Утепление межэтажных деревянных перекрытий

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Процесс проживания в частном доме нередко бывает омрачен сниженной температурой в комнатах в осенне-зимний период, а также значительным уровнем расходов на его обогрев. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам в коттедже позволяет избежать подобных неприятностей. Теплоизоляции подлежат перекрытия, расположенные между этажей здания, на чердаке или потолке. Для этого могут использоваться как традиционные, так и новые, более современные утепляющие материалы.

  1. Когда нужно утеплять потолок
  2. Нюансы конструкции
  3. Теплоизолирующие материалы, подходящие для утепления перекрытия
  4. Минеральная вата
  5. Плиты пенополистирола (не путать с пенопластом)
  6. Пенополиуретан
  7. Керамзит
  8. Варианты укладки теплоизолятора
  9. Утепление снизу
  10. Утепление сверху
  11. Теплоизоляция деревянных балок по потолку
  12. Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий
  13. В заключение
  14. Видео про теплоизоляцию межэтажного перекрытия

Когда нужно утеплять потолок

Законы физики, известные со школьной скамьи, гласят, что более теплый воздух всегда стремится подняться вверх. В случае, когда в помещении чердака отсутствует отопление, тепло, поднимающееся с этажа, расположенного ниже, будет попадать на чердак, а оттуда — выходить наружу. Потери тепла в таких обстоятельствах могут составлять до 40%. Согретые воздушные массы могут проникать сквозь зазоры деревянного потолка и микротрещины в бетонной плите перекрытия. Грамотно обустроенная теплоизоляция позволяет снизить процент теплопотерь, устранить промерзание и, в конечном счете, поможет вам сократить уровень расходов на отопление жилья.

Нюансы конструкции

Перекрытие, выполненное по балкам, представляет собой деревянные брусья, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Они определяют степень прочности и надежности всей конструкции. Обычно их обшивают (с одной стороны или с обеих) различными материалами плоской конфигурации. Это могут быть листы, панели или рейки. Внутри обустроенной данным способом конструкции между балок возникают пустоты, внутрь которых удобно закладывать утеплитель.

Еще одна особенность — это наличие деревянных балок, представляющих собой фрагменты пиломатериала. Крепление дополнительных элементов к деревянной конструкции производится очень просто. Элементами крепления могут служить саморезы или гвозди, приклеивать или врезать теплоизолятор не потребуется. Таким образом, процесс монтажа перекрытия с утеплением становится максимально простым и удобным.

Теплоизолирующие материалы, подходящие для утепления перекрытия

Современный выбор строительных материалов, пригодных для теплоизоляции перекрытия между этажами, отличается широким ассортиментным рядом. Самыми популярными из них являются:

Минеральная вата

Отличается высокими теплоизоляционными показателями, а также является замечательным изолятором от постороннего шума, который может проникать в жилище извне. Производится в форме рулонов или матов. Среди минусов такого утепления можно отметить высокую способность впитывать влагу. Из-за этого данный материал требует обустройства дополнительного гидроизоляционного слоя. Среди плюсов, помимо основных свойств можно назвать доступный уровень стоимости.

Плиты пенополистирола (не путать с пенопластом)

Их теплоизолирующие качества сравнимы с показателями плит минваты, а вот способность приглушать звук гораздо ниже.

Пенополиуретан

Этот утеплитель относится к материалам высочайшего качества. Представляет собой пенистую структуру, которая наносится методом распыления на утепляемую поверхность. Застывая на воздухе, пена образует прочное, плотное покрытие. Не имеет заметных недостатков, но отличается высоким ценником.

Керамзит

Сыпучий материал, состоящий из пористых гранул различного диаметра, который изначально предназначался для утепления перекрытий пола.

Пенополистирольная крошка долго считалась отходом и получила широкое распространение в сфере утепления межэтажных перекрытий только в последние годы.

Варианты укладки теплоизолятора

В зависимости от типа утепляемого перекрытия и уровня возможностей по проведению утепляющих мероприятий, работы по укладке изолятора могут производиться поверх деревянных балок или с нижней стороны. К примеру, если требуется утеплить пол на первом этаже дома без подвала, то материал получится закрепить только сверху. Если подвальное помещение имеется, часть работ возможно будет сделать снизу. Ниже подробнее рассмотрены оба варианта.

Утепление снизу

Наименее трудозатратный способ организовать ниши для монтажа утепления — это набивка по балкам досок либо другого материала в плитах или листах с нижней стороны. Подойдут не только новые материалы, но и бывшие в употреблении, сохранившие качество и форму. Это может быть профнастил, фанера, ДСП и т.п.

Если для утепления планируется использовать плиты пенопласта или минеральной ваты, то перед набивкой нижней дощатой основы следует произвести укладку пленочного гидроизоляционного покрытия, толщиной 0,2 миллиметра. Она укладывается поперек балок полосами, края их должны заходить друг на друга на 10-20 сантиметров. Для большей надежности стыки закрепляют строительным скотчем. Это необходимо для того, чтобы в слой теплоизоляции не проникли губительные для нее влага и пар, негативно влияющие на качество пенопласта и минваты.

Дальнейшая работа производится со стороны комнаты. Теплоизолятор нужно предварительно раскроить в соответствии с габаритами межбалочного пространства. В этой работе есть важный нюанс — утеплитель должен как можно более плотно заполнить пространство по ширине и высоте. А значит при подрезке следует оставить небольшой запас для более плотного прилегания к лагам. По высоте допускается укладка материала в несколько слоев.

Следующая фаза работ — это пароизолирование. Для него используется уже известная полиэтиленовая пленка или пароизоляционная мембрана, укладка ее производится аналогично с обустройством парозащиты. Крепление осуществляется на мелкие гвозди или скобы строительного степлера, а стыки проклеиваются для герметичности.

Финальный этап подразумевает монтаж дощатого, плитного или листового материала для формирования настила.

Утепление сверху

Эта методика имеет значительные отличия от предыдущей как минимум по двум пунктам:

  1. Ниша для укладки утепляющего материала формируется из черепных брусков, а сверху крепят фанеру, доски или иной материал плоской формы.
  1. Нижний гидроизоляционный слой обустраивается поверх смонтированной конструкции и крепится к торцевым частям балок из дерева.
Читайте также:  Этапы создания оригинального стола из профильной трубы своими руками

Обустройство утепляющего слоя данным способом выполнить несколько сложнее, чем в предыдущем варианте, но оно имеет свои преимущества. Одним из плюсов является экономия утеплителя, ведь толщину слоя потребуется уменьшить сообразно толщине черепного бруска, составляющей 5 сантиметров.

Ниже на фото наглядно показан пример формирования дощатой ниши поверх черепных брусков. Доски просто нарезаются под необходимый размер, затем их укладывают перпендикулярно балкам и закрепляют на гвозди или саморезы.

Что касается укладки гидроизоляции, следующее фото демонстрирует наглядно технику ее укладки поверх балок перекрытия и утепляющего материала. Пленочное покрытие будет формировать полость для закладывания теплоизолятора, а потому должна немного провисать.

Остальные мероприятия производятся согласно технологии первой схемы. В частности:

  • материал для утепления закладывается в образовавшиеся ниши и как можно более плотно прижимается к брусьям;
  • поверх термоизоляционного слоя и лаг перекрытия укладывают гидроизоляционную пленку;
  • над собранным «пирогом» утепления монтируется черновой пол, одновременно выполняющий функции защитного покрытия.

Теплоизоляция деревянных балок по потолку

Когда по балкам перекрытия проводится сборка потолка, важно понимать, что эта часть конструкции в дальнейшем будет постоянно на виду, а значит должна иметь презентабельный вид. Такой потолок обычно собирают из 10-миллиметровой фанеры или же досок (обрезных или шпунтованных), толщина которых составляет 25 миллиметров.

Обшивка крепится таким образом, чтобы минимизировать количество и ширину зазоров. Можно оставить щели в 1-2 миллиметра, которые будут служить компенсатором для расширения материала из-за воздействия температуры и влаги. В качестве крепежа используются специальные саморезы, покрытые оцинковкой. Укладку утеплителя осуществляют со стороны верхнего этажа или чердачного помещения.

Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий

Описанные выше технологии призваны служить как можно более эффективному утеплению перекрытий. При этом важно помнить, что кроме теплоизоляции есть и другие важные нормативы, связанные с критерием звукоизоляции. Часть утеплителей неплохо изолирует шум и не требуют дополнительных мероприятий в данном направлении. Проникающий с улицы шум не должен превышать комфортного для человека уровня в 45 дБ. Ниже приведены способы достижения такого результата при помощи разных строительных материалов.

  1. Укладка минеральной ваты, имеющей плотность от 50 кг/м3 и выше слоем в 100 и более миллиметров.
  2. Монтаж специальных акустических матов, имеющих показатель плотности 30кг/м3 и толщину 100 миллиметров.
  3. Набивка строительного войлока. Его плотность составляет от 20 до 30 кг/м3, необходимая толщина слоя — от 20 до 40 миллиметров.

В заключение

Если у вас есть хотя бы небольшой опыт проведения хозяйственно-ремонтных работ по дому, то утеплить перекрытия коттеджа уж точно не составит труда. После теплоизоляции атмосфера в доме изменится в лучшую сторону: жилище станет теплым, комфортным для жизни. Кроме того, утепленное помещение будет расходовать меньше ресурсов на отопление, а само здание дольше не потребует ремонта.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам: особенности процесса

Специальная процедура, предполагающая утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам, является обязательной для тех частных строений, в которых планируется обустройство второго этажа или необитаемого («холодного») чердачного помещения.

Используемый в ходе этих работ утеплительный материал должен обеспечивать полноценную защиту жилых помещений от неблагоприятных климатических факторов (холода и ветра, в частности), обустраиваемую как снаружи, так и изнутри. Перед тем, как выбрать утеплительный материал, оптимально подходящий для заявленных целей, желательно ознакомиться с представленными на отечественном рынке видами теплоизоляторов.

Виды утеплителей и их выбор

Теплоизоляционная защита деревянного дома по балкам перекрытий включает в себя целый комплекс монтажных работ, связанных с утеплением пола «холодного» чердака или второго этажа снаружи и потолочной части жилого помещения – изнутри.

Для надёжной теплоизоляции указанных конструктивных элементов частного дома снаружи и изнутри могут применяться следующие утеплительные материалы:

  • пенопластовые пластины определённого размера и толщины;
  • минеральная или базальтовая вата;
  • пеноплекс или пенополистирол;
  • керамзитовая насыпка (для защиты напольной части перекрытия).

Все перечисленные выше материалы имеют вполне доступную цену и позволяют организовать качественное утепление перекрытий в доме своими руками.

Утеплитель для утепления внутри жилых помещений

Обратите внимание: Первые три вида утеплительных изделий чаще всего применяются для утепления внутри жилых комнат. Керамзит же, как сыпучий утеплительный материал, состоящий из множества лёгких пористых гранул, идеально подходит для утепления полов со стороны чердака или второго этажа дома (т. е. снаружи).

Особенности утепления со стороны чердака

Общепринятый порядок утепления деревянного дома со стороны чердака с одновременным формированием пароизоляционной прослойки предполагает последовательное выполнение следующих операций:

  • выравнивание поверхности перекрытия путём обустройства цементной стяжки с добавлением песка;
  • формирование пароизоляционной защитной прослойки, изготавливаемой из обычного полиэтилена или же из напыляемой в жидком виде мембранной плёнки;
  • укладка поверх слоя пароизоляции плит базальтовой ваты или засыпка керамзита в гранулах.

Дополнительная информация: Выбор указанных теплоизоляционных материалов для утепления со стороны чердака объясняется тем, что они отличаются низким весом, хорошим звукопоглощением и не привлекают к себе мелких грызунов (т. е. оптимально подходят для утепления чердачного помещения своими руками).

При желании получить на чердаке полноценное напольное покрытие поверх утеплителя с пароизоляцией укладывается арматурная сетка, по которой затем делается бетонная стяжка. После её застывания черновое напольное основание застилается линолеумом или другим подходящим для этих целей декоративным материалом.

Читайте также:  Что такое перфоратор, его виды, назначение, отличие от ударной дрели, нюансы ухода

Утепление межэтажных перекрытий со стороны жилых комнат

Наличие деревянных балок в конструкции потолочных перекрытий существенно упрощает весь утеплительный процесс, поскольку на них довольно легко монтируются любые отделочные материалы. Однако это преимущество удаётся реализовать лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что балки перекрытия находятся в идеальном состоянии, т. е. не имеют следов повреждений.

Обработка балок перекрытия противогрибковой пропиткой

Вот почему перед началом утеплительных процедур обязательно проводится тщательное обследование перекрытия на предмет отсутствия на них следов плесени и грибка.

Перед началом утепления необходимо проверить балки межэтажного перекрытия на наличие плесени или грибка

Лишь по завершении этой процедуры допускается переходить к основным работам, с порядком проведения которых вы можете ознакомиться ниже:

В случае обнаружения на балках участков со следами поражения грибком или плесенью непосредственно перед утеплением их следует тщательно зачистить от этих образований, а затем обработать специальными антисептическими составами. При наличии на одной или нескольких балках хорошо различимых разрушений эти последние лучше всего заменить на новые.

Для уничтожения плесени и грибка с поверхности деревянных конструкций необходимо воспользоваться отбеливателем для древесины

После этого, как по самим балкам, так в пространствах между ними своими руками укладывается слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от влаги. Для его формирования должны применяться специальные защитные материалы, не препятствующие удалению из комнат парообразных испарений, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Для этих целей может использоваться напыляемая в разогретом виде мембранная плёнка, не пропускающая воду, но вместе с тем и не создающая преграды для комнатных испарений.

Важно! При формировании гидроизоляции своими руками края деревянных балок оставляются незакрытыми, что способствует более быстрому высыханию свежей древесины.

По завершении всех этих подготовительных операций вы можете приступать непосредственно к утеплению потолочного перекрытия своими руками (т. е. к укладке между балками и закреплению на них заготовок выбранного вами утеплительного материала).

Схема утепления межэтажного перекрытия

Способы фиксации теплоизоляционных заготовок между балками перекрытий, предшествующей окончательной отделке потолка, определяются видом используемого утеплителя и будут рассмотрены нами для каждого теплоизоляционного материала индивидуально. Отметим только, что в качестве теплоизоляционной прослойки межэтажных перекрытий в деревянных строениях чаще всего используются пенопласт и минеральная вата.

Утепление пенопластом

В том случае, если для утепления межэтажных перекрытий по балкам предпочтение отдано пенопластовым пластинам – приступать к работам желательно лишь после ознакомления со следующими рекомендациями специалистов:

  • перед началом утеплительных процедур обязательно промерьте точные расстояния между балками;
  • при вырезке и подгонке по размеру укладываемых между балками пенопластовых заготовок не забудьте учесть небольшой зазор (порядка 1-1,5 см), необходимый для облегчения монтажа утеплительных пластин;
  • для закрепления пластин пенопласта удобнее всего воспользоваться небольшими деревянными колышками, вбиваемыми между утеплительным материалом и балками методом расклинивания;
  • образовавшиеся после расклинивания пластин пенопласта зазоры обязательно уплотняются монтажной пеной;
  • после окончательного застывания уплотнителя излишки монтажной пены аккуратно срезаются острым ножом;
  • с целью дальнейшей декоративной отделки поверхность пенопластового утеплителя подвергается соответствующей обработке.

Порядок и особенности утепления минеральной ватой

Если же для утепления по балочным перекрытиям вами выбрана минеральная вата – постарайтесь соблюдать рекомендуемую специалистами последовательность её монтажа, приведённую ниже:

  • как и в описанном ранее случае в первую очередь уточняется расстояние между несущими балками перекрытия;
  • затем из рулона минеральной ваты вырезаются листы утеплителя требуемого размера;
  • нарезанные заготовки (маты) аккуратно укладываются в свободных пространствах таким образом, чтобы они полностью скрывались в нишах и не выступали за нижний срез балок;
  • после этого утеплительные маты обвязываются отожженной металлической проволокой и фиксируются с её помощью непосредственно на балках;

Расстояния между лагами должно быть меньше ширины рулонного утеплителя на 1 — 2 см

Обратите внимание: ещё до укладки утеплительных матов непосредственно по материалу перекрытий обустраивается гидроизоляционный слой, в качестве которого удобнее всего использовать напыляемую в жидком виде мембрану или специальную паропроницаемую плёнку; полученная защитная прослойка отделывается сверху декоративным покрытием из любого подходящего материала (чаще всего в деревянных домах она закрывается конструкциями подвесного типа или гипсокартонном).

Видео: Устройство и утепление межэтажного перекрытия

Заключение

Из анализа рассмотренного нами материала можно сделать следующие выводы:

  • Процесс утепления перекрытий по деревянным балкам снаружи и изнутри относится к достаточно сложным мероприятиям, реализация которых своими руками возможна лишь после соответствующей подготовки (после ознакомления с основными приёмами организации и проведения утеплительных работ).
  • С особыми трудностями приходится сталкиваться при утеплении потолочных перекрытий со стороны жилых комнат, поскольку работать приходится на высоте. В процессе их проведения удобнее всего воспользоваться легкой переносной стремянкой, а также помощью одного или двух рабочих.
  • При утеплении межэтажных перекрытий в доме со вторым этажом вы обеспечите строению не только отличную теплоизоляцию, но еще и заметно повысите его защищённость от посторонних шумов и громких звуков.

В нашей статье мы постарались учесть все особенности процедур по межэтажному утеплению перекрытий, так что после изучения предложенных материалов вы без труда сможете своими руками создать комфортные условия обитания в доме.

Читайте также:  Стабилизатор для котла: как выбрать оптимальный прибор для отопительной системы (70 фото)

Как правильно выполнить утепление по деревянным балкам, межэтажного перекрытия?

Утепление междуэтажного перекрытия по деревянным балкам – ответственная часть работы: требуется создать заслон холоду и надежную звукоизоляцию помещений, одновременно предотвратив возможное образование сквозняков и плесени на потолках.

Теплоизоляция требуется для перекрытия между холодным подвалом и жилыми помещениями первого этажа или между жилыми помещениями и не отапливаемым чердаком. Перекрытия между жилыми помещениями нуждаются в звукоизоляции, а потому подход к решению проблем будет различным.

Что говорит об утеплении перекрытий строительная теплофизика

Как утеплить межэтажное перекрытие, чтобы исключить сквозняки, сырость и плесень? С точки зрения строительной теплофизики утепление междуэтажного перекрытия по деревянным балкам будет грамотным при расположении теплоизоляции со стороны холодного воздуха.

Правильное расположение слоев в конструкции перекрытия повторяет принцип утепления фасада: со стороны поступления холодного воздуха располагают пароизоляцию, затем утеплитель, еще одна пароизоляция, далее плита или другая несущая конструкция. Расположение слоев должно обеспечивать выпуск наружу водяных паров.

Но когда дело касается конкретно деревянных конструкций в частном доме, возникают трудности конструктивного характера.

При утеплении чердачного перекрытия их две: требуется одновременно теплоизоляция, звукоизоляция и гидроизоляция конструкции. Кроме того, по перекрытию необходимо будет ходить для периодического осмотра и ремонтов кровли. «Пирог» междуэтажного перекрытия в данном случае будет иметь следующий вид:

  1. Слой материала, выдерживающего периодическое хождение.
  2. Паропроницаемая гидроизоляция.
  3. Утеплитель.
  4. Пароизоляция.
  5. Несущая конструкция.
  6. Потолок помещения.

Утепление деревянных перекрытий над холодным подвалом требует располагать слои в обратном порядке:

  1. Чистый пол.
  2. Пароизоляция.
  3. Утеплитель.
  4. Пароизоляция.
  5. Несущая конструкция.

Для того, чтобы выполнить все эти условия, необходим грамотный выбор материалов.

Выбор материалов

Утепление перекрытий по деревянным балкам можно выполнить любым из видов теплоизолирующих материалов:

  1. Насыпной (шлак, керамзитовый гравий).
  2. Монолитной укладки (легкие бетоны – керамзитобетон, газобетон и т. д., пены).
  3. Плитные (плиты и маты из различных материалов минерального и синтетического происхождения – из пористого бетона «Велит», минераловатные, пеностекло, пенополистирол).
  4. Пленочные.

Для того, чтобы выбрать утеплитель, надо анализировать их теплоизолирующие свойства, объемный вес и несущую конструкцию самого строения.

Как правило, насыпные и монолитные утеплители при высокой теплопроводности обладают внушительным весом и, для обеспечения, требуемого нормами сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, потребуется толщина, например, засыпки керамзитобетоном 0,5 м при минимальном объемном весе материала 200 кг/м3, что деревянные балки могут не выдержать. Эти утеплители чаще выбирают для межэтажных перекрытий по бетонным плитам в домах из кирпича.

Материалы, пользующиеся наибольшим спросом при утеплении – минераловатные плиты (из каменной, базальтовой или стекловаты) и пенополистирол. У этих материалов отличные характеристики:

  • показатели теплопроводности от 0,33 до 0, 42 Вт/(м×К);
  • малый объемный вес – от 10 кг/м3;
  • низкое водопоглощение;
  • высокая паропроницаемость;
  • плотность на сжатие от 70 кПа.

Эти показатели говорят о следующем:

  • утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам не потребует толстого слоя теплоизоляционного материала;
  • несущие конструкции не будут перегружены;
  • утеплитель при наличии должной паро- и гидроизоляции не будет аккумулировать влагу, а, значит, прослужит долго и будет
  • сохранять комфортные условия в доме;
  • при ремонте не разрушится от тяжести человека.

Не менее важен для долговечности конструкции выбор пароизоляционных материалов. На строительных рынках их предлагают значительное количество. Перед покупкой необходимо выяснить, как этот материал работает, а в случае многослойных мембран – какой стороной она должна прилегать к утеплителю.

Утепляем чердачное перекрытие по деревянным балкам

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам можно выполнить несколькими способами. Выбор зависит от расстояния между балками и финансовых возможностей.

Первый способ

Схема перекрытия с использованием минераловатных плит выглядит следующим образом:

  1. Подготовка балок – пропитка антипиреном и фунгицидом, при необходимости усиление.
  2. К нижней грани балок обрешеткой крепить слой пароизоляции.
  3. Между балками уложить слой мягкого утеплителя – минераловатные маты.
  4. По верхней грани балок перекрытия уложить второй слой утеплителя – жесткие минераловатные плиты с кашированной поверхностью, выдерживающие ограниченное хождение.
  5. На плиты наплавить слой гидроизоляционного наплавляемого кровельного материала (Техноэласт, Кровляэласт, Бикрост или др.) с помощью строительного фена.
  6. По обрешетке крепить подшивной потолок (гипсокартон, ОСП, ДСП, вагонка или др.).

Второй способ

  1. Подготовка балок.
  2. С помощью обрешетки крепим к балкам пароизоляцию.
  3. Укладываем первый слой теплоизоляции.
  4. По балкам монтируем деревянные лаги.
  5. Между лагами укладываем второй слой теплоизоляционного материала.
  6. Монтируем настил из влагостойких плит ДСП, ОСП или другого материала.

При укладке плиты утеплителя фиксируют на монтажный клей или клей пену. По второму способу можно минераловатные плиты заменить пенополистиролом или пеноплексом.

Утепляем перекрытие первого этажа

Утепление пола в этом случае также можно выполнить несколькими способами, выбор зависит от конструктивных особенностей дома. При наличии под перекрытием проветриваемого пространства, утепление можно выполнить по принципу чердачного, изменив чередование слоев.

Первый способ

Утепление пола первого этажа по лагам, с холодным подполом выглядит следующим образом:

  1. Подготовка балок.
  2. Вдоль нижней грани крепим черепной брусок.
  3. На черепные бруски гвоздями крепим черный пол (доски, фанера, ОСП, ЦСП или др.).
  4. Поверх укладываем влаго- ветрозащитную мембрану, крепя ее к балкам через контр рейки.
  5. В межбалочное пространство укладываем утеплитель.
  6. Настилаем чистый пол.
Читайте также:  Чем смазать двери, чтобы не скрипели: народные средства

Второй способ

Утепление перекрытия над холодным подвалом отличается от предыдущего способа небольшими нюансами, соответственно алгоритм выполнения работ не изменяется.

Заключение

Правильно выполненное утепление перекрытия между этажами по деревянным балкам гарантированно обеспечит комфортность жилья, исключит сквозняки и образование грибка и плесени. Все работы не составят сложности для выполнения любым домовладельцем, умеющим пользоваться дрелью и строительным уровнем.

Процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новых строениях. Их особенность в очень простой схеме установки, но на выходе мы получаем только перекрытие из досок и балок. Оно не способно качественно разделить пространство внутри дома.

Утепление деревянного балочного перекрытия минеральной ватой

Именно поэтому так много времени уделяют утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

1 Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах. Однако это не есть правило, от которого нельзя отступать. Такие перекрытия часто встречаются и в других зданиях подобного типа.

Не пользуются ими только в монолитных строениях, каркасных домах и других зданиях, что возводились с помощью серьезных технологий.

А все потому что перекрытия по деревянным балкам можно устанавливать по очень простой процедуре. По сути, от вас требуется только арендовать кран малой грузоподъемности (подойдет практически любая модель автомобильного крана со стрелой) и несколько помощников.

Вся работа заключается в монтаже деревянных балок с теплоизоляцией Baswool с определенным шагом и в определенном направлении. Балки монтируются легко, обрабатывать их тоже можно без особого труда. Да и чтобы создать по ним покрытие достаточно просто настелить поверх балок доски нужного размера.

Если сравнивать с постройкой частного дома из железобетонных блоков, то разница очевидна. В работе не требуется использовать мощное оборудование, большое количество техники и т.д.

Неудивительно, что перекрытия деревянного типа стали столь популярны в сфере частного строительства, особенно если мы говорим о легких летних строениях.

Проблема состоит в том, что перекрытие по балкам с пеноплексом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (несущим элементом здесь выступают сами балки), на которую с одной или двух сторон набили дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только ограждающую функцию.

Утепление и звукоизоляцию вам придется делать самостоятельно. Причем в обязательном порядке.

Балки в качестве основания для будущего перекрытия

Утеплять необходимо полость между балками. Как правило, сверху и снизу их забивают досками. В крайнем случае, настил есть только сверху. Но большого значения это не придает.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло, или гасить шумы от проходящих по нему людей. Если вы когда-нибудь слышали, как на втором этаже деревянного дома скрипят соседи, то знайте, наверняка они ходят по обычному балочному перекрытию межэтажного типа.

Непосредственно утепление выполняется с помощью специальных материалов. Использовать можно разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет столь большой роли.

Это в большинстве случаев объясняется тем, что на разных этажах дома, как правило, держится примерно одинаковая температура. Но случаи бывают всякие. Да и каждый строитель скажет вам, что утепление точно не повредит.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно сказывается на комфорте внутри дома. Особенно тех образцов конструкций, которые не отличаются особенными теплоизоляционными свойствами.

1.1 Виды утеплителей для перекрытий по деревянным балкам

Утеплитель для балок в деле теплоизоляции перекрытий в частном доме имеет огромное влияние. Так, правильно подобранный материал поможет вам выполнить качественное утепление в доме, и сэкономить существенную сумму денег. Серьезные же промахи тоже отразятся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке есть огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление перекрытий в частном доме.

Чаще всего пользуются:

  • Минеральной ватой.
  • Пенопластом.
  • Блоки из пеностекла.
  • Экструдированным пенополистиролом.
  • Пеноизолом.
  • Засыпными материалами.

Межэтажное перекрытие, утепленное пеноизолом

О минеральной вате много рассказывать не нужно. В конце концов – это одна из самых популярных моделей утеплителя на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками) предоставляет прекрасную защиту от потерь тепла и шумоизоляцию.

Причем по показателям шумоизоляции она может считаться самым удачным материалом. Ни один другой утеплитель, так хорошо шумы гасить не способен.

Но есть у ваты и несколько недостатков. Первый – она быстро набухает при контакте с водой. Для утепления межэтажных перекрытий этот параметр не всегда имеет значение, так как в домах у нас, как правило, сухо и уютно. А вот если вы собрались утеплять чердак, то тут уже придется призадуматься.

Второй момент заключается в том, что утепление ватой как и фольгированным утеплителем может обойтись вам в хорошенькую сумму. Почти наверняка этот процесс будет самым дорогим. По стоимости с ним может посоревноваться разве что работа с пеноизолом, но там надо учитывать необходимость привлечения к работе специалистов со спец. оборудованием.

Пенопластом в наших краях тоже пользуются, и довольно часто. По показателям теплопроводности он не уступает минеральной вате, а вот шумы гасит на порядок хуже.

Есть различия и в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не вбирает воду и может нормально эксплуатироваться, даже если вами было задумано утепление ванной комнаты. С другой же, пенопласт уязвим к возгоранию и высоким температурам.

Если в деревянном доме пойдет что-то не так, то перекрытие с утеплением из пенопласта может существенно усложнить задачу пожаротушения. Или и вовсе стать причиной возгорания. Такие ситуации случаются крайне редко, но они бывают, и их надо заранее отметить.

Экструдированный пенополистирол – это тот же пенопласт, только прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и с высокими температурами на выходе получается более плотный материал. Он намного прочнее, выдерживает серьезные нагрузки и по показателям теплоизоляции превышает все вышеназванные модели.

Основа балочного перекрытия, готова к утеплению

Проблема пенополистирола как и некоторых других материалов для утепления потолка такого типа в его цене и неспособности гасить шумы.

Пеноизол – это распыляемый утеплитель из искусственной пены, что замешана с углекислым газом. На выходе получается пенистый материал, что легко наносится и сцепляется с поверхностью. После разбрызгивания пеноизол набухает также, как это происходит с монтажной пеной.

В результате получается очень плотный материал, с прекрасными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, пеноизолом коробку перекрытия из балок можно залить полностью, при этом не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена попросту забьет все щели и участки, тем самым формируя качественное заполнение пустот.

В качестве засыпного теплоизолятора часто используют керамзит, древесную стружку и т.д. В современном частном доме такими способами пользуются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, сыпучий, может даже иметь специфический запах (хотя он легко удаляется).

Хотя если говорить о частном строительстве дач или других подобных зданий, то использование засыпных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж на утепление потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпки утеплителя, и обходится он крайне дешево.

2 Технология утепления перекрытия

Пример обустройства теплоизоляционного пирога перекрытий по балкам

Теперь обратимся непосредственно к технологии утепления перекрытий. На самом деле, здесь нет ничего сложного. Более того, наличие балок и основания уже упрощает работу.

Ведь в большинстве случаев вам не придется монтировать дополнительный каркас или что-то подобное. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителем и слоями изоляции, а затем забить ее досками.

Этапы работы при утеплении межэтажного перекрытия со стороны пола:

  1. Подготавливаем перекрытие, при необходимости вскрываем дощатый настил.
  2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
  3. Настилаем слой пароизоляции. Работать можно с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
  4. Устанавливаем утеплитель.
  5. Укладываем слой гидроизоляции, если в этом есть необходимость.
  6. Забиваем полость досками.
  7. Настилаем финишное покрытие.

Если утеплять нужно со стороны потолка, то здесь технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится. А если и понадобится, то ее под покрытие будут монтировать первой.

Затем пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а потом уже пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителями на основании из пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки нет большой необходимости. Тут уже надо оценивать общую ситуацию.

2.1 Монтаж утеплителя в межэтажное перекрытие (видео)

Нюансы утепления деревянного перекрытия в частном доме: выбор материала и пошаговая инструкция

Качественное утепление деревянного перекрытия способствует устранению теплопотерь и созданию оптимального микроклимата в доме. Теплозащита выполняется преимущественно в процессе строительства сооружения на этапе черновой отделки. Также утепление перекрытий по деревянным балкам проводится в рамках капитального ремонта жилья. В зависимости от эксплуатационной нагрузки горизонтальной конструкции могут быть задействованы различные технологии теплоизоляции с применением традиционных и инновационных видов утеплителей.

Особенности конструкции деревянного перекрытия

Решение представляет собой горизонтальную плоскость из брусьев, которые уложены с определенным шагом. Они обеспечивают прочность и надежность общей конструкции. Основа из брусьев обшивается досками, листовым материалом, панельными или реечными ресурсами. Пустоты – расстояния между балками – заполняются соответствующим слоем утеплителя с дополнением из гидро- и парозащитной мембраны.

Среди особенностей деревянного перекрытия выделяют следующие моменты:

  • простота монтажа по сравнению с бетонным вариантом;
  • возможность самостоятельной реализации проекта;
  • относительная доступность пиломатериала;
  • экологичность решения.

Как происходит утепление деревянного перекрытия

К тому же утепление перекрытия по деревянным балкам не представляет собой сложную работу даже для начинающих домашних мастеров. Главное – следует правильно подбирать материалы для изоляции и учитывать особенности технологии.

Между тем не стоит забывать, что конструкция из древесины подвержена воздействию влаги и микробиологических угроз, пожароопасна. Требуется комплексная обработка материала антипиренами, антисептиками, составами против насекомых-вредителей.

Виды теплоизоляционных материалов для перекрытий и их особенности

Теплоизоляция перекрытий выполняется утеплителями различных категорий:

  • насыпные – востребованы в обустройстве пола, межэтажных плоскостей, чердака;
  • плиточные – различают гибкие панели, полужесткие маты и твердые плиты, решение импонирует доступностью и простотой укладки;
  • рулонные – материал подходит для работ по теплозащите перекрытийсверху и снизу, считается одним из наиболее популярных вариантов теплоизоляционногоресурса при самостоятельном строительстве деревянного дома;
  • пенистые – способствуют максимальной теплозащите, так как исключаются швы, мостики холода. Дороговизна решения обуславливается необходимостью профессионального подхода, так как выполняется на базе специального оборудования.

Утеплитель для деревянных перекрытий делится на группы в зависимости от материалаизготовления, имеет различные характеристики сопротивляемости теплопередаче.

Минеральная вата

На профильном рынке представлено несколько вариантов решения:

  • стекловата. Изготавливается из отходов стекольной промышленности, требуется надежная изоляция, так как мелкие частицы стекла представляют опасность для окружающей среды. Стекловолоконные плиты в основном задействованы при обустройстве пола в деревянном доме, укладываются между слоями гидро- и парозащитной мембраны;
  • шлаковата. Производится на базе отходов доменной металлургии, подходит для работыв нежилых помещениях. К примеру, шлаковата применяется в обустройстве неотапливаемого чердака или цоколя. Обязательно выполняется гидрозащита, также следует учитывать, что шлаковата при контакте с металлическими поверхностями вызывает коррозию;
  • каменная вата. Изготавливается на основе отходов горной промышленности, не горит, характеризуется экологичностью, имеет хорошие показатели гидрофобности и устойчивости к химическим нагрузкам, ею можно утеплять перекрытие в деревянном доме.

Базальтовая вата стоит дороже стекловолокна и шлаковаты, выделяется высокой эффективностью и долговечностью, способна конкурировать с пеноплексом.

Пенополистирольные плиты

Материал характеризуется низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости, класс горючести 3-4. Пеноплекс монтируется с помощью клея, стыки заделываются монтажной пеной и фольгированным скотчем. К недостаткам относят сравнительную дороговизну изделия.

Преимущества экструдированного пенополистирола:

  • имеет предельно низкие показатели теплопроводности, что определяет максимальную эффективность в качестве изоляции перекрытий в деревянном доме;
  • легкий вес пенополистирольных плит исключает риск нагрузки на несущие элементы строения;
  • экологичностью и удобством монтажа обуславливается востребованность пеноплекса в частном домостроении.

В силу высокой плотности экструдированный пенополистирол можно использовать в качестве чернового пола или сразу штукатурить при потолочном применении.

Фольгированный пенополиэтилен

В случае необходимости междуэтажногоутепления, когда из-за особенностей конструкции невозможно монтировать объемные плиты и маты, применяют фольгированный материал. Несмотря на тонкость, данное решение по эффективности уступает лишь пеноплексу.

  • фольгированная теплоизоляция выпускается в рулонах шириной 100-120 см и толщиной в пределах 2 см;
  • материал не подвержен воздействию влаги, применяется, в том числе, и в качестве гидроизоляции;
  • фольгированная поверхность отражает тепло и блокирует выход наружу.

В регионах с суровыми климатическими условиями фольгированный утеплитель используется в тандеме с другими теплоизоляционными материалами и выполняет функцию влаго- и ветрозащиты.

Керамзит

Негорючий насыпной утеплительв виде шариков различных размеров разработан специально для обустройства пола. Плюсы керамзита:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • доступность;
  • легкость самостоятельного монтажа.

  • значительный вес. Материал не рекомендован в качестве утепляющего слоя на тонких деревянных перекрытиях, подходит исключительно для теплозащиты конструкции пола на первом этаже;
  • низкая влагостойкость. Керамзит применяется в дуэте с гидроизоляцией.

Керамзит – утеплитель для утепления деревянного перекрытия

Чтобы обеспечить плотность укладки, смешивают крупные и мелкие керамзитовые шарики.

Нередко отдают предпочтение пенополистирольной крошке как инновационному утеплителю для деревянных перекрытий. Решение идеально для обустройства теплозащиты межэтажных панелей. Такой же эффективностью располагает и эковата, хотя стоимость укладки высока в силу необходимости применения специального оборудования.

Пенополиуретан

Универсальный утеплитель нового поколения, наносится в виде пены, которая полностью заполняет пустоты любой конфигурации. Пенополиуретановая масса позволяет исключить мостики холода, создавая монолитное изоляционное покрытие. Материал идеально подходит для утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам, эксплуатационный ресурс пенополиуретанового напыления составляет 40-50 лет.

Критерии выбора материала

Деревянный каркас частного дома предъявляет собственные требования к выбору теплоизоляционного решения:

  • коэффициент теплопроводности. Показатель важен для обеспечения требуемого уровня сопротивляемости к потерям тепловой энергии;
  • уровень паропроницаемости. К примеру, для сохранения эксплуатационных свойств минваты необходима защита пароизоляционной мембраной, так как волокнистый утеплитель впитывает влагу из воздуха;
  • коэффициент влагостойкости;
  • класс горючести;
  • экологичность;
  • морозоустойчивость;
  • стойкость к воздействиям микробиологических угроз;
  • уровень привлекательности для грызунов и насекомых;
  • легкость и удобство монтажа.

Важным критерием считается и доступность материала. Одним из наиболее популярных в частном домостроительстве утеплителей является базальтовая вата. Решение предусматривает предельно низкие параметры теплопроводности, экологичность, высокий уровень стойкости к воздействиям влаги и пара, реализуется в относительно демократичном сегменте, подходит для самостоятельного монтажа.

Методы укладки утеплителя

Обустройство, затрагивающее межэтажный сегмент, пространство чердака и проемы в потолках и над цоколем выполняется по разным технологиям. В зависимости от особенностей конструкции рассматриваются варианты укладки утеплителя сверху деревянныхбалок или снизу. К примеру, пол первого этажа без подвала утепляется сверху, наличие цокольного помещения позволяет провести часть теплозащиты снизу.

Особенности утепления снизу

Чтобы создать нишу для укладки утеплителя, снизу по балкам набивают доски или листовой материал. Перед этим для обеспечения гидроизоляции утепляющего слоя из минваты или пенопласта основу обшивают пленкой. Влагозащитный ресурс укладывается полосами поперек лагов с перехлестом периметра не менее 10 см, швы надежно закрепляются скотчем.

Остальная часть работ выполняется сверху:

  • заготавливается утеплитель под параметры расстояния между лагами, чтобы материал полностью заполнил пространство, лег плотно, не оставляя зазоров и щелей по периметру;
  • в зависимости от высоты балок и толщины изоляции материал укладывают в 2-3 слоя с перемещением стыков;
  • выполняется гидроизоляция. Пленку крепят к лагам с помощью степлера, швы обрабатываются скотчем.

Утепление деревянного перекрытия снизу

Далее укладывается настил из досок или плит и выполняется финальная отделка напольной конструкции.

Нюансы утепления сверху

Схема работ предусматривает оформление ниши досками или панелями. Для этого к нижней части балок прикрепляется черепной брусок, на который укладывается сплошная основа для монтажа теплоизоляции. Далее первым слоем монтируется гидроизоляция с учетом технологических особенностей. Следующим этапом проводится укладка утеплителя, который сверху обеспечивается вторым слоем влагозащитной пленки.

Технология проведения работ по утеплению перекрытий из дерева в частном доме

Теплоизоляцию планируют в зависимости от конструкции деревянного перекрытия, учитывая характеристики утеплителя и эффективность применения в конкретном случае.

Утепление потолочного перекрытия

Так как при теплозащите потолочной поверхности требуется приложить немало усилий, чаще всего работы организуются на верхнем этаже. Если же отсутствует такая возможность, плоскость утепляется экологически безопасным вариантом теплоизоляции и отделывается подвесным потолком.

  1. Потолочная поверхность обшивается гидро- и парозащитной мембраной с припуском по периметру, для достижения эффекта монолитности швы заклеиваются скотчем.
  2. Выполняется каркас по деревянным брускам. При необходимости можно использовать металлические профили требуемого сечения.
  3. Между элементами конструкции фиксируется теплоизоляционный материал, для крепления используются метизы или клей в зависимости от вида утеплителя.
  4. Прокладывается второй влагозащитный слой и выполняется потолочное покрытие.

Нюансы утепления чердака с деревянными перекрытиями

Технология утепления чердачного перекрытия по деревянным балкампредусматривает следующие этапы:

  1. Подготовительные работы. Требуется обработать древесину специальными составами, при необходимости выполняется усиление конструкции.
  2. Основание обеспечивается гидро- и пароизоляцией. Мембрана укладывается внахлест, крепится степлером, стыки зашиваются липкой лентой.
  3. Далее в пространство между балками следует плотно уложить слой мягкого утеплителя в виде рулонной минваты или матов.
  4. Второй пласт из жестких минераловатных плит с кашированным покрытием монтируется по верхней грани балок перекрытия. Данный вид утеплителя способен выдерживать ограниченное хождение без риска деформации.

В завершении выполняется гидроизоляционный слой из наплавляемых кровельных материалов.

Альтернативный вариант теплозащиты чердака:

  1. Конструкция из древесины обрабатывается антипиренами и антисептиками.
  2. Выполняется пароизоляция, укладывается утеплитель.
  3. По балкам устанавливаются лаги, между профилями монтируется второй слой теплоизоляции.
  4. Поверхность обшивается с помощью влагостойких панелей (ДСП, ОСП и других аналогов.).

Плиты минваты можно заменить пеноплексом или пенополистиролом, для фиксации утеплителя применяется клей.

Утепление межэтажных перекрытий

Для теплоизоляции межэтажного пространства рекомендуется использовать метод утепления сверху, то есть монтировать теплозащиту на полу второго этажа.

  1. Подготовка поверхности. Сначала выполняется демонтаж пола с учетом возможности повторного использования финишного покрытия, подложки и других составных элементов напольного пирога. Далее снимается черновой пол, освобождается пространство между несущими балками, удаляется старый теплоизоляционный слой и мусор. Деревянные конструкции покрываются антипиренами и другими защитными составами для улучшения эксплуатационного ресурса.
  2. Для удобства работы на балки устанавливаются доски, так как конструкция потолка первого этажа не способна выдержать вес человека.
  3. Первым слоем укладывается пароизоляционная мембрана.

Между деревянными балками монтируют утеплитель, не оставляя зазоров. Для этого теплоизоляцию подрезают с запасом, учитывая плотность стыков как по периметру деревянной конструкции, так и между элементами утепляющего материала. Сверху следует уложить защитную мембрану. Финальные работы подразумевают монтаж досок или панелей, укладку подложки и напольного покрытия.

Монтаж софитов на карнизы и свесы крыши своими руками

Крыша дома – сложная, многослойная конструкция, от надежности и продуманности которой зависит комфорт проживание и долговечность строения. Она защищает от холода, атмосферных осадков и ветра. Процесс возведение крыши в настоящее время сильно отличается от того же процесса каких-то 50-70 лет назад, так как строительный рынок за это время увеличил ассортимент присоленный, инструментов и материалов, значительно упрощающим работу. К таким изобретениям, помогающим в нелегком деле возведения крыши, относятся софиты, панели, используемые для подшивки карнизов. В этой статье мы расскажем, как своими руками выполняется монтаж софитов.

Устройство и виды

Софитами называют панели, используемые для подшивки карнизов, отливов, свесов, с частичной или полной перфорацией. По внешнему виду они напоминают обычный сайдинг, но имеют ширину до 80 см, что ускоряет и упрощает процесс монтажа своими руками. Софиты изготовляют из многих материалов: из пластика, оцинкованной стали, алюминия. По внешнему виду различают следующие виды продукции для подшивки крыши:

    Перфорированные. Полностью перфорированные софиты представляют собой панели, поверхность которых полностью равномерно покрыта отверстиями. Через эти отверстия активно осуществляется воздухообмен, поэтому такими панелями подшивают карнизные свесы. Монтаж софитов с полной перфорацией своими руками позволяет защитить пространство между краем крыши и стеной от проникновения влаги, насекомых, птиц, но при этом не ограничивать циркуляцию воздуха между стропильной системой и атмосферой.

Важно! Выбирая софиты, в первую очередь обращайте внимание на ширину панелей. В строительных магазинах встречаются модели с размером 30-80 см. Учтите, чем шире софит, тем быстрее и легче выполнить подшивку своими руками. Неопытному мастеру удобнее будет работать с виниловыми панелями, так как они проще режутся, а также имеют меньший вес.

Способы монтажа

Установка софитов – достаточно простая работа, с которой своими руками может справится даже начинающий строитель. Для монтажа потребуется полный комплект крепежных профилей, ножовка или острый нож, саморезы, шуруповерт, маркер, линейка, а также лестница, так как работа выполняется на высоте. Существует две распространённых методики подшивки свесов софитами:

    Диагональная подшивка. При диагональном методе подшивки софитные панели располагаются параллельно кровельному свесу крыши. Чтобы выполнить монтаж таким образом, крепежный профиль устанавливают прямо на стропильные ноги или кобылки. Диагональный метод установки подходит не для каждой крыши: он выполняется, если уклоны не превышает 25 градусов, а длина свеса не больше 5-6 м. Этот вариант подшивки не очень удобный, так как крепление софитов происходит в труднодоступных местах, кроме того, он отнимает больше времени, увеличивает расход материала.


Горизонтальная подшивка. Горизонтальный способ подшивки отличается от диагонального тем, что софиты прикрепляются параллельно уровню земли. Для этого из деревянных брусков или металлических уголков сооружается короб, на который в последствии фиксируются панели. Такой метод позволяет в короткие сроки подшить длинные свесы и сэкономить, сократив расход софитов. Для самостоятельного монтажа этот способ подходит больше, так как реализация горизонтальной подшивки проще диагональной.

Обратите внимание! Трехметровый софит в розничных магазинах стоит 250-600 рублей, на эту сумму влияет материал, ширина и страна-производитель, выпускающая продукцию. Кроме того, для подшивки потребуется комплект направляющих планок, который может удвоить озвученную сумму. Средняя стоимость услуг по монтажу софитов составляет 300-350 рублей за погонный метр, поэтому выполнив работы своими руками, можно сэкономить значительную сумму.

Технология монтажа

Крепление софитных панелей на фронтонный или карнизный свес является простой технологической операцией, которую выполняют после завершения кровельных работ, но перед установкой водосточных желобов, так как они затрудняют доступ к месту монтажа. Инструкция по подшивке элементов конструкции крыши изнутри выглядит следующим образом:

    Подготовительный этап. Во время подготовительного этапа нужно проверить, что стропильные ноги имеют одинаковую длину, а затем закрепить на нее ветровую (карнизную) доску, на которую в последствии устанавливаются кронштейны для фиксации водостока.

Важно! Виниловые софиты претерпевают линейное колебание размеров при изменении температуры окружающей среды. При повышении они немного расширяются, а при похолодании – сжимаются. Хоть эти колебания совсем незначительны и не превышают 1-2 мм, опытные мастера рекомендуют избегать жестких креплений при монтаже. Закручивая саморез, нужно остановится и оставить зазор 1-2 см, чтобы софиты не деформировались при изменении размера.

Выбирая материал для подшивки свесов, нужно помнить, что софиты обладают малым весом, легко монтируются и обеспечивают вентиляцию стропильного каркаса кровельной конструкции. Способность беспрепятственно пропускать воздух, но препятствовать проникновению влаги – главное преимущество, отличающее этот вид панелей, которые в прямом смысле продлевают жизнь деревянным стропилам и термоизоляционному материалу, не позволяя распространиться грибку, плесени и гнили.

Установка и монтаж софитов на карниз крыши: пошаговый инструктаж по подшивке карнизов

Сегодня производители софитов в один голос утверждают, что установка их продуктов – занятие легкое и простое. Ведь на таких изделиях уже есть все необходимые замки, отверстия и приспособления, а сопутствующая техническая документация подробно освещает каждый шаг.

И правда, есть ли в этом процессе тонкости и нюансы, о которых лучше знать заранее? Скажем вам так: грамотный монтаж софитов действительно доступен любому мастеру, но, чтобы подшивка кровли служила долго и выглядела презентабельно, важно быть подкованным также теоретически.

Поэтому мы постарались составить для вас понятную и подробную инструкцию с иллюстрациями, которая поможет быть уверенным в каждом шаге.

Содержание

Этап I. Предварительный монтаж обрешетки

Начнем с самого начала. Так, подшивать свес крыши нужно до начала настила кровельного материала. Также предварительно следует теплоизолировать стены, чтобы между стенами и крышей не было незащищенных участков.

И в первую очередь рассчитывают и монтируют обрешетку. Самый простой и наиболее распространенный способ подшивки крыши софитами – горизонтальный. Для этой задачи к стропилам или их продолжению в виде кобылок предварительно крепят бруски, формирующие каркас короба.

На этом этапе крайне важно контролировать при помощи уровня и отвеса будущую плоскость подшивки. Вот несколько вариантов, как именно располагать брусья обрешетки на свесе стандартной крыши:

Нельзя сказать, что горизонтальное или диагональное расположение обрешетки лучше. Здесь скорее все зависит от того, какой свес вам кажется более эстетичным и планируете ли вы располагать в софитах кабеля коммуникаций и встраивать светильники. Тогда горизонтальный вариант более целесообразен, конечно.

Укладывать обрешетку нужно по периметру свеса, параллельно стене, и в качестве материала подходит оцинкованный профиль или деревянные рейки. Если отдаете предпочтение древесине, то следите за тем, чтобы бруски были достаточно сухими, с влажностью не более 15-18%, без сучков и изгибов, а если металлу, то выбирайте либо алюминий, либо антикоррозийную сталь.

Между рейками должно быть расстояние не больше 30-40 см. Если так получится, что свес все-таки превышает 40 см, нужно будет установить дополнительную рейку – между внутренней и внешней.

Со стороны лобовой доски и стены прибейте две доски, на которые потом вы будете фиксировать планки софитов и доборные элементы. При длине свеса более 80 см возьмите три точки крепления. При этом доски должны быть достаточной ширины для монтажа софитов и доборных элементов более 100 мм шириной.

Этап II. Подготовка и подрезка софитов

Теперь давайте позаботимся о том, чтобы не испортить сами панели до начала их монтажа. Так, только что приобретенные софиты необходимо укладывать на ровную, плоскую поверхность. Хранят упаковки с ними в стопках из пачек, но не более 15 вместе в одной стопке.

Если площадка открытая, то упаковки лучше вскрыть. Если к таким советам не прислушаться, то на исходе есть риск получить не совсем ровные детали, которые потом попросту не получится вставить в пазы. Представьте, насколько неприятно будет обнаружить этот дефект уже в процессе монтажа.

Далее, панели софитов нужно подготовить так, чтобы длина их была на 50 мм меньше, чем свес от стены до лобовой доски. Сами софиты подрезать не сложно, только обязательно используйте защитные очки.

Для циркулярной пилы используйте полотно с тонкими зубьями в обратную сторону или другие подходящие инструменты:

Небольшой совет: если вам удобнее работать с ножницами по металлу, то попробуйте сделать так: не режьте сразу по всей длине ножниц, а используйте их лезвие только на ¾. Для резки также подходит нож. Проведите им небольшую борозду в нужном месте, а затем согните и разогните софит несколько раз, пока панель не сломается. Сразу прорезать насквозь не нужно.

Помните, что резать панели можно только начиная с крепежной части. Вот какими инструментами удобнее регулировать длину виниловых софитов:

Вот процесс работы с популярными алюминиевыми софитами:

К сожалению, не все знают, что в работе с металлическими софитами есть свои особенности. Так, их нельзя резать абразивным кругом, т.е. болгаркой. Это приводит к повреждению полимерного покрытия и быстрой коррозии металла.

Вплоть до того, что даже производители не дают гарантии на софиты, которые подрезались при помощи болгарки. Для этой задачи куда более подходят вырубные ножницы, мультифункциональные резаки или специальные насадки на дрель.

Этап III. Фиксация фасок и профилей

Теперь переходим непосредственно к монтажу софитов. Давайте рассмотрим, для каких задач нужны специальные профили и фаски, которые всегда идут в комплекте:

  • J-профиль – это основной подвесной элемент. Им обрамляют карнизный свес и стыкуют две панели софитов по длине.
  • L-образная панель нужна для лобовой планки. Выпускается размерами 15, 20 или 25 см, реже – 45 см. Такая планка позволяет подшить кровлю под углом.
  • J-фаска – это ветровая планка с J-профилем. Она позволяет подшивать свес перпендикулярно стене, и выпускается в размерах 15, 20 и 25 см, иногда 40 см.

Вот как работать с J-планкой. Устанавливать ее нужно параллельно стене дома, а для этого измерьте расстояние между этими планками и отнимите 6 мм для температурного изменения размеров панелей. Далее установите отрезанную панель в пазы и прибейте планку так, чтобы потом крепеж не мешал свободному расширению материала. Соедините панели между собой в замке.

Укладывайте панели в горизонтальном или наклонном положении. Сохраните расстояние между точками крепления в 30 см. А на углах поворота с 45° установите две J-планки, которые будут соединены задними стенками и Н-профилями.

Вот где конкретно фиксируют все эти элементы:

Способ с J-фаской более эстетичный, ведь так хорошо скрывается весь крепеж. Вот как с ней работать:

  • Шаг 1. Со стороны стены установите J-профиль, прямо на доску, при помощи саморезов с шагом 50-60 см.
  • Шаг 2. Далее, по верхней линии лобовой доски зафиксируйте финишную планку. Если нужно, обрежьте лишнее, подогнав длину плоской части.
  • Шаг 3. Затем J-фаску нужно вставить в финишную планку и закрепить. Это позволит избежать волнистости самой фаски.

Что касается финишной планки, без нее можно обойтись, если вы будете использовать коротки крюки водостока. Такие крюки крепят прямо в лобовую доску, а J-фаску фиксируют саморезами. Если же торцевая или лобовая доска будут оставаться открытыми ради декоративности, тогда применяйте два J-профиля.

Также, если J-фаску нужно будет повернуть, то следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. Начинайте монтаж софитов на карниз крыши с угла, и для этого заранее отметьте линию сгиба там, где планка будет согнута на повороте там, где остается 150 мм от края.
  • Шаг 2. Теперь паз срежьте до сгиба и оставьте только завальцовку у нижней полки.
  • Шаг 3. На нижней полке проделайте вырез под 45°. Теперь фаску согните так, чтобы край нижней полки оказался снаружи. Сейчас короткий край планки не нужно крепить к обрешетке, т.к. он будет прижат к лобовой доске уже следующей планкой.

Если вы дополнительно будет потом проводить держатели или кабели, тогда в такой обшивке нужно оставлять отверстие на 5 мм больше, чем нужно для сверла. Это также необходимо для сжимания и расширения.

Этап IV. Вставка и фиксация панелей софитов

Отметим еще несколько важных моментов. Чтобы самостоятельно установить софит, вам нужно будет вооружиться шуруповертом, кровельными клещами, рулеткой, уровнем и лобзиком с пилкой по металлу.

Не забудьте также приобрести специальный корректор для устранения царапин для металлических панелей (если вы устанавливаете именно такие), ведь все равно где-нибудь поверхность будет повреждена, и нужно будет защитить покрытие в этом месте.

Сами панели вставьте в J-профили с небольшим зазором:

Закрепите софиты саморезами и специальной заклепкой. Желательно применять крепеж с окрашенной головкой. Также п анели разрешено фиксировать при помощи саморезов с прессшайбой.

Для открытых свесов нужно использовать F-профиль:

  • Шаг 1. Сделайте при помощи уровня отметку параллельно поясу крыши у края стены и прибейте профиль к задней стене дома.
  • Шаг 2. От этих вертикальных отметок отступите 2 см вверх и проведите меловую линию.
  • Шаг 3. Вот вдоль этой линии установите F-профиль так, чтобы на линии оказалась верхняя кромка. Здесь очень важно сделать все правильно, ведь именно этот профиль образует заднюю поддержку софитов.

А вот для закрытого свеса дополнительно еще нужен J-профиль:

  • Шаг 1. Измерьте расстояние между J-профилем и F-профилем, от переднего до заднего края.
  • Шаг 2. Отрежьте панели по вымеренному отрезку и отнимите 3-5 см, чтобы учитывать возможное расширение. Для этой цели лучше использовать сплошные панели, кроме тех мест, где будет обустроена вентиляция – там подойдет и перфорированный софит.
  • Шаг 3. Отрежьте панели по длине и вставьте их одним концом в ту поддержку на стене, которую вы установили – F-профиль или J-профиль. Выровняйте профиль и зафиксируйте его.
  • Шаг 4. Как только установите первую панель, закрепите замок второй. Закройте край с прорезями.
  • Шаг 5. Подгоните вручную панели друг к другу. Если ширина не менее 45 см, дополнительные промежуточные поддержки не нужны.

Углы делают при помощи J-профиля или H-профиля. Сложите оба профиля задними гранями друг к друга, чтобы создать дополнительную поддержку для софитов.

Далее, внимательно следите за тем, чтобы панели софитов не были натянуты слишком сильно, иначе их форму может «повести». Поэтому с тарайтесь не натягивать горизонтальные панели обшивки при монтаже, лучше просто нажимайте на низ и тяните их вверх до полного сцепления.

На практике вы сразу поймете, что да как, а подготовиться к процессу вам поможет этот видео-ролик:

Если все получилось, прибитые панели будут висеть без натяжения. Если же панели окажутся все-таки натянутыми, в замках возникнет трение, а профиль рискует изменить форму, деформироваться, одним словом.

Этап V. Важные тонкости применения крепежа

Давайте рассмотрим, какое крепление лучше всего подходит для этой задачи. Так, для монтажа софитов нужны антикоррозийные шурупы или гвозди (но только антикоррозийные). Дело в том, что софиты будут все 365 дней в году иметь прямой контакт с открытой атмосферой. А в особо дождливые дни влажность воздуха достаточно высока.

Шляпка у гвоздей и шурупов в диаметре должна быть не уже 8 мм, а ножка – 3 мм. Движение панели в процессе монтажа обязано быть свободным Правильно ли вы все сделали, поможет проверить обычная копеечная монета, которая, если все сделано правильно, поместится между шляпкой и панелью. А между крепежом и поверхностью панели оставляют не менее 1 мм:

Гвоздь старайтесь не забивать глубоко – необходимо оставить 1 мм между сайдингом и низом шляпки гвоздя. Прибивать гвозди лучше на расстоянии 40-60 см друг от друга – так, чтобы панели смогли свободно двигаться.

За бивайте их прямо в центре прорези, и ни в коем случае не на конце, иначе испортите панель обшивки. На всех стыках и ограничителях на конце профилей обязательно оставляйте минимальный зазор в 5 мм, а если работаете в холодную погоду – то все 6 мм.

Этап VI. Оформление углов подшивки

Завершает весь процесс монтажа софитов оформление углов. Поворот реализуют как прямым углом, так и по диагонали. Диагональная стыковка смотрится более эффектно, но в выполнении более сложная.

На стыках панелей для обхода углов используется либо Н-профиль, либо два J-профиля. Так, в диагональном варианте применяется J-профиль, а сами панели софитов обрезают, чтобы углы подходили друг другу.

Если вам вообще не нужно будет скрывать крепеж, установите простую стыковочную планку:

  • Шаг 1. С делайте разметку: приложите планку к месту так, чтобы остались минимальные зазоры между доборными элементами. Все лишнее отрежьте.
  • Шаг 2. Закрепите планку саморезами к обрешетке и разметьте панели, которые примыкают к Н-профилю так, чтобы стык в итоге выглядел симметричным.
  • Шаг 3. Удалите с подшивки строительный мусор и оставшуюся защитную пленку, подкрасьте все потертости и царапины.

Сами профили нужно монтировать на обрешетку, чтобы создать дополнительную опору. Вот как выглядит прямое и диагональное оформление углов в подшивка карнизов софитами :

Если при установке софитов были соблюдены все правила, вся свес крыши будет выглядеть аккуратно, органично и целостно. Кроме того, у софитов есть важная функция, которую те будут выполнять только при качественном монтаже. А благодаря нашим мастер-классам и иллюстрациям вы сможете разбираться в тонкостях такого процесса, и быть уверенным в результате.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: