Установка фасадных панелей своими руками. Монтаж фасадных панелей ПВХ своими руками

Монтаж фасадных панелей

Фасадные панели — один из самых конкурентоспособных облицовочных материалов на рынке. Современные технологии производства позволяют производить прочный, гибкий и долговечный сайдинг, который может имитировать любую натуральную текстуру: от дерева до металла множества расцветок.

В то же время фасадные панели выгодно отличаются от натуральных отделочных материалов привлекательной ценой.

Другая сильная сторона материала — простота в установке. Сегодня мы посмотрим, как правильно монтировать фасадные панели и поделимся важными советами.

Важность правильного монтажа фасадных панелей

Неправильный монтаж облицовочного материала может негативно сказаться на его долговечности и устойчивости к атмосферным факторам.

Давайте рассмотрим частые ошибки, которые совершают неопытные специалисты при установке отделочных панелей:

  • Не читают инструкцию по эксплуатации, которая лежит в каждой упаковке.
  • Крепление самореза не по центру технологического отверстия.
  • Отсутствие специально предназначенного каркаса (обрешетки);
  • Отсутствие зазоров между сайдингом и профилями для линейного расширения материала;
  • Чрезмерное крепкое крепление к поверхности саморезами;
  • Отсутствие вентилируемого канала между основой и фасадными панелями.

Все эти факторы могут повлиять на срок службы фасадных панелей. Неграмотно смонтированные панели могут пропускать лишнюю влагу, разрушаться под влиянием окружающей среды, излишне нагреваются до критических температур, подвергаются деформации, потере внешнего вида. А самое главное – к разочарованию владельца.

Подготовка к установке фасадных панелей

Главное правило грамотного монтажа отделочного материала — скрупулезное следование инструкции. Скорее всего, вместе с купленным вами материалами вы получите подробный разбор процесса установки.

Убедитесь, что покупаете оригинальные материалы и аксессуары. Таким образом вы будете уверены, что детали и панели будут подходить друг к другу без слишком плотных или слишком широких крепежных отверстий.

Перед установкой фасадных панелей убедитесь, что располагаете всеми необходимыми материалами и инструментом.

Из материалов необходимо приобрести:

  • Фасадные панели;
  • Стартовая планка;
  • J-профиль;
  • Внешний угол;
  • Внутренний угол.

Обязательно просчитайте, сколько материала вам нужно приобрести. Стоит брать панели с небольшим запасом, так как на подгонку может уйти около 10% сверху необходимого количества.

Если вы решили сочетать разные текстуры, геометрии и модели фасадных панелей, изучите технологию их крепления — порой панели бывают разной толщины, с разным типом замка и могут не крепиться между собой должным образом.

Инструменты, которые вам пригодятся:

  • Отвес;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Ножницы по металлу;
  • Саморезы;
  • Шуруповерт;
  • Шнурок и мел;
  • Перфоратор (если стена бетонная или кирпичная);
  • Болгарка;
  • Пробойник.

Также полезно изучить ассортимент продукции у выбранного вами производителя — возможно, вам пригодятся дополнительные виды декоративных планок или элементов облицовки.

Для установки стоит выбрать безветренную теплую погоду не ниже нуля градусов по Цельсию. Наиболее комфортной будет температура воздуха — 10-15 градусов.

Подготовка стен для монтажа фасадных панелей

Перед тем, как приступать к работе, необходимо подготовить стены строения к установке.

Удалите со стен все декоративные элементы и все, что может вам мешать во время работы. Все металлические элементы необходимо проверить на наличие ржавчины — ее тоже нужно удалить.

Металлические и деревянные элементы конструкции строения нужно обработать защитными составами, так как срок службы фасадных панелей может достигать 30-50-ти лет. Будущие повреждения стен лучше исключить — тогда вам не придется снимать панели раньше срока.

Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия

11.03.2017 9,431 Просмотров

Стропильный каркас крыши – это лишь часть необходимого пиломатериала, который нужен для возведения собственного дома.

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на стропила.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

  • брус;
  • обычные или шпунтованные доски;
  • тес;
  • фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве кровельного пирога, видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Читайте также:  Укладка ламината своими руками: пошаговое руководство

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

  • внутренняя отделка;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный слой;
  • контробрешетка;
  • слой утеплительного материала;
  • пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
  • вентилируемое пространство;
  • непосредственно сам кровельный материал.

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

  • Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
  • Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
  • Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
  • Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

  1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
  2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Читайте также:  Тренды 2020: оттенки синего в интерьере

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

  • мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
  • шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
  • металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
  • черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
  • фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и шурупы;
  • ножовка или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • карандаш или мел для разметки;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

  1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
  2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
  3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
  4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

Читайте также:  Установка духового шкафа: правила монтажа и подключения своими руками

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

  1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
  2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

  • Доски должны быть гладкие, без сучков.
  • Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
  • Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
  • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

  • Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
  • Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.
Читайте также:  Установка накладной мойки: основные этапы монтажа мойки своими руками

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 — двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

  • Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
  • Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

  • Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
  • Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

  • Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
  • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
  • Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Читайте также:  Уплотнители для ПВХ окон: как выбрать и заменить самостоятельно?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
  • Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
  • Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
  • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
  • Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Обрешетка крыши – устройство, материалы, виды и способы монтажа

Стропильная система – сложное устройство, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которое обеспечивает поддержку кровельным скатам. Это, пожалуй, самый сложный в проектировании и монтаже конструктивный узел любого сооружения. Чтобы каркас получился прочным, надежным и мог выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно выполнить расчет и определить количество, размер и взаимное расстояние между его элементами. Обрешетка крыши, несмотря на внешнюю простоту, играет важную роль, распределяя вес кровельного пирога между несущими опорами. В этой статье мы расскажем, что такое обрешетка, а также как она делается своими руками.

Конструкция и назначение

Обрешетка кровли – простая конструкция, состоящая из реек небольшого сечения, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам каркаса. Этот специфический настил можно изготавливать из древесины или металла, варьируя расстояние между элементами в зависимости от уклона и конструкции крыши, а также от вида выбранного кровельного материала. Обрешетка в конструкции стропильного каркаса выполняет следующие функции:

  • Распределение нагрузки от кровельного пирога. Каждый квадратный метр кровли в совокупности со снеговой массой может весить более 300 кг, поэтому важно равномерно распределить этот вес между стропилами, чтобы крыша не деформировалась.
  • Придание формы скатам. Настил из досок, фанеры или реек, уложенный поперек стропил, служит основанием, на которое укладывается и фиксируется кровельное покрытие. Особенно важна дополнительная поддержка для мягких материалов и покрытий с большим весом.
  • Для крепления кровельного покрытия. Правильно выбранный шаг обрешетки позволяет равномерно зафиксировать кровельный материал с помощь крепежных элементов, благодаря чему он выдерживает большею ветровую нагрузку.

Важно! Правильно рассчитанная обрешетка позволяет усилить те места стропильного каркаса, которые повергаются повышенным нагрузкам, к примеру, ендовы, участки, где крепятся водосточные желоба или снегозадержатели.

Материалы

Многие неопытные строители задаются вопросом, как правильно сделать обрешетку своими руками, а, главное, из чего. Дело в том, что она должна быть прочной, надежной, долговечной, но в то же время легкой, чтобы чрезмерно не утяжеляла конструкцию. В зависимости от способа обустройства для изготовления обрешетки используют:

    Обрезную и необрезную доску. Натуральная древесина – наиболее популярный материал, используемый для изготовления настила, на который крепят кровельное покрытие, так как она легкая и прочная. С помощью досок можно сделать сплошную, решетчатую или разреженную обрешетку, поэтому это универсальный вариант настила, подходящий практически для любого кровельного покрытия. Деревянная обрешетка имеет только один недостаток – слабая устойчивость к воздействию влаги, поэтому ее необходимо покрывать краской или пропитывать антисептиком.


Влагостойкая фанера или ОСП. Различные продукты переработки древесины используются для изготовления сплошной обрешетки, необходимой для настила мягких кровельных покрытий (ондулина, битумной черепицы, кровельных мембран, рубероида), тяжелых материалов (керамической черепицы, шифера) или для перекрытия крыс с минимальным уклоном.

Профессиональные кровельщики считают целесообразным устройство обрешетки из металлического профиля, которая обходится дороже, только если длина кровельного ската превышает 6 метров, а гидроизоляционное покрытие имеет большой вес.

Способы обустройства

Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:

  • Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
  • Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.

Помните, что между обрешеткой и стропильными ногам обязательно укладывают гидроизоляционную пленку, предохраняющую каркас крыши от контакта с водой. Гидроизоляцию разрезают на полосы, а затем фиксируют с помощью строительного степлера полосами с перекрытием поперек стропильных ног. При желании стыки между полосами можно проклеить с помощью клейкой ленты.

Перед тем, как сделать обрешетку для крыши своими руками, необходимо рассчитать совокупный вес кровельного пирога с учетом максимально возможной снеговой нагрузки в зимний период. Эти вычисления помогут определить необходимую несущую способность настила, а исходя из этого фактора можно выбрать величину сечения ее элементов и расстояние между ними. Металлическая или деревянная обрешетка может иметь следующий вид:

  1. Сплошная. Сплошной настил монтируется в том случае, если кровельное покрытие, используемое для перекрытия крыши, относится к мягкому типу. Так как оно не способно держать форму самостоятельно, ему требуется сплошное основание из влагостойкой фанеры или ОСП, расстояние между листами при укладке не должно превышать 1 см.
  2. Решетчатая. Решетчатой или стандартной называют обрешетку, если расстояние между ее элементами составляет 25-45 см. Она изготавливается из обрезной или необрезной доски, бруса и подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обеспечивает хороший уровень поддержки.
  3. Разреженная. Разреженной обрешетка считает, если расстояние между соседними рейками превышает 50 см. Обычно она изготавливается из сваренного между металлического профиля, так как должна иметь большую несущую способность. С помощью разреженного основания перекрываются крыши с большой площадью, а также когда выполняется монтаж тяжелых кровельных материалов с цель снижения веса конструкции.
Читайте также:  Шторы в интерьере: дизайнерские модели и решения, фото в интерьере

Учтите, что на вид настила, используемого для крепления кровельного покрытия, влияет не только материал, из которого он изготавливается, но и шаг обрешетки. Чем тяжелее кровля и более пологие скаты, тем меньше должно быть расстояние между соседними рейками.

Критерии выбора

Выбор обрешетки происходит на основе грамотного расчета, учитывающего все особенности конструкции кровли. Эти вычисления помогают найти оптимальный материал для ее изготовления, необходимое сечение и расстояние между ее элементами. На выбор конструкции влияют следующие критерии:

  • Угол наклона скатов крыши. Чем больше уклон, тем меньше на поверхности кровли скапливается снега, а значит меньше нагрузка на стропильный каркас, за счет чего можно увеличить шаг между элементами обрешетки.
  • Вид кровельного покрытия. Если материал имеет жесткую форму и не деформируется в процессе эксплуатации, то для его монтажа используют разреженную или решетчатую обрешетку, так как ему требуется минимальная поддержка. Мягкие покрытия, напротив, укладываются на сплошное основание.
  • Климатические условия. Если строительство ведется в регионе со снежными зимами, то следует усилить обрешетку дополнительными элементами, чтобы она была способна выдерживать дополнительную нагрузку во время снегопадов.

Помните, что монтаж обрешетки выполняется после установки стропильных пар, когда их верхние ребра выровнены по строительному уровню и находятся в одной плоскости, иначе крыша получится кривой.

Характеристика сплошной и разреженной обрешетки крыши

Обрешетка — это конструкция, состоящая из досок, брусьев и изоляции. Она предназначена для восприятия нагрузки кровельного материала и перераспределения ее на стропила. Еще выполняет функцию удержания кровельного материала в непогоду. Древесина подбирается такой толщины, чтобы она выдерживала вес кровельной нагрузки и работающего на ней человека. При этом не происходило ее провисания.

  • Виды обрешетки для разной кровли
  • Правила монтажа к стропилам
  • Обрезной брус под металлочерепицу
  • Ровная основа при укладке профнастила
  • Особенности работы с шифером
  • Основание для мягкой кровли

Виды обрешетки для разной кровли

Обрешетка крыши — это каркас, который является основой кровельного материала.

Разделяется на виды:

  • Сплошная обрешетка кровли. В качестве материалов применяют листы фанеры или доски, уложенные с зазором 10 мм. Такая конструкция применяется для мягкой черепицы профнастила или плоского шифера. В случае когда крыша испытывает сильные нагрузки, укладка материала ведется в 2 слоя.
  • Разреженная. Здесь доски располагаются с зазором, в зависимости от кровельного материала. Расстояние между ними может превышать несколько десятков сантиметров. Используется под металлочерепицу и другое жесткое покрытие.

Плоскость сплошной обрешетки получается ровной без перепадов, но есть существенные недостатки:

  • Конструкция получается дорогой, особенно если изготовлена она из фанеры.
  • Отсутствие зазора с черепицей приводит к образованию в этом пространстве конденсата. Для этого типа монтажа вентиляционных отводов не предусматривается. Присутствие влаги отрицательно сказывается на древесине стропил.

В основном обрешетка из сплошных досок применяется на крышах с малым уклоном. Сверху ведется монтаж профнастила.

Разряженная конструкция имеет оптимальный вид, поскольку расположить древесину можно так, чтобы кровля имела опору в нужных местах. Именно здесь она прихватывается к обрешетке саморезами.

Читайте также:  Стандартная высота потолков для квартиры

Правила монтажа к стропилам

Основой для обрешетки являются стропила. На них крепятся гидроизоляционные мембраны. В теплых климатических условиях это плотная пленка, не пропускающая воду. При монтаже утепленной крыши, следует брать диффузионные мембраны. Они выполняют функцию задержания паров из термоизоляционного слоя.

Сверху, на пленку крепятся по длине стропил контробрешетки. Это могут быть деревянные брусья, сечением 50×50 мм или планки 30×50, которые прибиваются с узкой стороны. Они обеспечивают наличие необходимого зазора для вентиляции. Перпендикулярно стропилам и контробрешеткам прибиваются доски.

Обрезной брус под металлочерепицу

В качестве обрешетки под металлочерепицу используется обрезной брус. Шаг делается небольшой. Для брусьев подбирается древесина без сучков, хорошего качества и без изъянов.

Этапы монтажа следующие:

  • Начало работ ведется с конька крыши. Брусья прибиваются гвоздями параллельно друг другу. Важное условие — одинаковая толщина прибиваемой древесины.
  • Расчет обрешетки проводится исходя из размера металлочерепицы. Ее стандартный шаг бывает от 0,5 до 1 метра.
  • Между первым брусом и вторым размер шага берется уменьшенным из-за габаритов водостока.
  • Как можно шире устанавливается карнизный брус. Он должен выступать на 20−30 см над общим рядом.

Ровная основа при укладке профнастила

Работы проводятся своими руками. Используется дерево или металлическая решетка. Основное условие — ровная поверхность.

Порядок работ следующий:

  • Вдоль карниза ведется крепление основной доски. Она берется шире остальных брусьев. Также дополнительные крепежные планки устанавливаются в местах дымохода или других проемов.
  • Проводится расчет. Работы начинаются после установки утеплителя.
  • В зависимости от плеча кровельного настила определяется шаг обрешетки. Ориентировочно он составляет 0,5 м. Если набиваются брусья, то они берутся сечением 50×50 мм. В случае использования доски ее размеры — 50×120 мм. В итоге должна получиться ровная плоскость. Прогибы могут ослабить плотность фальцев.
  • Крепление профнастила ведется в нижней плоскости волны.

Особенности работы с шифером

Перед началом работ следует рассчитать вес будущей крыши. Асбестоцементные листы тяжелые. Поэтому иногда для такой кровли применяется двухслойная обрешетка.

Работы проводятся в следующем порядке:

  • Доски располагаются с шагом от 0,5 м до метра. В некоторых случаях выполняется сплошная конструкция из древесины. Связано это с тем, что листы шифера обладают большой хрупкостью.
  • Укладка листов начинается снизу с таким расчетом, чтобы опора была на 3 бруса, и перекрытие составляло 20 см между листами. В качестве крепежа используются шиферные гвозди.

Основание для мягкой кровли

Мягкой кровлей накрываются плоские крыши. Это покрытие пользуется популярностью, из-за несложности монтажа и низкой стоимости. Применяемый вид обрешетки — сплошной.

Работы ведутся в 2 этапа:

  • Основной брус навешивается на стропила.
  • Прибивается обрезная доска. Поверхность делается ровной, без уступов.
  • Вместо древесины используются листы водостойкой плиты. Они не пропускают влагу, не подвержены процессу гниения и имеют ровную поверхность.
  • Важно, чтобы основание для мягкой кровли не имело перепадов. В противном случае материал будет протираться.

В прослойке кровельного пирога обрешетка занимает важное место. Она является опорой для верхнего покрытия. Изготавливая ее своими руками, нужно учитывать, под какой материал она устанавливается. Чем тяжелее вес, тем толще берется древесина. Поэтому перед началом монтажа следует сделать правильный расчет.

Под какие кровельные материалы устанавливается сплошная обрешетка: особенности устройства

Любому застройщику, имеющему отношение к устройству кровли, хорошо известно, что одним из важнейших элементов всей конструкции считается обрешетка, набитая на стропила. Поэтому так важно понять, что такое стропила и обрешетка, разновидности и особенности устройства для разных кровельных покрытий.

Непосредственно обрешетник – это конструкция из досок, фанеры либо брусьев, набитых на стропила. Именно на него приходится основная нагрузка, создаваемая кровельным покрытием.

Особо нужно отметить такой важный аспект устройства обрешётки крыши, как гидроизоляция. Гидроизолирующий слой из стандартного рубероида или современных мембран укладывают поверх стропил. Для крепления изоляции используют строительный степлер.

Виды обрешеток ↑

Конструкция обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Различают два варианта исполнения:

    Сплошная обрешетка. Шаг брусьев в данной конструкции не может превышать 1 мм. Данная конструкция подходит в качестве основы под мягкую кровлю (битумную черепицу или рулонную), плоский шифер. Чтобы повысить надежность кровли, ее устанавливают помимо скатов и по свесам карниза, на коньке, ендова, а также на других местах, где пересекаются и состыковываются скаты. Разреженная обрешетка. В таком настиле брусья устанавливают с определенным шагом, обычно он варьируется в пределах от 0,2 до 0,25 м . Ее используют под натуральную черепицу, волнистый шифер и кровлю из металла.

Сплошная обрешетка из досок либо фанеры (ОСП) бывает двух видов.

    Однослойная. Элементы в таком настиле укладывают сразу на стропила, расположив их параллельно коньку. Этот тип основания под кровлю используется редко, преимущественно под рубероид . Двойная. В этом настиле сочетаются два слоя, причем необязательно, чтобы это был один и тот же материал.
    Первый – рабочий. Это по сути разреженная обрешетка из брусьев, уложенных вразгон. Установку направляющих облегчает шаблон для обрешетки, так называемая лощадка. Его можно купить готовым или сделать самому. Второй слой, выложенный на первый, уже сплошной. Для него подойдут доски (тис), ОСП либо фанера. Двуслойный сплошной обрешетник имеет явные преимущества. Прежде всего он позволяет сформировать вентзазор под настилом, а также уложить между стропилами утеплитель. Вот почему подобную конструкцию можно укладывать под любую современную битумную кровлю, включая гибкую черепиц
Читайте также:  Теплица своими руками из дерева (76 фото): чертежи деревянной конструкции под пленку, как построить каркас, пошаговая инструкция

Как делать сплошную обрешетку из различных материалов ↑

Устройство однослойного настила ↑

Однослойную обрешётку укладывают прямо на стропила, без использования каких-либо дополнительных элементов. Такой настил обычно используют при бюджетном строительстве при устройстве холодной кровли, скажем, из рубероида .

Настил из досок

Сплошной одинарный настил рекомендуется настилать из шпунтованных досок либо теса. Их просто набивают поперек стропил. Необрезные для этого варианта не подходят, поскольку имеющиеся на них неровности могут «сыграть злую шутку» с некоторыми кровельными покрытиями, скажем, с мягкой кровлей. Это не только отрицательно скажется на декоративности кровли, но также на ее влагоизоляционных характеристиках.

Доски в сплошном каркасе:

    не должны иметь сучков, быть совершенно гладкими, размеры: по ширине – минимум 10, максимум 14 см, по толщине – минимум 2, максимум 3,7 см (причем толщину выбирают, взяв за основу шаг стропил), уровень влажности не должен превышать 20%. Дело в том, что сырая обрешетка начнет рассыхаться, и элементы крепления после этого выпадут из нее. Более того, битумные материалы на сыром настиле служат намного меньше, доски необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гнилостные процессы, появление жучков-древоточцев, образование грибка, при монтаже такого настила, элементы фиксируют поверх стропил в направлении параллельном коньку. на сторонах доски при короблении формируются вогнутый лоток и выпуклость. Элементы конструкции должны быть настланы лотками наверх. После этого, если вода по какой-то причине просочится через кровлю, то, попав в лоток, она по карнизу стечет наружу и таким образом не попадет подкровельное пространство.

Монтажные работы проводят, начав от свеса, то есть снизу вверх. По длине доски стыкуют на стропилах. Метизы забивают ближе к кромкам. Шляпки крепежных элементов при этом необходимо ненамного утопить в основе. Соседние элементы по высоте нежелательно укладывать впритык – лучше оставить крошечный зазор. Это позволит нивелировать тепловые деформации древесины, вызванные колебаниями влажности или температуры.

Обрешетка крыши из ОСП либо фанеры

При устройстве обрешетки можно использовать не только доски, но также щитовые материалы. Некоторые марки фанеры (ОСП) отличают гибкость и высокая влагостойкость, которые являются залогом долгой службы настила на кровле.

Применение щитовых материалов сокращает время монтажа настила и позволяет получить абсолютно ровное основание под мягкую черепицу либо рулонные материалы.

Щитовые материалы должны иметь:

    высокую влагостойкость. В качестве основы под кровельное покрытие подойдут, к примеру, влагостойкие щиты ОСП-3 либо фанеры (ФСФ), толщину щита (0,9–2,7 см) выбирают, взяв за основу шаг стропил, щиты необходимо пропитать антисептиком, так как хотя используемые марки материала и влагостойкие, однако длительное воздействие влаги может повлиять на их устойчивость. Поэтому дополнительная защита настила от влаги не помешает: рекомендуется покрывать его гидроизоляционными материалами.

Листы щитового материала устанавливают на стропила, расположив их по длине параллельно коньку. Листы укладывают вразбежку, следуя шахматному порядку. Таким образом стыковочные швы в соседних рядах не совпадают. К тому же, между ними оставляют зазор. Обычно 2 мм достаточно, чтобы в случае набора влаги щиты не вспучились. Однако при проведении монтажных работ при минусовой температуре зазор нужно увеличить еще на 1 мм, что позволит компенсировать их расширение летом при нагревании.

Для крепления щитов необходимы саморезы либо ершеные гвозди, которые фиксируют со следующим шагом:

    стропила – 0,3 м; торцевые соединения – 0,15 м; края – 0,1 м.

Как монтируют двойную обрешетку ↑

Сплошной двойной каркас – двухъярусная конструкция, где:

    первый слой, выполненный из досок, выложен разреженно, второй – выполнен сплошным настилом. Для него используют доски, щиты OSB или фанеру.

Настил собирают либо исключительно из досок (временами – из брусков), либо комбинированно – в сочетании досок с фанерой либо OSB .

Настил, выполненный из досок

И первый, и второй слой такой конструкции выложен исключительно из досок:

    пиломатериал в разреженном слое должен иметь толщину не меньше 2,5 см и ширину – 10-14 см. Доски иногда заменяют на бруски, имеющие сечение 5 на 5 см либо 3 на 7 см, толщина досок в сплошном слое должна составлять от 2 до 2,5 см и ширину в пределах 5-7, материалы предварительно обрабатывают антисептиками.
Читайте также:  Тренды 2020: оттенки синего в интерьере

Монтаж обрешетника этого типа несложен. Выполняют его в следующем порядке:

    Для монтажа разреженной обрешетки доски ( бруски) закрепляют параллельно коньку выбрав шаг порядка 20–30 см. Такого расстояния достаточно, чтобы исключить изгибание досок в сплошном слое. На разреженный настил по диагонали набивают доски сплошного о слоя, сохранив между ними зазор, не превышающий 3 мм. Он позволит нивелировать температурные деформации древесины. Монтаж выполняют, начав от конька и далее в сторону карниза

На основание этого вида, как правило, настилают рубероид.

Устройство комбинированной обрешётки крыши своими руками

Традиционно комбинированную конструкцию собирают следующим образом:

    Параллельно коньку вразрядку крепят доски ( брусья) и затем на них – фанеру либо ОСП. Такая технология обычно используется при строительстве холодного чердака. Если же чердак нужно утеплить, то необходим другой тип обрешетки. Этот вариант несколько сложнее. Сначала вдоль стропил набивается контробрешетка, а поверх уложенных брусков , теперь уже перпендикулярно стропилам – монтируют первый слой обрешётки. Доски фиксируют на гвозди либо саморезы с перерывом в 0,2–0,30 м. Завершает конструкцию сплошной слой, выложенный из фанеры либо ОСП. Материал располагают параллельно коньку, разместив длинной стороной перпендикулярно стропилам. Укладку выполняют с разбивкой стыков, не забывая о необходимости компенсационного зазора в пару мм. Крепление щитов на каждом из стропил производят при помощи анодированных саморезов либо ершеных гвоздей с шагом в 0,3 м. Кромки фанеры (ОСП) должны прийтись на опоры. Крепление на этом участке выполняют в два раза меньшим шагом. Наличие контробрешетки, между щитовым настилом и гидроизоляционным слоем позволяет сформировать вентзазор. Более того, с ее помощью фиксируют гидроизолирующую пленку, уложенную на теплоизоляцию.

Требования к используемым материалам:

    контробрешетка: используют ровные бруски, имеющие сечение 2,5 на 3 см либо 5 на 5 см, первый слой, разреженный: доска на обрешетку крыши имеет толщину – 2,5 и ширину – 10-14 см, щитовой материал : толщина – в пределах 0,9 и 1,2 см.

Все материалы следует предварительно обработать антисептирующими средствами.

Чтобы лучше разобраться с нюансами технологии, посмотрите, как сделать обрешетку крыши под мягкую кровлю, на видео.

Как проверить качество конструкции

Нужно отметить, что погрешности при укладке сплошной обрешетки могут оказаться фатальными для эксплуатации кровельной конструкции.

Качественно устроенная обрешетка:

    не может прогибаться под тяжестью человека. Иначе монтаж кровли и проведение ремонтных работ в будущем будет проблематичным; в ней отсутствуют щели, не считая допустимых компенсационных. Для случаев, когда не удается их избежать, просветы рекомендуется перекрывать полосками из кровельной жести; отличается гладкой поверхностью. Неутопленные гвозди или торчащие сучки могут прорвать кровельное покрытие из битумного материала; закругленные рубанком торцы пиломатериалов. Это позволит предупредить разрывы и протирания битумных мягких материалов на местах, где они будут через них впоследствии перегибаться; использованные пиломатериалы должны быть непременно сухими и покрыты антисептиками .

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Профилированный лист является универсальным материалом, который используют для строительства зданий, возведения заборов, отделки. Довольно часто его применяют в качестве кровельного покрытия, где он тоже зарекомендовал себя с положительной стороны. Здесь важную роль выполняет обрешетка крыши под листовой профнастил, так как именно от качества ее устройства зависит жесткость, прочность и надежность покрытия.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Читайте также:  Стандартная высота потолков для квартиры

Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Проектирование обрешетки для кровли из профлиста

Устройство кровли из профлиста на частных домах обычно выполняется по деревянной обрешетке. Чтобы определить оптимальный шаг крепления досок, нужно учитывать множество факторов. Основными из них являются климатические условия в районе строительства, угол наклона скатов и марка выбранного профилированного листа. Остановимся на них подробнее.

Климатические условия и угол наклона

Как известно, оптимальный угол ската крыши выбирается в зависимости от снеговых и ветровых нагрузок. Так, чем круче кровля, тем легче и быстрее с нее удаляется снег, талая и дождевая вода. Однако для конструкций с большим уклоном требуется значительно больше строительных материалов.

Если сравнить расход пиломатериалов, то на крышу под углом 45° нужно будет примерно в 1,5 раза больше, чем на плоскую. Но здесь не все так просто – нельзя просто решить и сделать пологую кровлю. Проектировщики выполняют расчеты угла наклона скатов с учетом силы и преобладающего направления ветра, среднегодовой высоты снежного покрова.

В регионах со значительным снежным покровом и слабой ветровой нагрузкой выполняется устройство крутых крыш из профнастила. Для местности с сильными ветрами подходят максимально пологие конструкции, так как ураганы чаще срывают именно кровли из профлиста – он считается самым парусным материалом.

Фото 5. Кровля из профлиста с большим уклоном

С уменьшением угла наклона надо уменьшать и расстояние между досками обрешетки, чтобы покрытие не прогнулось под первым же снегом, поскольку на пологих крышах его может скапливаться очень много, а весит он немало (тем более мокрый). На крутых кровлях шаг может доходить и до 900 мм в зависимости от используемого профнастила.

Фото 6. Пологая крыша из профнастила

Некоторые домашние мастера утверждают, что рассчитывать шаг обрешетки вовсе необязательно – можно определить «на глаз» или узнать у соседа, который недавно перекрывал крышу. Это неправильно и может привести к таким последствиям:

Увеличение стоимости кровли, если сосед или знакомый перестраховался и сделал гораздо меньший шаг, чем был нужен по факту.

Деформация покрытия после первого снегопада.

Сложность проведения ремонта из-за опасности передвижения по покрытию.

Поэтому расчет шага установки досок каркаса лучше все-таки доверить специалистам. Однако это можно выполнить и самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Тип профлиста и шаг обрешетки

Профилированный лист производится разных видов – стеновой, несуще-стеновой и несущий. Отличаются они между собой в основном высотой профиля – чем выше, тем больше несущая способность покрытия. Поэтому и шаг обрешетки для профнастила подбирается с учетом его марки.

Самым дешевым является профлист типа С-8 – его допускается применять только для укрытия крыш с уклоном более 15°. При этом материал толщиной 0,5 мм укладывается исключительно на сплошную обрешетку. Листы большей толщины (очень редко встречаются в свободной продаже) можно монтировать на стандартный каркас с шагом до 300 мм.

Рисунок 7. Внешний вид профлиста марки С-8

Профнастил других марок (от С-10 и выше) допускается использовать для крыш с уклоном меньше 15°. Рекомендации по расстоянию между досками обрешетки указаны в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки в зависимости от типа профлиста и угла наклона кровли

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: