нужна электротермическая сварка, что несколько осложняет монтаж.

    Тёплый электрический плинтус: цена, плюсы и минусы, монтаж

    На российском рынке появился новый отопительный прибор, которым давно и с успехом пользуются в Европе. Большими плюсами и некоторыми особенностями монтажа обладает тёплый электрический плинтус. Цена на это изделие сопоставима со стоимостью тёплых полов. Есть ли явные преимущества у этого нового вида отопления, каковы основные принципы установки и стоит ли овчинка выделки?

    Плинтусный обогреватель – компактное устройство, вписывающееся в любой интерьер

    1. Устройство и принцип работы тёплого плинтуса
    2. За и против тёплого инфракрасного электрического плинтуса
    3. Виды тёплого плинтуса
    4. Самостоятельный монтаж электроплинтуса
    5. Проектирование и расчёт
    6. Установка
    7. Монтаж теплого плинтуса (видео)
    8. Электрический тёплый плинтус: цена и производители
    9. Цена за метр теплого плинтуса
    10. Несколько советов по установке
    11. Что в итоге?

    Устройство и принцип работы тёплого плинтуса

    Тёплый плинтус – довольно простое устройство, состоящее из электромодуля и натуральной оболочки, не выделяющей при нагревании посторонних запахов.

    Схема электроплинтуса

    Что такое тёплый плинтус? В целом, никого нового слова техники в этом приспособлении нет. Просто все те же принципы электроотопления, только в новом оформлении.

    Внутри устройства расположены теплообменники, закреплённые на медных трубках. Вся особенность этого прибора – в его компактности. Вся конструкция умещается в узкий короб высотой около четырнадцати сантиметров и шириной в три сантиметра. Устанавливаются такие отопители по периметру комнаты и могут служить основным и дополнительным средством обогрева.

    Конструкция плинтуса с подогревом:

    • конвектор из трубок;
    • короб с крепежами для крепления нагревательных элементов;
    • поворотные детали.

    Все эти части устройства легко собираются в одно целое и их установка не создаёт никаких проблем. Принцип обогрева помещения при помощи этой конструкции тоже примитивен. Вдоль все стен создаётся тепловой поток, который не даёт холоду проникать в помещение. Стены становятся тёплыми и отдают тепловую энергию воздуху в комнате.

    Принцип обогрева плинтусной системой

    За и против тёплого инфракрасного электрического плинтуса

    Как каждая отопительная система, электроплинтус имеет свои преимущества и недостатки.

    • Стены в комнате, где установлено такое отопление, никогда не покроются грибком и плесенью. Этот эффект особенно важен для угловых квартир, у которых две стены выходят на улицу.
    • Комната прогревается равномерно. Разница в температуре пола и потолка – всего дин градус.
    • Значительно экономится площадь помещения. Стены освобождены от громоздких радиаторов.
    • Экономичное потребление электроэнергии и высокий коэффициент полезного действия отопительной системы. Электроплинтус потребляет всего полкиловатта на два с половиной метра батареи.
    • Устройство считается электро и пожаробезопасным. Его можно устанавливать в деревянных домах.
    • Греющий электрический плинтус можно установить не только в комнате, но и на застеклённой террасе, в зимнем саду, теплице или на балконе.
    • Установка такого отопителя не требует особых навыков и под силу начинающему мастеру.
    • Простое обслуживание и надёжность устройства.
    Читайте также:  Хозблок с верандой для дачи своими руками

    Преимущества теплого плинтуса перед обычной системой обогрева

    Таким образом, обогрев помещения с помощью электроплинтуса имеет много преимуществ по сравнению с более привычными системами. Но есть в этой бочке мёда и своя ложка дёгтя. Подобные устройства нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью. В ванной комнате, кухне или банном помещении существует риск короткого замыкания такого прибора.

    Ещё один нюанс – стоимость этого устройства. Нельзя сказать, что цена электрического тёплого плинтуса меньше, чем стоимость составляющих традиционной системы. Но стоит помнить, что все современные высокоэффективные энергосберегающие устройства не дешёвые

    Виды тёплого плинтуса

    В зависимости от источника энергии отопители делятся на:

    • электрические;
    • водяные.

    Отличительные особенности водяного теплого плинтуса

    Водяной теплый плинтус. В отдельной публикации мы расскажем об устройстве, выборе и правильном монтаже водяной разновидности теплого плинтуса. Приятного чтения!

    Какую из разновидностей выбрать – зависит от конкретных условий. Эффективность у обеих систем примерно одинаковая. Для электроподогрева потребуется мощная защищённая проводка. Экономичность отопления в электрическом варианте достигается за счёт использования терморегулятора, контролирующего работу прибора.

    Устройство для терморегуляции

    Самостоятельный монтаж электроплинтуса

    Установка электроплинтуса проходит в несколько этапов:

    Проектирование и расчёт

    Условия российского климата требуют минимум стоваттного обогрева на каждый квадратный метр площади. При нестандартно высоких потолках и многочисленных окнах и дверях этот показатель следует увеличить примерно на тридцать процентов. При качественном утеплении стен и расположении комнаты внутри здания, можно на десять-пятнадцать процентов уменьшить мощность.

    Расчёт необходимых материалов начинают с обмера комнаты. Замеры производят по периметру помещения. Полученный метраж и будет необходимой длиной панелей отопления. Например, для комнаты площадью 36 квадратных метров потребуется 24 метра отопителя общей мощностью 3.6 кВт.

    Теплый плинтус размещается в сантиметре от пола

    Установка

    • На стены наносится ровная линия на высоте одного – полутора сантиметров от пола. Это расстояние будет техническим зазором, не допускающим перегрева устройства.
    • Задняя планка электроплинтуса прикладывается к стене, и размечаются места для крепежа.
    • В тоще стены высверливаются отверстия для крепёжных элементов и заполняются дюбелями из пластика.

    Панель прикрепляется к стене при помощи саморезов

    • Строго горизонтальное направление крепления проверятся строительным уровнем.
    • Остаётся лишь установить питающие перемычки и организовать заземление отопителя.
    • Окончательным этапом станет установка лицевых панелей прибора.

    Обратите внимание! Не стоит подключать в одну питающую розетку больше шестнадцати – семнадцати панелей. Проводка может не выдержать такой нагрузки.

    После монтажа электроплинтуса нужно установить терморегулирующее устройство. Его закрепляют на высоте полтора метра или на уровне глаз

    Можно купить электрический тёплый плинтус в готовом варианте, но можно и сделать его своими руками из полых алюминиевых трубок и нагревательного кабеля. Для такой работы потребуются глубокие познания в электрике, в противном случае устройство не будет безопасным.

    Монтаж теплого плинтуса (видео)

    Электрический тёплый плинтус: цена и производители

    Расходы на электроплинтусные обогревательные системы зависят от сложности установки и качества материалов. Цена электрического тёплого плинтуса колеблется от полутора тысяч до четырёх тысяч рублей в зависимости от мощности и оформления.

    Цвет обогревателя можно подобрать в тон стен

    Самыми популярными производителями на этом рынке являются австрийский BestBoard, украинская Термия и отечественный Tektrum. Австрийская продукция отличается качеством и эстетикой исполнения, но и стоит дороже других. Кроме указанных изготовителей, есть множество компаний, предлагающих свои изделия. Прежде чем купить электроплинтус, нужно внимательно ознакомиться с отзывами. Порой они помогают в выборе больше, чем любой, даже подробный анализ цен и технических характеристик.

    Цена за метр теплого плинтуса

    Изображение Наименование Длина панелей, м Мощность, Вт Средняя цена, руб
    MrTektum 1 200 – 270 5100
    MrTektum 1,5 300 – 400 7700
    MrTektum 2,5 500 – 675 11300
    MrTektum 5 1000 – 1350 24900
    MrTektum 7 1500 – 2000 33900
    Мегадор Стандарт-100 1 400 3600
    Мегадор Стандарт-150 1,5 400 4250
    Мегадор Стандарт-200 2 600 4750
    ТерМодуль 1 140 14400
    ТерМодуль 1 200 13300
    ТерМодуль 1 300 12000
    ТерМодуль 1 400 11800

    Несколько советов по установке

    • На стену перед монтажом отопителя нужно наклеить изоляционную ленту класса В1. Она станет дополнительной противопожарной защитой.
    • Крепежи для электроплинтусов устанавливаются с шагом в сорок сантиметров.

    Соединения плинтусов производятся с использованием термостойкого кабеля

    • Все используемые кабели и соединения должны иметь высокий класс термостойкости – не менее В1.

    Что в итоге?

    На сегодняшний день электроплинтус – не самый популярный вид отопительной системы, но, без сомнения, ситуация со временем изменится. В пользу этого отопителя говорит его экономичность и уникальная способность вписываться в любой интерьер.

    Теплый плинтус – отличное решение для зимнего сада и веранды

    Электрические плинтусы не сложны в установке и безопасны. Контролировать температуру обогрева можно при помощи терморегулирующего устройства.

    Теплый электрический плинтус: особенности эксплуатации и основные характеристики

    Эффективный обогрев загородного дома или квартиры – задача очень важная и ответственная. На сегодняшний день существует множество её решений, имеющих свои плюсы и минусы. В данной статье мы поговорим об одном из новых методов отопления жилых помещений, заключающемся в эксплуатации электрических тёплых плинтусов.

    Фото тёплого электрического плинтуса

    Устройство

    Греющий электрический плинтус представляет собой специальную напольную галтель из алюминия или другого подходящего материала, оснащённую внутри нагревательными элементами, изготавливающимися на базе ТЭНов. Подключается такой прибор к обычной розетке 220 В и осуществляет как конвекцию, так и тепловое излучение.

    Могут также использоваться и инфракрасные нагревательные элементы. Их цена несколько дороже, но зато места они занимают ещё меньше.

    Инфракрасный электрический теплый плинтус очень компактен

    Принцип работы

    Движение тепла при осуществлении обогрева комнаты термоплинтусом

    Электрические теплые плинтуса осуществляют нагрев в первую очередь стен, к которым крепятся. Тёплый воздух медленно по ним поднимается вверх, за счёт чего формируется по всему периметру помещения эффективная тепловая завеса, препятствующая проникновению холода внутрь. Затем остывающие массы опускаются вниз, согревая пол в центре комнаты, и снова попадают в поле деятельности нагревательных элементов.

    Совет: особенно выгодно электрическое плинтусное отопление устанавливать в сырых помещениях, так как оно обеспечит сушку стен, что предотвратит их гниение и появление плесени.

    Кухонные стены будут сухие и тёплые в случае установки обогревающих галтелей

    Технические параметры

    Обогревающий электрический плинтус «UDEN-200 Standart»

    Основные эксплуатационные характеристики рассмотрим на примере модели «UDEN-200 Standart»:

    Характеристика Значение
    Потребление мощности 190-210 Вт
    Требуемый источник питания 220 В
    Площадь, охватываемая излучением 0,14 м 2
    Объём обслуживаемого помещения 9-12 м 3
    Обогреваемая площадь при высоте потолков 250 см 3,7-4,7 м 2
    Нагрев поверхности Около 80 градусов Цельсия
    Масса 3,5 кг

    И линейные параметры прибора:

    Линейный параметр Значение, мм
    Длина 975
    Высота 130
    Глубина 35

    Как видите, панели имеют достаточно небольшие размеры и прекрасно становятся вместо обычных напольных багетов.

    Основные преимущества

    • Оптимальный обогрев помещения. Электрический конвектор плинтусного типа нагревает в первую очередь пол и стены, которые начинают излучать тепло, заполняя им именно ту зону, в которой находятся жильцы, а не потолок, как это происходит с классическими радиаторами. Также при этом формируется тепловая завеса, прекрасно предотвращающая тепловые потери через оконные проёмы;
    • Компактность. Плинтусные радиаторы обладают практически такими же размерами, как и обычные напольные галтели, и устанавливаются вместо них. То есть их присутствие в комнате никак не отразится на полезной площади;

    Плинтусный электрический конвектор абсолютно не претендует на большое количество свободного места

    • Безопасность. Обжечься о нагревательный багет нужно ещё постараться, так как он размещается в зоне, не контактирующей с человеком;
    • Простота осуществления монтажных работ своими руками. Процесс не сильно отличается от установки обычных галтелей, только добавляется электрическая часть, тонкости подключения которой мы ниже ещё разберём;

    Электрический теплый плинтус своими руками устанавливается просто

    • Снижение затрат на энергоносители до 20-40% за счёт более рационального распределения тепла;

    Совет: старайтесь меньше загораживать предметами мебельного интерьера нагревательные панели. Это значительно увеличит их КПД.

    • Профилактика появлению плесени. Сухие тёплые стены не подходят для распространения грибков;

    Совет: установка термоплинтуса в особенности рекомендуется в домах, где проживают аллергики, так как отсутствие благодаря его функционированию сырости на стенах означает и значительное снижение аллергенов.

    • Полная автоматизация, упрощающая эксплуатацию. Вы можете выставить таймер или даже цикличность работы оборудования, что позволит существенно экономить в часы вашего отсутствия. Также допускается установка максимальной температуры нагрева воздуха в помещении, после чего агрегат самостоятельно выключится;
    • Красивый внешний вид. Ассортимент моделей термоплинтусов не менее разнообразен, чем у декоративных плинтусов. Так что вы не только сможете создать оптимальный микроклимат в своём доме, но ещё и украсить его интерьер;

    Стильный нагревательный багет отлично сочетается с деревянной мебелью

    • Доступная стоимость. Данные приборы имеют вполне приемлемую цену, а если ещё сюда добавить возможность осуществления самостоятельной установки и экономию на энергопотреблении, то финансовый вопрос и вовсе становится неуместным;
    • Возможность комбинирования с другими системами отопления. Термоплинтус никак не станет конфликтовать с водяными радиаторами или «тёплым полом».

    Особенности осуществления установки

    Монтажные работы можно разделить на несколько этапов:

    Этап №1: расчёт количества галтелей

    Тут следует отталкиваться от того, что в нашем климатическом поясе, как правило, требуется 100 Вт для обогрева одного квадратного метра. Если же у вас высокие потолки, а также большое количество окон и дверей, то этот показатель необходимо увеличить. Если же, наоборот, речь идёт о замкнутой комнате с хорошо утеплёнными стенами, то можно и уменьшить.

    • Рассчитайте по длине периметра, сколько панелей может всего стать с учётом соблюдения температурного зазора;

    Замеры периметра комнаты

    • Найдите общее количество необходимого тепла для всего помещения. Так, например, для 12 м 2 это будет 1,2 кВт;
    • Поделите на количество помещающихся термоплинтусов и получите мощность, которой должны обладать приборы.

    Этап №2: монтаж панелей

    1. Наносим линию вдоль всей стены на высоте 10 мм от пола. Соблюдение технических зазоров необходимо для того, чтобы исключить возможность перегрева прибора;
    2. Затем прикладываем заднюю планку термоплинтуса к стене на уровне разметки и отмечаем все отверстия, предназначенные для крепёжных элементов;
    3. Сверлим их с помощью перфоратора и заполняем пластиковыми дюбелями;
    4. Закрепляем панель саморезами. Аналогично проделываем и с остальными приборами, строго соблюдая уровень горизонтали с помощью ватерпаса;
    5. Устанавливаем питающие перемычки и подключаем заземление;

    Совет: не подсоединяйте на одну розетку более семнадцати модулей, так как нагревательный кабель обладает сечением 2,5 мм 2 и попросту не выдержит большей нагрузки.

    1. После осуществления последовательного соединения всех термоплинтусов закрываем их лицевыми планками.

    Монтаж внешней панели

    1. На внутренней стене на высоте 150 см монтируем терморегулятор или более сложную панель управление системой отопления;

    Механический терморегулятор для управления тёплым плинтусом

    После проделанных работ можете смело тестировать аппаратуру. При положительном результате вводите в эксплуатацию.

    Примечательно, что сделать тёплый багет можно и своими силами. Вы можете просто купить алюминиевую полую галтель и провести через неё нагревательный кабель. Но в этом случае нужно либо самим разбираться в электропроводке, либо позвать профессионального электрика, чтобы иметь уверенность в безопасности дальнейшего использования созданной системы.

    Заключение

    Обогревательные плинтусы являются прекрасным современным изобретением. Они и экономны в эксплуатации, эстетичны, имеют высокий коэффициент полезного действия благодаря рациональному распределению тепла и могут быть легко установлены самостоятельно. К тому же они полноценно играют роль и классических багетов, использующихся для декорирования перехода плоскости пола в стену.

    Установленная обогревающая напольная галтель

    Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительные сведения, касающиеся представленной информации.

    Пользуйтесь достижениями современных технологий, обустраивайте отопление своего дома рационально. Если же у вас возникли какие-либо вопросы по прочитанному материалу, то вы можете задать их в комментариях.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: