Двухскатная крыша своими руками пошаговая инструкция

Двускатная крыша своими руками

Двускатная кровля распространена в частном строительстве очень широко. Благодаря устойчивой форме она хорошо противостоит даже сильным ветрам и защищает от осадков, которые быстро удаляются самотеком. Направленная вверх вершина придает устремленный в небо вид в отличие от плоского покрытия, делающего здание приземистым. Двухскатная крыша своими руками — задача непростая, но выполнимая. Наша инструкция поможет справиться с ней быстро и без ошибок.

Конструкция двускатной крыши

В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.

Основные компоненты стропильной системы:

Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.

Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.

Если чердак предполагается использовать под мансарду, при устройстве двускатной крыши между стропилами укладывается утеплитель с защитой от влаги и пара. В этом случае по стропилам сначала монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляцию и отведение конденсата, а затем обрешетка.

Угол наклона скатов

Уклон двускатной кровли в строительстве задается на этапе проектирования. Конструкции с углом до 30° считаются пологими, 30-45° — со средним уклоном, 45-60° — крутыми.

На выбор наклона скатов определяющее значение оказывают:

Ветровые нагрузки. Чем больше подъем крыши, тем выше парусность и сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол 15-20°.
Снеговые нагрузки. Здесь зависимость обратная. Чем уклон меньше, тем больше осадков скапливается на кровле. Чтобы воспринимать вес снега, требуется более мощная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах самый благоприятный наклон скатов около 25-40°.
Тип кровельного материала. Для каждого вида разработаны рекомендации о максимально и минимально допустимом угле монтажа. Если их не соблюдать, герметичность и внешний вид кровли могут пострадать.
Конструктивные особенности. В проектах домов с двускатной крышей и мансардой уклон скатов должен обеспечивать необходимую высоту помещения. Иногда крыша делается ломаной, чтобы слишком не поднимать конек.

Наиболее универсальный угол наклона двускатной кровли — 20-45°.

Существуют еще разноуклонные крыши, где каждый скат расположен под своим углом. Но такие системы нужно использовать очень аккуратно, поскольку в плане архитектуры они достаточно нестандартные, а монтаж их сложнее, чем симметричных конструкций.

Как рассчитать угол

Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.

Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.

Тангенс угла ската относительно горизонтали:

По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.

Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.

Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.

Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:

B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).

Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.

Виды стропильных систем

В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Наслонная стропильная система

Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

Вариант простейшей наслонной системы

За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

Читайте также: Теплые паркетные полы

В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

Соединение стропильной ноги с мауэрлатом при помощи вырубки и гвоздей

Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

Подвижный способ крепления стропилы и мауэрлата

Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

Висячие стропила

В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

Стропильные ноги, скреплённые ригелем

Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

Схема шарнирной фермы с подвеской и подкосами

Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

Проектирование и расчет двускатной кровли

Если вы решили самостоятельно построить крышу, требуется выполнить достаточно много расчетов. Для упрощения задачи в интернете есть специальные программы-калькуляторы. При ваших исходных данных они выдадут результат в виде раскладки всех элементов и списка (спецификации) основных строительных материалов.

Чтобы рассчитать крышу самостоятельно, вам понадобится следующая информация:

размеры дома — ширина и длина;
высота крыши и величина свеса (минимум 40 см);
стандартное сечение стропил — 50х150 мм при пролете до 5 м с дополнительными подпорками;
при пролете более 5 м, а также шаге от 1 м или малом угле наклона сечение стропил должно быть не менее 50х200 мм;
шаг стропил при пологих крышах 60-80 см, среднего уклона 100 см, при крутых — 100-140 см, зависит также от наличия утеплителя;
обрешетка из доски 25х100 или 30х100 мм;
расстояние между рейками — принимается в зависимости от кровельного материала, например для металлочерепицы это 250 мм (в чистоте);
мауэрлат — доска 50х150 мм или брус 150х150 мм;
количество листов покрытия — предварительно сделать примерную раскладку с учетом рабочей ширины материала.

Если предполагается укладка гидроизоляции, утеплителя и контробрешетки, их нужно тоже включить в расчеты. Для климатических условий России рекомендуемая толщина теплоизоляции 100-200 мм.

Далее рисуется схема (чертеж) фасада здания с размерами, план кровли, раскладка элементов стропильной системы. Теперь можно посчитать, сколько и каких пиломатериалов потребуется, а также листов покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляции (нужно учитывать нахлест).

По окончании определяется количество крепежных изделий, накладок, антисептических средств и т.д. Все результаты занесите в таблицу. Покупать материалы рекомендуется с запасом 10-15%. Расчет висячей системы (ферм) лучше заказать у специалистов.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Работа включает несколько этапов:

подготовку;
установку стропильной системы;
укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
монтаж кровельного материала.

Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

Подготовка

Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

Установка конькового бруса

В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

Монтаж конькового бруса

Монтаж стропил

Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

2 вида крепления стропил к мауэрлату

Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.

Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.

Крепление обрешетки

Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

Заключение

Двухскатная крыша своими руками — это возможность сэкономить на работе наемных строителей. Для качественного результата нужно сделать предварительный расчет, выбрать оптимальную схему стропильной системы и провести монтаж в соответствии с технологическими требованиями.

Стропильная система двухскатной крыши франтон способы завязывания

Все о системе стропил двускатной крыши и методы завязывания фронтона

Фронтоном называют торцевую часть дома, которая располагается между скатами крыши. Наиболее популярны треугольные фронтоны, которые образовывают двускатные конструкции. Их можно наиболее часто увидеть в деревнях, поселках и садоводческих обществах. Разберемся с тем, как правильно возводится система стропил и каковы особенности возведения крыши этого типа.

Содержание

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Как сделать своими руками ↑

Возведение фасадной части кровельной конструкции следует выполнять по тщательно проработанному проекту, поскольку любая ошибка в расчетах по определению точных размеров может привести к перекосу стропильной системы. Это, в свою очередь, станет причиной серьезных осложнений и даже обрушения стен.

В месте соединения верхней части строго вертикально устанавливают матчу, равную по длине высоте будущей конструкции. Ее закрепляют по центру стены, а верхний конец соединяют с углами стены, к примеру, капроновым шнуром в натянутом состоянии, образовав равнобедренный треугольник. Его боковые стороны послужат в дальнейшем маяком при укладке боковин конструкции.

Практически устройством фронтона можно заняться и до, и после возведения кровли. Тем не менее опытные мастера рекомендуют придерживаться первого варианта, поскольку готовая кровля, как правило, усложняет возведение фронтонной стены.

Подобная конструкция довольно хрупкая, поэтому ее желательно укреплять. К примеру, прежде чем зашить фронтон мансардной крыши , как один из возможных вариантов, сооружают дополнительную разделительную стену, толщиной более 24 см либо пилястры и колонны.

Крепление мауэрлата своими руками

Мауэрлат представляет собой основание, выполняющее функцию опоры для стропильной системы. Как правило, под эти цели используют брус сечением 15 x 15 см. Он отлично выдерживает создаваемую на него нагрузку и может использоваться в качестве своеобразного фундамента для крыши. Для мауэрлата выбирают место непосредственно под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

В большинстве случаев внешнюю часть бруса располагают заподлицо с плоскостью стены, присутствующая здесь кирпичная кладка повышает его прочностные характеристики. В соответствии с технологией монтажа мауэрлата, в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. В качестве материала можно использовать рубероид, который желательно укладывать в несколько слоев.

Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежную защиту от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это является одним из основополагающих требований, соблюдение которых гарантирует качественное устройство двускатной крыши.

Технология монтажа

В процессе монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать так, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. Иначе опорный брус может значительно ослабнуть. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы может быть разнесение отверстий для шпилек и точек контакта со стропилами на максимально возможное расстояние друг от друга.

Это можно сделать несколькими способами:

Бруски. Их следует замуровать в конструкцию строящейся стены за несколько рядов до ее завершения. Крепление мауэрлата обеспечивается за счёт вбитых в них скоб.
Шпильки. Установка этих элементов производится только тогда, когда стена будет практически построена. Для этого подбирают шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна составлять как минимум два-три ряда. Располагаться крепежи необходимо на расстоянии около 150-200 см.
Стальная проволока сечением 3-4 мм. Ее укладывают за несколько рядов до завершения стены, причем обязательно у неё должны остаться концы, чтобы можно было крепко зафиксировать мауэрлат. Делать таких вкладок нужно столько, чтобы их оказалось больше количества стропильных ног.
Железобетонный пояс. По мнению многих специалистов, этот метод лучше всего подходит для пенобетона, газосиликатных блоков и прочих материалов, обладающих схожими свойствами. Фиксация обеспечивается благодаря резьбовым шпилькам, которые устанавливают в опалубку еще до заливки. Для неё используют ту марку бетона и берут аналогичную плотность армирования, что указаны в проекте.

Если брус планируется крепить с помощью шпилек, то для них предварительно придется проделать отверстия.

Классификация по типу ската

Второе разделение можно сделать в зависимости от того, как запроектирована линия ската. Виды здесь предполагают наличие двух вариантов:

Двухскатная крыша c ломаными и прямыми скатами

С прямыми скатами. Самый простой для выполнения способ. Позволяет выполнить работу без серьезных затруднений. Минусом такого варианта кровли своими руками является уменьшение пространства мансарды.
С ломаными скатами. Такие виды кровли более сложны в выполнении. Предполагается наличие линии, по которой изменяется угол наклона. Угол наклона нижней части ската нужно сделать большим, чем у верхней. Таким образом получается поднять потолок мансарды и увеличить свободное пространство. Монтаж кровли осуществляется с установкой дополнительного ригеля в месте перелома.

Эти виды предполагают выбор между ними в зависимости от пожеланий будущего владельца здания.

Конструкции фронтальных свесов

Давайте начнем с понятия фронтальный свес – это продолжение элементов ската крыши, обрамляющий торцевой фронтон по бокам и в заключительной стадии переходящий в карниз.

Строительные нормы не регламентируют ширину свеса, обычно она составляет от 40 см. до 70 см.

Конструктивные решения можно выполнить следующим образом:

Свес формируется за счет обрешетки кровли. Это самый экономичный способ. Просто при монтаже обрешетки, стропила удлиняют на 30-50 см над торцевой стеной.

Такой конструктивный способ применяют для легких кровельных покрытий (мягкая кровля, европейский шифер, металлическая черепица). Так же есть ограничения по ширине свеса, не больше 50 см. Если сделать ширину больше, то кровлю покоробит и изогнет из-за большой нагрузки на стропила.

Способ, при котором фронтонный свес отсутствует. Это когда фронтон расположен на одной высоте с крышей. Присуще постройкам в стиле минимализма.

Свес выполняют параллельно стропильной конструкции.Стропила устанавливают как внутри крыши, так и снаружи фронтона кровли. Стропильная нога играет роль фундамента для обрешетки, кровли.

Для усиления свеса, выносят промежуточные брусья, и опорные коньки которые относят к несущим элементам крыши. Такая схема позволяет делать большой вынос свеса.

Применяют на крышах с тяжелым кровельным покрытием (бетонная черепица, шифер, керамическая черепица).

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Монтаж фронтона двухскатной крыши

Перед тем, как сделать фронтон двухскатной крыши, нужно изучить технологию монтажа, которая напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, фронтоны изготавливаются из дерева или кирпича, поэтому, выбрав подходящий материал, нужно изучить соответствующий алгоритм.

Крыша с кирпичным фронтоном обустраивается довольно просто. Чаще всего кирпичи выкладываются в полкирпича с использованием густого цементного раствора. Для подгонки кирпичей может использоваться пила или болгарка. Для одного квадратного метра фронтона требуется около 40 кирпичей с учетом подрезок. Учитывая то, что нагрузку на фундамент желательно снижать, предпочтение стоит отдать пустотелому кирпичу. Читайте также: «Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши».

Монтаж деревянных фронтонов тоже не отличается сложностью. Первым делом создается каркас, который впоследствии обшивается 30-мм досками. Впрочем, вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру – она несколько проще в обработке, но отличается меньшим запасом прочности. Чтобы улучшить декоративные свойства деревянного фронтона, его стоит закрыть сайдингом или вагонкой.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Типы каркасов щипцовой крыши

Различают 2 типа каркаса для двухскатной крыши: наслонный и висячий. Первый рекомендуют, когда в строении есть несущие внутренние стены. При устройстве такой системы, по центру устанавливают вертикальную балку, через которую вес кровли передается нагруженной стене, находящейся посредине здания. Обычно такое решение принимают, когда между наружными стенами здания больше 10 м.
В домах, ширина которых не превышает 10 м, обычно нет внутренних нагруженных стен. В этом случае устанавливают висячие стропила, которые опираются на несущие наружные стены. При этом возникают, негативно действующие на стены, распирающие усилия. Чтобы свести на нет это явление, между стропильными ногами монтируют нижние и верхние затяжки таким образом, чтобы образовался треугольник. Иногда в качестве нижних затяжек используют балки перекрытия, что дает возможность устроить на крыше мансардное помещение.

Внимание! Когда в доме вместо несущей внутренней стены предусмотрена установка колонн, то придется совмещать 2 стропильные системы. Наслонные стропила будут опираться на колонны, а висячие стропила располагают между колоннами.

Двухскатная крыша: популярное решение при строительстве домов с жилым чердачным помещением

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа

Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.

Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

Как правильно сделать фронтон двухскатной крыши

Когда заканчивается строительство дома, и вы не знаете, как правильно сделать фронтон двухскатной крыши, вам в помощь эта статья. Специалисты поделятся с вами своим опытом.

Важно! Многие домовладельцы стараются построить здание с необычными фасадами, при этом забывают про козырек на фронтоне. Однако этот особо непримечательный элемент выполняет немало полезных задач. Без козырьковой части фундамент дома может быть подвержен постепенному разрушению от водных потоков, стекающих с кровли.

Как построить фронтон двухскатной крыши самостоятельно из досок

Первичная обработка и подготовка древесины

Чтобы соорудить фронтон крыши своими руками, важно правильно подобрать и подготовить необходимые материалы.

Для работы подойдут доски из дерева, которые тщательно обстругивают и отшлифовывают с лицевой области.

Стоит следить за тем, чтобы они были одинаковой длины и ширины при отделке. Ширина определяется в зависимости от выбранной конфигурации фронтонов и размера дома. Если постройка достаточно широкая, то ширину досок необходимо пропорционально увеличить.

Готовые доски доводят до выбранного размера с обеих торцевых сторон. Глубина пропила должна быть равна ½ толщины обрабатываемого дерева. Выпиливать канавки нужно с 2-х сторон выбранного пиломатериала.

Подготовленные доски крепятся к обрешётке от центра к краям фронтона. Как происходит процесс обшивки фронтона из досок показано на видео.

Как правильно сделать фронтон двухскатной крыши из блоков

Обустроить фронтон двухскатной крыши можно из пенобетонных блоков, кирпича или газосиликата. Все зависит от предпочтений будущего домовладельца.

Однако если выбирать второй вариант, то укладка фронтона займет больше времени. Кирпичные блоки имеют небольшой размер, но большую плотность. Поэтому конструкция получится достаточно тяжелая. Кирпичный фронтон также утяжеляет фундамент и стропильный механизм здания из-за цементной прослойки, которая сцепляет блоки между собой. Учитывайте это при выборе материала.

Схема выполнения укладки и монтажа сооружения не отличается от выбранного сырья. Фронтон из кирпича, пенобетона или газосиликата возводится по общему принципу.

Порядок строительных работ включает следующие операции:

Сначала нужно сделать разметку боковых стен здания. Если фронтон крыши будет выглядеть как равнобедренный треугольник, то нужно найти его середину. Когда сооружается асимметричная крыша, то проекция конька сдвигается ближе к зоне боковой стены на подходящую дистанцию. К полученным точкам на внешнюю сторону стен прикрепляют рейки. Они должны быть подняты над стенами по высоте конька, это и будет вершиной стропильной конструкции.
В верхней части рейки крепят шнуры, которые растягивают и укрепляют на углах постройки. Это будет ориентиром для укладки элементов фронтона. Если чердачное помещение будет оборудовано окнами, то до начала работ нужно определить их высоту.
Теперь можно приступить к выкладке сплошных рядов стены. Когда фронтон крыши поднимается на определенную высоту, укладочный ряд измеряют и находят его середину. От этого параметра делается отступ до оконных проемов и определяется их ширина.
Далее можно продолжить кладку блоков, ориентируясь на шнур и оставленные оконные проемы. Натяжение шнура определяет не только наклон крыши, но и сдвиг края материала по ступенчатой траектории.
Если оконные проемы сооружаются нестандартной формы, то их перекрывают досками для четкости выбранного направления.
Затем сверху укладываются блоки параллельно скатам кровли. Они обустраиваются в 2 ряда и служат перекрытием проемов для окон.
Далее блоки укладывают горизонтально. Таким образом, формируется вершина треугольника. Ступенчатые боковые части фронтона, которые остались незаполненными, доделываются небольшими частями кирпича. Для этого кирпичи сначала размечают по натянутому шнуру, а затем отрезают от них лишнюю часть.
С внутренней стороны фронтон подпирают балками, чтобы избежать его перекоса. Сооружение оставляют до полного высыхания цемента и переходят к монтажу стропил.
Перед установкой стропильной системы область наклона фронтона выравнивается плоскими пластинами из кирпича. Их укладывают на цемент, начиная от нижней части скатов крыши до самого верха.
Если нужно соорудить коньковый или стропильный прогон на крыше, то между кирпичных пластин оставляют промежутки.
В итоге должно получиться 2 фронтона, которые могут отличаться отделкой.
Когда раствор окончательно просох, монтируют систему стропил. Для этого на вершину фронтонной стены крепят коньковую балку и на нее укладывают стропила.

Если фронтон на крыше выкладывают из кирпича, то можно для ориентира кладки первоначально установить стропильные ноги. Так стропила служат опорой для фронтовых стен.

Чтобы защитить фундамент и стены дома от осадков, желательно выполнить возведение специального карниза. Многие домовладельцы недоумевают, как сделать карниз на фронтоне, чтобы здание выглядело привлекательно.

Для этого нужно правильно выбрать вид будущего свеса, исходя из климата местности. Карнизная доска крепится на выступы стропил, которые выходят за предел дома. Если выступа стропил нет, то их наращивают кусками деревянного бруса.

Инструменты и материалы

Для возведения и установки фронтонов своими силами рекомендуется использовать:

Деревянные доски;
Ножовка;
Измерительный уровень;
Стремянка;
Цементный раствор;
Строительное сырье;
Шнур;
Деревянный брус.

Как рассчитать площадь фронтона?

Площадь фронтонов рассчитывается для определения количества необходимого материала, степени утепления и сайдинга для обшивки.

Существуют различные программы в интернете, которые можно использовать для выполнения нехитрых операций. Однако площадь будущего сооружения можно рассчитать и по формулам.

Если форма фронтона треугольная, то площадь вычисляется как ½ от умножения фронтонной высоты на длину кровельного основания.

Когда крыша имеет трапециевидную форму, то площадь рассчитывается как ½ от сложения длины оснований, поделенная на 2 и перемноженная на высоту конструкции.

Для расчета площади пятиугольной кровли площадь разбивается на площадь треугольника и трапеции. Теперь легко вычислить площадь одной и другой фигуры и сложить их.

Специфика сооружения каркасных фронтонов

Каркасные фронтоны представляют собой 3-х угольные или 5-ти угольные боковые стены с каркасом, выполненным из брусков или спаренных досок.

Такой вид фронтонов имеет следующие плюсы:

небольшой вес;
легкость укладки;
экономия сырья.

Каркасные технологии отлично подходят не только для возведения фронтов утепленной мансардной кровли, но и для обустройства холодных помещений.

Однако здесь нужно учитывать климат, в котором будет построен дом. Легковесная конструкция даже с утеплением может не выдержать сильных ветровых порывов, а также веса снеговых масс.

Чтобы каркасное сооружение прослужило долго и выглядело презентабельно, его можно подшить с наружного края.

Чем зашить фронтон мансардной крыши:

Небольшими деревянными рейками, толщиной от 1,8 до 2 см. Перед обшивкой дерево обрабатывают антисептической жидкостью.
Сайдингом. Можно выбрать либо виниловый, либо металлический вариант сайдинга. Обшить металлическим материалом будет гораздо дороже, чем использовать винил.
Полихлорвинилом. Можно использовать ПВХ вагонку в южных районах, где присутствует мягкий климат.
Медным софитом. Материал нового поколения, который при обшивке показывает высокую износостойкость и долговечность.

Данная информация поможет вам правильно определиться, как сделать фронтон крыши и из какого материала.

Также можно задать вопрос мастеру строительных работ.

Как стелить фанеру на деревянный пол: какую фанеру выбрать и способы по укладке

Деревянный пол, как и любое другое основание, со временем теряет часть своих эксплуатационных свойств. Дерево – материал живой, и постепенно оно начинает меняться – несколько деформируется, половицы становятся уже не такими ровными. Но исправить ситуацию (а это может быть необходимо при укладке ламината или другого требовательного к ровности основания материала) поможет фанера. Как стелить фанеру на деревянный пол?

Как стелить фанеру на деревянный пол

Фанера по деревянному полу

Фанера широко применяется в строительной сфере. Она может использоваться для создания перегородок, обшивки стен и потолков в деревянном доме, из нее строят опалубку и ею же нередко выравнивают полы перед укладкой требовательных к ровности основания покрытий.

Этапы производства фанеры

Этот материал представляет собой слоеный «пирог», созданный из деревянного шпона. Для ее создания между собой склеивается нечетное количество листов шпона (от 3 шт.), которые соединяются таким образом, что древесные волокна в разных слоях оказываются перпендикулярны друг другу. За счет этого повышается прочность материала.

Для укладки в теплых и сухих помещениях, например, в жилых домах, фанера – материал, который подходит идеально. Работать с ней легко и быстро, что и привлекает к ее использованию многих строителей и мастеров-новичков. При необходимости утратившие прочность и надежность листы легко заменить на новые.

На заметку! Из фанеры получается прекрасный вариант сухой стяжки, ждать высыхания которой (в отличие от обычной цементной) 30 дней не придется – укладывать финишное покрытие можно начинать практически сразу после монтажа фанеры. Использование этого материала позволит сэкономить не только время, но и деньги во время ремонта помещения.

Монтаж лаг с фанерным перекрытием

Преимущества фанеры на полу

Фанера в качестве выравнивающего материала для деревянного пола так часто используется не зря. Она обладает массой достоинств:

имеет невысокую цену, а потому с ее помощью можно выполнить бюджетный, но качественный ремонт пола;
позволяет легко сделать полы ровными, справляется и с кривизной основания, и с небольшими дефектами поверхности;
является дополнительным утепляющим материалом, благодаря чему снижаются теплопотери в помещении;
может быть использована и как финишный вариант напольного покрытия;
укладывается своими руками без привлечения мастеров;
легка в обработке;
является экологически чистым материалом, приятно пахнет деревом.

У фанеры есть много преимуществ

Фанера сама по себе – материал довольно устойчивый, практически не деформируется при правильных условиях эксплуатации, а значит, позволяет создать надежный и прочный черновой пол, который будет служить десятилетиями. А для работы с ней достаточно небольшого набора инструментов, которые есть практически в каждом доме.

На заметку! Иногда из фанеры создают очень красивые варианты финишной отделки пола.

Недостатком фанеры является ее боязнь воды. Обычный материал не любит повышенного уровня влажности, а значит, не может укладываться в ванной комнате или санузле. Для этих целей лучше приобретать фанеру влагостойкую.

Фанера повышенной водостойкости

Какие бывают сорта фанеры

Фанера подразделяется на несколько видов в зависимости от своих характеристик. Например, по наличию и количеству дефектов материал можно разделить на 4 группы.

Как просто выровнять деревянный пол фанерой

Циклевка и шлифовка дощатого настила снижают толщину и, соответственно прочность, эксплуатационный ресурс конструкции, шпаклевка резко повышает время производства работ. Поэтому выравнивание деревянного пола фанерой позволяет сэкономить время и повысить прочность подосновы для финишного покрытия. Этот вариант дороже применения ДСП/OSB, но по умолчанию обеспечивает высокий межремонтный период и стабильную пространственную геометрию черного пола.

Назначение фанерного настила

Обычно необходимость в укладке фанеры возникает у владельца недвижимости в нескольких случаях:

второй слой чернового пола – листовой материал позволяет резко повысить несущую способность тонкой обрезной доски или излишне большом шаге лаг под ней;
экономия времени – если напольное покрытие из шпунтованной доски изношено, нарушена плоскостность поверхности, наблюдается продольное коробление отдельных половиц («горб»), а настил решено оставить, то фанера позволит исправить эти дефекты с минимальными затратами.

Перед тем, как выровнять деревянный пол фанерой, необходимо учесть нюансы:

гидро, тепло, пароизоляция должны быть уже уложены под существующий пол;
используется один слой фанеры, поэтому достаточно выбрать материал толщиной 10 – 14 мм;
для крепления на деревянный пол должны использоваться только белые или желтые саморезы с полной резьбой.

Совет! Фанеру лучше не применять в качестве финишного покрытия, так как без зазоров между листами она неизбежно начинает скрипеть. А заделка швов герметиком снижает эстетическую ценность покрытия и отнимает много времени и средств.

Поэтому ниже рассмотрена технология изготовления черного пола из фанеры под финишное покрытие. Особой разницы монтажа на шпунт или обрезную доску не существует, операции косметического ремонта полностью идентичны.

Технология выравнивания

Чтобы выровнять пол в деревянном доме листовым материалом, необходим инструмент:

измерительный – карандаш, рулетка, лазерный уровень или плоскопостроитель, рейсмус, пузырьковый уровень или линейка, правило;
столярный – ножовка ручная, дисковая пила или электролобзик, стамеска или топор плотницкий;
общестроительный – шуруповерт для вкручивания саморезов, и дрель с зенкером для изготовления потайных отверстий.

Инструмент для работ с листовыми материалами.

На деревянный пол фанера толщиной 10 – 14 мм прикручивается саморезами 19 – 32 мм, соответственно. Для прокладок и импровизированных лаг потребуется этот же листовой материал, который расщепляется топором или стамеской для обеспечения необходимой толщины.

Лакокрасочное покрытие имеет смысл удалять только в случае его невысокой адгезии с досками основания. В остальных случаях достаточно подмести пол. Однако листовой материал не сможет ликвидировать существующий скрип напольного покрытия, поэтому на дефектных участках вначале заменяют или ремонтируют половицы, лаги под ними и утапливают шляпки торчащих наружу гвоздей в дерево.

Специалисты рекомендуют монтировать фанеру на клей ПВА для столярных работ, реже используются жидкие гвозди.

Разметка и подготовка прокладок

В отличие от железобетонного перекрытия верхняя точка дощатого настила не всегда находится у стены. Половицы могут вспучиваться горбом посредине комнаты, поэтому отбивка горизонтального уровня здесь несколько сложнее:

вначале визуально, а затем правилом контролируются все выступающие над общим уровнем пола участки;
затем ближе к центру помещения устанавливается лазерный уровень, вдоль стен и на отдельных участках посредине пола, выявленных на предварительном этапе разметки;
измеряется расстояние от половой доски до луча построителя плоскостей;
результаты заносятся в эскиз комнаты, выполненный в масштабе, для определения верхней точки существующей конструкции, которую отмечают крестиком маркера или карандашного грифеля.

Совет! Дальнейшая разметка для монтажа на деревянный пол выравнивающих прокладок осуществляется только после кроя фанеры. Листовой материал производители выпускают крупноформатными плитами, которые запрещено укладывать целиком из-за коробления от внутренних напряжений.

Крой листового материала

Фанера должна укладываться под напольное упругое покрытие (ламинат, паркет) или облицовочный материал с малой жесткостью (ковролин, линолеум) с учетом требований:

щепу верхнего слоя шпона желательно ориентировать поперек существующих половиц;
предпочтительнее резать заводские плиты размера 152,5 х 152,5 см пополам или на 4 части;

Существующие форматы фанеры.

Примерные размеры фанерных плит для укладки

Если стены расходятся трапецией, лучше выбрать схему раскладки от середины по методике:

измеряется целое количество листов разрезанной фанеры в одном ряду;
цифра уменьшается на единицу, плиты раскладываются от середины комнаты;
обрезки используются в соседних рядах;

Схема раскладки от середины.

После чего возможны два варианта дальнейших работ:

при небольших перепадах высот существующего пола фанера укладывается сразу, а прокладки под нее укладываются по мере необходимости;
если перепад больше 5 мм, целесообразно изготовить лаги из полос фанеры шириной 7 – 10 см.

Полосы и прокладки из фанеры.

В последнем случае на дощатом настиле создается разметка стыков плит согласно выбранной схеме укладки. Необходимая толщина прокладок и полос регулируется расщеплением фанеры и откалыванием от нее слоев шпона. Крепить прокладки и полосы следует отдельно от плит, чтобы при размещении листового материала они не съезжали в сторону.

Важно! Между листами фанеры нужно оставлять зазор 2-3 мм, у стены 3-5 мм, это позволит в дальнейшем избежать коробления и скрипа.

Укладка фанеры

Особых сложностей при монтаже плит фанеры на деревянный пол нет, технология не требует специальных навыков и регулярной практики. Достаточно учесть приведенные инструкции, чтобы обеспечить высокий ресурс черного пола из этого материала.

Приклеивание

Поскольку фанера является довольно дорогим материалом, застройщик обычно обходится без предварительного приклеивания плит к основанию. Однако в сложных эксплуатационных условиях (влажный климат, подпол свайного ростверка или погреб кухни) можно перестраховаться. При этом следует учесть нюансы:

для экономии клей ПВА наносится только в местах контакта плиты с прокладками, фанерными лагами или существующим деревянным полом;
достаточно небольшого пятна по центру и полос по периметру листа;
в зависимости от рекомендаций производителя может потребоваться выдержка в несколько минут перед укладкой материала.

Приклеивание листов на дощатый настил.

Крепление саморезами

Фанера является деревосодержащим конструкционным материалом. Поэтому опасность коробления и прочих нарушений пространственной геометрии сооружаемых из нее конструкций остается на протяжении всего срока службы черного пола. Кроме того, укладывается она в данном случае на деревянный пол, что повышает вероятность указанных дефектов вдвое.

Рекомендуется применять следующие схемы крепления листового материала саморезами:

Порядная схема фиксации плит.

Диагональная схема крепления.

Важно! В отличие от шпунтованной и обрезной доски саморезы вкручиваются в листовые материалы строго перпендикулярно. Потайное глухое отверстие для шляпки метиза лучше сверлить зенкером, а не сверлом большего диаметра, угол заточки которого не совпадает с конфигурацией шурупа.

Поэтому обычно используются два электроинструмента – в сетевую дрель зажимается зенкер, шуруповертом вворачиваются саморезы.

Заделка швов

Если поверх фанерного настила планируется укладка ламината, паркета или пробкового покрытия, компенсационные швы можно не заделывать. Линолеум, ковролин и ПВХ плитка со временем проявят все стыки листов фанеры, поэтому из заполняют герметиком (обычно акриловым), обладающим высокой эластичностью. При использовании обычной шпаклевки со временем может возникнуть скрип.

Заполнение швов герметиком.

Таким образом, дефекты финишного или черного деревянного пола можно устранить фанерой. Этот настил пригоден в качестве основы для укладки линолеума, ковролина, пробкового покрытия, плитки ПВХ, ламината, паркетной доски. Необходимый инструмент обычно в полном объеме присутствует в арсенале домашнего мастера.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Фанера на деревянный пол: выбор. Выравнивание, подготовка фанеры, крепление настила и шпаклевка швов

Внешний вид старого дощатого пола, пережившего несколько покрасок, обычно оставляет желать лучшего. Логичное решение – настелить поверх досок чистовое покрытие, линолеум или ламинат; однако порой их неровная поверхность делает эту операцию невозможной. Простейшим выходом из сложной ситуации станет укладка фанеры на старый деревянный пол для его выравнивания.

Фанера поможет подготовить пол к укладке чистового покрытия.

Выбор фанеры

В продаже можно встретить материал, различающийся по толщине и прочим свойствам:

Типу связующего между листами шпона.
Сорту материала.
Наличию или отсутствию ламинирующего слоя.

Заметьте: последним двум факторам в нашем случае можно не уделять внимания.
Внешний вид верхнего слоя шпона все равно никто не оценит – он будет скрыт чистовым покрытием; то же самое касается ламинирующего пластика.

Связующее

Что с типом связующего? На него указывает маркировка фанеры. Перечислим те типы материала, которые можно встретить в широкой продаже.

Маркировка	Описание
ФБА	Связующее – натуральный альбуминоказеиновый клей. В нем отсутствуют искусственные составляющие; однако для этого клея характерна низкая водостойкость.
ФК	Шпон склеен карбамидным клеем. Он тоже безвреден и может без ограничений использоваться внутри помещений. Водостойкость выше, чем в первом случае, но тоже ограничена.
ФСФ	Слои шпона связаны фенолформальдегидной смолой. Он гарантирует высокую водостойкость и приличную механическую прочность, однако требует изоляции от жилого помещения.

Как нетрудно догадаться, для наших целей оптимальна фанера ФК. Не слишком высокая водостойкость компенсируется гидрофобизирующей пропиткой. Впрочем, об этом чуть позже.

Наш выбор – фанера ФК.

Толщина

То, какой должна быть толщина фанеры на пол – на деревянный пол или любое другое основание – определяется двумя факторами:

Перепадами высоты между разными участками пола и расстоянием между точками с разной высотой;
Вашей готовностью потратить время и силы на предварительную подготовку основания.

Давайте немного конкретизируем формулировку.

Рассохшийся дощатый пол часто имеет значительные перепады высоты за счет прогнувшихся или скрученных из-за колебаний влажности и температуры досок.

При разбросе уровня настила более 5 миллиметров на 30 погонных сантиметров (вдоль или поперек половиц) любой настил незначительной жесткости будет деформироваться под весом человека. Деформация чревата поломкой кликовых замков ламината, разрывами линолеума под ножками мебели, да и просто неэстетична.

Проблема решается одним из двух способов:

Покрытие деревянного пола фанерой толщиной 15-18 мм способно придать основанию необходимую жесткость . Этот вариант потребует больших затрат; что еще важнее, поверхность пола сохранит отклонения от идеальной плоскости.

Чем толще фанера, тем ниже требования к основанию.

Выравнивание дощатого щита (протяжка досок саморезами к лагам и циклевание/строгание оставшихся выступов) позволят обойтись фанерой толщиной 10 мм и обеспечат куда лучший в эстетическом плане результат .

Приступаем к работе

Итак, как выглядит покрытие пола фанерой на деревянный пол?

Выравнивание

Оно начинается с визуального осмотра пола. Трухлявые доски требуют обязательной замены: позже она будет куда более проблематичной.

Полезно: чтобы не перебирать полностью шпунтованный настил, проблемную доску можно вырезать по длине дисковой пилой, ограничив глубину реза толщиной настила с помощью регулировки лыжи инструмента.
Вместо шпунтованной настилается обычная обрезная деревянная доска соответствующей толщины.

Следующий этап – устранение горбов и “пропеллеров”. Все неровности притягиваются к лагам саморезами размером 50х4 – 75х5 мм (в зависимости от толщины настила).

Начнем с притягивания досок к лагам.

Вдоль каждой лаги в половицах засверливаются отверстия с диаметром, равным диаметру саморезов. Глубина – чуть меньше толщины половицы. По каждой лаге сверлится два отверстия на доску.
Отверстия раззенковываются под шляпку большим диаметром.Шляпка должна быть заглублена примерно на 5 мм.
Половицы притягиваются к лагам. Разумеется, здесь понадобится шуруповерт: отвертка лишит вас остатков энтузиазма уже после пары-тройки десятков саморезов.

Затем нужно заглубить добойником шляпки гвоздей, которыми доски крепились к лагам изначально. Глубина – все те же 5 мм.

Совет: для изготовления добойника достаточно сточить на наждаке кончик строительного дюбеля под монтажный пистолет.

Последний этап – строгание или циклевание неровных участков. Перед этой операцией не забудьте еще раз внимательно осмотреть доски на предмет оставшихся на поверхности шляпок гвоздей.

Подготовка фанеры

Листы стандартного размера (1,52х1,52 или 1,2х2,5 метра) часто рекомендуют предварительно раскроить на небольшие квадраты (как правило, 50х50 см).

Совет: Автор позволит себе усомниться в целесообразности подобного совета: при предварительной пропитке гидрофобизирующим составом колебания линейных размеров фанеры при изменениях влажности и так будут нулевыми, количество обрезков как минимум не уменьшится, а объем работы заметно вырастет.

Вся подготовка листов сводится к трем операциям:

Их раскладыванию по комнате с обязательным смещением поперечных швов между рядами. Четыре угла смежных листов не должны сходиться в одной точке.

Правильная раскладка листов.

Нарезке крайних листов по размеру.

Внимание: укладка фанеры на деревянный пол выполняется с зазорами между листами и стенами в 5 – 10 мм, а между смежными листами – в 2 – 3 мм.
Инструкция связана с колебаниями линейных размеров древесины при изменениях микроклимата в помещении: фанера будет защищена от влажности, а вот доски под ней – нет.

Двукратной пропитке фанеры олифой с промежуточной просушкой. Это можно сделать прямо на полу, переворачивая каждый лист для пропитки нижней стороны после просушки верха. Не забудьте тщательно проолифить все торцы.

При желании олифа может быть заменена более современными гидрофобизирующими составами по дереву; в ней привлекает главным образом скромная на фоне альтернатив цена.

Олифа надежно защитит гигроскопичный материал от колебаний влажности.

Крепление настила

Как выполняется крепление фанеры к деревянному полу?

Своими руками, в бытовых условиях эту работу проще всего выполнить с использованием обыкновенных саморезов по дереву длиной 40 – 45 мм.

По периметру каждого листа и по всей его поверхности размечаются с шагом 25-30 см будущие отверстия.
Они засверливаются сверлом по дереву с диаметром, равным наружному диаметру резьбы используемых саморезов.
Отверстия раззенковываются под шляпки. Глубина зенковки минимальна: в этом случае топить шляпку ниже поверхности не нужно.
Каждый лист притягивается к основанию (разумеется, опять-таки шуруповертом).

Клей для фанеры на деревянный пол обычно не используется. Если хочется гарантировано предотвратить скрип полов – можно непосредственно перед притягиванием саморезами точечно нанести на дощатое основание под каждый лист монтажную пену.

Еще один способ борьбы со скрипом – укладка под настил вспененной подложки.

Шпаклевка швов

Она необходима лишь при укладке тонких и гибких покрытий – ковролина или линолеума незначительной толщины. Ламинату прогиб под весом людей и мебели при ширине шва в 2 миллиметра не грозит.

Для шпаклевания используется готовый акриловый состав по дереву (он сохраняет эластичность после схватывания). Как вариант, можно использовать самодельную шпаклевку из клея ПВА и оставшихся от распиловки опилок.

Шпаклевать для заполнения швов до уровня поверхности фанеры приходится дважды – оба состава дают усадку; после схватывания второго слоя швы зашлифовываются ручной теркой или, что куда удобнее, шлифмашинкой для деревянной поверхности.

На фото – акриловая шпаклевка по дереву.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю избежать ошибок при ремонте в собственной квартире. Дополнительную информацию о том, как выглядит монтаж фанеры на деревянный пол, предложит видео в этой статье. Успехов!

Все о выравнивании деревянного пола фанерой

Способы
- Крепление фанеры к основанию пола
- Настил фанеры на шпильки с регулировкой высоты
- Черновой пол, размещенный на лагах
Что потребуется?
Как правильно настелить?
- Разметка
- Раскрой
- Укладка
- Заделка швов

Современные декоративные напольные покрытия требуют для укладки качественной подготовки чернового основания пола. Финишный пол в доме или квартире, как правило, требует дополнительного выравнивания, так как поверхность его зачастую бывает неидеальна. Высокой восприимчивостью к ровной поверхности обладают паркетная доска, ковролин, линолеум и ламинат. Выровнять пол и подготовить его к настилу отделочного покрытия поможет фанера. Этот продукт деревообработки обладает высокой степенью надежности и длительным периодом эксплуатации.

Способы

При выборе методики выравнивания чернового пола необходимо определить степень его неровности. При перепадах неровностей, которые составляют от 5 до 10 мм, перед укладкой настила из фанеры потребуется выполнять регулирующий и несущий каркас. Лучше всего зарекомендовали себя следующие способы монтажа фанерного настила.

Крепление фанеры к основанию пола

Для выполнения работ фанерные листы нарезают в размер 60 на 60 см либо иными удобными для мастера габаритами. Для нарезки материала применяют электролобзик либо циркулярную пилу. Готовые листы складывают штабелями друг на друга. В течение 2-3 суток при комнатной температуре листам дают выстояться и выровняться.

Предварительно осмотрев поверхность основания пола, переходят к следующему этапу работ – определяют схему распределения фанерных листов. Их потребуется уложить с разбивкой швов в шахматном порядке. Между листами потребуется оставить зазоры, примерно по 3-5 мм, отступ листов от стены рекомендуется делать 7-10 мм. После предварительной раскладки листы фанеры нужно пронумеровать, затем снять со своих мест и перед укладкой провести их шлифовку при помощи электрошлифовальной машинки.

Далее поверхность основания пола очищают от мусора и пыли. По предварительной раскладке на основание укладывают листы фанеры. Материал закрепляют к полу длинными саморезами. Длина метизов должна превышать толщину материала на 3-5 мм. Шляпки саморезов нужно полностью утопить в материале, для этого используют сверло с возможностью зенкования. Каждый фанерный лист крепят как минимуму на 5 метизов, один из которых располагается в центре листа, а остальные – по его углам.

Настил фанеры на шпильки с регулировкой высоты

Такой способ считают самым быстрым и малозатратным по времени выполнения. Применяется эта методика при больших перепадах поверхности основания пола. В плоскость основания вкручивают специальные анкеры на равном расстоянии относительно друг друга. Фанерные листы через ранее проделанные отверстия надевают на регулируемые анкерные шпильки. Далее с помощью строительного уровня черновой пол выравнивают путем подкручивания анкера и фиксирования результата с помощью гаек, расположенных на рабочем корпусе регулируемых шпилек.

Черновой пол, размещенный на лагах

Для изготовления этого подготовительного напольного покрытия применяют толстые (15-22 мм) листы фанеры. Они дают возможность создать надежное и прочное основание, расположенное на лагах, которые предварительно укладывают на основание с расстоянием 50 см друг от друга. В просветы между лагами можно проложить звукоизоляционный материал или минеральный утеплитель.

Процесс работы по укладке фанеры на лаги выглядит следующим образом: предварительно реставрируют поверхность основания пола, зашпаклевывая все сколы, ямки, трещины. Затем на очищенную от мусора поверхность кладут полиэтилен в качестве гидроизоляционного слоя. Следующим слоем настилают слой звукоизоляции или делают войлочные подкладки в тех местах, где будут закреплены лаги. Деревянные бруски, длина которых составляет 2 м, а ширина 50 мм, укладывают строго по строительному уровню в горизонтальном направлении.

Таким же способом укладывают вертикальные поперечные части обрешетки. Скрепляют деревянные детали с помощью металлических уголков. Размер ячеек обрешетки должен соответствовать габаритам фанерного листа. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию, а затем всю поверхность перекрывают полиэтиленом, закрепляя пленку к обрешетке степлером. На готовую обрешетку укладывают предварительно нарезанные листы фанеры и фиксируют их при помощи саморезов.

Выполнить укладку чернового пола можно самостоятельно, но для работы потребуется подготовить необходимый инструмент и метизы.

Что потребуется?

Для выполнения каждого из способов укладки чернового пола необходимо подготовить набор инструментов. Их список следующий:

рулетка, карандаш, метровая линейка;

саморезы, шурупы, гвозди, дюбель-гвозди;
электродрель, шуруповерт;
молоток;
электролобзик или циркулярная пила;
шлифовальная машинка;
строительный уровень;
шпатлевка;
наждачная бумага;
зубчатый шпатель из резины.

В некоторых случаях укладку фанерных листов на бетонное основание или старые деревянные половицы выполняют при помощи клеевого состава.

Дополнительно листы фиксируются с применением дюбель-гвоздей.

Как правильно настелить?

Выравнивание в доме деревянного пола фанерой вполне может быть выполнено своими руками, без привлечения к работе дорогостоящих специалистов. Если перепады уровня не превышают 2-3 мм, выполняют крепление фанерных листов на старый деревянный пол. Для этого листы можно прикрепить поверх старых досок. Прежде чем класть на дощатый пол настил фанерного покрытия, нужно выровнять доски с применением шлифовальной машины.

Листы чернового пола можно положить на свои места и приклеить клеевым составом. Иногда в частном доме такой состав наносят и на неровный пол, если перепады совсем незначительные. В этом случае клей выполнит роль подложки, которая будет скрадывать неровности. Фанеру при этом нужно приклеивать по тем же правилам, что и при выполнении монтажа по обрешетке. Перед монтажом настила с досок иногда требуется удалить лакокрасочное покрытие, если оно имеет плохую адгезивную способность к клеящему составу. В качестве клея используют ПВА, предназначенный для выполнения столярных работ, или жидкие гвозди.

Когда требуется уложить фанеру в качестве основания под линолеум или ламинат, используют листы, толщина которых составляет от 10 до 14 мм.

Настилка лаг выполняется также с применением фанеры – при помощи топора или стамески листы расщепляют и делают прокладки для выравнивания высоты конструкции.

Разметка

Перед началом работ определяют степень неровности основания. Если настил чернового пола будет выполнен поверх старых половиц, нужно найти самую высокую точку их наружного выпирания:

с помощью уровня определяют все выступающие точки пола;
измеряется расстояние условного луча от высшей точки до стены;
результаты измерений отмечаются на схеме комнаты, сделанной в уменьшенном масштабе;
определяют верхнюю точку, от которой будет выполняться построение конструкции обрешетки.

После выполнения измерений и построения плана обрешетки на плане размечают размещение выравнивающих прокладок и их величину. Далее наносят схему расположения лаг или регулируемых шпилек и фанерных листов.

Раскрой

Для создания чернового пола фанеру укладывают под декоративное напольное покрытие с учетом следующих нюансов:

направление волокон материала должно быть расположено в поперечном направлении от существующих половиц;
для удобства работы стандартный лист фанеры режут на 4 одинаковые части.

В прямоугольных помещениях листы располагают от дальнего угла сплошной стены. Если комната имеет трапецевидную форму, перед раскроем нужно поступить следующим образом:

считают количество листов фанеры, которые потребуется разместить в одном ряду;
от полученного числа отнимают 1 лист, при этом фанерные плиты раскладывают, начиная от середины комнаты;
оставшиеся обрезки фанерного материала после раскроя используют для закрытия боковых зазоров настила.

После выполнения раскроя фанерных листов необходимо подготовить подкладки для обрешетки. Их используют в виде полос шириной 10 см и делают из обрезков фанеры.

Если фанера оказывается слишком толстой, ее расщепляют на более тонкие кусочки.

Укладка

Закрепить настил чернового пола можно разными способами. Вот наиболее распространенные и самые простые методы выполнения работы.

Применение клеевой основы. Этот метод оправдывает себя с экономической точки зрения и используется в обязательном порядке в случаях, когда поверхность пола будет использоваться довольно интенсивно. Чтобы сэкономить клеевой состав, его можно наносить только по периметру плиты, а также в точках соприкосновения фанеры с прокладками или перекладинами обрешетки. При нанесении клея клеевое пятно желательно дополнительно разместить еще и в центре листа. Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкцию к клеевому составу. Некоторые виды клея необходимо перед контактом с рабочей поверхностью некоторое время выдерживать для начала процесса полимеризации.
Крепление листов с использованием саморезов. Метизы для крепления листов чернового пола используют порядно, их расстояние между друг другом должно быть в пределах 15 см в ряду. Расстояние между рядами делают в пределах 40 см. Ряды располагают равномерно, двигаясь вдоль самой короткой стороны фанерного листа. Кроме порядного крепления, существует еще и перекрестный способ крепежа. По этой методике саморезы располагают по всему периметру фанеры с шагом 15 см, а также по диагоналям прямоугольного листа.

При вкручивании крепления в фанерный лист саморез следует располагать под прямым углом относительно материала. Чтобы полностью скрыть шляпку шурупа, предварительно готовят для него посадочное устройство. Фанерные листы укладывают с зазором друг от друга, составляющим 5-7 мм. Это необходимо сделать для того, чтобы при высокой влажности материал, набрав влагу, не вспучился и не встал горбом.

Также необходимо делать отступ листа и от стены, зазор рекомендуется оставлять 7-10 мм.

Заделка швов

После того как фанерный настил чернового пола будет уложен, необходимо заделать компенсационные швы, оставшиеся при укладке. Если на черновой пол планируется укладывать ламинат или паркетную доску, но заделка швов не принципиальна, в случае применения линолеума либо ковролина незакрытые швы чернового настила со временем будут видны сквозь уложенный декоративный материал.

Заделка швов чернового пола осуществляется с помощью шпатлевки по дереву или их заполняют акриловым герметиком. Применение герметика для выполнения этих работ более предпочтительно, так как после шпаклевки через некоторое время полы иногда начинают скрипеть. Работу по герметизации швов выполняют резиновым шпателем, выравнивая поверхность до получения гладкого единого полотна.