Устройство дощатых полов в квартире и доме

Устройство пола на лагах в квартире

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

  • электрическую проводку;
  • водопровод;
  • трубы системы отопления;
  • телевизионный кабель;
  • оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
  • кабельные линии для различных звуковых систем;
  • канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Уложите между несущими утеплитель

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол – это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

  1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
  2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
  3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
  4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.
Читайте также:  Химические анкеры - новый, но уже популярный вид анкерного соединения

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Делаем самостоятельно деревянный пол в квартире (из доски)

Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.

Преимущества и недостатки деревянного пола

В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.

Основные достоинства деревянных полов:

  • красивый внешний вид, большинство искусственных материалов имитируют именно натуральное дерево;
  • позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат и уют;
  • устройство деревянного пола из хвойных пород, помогает избавляться от стресса, а их запах обладает бактерицидным эффектом, поэтому такое покрытие работает как природный кондиционер;
  • имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, поэтому по такому покрытию вы можете ходить даже босиком;
  • за ними легко ухаживать, легко моются;
  • если повредилась одна из досок, то ее легко и быстро демонтировать, и установить новую;
  • такое покрытие можно сделать на любой высоте от основания;
  • можно делать многоуровневые конструкции, что значительно расширяет дизайнерские возможности;
  • большой срок службы;
  • невысокая стоимость, самым доступным материалом являются сосновые доски.

Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:

  • через время между досками из-за усыхания материала могут появляться щели. В этом случае есть отличное решение – пол покрывают узкими досками, их площадь усыхания будет меньше, поэтому даже если щели и образуются, то они будут практически незаметными;
  • если использовать плохо высушенную древесину, через некоторое время такое покрытие начинает скрипеть. Чтобы этого избежать, доски должны быть хорошо высушены, а после их монтажа, покрыты специальными растворами, которые надежно их защищают от воздействия внешних негативных факторов.
  • В помещении с деревянными полами должна быть хорошая вентиляция, если в подпол не будет поступать свежий воздух, то там может завестись грибок и покрытие начнет гнить. Это обычно происходит в помещениях с повышенной влажностью, поэтому доски необходимо хорошо обрабатывать антисептиками.

Выбор материала

Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.

Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.

Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.

Какие необходимы инструменты и материалы?

Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • ножовка;
  • молоток и топор;
  • электродрель и шуруповерт;
  • перфоратор;
  • строительный уровень

Кроме этого, надо приобрести такие материалы:

  • половая доска;
  • лаги сечением 50х50мм и длиной 3 м;
  • утеплитель и подложка;
  • гвозди и саморезы;
  • анкерные болты.

После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.

Как уложить лаги на бетонный пол правильно

Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:

  1. Обязательно приобретайте качественные материалы. Влажность лаг не более 18%, они должны несколько дней полежать в помещении и если вы увидите, что некоторые лаги искривляются, их использовать нельзя. Все деревянные элементы обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
  2. С пола убирается весь мусор и наносится слой гидроизоляции, это могут быть специальные материалы, обычная пленка или гидрофобные мастики.
  3. Укладывать лаги рекомендуется перпендикулярно свету, поступающему из окна. В прихожей лаги укладывают поперек направлению основного движения по полу.
  4. Расстояние между лагами для шпунтованной доскизависит от толщины досок, чем она меньше, тем меньше шаг между лагами. Крайние брусья устанавливают в 2-3 см от стены, а остальные обычно с шагом 40-50 см.
  5. Лаги позволяют выровнять основание, для этого используются подложки, которые позволяют все брусья выставить по одному уровню. Кроме того, что подкладки помогают выровнять лаги, они выступают в роли дополнительной гидроизоляции. Нельзя использовать мягкие материалы, так как со временем они просядут, и пол начнет скрипеть. Подложки для выравнивания уровня лаг должны быть прочными и не проседать со временем, в магазинах есть подложки из пластика.

Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

  1. Самым простым и дешевым является крепление при помощи саморезов. Для этого лаги просверливают насквозь, делают отверстия в основании, в которые вставляют дюбеля и закручивают саморезы, они должны быть на 5-6 см длиннее толщины бруса.
  2. Анкера обеспечивают более надежное крепление, но и стоимость их значительно больше. Они мощнее саморезов, поэтому надежнее фиксируют лаги. Последовательность крепления такая же, как и в предыдущем варианте, но чтобы спрятать шляпку болта, необходимо лаги прозенковать. На одну лагу будет достаточно 3-4 анкеров диаметром 10 мм, их длина должна быть больше толщины бруса на 5-6 см.
  3. Крепление уголками. В этом случае одну часть уголка при помощи саморезов крепят к лагам, а другую к бетонному основанию, в дерево саморез должен входить на 3-4 см, а в основание на 5-6 см.
  4. Можно приобрести регулируемые лаги, их проще выставлять, так как есть пластиковые стойки, позволяющие регулировать высоту. После того как брус будет выставлен, выступающая часть болтов срезается.

Крепление половых досок

Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки

Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.

Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.

Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.

Заключительный этап

После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.

Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.

Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.

На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.

Подведение итогов

Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.

Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.

Полезное видео

Укладка деревянного пола на лаги видео

Конструкция пола в деревянном доме: характеристики и требования,

Каждый из нас мечтает построить просторный дом, в уединении с природой. И конечно этот дом должен быть сделан из естественных и природных материалов. Домик из дерева прекрасно подходит для тихого и спокойного проживания. При постройке деревянного дома главное особое внимание уделить конструкции пола.

Для того чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность полы следует так же делать из дерева. Многие знают, что дома собранные из дерева оказывают оздоровительное и благотворное влияние.

Конструкция пола должна быть надежной и обладать эффективной защитой от потерь тепла из дома. Сегодня мы с вами рассмотрим конструкции пола в деревянном доме.

  1. Характеристики пола
  2. Виды полов
  3. Устройство деревянного пола в деревянном доме
  4. Требования к материалам
  5. Конструкции полов
  6. Подготовка фундамента
  7. Устройство однослойного пола
  8. Устройство двойного пола
  9. Заключение

Характеристики пола

Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

  1. Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
  2. Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
  3. Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
  4. Соответствие пожарным нормам и требованиям.
  5. Долгий период эксплуатации.
  6. Красивый и законченный вид.

Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Виды полов

Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

  • Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

  • Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

Устройство деревянного пола в деревянном доме

Мы с вами описали плюсы и минусы двух видов полов. С бетонным полом все понятно. Тем более что у деревянного дома должен быть деревянный пол.

Поэтому мы с вами разберем, как устроена конструкция деревянного пола. Это раздел большой и будет содержать несколько пунктов:

  • Требования к материалам
  • Конструкции полов
  • Подготовка фундамента
  • Устройство однослойного пола
  • Устройство двойного пола

Требования к материалам

Так как на поверхность пола действуют большие динамические и статические нагрузки, а так же воздействия негативных и агрессивных факторов то к материалам, из которых выполнен пол, выдвигаются ряд требований.

  1. Материал должен быть сухим. Влажность древесины примерно 12%. Такая влажность позволяет материалу прослужить максимальный срок, и не деформироваться за время эксплуатации.
  2. При выборе строительного материала следует его внимательно осмотреть на наличие дефектов. На досках не должно быть трещин, сколов, синих пятен. Синие пятна первые правления гнили и плесени. Чем меньше дефектов, тем дольше прослужит материал.
  3. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными средствами, в состав которых входят:
  • Антипирены – вещества, препятствующие и замедляющие возгорание.
  • Антисептики – вещества, препятствующие образование гнили и грибка.
  1. Следует выбирать соответствующие породы древесины – лиственница, пихта, сосна и кедр. А при наличии финансов идеально подойдут дуб и ясень.

Следует отметить, что проводить работы по монтажу лучше всего, когда закончится отопительный сезон, потому что в этот период влажность окружающего воздуха является оптимальной.

А если вы решили проводить работы летом, то следите, чтобы влажность была ниже 60%.

Не обрезную доску или листы многослойной фанеры, ДСП, используют обычно для обустройства чернового пола. А если применяют для обустройства чистового пола, то поверх него кладется декоративное напольное покрытие.

Клееный брус или фальцовая доска, используют в качестве чистового пола. После монтажа красят или лакируют.

Конструкции полов

Половой настил подразделяют на два вида.

  1. Одинарный дощатый. Он прост в монтаже, обслуживании и ремонте. Его используют в небольших и не отапливаемых дачных домиках. В которые свои хозяева приезжают сезонно.
  2. Двойной дощатый. Это уже многослойная структура. Первый слой – это черновой пол, а второй слой – это чистовой пол. А между этими двумя слоями располагается утеплитель. Этот вид пола используют в деревянных домах повседневного проживания.

Структура такого пола выглядит так:

  • Черновой пол.
  • Гидроизоляция.
  • Утеплитель.
  • Воздушная подушка.
  • Чистовой пол.
  • Декоративное напольное покрытие.

Подготовка фундамента

Выбор фундамента – это всегда сложный и противоречивый выбор. Ценовая политика разная. Так как деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подобрать соответствующий.

Некоторые ставят дома сразу на грунт или делают подсыпку щебня слоем 10-20 см. Это делают в местах, где нет грунтовых вод, и земля не ползет.

На грунт выкладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка), затем укладывают лаги. Этот вид фундамента подходит для небольших сезонных домиков с одинарным полом.

Самый распространенный это конечно фундамент из бетона. Он может быть ленточного типа, более дешевый способ или залитый одним целым (плита), более дорогой способ.

Бетонный фундамент обычно усиливают арматурным поясом. Это долгосрочный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

Следующий вариант – это опорные столбики. Площадка, на которой собирается стоять дом, освобождают от грунта на глубину примерно 50 см. Формирование подушки идет за счет слоя песка и гравия.

Каждый слой должен быть примерно по 20-30 см. Все тщательно трамбуем. Затем выкладываем столбики из кирпича или асбестовых труб залитые бетонном.

Столбы располагают по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. соблюдая один уровень. На столбы укладываем гидроизоляцию, затем 3 см. доску по всему периметру – это подкладка. На нее кладут брусья.

Специалисты рекомендуют сочетать ленточный бетонный фундамент под стены деревянного дома, а столбики внутри дома для создания «плавающего» пола.

А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупаются готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в грунт на один уровень.

После этого строится каркас для стен и пола. Этот вид фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или подвижный грунт, так как сваи можно заглублять на разную глубину и делать основание крепким и надежным.

Устройство однослойного пола

Выбор фундамент остается за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонная поверхность на которую укладываю толстые брусья, обязательно покрывают слоем гидроизоляционного материала.

Брусья желательно покупать из хвойных пород деревьев. Как выше было сказано, все деревянные элементы обрабатываем специальными составами.

Лаги обычно укладывают поверх брусьев в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.

Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной 4 см. и больше. А если толщина доски 3 см., то расстояние лучше всего выбирать 50-60 см.

На выставленные по одному уровню лаги настилаем дощатый пол. Первую доску кладем от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор следует обязательно оставить, для естественной вентиляции.

В последующем это отверстие закроется плинтусом. Для создания декоративной красоты, доски пола лучше укладывать параллельно лучам света из окна. Для крепления досок используем гвозди.

Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть в два раза длиннее толщины досок. Забивайте гвозди под наклоном 30-45 градусов. Не забывайте шляпки утапливать.

Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от шляпок, заделываем шпаклевкой по дереву. После того как шпаклевка просохнет, можно приступать к лакокрасочным работам. Монтаж плинтусов делают по всему периметру.

На двух стенках противоположных прибивают постоянный плинтус, а двух других противоположных у которых остались щели прибивают временный с зазором в 10 мм, от стены. За 2-3 недели, за счет естественной конвекции пол полностью просохнет, и временные плинтуса можно заменить, постоянными.

Как выше было сказано, такой вид пола применяют в не отапливаемых, маленьких домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что непосредственно влияет на функциональность пола.

Чтобы максимально убрать этот эффект, пространство подпола засыпают шлаком, оставляя 4-6 см. до пола, для воздушной подушки.

Устройство двойного пола

Такой пол имеет структуру многослойного пирога. Конструкция брусьев и лаг остается, как выше было описано. Только в нижней части лаг набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

Эти бруски называют – черепные. Сверху этих брусков крепится черновой пол. Пол выполняют обычно из не обрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обрабатываются обязательно специальными средствами. Доски следует крепить с минимальными зазорами.

После того как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционный и гидроизоляционный материалы. Зачастую это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Но можно использовать и другие материалы, такие как пергаментная бумага, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывают внахлест 10-15 см. и швы проклеивают строительным скотчем.

Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. В прошлом активно применялись смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо себя зарекомендовал керамзит, его не едят грызуны, он не теряет форму и объем.

Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенопласт, изолон, минвата, пенополистирол или пенополиуретан. Это не весь список, а только те, которые пользуются популярностью.

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Основное отличие в цене и характеристиках. Выбор утеплителя зависит от вас. После того как вы купили утеплитель, уложите его между лагами.

Поверх утеплителя укладываем слой гидроизоляции, оставляем 3-5 см. до нижнего края чистового пола, в качестве естественной вентиляции подпола.

Если вы предусматриваете наличие системы «теплого пола», то трубы или провода следует уложить поверх утеплителя. Их не следует накрывать слоем гидроизоляционного материала.

Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунтовая доска – идеально подходит для обустройства чистового пола. Принцип сборки досок как у ламината, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

Если в первом методе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь мы поговорим о вентиляционном зазоре, который расположен в двух противоположных углах комнаты.

Эти зазоры могут иметь форму квадрата, окружности размером около 5 см. После того как пол застелен всеми досками, вентиляционные зазоры декорируют решетками.

Решетки необходимо вынести на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попадала в утеплитель. Шпунтовую доску, шлифуют и покрывают лаком. Поверх такого пола финишное покрытие можно не использовать. Но при желании можно постелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

Запомните, что и в цоколе следует оставлять вентиляционные отверстия. Они закрываются, только зимой.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы устройства конструкции пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход по обустройству пола.

Не стоит забывать и о том, что дерево – это натуральный материал, который требует уход и обработку специальными средствами.

Процесс настила пола требует внимательности, аккуратности и соблюдении инструкции. Работу по монтажу можно сделать своими руками.

Дощатый пол: устройство и способы настила

Древесина всегда пользовалась популярностью с давних времен. Технический прогресс, изготовление разнообразных синтетических материалов, идеально имитирующих ее рельефный рисунок не изменило ситуации. Дощатый пол, по-прежнему стремятся сделать из дерева, а не ее дешевых и ненадежных заменителей. Чтобы сделать монтаж понадобится инструмент и знание как это сделать.

Устройство дощатых полов

Прежде всего, конструкция дощатого пола, схема укладки планок немного отличается от того, на каком этаже проводится монтаж. Для частного дома это непринципиально. В них в основном доски стелют по балкам, а не по лагам. Или, как стало модно, комбинируют.

Монтаж дощатого пола происходит в такой последовательности:

  1. Подготавливается и укрепляется основание;
  2. Проводятся гидроизоляционные работы;
  3. Устанавливаются балки или лаги (или их комбинация);
  4. Монтируется утеплитель, пароизоляция, звукоизолирующая подложка (или подбирается материал, который идеально выполняет все защитные функции, например, керамзит);
  5. Настилаются доски;
  6. Крепятся плинтуса;
  7. Поверхность окрашивается лаком или половой краской.

Стоит отметить, что обустройство пола выполняется в последнюю очередь. Когда все работы с потолком, стенами, установкой дверей и окон – завершены. Начинать же нужно всегда с выбора материала, инструмента, подготовки чернового основания.

Производители предлагают различные половые доски. Они различаются между собой как типом, так и породой древесины, из которой они изготовлены. Однако с успехом используются как хвойные, так и лиственные сорта.

Для монтажа дощатого деревянного пола идеально подойдет шпунтованная доска.

Но также подойдет обрезная или паркетная.

Способы настила дощатого пола

Перед непосредственным монтажом все деревянные изделия обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, гнили и различных вредоносных организмов (в том числе, и грызунов).

Всего существует 3 схемы настила досок:

  1. По обычным лагам (или балкам);
  2. С помощью скоб (например, сжимов);
  3. По регулируемым лагам.

Дощатый пол: монтаж по обычным нерегулируемым лагам

Когда приобретено все необходимое (например, инструмент + расходные материалы) приступаем непосредственно к настилу дощатого пола:

  1. Очищаем, выравниваем, укрепляем черновое основание (плиты перекрытия).
  2. Делаем гидроизоляцию.
  3. Монтируем лаги.
  4. Делаем теплоизоляцию минватой или керамзитом (граншлаком).
  5. Настилаем доски.
  6. Закрепляем их гвоздями или саморезами.
  7. Устанавливаем плинтуса.
  8. Покрываем лаком.

Укладка пола по регулируемым лагам

Когда черновое основание слишком неровное, то есть перепады по высоте – значительные, а время на выравнивание отсутствует или это выполнить невозможно, то выполняем укладку половых досок по регулируемым лагам.

Для этого собираем нужную конструкцию:

  1. После установки лаг высверливаем в них отверстия с шагом 400-500 мм;
  2. Вворачиваем в них специальные болты-стойки;
  3. Размещаем лаги на черновом основании на расстоянии до 600 мм друг от друга;
  4. Выравниваем по уровню, а также жестко фиксируем с помощью дюбелей.
  5. Сверху настилаем доски.

Укладка пола с помощью скоб (зажимов)

Для того чтобы минимизировать риск появления щелей после настила досок применяют различные приспособления:

  • Скобы строительные;
  • Клиновый сжим;
  • Сжим-скобу;
  • Деревянный клин.

Весь процесс работы выполняется после установки и фиксации лаг в такой последовательности:

  1. Укладываем и закрепляем первую доску.
  2. Вплотную к ней укладываем еще до 15, с оединяем их вплотную.
  3. Устанавливаем минимум 2 зажима в конце последней доски так, чтобы можно было поместить в зазор клин.
  4. Помещаем узкой стороной клинья.
  5. Подбиваем их молотком так, чтобы доски плотно прилегали друг к другу.
  6. Жестко фиксируем планки гвоздями или, например, саморезами.

Дощатый пол: выбор древесины

Важно правильно подобрать подходящий материал, иначе все усилия будут напрасны. При этом нужно учитывать следующие моменты:

  1. Для покрытия лаком подходят светлые сорта древесины, половой краской – темные.
  2. Лучше всего отдать предпочтения хвое – сосне, ели, пихте, а также лиственнице.
  3. Красивая рельефная текстура, которая, прежде всего, смотрится под прозрачным лаковым покрытием, у дуба, красного дерева и ореха.
  4. Доска для настила должна быть сухой, так как недопустимо настилать сырую или пересушенную древесину.

Также не стоит пренебрегать антисептической обработкой, чтобы гниль и плесень не испортили впоследствии напольное покрытие. Для этой цели можно использовать, например, фторид натрия. Также опытные строители советуют обработать специальным составом гвозди и саморезы, чтобы они впоследствии не проржавели.

Дощатый пол: видео монтажа

Настелить дощатый пол своими руками не вызовет существенных проблем. Важно подобрать нужный материал, инструмент, а также ознакомиться с тонкостями работы. И тогда результат будет не хуже, чем при найме профессионалов – красивое покрытие, которое прослужит исправно долгие годы.

Полы из досок в доме: проверено веками

Красоту, тепло, экологичность сохраняют полы из досок в доме. В каждом элементе присутствует частица природы в виде неповторимых годичных колец, структуры древесины, плавных переходов цвета. Нерукотворная магия натурального дерева проверена веками, а сегодня дорого ценится эстетами и теми, кто заботится о здоровье и благополучии семьи.

Особенности, достоинства и недостатки настила

Полы из деревянных досок в доме какое-то время считались признаком вторичного жилья, чем-то дешевым, пережитком прошлого. Но потребители скоро пресытились модными тенденциями и поняли, что лучше, практичнее, экономичнее натурального дерева для настила не придумано ничего. А при умелой укладке, обработке и декоре выглядеть настил будет на миллион.

Но для этого придется потрудиться, соблюдать технологию покрытия, которая требует тщательности и не любит спешки. Дерево — материал не самый дешевый, требует аккуратного обращения. Зато комфорт от передвижения по нему, эстетическое, тактильное наслаждение от контакта с деревянным покрытием стоят затраченных сил и средств.

Массивная доска — это цельный кусок дерева, высушенный, отфрезированный, обработанный для дальнейшего применения. Главное преимущество — отсутствие склеенных частей. К примеру, инженерный аналог на три четверти состоит из клееной фанеры.

Современные деревянные плахи идет с нарезанным профилем шип-паз, который ускоряет монтажные работы. Хорошо, если с изнаночной стороны есть продольные пропилы, которые снимают внутреннее напряжение и увеличивают срок службы.

Какие параметры материала нужно учитывать при покупке

Разновидностей дощатого покрытия при всей кажущейся простоте много. Материал различают по:

  • цвету;
  • текстуре;
  • защитному покрытию;
  • способу обработки.

Производители работ в целях защиты материала покрывают материал лаком, маслом, воском, что увеличивает срок службы деревянного пола из досок. Наконец в качестве финишной обработки, настил можно просто покрасить.

Минимальный размер массивной доски 60×500×15 мм. Максимальная ширина может достигать 450 мм, толщина до 60 мм, а длина до 9 метров. Самые популярные модификации шириной 60-120 мм, толщиной 18-22 мм, длиной 1-2 метра. Этот размер наиболее удобен в эксплуатации.

Серьезный вопрос — это склонность дерева рассыхаться со временем. Пол из деревянных досок не любит влажности, перепада температуры. Если микроклимат в помещении не комфортный, лучше отказаться от такого напольного покрытия, выбрать то, что не боится сырости.

Следует тщательно подходить к выбору материала, максимально проследить за качеством просушки сырья, не экономить, не приобретать дешевые, перекошенные, сырые половицы. Результат точно не порадует. А пенять за скрипучее покрытие из дешевой сучковатой сосны нужно только на себя.

Хороший материал проходит сушку в камере, влажность на выходе должна быть не выше 8-10%.

Породы дерева для полов

На изготовление доски идет древесина твердых пород: дуб, лиственница, ясень и другие. Они влияют на эксплуатационные свойства.

Дубовый пол из досок в квартире устойчив к механическим повреждениям, долговечен. Оттенков у дуба достаточно много, со временем он темнеет, что придает дереву особенный шарм и ценность, как любой винтажной вещи.

Во влажных помещениях есть смысл постелить доску из тика — она устойчива к гниению, не коробится, при непосредственном контакте с водой не темнеет, не меняет цвет.

Лиственница совмещает прочность дуба с влагостойкостью тика, обладает выраженными антисептическими свойствами. Со временем такой настил не меняет структуру, форму, первоначальный цвет.

Доска из ясеня прочная, упругая с текстурным рисунком, широким выбором оттенков. Ее любят дизайнеры за то, что она может визуально корректировать пространство комнат.

Самая светлая, почти белая — доска из клена. Она прочна на изгиб, но боится влажности. Устойчив к перепадам влажности и температуры массив из ореха, его цветовая палитра — от светло-серого до темно-коричневого.

Африканский венге прочен, а оттенки темные, ведь не зря его называют черным деревом.

Несколько слов о технологии производства

Отдельных слов заслуживает текстура древесины — одна из уникальных черт дерева. Здесь есть разновидности, которые зависят от технологии распила.

Радиальный распил (по радиусу) имеет сходные по цветовой гамме продольные линии на срезе. Для этого типа подходит чаще всего дуб. Наличие сучков на такой доске не допускается.

Селект распиливается по касательной к годовым кольцам, отчего получается красивый волнообразный узор доски. Сучки также исключаются из распила.

Натур допускает изменение оттенков на срезе досок, присутствие сучков. Таким образом подчеркивается естественное происхождение материала.

Устройство деревянного покрытия своими руками

Чтобы сделать пол из доски в квартире, понадобится основательный набор рабочих инструментов, без которых просто невозможно обойтись:

  • строительный уровень длиной не менее метра для выставления лаг;
  • поверочная линейка длиной 2-3 метра для определения кривизны основания;
  • стамеска для плотного присоединения половиц к стенам, к ней идет пластиковый наконечник, чтобы снивелировать шум ударов;
  • шуруповерт, ножовка, молоток будут нужны постоянно;
  • хорошо бы раздобыть обрезную машину, особенно если предстоит большой фронт работ, обрезка большого количества досок, планок, электроинструмент существенно облегчит процесс.

Основание — идеально ровное

Большие и даже маленькие неровности бетонного основания необходимо сгладить. Если этого не сделать, готовый деревянный настил окажется неровным, будет скрипеть, пружинить.

Стыки бетонных перекрытий для защиты от проникновения влаги следует застелить полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм. Припуск на стены и нахлест полотен полиэтилена должен составлять 10 см.

Установка лаг

Для лаг используют брус толщиной не менее 45 мм. Его края должны быть четко очерчены. Сторона, на которую ляжет деревянный пол должна быть остругана. От высоты лаги с учетом толщины доски зависит, на какую высоту будет приподнят деревянный настил. Лучше всего, если она будет проходить вровень с порогом и ни в коем случае не выше.

Важную роль для будущего пола имеет точность укладки лаг. Они должны располагаться на определенном равномерном расстоянии друг от друга. Его нужно рассчитывать в зависимости от ширины комнаты, отступ он одной лаги до другой в любом случае не должен быть больше 69 см.

Сначала определяют место и выверяют крайние лаги у противоположных стен. На них устанавливают строительный уровень или поверочную линейку. Так будет легче отрегулировать остальные лаги. Лаги основания укладывают на распорные клинья, закрепляют саморезами под углом. Так брусья точно не сдвинутся с места. Для утепления основания между лагами можно проложить утеплитель, например, стекловату толщиной 50 мм, разрезанную на подходящие куски.

Варианты для частного дома: лаги на кирпичных столбиках или на балках

В индивидуальном домостроении, загородном доме или на даче особенный подход к устройству деревянного пола. Нужно уменьшить проникновение сырости, обеспечить вентиляцию. Пространство под полом в таких случаях тоже оказывается функциональным — служит погребом для хранения запасов и технологическим помещением.

Устанавливают лаги на кирпичные столбики, заранее рассчитанные и выложенные по уровню. Они служат опорой и помогают избежать сильного прогиба основания под доски, экономят стройматериалы. Опоры под лаги выкладывают из кирпича на бетонном основании. Высота их будет зависеть от желаемой высоты подполья. Важно провести гидроизоляцию перед укладкой лаг, чтобы защитить полы из досок от гниения и грибка.

Основанием для лаг могут послужить и деревянные балки перекрытия. Для ровной укладки лаги крепят по боковым сторонам балок или врезают в нижний венец сруба. Если расстояние от противоположных стен велико, лаги располагают в два слоя — крест-накрест для прочности.

Технология укладки: настил деревянного пола

Доски должны отступать от стен на небольшое расстояние. Каким оно будет, стоит свериться с рекомендациями производителя или заранее осведомиться у продавца. Нормальным значением является 10-12 мм, но оно может быть иным, в зависимости от того, какая порода дерева выбрана в качестве полового покрытия.

Сначала ближайшую к стене половую доску закрепляют шурупом посередине как можно ближе к стенке, чтобы шляпка метиза потом закрылась плинтусом. При помощи уровня проверяют, ровно ли легла первая половица. Затем закрепляют ее по краям. Второй ряд шурупов вкручивают на стыке гребня. Если первый шаг выполнен правильно, аккуратно, дальше работа пойдет быстрее.

Следующие доски при укладке подправляют ударной колодкой, чтобы стыки между ними были ровными и легли плотно. Закрепляют их шурупами на гребень на каждой лаге. Так продолжают работать, пока вся поверхность пола не будет перекрыта.

Самое сложное — положить последнюю доску. Не забудьте о необходимом отступе на 8-12 мм от стены на случай возможного смещения деревянного пола в квартире. Возможно, потребуется обрезка по ширине доски. Ее укладывают при помощи клина, подбивают стамеской, по ближнему к стене краю, закрепляют шурупами.

Практично: альтернативная технология

Есть и другая технология укладки деревянного пола. Она оправдывает себя тогда, когда нет уверенности в хорошей просушке досок. Тогда их укладывают «в черновую», лишь слегка закрепляют дерево саморезами — примерно на треть от необходимого количества крепежа. Сверху кладут оргалит и занимаются другими отделочными работами.

По окончании оргалит снимают, отлежавшиеся, просохшие доски подтягивают и крепят уже намертво. После можно воспользоваться шлифовальной машиной, чтобы снять покоробившиеся выступы и убрать задиры.

Швы обрабатывают затиркой по дереву с добавлением опилок, просушивают, циклюют вновь.

Уход за деревянным полом

Покрытие, которое будет нанесено, как финишное, со временем тоже начинает истираться, чем чаще бывают люди в помещении, тем больше ухода требует деревянный пол.

Если хотите, чтобы дерево послужило, как можно дольше, отдавайте предпочтение инструментам сухой чистки: пылесосу и венику. Влажная уборка деревянным полам тоже необходима. Проводят ее смоченной, хорошо отжатой тряпкой. Не стоит щедро поливать деревянный пол водой — это не корабельная палуба. Излишки влаги лучше вытереть насухо, чтобы не оставалось следов от воды.

На входе у порога можно постелить коврик, помня о том, что песок — злейший враг деревянного пола, следом за ним идут острые шпильки туфель и жесткие подошвы грубой обуви. Чтобы мебель не оставляла вмятин, нужно использовать специальные накладки на ножки — войлочные или резиновые.

Оптимальная влажность в комнатах с деревянными полами должна держаться в пределах 40-55%. При избыточной сухости пол рассохнется, при избыточной влажности — разбухнет и покоробится.

Использование едких, агрессивных составов, например, с содержанием кислот или хлорки для мытья таких полов недопустимо. Есть специальные средства для обработки деревянного пола, содержащие воск, смолы, силикон. Их разводят в воде для мытья полов, четко следуя инструкции.

Без сучка, без задоринки: советы мастера

Ищите на складе стройматериалов половую доску с пометкой «экстра». Выбирайте ту, в которой нет сучков, следов смолы, темных пятен, признаков гниения, следов жуков-древоточцев, трещин, царапин. Не поленитесь съездить и лично заглянуть на склад, чтобы убедиться в надлежащих условиях хранения.

Перед укладкой чистового пола стяжка должна полностью просохнуть, чтобы лаги не стали впоследствии «гулять», а пол из дерева не «запел».

Приобретайте материал заранее, дайте ему отлежаться на месте будущей службы минимум неделю для акклиматизации. Так вы сведете к минимуму риск деформации половиц после того, как они будут приколочены.

Сортируйте материал, выбраковывайте без сожаления те, ровность которых вызывает хотя бы малейшее сомнение. Доски с легкой кривизной и небольшим изъяном можно будет использовать в подсобных помещениях, на террасе, в кладовой, чердаке, мансарде и так далее.

Красота от природы: как обыграть ее правильно

Есть такая хитрость: чем уже половица, тем меньше она подвержена изгибу, а значит пол не покоробится, не станет скрипеть. В тренде широкая половая доска, но это вопрос на любителя. Оригинально и смело использовать игру половиц разной ширины, создавая таким образом фактурный узор.

По стандарту принято стелить вдоль линии солнечных лучей. Так комната будет выглядеть просторнее. Обычный пол из доски в квартире своими руками можно превратить в интерьерный акцент, словно со страниц гламура и глянца. Для этого нужно просто отойти от стереотипа и покрасить не половой масляной краской, а белой — блестящей или матовой.

Сделать из дешевого, но качественного материала дорогой элитный поможет специальная затирка. С ее помощью можно сосну превратить в черный венге или красное сандаловое дерево, а после тонировки покрыть лаком для прочности и облегчения ухода. В моде натертые воском до зеркального блеска полы или специально состаренная фактура.

Дерево — это живой материал, который ищет и находит себя, получает второе рождение у вас в доме, где он принимает форму и размер, подстраиваясь под микроклимат в вашем доме, и сам влияет на благоприятную атмосферу уюта.

Особенности возведения сруба бани своими силами

Каждый человек, живущий в пригороде, стремится облагородить приусадебный участок и сделать его максимально комфортным. Многие стараются соорудить во дворе настоящую русскую баню, где можно проводить досуг в кругу друзей или семьи.

При выборе материалов для строительства сруба бани своими руками, стоит отдавать предпочтение проверенным и натуральным материалам — дереву. Оно обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, наполняет помещение при нагревании ароматом натурального дерева. Такая постройка будет радовать владельцев экологичностью, привлекательным внешним видом, долговечностью и устойчивостью к негативным факторам.

Сруб бани своими руками

Сруб бани можно построить своими руками, если заранее подготовить план-проект постройки, необходимые материалы и инструменты, и запастись свободным временем. Сначала необходимо подготовить сам сруб. При выборе дерева рекомендуется учитывать, в каком регионе оно выросло, какая у него влажность, плотность, не подпорчено ли оно вредителями. Важно обратить внимание и на количество сучков. Их не должно быть слишком много.

Важно: бревна лучше всего заготавливать в холодное время года, так как при минусовой температуре в древесине будет меньше всего влаги.

Подготовка кругляка

После того, как с материалом строительства вы определились, можно переходить к работе. Первым этапом является подготовка кругляка. Чтобы постройка получилась долговечной и прочной, необходимо выбирать для ее строительства определенные участки бревен, которые начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такое дерево более плотное, на нем практически нет сучков. При выборе сруба предпочтение отдают круглым бревнам без кривизны.

Особенно важна порода дерева. Лучше всего, если это будет сосна, ель или лиственница.

Внимание: если при строительстве используется ель, материал необходимо несколько раз обработать антисептиком.

После подготовки кругляка можно приступать к строительству согласно проекту.

Обработка сруба заключается в следующих этапах:

  • Как только свежий сруб привезли на стройплощадку, ему потребуется 30 дней отлежаться.
  • Далее материал тщательно осматривается и перебирается. Бревна с дефектами следует убрать.
  • Приступаем к обработке, бревна обрабатываются и очищаются от коры — по 15 см с каждой стороны.
  • Складывается материал на высоте 25 см от земли штабелями. При этом необходимо сохранять дистанцию между бревнами в 10 см.

Строительство фундамента

Следующим этапом будет укладка фундамента. Так как у деревянной конструкции будет незначительный вес, от мощного монолитного основания можно отказаться. Для бани из сруба прекрасно подойдет ленточный или столбчатый фундамент.

Фундамент ленточного типа

Возведение ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

  1. По всему периметру основания копается траншея, шириной 40 см и глубиной 50 см.
  2. На дне делается подушка из гравия и песка.
  3. Далее укладывается арматура.
  4. Сооружается опалубка в высоту 50 см.
  5. Заливается бетонный раствор.
  6. Внутри периметра полосами насыпается песок и щебень. В будущем их можно будет также залить цементным раствором или постелить деревянный пол.

Важно: высота ленточного фундамента должна составлять не менее 1 метра.

Столбчатый фундамент

Для укладки столбчатого основания потребуется:

  • Сделать опоры из кирпича или асбестовых труб. Опоры размещаются по периметру с расстоянием в 1,5 м.
  • Под каждую опору делается бетонная подушка.
  • К опорам фиксируется арматура.
  • Сооружается опалубка высотой 40 см.
  • На опалубку укладывается арматура и связывается прутьями.
  • Заливается бетон.

Через 4-5 недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшему строительству.

Гидроизоляция основания

После укладки фундамента следует продумать его грамотную гидроизоляцию. Для этого поверхность основания обрабатывается расплавным битумом. Сверху стелется рубероид, и после полного высыхания битума процедура повторяется еще раз. В результате у вас получится прочная и надежная двухслойная гидроизоляция фундамента.

Для дальнейшего строительства потребуется заранее подготовить следующие инструменты:

  • Стамеску.
  • Топор.
  • Бензопилу.
  • Уровень.
  • Отвес.
  • Дрель.
  • Киянку.
  • Черту.

Важно: черта — особый инструмент, изготовить который потребуется своими руками. Для этого берем стальную проволоку с остро заточенными концами и сгибаем ее пополам, чтобы получилось подобие циркуля. Этот инструмент необходим для разметки бревен.

Строительство сруба бани

Построить сруб бани можно несколькими технологиями:

  • Канадской.
  • Норвежской.
  • Русской.

Русская рубка считается самой простой. С ней способен справиться даже новичок в строительной сфере. Возводится баня по русской технологии следующим образом:

  • Начинаем выкладывать первый венец.
  • На фундамент укладываем подкладную доску, толщиной 5-10 см и шириной 15 см, начинаем собирать сруб.
  • Сверху гидроизоляции укладываем первую пару бревен.
  • Следующая пара бревен ложится под углом 90 градусов, все это соединяется в чашку.

Важно: чашка является самым простым вариантом соединением сруба при строительстве. Изготавливается она достаточно легко: в нижней части бревна по границе чашки делаются углубления и аккуратно вырубаются топором. Чтобы справиться с работой быстрее, рекомендуется использовать бензопилу.

  • Далее укладывается второй венец. Для этого используются толстые бревна. В дальнейшем в них будут врубаться половые лаги. Для более плотного прилегания, в верхнем бревне проделывается продольный паз. Он должен равняться трети диаметра предыдущего бревна. Чтобы расчертить границу паза, верхнее бревно укладывается на нижнее, выполняется разметка при помощи черты.
  • Утепляем соединение бревен, используя джутовое полотно.
  • Соединяем венцы между собой с помощью штантов квадратной формы.
  • Делаем отверстие с шагом 1,5 метра, и параллельно прошиваем полностью верхние венцы и частично третий.
  • Доведя стены до необходимой высоты, укладываем потолочные балки и стропила, ждем усадки здания.

Существует несколько типов рубки, но самым распространенным является именно в чашу. К преимуществам рубки в чашу стоит отнести:

  1. Хорошую устойчивость здания.
  2. Теплые углы за счет большой толщины стыков бревен.
  3. Эстетичный внешний вид.
  4. Отсутствие дополнительной обшивки.
  5. Удобство стыкования бревен.

Как правило, на усадку деревянного сруба достаточно одного сезона. Теперь можно приступать к конопатке.

Дверные и оконные проемы

Обустроить оконные и дверные проемы можно двумя способами:

  • Отверстия делаются после завершения работ. Для этого в местах будущих окон и дверей предварительно оставляются небольшие зазоры. Когда возведение сруба окончено, с помощью бензопилы прорезаются двери и окна.
  • Проемы оставляются еще в процессе строительства. Этот вариант довольно трудоемкий и дорогостоящий, потребуется использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.

Конопатка бревен

После окончательной усадки здания необходимо провести конопатку бревен. Для этого потребуются следующие инструменты:

  1. Молоток.
  2. Деревянная или металлическая конопатка.

Важно: если пространство между венцами утеплялось мхом или паклей, то конопатку бревен можно и не проводить. Но если в здании есть небольшие щели, процедуру лучше выполнить для предотвращения теплопотерь.

Конопатка бревен — процесс довольно простой. В щели между бревнами забивается пакля или мох с помощью молотка и конопатки. Если использовать ленточный джут, то он монтируется строительным степлером или гвоздями.

Конопатка бревен необходима потому, что дерево — материал природный, и во время усадки он меняет свой объем и конфигурацию.

Конопатка бревен бывает первичной и вторичной. Первичная проделывается еще в процессе строительства, вторичная — после полной усадки здания.

Крыша

Завершающим этапом строительства является возведение крыши. Делается она только после высыхания бревен. В противном случае ее может попросту повести после усадки.

Возведение кровли делится на следующие этапы:

  • На обвязку стен укладываются деревянные балки.
  • Балки фиксируются и к ним крепятся стропильные ноги с шагом в 1 метр.
  • В коньковой части спиливаются стропила под необходимым углом для соединения.
  • К стропильным ногам прибивается дощатый настил, если в дальнейшем вы планируете использовать рулонный кровельный материал, или делается обрешетка, если в качестве кровли будет использоваться черепица или шифер.
  • Устанавливается кровельное покрытие согласно инструкции производителя.
  • Конек укрывается оцинкованной сталью для максимальной защиты от негативных факторов.
  • Фронтоны крыши зашиваются сайдингом или вагонкой.
  • Далее можно приступать к другим строительным работам: заливке бетонного пола и внутреннему обустройству парилки.

В заключение стоит добавить:

  1. Иногда при сборке сруба необходимо стыковать бревна. Нельзя допускать, чтобы стыки образовывались друг над другом. Особенно, в нижнем венце.
  2. При укладке бревен на фундамент, они собираются еще до просушки. А между ними укладывается уплотнитель.
  3. Окна в здании устанавливаются после его усадки. В противном случае они могут перекоситься.
  4. Заниматься строительными работами лучше двум—трем людям. Для поднятия тяжелых бревен рекомендуется использовать спецтехнику.

Вот и весь несложный процесс строительства бани из сруба своими руками. Соблюдая технологию сборки и поэтапность работ, используя качественный материал, можно в течение нескольких строительных сезонов соорудить своими силами надежную и долговечную баню на приусадебном участке.

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

  • цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
  • дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
  • молоток;
  • топор;
  • ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
  • широкая стамеска;
  • степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
  • рулетка;
  • разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: