Утепление деревянного дома минватой под сайдинг снаружи: как правильно сделать, видео и фото

Утепление деревянного дома минватой под сайдинг снаружи – пошаговое описание рабочего процесса

Сайдинг – самый популярный вариант бюджетной отделки. Но, как правильно утеплить дом минеральной ватой, знают немногие. Отсюда ошибки в рабочем процессе и проблемы с конструкцией уже через несколько лет эксплуатации. Чтобы исключить любые неприятные сюрпризы, прочитайте обзор и в точности выполните все приведенные ниже рекомендации.

На фото: утепление дома ватой – лучшее решение для деревянных строений

Важно плотно располагать материал в каркасе

После утепление и обшивки сайдингом дом просто преображается

Этапы рабочего процесса

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс непростой.

Чтобы лучше разобраться во всех его особенностях, работы будут разбиты на несколько этапов:

  • Приобретение необходимых материалов и инструмента;
  • Подготовка поверхности;
  • Установка каркаса;
  • Укладка утеплителя;
  • Крепление пароизоляции.

Нельзя добиться хорошего результата, не выполнив все части процесса, поэтому внимательно прочитайте всю информацию из каждого раздела.

Пример неправильного проведения работ, без пароизоляции и вентиляционного зазора стены начнут гнить через несколько лет

Этап 1 – приобретение материалов и инструмента

Вы должны усвоить сразу – для наружного утепления нельзя использовать некачественные материалы. Экономия на этом аспекте выльется в то, что даже при идеально выполненной работе результат будет далек от идеала. Поэтому не стоит выбирать все самое дешевое.

Минеральная вата – главная составляющая качественного утепления

Материал Рекомендации по выбору
Минеральная вата Для работы следует выбирать варианты толщиной не менее 50 мм, если стены тонкие или регион холодный, то слой должен быть еще толще. Я рекомендую использовать только изделия в плитах, так как их плотность выше, чем у рулонных вариантов.

Пароизоляционный материал – важная часть конструкции

Кроме основных материалов могут понадобиться и дополнительные:

  • Антисептик для обработки стен и бруска;
  • Пакля или монтажная пена для заделки щелей;
  • Брусок 20х40 мм для контробрешетки (если нужно сделать зазор над основной поверхностью).

Выбирайте составы для наружных работ

Для монтажа утеплителя вам понадобится следующий инструмент:

  • Шуруповерт для закручивания саморезов;
  • Ножовка с мелким зубом для распиловки бруска и резки утеплителя;
  • Уровень, рулетка и карандаш для разметки и контроля плоскости;

Без инструмента провести работу невозможно

  • Степлер для крепления мембраны.

Этап 2 – подготовка поверхности

Утепление фасада минватой под сайдинг можно начинать только в сухую теплую погоду. Древесина имеет свойство впитывать влагу при осадках, поэтому после последнего дождя должно пройти пару дней, чтобы стены высохли.

Инструкция по подготовке состоит из следующих пунктов:

  • Для начала поверхность очищается от пыли и мусора. Если на стенах много грязи, то ее нужно удалить с помощью жесткой щетки. Иногда самым разумным решением может стать использование мойки высокого давления, она очень хорошо удаляет все загрязнения. Единственный минус – нужно ждать, пока дерево высохнет;

Мойки позволяют очистить поверхность очень качественно

  • Все щели и стыки на поверхности нужно обязательно заделать. Многие думают, что утеплитель решит все проблемы, но это не так, повреждения обязательно заделываются. Есть два варианта: использование пакли (главный плюс – низкая цена) или использование монтажной пены. Второй способ проще в реализации и занимает намного меньше времени, поэтому лично я использую его;

Пакля – традиционный вариант заделки стыков

Монтажная пена позволяет быстро заделать даже значительные щели

Пена наносится не жалея, чтобы заполнить пустоты как можно лучше, после ее застывания все излишки очень легко срезаются ножом.

  • Поверхность обрабатывается антисептическим раствором, работа может проводиться кистью, валиком или с помощью краскопульта. Для максимального эффекта обработку следует делать как минимум в два слоя. Между нанесением должно проходить не менее 3 часов.

Специальная обработка повышает стойкость к гниению и вредителям

Одновременно с обработкой стен я рекомендую обработать и брусок. Вы сможете нанести состав со всех сторон и тем самым обеспечить наилучшую защиту материала. Элементы можно ставить вертикально, чтобы они лучше высыхали и занимали меньше места.

Брусок лучше обработать заранее, чтобы обеспечить высокую степень защиты

На этом подготовительные работы можно считать законченными, продолжать процесс можно, когда поверхность стен полностью высохнет.

Этап 3 – монтаж каркаса

При утеплении дома снаружи минватой под сайдинг самым сложным этапом является именно сооружение обрешетки. Поэтому нужно разобраться с этой частью работ как можно лучше.

Инструкция выглядит так:

Так выглядит схема рабочего процесса

  • При обделке дома снаружи минватой обрешетку нужно располагать так, чтобы расстояние между брусками было на 2 см меньше ширины утеплителя. Это обеспечит хорошее заполнение пространства и плотное прилегание листов. Разметка производится исходя из нужных вам показателей, просто проведите вертикальные линии по отвесу, чтобы не проверять положение элементов при креплении;
  • Измеряется требуемая длина брусков, после чего они режутся ножовкой. Не нужно плотно соединять элементы, зазоры в 5 мм обеспечивают деформационную стойкость, даже если древесина чуть расширится, конструкция от этого не пострадает;
  • Первыми ставятся бруски по краям стены, их надо выставить по уровню. При необходимости под элементы подкладываются рейки или щепки. Ниже на схеме показано, как выравниваются плоскости;

Подкладки позволяют закрепить элемент по уровню

  • По нижнему торцу конструкции, а также сверху и снизу по плоскости натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для крепления остальных элементов. При необходимости под нитку можно подложить саморез или что-то еще, чтобы идеально выставить ее положение. Чем точнее сделана эта работа, тем лучше будет результат;
  • Каркас крепится по ориентирам, тут все просто и быстро, главное крепить элементы ровно и прочно.

Выравнивание стен дома — процесс ответственный

Готовая конструкция под утепление стен

Этап 4 – укладка утеплителя

Утепление стен деревянного дома производится довольно просто:

  • Если обрешетка расположена по ширине утеплителя, то вам нужно просто заталкивать элементы в промежутки. Резка производится только по необходимости в верхней части каркаса. Важно располагать материал так, чтобы он не перегибался и не ломался. Между листами не должно быть щелей, плотно стыкуйте их друг с другом;

Укладка утеплителя требует аккуратности

  • Твердый материал режется ножовкой по металлу. Более мягкий – обычным строительным ножом. При работе используйте перчатки, так как мелкие частички минеральной ваты могут вызвать зуд;
  • Если где-то все же образовываются пустоты, то режьте полоски минваты и заталкивайте их в щели. Чем меньше изъянов – тем лучше, помните это простое правило;
  • Для дополнительной фиксации каждый лист фиксируется простым комплектом, состоящим из самореза и рондоли. Рондоль – это специальная прижимная шайба диаметром 60 мм, в которую ставится крепеж. Для удобства место крепления закрывается специальной крышечкой.

Вот так выглядит рондоль

Дополнительное крепление добавляет конструкции прочности

Этап 5 – крепление пароизоляционного слоя

Когда вы утепляете стены снаружи под сайдинг, нужно защитить поверхность от влаги.

Рабочий процесс может проводиться двумя способами:

  • Если утеплитель стоит вровень с обрешеткой и вам надо дополнительно набивать рейки для вентзазора, то пленка крепится именно ими. Вы отрезаете нужный кусок материала, натягиваете его на поверхности и прибиваете рейками. На стыках делайте напуски в 10-15 мм, чтобы через эти участки влага не проникала внутрь;

Окна проще не обходить, а закрывать, все лишнее вырежется потом

  • Если зазор есть, то пленка крепится иначе. Материал подгибается на боковую сторону бруска и там фиксируется степлером, потом натягивается в углублении и так же крепится с другой стороны. В итоге у вас получится закрытая поверхность с вентиляционными полостями, на фото ниже показан именно такой вариант.

Вот так можно крепить пароизоляцию, чтобы сразу делать вентзазор

На подготовленное таким образом основание производится монтаж сайдинга, эта тема подробно рассмотрена в отдельном обзоре.

Крепить сайдинг своими руками несложно

Вывод

Правильно утеплить стены под сайдинг очень важно, и эта статья поможет вам не допустить ошибок и выполнить работы не хуже, чем профессиональные строители. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию и поможет понять тему еще лучше, если же у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.

Нюансы работы с минватой при выполнении теплоизоляции наружных стен дома под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — один из самых распространенных способов удержания комфортного микроклимата внутри помещения.

Изоляционный материал как элемент многослойной системы станет преградой от неблагоприятных факторов внешней среды. Стены дополнительно будут защищены от влаги и света, что продлит срок эксплуатации здания.

Утепление деревянного дома — способ удержания микроклимата внутри помещения.

Последствия повышенной влажности древесины

Когда древесина находится под влиянием влажной среды, она теряет технологические свойства и преимущества. Это случается при постоянном воздействии на материал атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана. Сырость поражает в первую очередь необработанную специальными составами древесину.

Большое влияние оказывают перепады температур зимой. Внутри помещения намного теплее и влажность выше, чем на улице. Древесина впитывает больше водяного пара и активнее отдает его наружу через стыки и микропоры. Выходящей влаге нельзя создавать препятствие, иначе стены будут постоянно сырыми.

Требования к утеплителю под сайдинг

Для фасадного утепления не следует использовать синтетические материалы (напыляемые уплотнители, пенополистирол и т.п.). Их пористая структура с ячейками обладает термоизоляционными свойствами, но блокирует циркуляцию воздуха и пара. В результате на внутренней стороне стены образуется скопление конденсата, и конструкция постепенно приходит в негодность.

Для фасадного утепления используют ватные материалы.

Оптимальными для утепления деревянного дома считаются ватные материалы, т.к. они не нарушают условий для испарения влаги.

Причины выбора минеральной ваты для теплоизоляции деревянного дома снаружи

Минеральная вата отвечает большинству условий, предъявляемых к утеплителю под наружной облицовкой. При отделке фасада она будет зашита под пластиковым или металлическим сайдингом.

Преимущества

Основные технические характеристики минваты:

Минвата обладает преимуществами.

мало весит, плиты небольшого размера;

  • плотно прилегает к стене;
  • гибкий материал, подходящий для поверхностей с любой конфигурацией;
  • низкая стоимость;
  • высокие теплоизолирующие показатели;
  • воздухопроницаемость;
  • низкая гигроскопичность;
  • не горит и не выделяет токсины;
  • поглощает шум;
  • дает возможность проводить монтаж в любое время года;
  • не подвержена влиянию перепадов температур, патогенных микроорганизмов, грызунов, насекомых;
  • служит 30-60 лет.
  • Основные разновидности

    Существуют 3 разновидности минеральной ваты:

    1. Каменная вата. Изготовлена из продуктов переработки расплава горных пород, экологически чистая. Теплопроводность и плотность материала оптимальные для деревянных конструкций. Из недостатков — повышенная гигроскопичность, что требует качественной вентиляции.
    2. Стекловата. На ее производство идут кварцевый песок, известь, химические реагенты и бракованное стекло. Волокно отличается хрупкостью, при перевозке и монтаже образуется опасная для человека пыль. Чтобы защититься, используют маски, перчатки, надевают закрытую одежду.
    3. Шлаковата. Наименее экологичная разновидность, в ее основе отходы металлургической промышленности — доменные шлаки. Благодаря высокому влагопоглощению требуется гидроизоляция. При взаимодействии с паром остаточная кислотность материала будет повышаться. Это спровоцирует процессы окисления металлических поверхностей.

    Каменная вата является экологически чистым материалом.

    Требуемая толщина материала

    Для каждого здания плотность утепления рассчитывают индивидуально с учетом стройматериала и толщины стен. Принимают во внимание регион и средние температурные показатели местности.

    Традиционно минвату укладывают в 2 слоя (10+5 см). Увеличить толщину теплоизолятора можно, но потребуется дополнительная обрешетка.

    Детали каркаса

    Каркас внешнего утепления монтируют из вертикальных направляющих элементов. Для этого используют металлический профиль или деревянный брус. В первом варианте есть вероятность промерзания деталей, наличия мостиков холода, скопления конденсата с дальнейшим разрушением элементов изоляции.

    Плотная укладка ваты в пазы предупредит негативные последствия. При креплении используют прямые подвесы, они позволяют регулировать глубину установки. Профиль из тонкого металла менее жесткий, чем брус.

    Каркас утепления монтируют из направляющих элементов.

    Деревянные направляющие более прочные, устойчивы к колебаниям температур, но трудоемки в установке.

    Благодаря неоднородности структуры (трещины, сучки и т.п.) требуют тщательного отбора и обработки. При хранении могут изменить форму.

    Технология термоизоляции стен под сайдинг своими руками

    Сайдинг дает возможность скрыть теплоизоляцию, защитить материалы от воздействия окружающей среды и придать дому законченный вид. Чтобы внутри помещения сохранялся комфортный микроклимат и не нарушался газообмен, требуется последовательное выполнение процесса наружной термоизоляции.

    Подготовительные мероприятия

    Подготовка фасада перед обшивкой:

    1. Производят замеры, размечают места креплений несущих элементов.
    2. Очищают поверхности от грязи, пыли, остатков стройматериалов.
    3. Обрабатывают антисептическим раствором, ждут полного впитывания и высыхания.
    4. Законопачивают щели мхом, войлоком, паклей.
    5. Трещины заделывают герметиком на латексной основе для дерева. Крупные зазоры предварительно закрывают акриловым жгутом.

    Перед обшивкой фасад замеряют и очищают от грязи.

    Монтаж каркаса

    Чтобы металлический каркас имел низкую теплопроводность, минвату закладывают в пазы деталей. Процесс установки конструкции:

    1. По вертикали дома делают разметку, соответствующую расположению направляющих.
    2. По линиям закрепляют саморезами подвесы-держатели с интервалом 25-35 см, сгибают боковые части. Они имеют много отверстий, благодаря которым профиль устанавливают на любом расстоянии от стены.
    3. Монтируют его горизонтальные элементы из отрезков походящего размера, которые создадут дополнительную устойчивость и жесткость.
    4. Вокруг оконных рам и дверных проемов делают цельную обрешетку из металлопрофиля.

    Все направляющие и детали каркаса должны образовывать ровную плоскость.

    Монтаж деревянной обрешетки выполняют по такому же принципу, но ее крепят к фасаду без вспомогательных элементов. Основные моменты:

    1. Сечение подбирают исходя из толщины утеплителя.
    2. Для работы понадобятся гвозди и дюбели.
    3. Брусья обрабатывают антисептиком и антипиреном.
    4. Располагают направляющие горизонтально или вертикально. Это зависит от схемы обшивки сайдингом.

    Металлический каркас закрепляют саморезами.

    Для второго уровня обрешетки используют рейки меньшей ширины.

    Укладка утеплителя

    Для утепления стен подходит минвата в плитах. Рулонная имеет свойство постепенно деформироваться под действием силы тяжести, что нарушает герметичность теплоизоляции. Процесс укладки:

    1. Сначала у основания устанавливают горизонтальный брус для устойчивости, который не нарушает общую плоскость каркаса.
    2. Маты располагают между стойками рядами снизу вверх, враспор без зазоров и вплотную к стене. При необходимости плиты режут на фрагменты нужного размера. В металлических направляющих минвату обязательно вставляют в пазы.
    3. При укладке двойного слоя первый будет более толстым, второй — тоньше. В этом случае стыки одного уровня ваты перекрывают плитами следующего. Это дополнительно защитит от потерь тепла через щели.
    4. При монтаже двойного каркаса сначала делают горизонтальную или вертикальную обрешетку, укладывают минвату. Сверху направляющие прибивают поперек первым и крепят утеплитель.
    5. Для укладки ваты вокруг окон отрезают полосы нужной длины с припуском 5 см. Их плотно прижимают к поверхности, чтобы они не выгибались наружу.

    Для утепления стен подходит минеральная вата.

    Ветрозащитная мембрана

    Ветрозащитная мембрана — многослойная строительная ткань на основе полипропиленового волокна. Она пропускает пар, но задерживает воду. Защищает минвату от холодных воздушных потоков, осадков, механических повреждений и теплопотерь.

    Крепят мембрану на детали каркаса саморезами со специальными пластиковыми шайбами. На полотнах оставляют припуски по 10-15 см, края проклеивают скотчем.

    Паро- и гидроизоляция

    Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный газообмен в утеплительной конструкции. Но ее наружное использование для домов круглогодичного проживания нецелесообразно. Такой барьер станет препятствием для выхода избыточной влаги из древесины.

    Пароизоляция предназначена для надёжной защиты утеплителя.

    Функцию гидрозащиты обеспечивают мембраны ветрозащитного и диффузного типа. Они исключают попадание воды на утеплитель, но свободно пропускают пар через себя.

    Зазор для вентиляции

    Для достаточной циркуляции воздуха и испарения конденсата между сайдингом и мембраной оставляют технический зазор 3-5 см. Для этого монтируют контробрешетку из реек 5х5 см.

    Бескаркасный метод

    При бескаркасном способе минвату крепят на поверхность стены сплошным настилом 1 слоя.

    На подготовленную поверхность устанавливают кронштейны согласно разметке. Их длина зависит от толщины утеплителя. Плиты ваты надевают на кронштейны, фиксируют саморезами с зажимными шайбами. Щели и зазоры заполняют кусками теплоизолятора. Если будет второй ряд, его укладывают так, чтобы он перекрывал швы соединения первых плит между собой.

    Поверх утеплителя монтируют ветрозащитную мембрану. При помощи тех же саморезов ее прочно закрепляют, чтобы она не отходила от теплоизоляции.

    Следующими этапами будут устройство вентилируемого фасада и финишная отделка.

    Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

    Когда у дома цоколь выступающий, монтаж сайдинга начинают с установки отлива. Если он не предусмотрен, то прежде всего закрепляют стартовый профиль по нижней границе облицовки.

    Монтаж начинают с определения положения первой полосы. По периметру дома проводят горизонтальную линию на 4 см выше нижнего края панели. Ее прикладывают и фиксируют верх саморезами. Крепления нельзя плотно затягивать, нужен зазор 2 мм для свободного расширения сайдинга при нагреве. Следующую планку монтируют на расстоянии 5-6 мм от предыдущей.

    Далее устанавливают угловой профиль. Нижний край крепят по уровню стартовой полосы, от которой выдерживают расстояние 6 мм. Обязательно следят при помощи уровня за соблюдением вертикали и горизонтали. Когда требуется нарастить угол, с верхней части срезают гвоздевые отверстия и устанавливают ее внахлест (не больше 25 мм) на нижнюю.

    Вокруг оконных рам и дверных проемов крепят откосы и финишные планки, в них монтируют специальные профили-наличники. Чтобы стыки ровно сходились, их срезают под углом 45º. Они закроют торцы сайдинга.

    Первый ряд сайдинга соединяют в зацеп со стартовым уровнем и фиксируют саморезами. Торцы панелей заводят в угловые профили. По такому принципу устанавливают все последующие ряды.

    Перед последним к каркасу крепят финишный профиль на верхней грани облицовки. Гвоздевой край отрезают и оставляют нижнюю часть с замком. Панель заводят в щель под финишную и защелкивают.

    Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг?

    Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

    Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

    Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

    Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

    Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.



    Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

    От чего сыреет дом?

    Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

    Правильное утепление стен снаружи

    Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

    Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.



    Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

    Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

    Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

    Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

    Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

    Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

    Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

    Подробнее о минеральной вате

    Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

    Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

    Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

    Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

    Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

    В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

    Какой должна быть толщина утеплителя?

    Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

    Подготовка каркасных элементов

    Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

    Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

    Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

    Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

    При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

    Обработка деревянного строения перед утеплением

    Прежде всего исследуйте все стены.

    Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

    Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

    Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

    Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

    Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

    Монтаж металлического каркаса

    Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

    Инструкция по монтажу металлического каркаса:

    Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

    По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

    Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

    Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

    Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

    Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

    Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

    Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

    Как правильно уложить минеральную вату?

    Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты. Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны. Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

    Ветрозащитная мембрана

    Обшивка сайдингом

    Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами. Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой. Несколько полезных советов от специалиста:

    • Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
    • Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

    Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.

    Выбираем оптимальный утеплитель для деревянного дома под сайдинг

    Разные атмосферные явления со временем понижают первоначальные качества древесины. Но не стоит спешить с утеплением здания. Древесина является отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — это отличный вариант термоизоляции как для многолетней, так и для новой постройки.

    Для чего нужно утеплять деревянный дом?

    Деревянные дома часто подвергаются появлению сырости в стенах. Для избежания появления сырости используют термо и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На холоде влажная древесина сильно промерзает, образуя синеву. Разморозившись, брус начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Синева на дереве — это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свои качества теплоизоляции и прочности. Поэтому нужно заранее побеспокоиться о том, чем утеплить деревянный дом снаружи. Ведь материал должен позволять парам выходить наружу через стены, и образовать на внешней стороне точку росы.

    Кроме того, термоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных районах с прохладным климатом. Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещениях.

    Наиболее распространённый материал для утепления деревянных стен — минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используют виниловый сайдинг.

    Почему именно сайдинг?

    Огромную популярность обрел материал для внешней отделки виниловый сайдинг. Но материал не является полноценным теплоизолятором. Для проведения теплоизоляции нужно также выбрать утеплитель под сайдинг. Лучшим вариантом является минвата.

    Минеральная вата и сайдинг — популярные утеплитель и декор для деревянного дома

    Основными преимуществами сайдинга считаются:

    • лучшее соотношение цена — качество;
    • простота проведения отделки;
    • простота в замене и ремонте;
    • долговечность;
    • не боится влаги и прямых солнечных лучей;
    • широкий ассортимент разных текстур и цветов.

    Принцип соединения панелей сайдинга позволяет образовать бесшовную облицовку. А плотность винилового материала позволяет легко обрезать куски нужной длины. Поэтому укладка будет проведена быстро и просто. Материал обладает такими свойствами как теплоизоляция и защита от ветра и воды.

    Преимущества и общее описание конструкции

    Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

    типовая конструкция утеплённой деревянной стены с облицовкой сайдингом

    Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

    • утеплитель;
    • влагонепроницаемая мембрана;
    • ветрозащита;
    • сайдинг.

    Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

    Минвата: разновидности и характеристики

    Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

    • состав;
    • плотность;
    • размер листа.

    Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

    1. Стекловата создается из тонких волокон стекла. Главным минусом является низкая плотность материала. Изготавливается стекловата из природного песка и отходов стекольной промышленности.

    Другие необходимые материалы для утепления

    Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

    Сайдинг может иметь различные оттенки и текстуры

    Мембрана

    Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

    Диффузная ветрозащитная мембрана Изоспан

    Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

    Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

    ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое.

    Деревянный или металлический каркас?

    Также обязательно нужно определиться с типом каркаса, и будет ли он вообще присутствовать. На слой пароизоляции устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из дерева или металлопрофиля.

    Обрешетка из деревянного бруса является надежным каркасом для утепления. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к температурам. Закрепляется с помощью саморезов или гвоздей. При создании такой обрешетки важно сохранить ровность выступа конструкции для сбережения плоскости.

    Деревянный каркас готов под монтаж сайдинга

    Оцинкованный металлический профиль — это долговечный материал для создания каркаса под утепление. Однако высокая теплопроводимость металла может спровоцировать замерзание обрешетки. Главным плюсом является простота монтажа.

    Металлический каркас для сайдинга

    Монтаж каркасной утеплённой деревянной обшивки по шагам

    Конструкция из деревянных брусьев обеспечит эффективность и надежность утепления. Для каркаса необходимо подготовить сухой брус. Его толщина и ширина должны соответствовать размерам минваты. Также брус необходимо обработать антисептическим средством. Лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг двухуровневым каркасом.

    Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

    1. Разметка и прикрепление к стене горизонтальных направляющих брусьев. Расстояния между элементами обрешетки должно быть на 5 см меньше ширины ваты. Это позволит зафиксировать и плотно разместить утеплитель в каркасе. Пароизоляционную мембрану можно установить сразу на стене.
    2. Укладка листов минваты. Листы должны плотно прилегать друг к другу и к обрешетке.
    3. Прикрепление к обрешетке второго каркаса. Он располагается перпендикулярно первому. Вертикальные брусья закрепляются непосредственно на направляющие.
    4. Укладка листов минваты на второй уровень.
    5. Прикрепление мембраны. Все швы должны быть заклеены.
    6. Установка дистанционных планок. Они обеспечивают вентиляцию между утеплителем и сайдингом.
    7. Монтаж сайдинга.

    СПРАВКА: в самом низу конструкции желательно установить вентиляционную решетку, защищенную сеткой. Она способствует нормальной циркуляции воздуха.

    Бескаркасное утепление

    От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

    1. Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
    2. К стене крепится мембрана.
    3. Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
    4. Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
    5. Установка шара ветроизоляции.
    6. Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
    7. Установка сайдинга на обрешетку.

    Видео: процесс утепления дома под сайдинг

    Делаем выводы

    Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

    Как утеплить фасад дома снаружи минватой под сайдинг

    Для комфортного проживания в доме и поддержания оптимального микроклимата внутри, необходимо утеплять фасад жилого строения. Существует несколько вариантов утеплителей, используемых для обустройства теплоизоляции внешних стен жилища. Самый распространенный из них – утепление фасада дома снаружи минватой под сайдинг. Поговорим подробнее о видах теплоизоляторов, особенностях монтажа в зависимости от вида стен дома, разберем поэтапно технологию работ.

    1. Виды утеплителей
    2. Применение пеноплекса
    3. Особенности использования минваты
    4. Утепление пенопластом
    5. Особенности использования на разных стенах
    6. Утепление брусового дома
    7. Утепление дома из газобетона
    8. Этапы монтажа
    9. Подготовительные работы
    10. Устройство обрешетки
    11. Монтаж пароизоляции
    12. Укладка минваты
    13. Монтаж гидроизоляции
    14. Зазор для вентиляции
    15. Установка сайдинга
    16. Цены материалов и работ по утеплению

    Виды утеплителей

    Самыми востребованными видами утеплителей на сегодняшний день считают:

    • пеноплекс;
    • минеральную вату;
    • пенопласт.

    Все они обладают общими преимуществами: безопасны для здоровья человека, легко монтируются, имеют невысокую стоимость.

    Применение пеноплекса

    Данный материал ценится в области строительства, благодаря положительным свойствам. Состоит из вспененного полистирола, имеет пористую структуру. Из особых преимуществ выделяют:

    • высокую теплоизоляцию;
    • гигроскопичность;
    • экологичность;
    • устойчивость к агрессивной среде;
    • долгий срок службы;
    • простоту монтажа.

    Применять пеноплекс можно в любой сфере строительства. Нередко используется в качестве утеплителя фасадов частных домов. При соблюдении технологии строительства, экструдированный пенополистирол способен выполнять свои теплоизоляционные свойства несколько десятков лет. Для уменьшения теплопотерь в кирпичном доме, достаточно использовать плиты пенополистирола толщиной 50 мм. Строения из бетона и каркасные дома утепляют снаружи пеноплексом толщиной 60-70 мм.

    Особенности использования минваты

    Минеральная вата широко используется для утепления фасадов зданий. Особенно актуален данный утеплитель при обустройстве теплоизоляции каркасных и деревянных домов. Особая структура волокон ваты обеспечивает циркуляцию воздуха, происходит неплохое пропускание пара. Процесс производства утеплителя основан на применении экологически чистых материалов, поэтому минвата безвредна для здоровья человека.

    Особенностями монтажа минерального утеплителя являются:

    • простота в работе;
    • легкий вес;
    • долгий срок службы;
    • циркуляция воздуха.

    К недостаткам материала относятся: возможность намокания и деформации. Во время работы необходимо использование защитных средств.

    Теплоизолирующие свойства минваты зависят от ее толщины, чем она больше, тем ниже теплопроводность. Утеплитель выпускается в двух формах: плиты и мата. При обустройстве утепления снаружи здания используют материал в виде плит для удобства монтажа. Самой популярной считается каменная вата.

    Утепление пенопластом

    Качество утепления пенопластом зависит от его плотности. Высокий показатель плотности обеспечивает прочность конструкции, низкую теплопроводность, долговечность. Легкий материал удобен в использовании, с работами по монтажу справится даже неопытный мастер.

    Но отделка дома пенопластом под сайдингом теряет свои физические свойства через 10- 15 лет. Обустройство фасада дома данным материалом убирает возможность естественного воздухообмена, исключая нормальную пароизоляцию. Поэтому в доме придется прибегать к механической вентиляции, увеличивающей теплопотери внутри помещения.

    Все эти нюансы говорят о том, что деревянный дом с отделкой сайдингом утеплять пенопластом не рекомендуется.

    Особенности использования на разных стенах

    Некачественный монтаж утеплителя или неправильный подбор материала может привести к серьезным последствиям. Проблема закрепления обшивки и утеплителя заключается в незнании технологии монтажа или халатности мастеров. Неприятности могут возникнуть при утеплении фасадов деревянных, бетонных, панельных, кирпичных домов. Строения из шлакоблока, пеноблока представляют угрозу дальнейшего разрушения. Чтобы избежать таких явлений, нужно правильно использовать утеплитель, учитывая материал стен.

    Утепление брусового дома

    Утепление бревенчатого дома минераловатными плитами под сайдинг выполняют по схеме вентилируемого фасада. Такая технология исключает задерживание влаги под утеплителем, обеспечивая продолжительность срока службы материала. Качественная вентиляция необходима для беспрепятственного выхода пара и влаги, которую пенопласт и пеноплекс обеспечить не могут.

    Огнестойкость необходима для обустройства утепления брусового дома. Минеральный теплоизолятор относится к классу негорючих материалов, поэтому его устанавливают снаружи, не опасаясь неприятных последствий.

    Утепление дома из газобетона

    Стены из газобетона обладают высокой паропроницаемостью. Неправильный выбор теплоизолятора приведет к появлению плесени, грибка, гниению. Утеплитель не должен мешать газообмену между стенами дома и внешней средой. В комбинации с газобетоном минеральная вата сохраняет высокую паропроницаемость, обеспечивая оптимальный микроклимат внутри помещения.

    Хрупкость газобетона требует строгое соблюдение технологий по монтажу утеплителя и облицовки. Сайдинг является долговечной финишной отделкой, позволяя скрыть все погрешности строения. Утепление газобетонного дома под финишную отделку сайдингом проходит в несколько этапов, о которых поговорим ниже.

    Этапы монтажа

    Соблюдение технологии монтажа позволит предотвратить появление точки росы в самом строении, что обеспечит равномерное распределение температурного режима. Чтобы правильно утеплить фасад дома, рекомендуется следовать ниже приведенной инструкции по монтажу. Утепление дома снаружи минеральной ватой состоит из шести основных этапов.

    Подготовительные работы

    Перед началом работ по утеплению фасада подготавливают стены дома. Газобетонное основание очищают от пыли, грязи, грунтуют при необходимости. Деревянные стены дома обрабатывают антисептиком и просушивают. Декоративные элементы снимают со стен. Если перед работой произошло намокание стен, то коробке дают просохнуть полностью.

    Перед монтажом обрешетки наносят разметку, по которой будут крепиться элементы каркаса.

    Расстояние между распорками делают на 5 см меньше, чем ширина минваты. Это необходимо для того, чтобы установить утеплитель вплотную.

    Устройство обрешетки

    Основу обрешетки обычно составляют деревянные брусья. Ширина пиломатериала подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Деревянный каркас обрабатывают антисептиком и негорючей смесью. Фиксируют элементы обрешетки при помощи дюбелей и гвоздей. Допускается вертикальное и горизонтальное размещение пиломатериалов на стене. Расположение брусьев зависит от последующего крепления сайдинга.

    Неровности на поверхности стены устраняют при помощи дополнительных деревянных прокладок. Классический вариант размещения бруса – вертикальный каркас. После крепления на стену стоек, приступают к монтажу горизонтальных направляющих. Разметка осуществляется при помощи уровня и маркера. Шаг между брусьями зависит от размеров сайдинга. При монтаже направляющих учитывают зазор до 5 см для обеспечения свободной вентиляции.

    Монтаж пароизоляции

    После обустройства обрешетки рекомендуется установить пароизоляцию. Обычно ей выступает пароизолирующая пленка или специальные мастики. Пленка считается более надежной защитой. Крепится она с помощью строительного степлера, места стыков соединяются специальным скотчем.

    Для пароизоляции используют специальный материал, обычная полиэтиленовая пленка не подойдет.

    После обустройства обрешетки и закрепления пароизоляционного материала приступают к укладыванию минеральной ваты.

    Укладка минваты

    Для фасадного утепления дома под сайдинг применяют минеральную вату в виде плит. Рулонный утеплитель со временем может сползти вниз, нарушив теплоизоляционные свойства. Плиты теплоизоляционного материала устанавливают враспор, совмещая швы во избежание мостиков холода. Маты начинают выкладывать снизу. При необходимости минвату нарезают полосками нужной величины. Монтаж выполняют при помощи клеевой основы и шпилек.

    Монтаж гидроизоляции

    После установки утеплителя для его защиты от атмосферных воздействий и беспрепятственного вывода влаги крепят ветро-гидрозащитную диффузную мембрану. Защитный слой раскатывается в горизонтальном направлении, начиная снизу. Слои мембраны укладывают внахлест. Ее части соединяют специальным скотчем, а основание крепят при помощи строительного степлера.

    Зазор для вентиляции

    Между мембраной и сайдингом оставляют воздушное пространство 35-50 мм для свободной вентиляции. Завершающим этапом будет установка облицовки.

    Для удобства обеспечения зазора можно использовать дополнительные рейки. Такая конструкция обеспечит свободное стекание образовавшейся влаги.

    Установка сайдинга

    Для крепления сайдинга устанавливают контробрешетку. Для этого поверх мембранной гидроизоляции монтируют профили с помощью саморезов. Элементы контробрешетки устанавливаются с необходимым шагом. Обычно он составляет 400 мм. Крепление сайдинга начинают с отливов, если они предусмотрены в конструкции. Закреплять детали начинают с нижней части фасада здания. Детали облицовки закрепляют при помощи саморезов в предусмотренных отверстиях.

    После завершения установки всех основных элементов сайдинга приступают к креплению углового профиля, используя строительный уровень. Финишные рамки устанавливают вокруг рам и дверных проемов.

    Цены материалов и работ по утеплению

    Утепление и отделка внешней части дома минеральной ватой и сайдингом считается самым бюджетным вариантом. Работы по обустройству внешних стен жилого строения можно произвести своими руками, либо обратиться к профессионалам. Стоимость монтажа утеплителя и облицовки зависит от нескольких факторов:

    • вида и стоимости материалов;
    • площади поверхности стен;
    • количества этажей в доме;
    • удаленности объекта от города;
    • состояния стен.

    Цена работы рассчитывается за 1кв.м. площади. Помимо основных материалов в стоимость работ входит комплекс всех подготовительных мероприятий: от монтажа строительных лесов до финишной отделки.

    Стоимость минеральной ваты зависит от вида, производителя, плотности, толщины и количества в упаковке. Средняя цена варьируется от 450 рублей до 5000 рублей за упаковку. Цена также может отличаться в зависимости от региона страны.

    Утепление стен снаружи минватой под сайдинг – экономичный и доступный вариант энергосбережения частного дома. Жилое строение будет надежно защищено от холодов и сырости, если правильно организовать работы по утеплению с помощью минеральной ваты.

    Установка маяков для стяжки пола

    Приветствую Вас, друзья.

    Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

    В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

    Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

    Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.

    Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

    Подготовка основания

    Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

    1. Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
    2. «Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
    3. Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
    4. После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
    5. По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

    Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.

    Определяем нулевой уровень пола

    Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

    • Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

    Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

    При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

    К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

    • Как определить уровень полов без лазерного уровня

    Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

    Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

    Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

    Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

    По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

    Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

    Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

    Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

    • На саморезах

    Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

    1. саморез с пластиковым дюбелем
    2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей
    • Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
    • Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
    • На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
    • Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

    Как видите, быстро и практично.

    • На растворе

    Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

    1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
    2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк

    Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

    3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

    4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

    • Комбинированный вариант установки

    Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

    1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
    2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
    3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
    4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.
    • Маяки из раствора

    До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

    1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
    2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
    3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
    4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

    Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

    Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

    • Маяки для полусухой стяжки

    Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

    1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
    2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.
    • Маяки для плавающей стяжки

    При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

    Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео

    ” width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

    1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
    2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

    Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

    Маяки для наливных полов — реперы

    Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

    При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

    Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

    Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

    Как сделать маяки для наливных полов — видео

    Как установить маяки для сухой стяжки

    Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.

    Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

    Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

    Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

    Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

    А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

    Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

    Заключение

    Ну вот и все, друзья.

    Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

    Как правильно выставить маяки для стяжки пола по лазерному уровню и без +Видео

    Для того, чтобы любое напольное покрытие долго служило, необходимо всегда перед его укладкой убрать все неровности, завалы и бугры. Это делается с помощью строительной стяжки. Для деревянного пола используются лаги с досками, а бетонный заливают цементно-бетонной стяжкой. В обоих случаях необходимо подогнать по уровню основу для покрытия.

    Это можно сделать с помощью маяков, по которым в процессе заливки строительной смеси ориентируются ремонтники.

    Если делать стяжку без маяков, то скорее всего поверхность останется неровной. Они помогают подогнать основу для покрытия под нулевой уровень горизонтали.

    1. Виды маяков
    2. Реечные маяки
    3. Установка маяка для стяжки
    4. Подготовительные работы
    5. Определение нулевого уровня
    6. Монтаж маяков

    Виды маяков

    Маяки на пол под стяжку пола делят на две большие группы в зависимости от того, какой раствор заливается:

    • Реперы – специальные профессиональные маяки. Чаще всего используются профессионалами для заливки наливного пола. Они представляют собой треногу, у которой двигается центральный стержень, задающий нужный уровень для стяжки. Этот инструмент недешевый, но его можно заменить на самодельный аналог из закрученных в дюбеля саморезов, скрепленных перфолентой. Эта конструкция выставляется по заданному уровню.

    И профессиональный, и самодельный маяк надо обязательно удалить до полного застывания стяжки.

    • Реечные маяки под стяжку самые распространенные и предназначаются для бетонной, сухой и цементно-песчаной смеси. Они в свою очередь делятся на подвиды, описание которых располагается ниже.

    Реечные маяки

    Чаще всего для стяжки пола используют реечные маяки, которые представляют собой различные бруски. В зависимости от того, из какого материала они сделаны, реечные маяки подразделяются на следующие группы:

    • Маяк из профиля для гипсокартона. Этот вариант используется чаще всего. Установить его очень легко, а гибкость материала дает возможность использовать для него любое крепление. Единственное ограничение его применения – стяжка не должна быть выше 3-4 см, иначе он не выдержит нагрузки. Устанавливать его надо так, чтобы острые концы смотрели вверх.
    • Брус из дерева. Тоже очень распространенный вариант маяка для стяжки пола, но не самый удобный. Дерево необходимо вымачивать около часа перед заливкой смеси, иначе оно будет впитывать в себя влагу, что может привести к появлению трещин в покрытии. Брусок фиксируется к полу с помощью саморезов. Для выставления уровня под рейку подкладывают различные щепки или кусочки дерева. После того, как стяжка схватится, деревянные маяки необходимо удалить, оставлять их там нельзя.
    • Стальные трубы разного диаметра. Применяются в случае, если требуется толстый слой цементно-песчаной смеси или при заливке большой площади.
    • Цементная горка. Очень простой способ, не требующий больших затрат. Ориентиром горизонтальности служат цементные кучки, которые начинаются от углов помещения и делаются по всей площади помещения по установленному уровню. После того, как они застынут, оставшаяся поверхность заливается стяжкой. При этом необходимо ориентироваться на верхние точки кучек.
    • Маяки из саморезов. Еще один Популярный и простой способ. В полу делаются отверстия и вставляются дюпеля, в которые вкручиваются саморезы на нужный уровень. К ним крепят леску, нитку или тонкую проволоку, которые и будут выступать ориентиром для заливки.

    Определившись с видом маяка, можно переходить к их установке.

    Установка маяка для стяжки

    Подготовительные работы

    Перед тем, как приступить к установке маяка и заливке пола стяжкой, необходимо подготовить для этого поверхность. В первую очередь надо очистить поверхность от того покрытия, которое есть в помещении, демонтировать плинтуса.

    Потом удалить, если имеются, различные пятна, грязь и пыль, зашлифовать выступы, а трещины и выемки заделать. Затем необходимо прогрунтовать поверхность. Если требуется, сделать слой для гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или специальной мастики.

    Вообще рекомендуется всегда устанавливать защиту от влаги, которая в любом случае проникает с нижних этажей или подвала. И наконец надо определить нулевой уровень для установки маяков.

    Определение нулевого уровня

    Нулевой уровень определяется для равномерного установления маяков. Эта часть работы самая главная. Для ее выполнения понадобится гидравлический или лазерный уровень, причем последний вариант удобнее.

    1. У каждой стены отмерьте 1 метр от основания и сделайте отметку.
    2. Определите, какая отметка находится выше остальных. По ней надо выровнять все оставшиеся метки, и по ним чертим линию с помощью уровня.
    3. От начерченной линии опускаемся на 1 метр вниз и делаем еще одну, которая будет идти параллельно первой. Это и есть нулевой уровень.
    4. От нулевого уровня надо отступить вверх сантиметра на 3-5, в зависимости от того, какую толщину стяжки планируете, и опять чертим параллельную линию. Можно ее выделить другим цветом, так как по ней и надо выставлять маяки.

    Монтаж маяков

    После определения нулевого уровня начинается установка маяков под стяжку. Так как их самый распространённый вид – это профили, то рассмотрим на их примере.

    Если толщина стяжки будет около 3-4 см, то используем профиль для гипсокартона, если около 5 см, то стоит взять металлический профиль, который по сравнению с первым более толстый и прочный.

    Высота маяка выстраивается по линии на стене.

    Их можно фиксировать к полу несколькими способами:

    • саморезами, регулируя высоту, вкручивая и выкручивая их;
    • цементными кучками, но перед заливкой стяжки надо дождаться их высыхания
    • гипсом или алебастром, здесь требуется быстрота в работе, так как этот материал, наоборот, быстро застывает.

    Расстояние между маяками должно быть около одного метра. При этом можно устанавливать не только параллельно их друг другу, но и перпендикулярно. Но тогда в месте пересечения их необходимо фиксировать между собой. Способы могут быть точно такие же, как и при закреплении к полу.

    Во время установки маяков необходимо постоянно проверять горизонтальность уровнем.

    После того, как монтаж маяков закончился, поверхность заливается раствором и выравнивается по площади с помощью строительного правила, водя его как по рельсам по маякам.

    Установка маяков – непростая работа, требующая времени и внимания. Но при качественном ее выполнении вы получите пол с ровным покрытием, которое будет долго служить вам.

    Читайте также:  Чем покрасить фасад дома по штукатурке – рассмотрим 7 популярных красок
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: