Что такое перфоратор, его виды, назначение, отличие от ударной дрели, нюансы ухода

Покупка перфоратора: отличия, разновидности, критерии выбора

Перфоратор – ручной инструмент, схожий по конструкции и назначению с дрелью. Особенность перфоратора в мощных поступательных движениях режущей части инструмента, с помощью которых возможно сделать отверстия в самых твердых и толстых материалах (бетон, кирпич). Правильный выбор перфоратора зависит от целей и частоты использования инструмента. Чтобы не переплачивать за ненужные опции, давайте разбираться в нюансах.

Перфоратор или ударная дрель: что лучше

Существует неверное суждение, что, приобретя ударную дрель, вы сэкономите на покупке перфоратора. Дело в том, что при общей схожести специфики работы, механизм этих двух инструментов различен, область применения тоже отличается. Ударная дрель работает за счет двух шестеренок, в отличие от перфоратора, создающего удары с помощью пневматического или электромагнитного механизма. Чтобы сделать в стене отверстие с помощью дрели, придется приложить немалые усилия, а перфоратор справится с задачей легко и быстро. А уж крепкие материалы (камень, бетон и кирпич) и вовсе не доступны для дрели. Большинство материалов меньшей твердости просверлить с помощью дрели возможно, но важно помнить, что затраченное время и перегрев оборудования приведет к его быстрой порче.

Бытовой или профессиональный инструмент

Бытовой и профессиональный перфоратор отличает мощность и время работы. Для бытового перфоратора достаточно мощности в 600 Вт, этого хватит для штробления стен и отверстий для розеток. Время работы бытового инструмента – до 4 часов с перерывами каждый 25 минут. Мощность перфоратора в 1-2 кВт делает его профессиональным инструментом. Такой агрегат способен работать до 6 часов с перерывами каждые 30 минут. Ему под силу просверлить отверстие в самых толстых монолитных стенах. Отдавая предпочтение профессиональному перфоратору, подумайте, как часто и для каких работ пригодится инструмент. Для проведения ремонта в квартире или единичных сверлений стены достаточно бытового прибора, переплата за мощность профессионального не оправдана.

Критерии выбора перфоратора

Перед покупкой перфоратора определитесь с объемом работ. Критерии выбора перфоратора зависят от того, как часто нужен инструмент, с какими видами материала придется работать.

  • Энергия удара перфоратора. Основная техническая характеристика перфоратора, обозначает энергию, передаваемую бойком на сверло. Измеряется в джоулях. Для бытового использования достаточно 2-3 джоулей.
  • Вес перфоратора. Производители условно делят перфораторы на 3 вида: легкие (до 4 кг), средние (4-5 кг) и тяжелые (от 5 кг). Вес инструмента напрямую связан с энергией удара: легкий перфоратор имеет низкую энергию удара. Чем мощнее нужен инструмент, тем тяжелее он окажется.
  • Мощность перфоратора. Характеристика колеблется от 500 до 2000 Вт. Выбирайте оптимальную мощность в зависимости от цели использования: к примеру, для работы с бетоном мощность ниже 1000 Вт не актуальна.
  • Частота вращения вала перфоратора. Диапазон от 600 до 1500 оборотов в минуту. Характеристика второстепенна, поскольку основная работа перфоратора осуществляется за счет ударной мощности. Вращающееся сверло удаляет сор с пути. Кроме того, высокие обороты приводят к перегреву и преждевременной порче инструмента.
  • Режим работы перфоратора. Существует три основных режима работы: сверление без удара (перфоратор работает как обычная дрель), сверление с ударом (стандартный режим работы, ударная энергия и бур), долбление (бур меняется на долото, работа за счет ударной энергии).
  • Расположение двигателя перфоратора. Горизонтальное расположение двигателя помогает подлезть перфоратором в тесное место, но работать им на потолке не удобно. Вертикальное расположение двигателя делает инструмент более компактным, двигатель быстрее охлаждается. Благодаря эргономичной форме, руки меньше устают, продолжительность работы увеличивается.
  • Дополнительные функции перфоратора. Перед покупкой уточните о наличии дополнительных функций: плавный пуск, расцепляющая муфта, реверс вала, автоматическая регулировка оборотов, линейка-ограничитель, виброзащита – все эти функции не играют решающей роли, но сильно упрощают работу с перфоратором.

Перфоратор – необходимый инструмент в арсенале каждого мужчины. Без него невозможен ремонт, а иногда и простая работа по украшению стены картиной обречена на провал без перфоратора.

Что выбрать – перфоратор или дрель?

Содержание:

  1. 1. Ударный механизм
  2. 2. Режимы работы
  3. 3. Оснастка
  4. 4. Технические характеристики

Вы планируете капитальный ремонт и думаете, справится ли с работой старая дрель? Может быть, лучше купить перфоратор? Решились на покупку. Но продавец начал рассказывать о преимуществах дрели. На чем же остановить свой выбор? Чтобы ответить на этот вопрос, выясним, какими возможностями обладает каждый инструмент. Принципиальным моментом является работа с твердыми материалами. Ударную дрель выбирают, если необходимость сверлить, например, бетон и кирпич возникает нечасто и в небольшом объеме. Перфоратору отдают предпочтение, когда собираются штробить стены, долбить пол, а если говорить про бурение отверстий, то большого диаметра, большой глубины, а главное – в большом количестве. Скажем сразу о том, сколько стоит инструмент: дрель дешевле перфоратора, и цена на сверла тоже ниже, чем на буры. Что же получается? Дерево, металл, изредка кирпич – работа для дрели, а постоянно разбивать бетон способен только хороший перфоратор. Наконец, чтобы быть уверенным до конца в правильности выбора, предлагаем посмотреть на факты.

Ударный механизм

Электродвигатель дрели ударного действия, вращаясь, передает движение на шпиндель. От него движения идут на большую шестеренку редуктора, к которой жестко прикреплен один храповик. Второй храповик находится в корпусе редуктора. Во время движения волнистые поверхности храповиков, соприкасаясь, создают ударные действия. Каков результат этого процесса? Удар сравнительно небольшой амплитуды, длина хода оснастки в несколько миллиметров и высокая отдача на руки пользователя. А главное – такой принцип работы требует серьезных физических усилий, т.е. инструмент надо прижимать к материалу с силой около 10 – 15 кг. Если постоянно работать в таком режиме, удар будет хоть незаметно, но снижаться, зубья храповиков достаточно быстро изнашиваться, и храповики придется заменять на новые. Просверлить бетон удастся, но сил и материальных средств на новые расходные материалы будет затрачено немало.

Читайте также:  Угловой диван-кровать, характеристики, плюсы и минусы, классификация

Внутреннее устройство перфоратора имеет принципиальные отличия. Ударный механизм может быть электромеханическим или электропневматическим. Последний наиболее распространен в современных моделях и в некоторых деталях напоминает устройство автоматического оружия. Не вникая в конструкцию, скажем главное: удары происходят с высокой силой, а ход бура вглубь материала составляет более одного сантиметра! Усилие прижима для инструмента со стороны пользователя небольшое – около 5 кг, и отдача на руки тоже меньше по сравнению с ударной дрелью. Здесь же отметим, что перфоратор тем эффективнее, чем тверже материал, в котором проделывается отверстие. Кроме ударного механизма, выполнять эту функцию – наносить сильные удары по прочному материалу, призван патрон. В перфораторах используются патроны стандарта SDS. Немаловажную роль играют также вспомогательные системы и механизмы. Например, если оснастка заклинила в материале, предохранительная муфта останавливает движение патрона. В результате исключается риск получения пользователем травмы, двигатель защищен от перегрузки, предотвращается поломка насадки и самого инструмента. Антивибрационная система снижает вибрации на руки оператора во время работы и может быть реализована по-разному, например: амортизирующее устройство внутри конструкции, особый способ крепления рукоятки, резиновые накладки на корпусе и т.д.

Режимы работы

Как видим, разница в назначении ударной дрели и перфоратора велика. Она обусловлена анатомией механизма, создающего удар, о котором говорилось выше. Сейчас речь пойдет о функциональных возможностях. Итак, ударная дрель – инструмент, который сверлит без удара и с ударом, предназначен для работы с мягкими материалами. Если нужно высверлить кирпичную стену, чтобы повесить нетяжелую конструкцию, выбирают дрель. Отлично справляется с деревом, мягким металлом, пластиком, отверстия в кафельной плитке получаются идеально. Конечно, можно попытаться пробить ей бетонную стену, но недолго, прикладывая серьезное усилие и с риском вывести из строя инструмент – эта работа не для дрели. Сверлить без удара, с ударом и производить удары без сверления способен лишь перфоратор. Им бурят отверстия в армированном бетоне и граните, он незаменим для долбления различных по твердости материалов. Режим удара является для него основным, и в этом случае его работу можно сравнивать с работой отбойного молотка. Если нужно удалить бетонную стяжку с пола, керамическую плитку со стен, если необходимо сделать пролом или выдолбить штробу – перфоратор просто незаменим. Без лишних сомнений его выбирают те, кому надо разрушать конструкции, прокладывать каналы под проводку и трубы, сверлить отверстия в любом бетоне и камне больше 20 мм. В заключение стоит упомянуть общую функцию, одинаково важную для обоих инструментов. Реверс, т.е. возможность менять направление вращения оснастки, используется, чтобы освобождать из материала сверло. Пришло время поговорить о сверлах.

Оснастка

Внешне бур напоминает оснастку для дрели – сверло из победита. Однако бур имеет отличия в хвостовике, так как крепится в патрон SDS-Plus и SDS-Max, а также в форме твердосплавной пластины. Особенности оснастки для перфоратора обусловлены жестким режимом удара, в котором работает инструмент. Об основных видах работ, выполняемых ударной дрелью и перфоратором с соответствующей оснасткой, можно узнать из таблицы.

Основное назначение оснастки

Инструмент Назначение Оснастка
Дрель Сверление дерева, пластика Сверла из высокопрочной стали
Сверление пенобетона, шлакоблоков, металла Сверла из быстрорежущей стали
Создание отверстий в камне (граните) Сверла с алмазным напылением
Сверление плитки (керамической), стекла, фарфора Сверла с алмазными вставками
Дрель, перфоратор Сверление кирпича, бетона Сверла с твердосплавными напайками, чаще из победита
Перфоратор Бурение железобетона для создания отверстий диаметром от 4 до 30 мм Буры (сверла по бетону ударные)
Бурение бетона для создания отверстий больших диаметров глубиной до 12 см Коронки с алмазным напылением по краям или мелкими победитовыми зубцами
Удаление штукатурки, плитки; штробление, пробой отверстий в бетоне Зубила
Точное откалывание бетона Долото плоское

В качестве вывода приведем цифры для сравнения, характеризующие два параметра оснастки. Максимальный диаметр сверла под дрель составляет 12 мм, максимальное значение диаметра бура равно 16 мм для патрона SDS-Plus и 40 мм для патрона SDS-Max. Столь же показательна максимальная длина: 400 мм у сверла и до 1000 мм у бура. Конечно, такие характеристики оснастки значительно увеличивают спектр работ перфоратора. В отличие от дрели, предназначенной для сверления, он бурит большие отверстия, пробивает, долбит и скалывает материалы. И все это выполняется с помощью специальной оснастки. Ее большой арсенал обеспечивает перфоратору широчайшие возможности, делая его практически универсальным инструментом.

Технические характеристики

По каким параметрам сравнивать? Что изучить подробнее, чтобы выбор был обдуманным? Базовые технические параметры инструментов для наглядности представляем в таблице.

Сравнение инструментов по основным параметрам

Параметр сравнения Дрель Перфоратор
Мощность, Вт 250 – 1500 450 – 2000
Скорость вращения
(кол-во оборотов на холостом ходу), об/мин
До 3500 600 – 1500
Сила (энергия) удара, Дж Не указывается 1,5 – 4 (легкие),
5 – 18 (тяжелые)
Частота (количество) ударов, уд/мин 24 000 – 60 000 1100 – 5000
Диаметр отверстий в режиме
сверления с ударом, мм:
бетон 16 – 20 18 – 32 (буром), 60 – 65, максимум 150 (коронкой)
дерево до 30 – 40 24 – 32
сталь до 13 – 16 до 13
Вес, кг 1,7 – 4,5 1,7 – 12
Читайте также:  Строительство гаража: основные правила выполнения

Что в итоге? Как показано в таблице, высокая частота ударов характерна для дрели – в среднем она составляет около 40 000 уд/мин. Таким образом, при сверлении большинства материалов инструмент определенно выигрывает в скорости выполнения работы. Что же касается сверления бетона? С одной стороны, заявленное производителями отверстие диаметром в 20 мм, как правило, можно получить дрелью только в неармированных стенах и не каждой моделью. В основном этот параметр не превышает 16 мм. Но с другой стороны, в быту редко требуется сверлить отверстия больше 10 мм, с ними успешно справляется ударная дрель. И тогда встает вопрос, нужен ли дома перфоратор. Частота ударов у него низкая, в среднем 3000 уд/мин, но при этом сила на каждый удар высока – делать отверстия разных размеров в твердых поверхностях перфоратором гораздо быстрее и менее трудоемко, он специально создан для этого. Среди специалистов, которые занимаются монтажными и демонтажными работами в разных масштабах, перфоратор предпочтительнее благодаря своей ударной силе, способности эффективно работать с твердыми материалами и высоким амортизирующим свойствам. Выбирая свой инструмент, отталкивайтесь от специфики предстоящих работ и помните, что и ударные дрели, и перфораторы делятся на профессиональные и бытовые модели. Изучайте ассортимент и делайте правильный выбор! А заказать подходящий инструмент можете в нашем интернет-магазине уже сейчас!

Какая разница между ударной дрелью и перфоратором — чем отличаются инструменты

Когда возникает необходимость сверления отверстий в бетоне или камне, понадобится воспользоваться специальным инструментом. Для таких целей выпускаются не только дрели, но и перфораторы. Это абсолютно разные устройства, которые имеют внешние признаки схожести. Что же лучше выбрать — ударную дрель или перфоратор для сверления бетона, и какие отличия имеются у этих инструментов? В этих вопросах предстоит разобраться более подробно.

Ударная дрель и перфоратор — для чего предназначены эти инструменты

Чтобы узнать, в чем разница между ударной дрелью и перфоратором, необходимо выяснить их функциональное предназначение. Рассмотрим каждый инструмент по отдельности:

  • Ударная дрель или коловорот — это популярный вид электрического инструмента, который имеется практически у каждого мастера. С его помощью осуществляется просверливание отверстий не только в металле и древесине, но и бетоне. Чтобы просверлить прочный бетон, на приборе необходимо включить режим ударного сверления, иначе сверло не будет углубляться в материал. Если на инструменте отсутствует ударный режим, значит он не предназначен для сверления бетона, кирпича и камня
  • Перфоратор или бурильный молоток — это профессиональный вид инструмента, который предназначен непосредственно для проведения долбежно-сверлильных работ по бетону. Устройства пистолетного типа имеют переключатель режимов, среди которых имеется функция включения сверления. Включение этого режима позволяет использовать инструмент для сверления отверстий в металле и дереве. Однако главное предназначение инструмента — это работа с высокопрочными материалами, как бетон, камень, кирпич и т.п.

Когда мастер сверлит отверстие в бетоне ударным коловоротом, то ему необходимо прикладывать нажимное усилие на инструмент. Причем величина усилия напрямую влияет на скорость получения результата. В отличие от ударной дрели, перфоратор не нуждается в прикладывании нажимного усилия, поэтому мастеру остается только направлять инструмент, и удерживать его.

Какие отличия между ударной дрелью и перфоратором — разбираем по частям

Если отличительная особенность по предназначению перфораторов и ударных дрелей — это недостаточная информация, тогда необходимо проанализировать эти инструменты, разобрав их на составные элементы. Знать отличия по конструкции будет полезно для того, чтобы выбрать максимально подходящий инструмент по проведению соответствующих работ.

Отличаются рассматриваемые инструменты по следующим конструктивным элементам:

  1. Ударный механизм
  2. Режимы работы
  3. Вес инструмента
  4. Комплектация
  5. Производительность
  6. Цена

Более подробно рассмотрим ударные дрели и перфораторы по вышеперечисленным конструктивным элементам, и выясним, когда лучше использовать первый вариант инструмента, а когда второй.

Отличия по конструкции ударного механизма

Главное отличие между ударной дрелью и перфоратором скрывается внутри. Если точнее, то в конструкции этих инструментов применяются абсолютно разные виды ударных механизмов. Причем отличаются механизмы не только внешне, но и по силе удара.

  • На перфораторе ударный механизм реализован за счет электропневматического и механического узлов. Причем конструкция ударного механизма на приборах прямого и бочкового типа отличается. На устройствах прямого типа используется пьяный подшипник, который приводит в действие поршень. Перемещающийся в герметичной камере поршень воздействует за счет энергии сжатого воздуха на боек, тем самым осуществляя его перемещение. Боек под воздействием энергии сжатого воздуха воздействует на тыльную часть бура, закрепленного в патроне прибора. На бочковых перфораторах вместо пьяного подшипника применяется шестерня, к которой крепится шток, соединенный с поршнем. В движение шестерня и пьяный подшипник приводятся за счет электрического двигателя. Ударные механизмы перфораторов являются надежными, а за счет такой сложной конструкции, они способны развивать силу удара от 2 до 20 Джоулей
  • Дрели ударного типа имеют упрощенную конструкцию ударного механизма. Она реализована за счет применения двух храповых устройств, которые соединены с валом и патроном инструмента. Ударный режим возникает за счет того, что втулки перескакивают друг с друга, создавая соответствующие щелчки. Такой механизм еще называют трещоточным. Аналогичное устройство имеют регуляторы усилия шуруповертов. Максимальная сила удара таких устройств не превышает 2-3 Джоулей
Читайте также:  Чем покрасить полы в деревянном доме на даче

Исходя из вышесказанного надо отметить, что перфоратором просверлить отверстие в бетоне можно очень быстро. Дрель также справится с этим заданием, но с незначительной задержкой. Причем время задержки напрямую зависит от таких факторов, как тип материала, толщина, глубина сверлимого отверстия, а также мощность. Если нужно просверлить отверстие диаметром более 10 мм в бетоне, то для этих целей лучше использовать перфоратор.

Какие режимы работы присутствуют на инструментах

Отличительная особенность между ударным коловоротом и бурильным молотком заключается в функционале этих инструментов. В конструкции перфораторов имеется три режима работы, за счет которых можно обрабатывать не только бетон. Эти режимы имеют следующие названия и предназначения:

  1. Сверление — регулятор необходимо повернуть в сторону изображения сверла. При включении этого режима инструмент будет работать в режиме сверления. Ударный механизм при включении этого режима отключается, и вращательная энергия с вала электродвигателя через шестеренчатый механизм подается на патрон. В этом режиме можно не только сверлить металл или дерево, но еще и замешивать различные строительные смеси
  2. Вращение с ударами — регулятор нужно установить в сторону обозначения сверла с молотком. В этом режиме инструментом осуществляется сверление бетонных, кирпичных, железобетонных и каменных материалов. Для реализации этих действий в патрон инструмента нужно установить бур
  3. Бурение — регулятор переключается на обозначение с молотком. В этом режиме перфоратор представляет собой отбойный молоток, которым можно снимать кафель, бурить бетон, кирпич и т.п.

В отличие от перфораторов, ударные инструменты имеют два режима работы. Это втрое отличие ударной дрели от перфоратора. Первый режим инструмента является основным — сверление. Электрическим коловоротом сверлятся отверстия в металле, пластике, стекле, дереве. Если нужно получить отверстие в бетоне, то необходимо включить режим ударного сверления. Даже при наличии такой функции не рекомендуется активно использовать инструмент для сверления бетона.

Сколько весят ударные строительные инструменты

Нельзя не отметить такой немаловажный отличительный фактор, как весовая категория инструментов. Коловорот имеет не только маленькие габариты, но еще и небольшой вес. Это обусловлено применением маломощного и высокооборотистого электродвигателя, способного развивать скорость до 4000 оборотов в минуту.

Перфораторы оснащены более мощными электромоторами, которые развивают небольшую скорость, но при этом имеют высокую силу момента, что непосредственно отражается на их весовой категории. Бурильный устройства по весу делятся на три вида:

  1. Легкие — до 4 кг
  2. Средние — до 6 кг
  3. Тяжелые — от 6 кг. Это бочковые перфораторы, которые кроме рабочих механизмов, имеют специальный отсек для заливания жидкого масла

Самая мощная дрель ударного типа весит не более 4 кг. Малый вес упрощает эксплуатацию инструмента, но не во всех случаях. Когда необходимо просверлить бетон, то здесь вес инструмента играет большую роль. Если ударный коловорот при сверлении необходимо сильно прижимать к поверхности обрабатываемого материала, то бурильный молоток в таких действиях не нуждается.

Комплектация и типы крепежных элементов

Чтобы понять, чем еще отличается бурильный молоток от ударной дрели, необходимо обратить внимание на крепежный элемент. На дрелях и перфораторах применяются абсолютно разные виды крепежных элементов, которые предназначены для фиксации исполнительных устройств — сверл и буров.

На ударном коловороте устанавливаются патроны кулачкового типа. Их еще называют цанговыми патронами, которые состоят из трех кулачков, перемещающихся одновременно при вращении обоймы. Патроны такого типа предназначены для фиксации насадок с хвостовиками цилиндрической и шестигранной формы. Кулачки сжимают хвостовик насадки в трех точках соединения, и тем самым обеспечивают ее надежное закрепление.

На перфораторах применяются совершенно другие механизмы патронов. В их основе лежит быстрозажимной принцип фиксации насадки. Главная особенность патронов бурильных молотков в том, что закрепляемая насадка имеет свойство свободного перемещения по вертикали. Это свободное перемещение необходимо для создания ударной силы инструментом. Быстрая фиксация насадок в патроне перфоратора осуществляется за счет шарика, который входит в зацепление с пазом хвостовой части насадки.

Так как на этих инструментах применяются разные виды патронов, то и устанавливаемые насадки также будут иметь соответствующие отличия. Главное отличие скрывается в конструкции хвостовой части насадок. На коловороты устанавливаются обычные сверла по бетону, а для перфоратора выпускаются буры. Внешне они схожи со сверлами по бетону, а отличие в том, что на хвостовике буров имеются 2 открытых, и 2 закрытых паза.

Какую производительность имеют инструменты

За счет того, что перфоратор оснащается мощным электродвигателем и более совершенным ударным механизмом, он имеет высокую производительность. Коловороты ударного типа уступают перфораторам, и кроме низкой производительности, они еще не рассчитаны на продолжительное применение в ударном режиме.

Перфораторы делятся на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные. Бытовой перфоратор также не рассчитан на продолжительное применение, но в отличие от ударной дрели, он справится с задачей сверления отверстия в бетоне намного быстрее и эффективней.

Сколько стоит ударная дрель и перфоратор

Многие мастера предпочитают сверлить отверстия в бетоне дрелью, так как стоимость этого инструмента всегда находится на доступном уровне. Только в итоге такого применения получается так, что инструмент при частом сверлении бетона быстро выходит из строя, или снижается его производительность за счет износа деталей. В итоге приходится ремонтировать дрель или покупать новую.

Перфоратор стоит дороже, чем дрель, но он оправдывает свою стоимость. Высокая цена обусловлена использованием мощного электродвигателя и сложного ударного механизма. Однако по сравнению с электрическим коловоротом, бурильный молоток прослужит в 10 раз дольше, если эксплуатировать его по назначению для обработки бетона.

Читайте также:  Термодревесина: особенности материала и его окраска : описание и особености, фото

Средняя стоимость ударной дрели составляет 2000 рублей, в то время как перфоратор можно купить по цене не менее 3,5-4 тысяч рублей. Есть дешевые модели перфораторов — бытовые, которые предназначены только для периодического использования.

По каким параметрам выбираются инструменты

В хозяйстве у каждого мастера должна обязательно присутствовать ударная дрель. Ею можно не только сверлить металл и дерево, но и бетон. Если планируется проводить ремонтные и строительные работы, то для этого рекомендуется приобрести перфоратор. Благодаря этому специализированному инструменту можно выполнять различные действия с прочными материалами — сверлить, бурить, штробить и т.п.

При выборе ударных приборов надо учесть их следующие особенности:

  1. Мощность — чем выше показатель, тем эффективнее инструмент. Только мощность напрямую влияет на вес инструмента, поэтому подбирать инструменты по мощности рекомендуется исходя из сложности выполнения работ
  2. Конструкция — перфораторы бывают пистолетного и бочкового типа. Наиболее популярными являются пистолетные перфораторы. Они имеют небольшой вес, и позволяют выполнять различные манипуляции с бетоном. Бочковые перфораторы относятся к категории тяжелых профессиональных инструментов
  3. Наличие реверсного режима — эта функция является достаточно полезной, так как она позволяет осуществлять вращение патрона инструмента в обе стороны, что очень актуально, когда сверло или бур заклинивает в отверстии

Что касаемо стоимости и производителя, то здесь все просто. Если нужен надежный помощник по хозяйству, тогда следует покупать ударные дрели и перфораторы известных брендовых производителей. Такие инструменты никогда не подведут, а в случае их поломки, всегда можно найти запчасти. Если приборы используются от случая к случаю, тогда не стоит выбирать самые дорогие варианты.

Можно ли шуруповертом просверлить отверстие в бетоне

Если под рукой не оказывается специальных инструментов, то для сверления бетона применяется шуруповерт. Однако попытки приводят к тому, что достичь положительного результата не удается. Связано это с тем, что в шуруповерте отсутствует функция ударного сверления, поэтому использовать его для работы с бетоном противопоказано. Шуруповерт предназначен для работы с саморезами, но по совместительству он способен просверлить древесину. Только надо учитывать, что в основе шуруповертов лежит маломощный электрический мотор. Если мотор будет испытывать максимальные нагрузки, то он попросту может сгореть.

Если собираетесь просверлить толстую древесину шуруповертом со сверлом 10 мм, то сразу откажитесь от этой затеи. Особенно не стоит применять инструмент для сверления бетона, или замешивания смеси. Просверлить бетон шуруповертом не получится, так как этот прибор не имеет ударного режима. Замешивать сыпучие смеси, закрепив в патроне насадку миксер, также не рекомендуется. Двигатель будет испытывать высокие нагрузки (а он имеет очень маленькую силу момента), и поэтому очень быстро может сгореть.

Что лучше выбрать для сверления бетона — дрель или перфоратор

На основании выше описанного анализа видно, что ударная дрель и перфоратор хотя и могут быть взаимозаменяемыми, однако они имеют совершенно разные предназначения. Электрический коловорот предназначен для работы с металлом и деревом, а перфораторы выпускаются для работы с бетоном, кирпичом и камнем. Просверлить бетон можно ударной дрелью, так же как и сделать отверстие в древесине при помощи перфоратора. Однако частое применение инструментов по их непрямому назначению способствует скорейшему износу механизмов.

Хороший мастер в распоряжении обязательно имеет два инструмента — это электрический коловорот с функцией удара, и перфоратор. В зависимости от запланированной работы, он воспользуется соответствующим прибором. Если в арсенале среди инструментов отсутствует либо дрель, либо перфоратор, но при этом возникает необходимость просверлить отверстие в древесине или бетоне, то сделать это можно любым из имеющихся устройств.

Это уместно только в случае, если перфоратором сверлится несколько отверстий в древесине, а дрель применяется для сверления нескольких отверстий в бетоне. Кстати, коловорот, в отличие от бурильного прибора, способен только сверлить бетон. Когда нужно получить штробу или разобрать кирпичную кладку, то прибор в этом случае абсолютно бесполезен. Если дома или в квартире запланированы ремонтные работы, то однозначно начинать их проведение без покупки перфоратора не стоит.

Однозначно дать ответ на вопрос о том, что лучше — ударная дрель или перфоратор, невозможно. Разница между этими инструментами достаточно большая, но присутствие ударных режимов делает их взаимозаменяемыми. Если при работе чувствуете, что используемый электрический коловорот не справляется с поставленной задачей сверления отверстия в бетоне, тогда стоит воспользоваться перфоратором.

Отличие перфоратора от ударной дрели – разложим все по полочкам

Глядя на витрину с аккуратно выложенным инструментом, просто глаза разбегаются, ударные дрели, перфораторы, шуруповерты. Все они немного похожи внешне, и многим кажется, что это и вовсе одно и то же. Давайте-ка выясним во всех подробностях, чем отличается дрель от перфоратора и в каком случае вам может пригодится тот или иной инструмент. Для начала рассмотрим для чего и в каких случаях можно использовать тот или иной инструмент.

Где и для чего используют дрель

Для начала поговорим о дрелях. Даже не совсем сведущему человеку известно, что именно этим инструментом при необходимости можно просверлить большие или маленькие отверстия почти в любом материале. Если же дрель оснащена ударным механизмом, то ею можно и стены из бетона пробивать (то есть работать в ударном режиме). Впрочем, такой режим легко отключить, перейдя на традиционное просверливание отверстий, что очень удобно. Но на этом области использования дрели не заканчивается.

Читайте также:  Укладка плитки на ступени. Как произвести укладку плитки на ступени своими руками?

В зависимости от того, какой материал необходимо просверлить используются различные типы сверл, которые и выглядят по-разному, и для разных целей предназначены.

1. Так, для сверления деревянной поверхности пригодятся сверла по дереву, но в большинстве случаев их заменяют обычными сверлами по металлу. В некоторых случаях для сверления дерева применяются перьевые сверла.

2. Если предстоит поработать с металлом, то и сверла нужны другие – более прочные, имеющие определенную конструкцию.

3. А с кафельной плиткой и стеклом следует быть поосторожнее – того и гляди, вместо ровного отверстия скол получится. Поэтому для решения таких задач существует еще один вид сверла – это копьевидные сверла для керамики и стекла.

4. Для проделывания отверстий большого диаметра оптимальным вариантом являются сверла корончатого типа.

5. Как уже упоминалось выше, когда ударная дрель работает как перфоратор, она способна долбить бетон и кирпич. Хотя полноценным перфоратором ей не стать – но она может выполнять работы средней степени сложности. Для этих целей применяется сверла с победитовыми наконечниками.


Чтобы при помощи дрели отшлифовать поверхность, достаточно использовать в качестве насадки шлифовальный круг.


Если есть необходимость производить зачистку различных металлических поверхностей на дрель достаточно надеть специальную щетку из стальной проволоки.

Если проволока в пучках у щетки – витая, то обработка получится черновой. Для более тонкой отделки надо использовать насадку с проволокой рифленого типа.


Если нужно перемешать какую-то массу, то дрель легко превратить в миксер. Для этого тоже насадка особая имеется.

Благодаря этому ударная дрель является универсальным прибором, способным выполнять множество функций. При наличии некоторых дополнительных инструментов она и миксером может поработать, и шуруповертом, и машинкой для шлифования или, при включении режима долбления – перфоратором.

Для чего используют перфоратор

Этот инструмент служит для разбивания каких-либо материалов. Его часто используют как крутые «профи», занимающиеся строительством и ремонтом на постоянной основе не первый год, так и домашние мастера.

С помощью перфоратора можно:

  • пробурить отверстие в бетоне, кирпиче, блоках
  • снять штукатурку;
  • сбить плитку;
  • отколоть кирпичи;
  • произвести штробление бетонных стен.

Без этого инструмента ни ремонт не сделаешь, ни дом не построишь. Работать с ним удобно – он быстрый и почти не имеет отдачи.

Насадками прибора могут быть:

  • буры;
  • зубила;
  • корончатые сверла;
  • пики.

Что касается оснастки, то она может иметь хвостовую часть двух систем. Это либо SDS Max, либо SDS Plus.

Система SDS Plus отличается наличием четырех овальных желобков для крепления. Два из них находятся в торце и являются открытыми, два других – спрятаны. Когда хвостовик вставляется в патрон, он движется по открытым пазам, как по направляющим. Специальные стопорные шарики фиксируют его в закрытых отверстиях.


Буры с хвостовиками SDS Plus.

В системе SDS Max имеется не четыре, а пять выемок для крепления. Теперь открытых желобков три, поэтому бур держится более прочно. Такую систему чаще всего применяют в профессиональных инструментах.

Насадку-зубило ставят на перфоратор тогда, когда предстоит что-то демонтировать. Насадка-пика применяется для штробления стен перед прокладкой проводов или для того, чтобы проделать в стене отверстия. Насадка-коронка поможет проделать большое сквозное отверстие.

Отличия дрели от перфоратора

Главное отличие – система ударного механизма

Самым существенным отличием перфоратора от ударной дрели является принцип работы ударной системы. Так, у дрели для формирования удара служат два зубчатых механизма – храповика. Патрон инструмента жестко связан с первым из них, а его корпус – со вторым. Когда ударный механизм не нужен, между храповиками вставляется стопор, и контакта у них нет. При включении режима удара стопор вынимается, и зубчатая передача преобразует вращательное движение патрона в поступательно-возвратное.

Этот процесс просто прекрасно показан в следующем видео ролике, несмотря на то, что диктор в видео постоянно называет ударную дрель перфоратором, на самом деле в ролике показана работа обычной ударной дрели. Просто откуда переводчикам и диктору знать чем отличается дрель с функцией удара от перфоратора, они ведь не читали нашу статью :).

Видео. Принцип работы ударной дрели

У перфоратора всё по-другому. Ударное устройство может быть либо электромеханическим, либо электропневматическим. Чаще всего используется первый тип. В этом случае имеется две катушки, которые при электромагнитном взаимодействии вызывают движение сердечника вперед-назад. Далее энергия передается непосредственно на рабочую часть перфоратора.

Пневматический механизм может быть двух видов. Оснащенный кривошипно-шатунной передачей или системой с так называемым “пьяным” подшипником качения. В последнем случае вращающийся ротор приводит в движение поршень, который передает ударную энергию рабочей части.

Видео. Ударный механизм типа “пьяный” подшипник

Ну, а механизм кривошипно-шатунного типа свою энергию вращения передает с помощью поршня, который сжатым воздухом дает толчок рабочей части перфоратора.

Видео. Ударный кривошипно-шатунный механизм

Функциональность – это важно

В этом плане перфоратор существенно опережает дрель – ведь у него имеется целых три режима работы. Это вращение, удар с вращением и просто удар. Соответственно, с помощью электрического перфоратора можно не только просверлить стену, но и пробить ее. Выдолбить большую дыру, проштробить канавку для кабеля, отколоть кусок стены – всё это под силу такому мощному инструменту, как перфоратор. А вот дрель с ударным механизмом имеет всего два режима – стандартное сверление и сверление с использованием удара. Причем сила этого удара не такая мощная как у перфоратора.

Читайте также:  Этапы создания оригинального стола из профильной трубы своими руками

Чем отличаются основные характеристики

Для электрических дрелей главной характеристикой является крутящий, или вращающий, момент. Единица для его измерения – Ньютон-метр. Перфораторы же классифицируются по другому признаку. Для них главное – это мощность, которая зависит от энергии удара. Измеряется эта величина в джоулях. А крутящий момент перфоратора совсем не должен быть большим, зачастую он намного меньше, чем у ударной дрели с аналогичным по мощности двигателем.

Лидер по производительности

И тут перфоратор вновь вырывается вперед. Ведь энергия удара у него, без сомнения, больше, чем у ударной дрели. Поэтому и работать с перфоратором намного комфортнее – на него не обязательно так сильно нажимать, как на ударную дрель. Работая с последней, без существенного нажима пробить отверстие будет крайне сложно.

Основное применение

Для дрели основная область применения – это работы по сверлению металла, плитке и деревянным поверхностям. Ну, а перфоратор предназначен для преодоления бетонных и кирпичных стен. Поэтому и по затраченным часам или минутам, и по качеству сложно сравнить результат работы, выполненной одним и другим инструментом. Ведь для дрели функция удара – лишь дополнительная. Впрочем, как и функции сверления у перфоратора. Не стоит пренебрегать инструкцией, используя инструмент «на всю катушку» там, где допускается лишь кратковременный режим. Грустно это закончится – сломается хорошая вещь.

Подводим итоги

Теперь, представляя, чем отличается ударная дрель от перфоратора, выбор будет сделать проще. Выбирайте подобный инструмент, когда будете во всех подробностях представлять, для чего он вам может понадобиться. Если предстоит работать с кирпичом и бетоном, то в магазине посмотрите в сторону, где на полках лежат перфораторы. Если же такие работы, как пробивание стен, предстоят весьма редко, не стоит тратиться на мощный перфоратор. Вполне можно тогда и ударной дрелью обойтись. Он нужен будет лишь в том случае, когда вы предполагаете производить подобные работы часто и подолгу.

Перфораторы: инструкция по выбору

Как бы ни огорчались соседи, каждому порой бывает нужно проделать отверстие в стене. Или в потолке. А иногда и в полу. К счастью, сейчас те, кто предпочитает делать мелкий ремонт в квартире самостоятельно, могут легко приобрести нужный инструмент. Использовать современные перфораторы легко и приятно, а вот выбрать может быть непросто.

Зачем нужен перфоратор

Перфоратор – это электроинструмент, основное назначение которого – проделывать отверстия в различных твердых материалах: бетоне, природном и искусственном камне. Кроме того, с помощью этого инструмента можно, например, сбивать старую кафельную плитку, более деликатно, нежели кувалдой, разрушать стены, либо штробить — то есть, делать канавки для электропроводки и труб.

Как устроен перфоратор, и чем его отличие от ударной дрели

Не имея опыта, эти приборы легко перепутать. Однако они – совсем не родственники. Перфораторы используют иной принцип действия, чем ударные дрели. У последних удары делаются при помощи зацепления двух зубчатых колес (так называемых трещоток). Сила удара при этом создается недостаточная, и работнику приходится помогать дрели, наваливаясь своим весом, либо надавливать на рукоятку. Перфоратор работает сам, при помощи пневматического или электромагнитного ударного механизма. Давить на него ни в коем случае не нужно – это изнашивает инструмент. При этом мощность перфоратора обычно ниже, чем у дрели, которая должна обеспечивать высокую скорость вращения сверла. На бурение тратится меньше энергии, чем на сверление. Впрочем, потребителю важнее другие критерии: чем разнообразнее задачи и жестче материалы, с которыми вам предстоит работать, тем больше доводов в пользу перфоратора. Дрель стоит выбирать, если вы уверены, что ограничитесь сверлением гипсокартона, дерева и тонкой стали (для нее важная именно скорость вращения сверла). А работа с кирпичом если и будет, то эпизодическая.

Режимы работы перфоратора

Перфораторы могут иметь один, два или три режима работы, сочетая сверление, бурение (сверление с ударом) и долбление. Последняя функция из перечисленных у моделей начального уровня встречается, как правило, редко. Выбирайте нужные вам режимы в зависимости от того, с какими работами и материалами вам предстоит столкнуться.

Однорежимный перфоратор обеспечивает только сверление с ударом. Его имеет смысл выбирать в том случае, если львиную долю времени вам предстоит проделывать отверстия в бетоне, камне, кирпиче.

Если предстоит более разнообразный перечень работ, то лучше остановиться на двухрежимном устройстве. У перфоратора с двумя режимами вращение оси (сверление) может осуществляться как совместно с ударом, так и без него.

Трехрежимный перфоратор вдобавок может наносить по поверхности удары без вращения шпинделя, то есть, долбить ее. Долбление может пригодиться при ремонте: при помощи перфоратора можно скалывать приливы, отбивать старую керамическую плитку, проделывать проемы в бетонных стенах. Опытные мастера используют долбежный режим для самых разных работ – от вбивания клиньев до уплотнения земли.

Поговорим о питании

Вы можете выбрать перфоратор, снабженный зарядным аккумулятором, или тот, что питается от сети.

Для не привязанных к розетке перфораторов важные параметры: емкость и время перезарядки аккумулятора.

Емкость может иметь показатели от 1.3 ампер-часов в недорогих любительских до 6 в профессиональных моделях. Чем выше этот показатель, тем дольше аккумулятор держит заряд – но при этом он крупнее и тяжелее. Поэтому если вес инструмента для вас имеет критическое значение, обратите свое внимание на проводные модели. В остальных случаях аккумуляторные перфораторы мобильнее и удобнее в использовании, хотя проигрывают проводным собратьям в силе удара, а сопоставимые по мощности обходятся в 3-4 раза дороже аналогичных проводных аналогов.

Читайте также:  Шлифование дерева: инструкция как отшлифовать своими руками, особенности

Время перезарядки аккумулятора может меняться от 1 до 5 часов. Профессиональные модели снабжаются двумя аккумуляторами: один работает, другой подзаряжается. Время перезарядки зависит от поставляемого в комплекте зарядного устройства. Стандартное зарядное устройство заполняет емкость аккумулятора полностью за несколько часов. Быстрозарядное – минимум за 60 минут. При высокой скорости заряда всегда быстрее изнашивается аккумулятор, однако профессионалам важнее время, чем ресурс батареи.

Оценим удобство использования

Конструкция перфоратора определяет то, требуются ли дополнительные усилия для управления инструментом в процессе работы, насколько утомительно иметь с ним дело. При покупке оцените, насколько удобно ручка перфоратора лежит в руке, как распределяется вес. Обратите внимание на наличие боковых ручек или поворотных, которые значительно облегчают работу с перфоратором. Они могут быть съемными, что дает большую маневренность в углах и узких пространствах.

Форма перфоратора может быть прямой или Т-образной. В последнем случае двигатель расположен вертикально, что делает устройство более компактным. Перфораторы Т-образного типа могут дольше работать без перегрева и в среднем служат дольше. Однако вес у них обычно больше, чем у устройств с прямой формой. Кроме того, прямые перфораторы меньше в проекции, с ними проще проникать в узкие места.

По массе перфораторы делятся на легкие (2-4 кг), средние (4-5 кг) и тяжелые (5-11 кг). Легкие и средние перфораторы относятся к категории бытовых, вес профессиональных начинается от 4 кг. Чем тяжелее устройство, тем более надежными и мощными комплектующими оно оснащено. Выбирайте устройство по весу и категории, ориентируясь на предполагаемую частоту и продолжительность работ. Если вы предполагаете использовать его от случая к случаю, нерегулярно, можно выбрать перфоратор бытового класса.

Тип патрона для крепления буров

Выбирая перфоратор в магазине инструментов, вы можете услышать неожиданный вопрос: «Какой тип крепления вам нужен?». Речь идет о типе патрона, в котором закрепляются буры и насадки. Сейчас на рынке представлены перфораторы с тремя типами патронов.

  • Система SDS plus. Выбирайте перфоратор этой системы, если вы ищете небольшой инструмент массой до 4 килограммов. Такое устройство пригодно для большинства бытовых работ: оно может проделывать отверстия диаметром до 3 сантиметров.
  • Системой SDS max оснащаются большие профессиональные модели, которые могут весить от 5 до 11 кг. Они способны работать с отверстиями до 5,2 сантиметра.
  • Система SDS-top появилась на рынке сравнительно недавно. Она также рассчитана прежде всего на бытовые нужды. Перфораторы с патроном такого типа подходят для работы с отверстиями диаметром от 1,6 до 2,5 сантиметра. SDS-top часто используется в перфораторах Bosch. По сути, это аналог системы SDS plus, только менее распространенный.

Оцениваем характеристики

Энергия удара — ключевой показатель качества для перфоратора. Легкие модели могут наносить удар с силой до 2 джоулей, а профессиональные обеспечивают 8-15 джоулей. Она влияет на диаметр пробиваемых отверстий. Оцените, насколько крупные отверстия вам нужны, и сверьтесь с инструкцией. Задача должна быть по плечу вашему перфоратору: работа с чересчур крупными для данной модели отверстиями сильно изнашивает устройство. Не стоит и гнаться за чрезмерной силой удара. Если она превышает 10 Дж, то инструмент будет служить вам мощно, но недолго: тугоплавкие вставки быстро разрушаются при таких нагрузках. Чтобы проделать типовое отверстие в бетоне для крепления картины, шкафа или люстры достаточно перфоратора с силой удара до 2 Дж.

Мощность для перфоратора не самый главный параметр. Ее избыток для бурения не нужен, поэтому не стоит ориентироваться на нее при выборе. Выбранная произодителями мощность зависит от типа патрона. Модели системы SDS-Plus потребляют от 400 до 800 ватт. Перфораторы с патронами SDS-Max мощнее и могут использовать от 1 до 1,2 киловатта.

Скорость вращения вала может составлять от 600 до 1500 оборотов в минуту. Чем мощнее перфоратор, тем меньше частота вращения. С увеличением скорости вращения растет вес прибора, а срок службы буров сокращается. На этот показатель при выборе также не стоит ориентироваться: скорее, стоит проследить, чтобы он не был избыточно высоким.

Частота ударов, на которую способен перфоратор, означает их количество в минуту. Этот показатель влияет на скорость пробивания отверстий.

Однако производительность зависит от правильного сочетания этого фактора с другими факторами мощности, от энергии удара. Поэтому при покупке не стоит гнаться за повышенными показателями. Важнее то, насколько надежным и долговечным будет ваше устройство, а это означает правильный выбор бренда и модели.

Доверенные производители

На российском рынке наибольшим доверием и даже любовью пользователей пользуются два производителя: Bosch и Makita. Они выпускают как профессиональные, так и бытовые инструменты, которые хорошо зарекомендовали себя надежностью и продуманностью конструкции. Для бытовых нужд можно выбрать продукцию марок Интерскол, Энергомаш, Metabo, Defort, Bort.

Советы по выбору

  • Не переплачивайте за профессиональный инструмент, если не планируете использовать перфоратор регулярно и в течение всего рабочего дня. Главное отличие профессиональных моделей – возможность работать 7-8 часов без перерыва. Такие объемы работ редко встречаются в быту.
  • Тот же совет можно отнести и к дополнительным функциям: платите только за те, которые будете использовать.
  • Для бытового перфоратора оптимальными можно считать следующие характеристики:
  • Масса – до 6 кг.
  • Мощность – от 0,5 до 0,9 кВт
  • Тип крепления — система SDS plus.
  • Сила удара – от 1,2 до 2,2 Джоуля.
  • 3 режима работы: сверление, долбление, бурение. Последний, впрочем, действительно нужен лишь во время проведения капитального ремонта в квартире.
Читайте также:  Этапы создания оригинального стола из профильной трубы своими руками

Полезные дополнительные функции

Как любое сложное устройство, перфоратор может быть снабжен множеством опциональных улучшений. Часть из них служит вашему комфорту, а часть – продлению срока службы перфоратора. Выбирайте сами, какие из них стоят дополнительных вложений.

  • Защита от пыли уменьшит риски для ваших глаз и дыхательной системы.
  • Система борьбы с вибрацией сделает работу более комфортной и снизит утомляемость
  • Кнопка фиксации закрепляет инструмент в рабочем положении.
  • Мягкий пуск, защита от перегрева продлевают срок работы двигателя.
  • Ограничитель глубины сверления помогает не превышать положенную отметку. Это продлевает общий срок службы прибора.
  • Механизм переключения скоростей пригодится мастеру с опытом, который знает, когда переходить со сверла на бур: они должны вращаться с разной скоростью.
  • Обратное вращение вала нужно, чтобы вытащить сверло, застрявшее в отверстии.

Шкафчик в туалет своими руками: пошаговая инструкция по сборке

Часто возникают проблемы с местом для хранения бытовой химии. Всякие порошки, очистители, ополаскиватели… Их становится все больше, а хранить их обычно негде. В ванной слишком влажно, в кухне не слишком приятно, так как они могут распространять посторонние ароматы, с приготовлением пищи которые совмещаются слабо, а вернее, сосем не совмещаются. Выход, тем не менее есть — шкаф в туалете. Хотя обычно туалет помещение небольшое, но и в нем можно найти свободное место — над унитазом или за ним. Вот именно там и можно повесить/установить туалетный шкаф.

Из какого материала делать

Когда решают сделать шкаф в туалет, сразу встает вопрос о том, из какого материала его делать. Если говорить о мебели, есть такие варианты:

  • ламинированная ДСП (ЛДСП);
  • ламинированная МДФ
  • древесина.

Мебель в туалет можно заказать в мебельном цеху

Самый дешевый в этой категории материал — ЛДСП. Раза в четыре дороже получается МДФ и еще дороже — древесина. Если собрать дверки из обрезной доски или вагонки своими руками, это, возможно, и будет не дороже чем МДФ. Но такая работа требует хоть минимального плотницкого навыка. Если его нет, придется оплачивать работу специалиста, что может значительно увеличить конечную стоимость изделия.

Если шкафчик собираетесь облицевать плиткой, оклеить обоями, винилом, пластиком, использовать можно использовать материалы отличные от перечисленных выше:

  • фанеру;
  • ГВЛ (гипсоволоконный лист);
  • ОСБ;
  • листовой МДФ.

Все перечисленные материалы вполне пригодны для устройства шкафчика в туалете. Единственное, сомнения могут быть насчет ГВЛ: не раскрошится ли он в месте крепления петель? Если больших нагрузок не предвидеться, вполне возможно использовать и этот материал.

Матовое стекло и зеркало — тоже возможные варианты фасадов для шкафа в туалете

Теперь вопрос о том, стоит ли использовать влагостойкие материалы. Шкаф в туалет может быть сделан из обычного материала, при условии, что это только туалет, а не совмещенный санузел, т.е. высокой влажности в помещении не будет. Исключение — ситуация, когда вентиляция ванной сделана при помощи переточного окошка через туалет. Такие схемы еще существуют в домах со старой планировкой. Во всех остальных ситуациях использование влагостойких материалов необязательно.

Фальшстена и ниша

В большинстве квартир туалет — узкое и длинное помещение. Ширина его около метра, длина — метра два или больше. Такое длинное помещение неудобно в использовании — площадь до двери все равно никак не используется. Улучшить ситуацию можно установив фальшстену. При этом унитаз можно подвинуть вперед, а перегородкой отгородить 50-60 см. Оставшегося пространства более чем достаточно для комфорта, а то, которое окажется «за стеной», вполне можно использовать как шкаф.

За этой фальшстеной спрячутся канализационные и водопроводные стояки, которые иначе придется закрывать специальным коробом. Пространство за унитазом необязательно зашивать наглухо. Тут можно сделать очень вместительный шкаф. В нем могут храниться порошки, запасы другой химии, которым обычно тяжело найти место.

Пример оформления шкафчика за фальшстеной

Для устройства придется вынести унитаз вперед, к стенам и на потолке прибить планки (40*40 мм вполне нормально будет), набить горизонтальные планки, которые будут удерживать полки. Дверки для такого шкафа в туалет крепятся непосредственно к стенам. Вернее, к планкам, которые закреплены на стене.

Планка нужна шириной 8 см. Так как при открытых дверках она будет на виду, желательно чтобы она была отделана тем же материалом, что и дверки. Ее крепят гвоздями/саморезами/дюбелями к стене, а к ней — петли.

Шкаф в туалет от пола до потолка (или почти)

Шкафчик для туалетной комнаты может быть отдельным предметом мебели. У него характерная конструкция, которую ни с чем не спутаешь. Внизу шкаф в туалет имеет две узкие и высокие тумбы, которые стоят друг от друга на расстоянии 50-60 см. Над ними расположена одна или две секции с дверками или без. Эти уже сплошные секции с распашными дверками.

Разное исполнение идея одна — максимальное использование всего имеющегося пространства

Читайте также:  Строительство гаража: основные правила выполнения

Параметры этих шкафов зависят от габаритов помещения. В магазинах вы такие изделия не увидите, только индивидуальный заказ. Из того же ламинированного ДСП будет не слишком дорого, а места под хранение химии много.

Есть более экономичные в плане использования пространства модели: в нижней части есть только упоры-стойки, открытые и закрытые полки находятся выше бачка унитаза.

Если полки только сверху

Представленный выше вариант хорош, когда несущая способность стен недостаточна для того, чтобы выдержать обычные настенные полки. Если у вас перегородка из гипсокартона, пористого или легкого бетона, вам можно смотреть в эту сторону.

Навесные шкафы

Над унитазом можно повесить обычный навесной шкаф подходящей ширины и высоты. Это может быть часть кухонного гарнитура или часть прихожей. В любой модульной коллекции можно найти подходящий образец. Придется только выпилить в задней стенке отверстия под канализационные и водопроводные стояки, но эта переделка несложная.

Навесной шкаф над унитазом: высота и фасады разные…

Если беспокоитесь, что открытый срез может быть поврежден влажностью, можно взять самоклеящуюся меламиновую мебельную кромку и ею обработать срезы. Более простой вариант — покраска или промазывание водоотталкивающим герметиком.

Высота шкафа над унитазом может быть разной. Как видите на фото выше модели можно повесить разные — на две-три полки (общая высота порядка 70 см) или на пять — семь полок (общая высота получается от метра и больше). Самое главное условие — шкаф не должен перекрывать вентиляционное отверстие. Второй момент: он не должен мешать. То есть должен быть доступ к кнопке спуска воды, а также сидя на унитазе вы не должны биться головой о дверки. Исходя из этих соображений и подбирают размеры навесного шкафа в туалет. Так как параметры чаши унитаза, бачка и монтажа всей конструкции бывают разные, то и глубина шкафа может быть от 35 до 60 см.

Из чего сделать дверки

Если шкаф в туалет решили делать самостоятельно, полки сделать обычно не проблема: на стены набивают две параллельные планки, на них укладывают полки. Вместо планок можно установить мебельные полкодержатели — они есть разных размеров и форм, устанавливаются элементарно. В стенке сверлится отверстие, в которое вставляется расширенная часть держателя. Это один тип. Второй — кронштейны, которые прикрепляются к стене. В общем, в этой части проблем обычно не бывает.

Не так все сложно, как кажется

А вот с тем, из чего и как сделать дверки могут быть вопросы. Самый простой способ — заказать фасад нужного размера в мебельном цеху. Заказывать лучше вместе с планками, к которым будут эти дверки крепиться. А еще можно попросить врезать петли. Тогда установить их вообще будет просто: прикрутить к стене и все. Возможные материалы фасадов: ЛДСП, ЛМДФ, пластик, алюминий + стекло или алюминий + пластик.

Есть вариант — сделать дверки из листового материала и оклеить их той же плиткой, которую положили на стены. Это на тот случай, если вы не хотите чтобы шкаф выделялся. Еще можно наклеить мозаику подходящего оттенка, использовать гибкую плитку (листовой пластик под плитку), наклеить моющиеся обои, стеклообои под покраску и т.д. Вариантов на самом деле масса.

Если собираетесь делать шкафчик в туалет «по месту» и со стенками

Варианты отделки дверок для шкафа в туалете

Чтобы было удобнее…

Шкаф в туалет в процессе изготовления

Под планки можно установить уголки — если предполагается большая нагрузка

Еще можно не делать дверки, а повесить обычные горизонтальные жалюзи, использовать рулонные шторы подходящего цвета и размера. Это один из самых простых и бюджетных вариантов. Чтобы получить доступ к полкам, надо будет поднять жалюзи или рулонную штору.

Более серьезный и долговечный вариант — закрыть полки в туалете роллетом. Более серьезный он в плане затрат и сложности установки. Надо будет установить направляющие и закрепить вверху барабан.

Создание шкафа в туалете своими руками: идеи, схемы, инструкция по изготовлению

Эффективное использование внутреннего пространства жилища важно для хозяев квартир с малой площадью. Если у вас существует дефицит полезного объема в доме, обратите внимание на пустое пространство за унитазом над сливным бачком. Его можно использовать для размещения емкостей с химией и моющих аксессуаров.

Вы можете сделать шкаф в туалете своими руками, применив наше руководство. Расскажем о методах изготовления и водостойких материалах, которые доступны на рынке. В инструкциях пошагово рассмотрен процесс монтажа каркаса и сборки дверей с комментариями экспертов.

Виды шкафов в туалете

При планировании хранилища для санузла у вас есть выбор между навесными и встроенными шкафами. Оба варианта красиво вписываются в интерьер, но изготавливаются и монтируются по-разному.

Навесной изготавливается полностью со всеми стенками. Короб шкафчика вешают на стену за унитазом петлями на крючки. Металлические проушины крепят к вертикальным стенкам с тыльной стороны корпуса. В качестве крюков устанавливают специальные дюбели с загнутыми концами. Лучший вариант – это закрепить шкафчик на шине зацепными кронштейнами.

Конструкция встроенного шкафа выгодно отличается от навесной мебели тем, что в роли верхней плиты и боковин выступают стены и потолок туалета. К ним крепят фасадную раму с дверцами и днище (по необходимости). Помимо распашных полотен можете установить рольставни.

Если у вас совсем нет опыта в этом деле, а желание сделать шкаф самому вас переполняет – обратитесь за помощью к соседям и друзьям, которые уже имеют практику по изготовлению и сборке мебели.

Из чего сделать?

Для изготовления корпуса шкафа небольших размеров (в условиях узкой сантехнической кабины поместится малогабаритный бокс) можете использовать следующие материалы:

  • МДФ и ЛДСП;
  • мебельный щит;
  • панели ПВХ;
  • ЛДВП.
Читайте также:  Укладка плитки на ступени. Как произвести укладку плитки на ступени своими руками?

Если вы занимаетесь самостоятельным изготовлением мебели, то у вас наверняка найдутся в запасе отрезки МДФ или ЛДСП. Из них будет удобно сделать корпус шкафа. Для этого можете использовать старую столешницу или детали разобранного шифоньера.

Мебельные щиты бывают цельноламельными (это когда плита собрана из планок одинаковой длины) и срощенными. Приобретите щит и выкройте из него все детали корпуса.

Панели ПВХ идеально подходят под условие повышенного уровня влажности. Санузлы «страдают» этим недостатком. Виниловые панели не вызовут у вас затруднений в раскрое деталей. В качестве крепежа элементов между собой используйте дюралевые уголки и винты с гайками. Из нескольких панелей ПВХ вы сможете собрать лёгкие дверцы для шкафа.

Ламинированная древесноволокнистая плита вам понадобится для изготовления задней стенки шкафа. Её крепят по периметру торцов с тыльной стороны корпуса шурупами.

Три варианта шкафа в туалете за унитазом

Мы предлагаем вам три варианта устройства мебельной конструкции в сантехнической кабине. Каждый вариант изложим в виде пошаговой инструкции. Конечно, для воплощения в жизнь любого проекта необходимо уметь обращаться с инструментами.

Руководство по изготовлению и монтажу навесного шкафа из МДФ

Подготовьте помещение, в котором будете работать. Если у вас есть домашняя мастерская, то полдела уже сделано. Приступаем к работе:

1. Приготовьте необходимый инструмент:

  • рабочий стол или верстак;
  • перфоратор;
  • электролобзик или циркулярная пила;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • конфирматное сверло с воротком;
  • торцевая фреза для установки накладных петель;
  • резиновый молоток;
  • строительный нож;
  • утюг;
  • различный подсобный инструмент: отвёртки, набор бит, стамески и прочее.

2. Подготовьте следующие материалы:

  • лист МДФ;
  • торцевая лента;
  • лист ЛДВП;
  • металлическая шина и зацепные кронштейны;
  • шурупы;
  • шканты (деревянные дюбели);
  • полкодержатели (металлические втулки);
  • клей ПВА;
  • пилки для лобзика;
  • дюбели;
  • конфирматы (евровинты);
  • пластиковые заглушки для евровинтов;
  • мебельные накладные петли;
  • ручки для дверей.

3. На листе бумаги начертите эскиз будущего шкафчика. Отдельно нарисуйте верхнюю и нижнюю плиту, боковины, полки и дверные полотна с размерами.

Совет. Чтобы не мучиться с расчётами, обмерьте кухонный навесной шкаф. Откорректируйте высоту боковых стенок, ширину полок и других деталей под габариты места установки мебели.

4. Сделайте спецификацию всех деталей и фурнитуры. В качестве примера вам поможет таблица:

Наименование Размер, мм Материал Количество, шт.
Верхняя плита 628 х 330 МДФ 1
Основание 628 х 330 — « — 1
Боковины 1210 х 330 — « — 2
Задняя стенка 1210 х 660 ЛДВП 1
Полки 628 х 330 МДФ 2
Двери 1210 х 330 — « — 2
Шканты 20 Дерево 8
Конфирматы 50 х 6,4 Металл 8
Накладные петли — « — 4
Саморезы 4 х 16 — « — 16
Втулки для полок Ø 5 — « — 8
Металлическая шина 600 х 60 — « — 1
Зацепные кронштейны 70 х 50 х 25 Комбинированный 2
Ручки для дверей Пластик или металл 2

5. План готов, отправляйтесь в строительный магазин за материалами и фурнитурой.

6. Вырезку деталей из МДФ лучше делать на рабочем столе.

7. Торцы готовых деталей покройте пластиковой лентой, используя утюг. Через бумагу прогладьте торцевую ленту, приложенную к обрезанным сторонам панелей.

8. На боковых стенках нанесите разметку установки втулок-полкодержателей. Просверлите отверстия диаметром и глубиной 5 мм.

9. Вставьте полкодержатели, постукивая слегка резиновым молотком до тех пор, пока бородки втулок не упрутся в панель.

10. Внизу и вверху боковин просверлите отверстия под шканты. Такие же впадины высверлите в верхней и нижней плите.

11. Положите стенки и плиты торцами на пол или верстак.

12. Вставьте деревянные дюбели в посадочные места, предварительно заполнив отверстия клеем ПВА.

13. Соедините панели в единый короб.

14. Конфирматным сверлом сделайте отверстия, просверливая стенки и торцы плит на равном расстоянии и от краёв боковин (60 – 70 мм).

15. Закручивая воротком евровинты, стяните все детали корпуса.

16. С тыльной стороны в верхних углах прикрутите зацепные кронштейны.

17. Короб поставьте тыльной стороной вверх.Проверив равенство диагоналей внешних углов корпуса, прикрутите шурупами заднюю стенку.

Не забудьте установить заднюю панель ламинированной стороной внутрь шкафа. Предварительно нужно сделать прорези под кронштейны.

18. В дверных полотнах вырежьте торцевой фрезой углубления под чаши петель. Лучше сделать это заранее – до сборки корпуса. В них вставьте навесы и через монтажные отверстия закрепите их саморезами. На боковинах прикрутите накладные части петель. Соедините части, регулируя установочными винтами зазоры.

19. Снизу установите мебельные ручки.

20. Используя уровень, сделайте разметку под дюбели для шины. Перфоратором просверлите два отверстия. Шину прибейте дюбелями.

21. Навесьте шкаф на стену таким образом, чтобы зубцы кронштейном зацепились за штангу.

22. Регулировочными винтами зацепных устройств зафиксируйте шкаф.

23. Вставьте полки, опирая их на втулки. Шкаф готов к заполнению.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: