Фундамент дерев’яного заміського будинку

Самое важное о фундаменте для деревянного дома

Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.

Оптимальный вариант фундамента для строений из дерева

«Какой лучше сделать фундамент под деревянный дом?» Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо подробно рассмотреть критерии, от которых зависит выбор конструкции того или иного типа. Итак:

  1. Месторасположение. Не стоит заниматься строительством в местах с непрочной почвой. Также следует заблаговременно позаботиться о подключении коммуникаций.
  2. Число этажей. Чем их больше, тем прочнее должна быть конструкция. В свою очередь, увеличение площади не требует этих изменений, так как в этом случае нагрузка на конструкцию остается точно такой же.
  3. Особенности проекта. Предполагается ли им наличие, например, подвала или цокольного этажа.
  4. Тип почвы. В настоящее время выделяются следующие типы почвы, определить которые может буквально каждый человек без обращения к специалисту:
    1. глинистая – практически не впитывает воду, в жаркую погоду покрывается коркой;
    2. суглинистая – быстро впитывает воду, просыхает только спустя пару-тройку суток;
    3. песчаная – молниеносно впитывает воду и также быстро просыхает;
    4. торфяная – просыхает очень долго; мало растительности;
    5. известковая – быстро впитывает воду; в жаркую погоду покрывается серым налетом.
  5. Глубина залегания грунтовых вод. От этого напрямую зависит вероятность вспучивания почвы при замерзании и оттаивании воды.
  6. Глубина промерзания грунта. Подошва конструкции должна располагаться строго ниже этого уровня.
  7. Стоимость, время и объем сырья.
  8. Внешний вид.

Вышеперечисленные моменты являются главными факторами, на основании которых определяется оптимальный тип фундамента для деревянного дома.

Типы и виды фундамента для строений из дерева

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

  1. Заглубленная.
  2. Мелкозаглубленная.
  3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

  1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
  2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
  3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
  4. Установка распорок.
  5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
  6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
  7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

  1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
  2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Читайте также:  Теплообменник своими руками

Плитный фундамент возводится следующим образом:

  1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
  2. Создание подушки из цемента и песка.
  3. Укладка арматуры.
  4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Утепление фундамента под деревянный дом

Теперь, когда мы рассмотрели, какие бывают фундаменты для деревянного дома, поговорим об утеплении этой конструкции. Лучше всего делать это по истечении примерно месяца после заливки фундамента до начала последующих работ. Однако можно и в другое время, вплоть по завершении строительства. Главными целями утепления является улучшение тепло- и гидроизоляционных свойств.

В качестве материала для утепления фундамента чаще всего используется пенопласт, минеральная вата и керамзит. Однако наибольшей популярностью все-таки пользуется пенопласт. Если строение будет иметь или имеет подвал или цокольный этаж, то материала потребуется больше, о чем следует позаботиться заранее.

Основными преимуществами пенопласта перед подобными материалами являются:

  • доступная стоимость;
  • достойный уровень прочности;
  • незначительная теплопроводность;
  • стойкость к воздействию влаги;
  • легкость в транспортировке и обработке.

Размер плит пенопласта

Сегодня выпускаются плиты пенопласта, толщина которых составляет от 30 до 120 мм. Оптимальным размером плит пенопласта для территорий с умеренным типом климата является 50 мм. В подавляющем большинстве случаев эти плиты укладываются в два слоя.

Процесс утепления фундамента при помощи пенопласта можно условно разделить на два этапа: подготовительный и основной. Рассмотрим каждый из них.

Подготовительный этап

Первое, что необходимо сделать – убрать грунт по периметру дома на глубину промерзания почвы. После этого очищаем поверхность от остатков почвы и всего остального мусора и затем грунтуем ее. Сделать это можно праймером, купить который можно в любом строительном магазине.

Следующая работа – это гидроизоляция конструкции. В качестве гидроизоляционного материала может быть использована жидкая резина, которая просто перемешивается и посредством шпателя наносится на поверхность, или рулонные материалы.

После выполнения всех вышеперечисленных действий можно приступать к основному этапу утепления при помощи пенопласта.

Основной этап

Плиты пенопласта закрепляются очень просто:

  1. На поверхность конструкции наносим клей. Делать это следует точками.
  2. Ждем примерно минуту.
  3. Хорошенько прижимает плиту к основанию.

Никакие дополнительные приспособления для закрепления использовать не нужно, так как помимо клея плиты пенопласта также будет держать грунт.

Надеемся, приведенная информация дала исчерпывающий ответ на вопрос: «Какие бывают типы и виды фундаментов под деревянный дом?» и помогла определиться с наиболее оптимальным вариантом в Вашем случае. Конечно же, сделать эту работу можно и самостоятельно. Однако никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. При возникновении каких-либо трудностей обратитесь за помощью к специалисту.

Як залити фундамент своїми руками .Частина перша. Будівництво заміського будинку від А до Я.

Фундамент-це будівельна частина конструкції, основа, на якій зводиться споруда. Фундамент сприймає всі навантаження від будівлі в процесі його будівництва і експлуатації. Він повинен забезпечити міцність і непорушність будинку при будь-яких можливих ситуаціях навантажень і впливів.

  • 1 Попередні розрахунки
  • 2 Цоколь
  • 3 Розбивка фундаменту
  • 4 Монтаж опалубки
  1. Попередні розрахунки
  2. Цоколь
  3. Розбивка фундамента
  4. Монтаж опалубки

Попередні розрахунки

Я почав відразу класти фундамент під піч, як тільки проектував його. В літературі, яка стосується будівництва різноманітних печей, я вичитав інформацію, що фундамент під будинок і під піч бажано створювати окремо. Робиться це для того, щоб піч і будинок могла вільно себе відчувати один від одного. Але так як я зробив свій вибір на користь повітряного пічного опалення, для оптимального рівня прогріву треба було використовувати піч у центральній частині будинку. У цьому випадку фундамент, зроблений під неї, міг перетинатися з фундаментом, який перебував під несучою стіною.

Якщо фундамент тисне як на стіну, так і на грубку з однаковою силою, то навіть якщо вони і будуть «гуляти», то тільки разом. Я зробив розрахунок навантаження на фундамент від печі, він виявився 0,6 – 0,8 кг/см. кВ., і це майже такі ж дані, що у випадку з навантаженням стіни. А так як грунт виявився слабопучинистым, то я абсолютно не турбувався з приводу об’єднання фундаменту, адже така конструкція могла цілком легко існувати і в самостійному вигляді.

Точна допустиме навантаження на грунт від фундаменту визначається складними розрахунками на підставі геологічного дослідження

Якщо не можна допускати, щоб земля під будинком промерзають, то тоді сили знизу на фундамент будинку не повинні ніяким чином діяти. І тоді всі елементи будуть спиратися виключно на реакцію ґрунту на тиск, а як вже було сказано вище, воно є практично однаковим.

При виборі перекриття, я без роздумів зупинився на дереві, тому рівень розрахункового бруса не був більше, ніж 80 тонн — це з урахуванням вітрового і снігового навантаження. Розрахункове навантаження на грунт становила 0,7 кг/ кв. див, а це цілком задовольняло його несучі здібності, та ще й з деяким запасом.

Нижче хочу надати варіанти, де я цілком міг заощадити:

  • ширину фундаменту можна зробити в районі 20 сантиметрів, а не так як я робив. В такому випадку абсолютно незручно встановлювати усередині опалубки арматуру. Також я розраховував укладати лаги підлоги на фундамент незалежно від стін для того, щоб стінах не передавалися вібрації від різних рухів, у тому числі і від ходьби;
  • трохи зменшити висоту цоколя над землею. Я цього не робив виключно тому, що мені більше подобаються будинку саме з високим цоколем. На міцність також впливає і співвідношення висоти стрічки до її довжині.
Читайте также:  Цветной бетон: технология, своими руками

Цоколь

Як і з чого зробити цоколь я роздумував недовго. Цоколь в деяких випадках піднімають з допомогою цегли або блоків. Я бачив величезним мінусом те, що підняття блоками або цеглою забрало б багато сил і часу. Крім цього, в рази збільшилася б і вартість виготовлення цоколя.

Хоча, є в цьому і деякі переваги, які я зміг реалізувати трохи по-іншому. У такому разі стіни будівлі відокремлені від холодного бетону, а відповідно знизу промерзають набагато менше. Тому мною було прийнято рішення просто утеплити цоколь. Бетонний цоколь можна відкоригувати у разі, коли він зроблений не по рівню.

Але навіщо потрібні зайві клопоти? Таке питання я вирішував досить банально – особисто контролював весь робочий процес і постійно спостерігав за тим, аби рівень знаходився в горизонтальному положенні. Після того, як мною були проведені відповідні вимірювання, виявилося, що коливання по горизонталі не перевищили 1 сантиметра, а це відмінний показник. Також гарною була і різниця по діагоналях – 2 див.

Розбивка фундамента

Приблизно протягом трьох годин я робив розбивку осей фундаменту: виміряв своїми руками всі необхідні розміри, розставив кілочки, діагоналі перевірив з особливою ретельністю – по 3 рази. Взяв я в руки лопату і почав копати траншею, глибина якої становить 50 – 70 сантиметрів.

На цій стадії треба потурбуватися придбати:

  • 3 м. куб. дошки товщиною 25 мм на опалубку;
  • руберойд;
  • арматуру;
  • азбестову трубу для продухів.

Я використовував наступну схему для розбивки фундаменту. Спочатку почав по всіх крайнім кутах майбутнього будинку забивати кілочки. Для того, щоб вони не розтягувалися, відрізав дві мотузки з шпагату:

  • одна з них з урахуванням довжини діагоналі;
  • друга – на довжину сторони будинку.

Різниця діагоналей фундаменту невеликого будинку не повинна перевищувати 2 см

Звичайно, треба було враховувати деякий запас, щоб їх потім можна було легко прив’язати. Прив’язав ці мотузки до кілочків, які на той час були вже вбиті, потім треба було накреслити відрізки колу і на місці їх перетині забити ще два кілочка.

Після цього, уважно перевірив збігаються всі необхідні дані – довжини стін і діагоналі, трохи відкоригував положення всіх кілочків. Сколотив і вбив так звані «обноски». На них по всій ширині фундаменту вбив великі цвяхи, натягнув нитки, виміряв усі діагоналі. Лопатою зазначив розміри траншеї, після чого почав її копати.

Монтаж опалубки

Трамбівка разом з проливкой водою піщаної подушки приблизно 15 сантиметрів під основу фундаменту, а також монтаж опалубки працівниками, при ретельному контролі.

Обов’язково треба добре проливати фундамент водою і трамбувати. З водою необхідно знати міру, щоб легко можна було трамбувати. В принципі мені вдавалося визначити кількість води, що було б оптимальним. Рекомендую користуватися таким собі візуальним критерієм — якщо людина стоїть на піску, то не повинні відображатися сліди від підошви.

Низ опалубки я застелив звичайною плівкою, але також можна використовувати руберойд чи пергамін. До дощок будь-який з вище перерахованих матеріалів можна прикріпити за допомогою звичайного будівельного степлера. Попадання води в землю є вкрай небажаним, так як із – за цього бетон втрачає свою міцність. Хоча, деякі робітники запевняють, що якщо взяти цемент більш якісного рівня, то вода ніяким чином не зашкодить, якщо потрапить у землю в невеликій кількості.

Але, в такому разі треба бути готовим переплатити як за сам матеріал, так і за наданий обсяг роботи. Я бачив десятки різних варіантів і треба сказати, що іноді виходили просто «дикі» бюджети. Сьогодні будівельники намагаються знайти замовника, який дуже далекий від цієї справи, і таким чином витягнути з нього максимальні суми грошей, але при цьому немає жодних гарантій, що якість робіт буде на вищому рівні.

Самі дошки для того, щоб вони залишалися чистими і придатними у подальшому, необхідно також застелити якимось водонепроникним матеріалом. Але, головне закріпити матеріал з особливою міцністю, щоб потім не могли з’явитися великі складки. Я зробив в цей час одну помилку, адже закріпив його за допомогою пергаміну, а потім із другом мені вдалося все отковирять.

Якщо висота цоколя складає більше, ніж 50 сантиметрів, а дошка 20 – 30 мм, то стійку опалубки бажано стягнути з допомогою дроту або шпильок. Таким чином, опалубка не выдавиться. Найбільш вигідним і простим варіантом є, звичайно ж, дріт.

Прохідні отвори для майбутніх комунікацій, їх розмір і розташування потрібно закласти в фундамент до його заливки

При монтажі опалубки фундаменту обов’язково потрібно робити і продухи на дерев’яних перекриттях першого поверху, а їх загальна площа повинна становити не менше, ніж 1/400 від усієї площі підлоги. Зробити такі елементи можна як з пластикових труб, так і з цементних матеріалів. Але, найпростіше – це сколотити міцні дошки. Для того щоб продухи не заливалися бетоном необхідно ще раз додатково стягнути в критичних місцях опалубку дротом.

Читайте также:  Стеклохолст под покраску: технология армирования поверхности

У цьому відео показано найпопулярніші помилки при закладці фундаменту і монтажі опалубки:

Фундамент под деревянный дом: какой лучше выбрать?

Фундамент для деревянного дома – это очень важная деталь конструкции постройки. Все основания выполняются по стандартной схеме действий, а началом работ есть составление проекта строительного объекта. Устройство под здание должно иметь прочность и долговечность, иначе показатель устойчивости снизится, и появятся различного рода деформации материалов. Создание объекта своими руками требует ответственного и рационального подхода к выполнению монтажных задач. Чтоб фундамент выносил нагрузки, необходимо все работы выполнять четко по инструкциям и плану. В нашей статье, на основе видео, мы составили разделы с информацией об особенностях конструкции и монтажного процесса.

  • Критерии для выбора основания
  • Виды фундаментов под дом
  • Плюсы и минусы столбчатого типа
  • Буронабивной свайный фундамент: плюсы и минусы
  • Плюсы и недостатки свайно-винтового основания
  • Плюсы и минусы ленточного фундамента
  • Расчет нагрузки фундаментов
  • Роль и функция фундамента под брус

Критерии для выбора основания

Перед тем, как выбрать тип основания под деревянный дом необходимо знать, по каким критериям подбирать его. Существует два основных показатели, которые влияют на требования к фундаментам – это такие характеристики:

  • Глубина промерзания почвы на участке;
  • Уровень пучения земли при воздействии мороза.

Первый показатель вычисляется исходя из таких параметров:

  • Размер толщины снежного слоя;
  • Вид грунта;
  • Гидрогеологические особенности местности.

Внимание! Помимо этих характеристик влияют еще показатель температуры, прокладка сетей водопроводов и так далее, поэтому глубина промерзания величина не нормативная.

Виды фундаментов под дом

На сегодняшний день выделяют такие типы оснований для деревянного дома, которые имеют свои отличительные характеристики. Итак, давайте их рассмотрим:

  • Ленточный фундамент – данный тип характерен поперечным сечением, равному форме и размеру всего строения. Чаще всего применяются при строительстве тяжелых больших зданий. Для работ применяются материалы: кирпичи, бетонные блоки и плитняки
  • Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска. Для строительных работ понадобится минимальное количество материалов. По периметру участка нужно сделать шурфы через каждые два метра.
  • Фундамент под деревянный дом плитного типа . Такое устройства набрало популярности в строительных проектах классического типа. Для выполнения процесса нужно большое количество бетона и арматурной сетки. Стоит отметить, что для совершения работ необходимо много физической силы.

Внимание! Весь строительный процесс – это объёмность и сложность работ, поэтому лучше всего доверить выполнения профессионалам. Ленточный тип самый легкий в установке, поэтому его можно сделать самостоятельно. Этим не может похвастаться столбчатый и плиточный фундамент.

Плюсы и минусы столбчатого типа

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки, которые создают небольшую нагрузку на почву. Стоит отметить, что простота такого устройства никак не отображается на надежности опорной способности. Схематически вид фундамента напоминает систему столбов, установленных в точках наивысшего давления. Норма между столбами столбчатого строения – 2 метра.

Столбы выполняют с кирпича, бетона, камня и других материалов. Утепление и гидроизоляцию необходимо выполнять совместно с забиркой, то есть, соединяя стены со столбами. Монтажные работы начинаются с подготовки ямы 50 на 50 на 50 см. Далее ее заполняют щебнем, чем создают подушку, и устанавливают столб из блоков. Столбчатый вид основания имеет такие преимущества:

  • Высокий уровень надежности;
  • Долговечность;
  • Низкие растраты на установку;
  • Возможность возводить постройки практически при любых условиях;
  • Отсутствует необходимость дополнительных процессов, таких как гидроизоляция и утепление;
  • Низкий уровень трудоемкости процесса строительства;
  • Есть возможность построить столбчатый механизм на промерзающей почве

При всех таких достоинствах, давайте выясним, какой недостаток у такого типа постройки? А их несколько, итак:

  • Отсутствие возможности постройки подвального помещения;
  • Не подходит для установки на подвижных почвах;
  • Выдерживает нагрузку, только легких зданий.

Буронабивной свайный фундамент: плюсы и минусы

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов. Конструктивно состоят из свай и ростверка, соединяющего их между собой. Несущие составляющие буронабивного фундамента размещаются в точках давления здания. Стоит учесть, что на конструкцию могут влиять силы горизонтальной направленности, то монтаж свай может устанавливаться под углом. Преимущества данного типа:

  • Может возводиться на всех типах почвы;
  • Не поддается влиянию поверхностных вод;
  • Требует маленького расхода материалов;
  • Процесс установки требует большей трудоемкости, чем столбчатый вид.

Внимание! В сумме эти качества повлияли на востребованность фундамента.

Плюсы и недостатки свайно-винтового основания

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка. Вид винта представлен трубой с заостренным концом, который вбивается в землю. Стоит отметить, все преимущества такого основания под дом:

  • Низкая стоимость, которая ниже чем установка ленточного типа;
  • Возможность возведения строительного объекта на всех типах участков, даже на почвах торфяного типа;
  • Простота процесса, не требующая большого показателя трудоемкости;
  • Имеется потенциальность применения свай вторично.

Но, стоит также выделить и недостатки:

  • Большой процент просадки;
  • Сложность расчетного процесса при возведении тяжелого здания.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа. Малозаглубленный тип дает возможность строить дома с большим весом при полном сохранении устойчивости. Также такие типы способны решать проблемы с постройкой легких деревянных зданий и больших массивных коттеджей. Стоит отметить, что по типу конструкции выделяют два типа:

  • Монолит;
  • Сборный тип из лент.
Читайте также:  Сравнение газо- и пенобетона - что и когда лучше выбрать

Основание может возводиться и на обычной почве, так и пучинистых видах. Ленточное основание имеет ряд таких достоинств:

  • Конструкция может состоять из нескольких лент, что позволяет равномерно делить нагрузку по всей территории постройки;
  • Тип постройки считается самым надежным;
  • Беспроблемная возможность строительных переделок.

Существуют такие недостатки ленточного основания здания:

  • Такой тип установки под дом требует легкого и простого архитектурного проекта;
  • Стоимость такого фундамента обходится дороже, чем других видов основания.

Расчет нагрузки фундаментов

Фундамент для деревянного дома своими руками требует выполнение и соблюдение определенных норм и правил. Первое, что нужно сделать – это правильно высчитать нагрузочную способность основания под дом. Данная величина нужна для определения толщины и вид постройки. Отталкиваясь от количества нагрузки, выделяют следующие типы оснований:

  • Временные фундаменты – эта группа выделяется из фактора влияния климатических погодных условий. Некоторые районы характерны большим количеством выпадающего снега, к которому нужно быть готовым.
  • Постоянные виды. Фундаменты для здания должны удерживать вес не только дома, но и всего количества мебели, поэтому показатели нагрузок нужно приплюсовать.

Внимание! Основание лучше рассчитывать хотя бы на минимальный показатель сейсмических активностей. Один метр деревянного здания имеет среднее число веса – 80 кг. Количество массы мебели нужно суммировать самостоятельно.

Роль и функция фундамента под брус

Стоит отметить, что фундамент под деревянный дом выполняет функции, которые очень важны для устойчивости всего здания. Именно по этой причине очень важно. Чтоб устройство не утратило ни одну из своих способностей. Изучив информацию из видео и литературы, мы вывели основные рекомендации к выполнению установки своими руками.

Процесс монтажа основания, дело, требующее ответственности и большого количества физических сил. Работы очень сложно выполнять самому, поэтому лучше подыскать несколько помощников. Большинство людей обладают уверенностью, что фундамент можно делать исключительно из бетонного материала, но это не является достоверным убеждением. Существует огромное количество вариантов для устройства под здание.

На сегодняшний день существует большое количество видов фундамента и материалов. Так, монтировать столбчатый или ленточный тип основания можно выполнить из кирпича, плит, арболита и т.д. Какой тип лучше всего, определяется исходя из вида и веса постройки.

Фундамент для дерев’яного будинку

Всім, навіть самим надійним і міцним дерев’яним будинкам, рано чи пізно, знадобитися робити капітальний ремонт. Бувають випадки, коли під час будівництва нового об’єкта, особливо на етапі створення фундаменту, було допущено чимало технічних помилок. В такому випадку, з часом, доводиться робити не просто ремонт, а масштабні відновлювальні роботи.

Якщо неправильно зроблено підставу, іншими словами фундамент, то це буде істотно позначатися на віконних і дверних отворах, будуть, також, тріскатися стіни. Коли з’являються хоч якісь з цих ознак, необхідно негайно вживати заходів. Одним з найбільш раціональних методів, в таких випадках, є заміна підстави. Щоб це зробити необхідно особливу увагу звертати на такі аспекти:

  • для того, щоб замінити «фундамент для дерев’яного будинку» самостійно, треба буде придбати спеціальні інструменти в повному комплекті;
  • коли старе основу буде демонтовано, потрібно буде встановлювати нове, більш міцне, а для цього знадобитися консультація фахівців;
  • також, дуже важливо, переконати в тому, що будинок зможе прослужити не один рік.

Що може вплинути на фундамент для дерев’яного будинку

На фундамент значно впливає грунт, який може з роками змінюватися. Земля під підставою може розпушуватися, також сильно вплинути на фундамент можуть навантаження, які іноді перевищують допустимі норми. Загальні навантаження можуть збільшуватися за рахунок сільськогосподарських будівель, які знаходяться поблизу. Це може привести до перекосів і просідання основної будівлі, тому що під великою вагою грунт осідає. Іноді міняти фундамент доводиться через підмивання ґрунту, неправильних відводів води. Впливає також і підйом грунтових вод. Але, все ж, основним фактором є зниження міцності матеріалів, які використовувалися для виготовлення фундаменту. Відбуватиметься це може через неякісно вибрані матеріали, неправильне визначення глибини промерзання.

Дерев’яні будинки вважаються, в порівнянні з іншими, легкими в будівництві, не дивлячись на це, особливу увагу необхідно приділити вибору фундаменту. Яким же повинен бути фундамент під дерев’яний будинок?

вибір основи

Треба знати, що заміна фундаменту під дерев’яним будинком проводиться після того, як завершені всі підготовчі роботи. Насамперед вибирається конструкція для нового підстави.

Існує кілька видів фундаменту, які ми розглянемо.

стрічковий

Цей вид підстави користується найбільшою популярністю. Стрічкова конструкція оберігає споруди від підйомів грунту взимку. Використовують цей вид навіть у тих районах, де є великі показники промерзання грунтів. У зимовий період будівлі з таким фундаментом може рівномірно підніматися, а навесні – опускатися. Роблять таку підставу на глибину 0,5 – 0,7 метра. Все залежить від показників грунтів. Пісок, в такий траншеї займає 20-40 сантиметрів. Його добре утрамбовують і надалі він стає підставою для залізобетону.

Стовпчастий фундамент

Така підстава роблять для невеликих дачних будиночків, які використовують в певний сезон. Також, стовпчастий фундамент використовується під лазні. Перед тим, як розпочати роботи зі зведення такого типу підстави, необхідно добре вивчити місцеві грунти. Він не підходить для слабких грунтів. Що собою являє такий фундамент?

Читайте также:  Фальш-камин в вашем доме своими руками

Це конструкція, яка складається з стовпчиків, їх роблять із залізобетону, цегли, каменів.

Встановлюються вони на відстані 2 метри один від одного в тих місцях, де перетинаються стіни, а також під несучими стінами. З’єднують стовпчики в одну цілу конструкцію, виводячи забирку – нижній вінець будиночка, який обробляють складом, здатним підвищити і захистити від вологості і втрати тепла. Хоч така підстава і є економічним і швидко робиться, воно не дасть вам можливості побудувати в такому будинку підвал, а також воно дуже чутливе до навантажень.

пальових основа

Останнім часом такий тип фундаменту стали використовувати все частіше, хоча в Америці він користується популярністю вже багато десятиліть. Ця основа добре пристосована до наших умов будівництва, вона економічна, надійна, швидко робиться. Фундамент палі має два типи: гвинтовий і буронабивної.

гвинтові основи застосовуються для всіх дерев’яних будівель. Максимально ефективні вони на нестійких грунтах і нерівних ділянках. Робляться гвинтові основи зі сталевих паль, які мають внизу гвинтові лопаті. Їх вкручують в грунт. Робити таке вгвинчування можна самостійно, без використання будь-якої техніки. У більшості випадків, такі несучі одиниці можуть витримувати навантаження 4-8 тонн.

буронабивної фундамент. Такі палі роблять з азбестоцементних труб, усередині з арматурним каркасом. Труба забирає на себе все навантаження. Цей тип основи можна використовувати для створення двоповерхових будиночків.

просідання фундаменту

Просідання може бути тимчасовим або прогресуючим. Щоб визначити яке саме, необхідно поставити спеціальні маячки. Вони можуть бути гіпсовими, паперовими або можна використовувати просто смугу шпаклівки. З їх допомогою можна визначити, чи потрібно робити ремонт фундаменту дерев’яного будинку.

Яке оснащення необхідно, щоб зробити ремонт фундаменту старого дерев’яного будинку

Щоб здійснити ремонт підстави треба мати потужні домкрати, клини, кувалду і лом.

Щоб зробити опору знадобляться колоди, дошки, цеглу.

Як зробити підйом

Коли підготовчі роботи закінчені, встановлюються домкрати. Їх розподіляють по периметру вздовж довгих стін. Треба розуміти, що одному підняти фундамент і поставити палі неможливо. Біля кожного домкрата повинен знаходитися людина. За один раз можна піднімати але лише на 2 сантиметри. Якщо виникають зазори, треба використовувати опори. Щоб конструкція не змістилася, необхідно бути гранично уважними і акуратними.

заміна підстави

Старий фундамент можна прибирати тільки після того, як будинок буде піднято і добре зафіксований. Необов’язково старі елементи викидати – вони можуть стати в нагоді для використання. Коли демонтаж зроблено – викопують траншею у вигляді букви П. Щоб нова підстава застигло, знадобитися два тижні. Після цього його накривають дошками і роблять на деякий час цегляні або дерев’яні опори. Далі проводитися заміна з іншого боку будинку. Коли все застигне – роблять перевірку на міцність. Після завершення всіх робіт, будинок повільно і одночасно з усіх боків опускають. Тепер заміна фундаменту вважається закінченою.

Заміна фундамент в старому дерев’яному будиночку, на перший погляд, не складає ніяких труднощів. Але, це не зовсім так. До цієї роботи треба ставитися серйозно, адже, якщо щось піде не так або вибір підстави не буде відповідати місцевості, складу грунтів, очікуваним навантажень, то споруда може дати тріщини, перекоситися або взагалі – впасти. У цій статті ми розібрали кілька типів фундаменту, їх якості і застосування. Важливо пам’ятати, що одна людина не може самостійно зробити заміну підстави, знадобитися допомога, також не обійтися і без спеціального оснащення і консультацій фахівців.

Фундамент для дерев’яного будинку своїми руками: різновиди, інструкція по монтажу, гідроізоляція

Побудувати будинок своїми руками дуже нелегко, але в цьому рішенні є дуже багато плюсів. Ви можете побудувати будинок так, як Ви задумали, крім того, власна планування приміщень внесе багато радості у Ваше життя і життя Вашої родини. Крім того, не менш важливо, що фундамент для дерев’яного будинку своїми руками буде покладено більш міцно і надійно. А найголовніше, будівельні роботи вдома разом з матеріалом можуть обійтися набагато дешевше, ніж покупка вже побудованого будинку.

З чого почати будівництво фундаменту?

Перш, ніж укладати фундамент, необхідно розмітити, де буде розташований майбутній будинок. Після цього потрібно розставити кілочки.

види фундаменту

  • Який фундамент буде найбільш міцним і надійним? Найбільш простим в будівництві вважається фундамент, який будується на піщаній подушці. Його укладання має на увазі підготовку траншей, які прокопує в цілісному (незайманому) грунті на глибину більше, ніж 50 – 70 см. Потім потрібно укласти шарами пісок, один шар не повинен перевищувати 10-15 см.

Після кожного покладеного шару його потрібно пролити водою. Відстань 20 см (максимум 30) від планувальної позначки слід залишити не зворушеним, а в іншій частині на ущільнений пісок потрібно прокладати верхню частину підстави фундаменту споруди (щебінка, гравій, цегла (при цьому необхідний цегла, виготовлений з цементно-піщаної суміші), камені , бетон). Щебінку можна замінити обпаленими або битими залишками цегли, осколками шиферу, керамічних виробів або виробів з бетону.

  • Якщо планується будівництво невеликого заміського котеджу або будиночка під дачу, в цьому випадку більш економним і надійним буде мелкозагубленний фундамент, який розміщується на протипучинною подушках. Як побудувати фундамент для дерев’яного будинку під дачу? При укладанні такого фундаменту підошви укладаються вище розрахованої глибини промерзання. Справа в тому, що фундамент, при взаємодії з пучинистих підставою в зимовий період часу піднімається, а з настанням весни опускається на вихідну позицію.
Читайте также:  Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно?

Розташування подібної конструкції на увазі укладання на низ траншеї великих бутових каменів, а між кожним рядом потрібно укладати щебінь. Самий нижній шар рекомендується заливати розчином, шар, якого повинен скласти 15-20 мм. На розчин лягає наступний ряд каменів, таким чином, щоб перекривалися шви нижнього ряду. Не рекомендується під шар каменів сипати щебінь, тому як під час експлуатації він поступово подрібнюється і може зруйнувати фундамент. Черговий шар також покривається щебенем і розчином.

  • Для дерев’яного котеджу часто вибирають фундамент з грунтоцементу. Це може бути моноліт або блоки, вони укладаються на піщану подушку. Для грунтоцементу цілком підійдуть суглинки, супіски, лесовидні суглинки або леси. В цьому випадку, грунт не повинен бути підзолистим, торф’яним або грунтовим. Ґрунтоцементні суміш в процентному співвідношенні повинна виглядати так: близько 75% – подрібнений грунт, не більше 10% – цемент (300), приблизно 16% – вода. Під час укладання суміші не повинно бути тривалі простої в часі. Між покриттями двох шарів має пройти близько півгодини часу.

Якщо простий склав більше півгодини, потрібно зробити насічку і продовжити роботу.

  • Стовпчастий фундамент – окремо стоячі опори, які встановлюються під стіни, колони або стовпи. Вони використовуються для невеликих будинків, де немає високого тиску на ґрунтові грунту. Стовпчастий фундамент буває декількох видів:
  • З дерева;
  • З бетонної суміші;
  • цегляний;
  • бутобетонний;
  • Залізобетонний.

Проміжне відстань між попереднім і наступним стовпами повинна становити від 1,5 до 2,5 м. В місцях великого навантаження, в кутових місцях будинку, в місцях перехрещення стін, де навантаження на грунт дуже висока, повинен бути встановлений стовп.

  • Стрічковий фундамент під дерев’яний будинок зводиться під дерев’яний будинок (колоди, брус) або легке щитове будова.

Такий фундамент часто кладуть в північних регіонах країни. Такий тип фундаменту, немов якір, утримує на собі будову і мінімізує навантаження на грунтову грунт. Поглиблення фундаменту в грунт досягає від 50 см до 1 метра, це залежить від виду грунту. Стрічковий фундамент виглядає у вигляді безперервної бетонної конструкції, яка простягається по всьому периметру майбутньої будови.

установка стовпів

Розглянемо етапи будівництва фундаменту дерев’яного будинку на стовпах:

  1. Спочатку потрібно вирити ями, розмір яких повинен бути 1x1x1 м;
  2. На низ ями укладається пісок (піщаний низ ями вимагає укладання на нього гравію або щебеню, зверху них повинен бути пролито бітум або застелений одношаровий руберойд);
  3. Пісок покривається шаром бетонної суміші;

  • Близько доби дається суміші на охолодження, після чого в яму встановлюється цегляний стовп (від поверхні землі він повинен виступати лише на 25 – 50 см);
  • Перш, ніж засипати стовп, його необхідно змастити бітумом.
  • Бітум можна замінити розчином з вапном або глиною (одиниця об’єму на 5 одиниць піску).

    Перш, ніж укладати перший ряд цегельного або кам’яного фундаменту рекомендується налити суміш розчину близько 5 см. Після чого встановлювати цегла або камінь, який потрібно добре утрамбувати, щоб уникнути утворення порожнечі.

    Який фундамент для дерев’яного будинку вибрати правильніше? Найбільш надійною основою для будинку вважаються стовпи з бетону. Потрібно лише знати, що в разі їх установки, в самому центрі бетонної подушки вкручуються 3 або 4 прута арматури (їх можна замінити товстої дротом або штирями з міцного металу). На затверділу бетонну основу ставиться опалубка.

    Бетонну суміш слід заливати таким чином, щоб не було утворень порожнечі і раковин. У цьому випадку дно ями утрамбовують за допомогою лома або міцної жердини.

    Фундамент дерев’яні стільці, його особливості

    Основу з дерев’яних стільців прокладають в разі, якщо будинок буде каркасний і легкий або дерев’яний (якраз наш випадок). Для цього краще вибирати дуб або сосну з діаметром понад 20 см. Оздоблення фундаменту дерев’яного будинку вимагає антисептированного покриття (краще підійде бітумна мастило). Дерев’яні стільці повинні бути встановлені на певні підкладки, для підготовки яких вибирають пластину або брус. Їх товщина повинна бути 10 см, ширина – 20 см, а в довжині не менше 40 – 50 см.

    Підкладки необхідні для стійкості фундаменту шляхом збільшення площі тиску будівлі на грунт. Відстань між стільцями повинно бути від 1 до 2 м, поглиблення в грунт – не менш, ніж на 1,25 м. Стілець повинен встановлюватися під кожним перетином (кутом) майбутньої будівлі.

    Встановлені стільці необхідно засипати шарами товщиною не більше 20 см. Всі шари добре утрамбовуються, щоб в них не утворювалася порожнеча. У два самих верхніх шару рекомендовано додавати щебінку або великий гравій. Основа стільців з сосни може прослужити до 7 років, а з дуба – до 15 років. Покриття бітумною мастилом або випал здатні продовжити термін служби фундаменту приблизно в 2 рази. Як показала практика, що будівлі встановлення на дерев’яних палях можуть простояти до 400 – сот років.

    Якщо грунт, на якому планується побудувати будинок, має пучиністий вид і кількість грунтових вод тут настільки велике, що прихоплює глиб промерзання грунту, в такому випадку потрібно провести ряд робіт:

    • Організувати дренажні роботи;
    • Прокопати канави;
    • Просушити грунт.

    Це допоможе значно зменшити рівень підземних вод і уникнути витріщення грунту.

    Ще один надійний спосіб продовжити життя фундаменту – створити захисний від води шар. Таким чином, можна запобігти підйом води і її контакт з фундаментом. Для цього підійде звичайна глина, так як вона наділена водовідштовхувальними властивостями. Велика кількість глини потрібно перемішати з верхнім шаром грунту, а зверху покрити ще шаром. А після цього можна зайнятися підставою фундаменту.

    Вважається, що найнадійніший фундамент виходить із залізобетону. Але яка потрапляє на бетон вода з часом кришить його основу, що, згодом, призведе до його поступового руйнування.

    гідроізоляція

    Гідроізолятор насправді дуже багато. Сьогодні ринок будматеріалів представляє великий вибір різної гідроізоляції, яка застосовується для монолітних фундаментів. Вони відрізняється як вартістю, так і способом їх нанесення.

    Іноді в якості гідроізоляції для поверхонь застосовують звичайне машинне масло, руберойд (складений в декілька шарів), поліетилен, пісок. Крім того, для збільшення терміну експлуатації будинку, потрібно ще й утеплення фундаменту дерев’яного будинку.

    Важные нюансы при строительстве хамама своими руками

    Париться по-турецки – приятно и полезно для здоровья. Хамамом называют турецкую баню с высокой влажностью и относительно низкой максимальной температурой (не более 55 градусов) в парной. Технология строительства хамамов известна на протяжении многих столетий, хотя, конечно же, постоянный технический прогресс вносит в нее определенные коррективы.

    Хотите построить настоящий уютный хамам для себя и своими руками? Сделать это вполне реально, а мы расскажем, как именно.

    Обязательные технологические требования к строительству хамама

    Существуют обязательные технологические требования к строительству хамамов, о которых следует знать, прежде чем начинать работы. Турецкая баня делится на два обособленных сектора. В первом из них создается пар, а второй отводится для процедур. Пол, стены, каждый лежак, а также стол для массажа отделываются плиткой или камнем. Каждая из поверхностей хамама должна быть обеспечена бесперебойным регулярным подогревом.

    Требования к отоплению в турецкой бане

    В настоящее время применяют два основных метода отопления турецкой бани:
    1. Водяная отопительная система. Водопроводные трубы проходят под необходимыми поверхностями (вмуровываются), по ним регулярно подается горячая вода, нагреваемая посредством технического устройства (устройство находится в специальной технической комнате). В случае если вы обогреваете дом при помощи газового котла, для бани придется оборудовать отдельный контур.
    2. Электрическая система отопления. Электрические греющие кабели прокладывают под всеми необходимыми поверхностями бани, а пульт управления выносится в специальную техническую комнату.

    Нашим предкам для получения оптимального пара в хамаме приходилось кипятить воду в котле. Потом вода подавалась по трубам в парное помещение. Сейчас данный процесс существенно упрощен за счет использования автоматизированных парогенераторов, подающих пар по трубам, проложенным заранее.

    Помещение, отведенное под хамам, может иметь самые разные размеры, в зависимости возможностей и потребностей его владельца. Форма и размеры стола для процедур (массажного столика) также могут варьироваться, но в проекте он должен быть предусмотрен обязательно. Для хамама с большой площадью не лишним будет оборудовать стол прямоугольной формы, на котором смогут одновременно разместиться несколько человек.

    Обязательные условия при строительстве хамама

    Если вы хотите строить настоящую турецкую баню по существующим канонам помните, что потолок сооружения должен иметь форму купола, а общая высота хамама должна превышать отметку в 2,5 метра. Куполообразная форма потолков в хамамах издревле выбиралась не только и не столько для красоты, но, прежде всего, для борьбы с конденсатом, образующимся на потолке из-за высокой влажности. Когда потолок имеет форму купола, вода просто плавно стекает вниз, а не падает на гостей в виде капель

    Повышенная влажность – обязательный атрибут турецкой бани, поэтому при обустройстве помещений хамама следует уделить особое внимание паро и теплоизоляции каждой поверхности.

    Строительство хамама предполагает несколько важных моментов
    • пол в хамаме должен быть сделан с небольшим уклоном, ведущим к водостоку. Не лишним будет оборудовать место стыковки водостока и канализации устройством, имеющим запорный клапан, что позволит вам избежать проникновения неприятных запахов внутрь бани;
    • разумеется, необходима вентиляционная система, позволяющая обновлять воздух через небольшие интервалы времени (желательно каждые двадцать минут);
    • все электрическое и осветительное оборудование должно быть термо и влагостойким. Оптимальный вариант для освещения хамама – светодиодные лампочки.
    • важный элемент обустройства хамама – курна. Курной называют чашу из камня, к которой обычно подведена горячая и холодная вода.

    Еще на стадии проекта следует разделить территорию будущей бани на сектора с различной температурой. Во время строительства для этого понадобится правильно разместить обогревающее оборудование. В идеале температура в одном из секторов должна составлять 50-55 градусов, в другом – не более 35 градусов. При отдыхе в хамаме привыкать к температурному режиму рекомендуется вначале в «прохладном» секторе – так будет комфортнее для организма.

    Паримся в хамаме правильно

    • отдыхаем какое то время в «прохладном секторе». Как только тело привыкло к жару, переходим в «горячий» сектор. Проводим несколько минут там и вновь возвращаемся в прохладный;
    • обливаем скамейку из камня горячей водой, лежим, расслабляемся и дышим влажным воздухом;
    • начинаем процедуру мыльного массажа – натираем все тело мыльной пеной, после чего долго и тщательно растираемся. Большинство специалистов настоятельно рекомендуют мыльный массаж при посещении турецкой бани. Благодаря действию пены наступает полное расслабление мышц и улучшение общего кровотока организма.

    Хамам отличается от классической русской бани и финской сауны значительно более плавным температурным переходом. По этой причине посещение этого вида бани рекомендовано людям, страдающим различными видами серьезных заболеваний (в том числе болезни сердца, гипертония и др.), а также детям.

    Рекомендуем по возможности несколько минут вздремнуть в «холодном секторе после мыльного массажа. Это позволит достигнуть максимальной расслабленности.

    Видео

    Монтаж хамама

    Подготовка к монтажу хамама

    Прежде чем начинать думать про монтаж хамама в квартире или в загородном доме нужно понимать есть у вас лишние 3,5 или более квадратных метров площади рядом с вентиляционным коробом. Если нет, то про хамам в квартире можно забыть, в загородном доме или отдельностоящем здании еще возможны варианты, но придется строить вентиляцию. Как показывает практика компромиссные решеня никчему хорошему обычно не приводят.

    Представим что у вас есть лишняя площадь в доме и ваше намерение смонтировать хамам своими руками еще очень сильно. Важно понимать, что прочитав тонны статей и посмотрев видео “как монтировать хамам” с первого раза может получиться все не так, как получается у мастеров, уже с набитой рукой, которые и снимают эти видео и пишут для вас пошаговые инструкции. Поэтому прежде чем начинать монтаж хамама – ответьте себе на вопрос: Оно вам надо или всеже есть смысл просто контролировать процесс монтажа и не пачкать руки? В любом случае это ваш выбор.

    Проект хамама

    Первое с чего начинаем – это проект хамама. Что бы разработать проект хамама нужно знать габариты и объём помещения. Конечно если вы еще и самостоятельно будете проект чертить потребуется знание программы “Автокад” – она для проектировщиков. Можно закончить срочные курсы и уже через пару недель вы сможете нарисовать что-то похожее на проект хамама.

    В хамаме обязательно должен быть лежак, курна, подсветка, слив, купол для отвода конденсата, парогенератор, дверь и пульт управления. Плюс в вашем хамаме должно быть место минимум для двоих человек и пространство, чтобы им можно было развернуться. Из опыта 60% всех проектов хамама заворачивается ещё на стадии технических размеров помещения, а именно из за высоты потолков, учитывая конструктивные особенности при строительстве хамама по технологии, высота потолков в чёрную в помещении должна быть не менее 2,8 метра. Если меньше, то купол будет “давить” на вас психологически и не будет состояния уюта и комфорта. Будет очень явно что потолок низкий, хотя речь о разнице всего о 15-20см. Хамам так или иначе получится, но состояние пространства при низких потолках не получится. Если с этим решили – идём дальше.

    На проекте, (чертеже) размешаем лежак для хамама, место для курны, в зависимости от их положения расчитываем положение для парогенератора и системы вентиляции. Технические размеры курны и лежака можно взять у производителей, самые адекватные по опыту это Листар и Веди.

    Вторым этапом проектрования хамама идёт подгонка ширины и положения двери (если это возможно, если нет, переделывают первый этап). Когда с геометрическими показателями закончили приступаем к инженерным сетям.

    Проектирование электроснабжения и водоснабжения с вентиляцией для хамама – третий этап проектирования. На нем уже необходимо понимать откуда будет поступать вода и электричество. Можность сети и сечение проводов должно позволять изспользовать теплый пол, освещение и парогенератов одновременно работающими и без “выбитых пробок-автоматов”. Так же проектируем типы освещения в хамаме, наличие пульта дистанционного управления.

    Когда чертёжная часть закончена, и мы в зависимости от объёма помещения, рассчитали мощность парогенератора и вентиляции, подобрали форму купола что бы конденсат не капал на голову и в лежаке сиделось удобно с вашим ростом, можно переходить к дизайну хамама.

    Дизайн хамама

    Обычно хамам делают в двух цветовых решениях: пастельный (разные оттенки коричневого) или синий (разные оттенки синего). Красный хамам не делают , так как красный цвет не даёт расслабиться и как показывает практика, люди выбравшие красные тона в хамаме уже на стадии выбора плитки отказываются от этого решения. Поэтому не наступаем на эти грабли и делаем без ошибок.

    Зеленые цвета тоже стараются не использовать по причине ассоциаций с мхом и водорослями, в хамаме влажно и как показывает практика через 3-6 месяцев люди обычно меняют зеленый цвет плитки на пастельный или небесный. Но в любом случае решать вам. Плитка – это завершающий этап, и в конечном итоге какую плитку выбрать для хамама – решать вам! Формы лежаков, пола, купола, курны – можно сделать любые, но нужно понимать, что если хочется построить хамам дешево, от индивидуальных решений придется отказаться. Создание лежака под заказ возможно и стоит это не дорого, но занимает время и в любом случае окажется дороже, чем типовое решение. Вернёмся к этапам монтажа хамама в квартире или доме.

    Из каких материалов монтировать хамам?

    Так как в жилом доме мы ограничены в ресурсах тепла и воды, а бесконечно греть хамам, особенно каменный, нет никакого смысла, будет дорого и малоэффективно. Поэтому сейчас при монтаже любого хамама используют принцип термоса, когда под плиткой идёт слой утеплителя и уже под утеплителем черные стены. В случае с Хамамом в квартире или доме нужно понимать, что помимо теплоизоляции нам нужна ещё гидроизоляция, желательно в одном материале и что бы не образовывался грибок, иначе хамам будет пахнуть затхлостью, а дышать воздухом с грибком – вредно!

    Турки, Немцы и порядочные строители хаммамов уже давно для этих целей используют панели для хамама. Любители поэкономить, все ещё придумывают варианты с минеральной ватой и заливкой антисептиками внутрь полостей, или сооружают все из бетона (уродливо и фиг согреешь, приходится ставить более мощные обогревы – что в итоге выльется в увеличенных расходах на свет и тепло – тут уже смысл в том насколько вы умеете считать свои деньги. Есть умельцы, которые строят хамам на пол года – год, из Гипрока, обычно стоит очень дёшево и номер бригады подозрительно мобильный и сами строители плохо говорят по русски, зато “будэт уащэ агонь”.

    Производители панелей для строительствтва хамама

    Если строить как положено, то из производителей панелей для хамама можно выделить 5 основных.

    -панели для хамама wedi . Специализируются именно на панелях из экструдированного полистирола, они эталон для всех других производителей, как результат самые дорогие в классе и в принципе. Изготавливаются в Германии, поэтому к курсу евро добавляем ещё растаможку и доставку. Стоит сказать что они в основном заточены под типовые решения, потому под заказ изготавливать купол для хамама или лежак – они не станут. Придётся все равно искать тех, кто изготовит комплект отдельно.

    – панели для хамама руспанель. Тоже специализируются на мокрых зонах, Производство в Москве. Цены ниже, чем у Веди, за счёт нахождения производства в России. Основной упор делают на звукоизоляционных панелях и теплоизоляции зданий. Качество не хуже, чем у Веди, но изготовлением куполов, лежаков они не занимаются – заказывают так же у других производителей и выдают за своё с наценкой конечно же.

    – панели для хамама doit. Производятся в Польше. Изготавливают лежаки и типовые формы куполов для хамама, поэтому под них придётся подгоняться по размерам хамама, или искать купол у других производителей на заказ. По качеству чуть хуже “Веди”, были несколько раз замечены в использовании некачественного полистирола, который при нагреве выше 65 градусов выделял формальдегид. Выяснилось это просто, люди использовали панели при строительстве Финской сауны, при высокой температуре начинала болеть голова, каждый раз при посещении этой сауны. Скандал замяли, осадочек остался. Поэтому для хамама их покупают только если очень большая скидка и клиент не разбирается в материалах или строительной компании не нужно давать гарантии, как в случае с частными бригадами.

    -панели для хамама Листар. Их мало кто знает и это хорошо. Специализируются именно по панелям для хамама, в дополнение от всех вышесказанных занимаются именно производством куполов и лежаков для хамама под ключ по индивидуальным размерам. Конечно в ассортименте есть и типовые решения по панелям, лежакам и куполам. Производство не большое, качество отличное, почти как Веди. Стоят в 2-3 раза дешевле чем Веди, изготавливаются из того же сырья. Для строительства хамама их панели используют чаще всего, нетиповой проект руспанель часто отдают именно им, потом ставят свой лейбл. Это один из немногих качественных производителей, способный закрыть все потребности по материалам для хамама в рамках одной компании. В основном те кто строит хамамы все материалы заказывают у них, так как работает принцип одного окна. У одного произодителя удобнее всего заказывать все комплектующие. Некотрые заказывают комплектующие сразу с шеф монтажом, как делаем обычно мы).

    – панели для хамама термит и а- панель. Так же как и руспанель специализируются на теплоизоляционных панелях. Термит находится в Сибири, поэтому если хамам нужно строить в Сибири – лучше всего заказать панели у них, купол придётся брать типовой, или заказать купол в Листаре или у местных производителей, если возьмутся. А-панель, это дилеры, каждый раз продают панели небольших производителей, про качество или возможности говорить не станем, не использовали – много рисков плюс вопросы если будет рекламация товара.

    Теперь когда панели выбраны, выбираем оборудование. Тут все просто, согласно проекту, по общему объему помещения мы знаем какую мощность парогенератора нужно для конкретного хамама, какую вытяжку ставить, с фильтром или без, форму светильников, курны для хамама и кранов для курны – выбрать не сложно , это дело вкуса. Главное не экномить на парогенераторе. Устройство подробно рассказывать не стану, но по опыту обычно то что дешевле 60 тысяч – хлам. Если выбрали дешевый – лучше на стадии проектирования учесть вариант и возможность замены. Часто парогенератор барикадируют и при поломке приходится снимать плитку, снимать панели, снимать парогенератор, ремонтировать его и потом в обратном порядке. Производитель в лучшем случае вам по гарантии его отремонтирует, работы по замене – придется оплачивать самим или делать своими руками. Подумайте стоит ли экномия таких рисков.

    Монтаж хамама

    Теперь как происходит Монтаж хамама в квартире или доме.

    1. Помещение для будущего хамама очищается от пыли и грязи, полностью до голого бетона или дерева.

    2. Все поверхности обрабатываются антисептиком, если используете панели для хамама – этого достаточно. Если нет потом после высыхания антисептика нужно нанести два слоя гидроизоляции это нужно для того что бы бетон или дерево перестал впитывать влагу и вбирать пыль. Мы будем говрить про монтаж хамама из панелей.

    3. Создаётся поддон для слива воды, для этого заливают пол и в зависимости от удалённости стояка пол поднимемся на 8-12 см. Устанавливают место под трап, с запасом под панели для пола и толщины плитки.

    4. Возводится каркас хамама, для крепления купола для хамама, в зависимости от формы. Так как хамам строится из панелей, а они очень Легкие, каркас создаётся или из влагостойкой фанеры толщиной 1-1.2 см или алюминиевый профиль Кнауф. Чаше всего используют именно профиль, так как он не ржавеет. Фанеру не часто, она иногда скрипит. Фанеру тоже обрабатываем антисептиком и гидроизоляцией.

    5. Проводят под каркасом вентиляцию и разводку по электричеству, и водоснабжению все тщательно изолируют, особенно касается вентиляции и электричества.

    6. В зависимости от формы хамама к стенам прикрепляются панели для хамама, на направляющие вешается изготовленный заранее купол, на пол крепятся панели для пола. Толщина всех панелей обычно 50 мм, если теплопотери больше, чем обычно, делают 80-100мм. Так же делается Ниша под курну. Курна ставится или на постамент или для неё делают полку, тогда тоже алюминиевый каркас и на него крепят панели.

    7. Панели для хамама к стенам крепят с помощью влагостойкого клея, и дополнительно крепят на анкера, если требуется. Стыки между панелями так же замазывает клеем. Места с анкерами замазывают адгезионной штукатуркой. Так получается гигантский термос, который не пропускает Влагу, тепло и звук.

    8. Далее в получившийся черный термос мы ставим лежак, если конструкция и площадь хамама позволяет можно и массажный стол. Крепятся они тоже на клей и направляющие. Внутрь полости лежака можно установить парогенератор, но его лучше вынести да пределы хамама, оставив прирези для выходящих трубок.

    9. В лежаке и стенах делаем прорези под монтаж тёплого пола, теперь лежак и стены будут тёплыми. Это проще и дешевле, чем топить каменные лежаки, плюс сравнив цены на каменный лежак или стол у вас скорее всего появится идея построить еще один хамам на разницу в цене. Тёплый пол подключаем уже к разведённой проводке или если тёплый пол водяной, подключаем трубки к стояку.

    10. Замазываем полости адгезионной штукатуркой, так как поверхность панелей для хамама абсолютно ровная и сразу готова к приклеиваемую плитки – начинаем клеить плитку.

    11. На плитку стоит брать людей с квалификацией по плитке в хамаме, обычные плиточники не умеют, но говорят что сделают, профессионалы или отказываются или заряжают цену выше, чем стоит уложить плитку в хамаме спецом именно по хамамам. Для этого есть ряд особенностей. В хамаме размер плитки сильно меньше, чем обычная. Обычно размер плитки 50х50 мм плюс сложные рисунки и декор. Вторая особенность это минимальные зазоры между плитками. Поэтому надо уметь подгонять плитку с зазором до 0,5 мм. Так же нужно оборудование для подпиливания плитки на минимальные градусы – 10-30 градусов. Конечно это требует и соответствующего качества самой плитки для хамама, что бы не откалывались края во время подпила.

    12. После монтажа плитки в хамам делается проверка всего оборудования, работа парогенератора, дверь пока не установлена, проем заклеиваем пленкой и проверяем работу датчиков и время заполнения паром, корректируем данные под наши параметры, далее проверяем работу вентиляции, что бы пар удалялся равномерно и после окончания приёма паровых ванн, система быстро удалила пар и влагу из помещения.

    13. После проверки всего оборудования можно приступать к финишному монтажу: дверь, пульт, подсветка, светильники, курна, слив под курну, краны для курны.

    14. Проверяем все в ключе, что бы ничего не текло и не замыкало. И в итоге Хамам в квартире или доме смонтирован и готов к работе.

    Сколько времени надо на монтаж хамама?

    Строительство хамама под ключ в квартире, без учёта этапа Проектирования, дизайна и ожидания плитки (если нет в наличии) занимает до 4-х недель. Так же работу сильно растянут комментарии неквалифицированных заказчиков и “экономистов”. В первом случае приходится тратить время на объяснение этапов строительства хамама и разницы материала, одновременно убивая “жабу” заказчика в пользу здравого смысла. Во втором случае хамам приходится переделывать, и хотя переделка – это не благодарное дело, у заказчика обычно не хватает бюджета на второй Хамам, сделанный уже по уму нами. К сожалению как бы мы не понимали ситуацию клиента и желания построить отличный Хамам дёшево, качественная работа стоит своих денег.

    Будте бдительны, уважайте себя, своё время и свои деньги. Помните, что на сформированных рынках низких цен быть не может. Все цены на Строительство или монтаж Хамама у тех, кто реально в состоянии качественно довести Стройку до конца примерно одинаковые. Если вы видите цену на хамам ниже рынка, то возможно в дураках останетесь именно вы, а не Компания зелёных Юнцов, решивших, после очередного бизнес тренинга “порвать рынок”.

    Желаю что бы ваш бюджет всегда попадал в смету. Монтируйте хамам правильно и не стесняйтесь задавать вопросы, если что то не понятно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: