Установка алюминиевых радиаторов отопления: как установить своими руками, видео и фото

Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

  • алюминиевые;
  • стальные;
  • биметаллические;
  • чугунные;
  • медные;
  • пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Читайте также:  Цементный раствор для штукатурки стен - пропорции: как приготовить цементный раствор для штукатурки правильно, фото и видео инструкция

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

Инструмент и приспособления

Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

  • перфоратор;
  • дрель-шуруповёрт;
  • сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
  • молоток;
  • уровень;
  • рулетка и линейка;
  • маркер;
  • гаечный и трубный ключи;
  • торцевой ключ для сборки секций.
  • шнур или намотка для резьбовых соединений;
  • герметик.

Материалы

Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

  1. Кронштейнов.
  2. Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
  3. Заглушек.
  4. Запорной арматуры.
Кронштейны

Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

Кран Маевского – небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

Заглушки

Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

Запорная арматура

Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.

Читайте также:  Утепление стен дома под сайдинг: требования к материалам, технология монтажа утеплителя

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

  • подоконные ниши;
  • протяжённые межоконные расстояния;
  • глухие стены в угловых комнатах;
  • санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
  • межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Литера Величина Норматив
A 50 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
B До 400 мм – «- п. 3.24
C 300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм ГОСТ 8690-94 п. 4.1
D От 100 мм до 150 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
F От 100 мм 2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
L 25 – 60 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
H От 60 мм до 100 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
V Не более 1500 мм СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

Установка радиаторов отопления своими руками: инструкция для квартиры

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

монтаж радиатора отопления

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

  1. Чугунные.
  2. Стальные.
  3. Алюминиевые.
  4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Читайте также:  Фасадная краска для наружных работ по дереву: лучшая продукция для деревянных фасадов и дома, отзывы

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

Читайте также:  Технология нанесения бетонного раствора - торкрет бетон

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

  • помещение прогревается равномерно;
  • можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Схемы подключения батарей

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Боковое подключение батареи

Нижнее подключение батареи

Диагональное подключение – самое эффективное

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

  1. Демонтаж старых батарей.
  2. Крепление кронштейнов.
  3. Сборка и установка радиаторов.
  4. Подсоединение к системе отопления.
  5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

  • Комплект батарей.
  • Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
  • Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
  • Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
  • Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
  • Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
  • Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
  • Пакля, уплотнительная лента.

Внимание. Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Алюминиевые радиаторы, по мнению специалистов, на сегодня зарекомендовали себя как эффективные и универсальные теплоснабжающие приборы. Их основное преимущество заключается в наилучшем соотношении между их стоимостью и теплоотдачей. Современные алюминиевые радиаторы позволяют эффективно их использовать в имеющихся условиях теплоснабжения, главное – правильно выполнить монтаж алюминиевых радиаторов отопления.

Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления

Когда монтаж алюминиевых радиаторов отопления выполняется в соответствии с правилами и грамотно, отопительная конструкция прослужит долго и безотказно в течение нескольких десятилетий. Сделанные из алюминия отопительные приборы обладают высоким техническими характеристиками. Благодаря установке алюминиевых радиаторов отопления обогрев помещения будет качественным, а условия проживания комфортными.

Читайте также:  Что из себя представляет цокольный сайдинг?

Для выполнения работы по установке алюминиевых батарей потребуются определенные инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • пассатижи;
  • разводные ключи;
  • ключ радиаторный для ниппеля.

Установка алюминиевых радиаторов

Самые известные производители современных батарей из алюминия обычно предоставляют гарантию на свою продукцию на срок около 10 лет. Нередко обязательства подкрепляются страховкой. Поскольку монтаж алюминиевых радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно, приглашать специалистов не обязательно и соответственно можно неплохо сэкономить.

Установка отопительных приборов из алюминия допускается в одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными и горизонтально, и вертикально, которые соединяют отдельные батареи в единую конструкцию.

Алюминиевые радиаторы используют в системе, по которой теплоноситель движется с естественной или принудительной циркуляцией.

На современном рынке потребителям предлагают 2 вида секционных батарей из алюминия:

  • усиленный радиатор (наиболее популярен) способен выдержать рабочее давление, превышающее 16 атмосфер. Такие приборы предназначены для обустройства теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных зданий. Процесс их установки несложен. Усиленные радиаторы практически никогда не используют в автономных системах отопления в частных домовладениях, поскольку это нецелесообразно – стоимость данных приборов очень высока;
  • стандартные изделия или оборудование по европейскому типу идеально подходят для создания отопительной конструкции в собственных домах и загородных коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих приборов не превышает 6 атмосфер, а их монтаж настолько прост, что его можно без проблем выполнить своими руками, не привлекая специалистов (прочитайте: “Правильный монтаж радиатора отопления своими руками”).

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления усиленного вида осуществляется на стойках около стен дома или непосредственно под окном. Подключение трубопроводов делают либо с одной стороны приборов, либо по обе стороны. Когда выбран односторонний вариант, сильно наращивать батарею профессионалы не рекомендуют. Если по системе теплоноситель передвигается с применением циркуляционного насоса, то потребуется примерно 24 секции, если отопительная конструкция гравитационная, тогда необходимо 12 секций.

Монтаж радиаторов отопления из алюминия осуществлять следует с применением разносторонней схемы подсоединения приборов. Порядок расположения и подключения батарей существенно влияет на эффективность теплоотдачи оборудования.

Иногда может возникнуть ситуация, когда мощность прибора оказывается меньше, чем заявленная производителем – при выполнении теплового расчета об этом не следует забывать.

Полезные рекомендации от специалистов

Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:

  • расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
  • пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
  • от верхней части прибора до подоконника – около 10 сантиметров.

При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях – ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы. Читайте также: “Как выполняется сборка алюминиевых радиаторов отопления – особенности сборки и подключения батарей своими руками”.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления в отопительной конструкции многоэтажных зданий в основном производится по однотрубной схеме. Такая система не подразумевает установку терморегулирующих устройств, если нет перемычек между подающей трубой и обраткой. Кронштейны крепят к стенам при помощи дюбелей. Существует другой вариант монтажа крепежных изделий: предварительно просверливают в стене отверстия и заделывают их цементным раствором. Следует помнить, что не допускается «пристрелка» кронштейнов к стене, на которую крепят радиаторы и трубопроводы.

При проведении монтажа нельзя опирать оборудование на трубы, его следует надежно и правильно прикрепить. Отопительные приборы вешают на стену так, чтобы крюки кронштейнов располагались между секциями, а нижние грани коллекторов опускались на крепежные изделия, как на фото. При выполнении монтажных работ необходимо не допускать протечек, поэтому не следует зачищать присоединяемые поверхности, используя наждак или напильник.

При заполнении отопительной конструкции теплоносителем нужно открывать запорно-регулирующую аппаратуру плавно, чтобы не допустить гидравлического удара. Если запуск произвести правильно, результат работы будет таким, как следует.

Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

Прежде, чем приступать к установке алюминиевых радиаторов, требуется тщательным образом промыть все элементы отопительной системы. Запрещается в качестве промывочного состава применять щелочь. Также не следует зачищать поверхности, соприкасающиеся с уплотнительными прокладками, при монтаже переходников и заглушек, чтобы избежать в дальнейшем протечек теплоносителя.

Каждый из алюминиевых радиаторов нужно оснащать автоматическим устройством или ручным клапаном. Это необходимо для удаления воздушных пробок из отопительного прибора. При установке клапана сила затяжки не может превышать 12 кг. Если монтируется автоматический клапан, то выпускающая воздух часть, должна быть направлена строго вверх.

Также следует отметить, что установку алюминиевых радиаторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам производителями.

Процесс проведения работ, связанных с монтажом батарей из алюминия требует тщательного и продуманного подхода, с учетом того, что устанавливаемое оборудование для теплоснабжения собственного дома или квартиры запрещено подвергать ударным нагрузкам.

Читайте также:  Фановые трубы для канализации: использование и правила монтажа

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления на видео:

От приобретения элементов и аксессуаров до запуска: правила установки алюминиевых радиаторов отопления

Гарантировать бесперебойный процесс системы отопления сможет грамотно проведённый монтаж радиаторов из алюминия. При этом важно подобрать все комплектующие и определить схему подключения.

Возможности установки радиаторов отопления из алюминия

Особенности таких источников обогрева помещения — малое ограниченное давление циркулирующей в них жидкости и высокий показатель отдачи тепла.

Таким образом, установку алюминиевых приборов отопления зачастую проводят в частных домах с небольшой этажностью либо при формировании автономной системы.

Делается это для предотвращения возникновения гидроударов и получения качественного обогрева комнат.

Алюминиевые радиаторы в основном монтируются под подоконниками или в любой свободной зоне помещения, в том числе на стойках возле стены. Последний вариант предусматривает подвод трубопроводов с обеих сторон.

Важно! при выборе локации для установки алюминиевых батарей обязательно должен учитываться показатель тепловых потерь на расположенные вблизи от него предметы.

Комплектующие для монтажа

Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.

Трубы

Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения. Моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
  • Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.

Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.

  • Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.

Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.

Аксессуары

Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:

  • заглушки для секций, расположенных по краям;
  • кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
  • прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
  • воздухоспускные клапаны.

Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.

А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.

Как правильно установить алюминиевую батарею своими руками?

Такой процесс проходит поэтапно.

Подготовительные работы

Они начинаются с того, что производится определение места будущей установки радиатора и фиксируются кронштейны.

Для грамотного расчёта монтажа батареи обязательно учитываются следующие строительные показатели отступов:

  • от 10 см и более — от подоконника;
  • 3–5 см от стены;
  • примерно 12 см от уровня пола.

Фиксация кронштейна к стене производится с помощью дюбелей. Отверстия, оставленные сверлом, заполняются цементом.

Если батарея напольного типа, то она помещается на специальную подставку, а к стене крепится слегка, лишь для установки её устойчивого баланса.

Сборка радиатора

Перед непосредственным запуском батареи, необходимо пошагово произвести монтаж:

  • вкрутить заглушки и радиаторные пробки;
  • стыковка с запорной арматурой;
  • сбор терморегуляторов;
  • контроль устойчивости ниппелей;
  • фиксация воздухоспускных клапанов.

Внимание! Для дальнейшей правильной эксплуатации клапанов требуется установить их выпускные головки таким образом, чтобы они были обращены вверх.

После выполнения всех шагов радиатор фиксируется на кронштейны.

Крюки располагаются между секций. Подробная инструкция по сборке алюминиевого источника обогрева помещения должна идти с ним в комплекте.

Установка алюминиевых радиаторов отопления: выбор типа подключения, добавление секции, монтаж батареи, использование напольных кронштейнов

Алюминиевые батареи намного легче, чем обычные чугунные, так что установить их можно и самостоятельно, без посторонней помощи. Эффективность работы отопительного прибора зависит еще и от правильности его монтажа, так что на этом вопросе стоит остановиться подробнее.

Установка выполнена на отлично

Подготовительный этап

Перед тем как установить алюминиевый радиатор своими руками нужно определиться с несколькими моментами:

  • убедиться в том, что тепловая мощность прибора достаточна. Может сложиться такая ситуация, что купленная батарея обладает недостаточной теплоотдачей из-за невысокой температуры теплоносителя на входе. В таком случае нужно будет просто добавить несколько секций, о том, как это сделать, рассказано ниже;
  • проверить соответствие размеров. Современные отопительные приборы передают тепло в комнату не только за счет излучения с поверхности, но и за счет конвекции, так что подоконник не должен располагаться слишком близко к ней;
Читайте также:  Чем посоветуете отделать лоджию?

Схема работы алюминиевой батареи

Обратите внимание!
Форма алюминиевого оребрения объясняется как раз тем, что необходимо направить поток воздуха снизу-вверх.

  • определиться с типом крепежа. В принципе, в комплекте обычно идут крепления для того, чтобы просто подвесить отопитель на стену. Но иногда лучше приобрести отдельные кронштейны для напольного крепления (тем более, что цена у них копеечная), такой вариант подойдет если батарея устанавливается у тонкой перегородки из гипсокартона или просто не хочется сверлить отверстия в стене.

На фото – комплект для установки алюминиевой батареи

Выбор типа подключения

Перед тем как монтировать алюминиевые радиаторы уже должен быть решен вопрос с типом подключения. От этого напрямую зависит теплоотдача отопительного прибора.

Возможны такие варианты подключения отопительного прибора как:

  • диагональное (оно же перекрестное) – при этом подача теплоносителя осуществляется с верхней части отопительного прибора, а выходит охлажденный теплоноситель с противоположной стороны снизу. Благодаря этому батарея прогревается равномерно, а потери составляют не больше 2%;
  • при одностороннем подключении потери чуть больше, до 5%;

Обратите внимание!
Если количество секций отопителя превышает 12, то одностороннее подключение неэффективно.
Дело в том, что дальние секции при таком способе подключения просто не будут прогреваться.

  • при нижнем подключении (подача и обратка с разных сторон) потери составляют до 12-13%;
  • нижнее одностороннее подключение наиболее невыгодно с точки зрения теплоотдачи батареи. Потери могут составить до 20%, зато трубы можно спрятать под полом, поэтому такой способ подключения также часто используется.

Варианты подключения батареи отопления

Технология установки

Весь процесс можно разделить на 2 этапа – сперва устанавливается крепеж под батарею, а потом он просто навешивается на кронштейны и подключается к подаче и обратке. После этого останется только проверить герметичность соединений и не забыть закрыть ненужные отверстия по бокам. Если требуется добавление дополнительных секций, то эта процедура выполняется до установки крепежей в стене.

Добавление секции

Для добавления дополнительной секции к радиатору понадобится 2 ниппеля с левой и правой резьбой с 2 сторон, также нужны термостойкие прокладки для дополнительной герметичности.

Инструкция по добавлению секции к батарее выглядит так:

  • отопительный прибор нужно положить на пол, стол или любую другую горизонтальную поверхность;
  • затем ниппели вставляются в отверстия на радиаторе, при этом не забываем о прокладках;
  • к ним приставляется дополнительная секция и поворачивая ниппели секция постепенно прижимается к батарее;
  • при этом нужно оба ниппеля поворачивать постепенно, буквально по 1-2 оборота, это необходимо для того, чтобы секция не перекосилась и не деформировался металл коллектора.

На фото виден ниппель с разной резьбой

После добавления секций останется только проверить герметичность стыков и можно переходить к установке отопительного прибора.

Установка и подключение радиатора

Чаще всего используется только настенный крепеж для алюминиевых радиаторов, их вес в разы меньше, чем у чугунных, так что дополнительная опора снизу просто не нужна.

Кронштейны для подвешивания радиатора

Число креплений зависит от того, сколько секций в отопительном приборе, также крепления устанавливаются не только в верхней, но и в нижней части прибора. При количестве секций до 9 в верхней части прибора устанавливается только 1 крепление, а в нижней – 2. Более подробные данные – в таблице.

Зависимость количества кронштейнов от числа секций радиатора

Число секций 3-9 10-14 15-20 21-24 25-28
Число нижних кронштейнов 1 2 2 2 3
Число верхних кронштейнов 2 2 3 4 4

Что касается того, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления, то работа начинается с разметки отверстий под крепления. Несмотря на малый вес отопительного прибора использовать лучше всего анкерные крепления. Под крепление просто высверливается отверстие, далее в него вставляется пластиковая часть, и затем в него с усилием вставляется металлический кронштейн.

Кронштейны просто вкручиваются в подготовленное отверстие

При этом пластиковая вставка расширяется и надежно фиксируется за счет силы трения. Этого вполне достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку не только от алюминиевой, но и от более тяжелой батареи.

После этого остается только решить вопрос, как повесить алюминиевый радиатор. Единственное требование на этом этапе – выровнять его по строительному уровню. При сильном перекосе прогрев отопительного прибора существенно ухудшится, а значит и теплоотдача станет меньше.

Обязательно контролируется горизонтальность прибора

При подключении к подаче и обратке рекомендуется использовать шаровые краны, для того, чтобы при протечке иметь возможность оперативно перекрыть доступ теплоносителя в радиатор. Чтобы работа отопительной системы не нарушилась понадобится устройство байпаса (перемычки), что позволит теплоносителю циркулировать в обход отключенного отопительного устройства.

Напольные кронштейны

Такой тип креплений используется в тех случаях, когда стенка не обладает достаточной несущей способностью или из-за размера отопительного прибора нет смысла подвешивать его (в случае с невысокими радиаторами).

Читайте также:  Штапиковая система крепления натяжного потолка: способы монтажа штапика

Конструкция кронштейнов такого типа схожа – это пластиковая либо металлическая ножка с широкой подошвой (для большей устойчивости), в верхней части есть углубление для установки радиатора и фиксирующая скоба. Иногда вместо скобы используется небольшая гибкая цепь (конструктивно похожа на цепь бензопилы). Фиксация необходима для того, чтобы радиатор не упал при случайном контакте с ним.

В случае с напольным креплением задача, как устанавливать алюминиевые радиаторы, решается проще. При числе секций до 12-15 понадобится 2 кронштейна, при большем числе как минимум 3. Крепления размещаются на полу, как правило, предусмотрена их фиксация анкерами или обычными саморезами (в случае с деревянным полом).

Напольное крепление обычно используется для невысоких либо средней высоты отопительных приборов. При межосевом расстоянии свыше 500 мм для надежности рекомендуется поверху все же прикрепить батарею к стене. Самое крепление в таком случае необходимо только для устойчивости отопительного прибора, вся нагрузка будет приходиться на напольные кронштейны.

Конструкция в сборе

В завершение

Процесс установки алюминиевых моделей практически не отличается от установки обычных чугунных или биметаллических батарей. Используются те же виды креплений, да и технология остается той же. Помимо стандартных настенных кронштейнов могут применяться и напольные крепления, иногда это единственный возможный вариант установки. Предложенная информация поможет не только установить батарею правильно, но и выбрать подходящий тип крепления.

На видео в этой статье показан процесс сборки и установки алюминиевого радиатора.

Циклевка паркета

Актуальность циклевки паркета

Владельцам домов, пол в которых сделан из дерева, обязательно понадобится помощь мастера, чтобы отциклевать паркет. Циклевка паркета — это восстановление покрытия путем удаления изношенных слоев паркета. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно. Однако, в этом процессе есть свои недостатки. Поэтому рекомендовано обратиться за помощью к паркетчикам компании “Идеал-паркет”.

  • Грунтовка стяжки 50 руб/м2
  • Настил фанеры 250 руб/м2
  • Шлифовка фанеры 150 руб/м2
  • Укладка (Палуба) 500 руб/м2

  • Циклевка
  • Шлифовка периметра
  • Лакировка в 3 – слоя
  • Лак ( Франция )
  • Полировка лака
  • Уборка
  • Вывоз мусора

  • Циклевка, Шлифовка
  • Шлифовка периметра
  • Лакировка в 3 – слоя
  • Лак ( Германия )
  • Полировка лака
  • Уборка
  • Вывоз мусора

  • Евро шлифовка
  • Шлифовка периметра
  • Лакировка в 3 – слоя
  • Лак Двух- компонентный
  • Полировка лака
  • Уборка
  • Вывоз мусора

  • Евро шлифовка
  • Шлифовка периметра
  • Нанесение в 2 – слоя
  • Масо- Воск ( Германия )
  • Полировка масла
  • Уборка
  • Вывоз мусора

  • Евро шлифовка
  • Шлифовка периметра
  • Колеровка
  • Лакировка в 3 – слоя
  • Полировка лака
  • Уборка
  • Вывоз мусора
Основные работы ед. изм. Цена, руб
Циклевка паркета барабанной машиной СО-206, машиной Flip вдоль стен ? руб/м 2 230
Евро шлифовка плоскошлифовальной машиной TRIO ? руб/м 2 175
Циклевка паркета ленточная машина Hummel, машиной Flip вдоль стен ? руб/м 2 400
Заделка щелей по всей площади (Водная) ? руб/м 2 110
Заделка щелей по всей площади (Спитровая) ? руб/м 2 200
Работа по нанесению лака в один слой на водной основе (Без запаха) ? руб/м 2 50
Нанесение Top – Gell ? руб/м 2 175
Работа по нанесению лака в один слой (Алкидная основа) ? руб/м 2 90
Нанесение поджигающего “Грунта” ? руб/м 2 240
Нанесение однокомпонентного лака (Работа + материалы) в один слой ? руб/м 2 149
Нанесение двухкомпонентного лака (Работа + материалы) в один слой ? руб/м 2 249
Промежуточная шлифовка лака однодисковой машиной коламбус ? руб/м 2 100
Нанесение бесцветного масла воска в один слой ? руб/м 2 349
Нанесение цветного масла ? руб/м 2 480
Тонировка паркета ? руб/м 2 480
Обдирка краски ? руб/м 2 590
Демонтаж плинтуса ? руб/м 2 50
Установка пластикового плинтуса ? руб пог/м 150
Установка деревянного плинтуса до 60 мм ? руб пог/м 250
Монтаж деревянного плинтуса от 80 мм ? руб пог/м 340
Герметизация плинтуса ? руб пог/м 50
Тонировка плинтуса ? руб пог/м 150
Покраска плинтуса лаком ? руб пог/м 50
Межслойная шлифовка плинтуса и нанесение доп слоя лака ? руб пог/м 80

Стоимость работы по тарифу составляет:

Наши видео отзывы

До и После работ

Сроки выполенения

Основные этапы циклевки паркета

Циклевка паркетного напольного покрытия осуществляется в несколько этапов:

  • Сначала выполняется тщательное шлифование доски с удалением верхнего слоя лака. Делать это можно даже без выноса мебели. Это обусловлено тем, что оборудование, которым выполняется циклевка, оснащено вместительными пылесборниками и производительными пылесосами. Они хорошо убирают пыль с поверхности. Это дает возможность заселяться после работ на следующий день.
  • С поверхности мягко убирается пыль.
  • На следующем этапе осуществляется финишная шлифовка паркетного пола мелким абразивом.
  • На завершительном этапе лак наносится в несколько слоев. Сразу же после заключительной обработки паркетного напольного покрытия и просыхания лака вы сможете начать эксплуатировать пол.
Нужно ли убирать мебель из комнаты перед циклевкой

Технологии по обработке и уходом за паркетом постоянно совершенствуются. Поэтому на данный момент мы можем делать хорошую циклевку паркета без надобности убирать мебель из помещения. К тому же благодаря развитым технологиям все работы можно выполнять без пыли.

Из фильма “Приключения Шурика” можно вспомнить, как проводили циклевку раньше, циклевочная машина создавала много шума и стружки. Сейчас же циклевочные машины производятся с уклоном на компактность и аккуратность выполнения работы.

Например, барабанное плоскошлифовальное оборудование позволяет выполнить циклевочную работу аккуратно, без удаления большого слоя паркета. Ещё эта технология позволяет получить ровное паркетное покрытие. Цена на эту процедуру немного превышает обычную циклевку, однако, результат работы оправдывает её. Хотя и существует технология, при использовании которой можно не убирать мебель из помещения, для получения хорошего результата помещение придется полностью освободить. Это нужно, чтобы получить ровную и гладкую поверхность во всей комнате.

Как правильно шлифовать паркет

Паркет как напольное покрытие используется давно. Его наличие в доме – удовольствие не из дешевых, но лучшего материала для отделки пола не найти. Прослужит он не один десяток лет, если за ним правильно ухаживать.

Сам процесс ухаживания состоит из двух этапов: шлифовка паркета и покрытие его защитным материалом, обычно лаком. Шлифовка – процедура непростая, выполняют ее преимущественно профессионалы, но можно попробовать и своими руками постепенно все сделать.

  • Оборудование
  • Подготовка помещения
    • Первый этап
    • Второй этап
    • Шлифование труднодоступных участков
    • Покрытие пола лаком
  • Когда нет смысла шлифовать паркетный пол
  • Особенности шлифовки паркетной доски

Оборудование

Основным инструментом для шлифовки паркета является шлифовальная машинка.

На рынке она представлена несколькими видами, отличающимися друг от друга рабочей частью:

  • барабанного типа . В конструкции используются два барабана с насаженным на них абразивным материалом;
  • ленточная . Отличается от предыдущей модели тем, что в ней используется достаточно широкая абразивная лента. Это обеспечивает больший захват площади шлифования;
  • дисковая или плоскошлифовальная . Обычно используется для шлифовки труднодоступных мест (к примеру, под радиаторами) и для чистовой отделки пола. Существуют профессиональные трехдисковые машинки;
  • вибрационная . Это подтип дисковой модели, но более универсальный. С ее помощью можно проводить и черновую, и чистовую шлифовку;
  • эксцентриковая . Самый современный вид шлифмашинок, работающих быстро и качественно за счет особой конструкции (смещения оси вращения шлифовального органа относительно оси вала);
  • угловая . Это подвид дисковой модели, которую используют для обработки труднодоступных участков.

Необходимо отметить, что шлифовальная машинка – оборудование дорогое. Для разового использования ее лучше не приобретать. Обычно ее берут в аренду, благо такая услуга сегодня предоставляется во многих городах. Кроме этого аппарата для шлифовки паркета потребуются наждачная бумага, пылесос, кисточки и валик.

Подготовка помещения

В первую очередь комнату надо освободить от мебели, которая стоит на полу. Поскольку будет много пыли, то желательно все, что нельзя вынести, укрыть пленкой. Затем снимаются плинтусы. После чего необходимо обследовать сам паркетный пол на предмет прочности закрепления каждой плашки к напольному основанию. Если такие дефекты были обнаружены, нужно заняться их ремонтом.

Обычно плашку удаляют (ее можно заменить новой, если старая оказалась с большими дефектами), очищают основание под ней. А затем укладывают на клеевой состав.

Если ремонтные операции были проведены, то необходимо дать время, чтобы установленные элементы хорошо приклеились к полу.

Первый этап

Шлифмашинку заряжают наждачной лентой или насаживают диск. Для первого прохода, то есть черновой обработки, потребуется наждачка с крупным зерном. Обычно используют материал под номером 40.

Обратите внимание! Первый проход проводят вдоль волокон древесины. Это обеспечит равномерный срез верхнего слоя без затруднений.

Важным моментом является правильная настройка рабочего органа машинки. А точнее, его степень прижима к паркету. Для этого надо воспользоваться прижимным винтом. Здесь важно поймать золотую середину: пережали – получили перегрев двигателя аппарата и толстый срез верхнего слоя напольного покрытия, не дожали – понизили качество шлифовки паркета.

Периодически надо останавливать машинку для проверки износа абразива. Остановку можно проводить только при движущемся аппарате, если выключение провести на недвижущемся оборудовании, то велика вероятность, что на месте остановки на полу появится углубление.

Шлифовку наждачкой с крупным зерном надо проводить до тех пор, пока пол полностью не станет ровным. Перемещать машинку для нового прохода можно наполовину ширины шлифовального барабана.

Второй этап

Перед тем как перейти к финишной шлифовке паркета, необходимо зашпаклевать зазоры между деревянными плашками. Для этого используются специальные шпаклевочные растворы на основе акрила. После их высыхания можно переходить к окончательной обработке пола, в основе которой лежат операции сглаживания незначительных изъянов, оставшихся после первичного шлифования.

Для этого на машинке придется поменять абразивный материал на более мелкозернистый. Обычно используют номер 120, и делают первый проход, удаляя мелкие дефекты. Довести до максимальной гладкости поверхность паркета можно наждачкой под номером 150-180. Для бытового использования это оптимальные размеры, мельче нет смысла применять. При этом переход от более крупных зерен к мелким надо проводить плавно.

Шлифование труднодоступных участков

Эту операцию нельзя считать отдельным этапом. Шлифовка труднодоступных мест на паркете проводится точно так же, как и основная поверхность пола. То есть сначала используют абразив с крупными зернами, затем проводится их шпаклевка, а уже в последнюю очередь – финишная обработка с применением мелкозернистого абразивного материала.

Надо точно соблюдать последовательность проводимых работ. Сначала шлифуется основная поверхность паркета, затем труднодоступные участки. Если машинками нет возможности шлифовать какие-то участки, то придется проводить все вручную. Для этого используется цикля для проведения первого этапа и наждачная бумага, насаженная на полутерку или другое приспособление, для окончательной шлифовки.

Покрытие пола лаком

Самый простой вариант проверить, что паркетный пол на сто процентов готов к покрытию лаком, – это провести ладонью по его поверхности. Если рука не ощутила никаких изъянов, почувствовала гладкость плоскости, то можно считать, что паркет готов.

Следующая операция – обеспыливание, для чего используется обычный пылесос. Необходимо обозначить, что все модели современных шлифовальных машинок оборудуются мешками для сборки пыли. Но мелкие частички древесины все равно будут проникать из зазоров и щелей, так что тонкий их слой в конечном итоге осядет на полу. От него надо избавиться.

Теперь о лакировке паркета. Этот этап непростой, потому что лак наносится в несколько слоев. При этом необходимо, чтобы каждый слой перед нанесением последующего хорошо просох. На это может уйти не менее 4-5 часов. Но чем дольше сохнет лак, тем лучше. Этапы покрытия следующие:

  • обработка грунтовкой;
  • после ее высыхания надо провести шлифовку, используя алмазную сетку под номером 220;
  • нанесение двух слоев лака, каждый из которых тоже шлифуют;
  • последний слой должен хорошо просохнуть. После чего его дополнительно обрабатывают специальным гелем, который закрепляет лак.

Сам процесс нанесения лака производится валиком, в труднодоступных местах используют кисточку. Есть несколько требований к проведению процесса лакировки. Окна и двери в помещении должны быть закрыты, сквозняков допускать нельзя. Оптимальная температура проведения лакировки паркета: +22…25 ℃.

Что касается выбора лака, то рынок сегодня предлагает несколько видов, в основе которых лежит разный сырьевой материал: акрил и уретан, льняные и древесные смолы. Наиболее экологически безопасные – водорастворимые лаки. Большей прочностью отличаются кислотно-отверждаемые и полиуретановые лаки.

Необходимо отметить, что лаки на основе смол являются токсичными плюс очень долго сохнут. Идеальный вариант – водорастворимые, но с оговоркой: использовать их можно только в отапливаемых помещениях.

Когда нет смысла шлифовать паркетный пол

Обновлять покрытие нет смысла лишь в том случае, если оно сильно испорчено. К факторам невозможности шлифовки паркета относятся:

  • затопление пола, за счет чего деревянные плашки взбухли и покоробились;
  • паркетины рассохлись до такого состояния, что между ними образовались зазоры размерами более 5 мм;
  • пол полностью или частично покрылся плесенью или грибками, его разъел жук-древоточец;
  • большие дефекты в виде выбоин, сколов и трещин;
  • паркет истерся до такого состояния, что толщина плашек стала меньше 5 мм.

Все эти дефекты – причины неправильной или тяжелой эксплуатации напольного покрытия. Нередко причинами становятся неграмотный монтаж материала и использование некачественного паркета, например из непросушенной древесины

Особенности шлифовки паркетной доски

Сразу надо отметить, что для шлифовки паркетной доски своими руками надо уже иметь некоторый опыт в обращении с шлифмашинками. Доска сверху покрыта шпоном декоративной древесины, и важно не протереть его насквозь. Шлифовка для паркетной доски – щадящий вид обновления, поскольку снимается очень тонкий слой материала.

Обратите внимание! Паркетную доску плавающего пола не советуют шлифовать самостоятельно, так как это может привести к расцеплению замков между плашками или проскальзыванию барабана.

Не рекомендуется также обрабатывать материал, покрытый специальными защитными слоями износостойкого лака, патиной, тонировкой. Шлифовка испортит защиту, и восстановить ее будет невозможно. Простая, естественного цвета доска шлифуется так же, как паркет, но еще более аккуратно и с более точной регулировкой толщины снятия верхнего слоя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: