Укладка ламината на бетонный пол с подложкой: технология (+видео)

Укладка ламината

Ламинат – одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината – процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное – знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали – шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки – именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение “шумности” пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки – пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое “гашение” звуков. Подложка из вспененного полиэтилена – оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему “теплый пол”. В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол – от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу – лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило – направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Основные схемы укладки ламината

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, – необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, – смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный – с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго – на треть) – в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка – минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Наиболее оптимальный вариант укладки ламината

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

  1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
  2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор – для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

Создание зазора между стеной и панелью

  1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно – это противоположная от входа стена.
  2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.
Читайте также:  Фундамент под камин: технология устройства

Укладка первого ряда ламината

  1. Все доски ламината подрезаются одинаково – они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
  2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки – так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
  3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете – остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

  1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями – “клик” (click) и “лок” (lock). Запутаться сложно – на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

От типа замка зависит способ укладки ламината

  • Если вы используете ламинат с замками “клик”, лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол – так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично – первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии – иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком “Клик”

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео:

  • Укладка ламината с замками “лок” осуществляется по другой схеме – для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком “Лок”

Укладку ламината с замками “лок” смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

Как стелить ламинат на бетонный пол?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В начале 80-х годов ламинат произвел настоящую революцию на рынке напольных покрытий Советского Союза. Дешевый, практичный, долговечный, с многообразием дизайнерских решений стройматериал сходу потеснил господствовавший в то время в квартирах и частных домах линолеум. Но, в отличие от побежденного конкурента, для его укладки необходимо выполнить цикл обязательных работ.

Подготовка основания под ламинат

Прежде чем разбираться с тем, как положить ламинат на бетонный пол, необходимо изучить общие сведения о материале: из чего состоит, как реагирует на различные условия эксплуатации, какие требования выдвигаются к основанию, на котором он будет смонтирован и т.д. Эти знания важны, так как без них сложно понять и соблюдать условия укладки ламината, изложенные в СНиП и сводных правилах (СП).

Ламинат, как материал, представляет собой бутерброд из нескольких самых разнообразных составляющих. Верхний слой состоит из ламинирующей пленки, защищающей ламели от механического воздействия (истирания) и ультрафиолета, второй — бумага с рисунком, покрытая слоем акриловой или меламиновой смолы, третий слой, он же тело ламината, состоит из спрессованных под большим давлением древесных волокон (ХДФ).

Четвертый, защитный, он же и нижний слой полового покрытия, может быть из пропитанной парафином бумаги, пластика или слоя меламиновой смолы. Как выглядит ламинат послойно, хорошо видно на рисунке «Послойная структура ламината».

Соединяются между собой панели ламината специальными замками, что является самым слабым местом всего пола из этого материала.

Они сильно гигроскопичны и легко крошатся под резким динамическим воздействием. Отсюда и требования к основанию, на которое монтируется пол. Оно должно быть:

  • Прочным. Прогибающееся под весом мебели или нескольких человек в одном месте основание моментально сломает замковые соединения ламелей;
  • Ровным. Любая неровность, даже бугорок в 2 мм, через несколько месяцев эксплуатации пола выдавит часть тела ламели (высотой около 1 мм) наружу. Еще через некоторое время эта точка сотрется и пол придется ремонтировать (если замки позволят это сделать);
  • Сухим. Прессованная древесно-волокнистая плита обладает высочайшей степени гигроскопичностью. Если плоскости производителями защищаются от проникновения влаги, то замковые соединения открытые. При монтаже ламината на плохо просушенное основание не помогает даже стандартно выполненная гидроизоляция. Нужны дополнительные меры по защите замков ламелей от конденсата бетонной стяжки.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой начинается с подготовительных работ. Это ряд последовательно выполняемых операций.

1. Из помещения выносится мебель, убираются все бытовые приборы, демонтируется плинтус.

2. Перфоратором, молотком и зубилом разбивается старая стяжка. При этом заранее следует позаботиться о мусорных мешках, чтобы не разводить грязь по всей квартире. Мешки выбросить в контейнеры не получится — управляющая компания не позволит (если только речь идет не о новостройке, где на первый год после сдачи дома ставится специальный контейнер для строительного мусора). Для их вывозки на полигон потребуется заказать грузовой автомобиль.

3. Освобожденное от стяжки бетонированное перекрытие подметается, а затем пылесосится. Остатки стяжки убираются зубилом.

4. Бетон внимательно осматривается. Обнаруженные сколы, шелушения и трещины заделываются «цементным молочком» и ремонтным раствором.

Внимание: Подготовку основания пола под стяжку с пошаговой инструкцией можно посмотреть в работе «Подготовка основания под стяжку пола».

5. Проводятся промеры комнаты для определения перепада высот. На стену наносится линия горизонта, а затем, после промеров высоты пола, линия стяжки. Определяются и наносятся на пол линии маяков. Подробно методика расчетов изложена в работе «Как проверить уровень пола в квартире самому?».

Читайте также:  Установка на балконе пластиковых окон своими руками. Как правильно установить пластиковые окна на лоджии —

6. К стене степлером прикрепляется демпферная лента, а затем устанавливаются маяки. Работы можно поменять местами, но при устройстве маяков профили не должны упираться в стенку — нужно оставить пространство для ленты. Если маяки планируется крепить на кучки раствора, ленту все же придется крепить первой — по технологии кучки раствора должны прилегать к стене вплотную.

Практика показывает, что наиболее удобный способ установки маяков — ставить их на саморезы. Они вкручиваются в дюбели по всей линии маяка и регулируются по высоте с помощью отвертки, правила и нивелира. Их потом можно выкрутить, а отверстия заделать раствором. Желательно вкрутить по углам, на линию стяжки, саморезы и протянуть по диагонали леску (любую бечевку) для проверки высоты стяжки посредине помещения. Все работы по установке маяков пошагово изложены в работе «Как выставить маяки для стяжки пола?».

7. Звуко- и гидроизоляция основания являются обязательными, если планируется ламинатный пол. Их можно выполнить до заливки стяжки, такая технология называется «плавающей стяжкой» или поверх стяжки — «плавающий пол». Гидроизоляция может выполняться специальными растворами (жидкий битум, различные мастики), рулонными материалами и простой полиэтиленовой пленкой. Главное, что необходимо помнить при использовании пленки или рулонных материалов:

  • гидроизоляционный материал обязательно заводится на стену;
  • полотна пленки или материалов должны укладываться внахлест — заходить друг на друга на 10-15 см;
  • стыки (швы) проклеиваются скотчем.

Подробная технология укладки, виды гидроизоляционных материалов, их преимущества и недостатки, цены по состоянию на начало 2020 года приведены в работе «Гидроизоляция пола под ламинат».

Звукоизоляция позволяет отсечь структурные шумы от ламината, который не только хорошо их проводит, но и усиливает (резонирует).

Внимание: в ряде случаев звукоизоляция самостоятельно, как отдельная технологическая операция, не проводится. Она совмещается с укладкой подложки, когда последняя обладает достаточным уровнем поглощения шума.

Укладка листов звукоизолирующего материала проводится встык, швы обязательно заклеиваются строительным скотчем. Большой выбор материалов и еще больший диапазон цен затрудняют выбор элементов звукоизоляции. Чтобы лучше ориентироваться в этом многообразии, советуем посмотреть статью «Звукоизоляция пола в квартире под стяжку своими руками».

8. Завершаются подготовительные работы устройством стяжки — с ее помощью производится выравнивание всех дефектов бетонного перекрытия. Если позволяет высота помещения, ее делают сухой, из керамзита или с помощью фанерных листов (можно еще, но это дороже, и из ОСБ). При низких потолках стяжку заливают или из полусухого раствора (в нем только 1/3 воды) или мокрого (обычный цементно-песочный раствор в соотношении 1:3).

Облегчить вес п/сухой или мокрой стяжки можно с помощью керамзита, когда он используется в виде наполнителя. Стяжка выполняется в обязательном порядке по маякам. При их отсутствии придется использовать наливные полы (самовыравнивающие смеси) для выравнивания поверхности основания.

Внимание: тем, кто интересуется этими вопросами — технологию стяжки пола своими руками, ее виды, преимущества и недостатки можно посмотреть на сайте в цикле статей на эту тему: «Как сделать стяжку пола с керамзитом?», «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом», «Сухая стяжка пола с керамзитом».

Влияние неровного основания на срок службы пола

Предлагаемые производителями ламината соединительные замки требуют очень ровного основания пола. Монтировать ламинат на неровное основание нельзя. Этот момент учитывают и СНиП, и свод строительных правил (СП 29.13330.2011). В них говорится, что перепад высоты не может превышать 2 мм по длине помещения во всех направлениях. Также не допускается уклон более 20 мм на комнату, а в коротком помещении — не более 0,2% от его длины, то есть значительно меньше.

Если эти правила не соблюдаются, замки панелей ламината быстро разрушаются. Так, при ходьбе пол прогибается всего на 1 мм, что незаметно для глаза, но замки это ощущают. Если прогиб чуть больше, они начинают медленно разрушаться. То же самое происходит и под весом тяжелой мебели (кровать, шкаф) — постоянное давление на замковое соединение со временем его разрушает. Первый признак ломки замков — появившийся скрип во время ходьбы.

Однако, как и в любом деле, тут есть и исключения:

  • Перепад высоты важен только при установке мебели. Если ее не планируется размещать (коридор), такое требование можно игнорировать;
  • Для замков ламели страшно наличие бугорков и ямок. Если у пола нет редких перепадов, он волнистый, такие ямы и бугры не нанесут ему вреда и он выдержит весь срок своей эксплуатации.

Необходимые инструменты

Для сборки пола из ламелей потребуются:

  • электрический лобзик для резки ламината (можно использовать ручную пилу по дереву);
  • фомка;
  • киянка из резины или дерева;
  • брусок для подбивки ламелей;
  • прокладки;
  • угольник;
  • маркер;
  • металлическая линейка длиной 1 м.

Расчет потребности материалов

Любые строительные работы необходимо начинать с приобретения стройматериалов. Рассчитать количество материала под силу каждому любителю делать все самостоятельно. Находится площадь пола. Полученная цифра увеличивается на:

  • 10% на обрезки при прямой укладке, если панели укладываются вдоль помещения,
  • 12-15%, если поперек,
  • 20%, если ламель укладывают елочкой или диагональю,
  • 30% при монтаже узором.

Полученный результат делим на площадь ламелей в упаковке (обязательно указывается производителем) и покупаем необходимое их количество.

Подложка — функции и способ укладки

Как правильно уложить ламинат на бетонный пол, когда основание подготовлено в соответствии со сводными правилами (СП 29.13330.2011)? Не спешить и выполнить еще одну, промежуточную, технологическую операцию — уложить под ламинатный пол подложку.

Подложка является важнейшим элементом во всей конструкции ламинатного пола. Она:

  • устраняет небольшие перепады высоты бетонной стяжки;
  • является амортизатором при статических и динамических нагрузках на ламинат;
  • обеспечивает дополнительную звукоизоляцию;
  • удерживает тепло.

Обработанная гидрозащитными смесями, подложка служит и влагозащитным слоем. Если же нет, то под нее необходимо настилать пленку из полиэтилена для защиты самого пола от конденсатной влаги бетонной стяжки. Работы, как правило, ведутся параллельно с монтажом пола. На раскатанный лист подложки укладывается ламинат. После полного заполнения подложки укладывается ее второй ряд и т.д.

Рейтинг различных подложек, их плюсы и минусы, технология поэтапной укладки, а также стоимость самых популярных материалов в 2020 году приведены в статье «Подложка под ламинат».

Читайте также:  Сскандинавский стиль в интерьере спальни: коллекция фото

Монтаж ламината

Как стелить ламинат на бетонный пол? Технология укладки ламината на бетонный пол складывалась годами. Ее нюансы известны каждому мастеру.

  • Покупать необходимо ламинат одного производителя, при этом следует обращать внимание на тип замка. Он может быть разным даже в упаковках, произведенных в одном году.
  • Работы по сборке пола необходимо начинать после того, как освобожденные от упаковочной пленки ламели пролежат 2-3 дня там, где будут монтироваться. За это время они изменят свои размеры, подстроившись под температурный режим и влажность квартиры.
  • Укладывать ламинат нужно на хорошо просушенный бетон. Его влажность можно узнать с помощью влагомера. Но в частном строительстве он не всегда имеется. Выход простой: на бетон скотчем приклеивается 1 м 2 полиэтиленовой пленки. Если утром на нем появился конденсат — основание необходимо сушить.
  • Срезаются шипы у ламелей первого ряда. Их укладка производится обрезанной стороной к стенке.
  • Между первым рядом ламината и стенкой, на расстоянии полуметра, устанавливаются прокладки толщиной 10-12 мм для образования технологического зазора, компенсирующего расширение полотна пола под воздействием влажности и температуры. Многие строители используют для этого покупные клинья. Ставятся прокладки и в начале каждого ряда (при соединении торцов ламелей нужна подбивка, при которой панель пола упрется в стену и уберет технологический зазор).

  • Нормативные документы разрешают незначительное изменение тона окраски ламината. В купленных пачках цветовая окраска ламелей может отличаться. Чтобы на полу не было заметных цветовых пятен, необходимо брать материал из разных пачек поочередно.
  • В соседних рядах торцевые соединения ламелей не должны совпадать. У них более слабые замки и при увеличении нагрузки разрушаются. Поэтому панели ламината укладываются в следующей последовательности:
  1. первая линия — целая ламель;
  2. 2 линия — обрезанная на 1/3 ламель;
  3. 3 линия — обрезанная на 2/3 панель.

Укладка ламелей по такой схеме хорошо показана на фото.

Иногда практикуют обрезку не 1/3 части, а половины ламели. В принципе, кроме рисунка укладки пола, ничего от этого не меняется.

8. Начинать укладку следует от окна. Но если декоративные накладки на дверную коробку не сняты, а подрезаются, то монтаж следует начинать от стены с дверью, так как подсунуть под накладку последнюю панель ламината не удастся.

Инструкция укладки ламинатного пола

Как класть ламинат на бетонный пол прямым методом? Технология пошагово:

  1. Укладывается подложка в один ряд. Если это сделать сразу по всей комнате, то по ней нужно будет ходить, что ведет к трудно восстанавливаемой деформации. На ней начинается сборка пола. Отметим, что многие специалисты укладывают сразу три ряда ламелей;
  2. Между первой линией ламелей и стенкой проводится установка прокладок (толщина — 10-12 мм). После этого ряд плотно придвигается к прокладкам. Ставится прокладка и в начале каждого ряда. Таким образом фиксируется компенсационный зазор;
  3. Уже со второго ряда панели ламината сначала устанавливаются в замковые соединения по длине, а затем деревянным или резиновым молотком подбиваются вперед, до полного соединения торцевых замков. Наносить удары по краям ламели производитель запрещает — нужно воспользоваться монтажной скобой или куском ламината. При этом подбивка устанавливается в замок подгоняемой ламели;
  4. После закрытия напольным покрытием подложки, укладывается ее вторая полоса. Работы продолжаются опять в том же порядке;
  5. Перед укладкой последнего ряда ламината нужно тщательно высчитать его размер, чтобы после закрытия замка остался технологический зазор.

Как обойти трубы отопления

Самый сложный момент при укладке ламината наступает при проходе труб отопления. Здесь последовательность действий следующая:

  • Находится центр отверстий для труб. Первым действием ламель защелкивается в замок и придвигается к ним. На торце карандашом отмечается средина каждой трубы. Затем ламель вынимается из соединения и придвигается вплотную одновременно и к прокладке около стены, и к трубе. Опять карандашом на боковой стороне панели делается отметка середины трубы. С помощью угольника проводятся линии от каждой отметки. Их пересечение и будет центром будущего отверстия;
  • Дрелью высверливаются отверстия. Их диаметр должен быть на 2 см больше диаметра труб (соединение разрезанной на две части панели ламината уменьшит диаметр отверстия на толщину реза);
  • Электрическим лобзиком или пилой ламель, по оси высверленных отверстий, разрезается;
  • С внешней стороны труб ламель вставляется в замок и придвигается к ним;
  • Между стеной и трубами кусок ламели приклеивается и сбоку, и с торца к соседним ламелям.

При очень аккуратной работе врезка совсем незаметна.

Заключение

Использование ламината для напольного покрытия позволяет получить красивый и долговечный пол. Технология укладки не требует особых знаний и навыков. Важно выполнить все работы в строгой последовательности:

  1. уложить полиэтиленовую пленку для гидроизоляции ламелей от конденсата стяжки;
  2. подобрать и правильно смонтировать подложку;
  3. провести укладку ламелей в соответствии с инструкцией.

Обход труб отопления также не вызывает сложностей и выполняется самостоятельно. Выполненные своими руками работы доставляют особое удовольствие хозяевам:

  1. получен очень эффектный пол;
  2. сэкономлен семейный бюджет;
  3. появился повод гордости перед друзьями и знакомыми — цикл работ выполнен самостоятельно.

Видео по теме



Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

  1. Что понадобится
  2. Подготовка пола
    • Выравнивание пола
    • Подложка
  3. Способы укладки ламината
  4. Как правильно отрезать ламинат?
  5. Рекомендации
  6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Читайте также:  Стол трансформер: 115 фото вариаций моделей и оригинальных сочетаний

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

  • половых досок и планок паркета;
  • древесных плит;
  • кафельных плиток;
  • линолеума;
  • бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

  • прямым (палубным);
  • диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

  1. «Lock» (паз-гребень).
  2. «Click» (простая защелка).
  3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

  • электрическим лобзиком;
  • мелкой ножовкой по металлу;
  • прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

  1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
  2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
  3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
  4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
  5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
  6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
  7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
  8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
  9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
  10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.
Читайте также:  Филенчатые двери: виды, особенности выбора и ухода

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Как стелить ламинат на бетонный пол?

Хозяева, планируя обновление интерьера в квартире, часто решают прибегнуть к ламинату. Этот материал хорошо зарекомендовал себя и повсеместно используется для организации полового покрытия как в частных домах, так и в административных зданиях, но как правильно уложить ламинат на бетонный пол, знают не многие. Планируя укладку ламината в помещении, следует помнить, что главным условием длительного срока службы такого покрытия является ровное основание, а поэтому к подготовке бетонной стяжки нужно отнестись с особенным вниманием.

Бетон обладает необходимой прочностью и устойчивостью к изменениям влажностного и температурного режима, но часто такое основание требует дополнительного ремонта и выравнивания.

Допустимым искажением поверхности на площади одного-двух квадратных метров считают перепады в пределах 2 мм по высоте.

Такая погрешность при монтаже ламината успешно нивелируется подложкой и гидрозащитой, уложенных послойно, но при отклонениях свыше нормы, придется применять дополнительные меры к подготовке основания.

Существует несколько вариантов выравнивания поверхности пола:

  • При небольших перепадах по высоте, в пределах 5-20 мм, разумнее всего использовать самовыравнивающуюся смесь, которая уберет все неровности. Смешивание сухих ингредиентов с водой производится согласно инструкции, после чего жидкий раствор начинают заливать отдельными порциями, продвигаясь от окна к противоположной стене и выходу из помещения в коридор. В процессе заливки необходимо аккуратно и равномерно распределять смесь по всей площади, используя правило или широкий шпатель. Если все было сделано по инструкции, залитый раствор самостоятельно распределится и станет в уровень, образуя ровное и гладкое покрытие, готовое к дальнейшим работам.

  • При перепадах более 20 мм, необходимо бетонировать основание цементно-песчаным раствором по маякам, предварительно выставив направляющие на требуемый уровень. Этот способ позволит получить надежное, монолитное, ровное основание под ламинат, но окончательный набор прочности такой стяжки происходит в течение 28 суток. Только после этого срока можно проводить отделочные работы.
  • Как положить ламинат на бетонный пол, имеющий существенные перепады без длительного ожидания? В этом случае можно использовать сухие и полусухие стяжки, которые также укладываются по направляющим маякам, но выдерживать какой-то срок после укладки стяжки для выполнения последующих работ в данном случае не обязательно.
  • Еще один способ подготовить основание на бетонном полу под ламинат – устроить настил из фанеры по лагам. Лаги выставляют на требуемую высоту по уровню, на них крепят фанерные листы по размеру. Важно обеспечить утапливание головок саморезов в фанеру при крепеже, чтобы после завершения работ можно было замаскировать эти ямки шпатлевкой по дереву.

Какой бы способ не был выбран, перед началом работ необходимо осмотреть бетонное основание и выявить все дефекты. Обнаруженные трещины следует по возможности расширить, обработать грунтовкой и заделать цементно-песчаным раствором. Полностью подготовленное бетонное основание пропитывается грунтовкой глубокого проникновения, рекомендуется проводить данную процедуру дважды.

Заделка дефектов пола.

Перед монтажом ламината по основанию обязательно устраивают гидрозащиту из полиэтиленовой армированной пленки. Края пленки заводят на стену, на расчетную высоту уровня пола. Полотна укладываются внахлест, перекрывая 100-150 мм нижнего полотна. Места стыков проклеивают скотчем.

Поэтапный план подготовки каждого типа основания можно разобрать, изучив в фото и видео материалы в данной статье, представленные ниже.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения работ по укладке ламелей потребуются следующие инструменты:

  • рулетка;
  • угольник;
  • электролобзик или ножовка по металлу;
  • подбивающий брусок сечением 40 мм и длиной до 400 мм;
  • карандаш;
  • молоток;
  • подкладки толщиной 10 мм;
  • нож строительный;
  • S-образный металлический упор для фиксации ламелей в ограниченном пространстве;
  • дрель с коронками 20-30 мм;
  • шуруповерт;
  • перфоратор.

Материалы, необходимые для выполнения работ:

  • подложка;
  • ламинатная доска;
  • пленка полиэтиленовая для гидроизоляции основания;
  • дюбель-гвозди для крепления держателей плинтуса и соединительных планок;
  • соединительные планки (порожки);
  • плинтус;
  • угловые соединители для плинтуса.

Расчет расхода материалов

Технология укладки ламината на бетонный пол предусматривает несколько вариантов размещения ламелей по отношению к стенам в помещении. От типа размещения зависит и способ расчета количества материала, но за основу всегда берется площадь комнаты, поделенная на площадь одной ламинатной доски.

  • Если укладывать панели вдоль длинной стены, прямым настилом, к расчетной цифре необходимо добавить запас в 10%.
  • Если решено настилать ламинат поперек комнаты, страховой запас составит 15%.
  • При монтаже досок по диагонали необходимо учесть 20% страховочный запас.

  • Установка ламината в виде сложного рисунка потребует запас порядка 30% от общей площади комнаты.

Полученный результат в штуках следует разделить на количество панелей в одной пачке и округлить в большую сторону до целого числа упаковок.

Выбор и укладка подложки

Для обеспечения свободного хода ламината при изменениях влажностного режима в доме, его категорически запрещено закреплять к основанию. Главное правило в этом случае – выполнять укладку ламината с подложкой без фиксации.

Подложка выполняет следующие задачи:

  • дополнительно выравнивает основание;
  • служит тепло- и звукоизоляционным материалом, в некоторых случаях и в качестве гидроизоляции;
  • служит в качестве амортизатора, смягчающего внешние воздействие на ламинат.
Читайте также:  Утеплитель для пола: 18 видов и какой лучше выбрать дома. Советы и описание

При выборе подложки следует исходить из условий эксплуатации помещения и финансовых возможностей заказчика.

Самым доступным вариантом является подложка из вспененного полиэтилена. Этот материал выпускается в рулонах длиной до 20 м, шириной до 2 м и толщиной от 2 до 7 мм, при этом, кроме задачи устранения неровных мест в основании, он служит в качестве гидроизоляции, что дает возможность сэкономить на полиэтиленовой пленке.

Еще одним недорогим материалом являются пенополистирольные плиты. Их производят толщиной от 2 до 5 мм и размером листа 1000×500 мм. Укладка листовых изделий проще, чем работа с рулонным материалом, но и для вспененного полиэтилена, и для пенополистирола характерен один существенный недостаток: со временем эти материалы проседают в местах активной эксплуатации, что приводит к изменению единого уровня поверхности ламината и излому отдельных элементов.

Самым дорогим вариантом для подготовки основания под ламинат является подложка из пробки. Ее могут выпускать как в виде отдельных листов, так и в рулонах. Толщина такого изделия не превышает 5 мм.

В отличие от рассмотренных видов подложки, пробковое основание сохраняет свою форму без изменений долгие годы, поэтому ее желательно использовать при монтаже дорогих видов покрытия, которые рассчитаны на 20-30 лет эксплуатации. Использовать пробковую подложку для дешевого вида ламината, который придется заменять через несколько лет, не целесообразно с экономической точки зрения.

Перед тем, как стелить ламинат на бетонный пол, укладывают подложку. Рулонные материалы раскатывают по длине помещения и обрезают по размеру. Места соединений полос рекомендуется скреплять скотчем. Листовые изделия укладывают встык и также крепят между собой скотчем.

Настил подложки рекомендуется выполнять одновременно с монтажом ламината. Такой способ пошагового продвижения позволяет избежать сбивки полотен подкладки во время монтажа и преждевременного износа довольно нежного материала.

Инструкция по укладке ламината

Перед тем, как класть ламинат на бетонный пол по подготовленному основанию с подложкой, необходимо выдержать упаковки с ламелями при комнатной температуре не менее двух суток. Это время необходимо для адаптации материала к влажностным и температурным условиям. Особенно важно дать отстояться упаковкам в зимнее время, когда перемещение ламината происходит с холодных складов.

При самостоятельном выборе материала следует обратить внимание на серию партии. Желательно, чтобы все пачки были выпущены в одно время, тогда удастся избежать тоновых различий. Чтобы выполнить настил ламината своими руками, рекомендуется придерживаться следующего пошагового алгоритма действий:

  • Перед укладкой первого ряда необходимо установить прокладки, обеспечивающий зазор между стеной и покрытием. По одной прокладке ставят с торцов ряда и по две по длине каждой ламели.

  • Начинают укладку первого ряда от окна с целой доски, к ней по торцу стыкуют следующую и так доходят до противоположной стены. Для подгонки последней ламели ее необходимо обрезать по размеру. Соединение отдельных ламелей в замок следует производить по инструкции, разработанной для конкретного вида ламината.

Типы замков ламелей.

  • Второй ряд начинают с ламели, разрезанной пополам, чтобы избежать совпадения стыков в соседних рядах, далее устанавливается целая доска и ряд догоняют до стены, вновь подрезая крайнюю панель по размеру.

  • Третий ряд вновь начинают с целой панели, так же впоследствии каждый ряд чередуют целую панель с половиной. По торцам каждого ряда устанавливают прокладки.
  • При установке последнего ряда, потребуется подгонка ламелей по ширине, для чего придется разрезать их вдоль. При замере ширины необходимо помнить о технологическом зазоре, и также установить прокладки по длине стены и в торцах ряда.
  • При сложной конфигурации помещения потребуется выполнять подгонку отдельных панелей, если при этом невозможно выполнить замковое соединение, рекомендуется срезать шип на доске и закрепить соединение на клей.

  • Когда потребуется обойти трубы стояков, нужно вырезать панель по длине, с учетом зазора от стены, отметить на ней центры расположения труб, тщательно замерив расстояния и просверлить отверстия с помощью коронки по дереву. После этого панель разрезается по ширине по центру отверстий. Сначала укладывается часть доски, продолжающая ряд, а затем часть доски от стены, стык проклеивается. Для маскировки отверстий используются специальные накладки, которые также сажают на клей.

  • Места соединения ламинатного покрытия в соседних помещениях закрывают специальными декоративными планками.
  • После монтажа ламината удаляют прокладки, и производят монтаж плинтуса.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж
  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

–>

Ламинат

Ламинат – популярное напольное покрытие, которое занимает лидирующие позиции по использованию материала как в жилых помещениях, так и в фирмах, офисах. Материал широко используется благодаря своей практичности, устойчивости к износу, простотой монтирования и ухода, внешней привлекательности. Но для того, чтобы покрытие служило долго и не теряло своего вида, уложить строительный продукт необходимо на правильно подготовленную основу. Чаще всего, укладка происходит на бетонный пол.

Оглавление:

  1. Разновидности ламината
  2. Рекомендации по укладке ламината
  3. Подготовка основания под ламинат
  4. Укладка ламината на бетонный пол
  5. Подложка под ламинат
  6. Инструкция по монтажу ламината
  7. Советы по правильной эксплуатации поверхности пола из ламината
  8. Установка ламината своими руками
  9. Рекомендации по выбору ламината

Разновидности ламината

Ламинат – это материал, который широко применяется в офисных и жилых помещениях. Внешне материал похож на древесину. Ламинат бывает разного типа, но несмотря на отличия характеристик, строение ламината такое:

  • основание;
  • крафт – бумага;
  • декоративный слой;
  • полимерное пленочное покрытие.

Он отличается по различным характеристикам:

  • по классности;
  • по влагостойкости;
  • по декоративным особенностям;
  • по способу монтирования;
  • по системам сцепления между листами.

Именно от класса зависит, где можно устанавливать продукт. Классность бывает такая:

  • 21, 22, 23 классы – самый низкий уровень устойчивости к износу, нельзя устанавливать в общественных местах, в влажных комнатах, считается временным покрытием;
  • 31-33 классы – для жилых помещений, где есть интенсивное движение: коридор, хол, прихожая;
  • 34 класс – очень прочный и имеет защиту от намокания, выдерживает контакт с водой до трех часов, рекомендован для общественных помещений с большим движением людей;
  • 42 и 43 класс – экстра – премиум –класс – купить в свободной продаже невозможно, изготавливается под заказ, сверхнадежный материал для нежилых помещений.
Читайте также:  Энергосберегающее отопление частного дома — выбираем энергоэффективную систему

По влагоустойчивости выделяют такие виды ламината:

  • влагостойкий – применим в комнатах с повышенной влажностью: ванной, кухне, прачечной, обработан специальным защитным материалом;
  • водостойкий – способен контактировать с водой без нарушения целостности до трех часов, обработаны и замки материала.

По декоративным качествам выделяются такие поверхности:

  • глянцевая – полированная блестящая поверхность ламината достаточно привлекательная, недостатком является скользкая поверхность;
  • под натуральную – имитация дерева, шелковистая поверхность;
  • текстурная – максимально приближен к натуральному виду;
  • матовый – применяется в детских и холлах, не скользкий, не требует частой полировки;
  • кантри – искусственно состаренный материал.

По способу монтажа выделяют:

  • клеевой – максимальная фиксация при помощи клея, но процесс занимает много времени и его невозможно разобрать или перенести;
  • замковый – фиксация при помощи замков.

Рекомендации по укладке ламината

Принятие решения по укладке ламината на бетонный пол требует тщательных подготовительных работ. Для качественной укладки необходимо тщательно подготовить бетонное основание, правильно рассчитать количество и приобрести качественный товар.

Что касается бетонного пола, то практика показывает, что перед укладкой ламината необходимо уделить пристальное внимание поверхности. Чаще всего основание далеко не идеально, а это может стать причиной некачественного конечного результата. Пол может быть неровный, бугристый, с трещинами и ямами. В домах любого типа, в старых или новых, бетонное покрытие может требовать реставрации.

Даже незначительные неровности могут стать причиной прогибов листов ламината, поломкой межлистных замков, образованием щелей между панелями. Неровности под ламинатом могут стать источником размножения патогенных микроорганизмов, скопления влаги, рассадником грибка.

Чтобы ламинат не стал громко себя вести, необходимо максимально плотное прилегание материала к бетонной поверхности. При скосах пола первой испортится подложка, что станет причиной быстрого разрушения и самого ламинатного листа. Пол должен быть монолитным и горизонтально ровным.

Подготовка основания под ламинат

Начало работ по укладке ламината полностью зависит от состояния пола. При необходимости бетонную поверхность необходимо выровнять.

Чаще всего случаются такие ситуации:

  • В целом площадь пола целая, относительно ровная, присутствуют незначительные повреждения и трещины – в таком случае проводятся частичные ремонтные работы по устранению незначительных дефектов. Трещины зашпаклевываются, бугристость зачищается, впадины выравниваются при помощи раствора. После просыхания раствора, поверхность зачищается и становится готовой к укладке ламината.
  • Отмечаются значительные перепады высоты, в таком случае реставрация невозможна, необходимо новое покрытие путем осуществления стяжки. Эта манипуляция приведет к выравниванию пола, но высота помещения значительно уменьшится. Не стоит забывать и о сантиметрах, которые «заберет» ламинат и подложка. Чтобы немного обойти это, следует применять не бетонный раствор, а сухую модифицированную смесь. Она поможет не потерять так много сантиметров, как при использовании бетонного раствора. Застывает раствор за короткий период времени, недостатком такого средства является его высокая стоимость. Такой метод еще называют саморазравнивающийся пол.

Проверить готовность поверхности к укладке после стяжки можно при помощи куска полиэтилена большого размера. Застелить фрагмент пленки на ночь, утром посмотреть на ее поверхность, пока выпадает конденсат, пол недостаточно подсох и заниматься укладкой ламината рано.

Иногда мастера рекомендуют под ламинат укладывать панели ОСБ, ДВП или фанеру. Насколько это оправдано? Как показывает практика, материал заберет несколько сантиметров высоты помещения, со временем начинает издавать посторонние звуки, а деревянная среда материала может стать рассадником для насекомых или грызунов.

Укладка ламината на бетонный пол

После окончательной готовности бетонной поверхности, наступает очередь укладки ламината. Не все знают о том, что за несколько дней до укладки ламината, материал необходимо распаковать. Это позволит панелям адаптироваться к окружающей температуре и влажности помещения.

Сделав укладку гидроизоляции, которая может представлять собой цельнокроеный кусок полиэтилена, приступают к основной работе – укладке ламината. Опытные строители жителям первых этажей рекомендуют параллельно с укладкой плит, утеплить пол. Сделать это можно с помощью теплоизоляционного материала.

Укладка подложки может объединить в себе гидро и теплоизоляцию, так как материал выполняет эти функции в полной мере. Также подложка не дает материалу контактировать с бетонным полом и этим продляет срок службы ламината.

Функции подложки могут выполнять такие материалы:

  • бюджетным недорогим вариантом считается вспененный полиэтилен, он продается в форме листа и в рулонах;
  • тонкослойный экструзионный пенополистирол;
  • из пробки и резинобитутумных материалов, материал качественный и выносливый, но дорогой;
  • специальный многослойные подложки различных составов, способны осуществлять гидроизоляцию и сохранять тепло.

После укладки подложки переходят к финишному этапу – укладке ламинатных плит.

Подложка под ламинат

Строительные маркеты предлагают изобилие материалов для ремонта и стройки. Ламинат, как мы уже знаем, пользуется большим спросом, также в ассортименте предлагаются сопутствующие товары, такие, как подложка. Данный предмет различается ценой, качеством, материалом. Самыми востребованными являются такие материалы:

  • пробковая подложка;
  • изолоновая подложка;
  • вспененный полистерол;
  • хвойная или плиточная подложка из древесины.

Подложка из вспененного полиэтилена является самой экономически доступной. Материал легко укладывается и части соединяется друг с другом при помощи скотча. Встречается такая подложка с дополнительным элементом – алюминиевой фольгой. Это позволяет материалу лучше сохранять тепло. Но у этого материала есть и недостатки:

  • материал тонкий и быстро происходит его проседание ;
  • при механическом воздействии материал легко рвется.

Полистирол подобен вышеописанному. Он более прочный, не деформируется при нагрузках, обладает надежными звуко и теплоизоляционными способностями.

Новым материалов, появившимся сравнительно недавно, является хвойная подложка. Но за это время появились как сторонники, так и противники данного вида материала:

  • с одной стороны, материал экологически безопасный, без примесей, но как тогда объяснить присутствие хвойных частиц?
  • подложка ликвидирует неровности пола благодаря своей мягкости, но это же качество может стать причиной деформации ламинатных листов;
  • структура позволяет циркулировать воздуху, но хвойный материал привлекателен для микроорганизмов и грибка;
  • гарантируется, что усадки материала не произойдет, а, с другой стороны, это противоречит сверхмягкому качеству подложки.

Пробковая подложка считается одним из самых качественных материалов. Именно такая подложка обеспечивает долгий срок эксплуатации ламината, не подвержена усадке, выдерживает высокие нагрузки. Пробковый материал считается экологически безопасным, к тому же стоит отметить и такие особенности:

  • антистатические возможности;
  • шумоизоляция;
  • легкость в укладке материала;
  • незначительный вес;
  • отсутствуют неровности;
  • пожароустойчивость;
  • доступность материала, большой ассортимент в строительных магазинах;
  • специальная пропитка препятствует распространению плесени, грибка, не привлекает грызунов.
Читайте также:  Химические анкеры - новый, но уже популярный вид анкерного соединения

Пробковая подложка продается в плитах и в рулонах, толщина материала не превышает четырех миллиметров.

Недостатками этого материала является высокая стоимость и необходимость использования дополнительных материалов для пароизоляции.

Инструкция по монтажу ламината

При укладке ламината не избежать разрезания материала. Ножовка может помочь разрезать панель, но предпочтительнее использовать электролобзик. Ножовка может сделать линию среза неровной, с поврежденной внутренней пленкой.

Существует определенный порядок для укладки ламината.

Самой первой укладывается подложка, она выполняет несколько функций одновременно:

  • амортизатора;
  • шумоизолятора;
  • пароизолятора.

Специалисты рекомендуют использовать еще и пароизоляционную пленку. Это может быть обычная пленка, но обязательно толстая, не менее двухсот миллимикрон. Пленка расстилается по всей площади комнаты и соединяется специальным скотчем. Сверху на пленку укладывается подложка. Она обезопасит ламинат от ударов о бетонную поверхность. Это позволит избежать посторонних шумов при движении и не повредится во время эксплуатации, сможет сохранить вид в течение долгого периода времени. Швы подложки также заклеивают клейкой лентой.

После манипуляций с подложкой должна получиться чистая ровная поверхность без глобальных перепадов по высоте.

После этого можно перейти к укладке листов ламината. По краям пластины есть специальные замочки, производящие сцепление между краями материала. Первый лист укладывают от стены, и между нею и материалом устанавливаются клинья для зазора. Если не обеспечить такое пространство, по истечению какого- то времени пластины ламината могут выгнуться. Следующая пластина вкладывается в замок предыдущей. Так делают до конца ряда. Второй укладывается также, только уже без применения клиньев. Клинья вставляются между стенами и панелями по периметру всей комнаты.

После того, как укладка листов ламината завершилась, необходимо установить плинтус. Чтобы справится с этой задачей, следует подготовить инструменты:

  • уголок – шаблон;
  • дрель;
  • сверло по бетону.

Для того, чтобы поверхность пола служила долгое время, важно выполнять рекомендации специалистов по правильной эксплуатации материала.

Советы по правильной эксплуатации поверхности пола из ламината

Ламинат – надежный и практичный материал, отличается долговечностью, но для того, чтобы пол мог прослужить долгое время, необходимо рационально с ним обращаться и помнить о важных моментах:

  • ламинат нельзя устанавливать в комнатах с повышенной влажностью, кухня, ванная – места, в который материал очень быстро испортится, пролитая вода должна незамедлительно быть собрана с поверхности материала;
  • при появлении царапин или других дефектов необходимо воспользоваться специальным раствором, затиркой;
  • при появлении щелей между панелями следует применять затирку, то поможет предотвратить попадание влаги вовнутрь листов и преждевременную их порчу;
  • при уборке в помещениях, где лежит ламинат, необходимо использовать специальные моющие средства для ухода за таким материалом, тряпка для пола не должна быть мокрой, вода губительна для такого покрытия.

Если следовать этим советам, срок службы ламината значительно продлится.

Установка ламината своими руками

Специалисты оценивают свою работу по укладке ламината очень дорого. Если вы планируете уложить ламинат самостоятельно и сэкономить средства, необходимо изучить теоретическую сторону вопроса и иметь представление о том, как правильно укладывать материал.

Весь процесс можно разделить на этапы:

  • подготовка поверхности пола;
  • укладка подложки;
  • укладка ламината.

Каждый из этапов имеет свои особенности, необходимо ответственно выполнять каждый из этапов. Результатом правильного выбора в покупке материала, подложки, станет высокий результат и поверхность, устойчивая к износу.

Рекомендации по выбору ламината

Ламинат постепенно вытесняет из квартир линолеум, ставший несовременным, коврового покрытия, провоцирующего развитие аллергий, паркета, цена которого очень высокая. Ламинат – прочный, красивый и стильный материал, способный придать помещению добротный вид. Чтобы покупка материала принесла ожидаемый результат, стоит внимательно изучить вопрос.

Выбирая ламинат, необходимо подойти к выбору материала очень вдумчиво. Толщина изделия – та характеристика, которая определяет и выбор подложки, и расчет порожков. Если укладка ламината производится при уже установленных дверях, необходимо помнить, что поднимется уровень пола и это может стать помехой для функционирования дверей. Необходимо учитывать толщину материала в соседних комнатах, чтобы не устанавливать порожек в комнате, который не всегда уместен.

Отталкиваться при выборе материала стоит от таких факторов:

  • название фирмы;
  • страна – производитель;
  • стоимость;
  • износостойкость;
  • влагостойкость;
  • экологическая безопасность;
  • сочетаемость со стилем квартиры;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • устойчивость к царапинам.

Покупая ламинат, учитывайте, для каких комнат он предусмотрен, нужны ли какие- либо дополнительные защиты для него.

Осуществить укладку ламината на бетонный пол в квартире своими руками сможет любой мастер, даже не очень опытный, главное изучить характеристики и особенности ламината. Если у вас остаются вопросы, какой материал выбрать, как правильно уложить, что следует учесть в процессе укладки, посмотрите видео. После просмотра сюжета у вас не останется вопросов, как это сделать правильно и рационально.

Монтаж инфракрасного теплого пола

Система инфракрасного теплого пола – новейшая разработка, которая набирает популярность среди потребителей.

Обладая рядом преимуществ перед уже известными видами теплых полов, инфракрасный обогрев заслуженно занимает место в сердцах покупателей.

Однако, монтаж инфракрасного пола, как сложного технического устройства, требует знания теоретических основ и правил безопасности, с которыми я познакомлю вас в этой статье.

Особенности применения инфракрасного теплого пола

Инфракрасный теплый пол представляет собой систему, излучающую тепло посредством генерации инфракрасного излучения. Различают два вида инфракрасных полов:

  • Стержневой инфракрасный пол, состоящий из графитовых стержней с карбоновым материалом внутри;
  • Пленочный инфракрасный пол, в котором полосы карбоновой пасты покрыты термоустойчивой полиэтиленовой пленкой.

Пленочный теплый пол пользуется большей популярностью из-за удобства монтажа и транспортировки. К преимуществам инфракрасного теплого пола относятся следующие факторы:

  • Устройство нагревает не воздух в помещении, а объекты, находящиеся в комнате. Благодаря такой особенности, не страдают качественные показатели воздуха.
  • Инфракрасные лучи безопасны для человека, животного и растения, они по структуре схожи с ультрафиолетом.
  • С укладкой инфракрасного пола справится новичок в строительном деле, достаточно базовых знаний об устройстве и технике безопасности.
  • Инфракрасный пол разрешено укладывать под любой вид финальной отделки: линолеум, ковролин, ламинат и даже паркетную доску.

Монтаж инфракрасного пола

Рассмотрим пошаговую инструкцию по укладке и подключению инфракрасного пола у вас дома.

  • Выбор теплоизоляции. Теплоизоляционный слой необходим для профилактики утечки тепла через грунт или основание пола. Выбор утеплителя для инфракрасного пола зависит от расположения помещения: в частном доме, в котором под полами только грунт используйте пенополистирол (пенопласт), если снизу отапливаемое помещение – достаточно вспененного фольгированного полиэтилена.
  • Создание чертежа. Изобразите схематично площадь покрытия пленкой теплого пола, помните, что необходимо избегать мест постоянного сильного давления (ножки шкафов, диванов). Чертеж поможет правильно уложить пленку теплого пола, а также рассчитать необходимое количество.
  • Очистка поверхности. Подметите или пропылесосьте основание перед началом работы.
  • Установка терморегулятора. На высоте 1-1,5 м от пола просверлите отверстие в стене при помощи специальной коронки. Сделайте штробу в стене по направлению к полу, она нужна для укладки кабеля. Кроме того, подведите кабель от щитка к отверстию в стене.
  • Укладка теплоизоляции. Постелите на пол теплоизолирующий слой фольгированной стороной наверх, стыки проклейте скотчем.
  • Установка инфракрасного пола. Постелите пленку согласно разработанному чертежу, фиксация термопленки при помощи двустороннего скотча. Термодатчик расположите в 1 м от стены под пленкой. Соедините кабелем электрополосы между собой, проведите кабель от пленки к терморегулятору, подключите теплый пол.
  • Финальное покрытие. Перед началом отделочных работ проведите тестовый запуск теплого пола. Между инфракрасной пленкой и финальным покрытием обязательна прокладка из ПВХ пленки.
Читайте также:  Филенчатые двери: виды, особенности выбора и ухода

Техника безопасности

Поскольку инфракрасный теплый пол является электрическим устройством, необходимо соблюдать правила использования и технику безопасности при его установке, чтобы избежать возгорания и порчи материалов. Перечислю несколько наиболее распространенных ошибок, избежать которые проще, чем исправить последствия.

  • Систему теплого пола необходимо подключать напрямую к щитку, отдельной линией.
  • Использование УЗО и правильный подбор сечения кабелей, исходя из значений тока, требования безопасности, которые не только защитят от возгорания, но и продлят срок службы всей системы.
  • Пока пленка свернута в рулон и не расстелена в один слой на основании пола – тестировать систему запрещено.
  • Перед заливкой цементной стяжки проверьте инфракрасный пол на предмет обрывов. Для этой задачи используйте электрический тестер.
  • Продумайте расположение мебели в комнате до начала работ по укладке теплого пола. Точечная нагрузка на инфракрасную пленку запрещена, приводит к оплавлению контактов.

Соблюдение правил установки и дальнейшего использования инфракрасной пленки делает систему теплого пола универсальной и долговечной.

Инфракрасный теплый пол – от теории к практике

Альтернативными отопительными системами сегодня никого не удивишь, отопительная система давно перестала восприниматься как настенная магистраль с радиаторами. Теплый пол – один из самых востребованных способов обогрева, используемый в качестве дополнительного или самостоятельного контура. Существует две разновидности систем теплого пола – с жидким теплоносителем, чаще всего с водой, и электрический – с нагревательными элементами. Инфракрасный теплый пол хотя и относится ко второй разновидности, но и электрическим его назвать сложно. Хотя эти системы в ходу почти десятилетие, о них известно меньше, чем о традиционных аналогах, несмотря на массу положительных характеристик. Естественно, мимо наших форумчан эта система не прошла, многие участники FORUMHOUSE обогревают свои жилища посредством инфракрасного теплого пола.

Историческая справка

Впервые невидимое излучение, находящееся за красной частью спектра, обнаружил британский астроном с немецкими корнями Уильям Гершель, в 1800 году. Спустя столетие с небольшим, уже наша соотечественница, физик А. А. Глагольева-Аркадьева экспериментально получила радиоволну, длина которой соответствовала диапазону инфракрасного излучения. Это доказало, что инфракрасное излучение – разновидность электромагнитных волн, оно так же естественно, как окружающий нас свет и радиоволны. Инфракрасное излучение (ИКИ) – электромагнитное излучение с меньшими длинами волн, чем у видимого света (от 0,8 мкм до 1-2 мм). Инфракрасные волны излучают любые нагретые тела, в теории под ними понимаются тела с температурой выше, чем абсолютный нуль (-273,15⁰С), поэтому ИК излучение – тепловое. При этом некоторые вещества не пропускают этот вид лучей, например – вода. Инфракрасное излучение делится на несколько областей по длине волн, а длина волн зависит от температуры излучателя (нагретого объекта):

  • Коротковолновая – 0,74 – 2,5 мкм.
  • Средневолновая – 2,5 мкм – 50 мкм.
  • Длинноволновая – 50 мкм – 2000 мк.

Именно от длины волны и ее проникающей способности зависит интенсивность и характер воздействия ИКИ на живые организмы, если длинные волны благотворны, их повсеместно используют в медицине, то короткие, напротив, губительны. При длительном воздействии возможен не только тепловой удар и ожоги, но и повреждения головного мозга, так как короткие лучи проникают в тело на несколько см и вызывают перегрев внутренних органов. Выделяют короткие ИК волны излучатели с температурой от 100⁰С, это могут быть промышленные агрегаты и обычные бытовые нагреватели, в которых спираль не защищена специальным рассеивающим экраном.

Что касается взаимосвязи теории с практикой, то она прямая – нагревательные элементы инфракрасного теплого пола не раскаляются до показателя 100⁰ и продуцируют безопасные длинные волны. Поэтому безапелляционные заявления противников этой системы о ее вредности беспочвенны. Но и маркетинговые восхваления о несомненной пользе тоже далеки от истины – полезный диапазон будет глушить большинство напольных покрытий. Инфракрасный теплый пол – это альтернативная отопительная система со своими достоинствами и недостатками, а не способ превратить дом в физиокабинет.

Компоненты системы

В основе всех ИК систем теплых полов лежит способность определенных углеродосодержащих веществ выделять тепло в инфракрасном диапазоне при прохождении сквозь них тока. Что характерно, излучение нагревает не только воздух, как в случае применения других систем, но и предметы, которые, в свою очередь, тоже отдают тепло. Кстати, позиционируемая производителями «уникальная» «новейшая» технология с успехом применялась отечественным автопромом еще в конце прошлого века, как отметил пользователь портала Aleks074.

Ну, развели здесь уникальности, еще на тазиках-шестерках восьмидесятых годов выпуска применялась эта технология для обогрева задних стекол.

На сегодняшний день существует три способа организации теплых полов на ИК излучении, в зависимости от используемых излучателей.

  • Пленочный пол – карбоновая паста запаивается между слоями специальной полимерной пленки, с двух сторон располагают токопроводящие шины из меди, подающие электричество, провоцирующее выделение тепла, серебряное напыление предохраняет контакты от подгорания. Чаще встречаются полосатые пленки, в которых карбон запаян в полости различной ширины и собран в блоки. Для удобства монтажа есть места разрезов, и даже если случайно повредить полосу, из строя выйдет только она, а не весь блок. Реже паста запаивается по всей полости, такой пол эффективнее, но значительно дороже.

  • Стержневые маты – карбоновый наполнитель запаян в оболочку в виде длинных стержней, которые также оснащены тоководами и параллельно соединены в маты.
  • Кабели – появились сравнительно недавно, тончайшие карбоновые волокна в оболочке, по сути, разновидность стержневого мата, но без параллельного подключения, кабель продается бухтами.
Читайте также:  Установка на балконе пластиковых окон своими руками. Как правильно установить пластиковые окна на лоджии —

Пленочный пол предназначен для укладки под напольное покрытие без «мокрых» процессов – ламинат, линолеум, ковролин и подобные. С одной стороны, это плюс – минимум проблем с монтажом, с другой – под плитку, пользующуюся особой популярностью в технических помещениях, его не положишь.

Стержневые маты предназначены для укладки в стяжку, а если основание ровное, можно сразу сажать плитку на клей, без дополнительного слоя, но общая толщина клея с покрытием не должна быть менее 2 см. Наши форумчане используют и пленки, и кабели.

Пленочный ТП хорош тем, что можно паркетную доску стелить. У меня так сделано, как ни крути, полностью “прозрачным” ни одно покрытие не бывает. А все что проходит – нагревает предметы: стол, лестницу, стены, в этом и весь смысл. Открываешь настежь окна, проветриваешь, а когда все закроешь – опять тепло. Потому что не только воздух теплый, а все вокруг.

Купил пятьсот метров такого кабеля, три терморегулятора. Пятьдесят метров в плиточный клей под керамогранитом, сто тридцать два метра под ламинат уложил, проверил, всё греет. На высоте от ламината в полтора метра чувствуется тепловое излучение от пола. Кабель резал на отрезки по одиннадцать метров, так он лучше прогревается, но и расход электричества повышается.

ИК теплый пол работает от электросети напряжением 220 – 230 Вольт (50 Гц), в систему входит не только излучатель в виде пленки, матов или кабеля, но также температурный датчик и терморегулятор. Эти устройства обеспечивают оптимальный прогрев помещения с минимальными затратами энергии. Система будет поддерживать заданные параметры, повышая или уменьшая нагрев по мере необходимости. В зависимости от типа ИК пола и энергосберегающих характеристик помещения, укладывают систему мощностью от 150 Вт/м² до 200 Вт/м². Если пол используется как вспомогательное отопление, достаточно минимальной мощности, если в качестве основного обогрева – придется использовать максимум.

Теплый пол должен занимать 60 – 80 % поверхности пола в помещении, но точные цифры будут зависеть и от мощности конкретной марки, и от характеристик комнаты. Обычно продающие компании сами рассчитывают площадь покрытия, исходя из данных, представленных покупателем.

Монтаж

Независимо от вида ИК пола, он нуждается в правильно подготовленном основании, поверхность должна быть прочная и ровная, допускается перепад не более 3 мм на каждый м². Поверх чистого чернового пола укладывается теплоизолирующая подложка фольгированной частью наружу, нахлесты заклеиваются скотчем (алюминиевым), она предотвратит проникновение излучения вниз. И пленка, и маты, и кабель укладываются на некотором расстоянии, нахлесты излучателей недопустимы. Способ крепления элементов системы зависит от ее разновидности, используют двусторонний или специальный скотч, пластиковые стяжки или подручные приспособления.

Форумчанин Котоffей так фиксировал ИК кабель.

Делаю примитивно: фольгоизол, сетка стальная с ячейкой 9 х 7 см самая тонкая, так как ее роль – только кабель держать, кабель фиксировал стяжками, соответственно там, где хочу потеплее – шаг 7 см, там, где не хочу – 9 см, контакты из пола вывел.

Сергейпоцелуев укладывал кабель под ламинат, без стяжки, поэтому монтировал по другой схеме.

Первым слоем застелил фольгированную подложку алюминиевым покрытием вверх, далее расчертил на подложке границы встроенной мебели. Стыки подложки заклеил алюминиевым скотчем (именно алюминиевым), на местах укладки кабеля наклеил полосы тонкого двухстороннего скотча с шагом в 50 см. Далее укладывал кабель на этот скотч с шагом в 8 см, покрывая постепенно всю зону нагрева кусками по 11 метров. Концы кабеля выносил в одну сторону для удобства подключения к токоведущим проводам. Сверху уложил ламинат. В общем, я повторил рекомендации продавца.

Для соединения монтажных проводов с тоководами используются обжимные гильзы или специальные коннекторы, они обычно идут в комплекте поставки с подробной инструкцией по укладке и монтажу. Все места соединений тщательно изолируются, чтобы избежать замыканий и выхода системы из строя. Места соединений могут получиться толще основного полотна. Если речь идет о системе, укладываемой под ламинат, рекомендуется заранее проштробить в основании пазы, чтобы «утопить» выступающие части в пол и не допустить передавливания. Когда используется стяжка, достаточно качественной изоляции, как вариант, применяют гофрированную трубу, в которую также помещают термодатчик или термодатчики, когда площадь покрытия большая. Сергейпоцелуев смонтировал такую ИК кабельную систему.

Сразу продумайте в черновом основании какие-то выемки, чтобы эти соединения притопить, изолируйте каучуковыми изоляторами. Прижима финишным покрытием места соединений кабеля и токоведущего провода не допускайте. В идеале будет термоусадка и сверху каучуковый изолятор (что-то типа сырой резины, в магазинах по электрике продаётся). Пол подцепил на отдельный кабель 2,5 квадрата, кабель – в распределительную коробку над УЗО. Терморегуляторы 16 ампер ЖК.

Если монтируется пленочное покрытие, поверх него настилается полиэтиленовая пленка, некоторые используют влаго-ветрозащиту, под ламинат – подложку. Когда в качестве покрытия мягкие материалы, типа ковролина или линолеума, сначала настилается фанера, ОСП или подобное основание.

Работой своего теплого пола Котоffей вполне доволен.

Вчера оставил на ночь баню с работающими полами, поставленнными на 40⁰, утром приехал – Ташкент. Мои 1,6 кВт в сумме по полу отлично греют мою каркасную баню, далее выключил систему, но весь день окно было открыто и все равно жарковато внутри, инерция. Зимой планирую испытывать как единственный источник отопления, в постоянном режиме.

Как бы то ни было, любая система имеет свои достоинства и недостатки, которые выявляются при использовании, самая лучшая теория может дать сбой. ИК теплые полы – альтернативный способ отопления, нашедший своего потребителя, в том числе, и среди пользователей портала.

Подробнее об отоплении ИК кабелем – в теме «Инфракрасный кабельный теплый пол». Технология укладки водяного теплого пола на шаткие основания раскрывается в статье о теплом полу по деревянным лагам. Из статьи «Как дешево отопить дом» можно узнать о самых экономных системах и эффективном оборудовании. В видео о воздушном отоплении рассказывается об альтернативном способе обогрева жилища.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: