Штепсельная розетка: все разновидности и их характеристики. Инструкция правильной и быстрой установки штепсельной розетки своими руками

Электрооборудование, свет, освещение

Штепсельные розетки относятся к электроустановочным изделиям и являются неотъемлемой частью любой электросети. В быту применяются различные виды штепсельных розеток, выбор которых зависит от многих факторов.

Рассмотрим основные типы штепсельных розеток, особенности их применения и установки.

Содержание

  1. Конструкция штепсельной розетки
  2. Классификация штепсельных розеток
  3. Самостоятельный монтаж штепсельной розетки
    • общие правила установки розеток
    • установка штепсельной розетки скрытого типа
    • установка штепсельной розетки наружного типа
  4. Требования к количеству и качеству штепсельных розеток

Конструкция штепсельной розетки

Штепсельная розетка – это обычная розетка, которая есть в каждом доме и без которой невозможна работа большинства бытовых приборов. Основная задача устройства – коммуникация электрического прибора через вилку с электрической сетью.

Розетка штепсельная состоит из трех основных элементов:

  • защитный корпус;
  • колодка;
  • контакт.

Корпус розетки выполняет декоративную и защитную функцию – закрывает доступ к токоведущим элементам.

Защитный корпус бывает одно- и двухместным. При необходимости установки спаренных розеток более двух, надо в общую раму для розеток устанавливать отдельные розетки с пластиковой сердцевиной.

Внешняя крышка разъема выполняется из небьющегося, термостойкого пластика. Корпус может быть задекорирован под интерьер помещения. Некоторые модели розеток оснащены дополнительными приспособлениями: защитными крышками и шторками, подсветкой, кнопкой для выталкивания вилки.

Основание устройства – это колодка, элемент на котором удерживаются крышка и контакты штепсельной розетки. Материал изготовления колодки – керамика или карболит.

Карболитовые розетки – более прочные, но колодка из этого материала, в основном, встречается в старых образцах розеток.

Керамика – очень хрупкий материал, поэтому при монтаже розетки надо действовать максимально осторожно, – поврежденную колодку восстановить нельзя

Колодка может использоваться для монтажа розеток открытой и скрытой установки, а также служить заготовкой при самостоятельном изготовлении удлинителя.

Рабочий элемент розетки – контакт, через который электроэнергия передается потребителям – бытовым приборам.

При помощи клавишных или винтовых зажимов контакты с одной стороны подсоединяются к силовому проводнику, а с другой стороны – взаимодействуют с вилкой электроприбора.

Контакты изготовляются из металлических сплавов, которые обладают определенной степенью упругости. Это свойство необходимо для надежного соединения розетки со штырями вилки.

Плотность прилегания лепестков контакта к вилке – один из показателей качества штепсельной розетки

Технические характеристики контактов современных розеток превосходят показатели старых образцов. Допустимая сила тока новых розеток – 10-16 А, старых – 6,3-10 А. Эти значения определяют суммарную мощность электроприборов, которые могут работать от розетки.

Классификация штепсельных розеток

Штепсельные розетки квалифицируют по нескольким критериям.

По типу конструкции:

  1. Штепсельная розетка скрытой установки применяется для внутренней электропроводки. Основная часть розетки (колодка с контактами) погружена в стену, а защитный корпус находиться в монтажной коробке и практически не выступает за плоскость стены. Узел присоединения проводов в розетке скрытой установки смонтирован так, чтоб не допустить их выдавливания. Плотность прижатия вилки достигается при помощи пружинной шайбы: один конец вилки упирается в корпус, другой – в специальный упор.
  2. Розетка штепсельная наружной установки используется при открытой электропроводке, и крепиться к стене. Основание розетки находиться в пластмассовом корпусе, который монтируется к стене с помощью подрозетника. Конструкция розеток открытой установки часто дополнена подсветкой, защитной крышкой для безопасности детей, таймером отключения или выталкивателем для вилки.

По электрической схеме:

  1. Розетки с заземлением (трехконтактные розетки) имеют контакт, который соединен с заземляющим проводом. Такая розетка используется в том случае, если электропроводка в доме или квартире имеет заземляющий провод. Гнезда для штифтов вилки расположены ниже отверстия для заземляющего штифта, поэтому зануление выполняется раньше, чем происходит подача питания, а снимается – позже. Розетки штепсельные с заземляющим контактом обычно используются для подключения электрических плит, кондиционеров.
  2. Розетки без заземления (двухконтактыне модели – подавляющее большинство розеток в странах постсоветского пространства) подходят для двухпроводной электропроводки, в которой отсутствует возможность заземления электроприборов.

По уровню влагозащищенности:

    Влагозащищенные розетки устанавливаются в помещениях с высокой степенью влажности (бассейн, ванная, баня). В розетке предусмотрены специальная защитная мембрана или плотные резиновые кольца, выступающие надежным гидробарьером для рабочих контактов. Кроме того, пластиковые шторки и крышки розетки имеют внутренний фланец, через который отводится скопившийся конденсат и вода. Влагозащещенные розетки чаще имеют выносной корпус и устанавливаются наружным способом.

  • Обычные розетки – все виды розеток, которые не выполняют дополнительной функции – защиты от влажности. Подходят для установки в «сухих» комнатах.
  • По количеству колодок:

    1. Одноместные розетки предназначены для включения одного электроприбора.
    2. Двуместные розетки – предусмотрено две пары штепсельных разъемов, возможно одновременное включение двух электроприборов. Фото штепсильной розетки на две вилки преведено ниже.

    Самостоятельный монтаж штепсельной розетки

    Общие правила установки розеток

    Рекомендации по монтажу розеток, соблюдение которых обеспечит безопасную, длительную и удобную эксплуатацию электроустоновочного изделия:

    1. Оптимальная высота размещения розетки в жилом помещении – 30-80 мм от уровня пола, кроме надплинтусных моделей.
    2. Розетки с заземлением нельзя монтировать ближе 50 см от газовой трубы и электроприборов.
    3. В доме, где есть дети, розетки лучше поднять повыше.
    4. Двуместная или одноместная штепсельная розетка скрытой установки размещается в пластмассовый или стальной короб, при этом желательно предусмотреть запас провода около 5-6 см.
    5. При обустройстве новой линии электропитания, розетки надо устанавливать одновременно с прокладкой кабеля.
    6. При необходимости установки нескольких розеток в ряд, можно использовать коробки, рассчитанные на две колодки. Если нужно больше чем две розетки, то используют группу подрозетников, закрепленных между собой. Располагать их можно как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
    7. Розетки можно установить шлейфом (контакты предыдущей розетки соединяются с питающими проводами следующей) или подключить к отдельной линии.

    Перед началом работ по установке штепсельной розетки обязательно надо отключить электропитание сети и проверить напряжение индикатором

    Установка штепсельной розетки скрытого типа

    Рассмотрим поэтапно подключение штепсельной розетки:

    Читайте также:  Спальня с балконом: современные фото в интерьере, совмещенные варианты

    1. Отключить питание электросети.
    2. Определиться с местом расположения розетки и нанести разметку будущего подрозетника.
    3. Электродрелью, сверлом или молотком с зубилом выдолбить отверстие под коробку. Подравнять края отверстия.
    4. При монтаже скрытой розетки желательно использовать специальную установочную коробку, которую надо поместить в отверстие.
    5. Жилы кабеля продеть через небольшие отверстия, которые есть на дне установочной коробки.
    6. При помощи штукатурки, гипсового клея или строительного гипса закрепить подрозетник в отверстии (смазать щели между краями). Консистенция рабочего материала должна напоминать мягкий пластилин.
    7. Оставить материал до полного застывания (около 10 минут).
    8. Аккуратно удалить остатки материала, выровняв поверхность стены.
    9. Провод прихватить хомутом или скобой – это облегчит дальнейшее подключение розетки.
    10. Концы жилы зачистить от изоляции (1-2 см).
    11. К контактам колодки подсоединить нулевой, фазовый и заземляющий (при наличии) провода. Контакты должны располагаться снизу, а провода – сверху.
    12. Провода зафиксировать пружинным или винтовым способом. Излишки – скрутить и спрятать на дне подрозетника.
    13. Закрепить колодку в подрозетнике:
      • раздвижными лапками – надо закрутить два боковых винта, соединенные с подвижными лапками;
      • шурупами – отверстия подразетника и коробки сопоставляются и соединяются шурупами.
    14. Установить пластиковый корпус.

    Установка штепсельной розетки наружного типа

    Подключение розетки штепсельной открытой установки – более простой и быстрый способ. Этот вариант применяется, если в доме электропроводка – наружная.

    Последовательность монтажных работ:

    1. Отключить питание электросети.
    2. Отметить на стене размеры штепсельной розетки.
    3. Разобрать корпус наружной розетки – открутить болты, снять верхнюю крышку.
    4. Основание розетки прикрутить к стене. Желательно сделать подложку из паронита или гипсолита (особенно актуально для стен из легковоспломеняющегося материала, например, дерева).
    5. Подключить провода.
    6. Пластмассовую крышку установить сверху и закрепить болтами.

    Требования к количеству и качеству штепсельных розеток

    При установке и наладке электротехнических устройств следует соблюдать утвержденные нормативы, определяющие количество и тип розеток зависимо от конструктивного исполнения и характеристики помещения:

    1. На каждые 6 м2 площади комнаты должно быть не менее одной розетки.
    2. В коридоре на каждые 10 м2 – минимум одна штепсельная розетка.
    3. Требования по установке розеток на кухне:
      • на небольшой кухне (менее 8 м2) должно быть не меньше трех розеток на ток 6 А и одна с заземляющим контактом на ток 10 (16) А (нужна для подключения электроприбора мощностью 2,2 (2,5) кВт);
      • в кухнях площадью более 8 м2 – четыре розетки (6 А);
      • для работы стационарной электроплиты необходимо установить розетку, рассчитанную на ток 25 А; розетка должна быть с заземляющим контактом.

    На корпусе штепсельной розетки должна находиться маркировка (IP44, IP22 и т.д.), указывающая на степень защищенности устройства от попадания посторонних предметов и влаги

    Первая цифра в маркировке указывает на диаметр предметов, от которых защищен корпус, а вторая – уровень влагозащещенности.

    Выделяют следующие степени защиты:

    1. Защищенность от прикосновения посторонних предметов с токоведущими элементами:
      • 0 – отсутствие защиты;
      • 1 – более 50 мм, например, тыльная сторона руки;
      • 2 – более 12,5 мм – защита пальцев;
      • 3 – более 2,5 мм – защита от проникновения ручного инструмента;
      • 4 – более 1 мм – защита от мелких болтов, гаек, отдельных проводников;
      • 5-6 – полная защита от нежелательного контакта, пыленепроницаемость корпуса.
    2. Степени влагозащещенности розеток:
      • 0 – отсутствие защиты;
      • 1 – защита от капель, попадающих на корпус вертикально;
      • 2 – защита от капель, падающих под углом 150 °;
      • 3 – защита от дождя;
      • 4 – защита от различных брызг, независимо от их направления;
      • 5 – защита от струи воды – наивысшая степень защищенности.

    Для обычной жилой комнаты подойдут розетки IP20, для ванной – IP44

    Итак, при выборе штепсельной розетки необходимо учитывать такие критерии:

    1. Тип электропроводки в квартире (наружная или скрытая).
    2. Рабочие номинальные данные штепсельной розетки (величину и род тока (постоянный, переменный), напряжение в сети).
    3. Наличие контура заземления.
    4. Место установки розетки (необходимо для выбора степени защиты).

    Качественная розетка должна изготавливаться из негорючих материалов, обеспечивать надежный контакт и изоляцию токоведущих частей

    Выбор и установка штепсильных розеток – ответственный этап обустройства электропроводки помещения. Грамотный подход к подбору розетки, и проведение монтажа, отвечающего всем требованиям безопасности, позволят существенно продлить срок службы электроустановочного изделия и бытовых электроприборов.

    Онлайн помощник домашнего мастера

    Штепсельная розетка: все разновидности и их характеристики. Инструкция правильной и быстрой установки штепсельной розетки своими руками

    Штепсельная розетка – это одна из двух частей соединительного приспособления, к которому подается электричество от источника питания. Для обеспечения безопасности людей и животных делается в виде гнездового разъёма. Некоторые модели имеют контакт для заземления.

    Розетки применяются для подключения электрооборудования к сетям с однофазным переменным током, напряжение которых 220 В, частота 50 Гц. В некоторых странах может быть 110, 127 В и 60 Вт. Устанавливаются, практически, везде. Очень редко встретится помещение без штепсельных розеток. Хоть основная функция у них одна и та же, но конструкция может значительно отличаться.

    Краткое содержимое статьи:

    Конструктивные особенности

    Розетки бывают таких видов:

    1. Для скрытого монтажа. Корпус прячется в стену и крепится там при помощи специальных лапок, а снаружи остается только лицевая часть с отверстиями для штепсельной вилки. Надежность установки обеспечивает зажимной винт, который регулирует упор лапок в стену или в монтажный стакан.
    2. Для наружной установки. Корпус вилки крепится при помощи винтов или шурупов к поверхности стены. Он же является изолятором для электрических деталей. На корпусе могут размещаться различные вспомогательные элементы: подсветки, защитные крышки, таймеры и т. д.
    3. Переносные розетки. Используются для временного подключения электрических приборов.
    4. С защитными шторками. Устанавливаются в тех помещениях, где есть дети. Шторки открываются только при одновременном нажатии на них контактами штепсельной вилки.
    5. Розетки, контакты которых изготовлены из разных материалов, таких как латунь, бронза.
    6. Со встроенным выключателем. Можно отключать электрический прибор, не вынимая вилку из розетки.
    7. Особую конструкцию имеют розетки для подключения 12 В или 24В. Такое напряжение используется, например, для переносных ламп.
    8. В некоторых конструкциях используют подсветку. Очень удобно подключать какие-нибудь приборы в темноте, не включая общее освещение.
    Читайте также:  Шторы для детской

    Электрическая схема

    Основные виды штепсельных розеток, относительно схемы подключения:

    1. Розетки штепсельные с заземляющим контактом применяются там, где есть возможность подключиться к заземлению, которое заранее подготовлено к использованию. Этим обеспечивается безопасность при работе с оборудованием в металлическом корпусе: стиральные машинки, духовки и т. д. По различным причинам, например, при замыкании на металлическую поверхность возникает опасность поражения электрическим током от прикосновения к ней.
    2. Розетки без заземления. От первых отличаются тем, что имеют только два контактных гнезда. Такие розетки не желательно применять для электрических приборов с металлическими поверхностями. Потому, что может ударить током при касании проводки к корпусу или при других неисправностях электрической цепи.

    Количество штепсельных разъёмов

    Торговая сеть электроприборов предлагает различные виды штепсельных розеток: для одной вилки, двух, реже, трех. Когда надо подключит больше потребителей – используют тройники или удлинители.

    Если электрооборудование мощное, например, обогреватели, варочные плиты, двигатели различных станков, то лучше использовать одну розетку для одного прибора потому, что при прохождении большого тока по проводнику повышается его температура. Это может привести к воспламенению изоляции проводки в помещении или удлинителя с большим количеством гнезд.

    Подключение проводки к розетке

    Для правильной установки розеток штепсельных важно надежное соединение контактов и электрических проводов. Для этого используют различные виды зажимов. Винтовая стяжка позволяет самому регулировать степень закрепления контактов, но пружинная – считается более надежной потому, что не ослабевает от вибраций в процессе эксплуатации.

    Защитные устройства для розеток

    Для того, чтобы подвести электричество в ванную комнату или вывести на улицу, где есть вероятность попадания влаги на розетку, необходимо использовать влагозащищенные штепсельные розетки. Они конструктивно выполнены таким образом, чтобы исключить попадание капель воды на электрические контакты. Основная особенность – это наличие защитного лючка на лицевой части розетки.

    Для влагозащищенных розеток есть специальная маркировка, например, надпись IP68 говорит о том, что такой прибор можно устанавливать в фонтанах. 6 – это максимальная защита от пыли, а 8 – от воды.

    Некоторые типы штепсельных розеток при неисправностях в сети могут отключаться автоматически. Такие розетки ставят для приборов, которые программируются электроникой.

    Розетки с таймером

    Очень полезную функцию может выполнять розетка с контроллером времени. Подача электричества на контакты прекращается по истечении установленного заранее времени. Это удобно при подключении отопительных приборов, различных нагревателей, варочных электрических плит и духовок. При этом значительно экономится потребление электричества.

    Таймер может быть механический. Встроенный часовой механизм или специальный электрический моторчик работает установленное время, а потом подача тока отключается. Временной диапазон, обычно, не превышает 24 часов. Таймер может управляться специальным кольцом с цифрами или набором кнопок. Некоторые модели могут настраиваться как на подключение, так и на отключение тока в розетке.

    Намного больше функций может выполнять электронный таймер. Продвинутые модели имеют до 140 режимов. Управление производится кнопками, при этом на небольшом дисплее отображается вся необходимая информация. Программировать можно на всю неделю – когда включить, на какое время, когда выключить и т. д.

    Штепсельные розетки с таймером могут быть двух типов. Одни – самостоятельные устройства. Устанавливаются в коробке внутри стены и подключаются к электрической сети. Другие – работают как переходники. Вставляются в обычную розетку и не требуют дополнительного монтажа. Возможны варианты для использования в помещениях или для установки на открытом воздухе.

    Номинальный ток для таких штепсельных розеток 16 А, но есть модели на 10 А и 7 А. Необходимую модель надо подбирать в зависимости от оборудования, которое будет подключаться.

    Встроенный счетчик

    Еще одно полезное дополнение к штепсельной розетке – счетчик потребления электрической энергии. Данные выводятся на экран и в любой момент можно проконтролировать количество электроэнергии, которое берет подключенный прибор. Также может быть установлена подсветка, которая показывает уровень нагрузки – нормальный или максимальный проходит ток.

    Умные розетки

    Современные разработки в области автоматизации управления домашним хозяйством, еще эту систему называют «умный дом», привели к тому, что возникла необходимость дистанционно подключать или отключать различные электрические приборы. Так появились умные розетки. Они могут работать автоматически или выполнять команды, которые приходят со смартфона. Тем самым, хозяин дома может в любой момент контролировать любой прибор, находясь на любом расстоянии от своего жилища.

    Умная розетка имеет две основные составляющие: контроллер получает сигналы, а реле после команды от контроллера включает или выключает электрическую цепь. Сигналы для розетки можно передавать через интернет, звонком по телефону, отправкой СМС.

    Подключать к розетке можно приборы мощностью до 3 кВт. Количество гнезд может быть от одного до четырех. Возможно создание сети из нескольких розеток, чтобы ими было легче управлять.

    Такая розетка незаменима для тех, кто постоянно забывает выключать утюг или другой бытовой прибор. Надо только подключить его к умной розетке и теперь в любой момент можно узнать работает он или нет. А если необходимо – то выключить.

    Где устанавливать розетки

    Жестких правил для установки розеток в доме или квартире, пока, нет. Все руководствуются удобством и целесообразностью их использования. Но есть два руководящих документа по этому поводу, которые запрещают установку розеток в очень влажных помещениях бань, прачечных, саунах. В ванных комнатах квартир и гостиниц розетки допустимы, но с защитным отключением.

    Читайте также:  Шамотный кирпич: характеристики, размеры, марки

    При этом ток должен быть меньше 30мА. Высота установки штепсельных розеток – не больше 1 м от пола. Расстояние до газовой трубы не менее 50 см, до раковин, душевых кабинок – не менее 60 см.

    Планирование перед установкой розеток

    Перед тем, как наметить места установки штепсельных розеток желательно разработать план. В нем, в первую очередь, учесть все меры безопасности при работе с электрическими сетями. Далее, разметить места установки мебели, электрических приборов, которым необходимо подключение к розеткам. Учесть высоту столов, тумбочек для того, чтобы штепсельные розетки были на высоте не меньше 20 см над их поверхностью. Расстояние от углов, дверей, окон – не менее 10 см.

    Особое внимание уделить защите розеток, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди. Перед установкой электрооборудования в общественных местах надо обязательно изучить требования руководящих документов, несоблюдение которых влечет за собой штрафы.

    С развитием электронных технологий, появлением новых материалов расширяется ассортимент и функциональность штепсельных розеток.

    Монтаж 3-х или 2-х полюсной штепсельной розетки с заземляющим контактом утопленного типа: руководство, техника, советы

    Одним из важнейших элементов для штепсельного соединения является штепсельная розетка. Используется для коммутации электрического прибора с сетью через вилку для передачи тока к электроприбору.

    1. Розетка штепсельная
    2. Штепсельная розетка – это…
    3. Конструктивные особенности и технические характеристики
    4. Малогабаритная модель РС-16-006 скрытой установки
    5. Розетка штепсельная ПС-326-100 (марка ИЭК)
    6. Низковольтная розетка 42В РП-2Б
    7. Нейтральные малогабаритные типа НМШ
    8. Виды и размеры
    9. Внутренние
    10. Утопленного типа
    11. Внешние
    12. С заземляющим контактом
    13. С защитным контактом
    14. Монтаж
    15. Установка открытой проводки
    16. Монтаж закрытой проводки
    17. Советы и рекомендации
    18. Полезное видео

    Розетка штепсельная

    Ассортимент моделей огромен: влагозащищенные и пылезащищенные устройства, приборы с заземлением с защитной шторкой, для открытой и закрытой проводки.

    Выбор электроприбора напрямую зависит от условий эксплуатации и технических требований помещения.

    Штепсельная розетка – это…

    Устройство позволяющее при минимальных затратах обеспечить безопасное включение в сеть электроприборов. На рынке целый ассортимент штепсельных розеток – влагозащищенные, заземленные, сдвоенные, но главный принцип работы неизменен. Прибор не функционирует без вилки, поэтому нужно учитывать размеры и расположение отверстий. Для предотвращения контакта с различными предметами исполняется гнездовой разъем.

    В настоящее время происходит замена устаревшего вида проводки, поэтому штепсельная розетка с заземляющим контактом становится незаменимым прибором. Это в разы повышает безопасность.

    Конструктивные особенности и технические характеристики

    Традиционно штепсельная розетка состоит из трех элементов – корпус, колодка и контакт с устройством. Корпус выполняет декоративную и защитную функцию и изготавливается из прочных невозгораемых материалов. Колодка – основа прибора, изготавливается из керамики или карболита и удерживает крышку и контакты. По контактам с устройством электроэнергия доходит до потребителя. Выполняется из различных сплавов.

    В конструктивном плане выделяют приборы утопленного и наружного типа. В первом случае подрозетник отсутствует, а накладные устройства имеют в составе крепежную панель. Утопленные приборы используются для скрытой проводки (выглядят эстетично). Устройства наружного типа монтируются на открытую прокладку сети.

    Штепсельные розетки имеют маркировку, состоящую из цифр и букв. Например: РШ-Ц – 20-0-01-10/220 – это штепсельная электророзетка утопленного типа для открытой проводки, однофазная, с заземлением, используется для сети напряжением 220В и частотой 50 Гц.

    Малогабаритная модель РС-16-006 скрытой установки

    Розетка двухполюсная. Одноместной скрытой установки. Заземление отсутствует. Диаметр штырьков вилки составляет 4 или 4,8 мм.

    Прибор накладной белого цвета, из матового пластика. Номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А. Степень защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ4.

    Розетка штепсельная ПС-326-100 (марка ИЭК)

    ПС-326-100 утопленного типа для открытой проводки. Номинальный ток 40 А, напряжение 24В. Количество контактов 7. Применяется для прицепов ВАЗ, КАМАЗ и т.д.

    Низковольтная розетка 42В РП-2Б

    Влагозащищенная модель утопленного типа для скрытой проводки, степень защищенности IP43, номинальное напряжение 42 В, ток 10 А. Климатические условия эксплуатации УХЛ, количество полюсов 2.

    Нейтральные малогабаритные типа НМШ

    НМШ используются для соединения цепей повышенной мощности, являются устройствами электромагнитного типа. Схема установки отличается от классических моделей. В паспорте указывается сопротивление 310 Ом, напряжение 12 В, отпускание якоря 6,7 В и время срабатывания – мгновенно.

    Виды и размеры

    Классификация производится по типу установки, числу входов, виду разъемов, монтажу.

    По типу монтажа выделяют внутренние и внешние розетки. Внутренние устанавливаются вместе с контактами и коробкой в стену, что удобно для пользователей. Устанавливаются только на скрытой проводке. Внешние (накладные) используются для наружной проводки и монтируются поверх стены. Процесс монтажа прост, но такие устройства могут быть неудобны в быту.

    По числу полюсов выделяют однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные розетки. В России преимущественно используются двухполюсные устройства.

    Внутренние

    Монтаж розетки внутреннего типа сложен. Устанавливается напрямую в стену. Корпус – металлический или пластиковый подрозетник, закрепленный на стене на гипс или цементный клей. На подрозетник устанавливается колодка и затягивается винтами.

    Утопленного типа

    Часто используются в быту, так как выглядят эстетично. Для установки в стене делается специальная ниша, куда крепится монтажная коробка. Недостаток – устройство периодически приходится подкручивать, так как соединение может немного отходить. Для надежного закрепления используют винтовое крепление напрямую к коробке.

    Внешние

    Внешние (или накладные) розетки используются при прокладке в кабелях или трубах. Такой тип используется при невозможности прокладки скрытой проводки или в производственных помещениях, в которых необходим постоянный доступ. Внутренне розетки внешнего и утопленного типа практически не отличаются, разница только в виде монтажа. Наружные розетки могут быть дополнительно оборудованы электронным таймером, подсветкой, кнопочным выталкивателем вилки и другими нужными функциями.

    С заземляющим контактом

    В современных домах имеются новые требования к электрической проводке. Это обязательное наличие заземляющих контуров. Так как некоторые бытовые приборы являются металлическими электроустановками с большой мощностью. В отличие от традиционных устройств заземляющие розетки имеют 3 (для однофазной сети) или 5 (для трехфазной сети) контактов. В остальном конструкция отличий не имеет.

    Читайте также:  Установка вентилируемого фасада. Монтаж вентилируемых фасадов: из чего они изготавливаются, последовательность и тонкости работ

    С защитным контактом

    Используются также для нового типа проводки. В штепсельных розетках защитный контакт соединяется с заземляющим проводом. В конструкции устройства имеются специальные гнезда для приемки скобы защитного контакта.

    Монтаж

    Устанавливать штепсельные розетки рекомендуется на расстоянии 0,8-1 метр над полом. Для детских комнат, школ, и детсадов это расстояние может быть больше, чтобы дети не дотянулись до электророзетки.

    Установка и подключение розеток производится в несколько этапов:

    • подготовка места для установки розетки;
    • установка подрозетника и его ввод в кабель;
    • разделка кабеля;
    • подключение проводов к клеммам устройства;
    • монтаж колодки;
    • проверка точности установки;
    • монтаж защитного корпуса;
    • подача тока, проверка работоспособности электроустройства.

    Необходимо:

    • учитывать место установки, количество розеток в помещении, сечение кабеля;
    • перед подключением проверить цепь на отсутствие короткого замыкания при помощи тестера;
    • следить за состоянием изоляции, не использовать поврежденные экземпляры.

    Установка открытой проводки

    Электрические конструкции для проводки открытого типа снабжены изолирующей защитной крышкой. Закрепляются к поверхности стены с помощью специальной плоской площадки – подрозетника, или на дюбеля.

    Первым шагом монтажа будет закрепление подрозетника на стене. Закрепляется либо при помощи дюбелей на бетонную или кирпичную стену, либо с использованием шурупов для дерева и пластика. Также применяются винты и саморезы для закрепления на металлической основе. Отверстия делаются заранее дрелью или перфоратором. К подрозетнику напрямую устанавливается розеточный узел, к клеммам розетки подключаются колодки. В конце нужно закрепить декоративную (изолирующую) крышку при помощи центрального винта. После установки крышки можно проверить работоспособность розетки.

    Монтаж закрытой проводки

    Установка при скрытой проводке делается с использованием специальных подрозетников, которые изготавливаются в виде неглубокого стакана. Для размещения подрозетника на гипсокартонной стене нужно сначала просверлить отверстие по диаметру стакана, вставить его в нишу и закрепить. На гипсокартонную стену фиксация делается с помощью специальных лапок зажимов. Для бетонных стен используются специальные гипсовые смеси. Для проведения электропроводки нужно проштробить в стене бороздку с глубиной, достаточной для провода. В нее укладываются провода таким образом, чтобы запас составлял примерно 10 см.

    Важно не укладывать их пучком. Затем закрепляется розеточный узел, а к клеммам подключаются провода. Корпус закрепляется с помощью шурупов или распорок. Фиксировать винты нужно усердно, так как при слабом контакте происходит нагрев.

    В отдельную категорию выделяется установка силовых розеток. Используются для мощного электрооборудования – посудомоечные и стиральные машины, бойлеры, кондиционеры. Монтаж имеет особенности:

    • подключение к отдельной линии, которая идет от щитка;
    • линия должна выдерживать нагрузку не менее 40 Ампер;
    • толщина проводка должна быть больше.

    Крепится силовая розетка в месте, где выходит силовой кабель. Крепление делается дюбелями. Защита должна быть степенью не менее IP20. Изоляция и соединение производятся путем скрутки и пайки.

    Советы и рекомендации

    При работе с розетками следует выполнять эксплуатационные условия, чтобы прибор прослужил дольше:

    1. Необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактами вилки и клеммами розетки. Этого достигают путем придания клеммам специальной формы, которая позволяет увеличить площадь контактов и силу сжатия.
    2. В старых розетках надежный контакт делался с помощью подпружинных клемм. Для современных устройств используются клеммы из специальных сплавов, которые не ломаются при небольшом повышении температуры.
    3. Розетку нужно беречь от механических воздействий и ударов. Новые модели делаются из материалов, которые дешевле технической керамики и уступают ей по качествам.

    Образцы высшей ценовой категории оснащаются специальным механизмом, который автоматически извлекает вилку. Это позволяет продлить срок службы розетки.

    Для детских комнат лучше покупать розетки со специальными шторками, которые оберегают рабочие отверстия от внешних факторов. Подобные механизмы быстрее выходят из строя, чем классические модели, поэтому важно выбирать качественные устройства и проверять их работоспособность.

    Подключать отдельные группы розеток в квартире советуется либо шлейфом, либо с помощью отдельных линий до каждого устройства. Укладка проводов замотанным пучком недопустима. Также рекомендуется отделить линиями провода розеток, работающих под высокими нагрузками (для стиральных машин, нагревателей, электроплит и других мощных устройств).

    Желательно выбирать модели с распределительными коробками.

    Штепсельная розетка – это прибор для подключения к сети бытовых приборов через вилку. Выбор розетки напрямую зависит от эксплуатационных условий, технических требований и вида подключаемых приборов. Монтаж и подключение устройства можно провести самостоятельно, даже без специального опыта, важно следовать инструкции по установке и соблюдать технику безопасности.

    Полезное видео

    Изучаем разновидности штепсельных розеток

    Штепсельная розетка — контактное устройство для подключения к сети силового электропитания различных потребителей. Ими могут быть любые приборы и аппараты, использующие для работы переменный ток промышленной частоты, как бытового назначения — телевизоры, тостеры, холодильники и тому подобное, так и специализированного или промышленного — сварочные аппараты и другая подобная техника.

    Штепсельные электророзетки обычно применяются в сетях однофазного переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. К ним подключаются двух- или треххконтактные штепсели, в обиходе часто называемые вилками. Форма контактов, принятая в России и большинстве стран Европы — круглая, в странах американского континента и некоторых европейских — прямоугольная. Один контакт — фаза, второй — ноль, у отдельных розеток бывает третий — земля.

    Основная классификация электророзеток — по способу их монтажа. В первую очередь они делятся на внутренние и наружные — накладные розетки.

    Устройство розетки

    Любая штепсельная розетка состоит из трех основных частей:

    • колодки из диэлектрического материала;
    • медных контактов;
    • корпуса.
    Читайте также:  Что лучше для дачного участка: колодец или скважина

    Колодка — базовая часть устройства, основа всей конструкции. К ней осуществляется крепление контактных пластины фазы и нуля, а также заземляющих контактов штепсельной розетки. Электротехнический контакт осуществляется за счет сил упругости. Выполняется колодка из специальной керамики либо пластика.

    Тип корпуса у штепсельных розеток для скрытого и внешнего монтажа различается. Строго говоря, полноценный корпус имеют только накладные розетки, которые монтируются непосредственно на стену или другую поверхность. Устройство внутренней штепсельной розетки подразумевает монтаж методом вмуровывания в стену, где корпусом служит типовой металлический или пластиковый подрозетник. Он закрепляется в стене, как правило, на гипс или цементный клей, в нем располагается колодка, которая закрепляется враспорку, раздвижными лапками типа «ласточкин хвост». Окончательный крепеж осуществляется винтами. В клеммах контактов зажимаются концы соответствующих проводников. Последним элементом конструкции внутренняя штепсельная розетка имеет не корпус, а лицевую крышку, которая исполняет защитно-декоративные функции. Как правило, у штепсельных коннекторов для заглубленного монтажа обязательно присутствуют декоративные рамки, закрывающие подрозетник.

    Отдельные виды электророзеток имеют различные дополнительные функции — защитные крышки, закрывающие гнезда контактов створки, светодиодную подсветку и другое.

    Также эти устройства делятся по характеристикам влагозащищенности — для обычных, так называемых «сухих» комнат (с нормальным уровнем влажности), и влагозащищенные — для санузлов и ванных комнат. Последние имеют специальные мембраны и защитные крышки, предназначенные для защиты блока контактов от влаги, в том числе конденсата. Похожие механизмы защиты имеют штепсельные розетки «с защитой от детей» — в них блок контактов закрывается заслонкой, чтобы снять которую, нужно приложить значительное усилие.

    По числу гнезд в настоящее время выпускаются одинарные и двойные розетки, а также блоки, позволяющие подключить большее числе штепселей. Есть розетки, совмещенные с выключателем, штепсельной розеткой для телевизора, телефона, Интернета и тому подобного.

    Установка наружной розетки своими руками

    Установка штепсельных розеток наружного типа — один из самых простых видов монтажа этого оборудования. Вам понадобится:

    • непосредственно само устройство требуемой конструкции;
    • отвертка или шуруповерт;
    • индикатор или тестер;
    • пассатижи или бокорезы.

    Желательна также пластина из диэлектрического материала — дерева, текстолита, пластика или гетинакса, на которую будет осуществляться монтаж розетки.

    Штепсельная розетка внешнего типа применяется, как правило, только при внешней же проводке. То есть когда провода идут непосредственно по поверхности стены — в гофрированной трубе или без защиты (например, временная проводка). При скрытой проводке внешняя розетка применяется только в двух случаях:

    • нет другого варианта;
    • эта разновидность розетки предназначена для монтажа в кабель-канале и после установки будет являться его частью.

    В первую очередь необходимо отключить питание той пары проводов, которые требуется подключить к розетке. Обязательно проверьте отсутствие тока на обоих проводах индикаторной отверткой или тестером. Зачистите концы нулевого и фазного проводников, а при необходимости и «земляного», примерно на 1 см. Разделайте провод, сняв или разрезав внешнюю оболочку (не трогая индивидуальную изоляцию) примерно на 5–7 см.

    Отметьте маркером или карандашом на стене, где должна быть установлена конструкция. После этого разберите корпус штепсельной розетки (метод разбора зависит непосредственно от конструкции). В некоторых моделях гнездо для ввода кабеля закрыто резиновой заглушкой, как в распределительных коробках. В других потребуется аккуратно выломать или выкусить бокорезами пластину из тонкого пластика, закрывающую место ввода кабеля. Выполните эту операцию и прикрутите нижнюю часть розетки вместе с колодкой к деревянной или другой диэлектрической «подложке» толщиной около 1 см.

    Осуществите ввод провода. Подключите идущие от электропроводки зачищенные провода к соответствующим клеммам, затяните винты и уложите кабель внутри корпуса розетки, оставив небольшой запас. Если остались оголенные части проводников, то либо переделайте подключение, скусив излишек, либо тщательно заизолируйте данные участки. Закройте крышку. Закрепите подложку вместе с розеткой на стене или в кабель-канале, подайте питание и проверьте результат индикатором или тестером.

    Установка и подключение розеток с пружинными клеммами на примере ABB Basic 55

    Серия Basik 55 от известного бренда АББ представляет собой линейку внутренних штепсельных розеток (для заглубленного монтажа) с заземлением и пластиковыми колодками. Отличительной особенностью серии являются пружинные, а не винтовые клеммы, что облегчает монтаж и позволяет избежать перетягивания или наоборот — слишком слабой затяжки болтовых соединений.

    Установка внутренних розеток немного сложнее и требует большей точности, чем наружных. Перечень основных этапов подключения:

    • подготовка места для установки;
    • монтаж подрозетника;
    • ввод в подрозетник кабеля;
    • разделка кабеля;
    • подключение проводников к клеммам;
    • установка колодки с саппортом;
    • проверка точности установки по уровню;
    • монтаж защитно-декоративной крышки;
    • подача тока и проверка работоспособности.

    Обратите внимание: любые штепсельные розетки должны устанавливаться только в соответствии с ПУЭ — Правилами Устройства Электроустановок. Регламентируются не только места установок, но и количество розеток на комнату, кухню или ванную, сечение подключаемого кабеля в соответствии с техническими характеристиками оборудования и назначением розетки.

    Как правило, для бытового электропитания применяются розетки, выдерживающие 10–16 А (см. маркировку). По современным стандартам для них должен использоваться провод типа ВВГ или ВВГнг сечением 2.5 мм квадратных. Можно применять и кабель сечением 1.5 мм квадратных, при условии, что к розетке не будет подключаться энергоемкое оборудование вроде отопителя (желательно вообще ничего мощнее настольной лампы), так как кабель сечением 1.5 мм предназначается в основном для освещения.

    Если нужно подключить мощный потребитель тока — электроплиту, бойлер, сварочный аппарат и подобное — то сечение кабеля (каждой жилы) должно быть не менее 4 мм, а электророзетка — рассчитана на 25 А.

    Штепсельные розетки размещаются на высоте 30–80 см от уровня пола. По современным стандартам принято размещать их низко, исключение — детская комната. Они должны располагаться не ближе 10 см от газовых труб и плиты. Прокладка кабелей внутри стены — исключительно по вертикали или по горизонтали, по диагонали — строжайше запрещено (иначе можно впоследствии случайно пробить провод, вбивая гвоздь или сверля стену).

    Читайте также:  Черные натяжные потолки: 36 фото лучших примеров оформления в интерьере ванной, спальни, гостиной

    Вначале необходимо подготовить нишу под подрозетник, вытащив из своего гнезда старый (вместе с розеткой) или высверлив либо выдолбив новую нишу. В гипсовой стене это легко сделать молотком и зубилом, если нет специальной насадки на дрель.

    Установите в нише подрозетник, посадив его на гипс либо смесь гипса с клемм ПВА. Он не должен выступать за пределы стены. Тщательно снимите излишки гипса, подождите, пока высохнет, и проверьте, чтобы подрозетник был установлен заподлицо со стеной. Через боковое гнездо осуществите ввод кабеля. Разделайте провод (ОБЯЗАТЕЛЬНО проверив, не под током ли он), зачистив концы примерно на 1 см и сняв верхнюю оболочку на 5–7 см.

    Затем воткните оголенные концы в клеммы колодки до щелчка.

    Внимание! К центральной клемме подключается ТОЛЬКО желто-зеленый провод «земли», голубой и белый (либо провода иных расцветок) подключаются к крайним!

    Вложите колодку с подключенными проводами в подрозетник (она идет вместе с металлической рамкой — саппортом), так, чтобы не передавить или не переломить жилы. Выровняйте верхний или нижний край рамки по уровню. Закрепите колодку с помощью раздвижных «лапок» и вкрутите в соответствующие гнезда саморезы-фиксаторы. Наденьте лицевую панель. Монтаж закончен.

    Как подключить TV-SAT розетку

    Розетка TV-SAT предназначена для антенного коаксиального кабеля. Такой кабель имеет одну медную жилу, а нулевым проводником служит защитный экран, который идет поверх изоляции основного проводника.

    С монтажной точки зрения ТВ-розетка любого типа (одиночная, проходная, оконечная) мало чем отличается от силовой. Она так же имеет контакт с зажимом, колодку, саппорт (рамку) и крышку. Устанавливается же она в обычный подрозетник. Как правило, эти розетки — внутренние.

    1. Ввести коаксиальный кабель в подрозетник (во избежание помех он должен располагаться не менее чем за 2 см от силового по всей длине).
    2. Разделать его — снять защитную оболочку примерно на 30 мм от конца, отвернуть экран и удалить индивидуальную оболочку с медной жилы примерно на 10 мм.
    3. Разобрать розетку, снять лицевую панель и саппорт.
    4. Подключить медный проводник к единственной клемме колодки, закрутить винт.
    5. Специальным зажимом зафиксировать экран (помним — это нулевой проводник!).
    6. Установить колодку и саппорт обычным способом.
    7. Прищелкнуть лицевую панель и проверить работоспособность.

    Розетка в пол

    Накладные розетки для пола — сравнительно новое слово в современной индустрии домашней электротехники. Они используются, как правило, в современных домах с высокими потолками, где есть возможность «нарастить» пол, скрыв под ним проводку. Их основное назначение — оптимизация жизненного пространства, экономия места на стенах, и используют такие системы в основном для временного подключения бытовой техники, например лючки в пол Simon. Есть вариант полунапольных электрических розеток для бытовой техники, выполняющихся в виде небольших колонн.

    К штепсельным электророзеткам для монтажа в полу предъявляются особые требования. Они в обязательном порядке должны:

    • выдерживать давящую нагрузку не меньше 200 кг;
    • иметь действенную защиту от влаги;
    • иметь защиту от пыли и грязи;
    • монтироваться заподлицо с полом, не выступая над его поверхностью;
    • иметь индекс безопасности IP не менее 69.

    Использовать в качестве напольных обычные розетки категорически запрещается. Это может легко привести к короткому замыканию и пожару.

    Если необходимо смонтировать несколько розеток, то для удобства их можно смонтировать в лючке под одной крышкой. Крышка может быть металлической или пластмассовой — при современных технологиях это уже не имеет значения, но брать нужно только изделие от известного бренда, на котором указана максимальная выдерживаемая масса.

    Лючки в пол Legrand

    Для примера таких изделий можно рассмотреть розеточные лючки для пола марки Legrand.

    Данный бренд выпускает розеточные люки высокого качества, предназначенные для любых полов — как фальшпола, так и для бетона и заливных покрытий. Они предназначены как для силовых, так и для слаботочных розеток (Интернет, телефон, телевизор). Имеют выдвижную конструкцию и надежный механизм открытия/закрытия. По ним можно спокойно ходить и передвигать мебель — конструкция рассчитана на нагрузки от 300 кг и выше. Большой ассортимент цветовой гаммы позволяет подобрать цвет люка под любой интерьер.

    Видео по теме

    Что такое штепсельная розетка: утопленная и неутопленная

    В каждом доме, офисе и общественном помещении есть розетки. Самая распространенная разновидность – штепсельная розетка. Ее основная задача – подключать электроприборы через вилку. Преимущество устройства заключается в простоте монтажа, доступной стоимости и длительном эксплуатационном сроке.

    1. Конструкция и предназначение штепсельной розетки
    2. Классификация розеток
    3. Конструктивные характеристики
    4. По электрической схеме
    5. По уровню защиты от влаги
    6. По количеству колодок
    7. Особенности установки
    8. Монтаж штепселей скрытого типа
    9. Установка штепселей наружного типа

    Конструкция и предназначение штепсельной розетки

    Штепсельные розетки установлены в большинстве помещений, без них не удается включить электрические приборы. Конструкция устройства включает в себя три основных элемента:

    • контакты;
    • колодка;
    • защитный корпус.

    Последняя деталь выполняет две важные функции – защитную и декоративную. Корпус может быть как одно-, так и двухместным. Основная часть устройства – колодка. К этому элементу крепится крышка и контакты. Изготовлена она, как правило, из карболита или керамики.

    Более прочными считаются розетки, изготовленные из карболита. Но колодка из этого материала встречается лишь в устройствах старого образца. Керамические изделия имеют один весомый недостаток: они очень хрупкие, поэтому монтировать устройство нужно с большой осторожностью, поскольку поврежденная деталь не подлежит восстановлению.

    Еще один рабочий элемент розетки – контакт, который служит проводником электроэнергии. Изготавливают их из металлических сплавов, которым свойственна определенная степень упругости.

    Читайте также:  Утепление своего балкона снаружи. А можно или нет?

    Классификация розеток

    Устройство принято классифицировать по ряду различных параметров. О каждом более подробно.

    Конструктивные характеристики

    В зависимости от типа конструкции устройство делится на два вида:

    • Наружного монтажа. Применяется в случае прокладывания открытой электропроводки. Основная деталь помещена в корпус, изготовленный из пластмассы. Розетка неутопленного типа при открытой проводке устанавливается при помощи подрозетника. Часто такая конструкция дополнительно оснащается защитной крышкой и подсветкой.
    • Скрытого монтажа или утопленного типа. Плоская штепсельная розетка используется для проведения скрытой проводки. Основные детали – колодка и контакты, подсоединенные к ней, погружены в стену. Корпус представляет собой монтажную коробку, за счет которой выступ за стену практически не наблюдается.

    Какую разновидность лучше устанавливать, зависит от предпочтений домочадцев.

    По электрической схеме

    По этому параметру разделяют также два вида устройства:

    • Без заземления. Оснащены двумя контактами. Предназначены для двухполюсной проводки.
    • Трехполюсные. Устанавливают при наличии заземления, соединены между собой отдельным дополнительным контактом. Чаще всего такую разновидность монтируют под электрические плиты и кондиционеры.

    Если возникают трудности в выборе розеток, можно обратиться за консультацией к сотруднику управляющей компании или консультанту в строительном магазине.

    По уровню защиты от влаги

    По этому критерию устройства бывают:

    • Обычные или полугерметичные. Предназначены для комнат, где отсутствует вероятность попадания влаги. Несколько небольших капель не грозят неисправностью. На штепселе указана точная маркировка.
    • Влагозащищенные или герметические розетки. Предназначены для установки в комнатах с высоким уровнем влажности. Герметичным корпус становится благодаря специальной мембране. Монтируют наружным способом.

    Герметическим розеткам рекомендуется отдавать предпочтение при их установке в ванной или туалетной комнате, на улице частного дома.

    По количеству колодок

    Этот параметр тоже делит электрический прибор на два типа:

    • Двуместные оснащены сразу 4 разъемами, что позволяет одновременно подключить два электрических прибора.
    • Одноместные или однополюсные розетки используются для подключения всего одного электрического прибора.

    Изучив все разновидности и их особенности, можно приступать к покупке и установке устройств.

    Особенности установки

    Монтаж штепселей скрытого типа

    Установка розетки скрытого типа

    Пошаговый алгоритм подключения устройства скрытого типа в квартире:

    1. Отключить подачу электроэнергии в помещение.
    2. Определиться с местом, где будет находиться подрозетник.
    3. Молотком с зубилом, сверлом или электродрелью проделать отверстие для коробки, вставить ее туда.
    4. Жилы электрического кабеля продеть через отверстия, расположенные в нижней части установочной коробки.
    5. Используя строительный гипс, гипсовый клей или штукатурку, закрепить короб в стене. Клеящий материал доводят до консистенции мягкого пластилина.
    6. Оставить приблизительно на 10 минут, пока материал полностью не высохнет, удалить остатки.
    7. Концы жил избавить от изоляции и подсоединить к ним фазовый и нулевой провода, если есть и заземляющий.
    8. Винтовым или пружинным способом закрепить провода.

    Завершающая манипуляция – установить защитный пластиковый корпус.

    Установка штепселей наружного типа

    Установка розетки наружного типа

    Монтаж штепселей наружного типа отнимает меньше времени. Используется, если в доме проведена открытая электропроводка. Последовательность установки следующая:

    1. Отключить подачу электроэнергии в помещение.
    2. Схематически изобразить на стене размеры установки.
    3. Разобрать корпус наружной розетки – снять лицевую крышку.
    4. Основание при помощи болтов прикрутить к стене.
    5. Подсоединить провода.
    6. Монтировать сверху пластмассовую крышку, прикрепить к поверхности с помощью болтов.

    Розетки изготавливают из негорючих материалов высокого качества, которые обеспечивают изоляцию токоведущих частей и надежный контакт.

    Правильный выбор и установка штепсельных розеток существенно продлит эксплуатационный срок электрических приборов, поэтому к данному этапу нужно подойти со всей ответственностью.

    Мауэрлат — что это такое?

    Кровельная система – очень важная часть структуры здания в целом. Оно не будет комфортно эксплуатироваться, если фундаментная часть и ограждающие конструкции возведены правильно, а крыша – с технологическими ошибками. В частности, в этой публикации мы поговорим про мауэрлат: что это такое и какова его функциональность, рассмотрим узлы сопряжения данного элемента с другими деталями стропильной системы.

    Мауэрлат — что это такое?

    Мауэрлатная балка и её особенности

    Мауэрлатом в строительстве принято называть горизонтальный элемент деревянной кровли, роль которого сводится либо только к фиксации стропил наслонного типа, либо ещё и к приёму и распределению нагрузки от их веса. Это брус, который располагается на внутренней части обреза стены (а потому не может быть шире стены) и служит стропилам опорой.

    Мауэрлат применяется в любой стропильной ферме и представляет брусок, крепящийся по периметру стен строения

    В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса

    Примечание! В нежилых постройках типа гаража или хозблока с целью экономии древесины вместо цельных балок могут использоваться отрезки брусков, монтируемых только в местах касания стропил.

    Виды и размер мауэрлата

    Сечение мауэрлатной балки, а также вариант её крепления зависит от конструктива стен – а вернее, от используемого для их возведения материала.

      В металлических каркасных зданиях в качестве мауэрлата применяют либо швеллер, либо стальную двутавровую балку, к которой привариваются металлические же стропила.

    Монтаж металлической стропильной системы кровли

    Верхний венец сруба в качестве мауэрлата

    На таких стенах, как правило, выполняется армпояс

    Мауэрлат с металлической балкой

    В качестве мауэрлата для деревянных стропильных систем лучше применять клееный брус из древесины хвойных пород.

    На заметку! Мауэрлатный брус должен быть в обязательном порядке обработан антисептиком и уложен на слой гидроизоляционного материала на битумной основе.

    Мауэрлат укладывается только поверх гидроизоляционного материала

    Антисептик для древесины

    Цены на антисептики для древесины

    Параметры бруса

    На выбор сечения мауэрлатной балки оказывают влияние такие критерии:

    • габариты здания и длина пролётов между стенами;
    • конструктивные материалы стен и самой стропильной системы;
    • вид используемого кровельного материала — ведь если это, к примеру, тяжёлый сланцевый шифер или керамическая черепица, нужно учитывать повышенные нагрузки;
    Читайте также:  Установка телескопические наличники на двери. О дверях с телескопическим наличником: размеры, материал, монтаж коробки, подрезка и крепление

    Виды кровельных материалов

    • наличие или отсутствие мансарды;
    • особенности местного климата.

    На размер балок влияет и конструкция крыши в целом, которая может быть не только скатной, но и шатровой, вальмовой, ломаной.

    Устройство и виды крыш

    От типа крыши во многом зависит размер балок

    В любом случае, наибольшую устойчивость мауэрлатной балки обеспечивает прямоугольная или квадратная форма сечения. Если с этой целью используется бревно, то с той стороны, которая должна примыкать к стене, стёсывается сегмент так, чтобы получилась постелистая грань. Сделать это вне деревообрабатывающего цеха сложно, поэтому проще всего взять готовый брус, и остаётся только правильно выбрать сечение.

    Схема устройства мауэрлата

    1. В идеале его ширина должна составлять не меньше трети толщины наружной несущей стены, но не менее 100*100 мм.
    2. На стены с небольшими пролётами толщиной в полтора кирпича (380 мм), обычно монтируют балку сечением 150*150 мм.
    3. При необходимости монтажа мауэрлата большего размера нередко монтируют не один брус 200*200 мм, а два по 200*100 мм.

    Рекомендуемые параметры для мауэрлата

    В последнем случае упрощается процесс монтажа, так как длины анкера может не хватить и на высоту армопояса, и на высоту мауэрлата. А так, нижний брус крепят к замоноличенным анкерам, а верхний, как бутерброд – к нижнему брусу.

    Мауэрлат поверх армопояса

    Важно! Длина мауэрлата должна соответствовать протяжённости стены. Если же нет возможности положить целую балку, то составить её можно из двух равных или минимально отличающихся по длине отрезков. При этом бруски нужно не просто состыковать торцами друг к другу, а выполнить соединение одним из способов, предусматриваемых в ГОСТ 30974-2002.

    Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

    Один из вариантов сращивания бруса показан на фото снизу.

    Вариант сращивания бруса

    Если вам понадобится узнать вес бруса, то сделать это можно, перемножив плотность древесины (таблицы есть в Интернете) на её объем (площадь сечения, умноженная на длину): m = r*(S*L).

    О том, как мауэрлат монтируется по армопоясу и какими способами сопрягается со стропилами, вы узнаете из представленной далее инструкции.

    Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой

    Цены на различные виды бруса

    Типы мауэрлата и особенности его сопряжения со стропилами

    По взаимодействию с вышележащими конструкциями существует два типа мауэрлата, что определяет разные по структуре узлы соединения с ним стропил. В чём их различия, плюсы и недостатки, рассмотрим далее.

    Тип 1. Мауэрлат, не принимающий распорные нагрузки

    Такой мауэрлат не требует жёсткого закрепления к стене. Он более прост в монтаже, но имеет один существенный недостаток: вся конструкция крыши получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Однако для небольших домов, гаражей и различных хозпостроек вполне подходит.

    Таблица. Технология его монтажа схематично.

    Установка мауэрлатной балки

    1 вариант крепления стропила

    2 вариант крепления стропила

    3 вариант крепления стропила

    Крепление конькового прогона

    Калькулятор расчета высоты конька

    Тип 2. Мауэрлат, который принимает и распределяет распорные нагрузки

    Мауэрлат, принимающий нагрузки, более сложен в монтаже. Но он также более устойчив к нагрузкам, а потому при строительстве больших домов используется в основном этот вариант. И именно в этом случае для монтажа несущей балки кровли нужно заливать армопояс.

    Таблица. Как осуществляются работы.

    Установка опалубки и арматуры

    Монтаж мауэрлата с наращиванием длины

    Схема армопояса со смонтированным на нём мауэрлатом

    Узел соединения верха стропил

    И в заключение

    Особого внимания заслуживает устройство мауэрлатного узла в домах из ячеистого бетона. Полноценный армопояс из тяжёлого бетона для них является слишком большой нагрузкой, а механические крепления в таких стенах держатся плохо. Поэтому здесь лучшим решением являются блоки с U-образной формой, специально предназначенные для устройства перемычек в проёмах и армопоясов.

    Для устройства используются блоки с U-образной формой

    Блоки залиты бетоном

    На прочно установленные анкеры будет крепиться мауэрлат

    U-блоки имеют малый вес и плотность, их монтируют на обрезе стен выемкой вверх, в которую закладывают арматуру. А заливают уже обычным бетоном класса В15 – В20. Таким образом, внутри получается достаточно прочный армированный камень, который будет отлично удерживать анкера – как установленные перед заливкой, так как забуриваемые в бетон — в случае монтажа мауэрлата первого типа (не принимающего нагрузки).

    Цены на различные виды крепежа для стропил

    Видео — Что такое мауэрлат кровли?

    Видео — Установка мауэрлата своими силами

    Степан Русов главный редактор

    Автор публикации 16.01.2019

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    5

    Вопросы и ответы

    Сколько прослужит керамическая черепица?

    У керамической черепицы достаточно большой срок службы. И лучшим тому подтверждением является то, что старую черепицу часто используют для реставрации зданий. Помимо того, археологические находки также подтверждают длительный срок эксплуатации данного кровельного материала. Возраст некоторых образцов, к примеру, превышает 5 тысяч лет.

    Что делать, если треснул шифер?

    Такую проблему лучше решать заменой листа шифера, но в одиночку справиться с этим достаточно трудно. Самым быстрым и простым решением будет укладка шифера на поврежденное место или же его (места) герметизация. Если на шифере виднеются отверстия от гвоздей, то их тоже можно герметизировать; как вариант – можно напаять кусок рубероида, используя горелку.

    Какая нагрузка приходится на кровлю?

    Показатель нагрузки на кровлю может составлять от 70 кг до 200 кг на 1 м² горизонтальной проекции. Что характерно, крыша – независимо от того, сколько именно она весит – также должна выдерживать и так называемые временные нагрузки, к которым относятся ремонтные работы, слой снега в зимнее время и его (снега) очистку.

    Как заделать отверстия в профнастиле от саморезов?

    Самое простое решение – вкручивание в эти места новых саморезов. Если же такой возможности по той или иной причине нет, отверстия можно герметизировать, используя полиуретановый либо акриловый герметик.

    Читайте также:  Фундамент на трубах своими руками
    Есть ли у мягкой кровли недостатки?

    У мягкой кровли есть свои недостатки, причем существенные. Так, не всегда удается полностью герметизировать пароизоляционный слой, потому водяные пары, попадая в слой утепляющего материала, накапливается там (ведь из-за плотного гидроизоляционного ковра влага не испаряется). Со временем влага, скопившаяся в утеплителе, начинает стекать вниз и на потолке возникают мокрые пятна. Помимо этого, влага при минусовой температуре замерзает, ее объем увеличивается, а гидроизоляция, как следствие, отрывается от основания. Еще в ходе эксплуатации гидроизоляция подвергается механическим/климатическим воздействиям, из-за чего на ней появляются трещины. Через эти трещины вода попадает в дом, а обнаружить и устранить причину таких протечек порой достаточно сложно.

    Висячие стропила – что это такое?

    Висячими называют те стропила, которые опираются лишь на две внешние стены. Это разновидность стропильных ферм, к которым крепится чердачное перекрытие. Если пролет в висячих стропилах превышает отметку в 6 метров, то между верхними концами стропильных ног дополнительно крепится вертикальный подвесной брус. Если пролет варьируется в пределах от 6 до 12 метров, то конструкция стропил дополняется подкосами, из-за чего уменьшается длина стропильных ног.

    Как ухаживать за металлочерепицей?

    Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации и оптимальные условия использования металлочерепицы, нужно периодически проводить осмотр кровли. Чтобы полимерное покрытие поддерживалось в чистоте, зачастую хватает и дождевой воды, но вот упавшие листья и прочие загрязнения смываются при этом не во всех случаях. Следовательно, минимум раз в год необходимо проводить чистку поверхности. То же касается и водосточных систем.

    Для устранения загрязнений и потемнений поверхности используйте воду и мягкую щетку. Можно очищать кровлю струей воды (давление не должно превышать 50 бар), а для удаления въевшейся грязи использовать моющие средства, предназначающиеся для окрашенных полимерных покрытий. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией к моющему средству, дабы убедиться, что оно точно подходит для такой поверхности. Если загрязнения не выводятся, можете попытаться устранить их куском ткани, смоченным спиртом. Кровлю необходимо мыть, двигаясь сверху вниз, таким образом, чтобы моющее средство полностью смылось. Затем поверхность и водосточные системы промываются водой.

    Что же касается снега, то его обычно скатывают с крыши, а то, что остается, вполне соответствует несущей способности конструкции.

    Чем лучше всего утеплять кровлю?

    Важно, чтобы материал, который будет использован для утепления кровли, имел хорошие теплоизоляционные характеристики и был:

    • безопасным (то есть не имел в составе вредных веществ);
    • эффективным (утепляющий материал должен соответствовать всем требованиям энергоэффективности);
    • надежным (первоначальные свойства теплоизолятора не должны теряться на протяжении всего эксплуатационного срока конструкции).
    Для чего необходима пароизоляция кровли?

    Главная функция пароизоляции – это предотвращение появления «точки росы» внутри здания. Кто не знает, под «точкой росы» подразумевается температура, при которой уровень влажности воздуха составляет более 100%, в результате чего лишняя влага превращается в росу (происходит конденсация) и промерзает. Более того, это становится причиной появления плесени и грибка – как внутри кровельного пирога, так и в самом здании.

    Соломенная крыша – что она собой представляет?

    Сложно переоценить все преимущества соломенной кровли. Летом под ней прохладно, а зимой тепло, само здание «дышит» и вообще живет тихой спокойной жизнью. Еще звуки дождя при наличии такой крыши «гасятся», она характеризуется устойчивостью к ветрам и другим атмосферным воздействиям. Помимо всего этого, соломенная крыша позволяет существенно сэкономить средства на фундаменте и перекрытии, так как их не нужно будет рассчитывать на большие нагрузки.

    1 — солома (тростник), 2 — сетка, 3 — черепица, 4 — строевой тростник, 5 — рейка, 6 — проволока притяжная, 7 — стропильная система, 8 — 5 мм проволока крепежная, 9 — поджимная планка, 10 — поджим, 11 — прижимная планка, 12 — ребро жесткости, 13 — паробарьер, 14 — OSB-лист

    Соломенная крыша может быть уложена на крышу абсолютно любой конструкции, никаких ограничений в плане формы в данном случае нет. Наконец, срок эксплуатации такой кровли достигает 50 лет. О неповторимости дизайна вообще говорить не стоит!

    Что такое мауэрлат: конструкция и установка своими руками

    Конструкции скатных крыш разнообразны, но одним из компонентов системы кровли является мауэрлат. Эта часть крыши важна и выполняет несколько функций. Для правильного обустройства кровли подбирается вид мауэрлата, технология его монтажа и материалы.

    Что такое мауэрлат и его функции

    Конструкция кровли включает в себя множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец из бруса, уложенного на верхнюю часть стен. Мауэрлат соприкасается с верхней областью стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение функций, возложенных на этот ряд бруса.

    Мауэрлат имеет простую конструкцию

    Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Система брусьев служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса, деформации крыши. Это является первой функцией мауэрлата, а вторая заключается в удерживании и фиксации кровли на стенах.

    Из чего делают мауэрлат

    Стропильная система крыш наиболее часто выполняется из древесины. Из этого же материала делают и мауэрлат. В деревянных домах роль мауэрлата может выполнять последний венец стен, который надёжно закреплён. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат сооружают с помощью деревянных брусьев с определёнными параметрами, зависящими от габаритов стен.

    Древесина высокого качества оптимальна для сооружения мауэрлата

    Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичной кладке закрепляют болты, длина которых больше толщины балок. Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают балки, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху закручивают специальные гайки, надёжно фиксируя мауэрлат. Таким образом, для создания основы для стропильной системы необходимы деревянные брусья с сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиной больше, чем толщина бруса.

    Читайте также:  Устройство чердачного перекрытия холодного чердака

    Монтаж мауэрлата кровли

    Установка мауэрлата может проводиться с армирующим поясом или без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что случается редко. Поэтому наиболее распространён монтаж без армирующего пояса.

    К стенам мауэрлат крепится анкерами, но возможны и другие крепления

    Фиксация к кирпичной стене

    Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывают гидроизоляционный материал, края которого после монтажа фиксируются скобами на брусьях. И также можно обработать края стен битумом, а затем проводить укладку досок. Это позволяет защитить основу от гниения и деформации. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

    1. Брусья связывают в единую жёсткую раму путём сращивания, которое проводится косым прирубом и фиксацией гвоздевым боем или болтами.

    Брусья мауэрлата сращивают вдоль стен и скрепляют на углах
    По мере сращивания доски крепят на предварительно установленные анкерные болты. Возможна дополнительная фиксация на прочную металлическую проволоку, вмурованную в кирпичную кладку.

    Концы болтов должны быть достаточно длинными для накручивания гаек
    После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, натянуть их и зафиксировать скобами.

    Мауэрлат также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии

    Крепление основы для кровли может проводиться с армопоясом. Для этого по краю стен сооружают заливку бетоном армирующей конструкции из прутьев, уложенных по длине стен и скреплённых в прямоугольные конструкции. Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных с наружней и с внутренней стороны стен. Внутрь заливают бетон на арматуру и выжидают время фиксации, составляющее от 5 суток.

    Ширина армопояса не должна превышать толщины стены

    Видео: крепление мауэрлата на армопояс

    Соединение брусьев между собой

    Мауэрлат может состоять из толстых брусьев, скреплённых между собой методом проруба или запила в половину толщины элементов. Если же для основы используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряду. Между собой элементы тщательно фиксируют прочными саморезами, дополнительно устанавливая на анкера.

    Видео: сращивание брусьев

    Внутренняя теплоизоляция мауэрлата

    В результате сооружения основы для крыши образуются небольшие мостики холода, которые существенно влияют на атмосферу внутри помещения. Например, область соприкосновения пола чердака и мауэрлата часто является такой зоной. В подобных ситуациях необходимо тщательное утепление.

    Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод

    Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы нужно обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве утепляющего компонента наиболее часто используют минеральную вату, а также популярны плиты пенополистирола, стекловолокнистые материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладывают и приклеивают на поверхности необходимых зон. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно — пенополиуретан.

    Особенности гидроизоляции

    Предотвращение попадания влаги на конструкцию основания кровли — важный момент строительства. Гидроизоляция защищает брус от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этой цели брус мауэрлата оборачивают несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизола. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

    Рубероид и битум являются популярным вариантом гидроизоляции

    Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие трещин являются важными условиями для длительного срока службы мауэрлата. В таком случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

    Мауэрлат для разных типов кровель

    Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

    В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

    Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

    Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

    Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

    Вальмовая кровля имеет четыре ската

    Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Стропильная система обязательно должна быть прочно зафиксирована на мауэрлате. Для этого можно использовать два варианта крепления: стальным уголком и гвоздями. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздём с каждой стороны в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй метод более распространён и предполагает забивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.

    Каждый метод обладает определенной степенью надёжности

    Видео: крепление стропил к мауэрлату

    Система мауэрлата требует тщательного устройства для обеспечения надёжности кровли. Поэтому важно рассчитать параметры этого компонента стропильной системы и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: