Строительство цокольного этажа своими руками: советы и рекомендации

Как начать строительство цокольного этажа с нуля? (рекомендации)

При строительстве загородного дома достаточно часто встает вопрос: надо ли строить цокольный этаж, и если да, то как его правильно построить. Цоколь не только придает дому шикарный вид, но и может нести функциональную нагрузку. В том случае, если сам цоколь достаточно высокий, а фундамент низкий, то пространство под всем домом может использоваться и как жилой этаж, и как гараж, и как подвал. Таким образом если вы думаете о том, как построить цокольный этаж, то вы должны понимать, что именно вы хотите разместить в данном помещении.

Кроме того, задумываясь о строительстве собственного дома, не стоит забывать и о материальной составляющей такого шага, так, например, коттедж с цокольным этажом потребует от вас при строительстве меньших материальных ресурсов, чем иные виды стройки.

Некоторые заказчики решают строить коттеджи с расположенным под зданием цокольным этажом, только лишь поддавшись моде. Но есть ситуации, когда без постройки цокольного этажа создание уютного дома невозможно. Например, тогда, когда участок, предназначенный для строительства, имеет большой уклон. В этой ситуации цокольный этаж с одной стороны практически погружен под землю, а с другой стороны полностью остается на поверхности, то есть фактически создает ровную площадку, непосредственно на которой затем осуществляется строительство всего дома.

Также дома с цокольным этажом строят тогда, когда из-за специфики грунта строительство многоэтажного здания невозможно. Но в данной ситуации следует обратить внимание еще и на то, что цокольный этаж без труда может быть возведен лишь при залегании грунтовых вод в песок на глубину, не превышающую полутора метров от земной поверхности.

При ответе на вопрос, как сделать цокольный этаж, следует учитывать общую конструкцию дома. Обратите внимание на фундамент, поскольку цокольный этаж по сути это отдельный его тип.

Общая технология строительства цокольного этажа выглядит следующим образом. Роется котлован, равный периметру дома, его дно уплотняется «подушкой» из песка и щебня, на подушку укладывается фундаментная плита и монолитные столбы, которые будут выступать в качестве опор надземной части строительства, на столбы – еще одна плита, играющая роль пола первого этажа. Фактически, делая цокольный этаж, вы размещаете его между фундаментной плитой и полом первого этажа.

Цокольный этаж может быть и жилым, поэтому при его строительстве необходимо озаботиться тем, чтобы находится в помещениях, в нем расположенных, можно было без вреда для здоровья. Соответственно жилой цокольный этаж должен быть хорошо утеплен и защищен от сырости и гниения.

Как начать строительство цокольного этажа с нуля?

Как мы уже упоминали ранее, начинать строительство цокольного этажа необходимо с котлована. В случае, если копать котлован весной, то велика вероятность того, что в нем окажется вода. Воду необходимо либо откачать, либо дождаться, пока она уйдет сама. Затем – формируется подушка из песка и бетона, которая создаст естественный дренаж для ленточного фундамента. Как карьерный, так и речной песок подойдут для формирования «подушки», а при выборе бетона – отдайте предпочтение бетону низких марок М-25, М-50.

Экономить при строительстве не рекомендуется, поскольку хороший фундамент – гарантия сухого, чистого цокольного этажа и того, что со временем по стенам дома не пойдут трещины и иные виды деформаций. Во избежание растрескивания песчаной «подушки» необходимо ее поливать водой. «Подушка» обычно выдерживается на протяжении 2-3 недель, но если сроки стройки сокращены, а погода стоит сухая и жаркая, то это время можно сократить до недели.

Лента фундамента выполняется из тяжелого бетона марок М-150, М-200, его армирование происходит с использованием стержней арматуры с продольным диаметром не менее 10 мм, поперечных – диаметром 6 мм. Рекомендуемый шаг стержней – 200 мм.

Обращаем Ваше внимание, что необходимо соблюсти расстояние от арматурной сетки до низа ленточного фундамента в 20 мм. Это расстояние обеспечит защиту вашего фундамента от агрессивной среды и грунтовых вод. Опытные проектировщики советуют при выполнении оконных проемов в цокольном этаже предусмотреть их расположение с южной, восточной и западной стороны. Их выполнение с северной стороны может повлечь за собой продавливание стекла снегом, а также проникновение воды от таящего снега при появлении первых солнечных лучей.

Как сделать цокольный этаж из фундаментных блоков: советы проектировщика

Цокольный этаж из фундаментных блоков – это одно из самых оптимальных решений. Но не забывайте, что цокольный этаж это не просто подвальное помещение, а, значит, и не все фундаментные блоки подойдут для его реализации. Опытные проектировщики, во избежание промерзания стен цокольного этажа, рекомендуют использовать фундаментные блоки толщиной не менее 500 мм.

Кладка фундаментных блоков выполняется с перевязкой швов, раствор для кладки – цементно-песчаный. Цокольный этаж, для строительства которого используются фундаментные блоки, желательно закончить на уровне земли, а непосредственно цокольную часть выполнить из керамического кирпича, поскольку тогда наружная отделка вашего дома будет иметь большую прочность по сравнению с другими строительными материалами. Сами же стены из фундаментных блоков армировать не обязательно.

При возведении цокольного этажа не забудьте выполнить технологические отверстия с заложенными гильзами (стальными цилиндрами, предназначенными для прохода инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и т.п.).

Прочный монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Еще один популярный вид цоколя – это монолитный цокольный этаж. Любые работы с монолитным железобетоном следует разделить на 3 этапа, в том числе и работы по возведению монолитного цокольного этажа.

Первый этап: сборка деревянной опалубки, для возведения которой может применяться не обрезная доска. Опалубку следует устанавливать на распорках, так как такой цокольный этаж имеет значительную высоту, из-за чего стенки опалубки могут быть выдавлены. Данный фактор может привести к потере формы стены цоколя, а, следовательно, к необходимости несения неоправданных затрат на его восстановление.

Читайте также:  Укладка плитки пвх своими руками

Кроме того, обратите внимание, что в данной ситуации опалубка повторному применению не подлежит.

Второй этап: арматурные работы. Необходимость выполнения арматурного пространственного каркаса для цокольной стены обусловлена тем, что бетон хорошо работает на сжатие и плохо – на растяжение. Однако для определения наиболее эффективного армирования необходимо обратиться к специалисту, поскольку различная высота и толщина цокольной стены требуют индивидуального рассмотрения.

Третий этап: заливка бетона. Бетонная смесь может быть приготовлена как непосредственно на строительной площадке, так и заказана на заводе-производителе. Заливку монолитной стены цокольного этажа не следует разбивать на этапы. Самым правильным будет залить ее целиком. Для того чтобы бетонная смесь не имела воздушных пустот, необходимо произвести вибрирование смеси на стадии заливки глубинными вибраторами. Твердение бетонной смеси происходит на протяжении 28 суток.

Обмазочная или оклеечная гидроизоляция цокольного этажа: выбираем способ

Любая гидроизоляция выполняется в два слоя. Выбор материалов, с помощью которых выполняется гидроизоляция цокольного этажа, зависит от наличия либо отсутствия грунтовых вод. Гидроизоляцией должны покрываться все вертикальные и горизонтальные участки стен цокольного этажа и фундаментов в местах соприкосновения с поверхностью земли. Гидроизоляция стен и пола цокольного этажа осуществляется исключительно снаружи здания, внутренняя часть гидроизоляцией не покрывается.

Обмазочная гидроизоляция выполняется с использованием битумных смесей путем их нанесения в горячем состоянии на изолируемую поверхность.

Оклеечная гидроизоляция выполняется из кровельных материалов с аналогичной технологией нанесения.

Если вы задаетесь вопросом, как сделать гидроизоляцию цокольного этажа – рекомендуем отдать предпочтение более простой обмазочной гидроизоляции.

Руководство по строительству цокольного этажа своими руками

Строительство цокольного этажа своими руками может сделать любой домашний мастер, который не страшится потратить немного времени и усилий. Цокольный этаж, по мнению архитекторов, – это подвальное помещение, которое занимает пространство первого этажа, но строители имеют другое мнение. По их утверждению, цокольный этаж – это нулевой уровень, который располагается ниже плоскости земли. В любом случае дома, имеющие цокольный этаж, относят к экономному классу. Цоколь часто используют как погреб, подвал или подсобное помещение. Строится подземный этаж высотой не ниже двух метров. Еще одним достоинством дома с цокольным этажом является возможность обустроить в нем жилое помещение, просторный зал и т. д. Помимо всего прочего, такие дома выглядят красиво и солидно.

Если строительство здания ведется на неблагоприятных грунтах, то стены цокольного этажа жилого дома должны быть толщиной не менее 20 см.

Получается, что цокольный этаж своими руками – это очень удобно и практично. Не занимая лишней территории, как часто бывает, небольшого участка, получается дополнительное жилое пространство.

Монолитный цоколь бывает трех видов:

Схема ленточного заглубленного фундамента.

  • заглубленный цоколь. Это самый распространенный тип фундамента, он лучше всего защищает основание и стены дома от проникновения влаги, увеличивая срок службы всей конструкции;
  • выступающий цоколь. Для домов с тонкими стенами больше всего подойдет именно такой вид фундамента. При строительстве цоколя своими руками под жилое помещение такой вид будет вполне оправдан. А если хозяева планируют использовать подвальный этаж для хранения вещей, то его стенки можно сделать более тонкими;
  • цокольный этаж на одном уровне с фундаментом. Это не самый хороший вариант. Во-первых, это плохая защита от влажности и осадков. Во-вторых, такой цоколь потребует дополнительной гидроизоляции. И, в-третьих, выглядит со стороны это не очень эстетично.

Строительство цокольного этажа своими руками – относительно простое мероприятие. Из материалов, которые используются для его строительства, подойдут обожженный кирпич, брусчатка, бутовый камень. Но чаще всего используется старый добрый кирпич. Он наиболее выгоден и прост при ведении отделочных работ.

Следует знать, что для цоколя силикатный кирпич подходит плохо, он не может выдерживать большие нагрузки, что намного сокращает срок эксплуатации здания.

Ниже представлен список основных строительных инструментов и материалов, необходимых для постройки цокольного этажа:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • щебень;
  • кирпичи;
  • цементно-известковый раствор;
  • уровень;
  • опалубка, рубероид;
  • металлическая сетка;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • лопата;
  • молоток;
  • отвес;
  • бетонные блоки.

Строительные работы

Схема строительства цокольного этажа.

Многие застройщики хотят увеличить высоту потолка цокольного этажа и превращают его в полноценный этаж. Для этого необходимо вырыть котлован нужной глубины. Толщина стен цокольного этажа может равняться толщине стен сооружения. При строительстве дома на «слабых» грунтах толщина стен цоколя должна быть на 20 см шире стен здания. Для деревянных коттеджей можно взять полнотелые бетонные блоки.

Помимо этого, при строительстве следует уточнить уровень грунтовых вод. Если их залегание находится от поверхности на расстоянии до одного метра, то цоколь строится не ниже этого уровня. Также грунт можно поднять с помощью насыпки вокруг дома. Но подобная технология будет стоить немного дороже.

При сезонных паводках следует знать, как сделать защиту фундамента от сил, действующих с боков, а при высоком уровне промерзания почвы следует проложить дренажную магистраль. Если наблюдается высокий уровень грунтовых вод, строители применяют осушение и отведение воды.

Подготовка котлована

На этом этапе следует поставить водонапорную башню, так как при дальнейшем строительстве понадобится большое количество воды. Далее требуется подготовить площадь для строительства и вырыть котлован. Если в котловане будет появляться вода, то следует подождать, пока вода просочится в почву. Затем следует выровнять дно и углы ямы, так как экскаватор роет не очень ровно.

Читайте также:  Угловой камин (117 фото): конструкции в интерьере гостиной, своими руками - пошаговая инструкция, размеры порталов

Затем следует сформировать подушку из бетона. Для этого надо разметить дно котлована и на месте несущих стен сделать траншеи. Если строить цокольный этаж самостоятельно, то вырыть такие траншеи можно своими руками.

Гидроизоляционные мероприятия

Схема гидроизоляции цокольного этажа.

После подготовки котлована и подушки наступает время гидроизоляционных работ. Это важный момент при строительстве цокольного этажа. Ведь он тесно связан с фундаментом и защищает его от осадков. В случае если влага попадет в стены и фундамент, она может стать причиной его разрушения.

С внешней части здания следует сделать широкую отмостку, используя бетонную смесь. Для дополнительной защиты потребуется использование рулонной гидроизоляции. Ее предварительно разогревают и приклеивают к зданию. Особенно широкое распространение получил простой и практичный гидроизол. Его укладывают между двумя слоями битумной мастики.

Специалисты рекомендуют делать внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию. Наружную гидроизоляцию выполняют следующим образом: на расстоянии полуметра выкапывают яму и заполняют ее послойно: глиной, щебнем и смесью бетона с песком и щебнем.

Работы, связанные с возведением фундамента

Возведение цокольного этажа своими руками требует правильного строительства фундамента. При работе своими силами следует выбирать между ленточным и сборным фундаментом. Важное значение имеет глубина его заложения. Например, если фундамент высотой в 2 метра, то глубину его заложения делают на 15 см больше. После того как цемент схватится (10 дней), можно приступать к сооружению цоколя.

Цокольный этаж: советы и рекомендации

Схема кладки кирпичного цоколя: 1-4 — Ряды кладки, 5 — Поперечная стенка, 6 — Раскладка кирпича, 7 – Заполнение утеплителем.

Лучшим вариантом для цокольного этажа является использование фундаментальных блоков. Они укладываются по всему периметру здания. Для быстрой штукатурки следует укладывать блоки как можно ровнее.

Фундаментные блоки крепятся с помощью цементного раствора. Между блоками следует сделать специальные отверстия для канализационных труб и других коммуникаций. Также следует подумать о больших окнах, для того чтобы на нулевом этаже было много света.

Отверстия для вентиляции делают на одном уровне с грунтом. Они закрываются сеткой для защиты от мусора, а в зимнее время накрываются плотной тканью. Последний ряд должен возвышаться над землей на высоте до одного метра.

Специалисты рекомендуют сделать дополнительный пояс, который будет выравнивать сооружение и выполнять соединительную функцию блоков. Он делается из бетона, который заливается в опалубку.

Кирпичная кладка

Основа будущих стен – это нижний цокольный этаж. Он берет на себя не только всю нагрузку здания, но и всех предметов, находящихся внутри него. Поэтому кирпичная кладка должна максимально соответствовать этим требованиям. Обязательно следует посчитать количество рядов до нужной высоты.

Первый ряд является основным, от него будет зависеть вся кирпичная кладка. Его укладывают без использования цементного раствора, то есть «насухую». Кирпичи укладывают на гидроизоляцию, соблюдая требуемые параметры будущего здания. Выстраивая углы, следует постоянно проверять диагонали, горизонтали и вертикали, добиваясь идеальной ровности стен. Особенно часто такой метод строительства цоколя применяют в зданиях с различными сложными элементами.

Создание перекрытия

Завершающим этапом является установка железобетонных плитных перекрытий. Также можно использовать брусовые перекрытия. С их помощью делается обшивка пола как черновая, так и чистовая. Обязательно следует помнить об утеплителе.

Опалубку можно купить на строительном рынке или сделать самостоятельно, приобретя специальные щиты. Устраивая опалубку и щиты своими руками, следует сделать поверхность досок гладкими и закрепить требуемым образом.

Между двумя досками следует делать маленькие зазоры примерно в несколько миллиметров. Следует знать, что опалубка под фундамент делается горизонтально, а не вертикально.

Помимо этого, цоколь можно строить из природного камня, но при строительстве своими руками следует помнить, что природный камень требует высокого профессионализма и мастерства. Поэтому строители советуют возводить цоколь из красного кирпича. Он более податлив в работе. А для эстетики его можно оштукатурить.

Цокольный этаж в вопросах форумчан и ответах специалистов

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Полагаем, что каждый из пользователей FORUMHOUSE видит свой дом по-разному. Кто-то хочет каменный коттедж, а кому-то больше нравится деревянное шале. Но независимо от того, из какого материала будет построен ваш домашний очаг, обычно во главу угла любого жилища ставится комфортность проживания в нём и функциональность. А цокольный этаж под любым домом это и удобно, и очень практично.

Устройство цокольного этажа в частном доме

Если вы мечтаете построить частный дом с цокольным этажом, но не знаете с чего начать, то из этой статьи вы узнаете:

  • Какие бывают виды цокольных этажей и какая выгода от их использования;
  • Из каких материалов его можно возвести;
  • С чего начинается строительство;
  • На каком грунте его лучше всего строить;
  • Особенности строительства;
  • Как правильно гидроизолировать цоколь;
  • Особенности эксплуатации.

Что такое цокольный этаж

Прежде чем ознакомиться с техническими деталями возведения цокольного этажа, необходимо понять, что же это такое и какие выгоды получает застройщик при его возведении.

Консультант по строительству Роман Никонов:

– Цокольный этаж – это эксплуатируемое помещение, то есть помещение с возможностью доступа, используемое для временного или постоянного пребывания людей. Отметка пола, которого расположена ниже уровня земли вокруг здания.

Чаще всего он используется для устройства технических, складских и подсобных помещений, то есть всех типов помещений, кроме жилых комнат. Также в нем можно выполнить разводку коммуникаций с удобным доступом для ремонта и обслуживания.

Инженер по строительству компании Фундаментально. рф Андрей Пашухин, Москва.

Эксплуатация дома с цокольным этажом сулит немало выгод своему владельцу. Ведь помимо дополнительной площади, собственник такого дома получает многофункциональное помещение, в котором можно разместить:

  • Гараж;
  • Котельную;
  • Тренажёрный зал;
  • Бильярдную комнату;
  • Мастерскую;
  • Сауну.
Читайте также:  Установка вытяжки на кухне своими руками: правила монтажа

Тем самым мы получаем так называемый дом под домом. Причём благодаря тому, что все инженерные коммуникации, спрятаны в “нижнем доме”, отсутствуют запахи и шум от работающего оборудования, что обеспечивает повышенный уровень комфорта проживания в основном доме.

Как использовать цокольный этаж

Несмотря на то, что многие представляют себе цокольный этаж в виде большого подвала, у данного сооружения есть свои особенности.

Роман Никонов:

– Цокольный этаж, не предназначенный для нахождения людей, называется техподпольем, и используется для прокладки коммуникаций и хранения некоторого запаса продуктов, картошки и т.п.

В зависимости от высоты он может быть – проходным, полупроходным и непроходным. Пол техподполья равен или расположен чуть ниже уровня земли вокруг здания.

Если же цоколь более чем на две трети находится ниже уровня земли и, тем более, не имеет естественного освещения в виде окон в цоколе, то его называют подвалом.

Если же такие помещения имеют температурный режим ниже +12 – +15 градусов и используется для хранения продуктов или вина, то к нему более применимо название «погреб».

Цокольные этажи могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Монолитного бетона;
  • Полнотелого кирпича;
  • Сборных бетонных (ФБС) железобетонных элементов.

Такая конструкция включает в себя плиту пола и стены, которые могут, как опираться на плиту, так и располагаться по её периметру. В первом случае мы имеем дело, практически, с плитным фундаментом, заглублённым до уровня пола цокольного этажа.

Такое решение оправданно для тяжёлых зданий и при высоком уровне грунтовых вод. Во втором случае – это ленточный фундамент, а плита пола цоколя может быть сравнительно тонкой, но всю нагрузку от дома берет на себя, как его основание, только ленточный фундамент.

Практика показывает, что от выбора способа изготовления цокольного этажа, во многом будет зависеть его конечная стоимость и долговечность.

Андрей Пашухин:

Преимущества монолитного цокольного этажа – это прочность и лучшие гидроизоляционные характеристики. Преимущества сборного цокольного этажа – это меньшая стоимость по сравнению с монолитным и простота его возведения.

Роман Никонов:

При выборе цоколя из сборных железобетонных элементов, следует знать, что иногда, при малой нагрузке от здания – если такой цоколь выстроен под лёгким каркасным или брусовым домом, кладка из блоков ФБС, под действием сил морозного пучения может деформироваться.

Зависимость конструктива цокольного этажа от типа грунтов

Как известно, возведение фундамента начинается с изучения грунта. Особенно важно учитывать этот момент при строительстве цокольного этажа. Ведь любая ошибка, допущенная уже на этом этапе, может привести к значительному удорожанию всей сметы строительства.

Андрей Пашухин:

– Стоимость работ при возведении цокольного этажа прямо зависит от вида грунтов. Чем лучше геология, тем легче и дешевле конструкция фундамента.

Рассмотрим несколько видов грунтов:

Устройство цокольного этажа на глине, пучинистых грунтах, и при высоком УГВ.

Роман Никонов:

При устройстве цокольного этажа в пучинистых грунтах следует обязательно защищать стены цоколя от горизонтальных сил морозного пучения, и от неравномерного давления грунта на стены. Это достигается устройством песчаной подушки по периметру стен, обычно – засыпкой пазух котлована непучинистым грунтом – крупнозернистым песком, ПГС или среднезернистым песком.

При высоком уровне грунтовых вод, а также опасности верховодки – воды от обильных дождей или таяния снега, весь контур цоколя необходимо защитить гидроизоляционными материалами.

Если УГВ выше подошвы на 0,5 метра и более, рекомендуется дополнительно защитить гидроизоляцию от повреждений плоскими асбоцементными листами или прижимной стенкой из кирпича.

Эффективным средством защиты является устройство пластового и пристенного дренажа.

Руководитель компании BAUBILD Александр Земсков:

– Возведение цокольного этажа на сложных грунтах с высоким УГВ приводит к существенному увеличению затрат на строительство. Только стоимость дренажа и гидроизоляции могу перекрыть стоимость конструктивной части цокольного этажа.

Идеальными условиями для возведения цокольного этажа является песчаные грунты с низким уровнем УГВ. При таких условиях требуется минимальная гидроизоляция и не обязателен дренаж, так же при этих условиях можно выполнить обратную засыпку.

Андрей Пашухин:

– Следует помнить, что не всякий грунт подойдёт для обратной засыпки. И здесь требуется индивидуальный подход.

Роман Никонов:

Для обратной засыпки можно использовать только грунт, не имеющий пучинистых свойств..

Устройство цокольного этажа на торфе, болотистой почве, водонасыщенном песке.

На этих вариантах грунта с повышенным содержанием влаги допустимо только устройство цоколя в виде кессона – то есть полностью водонепроницаемой конструкции.

Устройство цокольных этажей на таких грунтах отличается повышенной сложностью и дороговизной изготовления, и приводит к неоправданному увеличению всей сметы строительства.

Устройство цокольного этажа на песчаных грунтах, суспесях, каменистом грунте.

Это практически идеальные грунты для устройства цоколя (при низком УГВ). Что позволяет отказаться от устройства дренажа.

Особенности возведения цокольного этажа

Любой опытный застройщик знает, что при возведении фундамента в первую очередь необходимо потратить время и подготовить участок. А правильный старт – уже половина успеха. Вот на что же необходимо обратить внимание при подготовке участка к возведению цокольного этажа:

Андрей Пашухин:

– В первую очередь необходимо оградить стройплощадку, организовать бытовой городок, электричество, техническую воду и подъездные пути. А также убедиться, что на площади проведения работ нет никаких действующих коммуникаций.

Александр Земсков:

Так как при строительстве цоколя требуется выполнить большой объём земляных работ, то для копки котлована самым рациональным является использование полноповоротного экскаватора с объёмом ковша близко 1 кубу. Ещё на стадии копки котлована нужно заранее продумать, куда девать грунт из пятна застройки. А т.к. его обычно очень большое количество, то самым правильным является одновременная копка котлована и вывоз грунта. Экскаватор копает и сразу загружает в самосвал.

Очень многие самостоятельные застройщики делают одну ошибку и копают в “отвал” оставляют вопрос с грунтом на потом. Но потом, когда дом уже построен, вывезти грунт тяжелее, ведь загнать технику на участок бывает довольно проблематично и нужно опять заказывать экскаватор для погрузки грунта.

Читайте также:  Укладка плитки на ступени. Как произвести укладку плитки на ступени своими руками?

Андрей Пашухин:

Уже на стадии разработки котлована необходимо предусмотреть приямок, в который бы собиралась вода, и из которого её было бы удобно откачивать. Так же при устройстве котлована важно правильно выполнить откосы, чтобы они не осыпались и не усложняли строительство.

Котлован обычно делается шире цокольного этажа на 1-1,5 метра – это необходимо для производства гидроизоляционных работ и устройства дренажа, обратную засыпку цокольного этажа необходимо производить не пучинистым грунтом.

Александр Земсков:

– Чтобы построить частный дом с цокольным этажом, необходимо обратить внимание на то,что несущая конструкция цокольного этажа условно разделяется на три составляющих:

  1. Плита или подошвы;
  2. Стены;
  3. Перекрытие.

Андрей Пашухин:

По конструкции цокольные этажи бывают двух типов: “стакан” и “коробочка”.

  • “Стакан”- делается из монолитного железобетона. Отливаются фундаментная плита и стены, а перекрытием цокольного этажа служит другой материал – лаги, сборные перекрытия и т.д.
  • “Коробочка” – делается из монолитного железобетона. Отливаются всё вместе – фундаментная плита, стены и перекрытие цокольного этажа.

“Коробочка” обладает большей несущей способностью.

Читайте на FORUMHOUSE, что думают наши участники о том, есть ли смысл делать цокольный цокольный этаж из стеновых плит (панелей).

Гидроизоляция цокольного этажа

Смысл дренажа заключается в том, чтобы опустить грунтовые воды ниже фундаментной плиты цокольного этажа и не допустить или уменьшить степень их проникновения в цокольный этаж. Основная нагрузка на дренаж ложится в период весеннего паводка.

Дренаж бывает естественным – за счёт рельефа участка и принудительным – при помощи откачивающих насосов.

Роман Никонов:

При выполнении строительных работ важно не допускать замачивания дна котлована, особенно, если оно сложено глинистыми грунтами. Поэтому по периметру котлована делается водоотвод с откачкой воды, или строительное водопонижение – практически, это дренаж по периметру или используются иглофильтры.

Таким образом, выведя воду с участка, мы сводим к минимуму такой нежелательный процесс как морозное пучение, а чтобы уменьшит глубину промерзания необходимо утеплить фундамент, вкопав по периметру листы экструзионного пенополистирола.

Андрей Пашухин:

– Толщина ЭППС для нежилых помещений 50 мм, для жилых 100 мм. Но рекомендую толщину в 150 мм.

Выбор той или иной системы гидроизоляции цокольного этажа начинается уже на стадии проектирования вашего будущего дома.

Эксперт Корпорации ТехноНИКОЛЬ Андрей Зубцов.

– Гидроизоляция цокольного этажа – это не просто обмазка бетона битумом в два слоя. Это целый комплекс мероприятий, направленных на предотвращение попадания воды внутрь помещения.

Элементами этой системы могут являться:

  • Бетон или железобетон цокольного этажа;
  • Гидроизоляционная мембрана;
  • Дренаж фундамента.

Бетон сам по себе является достаточно неплохим гидроизоляционным материалом.

А для того чтобы бетон хорошо проявил свои гидроизоляционные свойства, необходимо выполнять несколько простых правил.

  • Конструкция цокольного этажа не должна допускать образования трещин, при любых действующих на него нагрузках;
  • Заливка всего объема бетона должена осуществляться без технологических швов.

Цокольный этаж, сложенный из ФБС без дополнительной защиты, будет пропускать воду. Ведь самым слабым местом любой сборной конструкции являются её швы.

  • Если технологические швы всё-таки появились, то в обязательном порядке необходимо принять меры по их герметизации;
  • Рабочая арматура должна быть установлена в строгом соответствии с проектом;
  • Необходима тщательная вибрация уложенного бетона, либо применение самоуплотняющихся бетонов.

Роман Никонов:

– При эксплуатации цокольного этажа – нужно, прежде всего, следить за влажностью в помещении и протечками. Иначе на поверхности образуется плесень, появится сырость, начнется ускоренное разрушение конструкций.

Помещения цоколя должны хорошо вентилироваться – с помощью систем вентиляции или обычным проветриванием. Также надо смотреть за состоянием систем дренажа, отмостки и водостока с кровли.

Дренаж требует периодической промывки, а водосток и отмостка, не позволяющие воде попадать непосредственно к стенам цоколя, должны содержаться в исправности.

Таким образом, при возведении цокольного этажа, ещё до начала строительства необходимо учесть целый комплекс факторов влияющих на надёжность, долговечность и стоимость конструкции, а сам цокольный этаж следует рассматривать как долговременную инвестицию в повышение уровня комфорта и функциональности вашего дома.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать на нашем портале всю информацию по фундаментам. Познакомиться с подробным и наглядным рассказом нашего форумчанина о строительстве монолитного цокольного этажа. Принять участие в горячем обсуждении процесса рытья котлована под цоколь. Посмотреть наше видео про этапы работ по переделке проблемного цокольного этажа.

Как построить цокольный этаж дома

Современные дренажные мембраны из полиэти­лена высокой плотности обладают достаточной прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям, поражению плесневыми грибками и бактериями, а также повреждению корнями растений. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на ½ своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть. Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение — искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично — этому мешают недостаток солнечного света и низкие потолки (обычно не более 2,4 м). Зато здесь можно компакт­но разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек. Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня — её целесообразно дополнить рекреа­ционной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сау­ны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений — тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

Читайте также:  Что такое перфоратор, его виды, назначение, отличие от ударной дрели, нюансы ухода

На болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы.

Снизить затраты на отопление поможет наружное утепление цоколя листами ЭППС. Фото: «Пеноплэкс»

Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного фундамента, утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замораживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

Герметизация «холодного шва» у подошвы фундамента

1 — подземная часть стены цокольного этажа (монолитная железобетонная лента); 2 — пол цокольного этажа (армированная стяжка по гравийной подсыпке); 3 — уплотнительная лента Delta Footing Barrier (комбинация вспененного полиэтилена и нетканого полиэстрового полотна); 4 — подошва фундамента. Фото: Dörken

На каком грунте лучше возводить цоколь

Если задействовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки.

Для уплотнения стыков между плитами и блоками можно применять модифицированный раствор или специальный нерасширяющийся полиуретановый клей. Фото: Ytong

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидро­изоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства.

Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко.

В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту.

Оклеечная и проникающая гидроизоляция необходима не только для защиты помещений от протечек, но и для предохранения от коррозии арматурного каркаса бетонной конструкции. Фото: «Пенетрон»

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ.

Схема устройства подземной части цокольного этажа

1— фундамент; 2 — гидроизоляционная мембрана, прикленная слоем бутумно-полимерной мастики; 3 — тепло­изоляция (листы ЭППС); 4 — гидрошпонка (эластичная защита от протечки холодного шва); 5 — гравийная подсыпка; 6 — бетонная подготовка («подбетонка»); 7 — подошвенный дренаж; 8 — пристенный дренаж (профилированная мембрана); 9 — фильтрующий слой (геотекстиль); 10 — засыпка. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Разработка котлована

На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20–30 см выкапывают вручную. Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло- и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа).

Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажа.

Подготовка основания для плиты фундамента

На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков.

Далее монтируют дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, которых может быть от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.

Заливка плиты фундамента

Толщина фундаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, — от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.

Качественно залить монолитный плитно-ленточный фундамент невозможно без использования бетона заводского изготовления, доставляемого на объект автомиксерами и подаваемого насосом.

Строительство стен цокольного этажа

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7–30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

Читайте также:  Стабилизатор для котла: как выбрать оптимальный прибор для отопительной системы (70 фото)

Монтаж основных элементов осуществляют с помощью подъёмной техники, но многие операции выполняют вручную, пользуясь рычаговыми приспособлениями. Фото: Ytong

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250–300 мм.

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии.

Даже если на нулевом уровне расположены только технические помещения, он должен отапливаться. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Типичные ошибки при строительстве цокольного этажа

  1. Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.
  2. Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.
  3. Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.
  4. Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов — от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ. В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

Ведущий технический специалист «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Финальные работы при строительстве цоколя

Гидроизоляция и утепление стен

Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Техноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («Технониколь»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции.

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Устройство дренажа

Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем, многие специалисты считают, что на глинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется.

Профилированная дренажная мембрана обеспечивает сток воды вдоль стенки фундамента к подошвенным дренам, ослабляя тем самым гидростатическое давление на подземные конструкции здания. Фото: Tegola

Монтаж перекрытия

Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства. В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах. Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким».

При сборно-монолитной технологии легко возвести перекрытие с проёмом любой площади и формы. Фото: «Марко»

Схема устройства сборно-монолитного перекрытия

1— каркас бетонного пояса; 2 — стальная профильная балка перекрытия; 3 — блок-вкладыш из конструкционного ячеистого бетона; 4 — арматурная сетка; 5 — цементно-песчаная стяжка толщиной около 50 мм; 6 — элемент утепления (защита от промерзания тонкой части стены). Фото: «Марко»

Отделка цоколя

Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2. Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеп­литель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.

Подземный паркинг

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклонки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

Читайте также:  Строительство деревянных домов из бруса: основные этапы

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м 2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

Бороться со снежным накатом и наледью на пандусе поможет система электрообогрева на основе замоноличенных в бетон или уложенных под покрытие бронированных нагревательных кабелей. Но при сильных морозах и обильных снегопадах пандус придётся чистить и посыпать противогололёдным средством. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Утеплять цокольный этаж необходимо, так как сопротивление теплопередаче его бетонных стен не превышает 0,6 м² • °С/Вт. Утепление плитами ЭППС толщиной 100 мм позволит увеличить это значение до 3,4 м² • °С/Вт, что даже несколько превышает требования строительных нормативов к внешним стенам в средней полосе России. Утеплитель следует монтировать с наружной стороны, поверх гидроизоляции, чтобы последняя была защищена от механических повреждений при обратной засыпке грунта, его усадке и морозном пучении. При утеплении изнутри помещений гидроизоляцию следует дополнительно закрывать водостойкими листовыми материалами (например, асбестоцементными плитами) или профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Кстати, последний вариант увеличивает эффективность пристенного дренажа.

Инженер-проектировщик компании «ДСК лето-строй»

Как строить цокольный этаж. Разновидности цоколя. Устройство котлована, подушки, гидроизоляции, фундамента, стен и перекрытий

Проектируя жилой дом, многие соотечественники задаются вопросом,как построить цоколь, и насколько оправдано такое строительство?По статистике наличие цоколя не является причиной для существенного удорожания строительного объекта. С другой стороны, наличие такого этажа сделает эксплуатацию дома более комфортной и эффективной.

Итак, как и из чего строить цоколь самостоятельно?

Целесообразность строительства

Строительство дома с цокольным этажом считается экономичным, независимо от назначения объекта. По сути, цоколь – это малозаглубленный подвал. С другой стороны цокольный этаж, в отличие от обычного подвала, более универсален в плане эксплуатации.

В соответствии с современными строительными стандартами, высота потолка должна составлять не менее 2,5 метров. Поэтому применить такое помещение можно в качестве погреба, подвала или подсобки. Известны случаи, когда в таких помещениях обустраиваются комфортные жилые комнаты, которые по уровню удобства эксплуатации ничем не уступают комнатам, расположенным на первом этаже.

Подытоживая тему необходимости цоколя, отметим то, что решившись на такое строительство, вы можете рассчитывать на существенное увеличение показателей теплоизоляции дома.

Разновидности цоколя

Перед тем как решить, из чего строим цокольный этаж своими руками, нужно определиться с типом конструкции.

В настоящее время повсеместно применяется 3 категории цоколя:

  • конструкция в одной плоскости с фундаментом и стеной;
  • выступающая конструкция;
  • западающая конструкция.

Несмотря на то, что все три разновидности выполняют сходные функции, они отличаются рядом эксплуатационных особенностей, которые необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования.

Западающий цоколь получил наибольшее применение и считается традиционным для малоэтажного строительства. Надо понимать, что данная конструкция менее всего подвержена воздействию избыточной влажности, так как вода быстро стекает не задерживаясь. Но в этом случае необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции цоколя, чтобы фундамент и прилегающие стены были сухими.

Строительство выступающего цоколя оправдано в том случае, если толщина стен в доме небольшая. В результате цоколь поспособствует увеличению теплоизоляционных свойств постройки.Именно поэтому такое решение целесообразно,если в помещении цокольного этажа будут обустроены жилые комнаты.

Конструкция в одной плоскости -это оптимальное решение, если жилой дом строится с большим подвалом. Обустройство заглубленного цоколя допускается на грунтах с нормальным уровнем влажности и с глубоким залеганием грунтовых вод.

Приступаем к строительству

Для начала определимся с толщиной стен. В том случае,если постройка располагается на плотном грунте, стены цоколя достаточно сделать в толщину стен основной постройки.

Если строительство проводится на грунтах с повышенным содержанием песка или глины, толщина стен цоколя должна на 20-30 см превышать толщину несущих стен здания. При постройке деревянных зданий, цоколь можно построить из бетонных полнотелых блоков. Такое решение позволит сэкономить время и снизить себестоимость строительства.

Теперь несколько слов о высоте цокольного этажа. При постройке современных зданий высота цоколя увеличивается по требованию заказчика. Для того чтобы цокольный этаж сделать полноценным первым этажом, выкапывается более глубокий котлован, чем это предусмотрено нормами строительства обычного дома.

Глубину цоколя определяют не только пожелания заказчика, но и ряд параметров, среди которых, например, содержание грунтовых вод. В том случае, если грунтовая вода содержится в почве на расстоянии одного метра от поверхности в течение всего года, углублять цоколь можно не более чем на 1 метр.

Если есть необходимость в большем заглублении можно применить насыпку сухой почвы. В итоге появляется возможность повысить уровень грунта и, как следствие, получить возможность увеличить внутреннее пространство в цокольном этаже. Впрочем, такое решение обернется дополнительными затратами.

Копаем и обустраиваем котлован

Для копки котлована потребуется экскаватор и хотя бы одна машина под вывоз грунта. Ведь даже небольшой загородный дом с длиной стен в 10-15 метров потребует глубины котлована не менее 2 метров.

Несмотря на применение экскаватора, потребуется физическая сила для обработки углов ямы и выравнивания поверхности дна.

Важно: Нужно быть готовым к тому, что при выемке грунта на дне ямы буде скопление воды.
Это не страшно, так как в течение суток вода уйдет.
Если воды много, процесс можно ускорить, применив насос.

Делаем подушку

На дне котлована потребуется обустроить бетонную подушку:

  • для этого делаем разметку с обозначением размеров дома;
  • на месте несущих стен роем траншеи глубиной не менее 40 см и шириной на 20 см больше, чем предполагаемая толщина стен;
  • на дно траншеи выстилаем слой песка толщиной 5-10 см;
  • в траншее делаем опалубку из досок или из ламинированной фанеры с тем расчетом, чтобы эта конструкция была на 10 см выше поверхности грунта;
  • внутри опалубки укладываем обвязку из арматурных прутьев;
  • далее готовим бетон из расчёта 3 части цемента М400, 4 части сеяного песка и 3 части мелкого щебня;
  • тщательно вымешенный бетон заливаем в опалубку и разравниваем;
  • к последующим строительным работам можно приступать примерно через 2 недели, ровно столько времени требуется для того чтобы бетон высох.
Читайте также:  Торцовочная пила с протяжкой: как выбрать качественный и долговечный инструмент

Делаем гидроизоляцию

Гидроизоляция необходима для того чтобы защитить стены цоколя от избыточной влажности и, как следствие, от постепенного разрушения.

Бетонная подушка изолируется битумной мастикой и рулонными гидроизоляционными материалами такими,например, как «Гидроизол». Кроме того, с внешней части дома обустраиваем бетонную отмостку по всему периметру стен. Отмостка исключит проникновение сточной воды к фундаменту и к цокольной кладке.

Делаем фундамент

Сократить сроки выполнения строительных работ позволяет применение крупногабаритных фундаментных блоков. Такие блоки изготавливаются в промышленных условиях и цена их высока. Если вы хотите сэкономить деньги и об экономии времени не задумываетесь,можно сделать фундамент своими руками.

Самостоятельное изготовление фундамента во многом схоже со строительством бетонной подушки. Но есть одно отличие – монолитный ленточный фундамент проходит не только по периметру внешних стен, но и под внутренними перегородками.

Для устройства фундамента также делается опалубка с внутренней обвязкой из арматурных прутьев. Внутрь опалубки заливается бетон. Бетон можно заливать слоями, но с перерывом не более суток, чтобы конструкция получилась монолитной. Приступать к сооружению цоколя можно через две недели, то есть тогда, когда фундамент полностью схватится и высохнет.

Строим стены цоколя

Строительство цокольного этажа можно выполнить из готовых фундаментных блоков. Такие стройматериалы, из-за крупных габаритов,предполагают,необходимость в применении спецтехники, что сказывается увеличением себестоимости строительства. Блоки фиксируются на месте цементно-песчаным раствором.

Важно:В процессе строительства цокольного этажа не следует забывать о строительстве вентиляционной системы.
С технологией строительства систем естественной и принудительной вентиляции вы сможете ознакомиться в соответствующих статьях на нашем портале.

Инструкция строительства верхней половины цокольного этажа допускает применение силикатного кирпича. Использование такого стройматериала не предусматривает использование спецтехники.

Кладка обустраивается на цементный раствор. Кирпич выкладываем как можно ровнее, для того чтобы впоследствии было проще его оштукатурить. В итоге кладка должна быть выше уровня земли примерно на метр. Поверх кладки делаем опалубку и заливаем железобетонный пояс, который упрочнит всю конструкцию.

Делаем перекрытие первого этажа

Перекрытие первого этажа – это сложная инженерная конструкция,прочности которой должно быть достаточно для безопасной эксплуатации здания. Для того чтобы гарантировать безопасность и эффективность использования объекта, перекрытия рекомендуется строить с применением готовых железобетонных плит.

Впрочем, плиту перекрытия можно изготовить самостоятельно.

Делается это следующим образом:

  • В помещении цокольного этажа строим железобетонные колонны,верхняя часть которых должна выходить на предполагаемый уровень перекрытия. Чтобы исключить вероятность обрушения перекрытия, колонны должны быть на расстоянии около 3-4 метров друг от друга.
  • Поверху колонн и стен обустраивается дощатая опалубка, поверх которой делается арматурная обвязка. Обвязку скрепляем с арматурой,применённой при возведении колонн.
  • Далее, в соответствии с ранее описанной технологией, изготавливается бетон, который заливаем в опалубку.

Вывод

Теперь вы знаете,как правильно строить цокольный этаж и можете приступить к выполнению поставленной задачи. Гарантировать успех при проведении строительных работ может ответственный подход и соответствие технологическим предписаниям. Для того чтобы упростить достижение оптимального результата, посмотрите видео в этой статье.

Фундамент під дерев’яний будинок

Дерево є найдавнішим будівельним матеріалом і незважаючи на те, що стрімко розвиваються нові технології, воно не здає свої позиції, а судячи з тенденцій останнього часу, дерев’яне будівництво набирає обертів, причому по всьому світу. Чи жарт, у світі існують дерев’яні будівлі, яким більше 1000 років і вони чудово себе почувають. Це храм Хорюдзи в Японії, що живе вже близько 1400 років, і церква в Ліллехаммері, яка всього на 400 років молодше.

Дерев’яні будови поряд з усіма своїми достоїнствами мають одна з головних переваг – Легка вага в порівнянні з кам’яними будинками, а це в кілька разів знижує витрати на спорудження фундаменту. Замість масивних заглиблених конструкцій із залізобетону, які вимагають значних витрат, у дерев’яному житловому будівництві застосовують інші види фундаментів.

Види фундаментів для дерев’яних будинків

Найбільшого поширення у будівництві отримали два види фундаментів під дерев’яний будинок.

    Стрічковий мелкозаглубленний фундамент під дерев’яний будинок.

Такий фундамент споруджується вище глибини промерзання грунту, що істотно знижує обсяг і трудомісткість земляних робіт. Такий фундамент можна споруджувати на слабоздимистих і середньоздимистих грунтах навіть при високому рівні грунтових вод.

Конструктивно являє собою монолітну залізобетонну стрічку, що має рівну ширину (зазвичай 30 см) і прокладену під усіма несучими стінами будинку. Глибина траншеї зазвичай робиться 50 см, в якій роблять піщану підсипку шаром 30 см. Висота виступаючої частини фундаменту дерев’яного будинку над землею близько 50 см, що достатньо для якісної гідроізоляції. Витрати на спорудження такого фундаменту від 3500 рублів за один погонний метр конструкції.

Стовпчасті фундаменти для дерев’яних будинків.

Мають ще меншу вартість, ніж стрічковий мелкозаглубленний фундамент з-за того, що використовуються тільки опорні стовпи в місцях найбільших навантажень. Зазвичай це місця перетину капітальних стін, а також довгі прогони навантажених стін. Інтервал установки стовпів зазвичай становить 1,5-2,5 метра. На сильноздимистих грунтах підстави стовпів можна закладати нижче глибини промерзання, що сильно зменшить виштовхує дію сил обдимання, але це ускладнює роботи.

Стовпчастий фундамент для будинку з бруса може виготовлятися із залізобетонним ростверком – конструкції горизонтально зв’язує стовпи в єдине ціле і розподіляє навантаження від будинку. У разі малої поверховості дерев’яної будови, роль ростверку виконує вінцевий брус, який через шар гідроізоляції кріпиться безпосередньо до стовпів.

Фундамент ТІБЕ.

Порівняно нова технологія. Опорні стовпи буряться нижче глибини промерзання спеціальним буром ТІСЕ. По досягненні потрібної глибини він розгортається в плуг, який робить розширення підстави. Спочатку робиться заливка підстави стовпа, а потім в пробурений отвір міститься асбестоцементная труба з арматурним каркасом всередині.

Після заливки бетоном труби і застигання виходить монолітна залізобетонна конструкція, що має знизу потовщення, яке збільшує площу контакту стовпа з грунтом і перешкоджає виштовхування фундаменту силами пученія грунту. Після цього, споруджується залізобетонний ростверк поверх стовпів. Виходить дуже надійна «висить у повітрі» конструкція фундаменту, яка легко переносить всі навантаження і забезпечує відмінну гідроізоляцію від вологого грунту.

А в цієї статті розказано про снегозадержатели для металочерепиці.

Пристрій фундаменту під дерев’яний будинок

Будь-які роботи з влаштування фундаменту повинні починатися з проектування, яке краще довірити фахівцям.

При проектуванні завжди враховують такі чинники:

  • Конструкція і поверховість майбутнього будинку. Це дозволить розрахувати навантаження, яку надаватиме будинок на фундамент.
  • Рельєф місцевості. При перепадах висот слід це враховувати, так як будинок повинен стояти тільки на горизонтальному підставі.
  • Глибину промерзання грунтів в даній кліматичній зоні, характер грунту на місці будівництва.
  • Рівень грунтових вод.

Після проектування можна починати роботи по влаштуванню фундаменту. Припустимо, що зроблено вибір на користь стовпчастого фундаменту. Спочатку місце майбутньої будови очищається від каменів, сміття та бур’яну. Далі, гострою лопатою зрізається верхній шар дерну на місці «плями» майбутнього будинку плюс по півметра з кожного боку. Повинна вийти повністю очищена площадка, готова для подальших дій.

Наступний важливий етап – розмітка. Її краще довірити фахівцям, які за допомогою вимірювальних інструментів зроблять все швидко і професійно. Розмітка наноситься на місцевість за допомогою натягнутого шнура між дерев’яними або металевими кілочками. Вона повинна свідчити про розміщення капітальних стін будинку, положенні стовпів фундаменту, габаритних розмірах траншей або ям, які необхідно влаштувати.

Перед початком земельних робіт можна вже подбати про наявність піску, яким робити підсипку. Опалубку розрахункових розмірів, треба виготовити з дощок, причому відразу для всіх стовпів фундаменту. Арматурні каркаси, можна зварити або зв’язати самостійно, або зробити на замовлення.

Наступною важливою операцією є організація піщаної основи фундаменту. Для цього в ями насипається пісок шаром в 30 см, який ретельно утрамбовується ручної трамбуванням та проливається водою.

Перед установкою опалубки роблять гідроізоляцію шляхом подстіланіі в яму будь-якого рулонного гідроізоляційного матеріалу. Це надалі буде перешкоджати капілярному підйому вологи з ґрунту і виключить витіканню цементного молочка з бетону при заливці стовпів.

Наступна дуже відповідальна операція – це встановлення опалубки. Опалубка всіх стовпів встановлюється строго вертикально, плюс верхні торці опалубки повинні знаходитися на одному горизонтальному рівні. Для цього натягуються шнури між кілками, і все вирівнюється по ним. При необхідності в ями додають піщану підсипку або прибирають її якусь кількість.

Головне – Все повинно бути зроблено гранично точно. Слід врахувати, що опалубка приймає чимала кількість важкого бетону, тому її конструкція зміцнюються додатковими опорами або розпірками. У виставлену опалубку поміщається підготовлений арматурний каркас. У каркасі потрібна наявність не менше чотирьох прутків арматури діаметром 12 мм.

Заливка бетоном – Одна з найважливіших операцій. Головна умова – все повинно бути зроблено за один раз, тому, якщо є можливість замовити послугу доставки бетону міксером з бетононасосом, то краще цим скористатися. Якщо ні, то можна зробити все на місці бетономішалкою, тільки слід дотримуватися рецептуру приготування потрібного бетону.

Після заливки, вібрування і вирівнювання верхнього торця стовпів, бетону дають схопитися, а по закінченні декількох годин вкривають конструкцію зверху шаром тирси або плівкою. При цьому щодня стовпи треба поливати водою, а в жарку погоду – кожні кілька годин. Бетон набирає міцність протягом 28 днів, саме такий час його витримують. Опалубку можна акуратно зняти через 4-5 днів, а подальші операції проводити тільки після повного набору міцності.

Відео: фундамент під дерев’яний будинок.

А тут стаття про те, як покрити дах руберойдом.

Установка зрубу на фундамент

Після того як знята опалубка і пройшло необхідний час для дозрівання бетону саме час зайнятися гідроізоляцією фундаментних стовпів. Для цього стовпи на всю глибину покриваються двома шарами спеціальної бітумної мастики і тільки після цього можна засипати ями. Найкраще це зробити піском, який зіграє роль дренажу.

Спорудження дерев’яного будинку починається з споруди вінця – нижнього ряду колод або брусів, на яких будуватиметься весь будинок. Природно, вінець повинен бути скріплений з підставою. Як кріпити брус до фундаменту? Кріплення можна здійснити декількома способами.

  • При армуванні стовпів фундаменту можна передбачити різьбову шпильку, яку приварити до каркаса строго вертикально і посередині стовпа. Надалі брус через заздалегідь висвердлені отвори притягається гайками з шайбою, яку можна втопити в брусі. Така конструкція надійна, але виключає заміну бруса без розбирання конструкції.
  • Брус можна закріпити анкерними болтами до бетонної підстави стовпів. Таке кріплення має ті ж недоліки, що і попереднє.
  • Спеціальні куточки з листового металу кріпляться до стовпа анкерними болтами, а кріплення бруса проводиться з внутрішньої сторони будинку потужними шурупами. Найбільш бажаний варіант.

Після обв’язки фундаменту брусами, сформується вінець, на якому вже абсолютно спокійно можна споруджувати теплий і екологічний дерев’яний будинок.

А тут стаття про збірні стрічкові фундаменти.

Фундамент заміського будинку

При проектуванні і будівництві заміського будинку замовник і майбутній власник спочатку ставить багато різних цілей і завдань, одна з яких – економічність майбутньої будови, яка не повинна бути на шкоду якості і довговічності.

Під кожен будинок або господарське приміщення потрібний певний фундамент.

Тип і конструкція фундаменту залежить від наступних факторів:

  • грунтів ділянки, що забудовується ;
  • ухилів поверхні ділянки;
  • конфігурації і конструктивних рішень наземної частини будівлі;
  • ваги;
  • бажання мати підвальний або цокольний поверх;

Основні типи фундаментів заміських будинків

Розглядаючи різні фундаменти, можна виділити кілька основних їх типів:

  • варіанти по конструктивному складу: стрічкові, пальові (стовпчасті) з ростверком, плитні:
  • по заглибленню: закладені нижче рівня промерзання (заглиблення більше 1,5 м) і дрібно заглиблений (менше 1 м від поверхні грунту);
  • за призначенням: безпідвальні, з підземним поверхом (конструкції фундаменту одночасно є стінами підземного поверху);
  • по застосовуваних матеріалів: монолітні залізобетонні, збірні бетонні, з металевими гвинтовими палями.

При визначенні конструкції фундаменту майбутнього будинку до початку проектування і тим паче будівництва необхідно ретельно опрацювати питання технічної та економічної доцільності вибору того чи іншого типу фундаменту.

Невеликий дачний будинок сезонного проживання

Для такого типу будинків робити підвал вкрай недоцільно. На сирих рухливих грунтах в зимовий час в неопалюваному будинку будуть відбуватися постійні деформації і руйнування підземних конструкцій через вплив сил морозного пучіння грунтів. Причому чим сильніші морози і чим довше вони тримаються, тим більші деформації пучіння. Жодна гідроізоляція не витримує деформацій конструкцій і також руйнується — за 3-4 роки експлуатації підвал може заповнитися водою. І такі дефекти важко усунути.

На сухих непучинистих грунтах підвальні поверхи руйнуватися не будуть. Але будь-який підземний поверх взимку в неопалюваному будинку промерзне. Вологість в підвалі завжди висока, що робить підвали в неопалюваних будинках непридатними для зберігання різних речей, інструментів і т.д.

Іноді, втомившись від постійних робіт з підземною частиною будівлі, власники таких будинків приймають крайні заходи – засипають підвали піском і закривають зверху цементно-піщаною стяжкою.

Заглиблені стрічкові монолітні фундаменти також недоцільні для будинків сезонного проживання. Для таких дачних будинків найбільш оптимальні пальові фундаменти із застосуванням гвинтових паль або дрібно заглиблені стрічкові монолітні фундаменти.

У пальових фундаментів є один значний недолік – відсутність цоколя. Для захисту підпільного простору від вітрів потрібно закривати цоколь. Доводиться вигадувати якісь каркаси і робити утеплену обшивку. Іноді роблять цоколь з бетонних блоків і т.д. А це суттєві витрати, які зменшують економічний ефект, збільшуючи витрати на, здавалося б, дешевий гвинтовий пальовий фундамент.

ФУНДАМЕНТ БУДИНКУ ЗАЛЕЖНО ВІД КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ МОЖЕ КОШТУВАТИ ДО 40% ВІД ВАРТОСТІ (тут ціни на будівельні роботи) ВСІХ КОНСТРУКЦІЙ МАЙБУТНЬОЇ БУДІВЛІ.

Дрібно заглиблений стрічковий фундамент

Для дачних літніх будинків я рекомендую дрібно заглиблені стрічкові фундаменти з монолітного залізобетону із заглибленням на 0,2-0,3 м. При наявності доступної доставки товарного бетону автомобілями з міксерами такий фундамент технічно і економічно найбільш вигідний. Ми відразу отримуємо готовий цоколь.

При цьому отримуємо і технічне підпілля, де можна спокійно прокласти всі комунікації і потім мати доступ до їх обслуговування, а також утворюється місце для сезонного зберігання овочів і різних речей.

При відсутності товарного бетону з доставкою в міксерах можна скомбінувати стрічку з бетону ручного приготування з кладкою цоколя з бетонних блоків. Дрібно заглиблені стрічкові фундаменти ідеально підходять для будівництва сезонних дачних будинків на будь-яких грунтах, в тому числі і на водонасичених з високим рівнем грунтових вод. На слабких грунтах для цегельних або блокових стін будинків треба зробити більш широку стрічку.

Можливі різні варіанти. На сухих піщаних грунтах для фундаменту можна використовувати дрібно заглиблені стовпи з бетону ручного приготування або з бетонних блоків – це найдешевший варіант фундаменту.

Плитні фундаменти для сезонних будинків доцільно робити на сухих ґрунтах для цегельних або блокових будинків, якщо підлоги першого поверху плануються з покриттям з керамічної плитки. У цьому випадку фундамент є економічною основою підлоги.

Зимовий будинок з підвалом

Для зимових будинків з підвальним поверхом допустимі два типи фундаментів.
У разі сухих ґрунтів з низьким рівнем грунтових вод підходять заглиблені стрічки з монолітного бетону, тонкі бетонні підлоги в підвалі влаштовують окремо.

В умовах водонасичених грунтів застосовують комбінований фундамент: бетонна плита (вона ж підлога підвалу) і фундаментні стрічкові стіни. Такий фундамент дозволяє зробити якісну суцільну гідроізоляцію з рулонних бітумних матеріалів під плитою, яка далі переходить в гідроізоляцію стін.

Таким чином, заощадити на фундаменті будинку можливо, якщо з самого початку правильно визначитися з призначенням і конструктивним, зважити всі рішення про будівництво підвального поверху і по можливості відмовитися від будівництва підземних приміщень. Головне – правильно вибрати для будівництва земельну ділянку з сухими, а ще краще з піщаними грунтами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: