Укладка керамической плитки на стену

Укладка плитки на стену своими руками: подробная пошаговая инструкция

1. Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.

Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.

Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.

Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.

Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание!

Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.

На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

Популярная настенная плитка

Плитка Бланше белый грань 9,9х20

Керамогранит Коллиано орнамент 30х30

Керамогранит Calacatta extra белый 60,7х60,7

Плитка Forza Calacatta White Wall 01 25х60

Плитка Effetto Wood Ocher 03 25х60

Плитка Effetto Base Grey Wall 01 25х60

Декор Frame Decoro Milk 25х76

Керамогранит Nomade Turquesa 13,9х16

2. Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.

Совет!

Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;

Перфоратор с миксерной насадкой;

Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;

Уровень и угольник;

Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;

В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;

Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;

Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.

Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

Читайте также:  Установка гипсовых маяков. Быстрая установка маяков для штукатурки из гипса

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.

4. Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание!

Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.

5. Последний этап – самый важный!

Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: – Это все сделал я сам своими руками!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

Укладка настенной керамической плитки

1 Необходимые инструменты

Для подготовки к укладке плитки понадобятся:

Для укладки плитки понадобятся:

На выбор «правильного» клея существенное влияние оказывает тип поверхности, на которую в дальнейшем будет укладываться плитка:

Основание Тип клея
Минеральное (цементная, цементно-известковая, известковая, гипсовая штукатурка, бетон). Плиты из гипсокартона. Старая глазурь. Деревянное или из древесных материалов. (ДСП, древесные плиты, доски). Эластичный быстровяжущий клей + грунтовочная эмульсия. Клей повышенной эластичности или дисперсионный клей + грунтовочная эмульсия. Клей повышенной эластичности и сцепляемости. Дисперсионный клей.

3 Необходимые материалы

Грунтовочная эмульсия

Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания.

Улучшающие добавки

Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания.

Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.

Шпаклевочная масса

Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены.

Затирка для швов

Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.

4 Подготовка основания

Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.

5 Определение положения плиток

Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).

Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.

Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.

Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.

6 Укладка плитки

Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.

Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.

Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.

Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.

Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.

Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.
Читайте также:  Треснул поддон душевой кабины - что делать

Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

ПРОСТАЯ РЕЗКА

Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.

ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

Неровные края спилить и отшлифовать.

СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА:

Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

9 Дополнительные советы

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

10 Плитки с узором, декоративные элементы

Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

Как правильно класть на стену плитку своими руками

Современное жилье красивое, удобное и комфортное, но в первую очередь этому способствует, пусть и недорогой, но с душой выполненный ремонт. Преобразить любое помещение можно с помощью плитки, причем она используется в санузле, на кухне и в коридоре, а другими видами отделочного материала облицовываются все остальные помещения.

Но перед тем как класть на стену плитку, нужно ознакомиться с ее характеристиками, и узнать рекомендации производителя.

Отличия отделочного материала

Не будем сильно углубляться в технические характеристики каждого вида плитки, но очень важно учитывать, из какого материала она изготовлена.

Например, кафель относится к разряду влагостойких, потому что изготовлен из обожженной глины, а отделочный материал из гипса не дружит с водой – быстро впитывает ее и коробится. Учитывая характеристики, нужно для каждого помещения подбирать соответствующую его параметрам плитку.

Кафель более крепкий, и его можно мыть, тогда, как гипсовая плитка боится воды и не устойчива к ударам, а на ее неровной поверхности скапливается пыль. Взвесив все за и против, владелец жилья должен сам определить, где, как и какой плиткой будет отделано помещение.

Что включается в подготовку поверхности

Теперь рассмотрим, как выполняется подготовка стен к укладке плитки. Класть кафель можно на клей или цементно-песчаный раствор, и от выбора типа клеящей смеси зависит подготовка основания. С помощью цементно-песчаного раствора можно укладывать плитку на неровную стену, так как слой этого состава будет немалым, что поможет перекрыть все неровности.

Сэкономив на выравнивании стен перед укладкой плитки, придется долго возиться во время ее укладки, пытаясь выровнять поверхность. Так как раствор быстро теряет пластичность, то придется неоднократно снимать кафель, очищать основание от раствора, и вновь укладывать кафель на место.

Затем нужно будет основательно прочищать швы – как говорится, «овчинка не стоит выделки», поэтому детально на этой технологии не будем останавливаться.

  1. Чтобы укладка кафельной плитки на стену была выполнена без маленьких вставок, иногда приходится наращивать основу цементно-песчаным раствором.
  2. Например, расстояние от угла до двери составляет 83,5 см.
  3. Размер кафеля 20×30 см.
  4. Получается, что на эту поверхность ляжет 4 плитки, но еще остается 3,5 см.
  5. Откинем на межплиточный шов 1 см, и 0,5 см на плитку на угловой стене – остается 2 см.
  6. Отрезать такие узкие полосочки нецелесообразно, поэтому боковую стену можно нарастить, как минимум, на 1,5 см, а при кладке разложить кафель, немного увеличив швы, чтобы она легла равномерно. В зависимости от того, насколько хорошо выровнена стена, зависит, какой слой клея будет наноситься впоследствии.

Более прогрессивный метод подготовки стены заключается в основательном выравнивании основания с помощью цементно-песчаного раствора или гипсокартона «под ноль».

При проверке правилом или клином допускается, что останутся крошечные просветы. Выровненные стены грунтуются составом, имеющим свойство глубоко проникать в поверхность. Такой способ подразумевает, что будет нанесена минимальная толщина клея.

Разобравшись с вопросом, как подготовить стены, позаботимся об инструменте.

Подготовим инструмент

Рулетка и молоток есть у каждого хозяина, но чтобы быстро и правильно класть кафельную плитку понадобится специальный инструмент:

  • пузырьковый уровень;
  • лазерный уровень;
  • мастерок или шпатель;
  • резиновый шпатель;
  • гребёнка (зубчатый шпатель);
  • правило 1–2 м (зависит от ширины стены);
  • ручной плиткорез (или электрический);
  • кусачки;
  • болгарка с алмазным кругом;
  • дрель с насадкой миксер;
  • монтажные крестики и/или СВП;
  • поролоновая губка;
  • мягкая ткань.
Читайте также:  Штукатурка Кнауф фасадная: виды и характеристики

Подготовив весь необходимый инструмент, можно приступать к разметке стен.

Зачем нужна разметка, и как ее нанести

Технология укладки керамической плитки на стену подразумевает нанесение разметки, поэтому нужно узнать, что это такое, и как наносится.

Нужно выяснить для себя еще один вопрос – где больше будет видна обрезанная плитка – снизу или сверху? Многие люди, даже не задумываюсь, отвечают: «Конечно же, сверху». Но такое утверждение не всегда правильное. В большом помещении, действительно сразу становится заметна обрезанная плитка, приклеенная под потолком, особенно когда нижнюю почти не видно из-за мебели.

В маленьком туалете на потолок вообще никто не смотрит, а в ванной комнате только тогда, когда лежишь в ванне. В зависимости от типа помещения укладка керамической плитки на стену выполняется по-разному. Если сверху будет целый кафель, значит, от потолка до пола откладывается расстояние, равное высоте плитки + толщина крестика.

Покажем это на примере.

Условно примем, что высота комнаты 240 см, высота кафеля 30 см, а толщина крестиков 0,3 см. Значит, ее высота вместе с крестиком будет 30,3 см. 8 плиток не помещается, поэтому берем 7 шт.
7×30,3=212,1

Так мы узнали расстояние от самой высокой точки потолка до уровня второго ряда кафеля, с которого начнется кладка.

Если укладка настенной плитки будет производиться таким образом, чтобы низ не был обрезанным, то замеры выполняются от нижней точки пола. Отмеряется расстояние в 30 см и наносится метка, по которой с помощью лазерного уровня отмечается горизонтальная линия.

Несколько иначе выполняется разметка при диагональной укладке кафеля на стену. В этом случае используется квадратная плитка, а точкой измерения служат не ее габариты, а расстояние от одного угла, до другого.

Укладка кафеля

Рассмотрим, как клеить плитку на стену в зависимости от типа укладки.

Чтобы в каждом пункте не повторяться, затронем общие моменты, поясняющие как правильно клеить плитку:

  • Не нужно гадать, чем приклеить кафель. Используйте рекомендованные клеящие смеси, которые могут быть как для наружных, так и для внутренних работ. Для ванны выбираются последние со свойствами влагостойкости.
  • Клей замешивается миксером небольшими порциями.
  • По отмеченной линии прикрепляется к стене направляющая (обычно профиль CD). Лазерный уровень оказывает неоценимую помощь, но при отсутствии этого прибора можно обойтись водяным уровнем.
  • У многих людей часто возникает вопрос по поводу того, нужно ли замачивать плитку перед укладкой. Раньше это было нормой, так как вместо клея использовали песчано-цементный раствор.

Профессиональный плиточник покажет, как класть керамическую плитку на стену — видео

Теперь рассмотрим, как выполняется укладка плитки на стену своими руками. В случае если у вас на стене уже есть старая плитка и держится она надежно, то допускается класть плитку на плитку. Как это сделать правильно читайте тут.

Шов в шов

Такой способ самый популярный, его даже называют традиционным. При такой раскладке одна плитка располагается точно над другой, поэтому ряды получаются ровными как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

При монтаже нужно следить, чтобы ни одна плитка не оказалась перевернутой, так как это не самым лучшим образом скажется на внешнем виде покрытия. Очень важно, чтобы все зазоры были одинакового размера, а ряды были уложены строго горизонтально, иначе в углах это станет очень заметно, так как каждая новая угловая плитка будет отличаться размером от предыдущей.

Вразбежку

Если принято решение приклеить кафельную плитку на стену вразбежку, то нужно принять во внимание, что может быть несколько схем. Уложенный кафель может напоминать кирпичную кладку, и тогда поверхность станет похожа на кирпичную стену, или же каждая новая плитка укладывается с небольшим смещением в сторону.

Если планируется сделать покрытие разноцветным, то лучше сначала разложить кафель на полу таким образом, как он будет уложен на стене, и посмотреть на то, что получилось. При укладке основное внимание уделяется горизонтальным швам.

По диагонали

Если хотите на стену класть плитку по диагонали, то следует принять во внимание, что это самый сложный способ. Монтаж начинается от видимой части помещения. Основная сложность заключается в точном разрезании кафеля по диагонали, ведь малейшее отклонение станет очень заметным.

Каким бы способом ни была выполнена укладка кафеля, он должен быть расположен в одной плоскости, поэтому постоянно приходится ее проверять и выравнивать правилом. Есть очень удобное приспособление, которое называется «Система Выравнивания Плитки» (СВП).

После приобретения такого облицовочного материала, нужно рассортировать его по размерам. Периодически, пока клей не засох, нужно прочищать межплиточные швы. Теперь осталось затереть швы фугой, а затем мягкой тряпочкой натереть поверхность, чтобы покрытие приобрело презентабельный вид.

Видео — укладка плитки на стену своими руками. Пошаговая инструкция

Отделка гипсовыми элементами

Также необходимо разобраться, как клеить гипсовую плитку на стену, ведь сам материал и технология монтажа имеют свои особенности. Что такое гипсовая плитка и для чего она предназначена? Это довольно хрупкий материал, который с легкостью впитывает воду, поэтому не рекомендуется ее использовать для облицовки влажных помещений.

Сама плитка имеет форму кирпичиков, а поверхность ее неровная, благодаря чему создается ощущение, будто помещение отделано кирпичом или камнем, что вносит свои коррективы в технологию монтажа. Учитывая эти и другие особенности, опишем, как правильно класть гипсовую плитку.

Перед тем как класть на стену плитку, поверхность нужно подготовить точно так же, как и под кафель, возможно, придется шпаклевать стены.

  • Монтаж начинается с видимой части помещения. Иногда попадаются элементы разного размера, и тогда нужно отложить в сторону те, у которых максимальная толщина, чтобы ими воспользоваться для монтажа на другую стену.
  • На стену наносится клей с таким расчетом, чтобы можно было приклеить 4 элемента.
  • Толщина плиточного клея регулируется зубчатым шпателем, и если стена плохо выровнена, то можно увеличить слой клеящей смеси или воспользоваться отложенными толстыми элементами.
  • На изнаночную сторону гипсовой плашки тоже наносится клей.
  • Плитка слегка прижимается к стене и корректируется ее положение, а если в швах выступил клей, то его нужно аккуратно убрать, а если состав попал на лицевую часть облицовочного материала, то он удаляется кистью, смоченной в воде.
  • Каждый следующий ряд укладывается со смещением, чтобы поверхность напоминала кирпичную кладку.

В таком порядке и продолжается работа до полного завершения. Узнав все тонкости, осталось проверить свои способности на деле, облицевав стены в своем доме или квартире.

Укладка плитки на стены: пошаговая инструкция для начинающих с фото и описанием, как класть плитку легко и быстро

Керамическая и кафельная плитка очень популярна в тех помещениях, эксплуатация которых поддается различным воздействиям: повышенной влажности, перепаду температуры, нагрузке.

Поэтому укладка плитки в ванной на стены – это и рациональное, и эстетическое решение, потому что выглядит такая облицовка стен к тому же привлекательно. Тем более что с укладкой плитки может справиться даже непрофессионал.

Какие материалы и инструменты нужны

Список материалов и инструментов для укладки плитки на стену своими руками индивидуален и зависит от помещения. В некоторых помещениях стена уже подготовлена и имеет идеально ровную поверхность. Кому-то понадобится дополнительно ровнять стены, поэтому без некоторых инструментов не получится обойтись.

  1. Сама плитка непосредственно. Перед покупкой нужно высчитать необходимое количество
  2. Плиточный клей и емкость для него
  3. Плиткорез – без него не обойтись, потому что плитку так или иначе придется резать
  4. Кисть для намазывания клея на плитку
  5. Уровень
  6. Резиновый молоток и зубило
  7. Крестики

Данный перечень для укладки кафельной плитки на стену может варьироваться. Он может быть как уже, так и шире. В любом случае, нужно держать некоторые инструменты под рукой, чтобы не возникало непредвиденных ситуаций.

Как подготовить поверхность к отделке

Подготовка стен перед укладкой – это обязательный и важный процесс, который нельзя пропускать. Некоторые думают, что этим этапом можно пренебречь, раз все равно сверху будет класться плитка.

Однако это не так. То, как ляжет плитка и каким будет качество работы, напрямую зависит от первоначальной подготовки места работы.

Этапы подготовки

  1. Старую отделку нужно удалить полностью, даже если это были обои. Особенно если на стене до этого уже была плитка, от нее нужно избавляться совсем, включая остатки клея.
  2. Штукатурку на стене также важно проверить. Может быть, есть где-то треснувшиеся места или те, которые могут отпасть. Важно удалить это место полностью, проведя профилактические работы по восстановлению на всем периметре.
  3. Место, где будет лежать плитка, нужно проверить на плесень или грибок. Ни в коем случае нельзя оставлять их без внимания, иначе размножение будет продолжаться и под новым покрытием. Укладку можно начинать только после тщательной обработки стен.
  4. Все имеющиеся щели и трещины нужно обязательно замазать.
  5. Перед укладкой гипсовой плитки на стену нужно выровнять поверхность, иначе результат не будет радовать.
  6. Чаще всего плитку кладут в ванной, где влажность всегда повышена, поэтому стоит позаботиться и о гидроизоляции.
  7. На заключительном этапе стену нужно прогрунтовать. Это даст гарантию, что клей лучше схватится и зафиксирует плитку на стене. Если требуется повторное грунтование, его проводят, но не раньше, чем после полного высыхания первого слоя. К укладке плитки можно приступать через сутки после завершения этой работы.

Как замазать трещины

Инструкция по укладке плитки на стены обычно рекомендует следующие действия при наличии трещин:

  • Трещину расширяют, делают диаметр больше, вбивая в нее зубило
  • Трещину обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения
  • Полученный результат заделывают штукатуркой
  • Повторно участок обрабатывают грунтовкой

Как убрать плесень

Изначально нужно избавиться от видимых пятен плесени. Затем стену обрабатывают химическим раствором против грибка либо известным простым методом – уксусом.

После чего следует тщательная просушка и только потом следует нанести грунтовку с антисептическим эффектом.

Как убрать неровности

Технология укладки плитки на стену не может обойтись без важного этапа – выравнивания поверхности. Если неровность небольшая и составляет меньше 1 сантиметра, то достаточно просто прогрунтовать поверхность. Небольшие дефекты также поможет убрать плиточный клей.

Если поверхность больше 1 сантиметра, то нужно оштукатурить стену, а эффект сцепления закрепить армированной сеткой. Стоимость укладки плитки на стену увеличится с таким способом не намного, а эффект будет достигнут большой.

После завершения подготовительного этапа можно приступать к замешиванию клея. Идеальной консистенции поможет добиться строительный миксер с насадкой, напоминающей венчик.

Прежде чем клеить плитку

Пошаговая инструкция для начинающих предупреждает: прежде чем начинать клеить плитку, ее нужно осмотреть. Пренебрегать этим не стоит, иначе можно столкнуться со сложностями в процессе ремонта.

  1. Лицевая часть плитки должна быть ровной. Неровную плитку отложите, поверхность не будет идеальной, особенно если плитка кладется первый раз
  2. Углы должны быть точно ровными, девяносто градусов, иначе эффект будет тот же, что и при неровной плитке
  3. Обычно плитка одной партии совпадает по всем характеристикам, но на всякий случай это нужно проверить

Чем резать плитку

Если смотреть видео по укладке плитки на стены, то можно обратить внимание, что все равно придется подрезать некоторые элементы. Даже если высчитать площадь помещения и подобрать подходящую по ширине плитку, без подрезки все равно не обойтись.

Резать плитку можно с помощью ручного плиткореза. Лучше не тратить время на попытки обрезки плитки с помощью болгарки и других режущих инструментов. Нужного эффекта не добиться, а время будет потрачено.

Резать плитку нужно только под требуемый замер, но не заранее. Даже лишний миллиметр способен испортить общую картину.

Как укладывать плитку

Есть несколько основных способов, как укладывать плитку:

  • Шашки
  • Палуба
  • Плетенка
  • Елочка
  • Лабиринт

В этом случае рисуется эскиз, который переносится на поверхность.

Этапы укладки:

  • Начинать нужно с нижних рядов. Приготовленную смесь наносят на стену, ориентировочно на 2 ряда
  • Нанесенную смесь равняют с помощью шпателя
  • Затем можно начать укладку, пропуская от уровня пола расстояние одного ряда. Заполняют один ряд, проверяют, как ровно легка плитка
  • Для ровности швов используют крестики, главное их вовремя убрать, пока не схватился состав, и плитка не приклеилась
  • Чрезмерно выпирающую плитку можно углубить резиновым молоточком, если плитка провалилась, лучше убрать ее и переделать работу

Так выкладывается несколько рядов, после этого стене нужно дать просохнуть. После просыхания работу можно продолжать. В процессе укладки нужно следить с уровнем за ровностью рядов.

Те элементы, которые требуют подрезки, нужно оставлять на последнюю очередь, как и нижний ряд. Лучше не торопиться с укладкой и не стремиться выполнить работу за один день, особенно если помещение большое.

Как затирать швы

После того, как плитка уложена и просохла, швы нужно затереть. Эта процедура нужно не только для эстетичного вида, но и для защиты от влаги. Для использования затирки так же существуют свои нюансы:

  • Смесь для затирки нужно разводить поэтапно, иначе есть риск, что затирка застынет, так и не понадобившись
  • Для процесса затирки нужно использовать шпатель. Так будет удобнее осуществлять этот необходимый процесс

Смена швов плитки

Даже если плитка прослужила недолго, а швы уже загрязнились, менять полностью плитку не стоит, можно всего лишь заменить швы на новые. Как расшивать швы для плитки, может подсказать следующая инструкция:

  1. Если плитка свежая, а швы не такие грязные, можно проверить, отмоются ли они с помощью химических средств. Если уборка и промывка не помогла, следует приступить к следующему шагу
  2. Если загрязнение не поддается чистке с помощью промывки, нужно размочить его растворителем, а затем убрать затирку скребком. Нужно быть аккуратным и не повредить случайно края плитки, а еще следить, чтобы химические и агрессивные вещества не попали на кожу и не вызвали никакой реакции

Как избежать частой смены швов

Самое лучшее правило для обновления швов – постараться избежать их обновления вообще. Для этого помогут несколько простых советов:

  • От светлой затирки лучше отказаться, потому что пачкается она быстро, а плитку обычно кладут в местах с большим загрязнением
  • Можно использовать эпоксидную затирку, которая будет служить дольше, но и по деньгам получится более затратной.
  • На фото укладки плитки на стены видно, что лучше сохраняется та плитка и затирка, за которой своевременно следят. Для этого всего лишь нужно избегать накопления воды в швах и постоянно чистить швы специальным составом
  • Можно использовать затирку на цементной основе, а швы просто пропитать защищающим от плесени и грибка составом

Как поклеить керамическую плитку на стены ванной комнаты свои руками: руководство, советы, требования к основанию и смеси

Укладка керамической плитки – работа, которая по плечу даже начинающему мастеру. В нашей статье рассказывается, на какие моменты нужно обратить внимание при самостоятельном крепеже материала.

Керамическая плитка: клеим навсегда

Керамическая плитка – оптимальный вариант для отделки ванной комнаты.

Она устойчива к влаге и перепадам температуры, прочна и долговечна.

Для ее монтажа не требуется специальных навыков, а соблюдение несложных правил обеспечит длительный срок службы и привлекательный эстетичный вид помещения.

Преимущества и особенности

Керамическая плитка или кафель – самый распространенный материал, используемый для облицовки стен помещений, к эксплуатации которых предъявляются повышенные требования, например, в ванной комнате. Этому способствует ряд качеств:

  1. Влагоустойчивость. Плитка, особенно глазурованная, не впитывает влагу из воздуха, не сохраняя стены сухими, но и предотвращает появление грибка и плесени.
  2. Прочность и долговечность. Приклеенный к стене кафель сложно испортить. Даже при демонтаже зачастую он остается целым и может использоваться повторно.
  3. Гигиеничность и простота ухода. Загрязнившийся материал легко отмыть влажной тряпкой и специальным чистящим средством.
  4. Экологичность. Данное покрытие не содержит и не выделяет вредных веществ, поэтому не оказывает негативного воздействия на здоровье людей.
  5. Доступность. На рынке много предложений с выгодной ценой.

Укладка керамической плитки: как положить своими руками

С монтажом кафеля справится мастер любого уровня, в том числе и начинающий. Процесс разделен на четыре основных этапа:

  1. Подготовка стены.
  2. Приготовление клеящей смеси.
  3. Укладка.
  4. Затирка плиточных швов.

Какой клей подходит для монтажа

К выбору плиточного клея нужно подходить с особым вниманием, поскольку от его качества зависит, насколько прочной будет кладка. Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор смесей, которые обладают сходными свойствами, но различаются в цене.

Самым дешевым считается клей с цементной основой. Они производятся из экологически чистых материалов с небольшим добавлением полимеров. Продаются в сухом виде. К популярным смесям относятся Litokol K17, Litoflex K80, Superflex K77.

Дисперсионные клеящие смеси стоят дороже. Их особенностью является экономичный расход и повышенные показатели сцепления с материалом. Оправдано их использование при работах на нестандартных основах: дереве, гипсокартоне, металле. Хорошим вариантом по соотношению цены и качества является дисперсионный клей Litoacril Plus.

Высококачественные эпоксидные клеящие смеси стоит использовать только опытным мастерам, поскольку корректировке кладка, приклеенная на такой состав, не подлежит. Стоимость клея такого типа в разы выше, чем других. Высокий рейтинг у продукции марки Химфлекс.

Сравнительно новым вариантом является смесь «жидкие гвозди», основа которых изготовлена из неопрена. Такой раствор хоть и обладает повышенной прочностью, но содержит вредные вещества. Использовать его лучше в хорошо проветриваемых помещениях, к которым не относится ванна. Чаще всего выбирают продукцию марки Quelyd или отечественный Момент.

Как приклеить первые ряды

Самым сложным и ответственным моментом в начале крепежа является укладка первого ряда, который служит ориентиром для всех остальных. Чтобы сделать это правильно, нужно поместить к поверхности стены первый ряд и пометить по верхнему краю плитку, расположенную ниже других.

С помощью уровня по точкам этой метки проводят ровную линию вдоль всего участка, на котором проводится монтаж, далее по этой черте закрепляется металлический профиль или деревянная рейка. Это не даст кафелю съезжать книзу.

По завершении крепежа, профиль (рейка) удаляется со стены.

Как ровно и правильно укладывать плитку

Основные принципы процесса:

  1. Чтобы плитка держалась долго, необходимо правильно подготовить поверхность основания. Для этого удалить старые отделочные материалы, оштукатурить, прогрнутовать. Чем более ровной будет поверхность, тем лучше будет держаться кладка.
  2. При монтаже двигаться снизу вверх. Более нижние ряды при этом служат естественной опорой для верхних. Ровность каждого ряда необходимо замерять уровнем и при необходимости корректировать.
  3. Использование пластиковых крестовин необходимо для поддержки вертикального и горизонтального уровней, а также для фиксации подходящего по размеру шва.
  4. При креплении кафеля к стене, его необходимо плотно прижимать либо легонько пристукивать, незамедлительно удаляя излишки клеящей массы.

Сколько схватывается плиточный клей

Схватывается плиточный клей за 15-20 минут. Для полного высыхания клеящей смеси необходимо около суток. Если работы проводятся в помещении с повышенной влажностью, срок схватывания увеличивается.

Проверить, застыл ли клей, можно постучав по краям кафеля. Если материал полностью неподвижен, работы можно считать завершенными.

Наклейка керамической плитки на стену: советы и рекомендации

  1. При облицовывании стен кафелем, часто материал приходится резать. Такие обрезанные элементы нужно помещать на участки, которые не будут бросаться в глаза.
  2. Опытные мастера начинают класть плитку со второго ряда, а к первому возвращаются по завершению работы.
  3. Для затирки швов можно использовать старую пластиковую карту.

Монтаж плитки, как и любые другие ремонтные работы, требуют терпеливого и неторопливого подхода. После осуществления разметки и кладки первого ряда, работа проводится в полуавтоматическом режиме и не представляет особой сложности.

Полезное видео

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

100 советов по созданию отопления в частном доме

Важно сделать так, чтобы температуру и влажность можно было регулировать в каждой комнате в широких пределах по желанию. Это современный подход к созданию отопления и вентиляции в частном доме, к тому же позволяет хорошо экономить…

Начнем с технических вопросов, а глобальные – уровень затрат и долговечность материалов рассмотрим в конце.

Какое оборудование использовать

Рекомендуется создать максимальную автоматизацию процесса отопления. Это на уровень повышает комфортность проживания, высвобождает массу времени, жизнь становится свободной от таскания топлива и золы, и постоянной слежки, — не прогорело ли.

  • Нужно стараться подключить магистральный газ и установить автоматизированный котел – известные истины…
  • Если газа нет то можно обойтись автоматизированным твердотопливным котлом – такое устройство умеет сжигать не только пеллеты, но и уголь, и мелкие дрова. Но насчет дешевого доступного топлива в регионе нужно выяснить заранее… Газгольдер удобней, н дороже.
  • Применяйте систему теплого водяного пола в дополнение к радиаторам в любом случае.

Все остальное оборудование подбирается уже технически.

Как создать экономичное отопление

Важно, что с автоматизированным котлом можно оборудовать комнатные радиаторы автоматическими термоголовками, и задавать нужный порог срабатывания или программировать. Это дает комфорт и экономию.

  • Нужно предусмотреть заранее, запланировать отключение некоторых комнат или уменьшение температуры в них, для чего радиаторы оборудуются термоголовкамии или регулировочными клапанами – экономия на топливе 20% и выше.
  • Нужно стараться создать программирование отопления, с тем чтобы уменьшать температуру, когда жильцы отсутствуют – дополнительное снижение
  • Внутрипольный обогрев (теплый пол) экономит при низких потолках до 7% денег на отопление, а при высоких – 20% и более…

Важность нагреваемых теплых полов

Последние тенденции в строительстве и обустройстве внутреннего интерьера – установка высоких окон, прозрачных дверей на террасу, и, соответственно, укладка отопительного трубопровода под полом.

  • Устанавливайте внутрипольные конвектора под высокими окнами и дверями такой же мощности, как если бы планировались радиаторы.

  • Создайте водяной теплый пол с толстой слоем (8 см) бетонной стяжкой и значительным слоем теплоизоляции (от 15 см), желательно во всех жилых комнатах.
  • При создании теплого пола используйте контура примерно одинаковой длины – по 70 — 90 метров и плотность укладки 15 – 20 см, у холодных зон вдоль наружных стен – до 15 – 10 см на полуметре ширины.
  • Устанавливайте стандартное фирменно оборудование для обогрева полов – насосно- смесительный узел, коллектор с регулировочными клапанами на каждый контур, задайте управление теплого пола термоголовками.

Монтаж приборов отопления

  • Применяйте металлопластиковый трубопровод – он создает нормируемые контролируемые и надежные соединения по сравнению с полипропиленом, и позволяет делать изгибы при внутрипольной разводке в теплоизоляторах. Также препятствует насыщению теплоносителя кислородом.
  • Применяйте в качестве теплоносителя обычную воду, использование незмерзаек – крайняя вынужденная мера.
  • Применяйте секционные алюминиевые или панельные стальные современные радиаторы на подключение 500 мм в соответствии с примерным расчетом теплопотерь в каждой комнате. Устанавливайте радиаторы с нижним подключением для внутрипольной разводки.
  • Радиаторы оборудуйте термоголовками для поддержания температуры (автоматизированный котел) или ручными настроечными клапанами, а также кранами Маевского.
  • Организуйте приготовление горячей воды (ГВС) с помощью бойлера косвенного нагрева, работающего от системы отопления, применяйте не маленький объем 100 – 200 литров – «море» горячей воды
    Не устанавливайте в котельной без явной необходимости гидрострелку и дополнительные насосы на каждый контур – можно избежать значительных не нужных затрат.

Мощность оборудования и расстановка радиаторов

Главный вопрос проектирования отопления – сколько секций радиаторов в каждой комнате разместить, можно решить и простым подсчетом, если частный дом хорошо утеплен, а высота потолков до 2,7 метра.

  • Мощность котла подбирается по максимальным теплопотерям – 1 кВт на 10 мк кв. площади плюс запас 20%, к примеру, на 200 м кв. выбираем 22 кВт котел.
  • Общая мощность всех радиаторов принимаем еще с запасом 20% на более низкотемпературный обогрев – 25 кВт.
  • Общее количество секций радиаторов с учетом реальной мощность одной секции при теплоносителе +70 град – не более 0,15 кВт, потребуется 170 шт, нужно приобрести 17 радиаторов по 10 секций.
  • Для угловой комнаты 30 м кв с двумя оками применяем коэффициент 1,6 к теплопотерям, тогда они составят 4,8 кВт – устанавливается 32 секции. Для комнат с меньшей площадью остекления и наружных ограждений — коэффициенты принимается меньше…примеры можно узнать и на данном сайте.

Особый дизайн и подбор радиаторов

Сейчас можно подобрать радиаторы фактически под любой интерьер помещения. Для создания целостного дизайна и подбора оборудования рекомендуется воспользоваться услугами профессионального дизайнера.

Все радиаторы находящиеся в продаже для бытового использования подойдут для системы отопления частного дома по характеристикам (по температуре и давлению). Поэтому выбор радиаторов делается в основном по дизайну.

Система отопления

В отношении выбора системы отопления следует придерживаться правила – чем проще — тем лучше.

  • Удорожание и сложности, которые искусственно создают монтажники в виде гидрострелки и множества коллекторов и насосов, кроме как к опустошению карманов и увеличению риска поломок, ни к чему не ведут. Когда ставится гидрострелка
  • Рекомендуется, при отсутствии проекта, но при присутствии бригады наемных монтажников, воспользоваться независимым техническим надзором по отоплению, пригласить опытного инженера, который бы принимал выполненное к оплате.
  • Оптимальной в большинстве случаев является тупиковая разводка трубопровода по дому. Ее и стоит придерживаться по возможности.
    Как сделать самому тупиковую систему

Схематичное отображение тупиковой разводки, при нахождении трубопровода под полом, примеры.

  • При внутрипольной разводке становится возможной использовать и лучевую схему. Она также проста и экономична, при некоторых планировках может оказаться еще проще.

Котельная, котел и резервирование

Автоматизированный котел окажется оптимальным вариантом. Пеллетные (угольные автоматические) котлы требуют складирование сухого материала в объемах желательно на весь сезон. Это нужно учитывать при строительстве.

Если автомат по каким-то причинам не возможен, то рекомендуется твердотопливный классический котел с поддувом вторичного воздуха. Но с наибольшим резервом по мощности — реже нужно топить.

  • Лучше применить буферную емкость, , которая может накапливать в себе энергию, затем отдавать, когда котлы не работают. Обычная схема включения такого устройства с твердотопливным котлом, которое, кроме того, заменит и гидрострелку в сложных системах….

  • Электрокотел рекомендуется в качестве резерва к основному котлу. Но его можно использовать и как подсобный агрегат на ночном тарифе, и с теплоаккумулятором.
  • Под котельную нужно выделить достаточно просторное помещение, его выбор может определяться газовым проектом, или возможностью создания дымохода для простого котла. Тогда предусматривается и подноска, сушка твердого топлива, если такое будет использоваться.

Насколько качественное оборудование

Стоит ли применять самые качественные элементы, в том числе и самые передовые технологии, т.е. делать капитальное отопление «на века»?

Отопление, в качество элементов которого вложено по максимуму, не окажется лучшим, так как технический прогресс не стоит на месте и оборудование через 10 – 20 устаревает морально и начинает требовать замены на новые образцы.

Поэтому вложения в качественный кран, который должен прослужить 50 – 100 лет – вложения в никуда. Скорее всего вы или ваши последователи его просто выкинете как устаревшую игрушку уже через 30 лет… Для создания действительно лучшего отопления следует придерживаться «золотой середины» качества.

Выбор топлива и вида котла

Возвращаясь к вопросу о принципиальном выборе вид отопления, можно заметить, что придется искать компромисс между удобством и стоимостью, если нет магистрального газа.

  • Наиболее дешевыми окажутся уголь и дрова, но они же и относительно комфортные с автоматизированным котлом, умеющем работать на дробленных дровах и отсортированном угле…
  • Пеллеты подороже, но зато не создают пыли, а также золы по сравнению с углем.
  • Газгольдер еще дороже, но комфорт уже выше – фактически не о чем беспокоиться.
  • Отопление маслами (отработкой) солярками – обычно оказывается еще дороже, но главное возникает вопрос экологии и специфических запахов, которые не нравятся ни жильцам, ни соседям
  • Электрообогрев – самый дорогой и самый комфортный, в большинстве случаев используется как резерв.

Как сделать отопление в частном доме своими руками

В нашей стране без отопления выжить вряд ли получится — слишком суровые зимы. Если владельцам квартир выбирать не приходится — что есть, тем и греются, то система отопления частного дома — личное дело его владельца. Выбирайте тот вариант, который вам больше подходит.

Без обогрева зимой в наем климате никак не выжить

Виды систем отопления

В частном доме можно реализовать практически любую систему отопления а также их комбинации. Чтобы правильно выбрать тип отопления, надо знать все их особенности, достоинства и недостатки.

Печное отопление

Еще столетие назад именно так обогревалась большая часть домов — больших и не очень. Это всего-лишь печь без каких-либо дополнительных элементов. Одна или несколько — зависело от размеров дома и возможностей владельцев. В избах обычно стояла большая русская печь, в домах интеллигенции и знати — более утонченные голландки или шведки.

Голландки и шведки ставят и сейчас

Встречается печное отопление и сейчас, но большей частью уже на дачах, в качестве временного решения для поднятия температуры в помещении или в качестве альтернативного источника тепла. Можно найти печное отопление и в деревенских домах, но уже редкость.

Печное отопление теряет популярность, так отличается цикличностью: затопили — жарко, прогорело — холодно. Это очень неудобно. Второй серьезный минус- невозможность регулировать температуру. Интенсивность горения можно менять в каких-то пределах при помощи вьюшек, но не кардинально: если дрова горят, то выделяют определенное количество тепла. Его выделение немного можно «растянуть», ограничив приток воздуха, но только немного.

Пример печного отопления двухэтажного дома

Третий недостаток — неравномерность распределения тепла. Греются те комнаты, в которые выходят бока печи, да и то, пол остается холодным. Кроме того даже в обогреваемых помещениях возле печи тепло, в дальнем конце комнаты может быть даже холодно. Четвертый недостаток — необходимость постоянного обслуживания — надолго ее не бросишь. Приходится постоянно (или почти) находится возле печи: поддерживать горение, чистить и затапливать ее по-новой. Все эти причины и привели к тому, что печь в частном доме обычно появляется как один из возможных источников тепла и редко бывает основным.

Водяное

Самая распространенная в нашей стране система отопления — водяная и если говорят что хотят сделать отопление частного дома своими руками, в 98% имеют в виду именно такую систему. И это несмотря на то, что она дорого обходится при устройстве. Это, пожалуй, самая дорогая в монтаже система. Но имеет приличное количество плюсов, чем и обусловлена ее популярность.

Состоит она из водогрейного котла, трубопровода и отопительных приборов — радиаторов отопления — по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего это вода, но может быть и специальная незамерзающая жидкость. Все сложность в создании этой самой системы трубопроводов — надо обеспечить перенос тепла в требуемом количестве.

Водяное отопление — самое дорогое в устройстве

Первый положительный момент — система может работать как в циклическом так и в постоянном режиме. Он зависит от выбора котла. Если источником тепла для такой системы служит обычный твердотопливный котел (на дровах или угле), то цикличность присутствует. Чтобы ее практически свести на нет, в систему добавляют аккумулятор тепла — большой резервуар с теплоносителем, в котором тепло в период интенсивного нагрева накапливается. А ночью, когда котел прогорит, накопленное тепло поддерживает в доме комфортную температуру.

Если в системе стоит любой другой котел — газовый, на жидком топливе, пеллетный — цикличности нет. После того как система вышла на рабочую температуру, она поддерживается с довольно небольшой разницей (при правильном расчете мощностей и проектировании).

Почти готово

Второй положительный момент: большая часть современных котлов отопления оснащены автоматикой, которая руководит их работой и следит за безопасностью. Такие системы могут работать довольно продолжительный срок без вмешательства человека (кроме твердотопливных). Третий плюс — требуется редкое обслуживание.

Потому в большинстве случаев отопление в частном доме и делают водяное. Порой владельцы даже не задумываются о возможности устройства какой-то другой системы.

Воздушное

Центром воздушной системы отопления тоже является источник тепла, и обычно это котел, только греет он не воду, как в водяной системе, а воздух. Источником тепла может быть мощный конвектор, работающий на газу, электричестве или жидком топливе.

Чтобы нагретый воздух попадал в другие помещения, от источника тепла ведут систему воздуховодов. Движение воздуха по ним может быть естественным (гравитационные системы) и принудительным (с вентиляторами).

Теплогенератор и идущие от него воздуховоды

По сравнению с водяным отоплением тут требуется намного меньше средств. В маленьких домах — на одну две комнаты (обычно это дачи) — вообще достаточно одного теплогенератора без воздуховодов. В таком случае теплый воздух через открытые двери попадает в другое помещение, согревая и его.

Недостатки тут очевидны: пока работает теплогенератор — тепло, перестал — сразу стало холодно. Никакой тепловой инерции, как в водяной системе (пока вода остынет в доме тепло). Второй момент — пересыхающий воздух. Он и при других типах отопления сохнет, но воздушное отопление частного дома, пожалуй, лидер в этом отношении.

Электрическое

Отопление частного дома при помощи электричества — одно из самых простых в устройстве. Только покупаете конвектора и развешиваете их в ключевых местах. Можно под окнами, можно — под потолком. Обе системы работают. Недостаток этих систем — значительные расходы на поддержание стабильной температуры.

Система состоит из некоторого числа конвекторов, которые в состоянии компенсировать теплопотери. В данном случае, вообще никаких сложностей, кроме электропроводки подходящего сечения и выделения требуемых на обогрев мощностей. В конвекторе есть нагревательный элемент, через который движется поток воздуха. Проходя вдоль нагретого элемента, воздух разогревается, разнося тепло по помещению.

Такие конвектора ставят в частных домах

Движение воздуха в конвекторе организуется двумя способами: при помощи вентилятора или без него, за счет естественных процессов. Более эффективный обогрев с принудительным движением воздуха. Но такая мощность нужна далеко не всегда (да и вентиляторы создают шумы), потому многие модели имеют два режима работы — с вентилятором и без.

Такой тип отопления вполне комфортен — современные конвектора могут поддерживать заданную температуру с точностью до двух градусов. Их работой руководит автоматика, которая включает и выключает их по мере необходимости. При наличии электропитания никакого обслуживания они не требуют.

Недостаток — активная конвекция (движение воздуха) переносит большое количество пыли. Второй минус — пересушивание воздуха, но это недостаток всех систем отопления. Если в качестве нагревательного элемента используется обычная спираль, она выжигает находящийся в воздух кислород (разогревается до красного свечения). Но такие элементы теперь используются только в самых дешевых небольших напольных моделях. Более серьезное оборудование греет воздух керамическими нагревателями, которые кислород не сжигают (почти).

Есть еще такая система как теплый пол, но это — отдельная тема и описаны водяные теплые полы тут, а электрические — в этой статье.

Какую систему выбрать

Собственно тип отопления частного дома зависит от климата и режима использования помещений. В большинстве стран с мягкой зимой используют электрический обогрев или воздушный. В нашей же стране на большей части территорий применяется водяное отопление. Такую сложную систему имеет смысл строить в домах с постоянным проживанием. ТОгда такие материальные вложения оправданы.

Чтобы в доме было уютно зимой, нужна надежная система отопления

Если вы подбираете систему отопления для дачи, где зимой будете появляться только наездами и не планируете поддерживать плюсовую температуру, то лучший вариант — воздушное отопление. С воздуховодами или без — это уже зависит от размеров дачи. Почему не электрическое? Потому что зимой подача электроэнергии в сельских регионах крайне нестабильна. Так что лучше печка типа Булерьяна.

Виды систем водяного отопления

Так как водяное отопление частного дома ставится в большинстве случаев, рассмотрим каких типов оно бывает. Есть довольно существенные отличия.

По способу циркуляции теплоносителя

Есть водяное отопление двух типов: с естественной и принудительной циркуляцией. Системы с естественной циркуляцией используют всем известное физическое явление: более теплые жидкости поднимаются наверх, более холодные опускаются вниз. Так как система замкнута, образуется круговорот.

Достоинства такой системы — она энергонезависима, то есть для ее работы не требуется электричество. Это важно во многих сельских регионах, где зимой перерывы с электричеством скорее норма, чем исключение.

Система с естественной циркуляцией

  • Трубы надо использовать большего диаметра — скорость передвижения теплоносителя невелика, потому для переноса достаточного количества тепла требуется больший объем теплоносителя. укладывать их надо с постоянным немаленьким уклоном (порядка 3%), что не добавляет эстетики помещению.
  • В при естественной циркуляции трубы располагаются или а высоте около метра, что не красит помещение. Второй вариант — разгонная петля, которая тоже не очень привлекательна. Лучше обстоит дело с двухэтажными домами. В них второй этаж — своего рода разгонная петля.
  • Котел требуется тоже энергонезависимый, а это — твердотопливный на дровах или угле. Все остальные требуют наличия электропитания.
  • Середина радиаторов должна находится выше чем середина котла (для обеспечения циркуляции). Если в доме нет цокольного этажа, приходится или задирать радиаторы, или делать углубление для котла. Тоже не самая веселая задача.
  • Невозможность регулировать скорость движения теплоносителя и тепловой режим в помещении.

В системы с принудительной циркуляцией встроен циркуляционный насос. Он не создает избыточного давления, просто гоняет воду по трубам с заданной скоростью. Такой насос может быть встроен в котел (газовые отопительные агрегаты) или устанавливается отдельно на обратном трубопроводе перед входом в котел.

Циркуляционный насос — основное отличие системы отопления частного дома с принудительной циркуляцией

Плюсы такого решения:

  • Трубы прокладываются внизу — по полу или под полом.
  • Скорость движения теплоносителя можно регулировать (многоскоростной насос), регулирую тем самым температуру в помещении.
  • Диаметр труб невелик. Для частного дома среднего размера это обычно 20 мм или около того.
  • Котел можно ставить любой, с любой автоматикой. Автоматика обеспечивает более высокий уровень комфорта и возможность точно поддерживать желаемую температуру.

Недостаток — необходимость электроэнергии. И дело не в том, что ее требуется много, как раз наоборот, потребляет система 100-250 Вт/час как обычная лампочка. Дело в том, что без электричества она неработоспособна. Для редких случаев отключения подойдет стабилизатор питания с аккумулятором, а если питание все-таки отключается часто, необходим резервный источник — генератор.

По типу разводки

Есть системы двух типов:

  • однотрубные;
  • двухтрубные.
Однотрубные системы

В однотрубных из котла выходит труба, последовательно оббегает все радиаторы отопления, и с выхода последнего попадает на вход котла. Основное достоинство — минимальное количество труб. Недостатков такого устройства отопления частного дома больше:

  • Ближние к выходу котла радиаторы всегда горячие, дальние — почти холодные. И решить проблему регулировкой невозможно. Можно только у дальних увеличивать теплоотдачу за счет увеличения количества секций, у ближних, соответственно, ее уменьшать.
  • Однотрубная система в чистом виде (без байпасов) не позволяет снимать радиаторы без останова и слива системы.

Однотрубная обычная

Лучше в этом плане усовершенствованная система — Ленинградка. В ней каждый радиатор имеет байпас — отрезок трубы, подключенный параллельно к отопительному прибору. В таком варианте на входе и выходе радиаторов можно ставить шаровые краны, при помощи которых можно отключать радиаторы. Теплоноситель в этом случае будет двигаться по байпасу.

Ленинградка позволяет поставить на каждом радиаторе по два крана и отключать радиаторы при необходимости

Двухтрубная разводка

В данной системе имеется две трубы, к которым параллельно подключены радиаторы отопления. По одной трубе подается горячий теплоноситель, по другой отводится остывший.

Пример двухтрубной системы на два контура

Минусы — большой расход труб, зато на вход каждого радиатора подается вода одинаково температуры, есть возможность установки регулятора на каждый их отопительных приборов, благодаря чему систему можно сбалансировать (выставить требуемую теплоотдачу для каждого радиатора).

Есть несколько разновидностей двухтрубных систем отопления:

    Тупиковая. Для ее устройства требуется самое небольшое количество труб, но ее недостаток — при большой протяженности контура последние радиаторы расположены далеко от котла, что усложняет балансировку (они могут хуже греться). Потому отопление частного дома по такой схеме делают, если в контур небольшой длинны — до 6-7 радиаторов.

Двухтрубное отопление частного дома: тупиковая схема и схема Тихельмана

  • С попутным движением или Тихельмана. Требуется большое количество труб, которые не очень радуют глаз, но схема легко балансируется. При длинных контурах лучше использовать этот тип разводки.
  • Лучевая или коллекторная. Требуется больше всего труб, да еще и отдельный коллектор, что делает ее само дорогой. К каждому прибору идет отдельная линия подачи и обратки. Хороша система тем, что можно независимо выставлять теплоотдачу каждого радиатора, не обращая внимание на те, что находятся рядом.

    Лучевая схема устройства отопления в частном доме

    По способу подачи теплоносителя

    Есть системы с верхней и нижней подачей теплоносителя. Все схемы выше — с нижней раздачей. Системы с верхней подачей в встречаются редко. В основном реализуются в двух (и более) этажных домах для более экономного построения системы.

    Двухтрубная система с верхней разводкой

    По типу системы: открытые и закрытые

    Так как температура теплоносителя в системе меняется, меняется и ее объем. Чтобы было куда девать излишки, устанавливают в системе расширительные бачки. Эти бачки бывают открытые (обычный бак) и закрытые (мембранные). Соответственно, и системы называют открытыми и закрытыми.

    В открытый расширительный бак ставят обычно на чердаке частного дома. Он, конечно дешев, но в такой системе происходит постепенное испарение теплоносителя. Потому за количеством жидкости надо следить или сделать автоматическое устройство, которое будет реагировать на понижение уровня. Обычно это поплавковый механизм (как в унитазе), который открывает/закрывает подачу воды. Система проста и довольно надежна, но в ней может циркулировать только вода. Незамерзайки заливать нельзя, так как не допускается изменение их концентрации (а при испарении это и происходит). К тому же большая часть антифризов токсичны и их пары тоже не лечебны.

    Открытая система отопления частного дома

    Где могут применяться такие бачки, так это в системах с естественной циркуляцией — мембранный при таком небольшом давлении просто не будет работать.

    Расширительный бачок закрытого типа разделен на две половины эластичной мембраной. При недостатке теплоносителя она вытесняет его из бачка, при избытке (повышается давление) теплоноситель растягивает мембрану, занимая больший объем.

    Система закрытого типа с мембранным бачком

    Эти системы отлично работают с принудительной циркуляцией, поддерживая стабильное давление.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: