Строительство односкатного сарая

Как построить сарай с односкатной крышей?

  1. Особенности
  2. Проекты
  3. Материалы
  4. Процесс строительства
  5. Отделочные работы

Сарай – незаменимое строение на каждом дачном участке. В нём удобно хранить огородно-садовый инвентарь, строительные инструменты, предметы для досуга и многое другое, что может пригодиться на даче. Примечательно то, что некоторые подсобки можно с легкостью возвести непрофессионалу. Таким вариантом является сарай с односкатной крышей.

Особенности

Хозяйственные постройки такой конструкции имеют следующие преимущества:

  • не обязателен мощный фундамент;
  • проектировка и постройка подвластна людям, не имеющим специальных навыков и образования;
  • подойдут материалы разных ценовых категорий, можно выбрать оптимальный для себя вариант;
  • для строительства не нужны специальные инструменты, достаточно тех, которые найдутся у каждого (отвертки, шуруповёрт и т. п.).

Также есть ряд своих недостатков.

  • Неустойчивость к ветру. Если хозяйственный блок возвести не за домом или другим зданием, то из-за незначительного веса крышу может унести сильным ветром;
  • Такая конструкция не предполагает мансарду.

Проекты

Первым делом надо подобрать наиболее подходящее место на участке: желательно ставить сарай за каким-либо другом сооружением (в качестве защиты от ветра) или можно сделать пристройку непосредственно к жилому дому. В приоритете наименее плодородная земля и возвышенный участок, чтобы внизу не скапливались осадки и тающий снег.

Сделать чертеж самому не составит труда. Но есть несколько основных вариантов постройки хозблока для дачи: каркасный из дерева, из блоков (газобетон, пенобетон, керамзитобетон) и металлический.

В зависимости от стройматериала схема конструкции будет иметь свои особенности.

Самый распространенный, быстрый и недорогой вариант – каркасный хозблок из дерева размером 3х6 м. Устройство такого помещения наиболее оптимально – оно небольших размеров, а если добавить две перегородки, то постройка будет разделена на три комнаты 2х3 или 3х2 м: можно сделать и летний душ, и туалет, и хранить дачный инвентарь.

Если размеры участка позволяют возвести сарай больших размеров, то еще один часто используемый размер – 4 на 6 м. Если вам не нужна большая постройка и хватит 1-2 комнаты, то подойдут варианты – 3х3 м ли 4х2 м. Однако, несмотря на разнообразие размеров, модель 4х6 остается самой популярной.

Во время продумывания плана сарая стоит обратить внимание на то, за счет чего кров будет под уклоном:

  • разница в высоте стен каркаса;
  • сооружение консольно-прогонной конструкции;
  • установка подготовленных стропильных ферм.

Стоит рассчитать высоту стен с учетом наиболее подходящего угла наклона: оптимальный наклон ската кровли, при котором осадки не будут скапливаться на крыше, – от 18 до 25 градусов.

Если же вам не хочется самому проектировать хозблок и подбирать сырьё, то существуют готовые дачные хозблоки, которые выпускаются в виде конструктора – нужно только собрать.

Базовая комплектация, как правило, включает в себя каркас, стены, кровлю, и, в зависимости от размеров, окна и двери.

Материалы

Существуют самые разные материалы для постройки сараев. Хозблок можно построить:

  • из дерева;
  • из металла (в частности, из профильной трубы или профнастила);
  • из блоков (керамзитобетонных, кирпичей, пенобетонных и газобетонных).

Если рассмотреть недостатки и преимущества всех ресурсов, то можно подобрать для себя оптимальный стройматериал.

Дерево

Деревянные хозпостройки распространены больше всего. Из преимуществ:

  • бюджетный и доступный стройматериал;
  • для работы с древесиной не нужны специальные навыки;
  • деревянным конструкциям не требуются сложные фундаменты;
  • подойдет для любых целей: в качестве гаража, мастерской, инвентарной и т. д.

Из недостатков:

  • нужно обрабатывать, чтобы защитить от влаги и насекомых;
  • если облицовывать здание досками, то со временем могут появиться щели;
  • нет шумоизоляции и звукоизоляции.

Кирпичи и пенобетон

Плюсы:

  • обладают шумоизоляцией;
  • низкая теплопроводность;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • обязательно возведение фундамента;
  • с материалами сложно работать – лучше обратиться к профессионалам;
  • для круглогодичного использования под крышей стоит сделать теплоизоляцию из минеральной ваты.

Газобетон

Материал обладает следующими основными достоинствами:

  • низкая теплопроводность;
  • экологичность;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • прочность;
  • высокая звукоизоляция.

Стоит обратить внимание на некоторые нюансы:

  • гигроскопичность – воздействие влаги на здание можно предотвратить посредством облицовки и обработки водоотталкивающей пропитки;
  • спустя 2-3 года эксплуатации на стенах могут появиться трещины.

Керамзитобетон

Керамзитобетонные блоки обладают следующими плюсами:

  • сохраняют тепло гораздо лучше кирпича;
  • качественная звукоизоляция;
  • экологичный материал;
  • цена ниже, чем у кирпичей;
  • малый вес.

Но, как и все материалы, есть свои не очень приятные моменты:

  • хрупкость;
  • поверхность не очень привлекательная – скорее всего, потребуется облицовка;
  • слабая морозостойкость без дополнительного покрытия.

Профнастил и профильная труба

Эти современные стройматериалы имеют следующие плюсы:

  • низкую цену;
  • прочность;
  • с ним легко работать;
  • эксплуатационный срок велик (до 30 лет!).

Есть и минусы у профтрубы:

  • плохая звукоизоляция;
  • возможность коррозии – стоит периодически проверять стены и обрабатывать места, где повредилось покрытие;
  • промерзание.

Для покрытия крыш также есть множество материалов. Вот некоторые из них:

  • асбоцементный шифер – срок использования велик, но могут возникнуть проблемы с гидроизоляцией и нагрузкой на несущую конструкцию;
  • профнастил и металлочерепица – просты в работе и обладают небольшим весом, но также требуется качественная гидроизоляция;
  • натуральная черепица – более качественная, чем шифер, но также обладает большим весом;
  • битумные ресурсы – обладают высокой гидроизоляцией и имеют малый вес, но при высоких температурах плавятся, при низких – становятся хрупкими, а со временем и вовсе могут пересохнуть.

Подбор сырья всегда очень индивидуален, но так как самый часто используемый материал – дерево, то далее будет рассказан процесс строительства деревянного каркаса.

Процесс строительства

Построить сарай с односкатной крышей своими руками не так уж и сложно. Постройка не займет дольше недели. Далее рассмотрим, как возвести хозблок поэтапно.

Читайте также:  Штукатурка Кнауф фасадная: виды и характеристики

Фундамент

Для скелета сарая будет достаточно столбчатого фундамента глубиной 40-60 см. Используя рулетку, веревку и колья, разметьте местонахождение столбов, расстояние между ними должно быть 1,2 – 1,5 м. Четыре столба по углам постройки, несколько по периметру и внутри него, зависит от площади.

Пробурите отверстия на требуемую глубину (в зависимости от степени промерзания земли), а сверху оборудуйте опалубку. В каждое отверстие засыпьте подушки из гравия и/или песка, примерно 10-15 см. Далее выкладывайте кирпичи, сцепляя раствором цемента, кладут обычно по два кирпича на слой (можно применить пустые бетонные блоки, залив в них цемент).

Оставшееся пространство между кладкой и землёй заливают раствором из песка и цемента.

Стены

Начнем с основания.

  1. Для гидроизоляции на каждый столб выложите два слоя рубероида.
  2. После постройте основание – выложите брусовый прямоугольный каркас на столбы фундамента.
  3. Выставите вертикальные стойки и укрепите их временными подкосами, используя уголки из металла. Фронтальная стена должна быть выше, чтобы наклон ската был 18-25 градусов (двухэтажным односкатный сарай обычно не строят). Не забудьте сделать заранее проемы для двери и возможных окон.
  4. Установите половые лаги на основание, скрепляя их каждые 60-120 см, и выстелите пол из обрезной или шпунтованной доски.
  5. С помощью металлических скоб или уголков скрепите балки перекрытий.
  6. После установки каркаса обшивают стены фанерой или ОСП-3. Используют минеральную вату или пеноплекс, чтобы утеплить стены. Утепление минеральной ватой начинают изнутри: она накрывается фольгированным полиэтиленом, сверху которого и закрепляется фанера (или листы ОСП-3). Снаружи на утеплитель устанавливают обшивку из деревянных досок – вентиляционный зазор, на который уже крепят внешнюю отделку.

Пошаговая инструкция создания крыши

После установки стоек разной высоты нужно настелить стропильные ноги.

  1. Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, нужно сложить расстояние между стенами, учитывая длину двух свесов. Обрезную доску отпилите до подсчитанной длины, а после примерки разметьте выемку в месте крепления.
  2. Установите крайние стропильные ноги на каркас и протяните между ними нить. Ориентируясь на нить, прикрепите оставшиеся стропила на расстоянии 60-80 см друг от друга с помощью уголков или гвоздей.
  3. Прикрепите полосы пленки для гидроизоляции, используя специальный степлер.
  4. Смонтируйте обрешетку – чем мягче будет кровля, тем более частая обрешетка нужна.
  5. Уложите выбранный вами кровельный материал с помощью специальных оцинкованных саморезов с резиновой головкой.

Отделочные работы

Самый последний, но не менее важный момент – отделка: внешняя обработка покрытия и обшивка стен, установка стеклопакетов и дверей, проведение электричества и множество других нюансов, которые в дальнейшем облегчат пользование подсобным помещением.

Обшить стены можно досками, ОСП-плитами или вагонкой. Из этих материалов можно сделать вторую стену, оставив пространство для утеплителя. Важно не оставлять щели между досками и плитами, чтобы утеплитель но вываливался.

В качестве утеплителя можно использовать опилки или сосновые иглы, чтобы снизить расходы на изготовление сарая. Слой утеплителя должен быть около 20 см.

После того как стены будут обшиты и утеплены, необходимо заняться крышей. Заранее купленный утеплитель укладывается на лаги и прижимается сверху досками. Чтобы полы в любое время года были теплыми, на них можно положить деревянные поддоны с соломой.

В дверной проем необходимо поставить дверь и отметить места, где будут дверные петли — их необходимо сделать и повесить дверь на место. Стеклопакеты ставят в последнюю очередь, чтобы они не разбились во время уборки и установки мебели — шкафов и полок.

При желании сарай можно покрасить снаружи в любой цвет или нарисовать на нем что-нибудь, в качестве украшения могут подойти красивые фонари и кусты, посаженные рядом.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Строительство односкатного сарая

Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

Готовый проект односкатного сарая с дровяником

Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей — сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши, отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

    Проект односкатной крыши обходится дешевле, чем двускатной. На устройство конструкции требуется средств как минимум на 30 % меньше. Она подходит для всех, кто хочет сэкономить. Схема устройства с размерами крыши односкатного сарая

Если не хватает стропил, то этот вариант может оказаться единственно возможным;

  • Конструкция является оптимальной, когда на дачном участке постоянно дует ветер в одном направлении;
  • Проект и чертеж крыши выполнить легко, так же как и сделать все необходимые расчеты. Этот проект можно создать без профессиональной помощи;
  • Долговечная конструкция является достаточно надежной, если использовать высококачественные материалы, и крепления своими руками выполнить правильно;
  • Будущий ремонт проводить будет легко благодаря свойствам этого типа кровли;
  • Конструкция быстро возводится.
  • Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, — повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

    Читайте также:  Технические характеристики Пенофола и его уникальные свойства

    Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

    Чтобы построить хозяйственную постройку на даче, для нее на своей земле необходимо выделить место.

    Вариант конструкции сарая из необрезанной доски

    Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

    Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, — это:

    • строительный степлер;
    • ножовка;
    • молоток;
    • топор;
    • нож.

    Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей

    Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

    Важные нюансы

    Если сделать расчеты и подсчитать затраты, тогда появится возможность выбрать бюджетные варианты.

    Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

    Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

    Строительство сарая с крышей из профнастила

    Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

    1. По высоте и ширине профиля. Этот показатель позволяет определить, какую максимальную прочность сможет выдержать профлист.
    2. По толщине стали. Значение может варьироваться.
    3. По варианту защитно-декоративного покрытия. У профнастила из оцинкованной стали нет дополнительной защиты. Цветной профнастил окрашивается защитной полимерной краской.

    Проект односкатного сарая из профнастила

    Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 — популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны.
    При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

    1. Каркас своими руками рекомендуется делать из профильной трубы. Крепление в этом случае выполняется двумя способами — с помощью сварки или на болтах.
    2. Цена профильной трубы приемлемая, что дает возможность сэкономить на строительстве.
    3. Чтобы разрезать лист профнастила, используйте специальные ножницы или болгарку.Болгарка оставляет по краям подгоревший след, что смотрится не эстетично, однако, этот инструмент разрежет профнастил быстрее, а неприглядный край легко спрятать под другим листом материала.

    Монтаж крыши сарая из профнастила

  • Срезы стен сверху на крыше закрывают профнастилом. Углы помогает спрятать металлический уголок.
  • Для крепления профилей используются саморезы двух видов.
  • Необходимо сделать так называемую шумоизоляцию помещения: установить специальные прокладки для кровли и стен.
  • Правильная укладка профнастила производится внахлест на две волны.
  • Односкатная крыша — оптимальный вариант для строения, предназначенного, чтобы хранить дрова, разные инструменты и другие вещи.
  • Полы в строении могут быть любыми: насыпными, бетонными, деревянными.
  • Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

    Строительство сарая с крышей из дерева

    Построить деревянный сарай — несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа — надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

    Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши

    Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения.
    Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

    • брусья;
    • деревянные поддоны.

    В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором — у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

    Внутреннее устройство деревянной крыши сарая Вернуться к оглавлению

    Строительство сарая с крышей из пеноблоков

    Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала — пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов. Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить. С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

    1. Строительство начинается с возведения ленточного фундамента. Основание позволит уберечь пеноблоки от воздействия влаги. Для гидроизоляции фундамента его поверхность покрывают специальным материалом.
    2. Ставят стены. Кладку рекомендуется начинать с углов. Количество пеноблоков рассчитывают заранее.

    Чертеж устройства сарая из пеноблоков с односкатной крышей

  • Устанавливают крышу. Устройство конструкции выполняется так же, как в вышеприведенных вариантах, где есть каркас. Односкатная крыша означает меньший объем работы.
  • Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене — это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

    Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

    Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

    Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

    Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

    А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

    Выбор места для сарая

    Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

    • Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
    • Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
    • К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
    • Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

    Чертеж сарая с односкатной крышей

    Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

    Для чего нужен чертеж?

    Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

    • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
    • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

    Найти готовый или сделать самому?

    Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

    • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
    • Площади или конфигурации выбранного участка;
    • Дизайнерского решения.

    Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

    Например, как ниже:

    Строительные работы

    После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

    Набор инструментов

    Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

    • Пила цепная;
    • Дрель;
    • Шуруповёрт;
    • Рубанок;
    • Ножовка по дереву;
    • Стамеска широкая;
    • Топор;
    • Молоток большой;
    • Молоток средний;
    • Рулетка 10м;
    • Уровень;
    • Лопата штыковая.

    Фундамент

    Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

    Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

    1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

    Для этого:

    • взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
    • Натянуть веревку на эти колышки;
    • Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

    2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
    3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
    4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
    5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
    6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

    Сборка каркаса

    Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

    После пропитки можно приступать,как указано ниже:

    1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
    2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
    3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
    4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
    5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
    6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
    7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
    8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
    9. Каркас готов.

    Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

    ⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
    ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
    ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

    Крыша

    Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

    Наклон односкатной крыши

    Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

    А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

    Расчет материалов для крыши односкатного типа

    Все материалы зависят от габаритов хозблока:

    • Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
    • Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
    • Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
    • Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

    Монтаж крыши

    Монтаж проводить, как перечислено далее:

    1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
    2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
    3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
    4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
    5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

    Обшивка стен

    Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

    Камин своими руками – пустите в свой дом тепло живого очага

    Иметь действующий камин в собственном доме – это престижно, удобно и, в некотором смысле, даже романтично. Мало кто откажется от его строительства у себя на даче или в частном загородном домовладении. Эта статья рассказывает, как построить камин у себя дома своими руками.

    Конструкция сооружения выбирается в зависимости от того, какую функцию будет выполнять этот объект в вашем доме. Ведь он может быть как эффективным сооружением для обогрева жилища, так и просто декоративным украшением, создающим иллюзию живого очага.

    Разновидности домашних каминов по способу их расположения

    По способу места своего расположения камины делятся на несколько разновидностей.

    Встроенный камин – сооружение, выполненное в нише несущей стены. Это единственная разновидность, которая должна создаваться еще на этапе строительства дома. Она изначально включается в основной проект здания, имеет мощный дымоход, экономит пространство помещения и гарантирует мощную отдачу тепла. С помощью такого устройства можно обогреть в ненастье помещение внушительных размеров.

    Пристенный камин – наиболее распространенная разновидность. Его конструкция располагается обособлено от стены, а его дымоход пристраивается непосредственно к стене. Он создается уже после строительства дома (после того, как его владельцу захочется почувствовать себя английским аристократом и насладиться треском горящих поленьев, сидя в кресле-качалке).

    Угловой камин – это объект, располагающийся в углу жилого помещения. Его непривычное расположение придает особый шарм окружающей обстановке. Эта конструкция довольно проста, а его дымоход аналогичен дымоходу, использующемуся в составе пристенных каминов. Располагается дымоход у одной из несущих стен, прижимаясь к ней своей задней стенкой.

    Отдельно стоящий камин – его еще называют центральным. Он находится во внутреннем пространстве комнаты, а его дымоход никак не связан с несущими конструкциями. Подобное сооружение смотрится весьма оригинально, а вокруг него может с удобством разместиться сразу несколько человек.

    Конструкция всех перечисленных разновидностей предусматривает обустройство топки открытого типа. Независимо от способа расположения, все камины обладают примерно одинаковой схемой и имеют в составе одни и те же элементы. Принципиальные различия между ними могут возникать лишь тогда, когда в конструкцию встраивается контур водяного отопления или теплых полов. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения, ведь его тематика больше склоняется к правильному обустройству современных систем отопления.

    Фундамент для камина

    Как и любое строительство, создание камина начинается с обустройства надежного фундамента. При его создании следует учитывать тот факт, что камин имеет довольно массивную конструкцию и его вес может достигать нескольких сотен килограмм.

    Глубина, габариты и остальные особенности фундамента зависят от конструкции. Вопрос не в нагреве, а в большом весе камина с дымоходом. Поэтому под камин свыше 200 кг заливается или уширение ленты, или отдельный массивный фундамент на ту же глубину, что и лента.

    Фундамент создается на основе бетонного раствора. Укрепить его можно, установив в вырытый котлован решетку из металлической арматуры. В качестве основания создается бутобетонная подушка. Это тоже является приемлемым вариантом фундамента, который заливается послойно. Независимо от типа фундамента, на дне котлована следует создать песчаную подушку толщиной 5…6 см, поверх которой необходимо насыпать тонкий слой щебня.

    Площадь фундамента должна быть такой, чтобы монолит выступал за периметр камина на 100…150 мм с каждой стороны. Нижняя плоскость фундамента должна быть на 150…300 мм ниже чистового пола.

    Под будущий камин отлит фундамент 1х1 метр (он не в самом центре помещения, но и не примыкает к стенам). Сейчас уровень фундамента ниже чистового пола на 280 мм.

    До уровня полов, после создания гидроизоляции, основание камина поднимается с помощью армированной стяжки.

    Проектирование и расчет

    Перед строительством камина необходимо разработать подходящий проект этого сооружения. В принципе, для собственных потребностей можно заказать проект в специализированной организации. Но если вы желаете делать камин своими руками от начала и до конца, то проектировку тоже следует производить собственными силами.

    Каждый камин имеет в своей конструкции несколько обязательных элементов:

    1. Портал.
    2. Карниз.
    3. Защитная площадка перед топкой (каминный стол).
    4. Под.
    5. Топка.
    6. Колосник.
    7. Зольник (поддувало).
    8. Задняя плита.
    9. Дымовая камера.
    10. Дымовой зуб.
    11. Дымоход.

    Во внутреннем пространстве топки создается футеровка – специальная отделка из огнеупорных материалов (роль футеровки вполне может сыграть огнеупорный кирпич).

    Рассчитать основные габариты самостоятельно – несложно. В большинстве случаев для этого достаточно знать площадь помещения, в котором устанавливается камин. Используя приведенную ниже таблицу, это можно сделать довольно быстро.

    Нижняя часть камина с колосником показана на схеме. Зольник можно сделать полностью открытым, для того чтобы в топочную камеру мог беспрепятственно проникать воздух. Но в целях противопожарной безопасности на входе в нижнюю камеру лучше установить специальную дверцу.

    Модным трендом на сегодняшний день является покупка готовых топок. Ассортимент этих изделий поистине огромен, а их приобретение будет оправдано. Ведь установка готовой топки значительно упрощает конструкцию и расчет камина. Топочную камеру с встроенным зольником можно установить на специальный кирпичный постамент (высотой от 30 см), а образовавшееся внизу пространство можно использовать для хранения свежих поленьев.

    Кладка камина

    Для внутренней облицовки камина следует использовать шамотный кирпич. Он хорошо выдерживает высокие температуры и демонстрирует высокую долговечность.

    Для наружной облицовки следует использовать красный керамический кирпич (марка – не ниже М200).

    Тепло печь отдает именно наружными кирпичами, которые могут нагреваться до приличных температур, и применять во время строительства каминов можно только полнотелый красный кирпич. Пустоты просто сильно ослабляют кирпич, а силикатный вообще при нагреве выделяет всякую гадость.

    Раствор для кладки необходимо готовить на основе шамотной глины и кварцевого песка. Вариант с цементным раствором лучше сразу выбросить из головы. Ведь ничего более губительного, несуразного и неприемлемого, чем цементный раствор, используемый в составе каминной кладки, и придумать нельзя. Шамотную глину иногда называют каолином, а продается этот ингредиент в большинстве строительных магазинов.

    Не цемент, а глина шамотная. Сейчас в продаже полно разной – на любой вкус и даже цвет! По качеству между ними сильного различия нет.

    Кладка начинается с создания цокольного ряда. Первый ряд кирпича всегда становится на ребро, а остальные следует выложить плашмя.

    Перед началом работы используемый кирпич необходимо на несколько минут погрузить в воду. Это позволит значительно увеличить прочность конструкции, ведь влага из раствора не будет впитываться поверхностью кирпичей.

    Перед тем, как приступить к кладке камина, необходимо составить порядовку, соответствующую имеющемуся проекту. Дальнейшее строительство необходимо производить в строгом соответствии с порядовкой:

    • постамент;
    • топка (начиная с 4-го ряда);
    • карниз и так далее.

    Обустройство дымохода

    После того, как «тело» камина будет готово, можно приступать к созданию дымохода. Его проход должен соответствовать расчетной величине. Сверху дымоход следует надежно защитить от попадания осадков. Для этих целей следует использовать широкий дымовой колпак, изготовленный из листового оцинкованного металлопроката.

    Лучшего материала для дымохода, чем красный керамический кирпич, не найти. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

    Преимущества у кирпичного дымохода немалые. Добиться образования конденсата в кирпичной трубе гораздо сложнее, нежели в сэндвиче – постараться надо. Возгорание сажи не страшно, нагрев внешней поверхности трубы на мансарде минимален или даже вовсе незаметен. Долговечность у правильно сложенной кирпичной трубы – многие десятилетия.

    В качестве дымохода можно использовать оцинкованную трубу, изготовленную из жаропрочной стали. Такой дымоход делается многослойным (в результате получается своего рода «сэндвич), с трех сторон он закрывается гипсокартоном.

    В те периоды, когда камин бездействует, любой дымоход становится причиной возникновения сквозняков. Для того чтобы избежать столь вредного явления, в шахту дымохода монтируются специальные задвижки (шиберы). Открываются они только тогда, когда топка «оживает», наполняя помещение приятным теплом.

    Особое внимание следует уделить высоте наружной части дымохода:

    если промежуток от конька до дымохода составляет менее 1,5 м, то дымоход должен быть выше конька не менее чем на полметра;

    если расстояние от дымохода до конька более 1,5м, то верхний срез дымохода не должен быть ниже уровня конька.

    Дизайн камина

    Дизайн должен подходить под общий стиль интерьера. И если во время строительства использовался качественный и эстетичный кирпич, то, для того чтобы придать камину завершенный внешний вид, потребуется минимум усилий. Все зависит от фантазии владельца. По отношению к камину можно применять смелые дизайнерские решения, используя самые разнообразные материалы. Это может быть плитка или природный камень, мрамор или изразцы. Главное, чтобы материалы обладали противопожарными свойствами и не разрушались под действием высоких температур.

    Теплопередача через керамическую плитку так же, как и через изразцы, только увеличивается (плотность материала выше). С поверхности глазури и со спеченной подглазурной части глиняного шликера, при нагревании 35 и выше градусов, инициируется теплое инфракрасное излучение. Оно гораздо более интенсивное, чем с поверхности кирпича. Облицовка плиткой или керамогранитом даст пользу однозначно.

    Приобретая специальные наборы для каминов, можно качественно улучшить внешний вид этих сооружений. Ведь в комплект подобной покупки, помимо обязательных аксессуаров (щетки, щипцы, кочерга и т. д.), входит большое количество дополнительных подставок и украшений, способных значительно преобразить внешний вид домашнего очага.

    Если вы желаете использовать домашний камин в качестве декоративной домашней теплоцентрали, то вам просто необходимо посетить раздел форума, посвященный строительству печи-камина. О том, что необходимо учитывать, выбирая топку для камина, вы можете узнать в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Поделиться опытом и получить практический совет, касающийся строительства дымохода для домашнего камина, вы можете в разделе «Выбор дымохода для печи-камина». Также, для всех посетителей нашего проекта доступно интересное видео, которое поможет вам качественно декорировать свой домашний камин.

    Как построить камин своими руками: пошаговая инструкция и схемы по укладке

    Камины одновременно обогревают и украшают окружающее пространство. С кладкой камина из кирпича можно справиться собственными силами. Достаточно лишь ознакомиться с руководством и сделать все в соответствии с положениями инструкции.

    Как построить камин своими руками

    Место для камина

    Вы можете пристроить камин к стене, сделать его отдельно стоящим либо же встроить в стену. Также очаг можно возвести в углу помещения.

    Настоятельно не рекомендуется обустраивать топку камина возле стены, противоположной по отношению к стене с окнами, т.к. это приведет к появлению сквозняков.

    Помните о необходимости наличия эффективного и надежного дымохода. Стандартная длина дымоотводящей конструкции составляет 4-5 м. В некоторых ситуациях этот показатель увеличивается до 700 см.

    Место для камина Дымоход камина

    В помещении с камином обязательно должна быть организована качественная вентиляция.

    Непосредственно возведение камина выполняется на прочной площадке, способной выдержать вес готовой конструкции.

    Определение основных размеров

    Выполните необходимые предварительные расчеты. Определите объем помещения, отведенного для строительства камина. Отверстие топки должно составлять 1/50 рассчитанного вами объема комнаты.

    Высота портала должна в 2 раза превышать глубину топливника.

    Приведенные размеры и соотношения очень важны. Если глубина топки будет больше допустимого значения, камин существенно потеряет в теплоотдаче. При меньшем же размере топливника произойдет задымление.

    Размеры дымовых отверстий подбирайте с учетом габаритов топочной площади. Площадь сечения дымохода должна быть в 10-15 раз меньше, чем площадь топки.

    Оптимальным диаметром круглых дымоходов является показатель в 100-150 мм. По длине дымоотводящая труба может достигать 500 см и более.

    Подготовка материалов

    Подготовьте необходимое количество керамического кирпича (определяйте в соответствии с запланированными габаритами и конструкцией камина). Также подготовьте шамотный кирпич для обустройства топки.

    Шамотный кирпич Шамотная глина

    Дополнительно подготовьте следующее:

    • смесь для кладки кирпича;
    • 12-миллиметровый лист стекло-магния;
    • дымоход;
    • печную ленту для монтажа фурнитуры;
    • металлические уголки;
    • дымоходную вьюшку.

    Перед началом работы укройте полиэтиленом все, что нужно защитить от загрязнений.

    Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

    Основание камина

    Конструкция фундамента будет включать в свой состав металлические уголки. Они дополнительно увеличат прочность площадки и защитят ее от разрушения при сезонных изменениях грунта.

    Выройте яму для обустройства фундамента в соответствии с проектными размерами.

    Засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью. Уплотните подушку и уложите на нее металлические уголки. Сдвойте уголок так, чтобы в процессе кладки было создано максимально надежное и прочное основание. Уголки рекомендуется сварить, чтобы они не смещались в дальнейшем.

    При этом уголки нужно смонтировать таким образом, чтобы устанавливаемые в дальнейшем элементы кладки были расположены параллельно по отношению к межкомнатной перегородке, сопрягаемой с камином (если выбран такой вариант обустройства конструкции).

    Уложите в уголки кирпичи, залейте всю конструкцию раствором цемента и тщательно разровняйте его при помощи штукатурной терки.

    По густоте раствор должен приблизительно соответствовать густоте сметаны. При такой консистенции раствор сможет проникнуть во все щели кладки, не выходя, при этом, из швов.

    Обеспечьте горизонтальность основания. Для устранения неровностей поверхности используйте тот же цементный раствор. Оставьте конструкцию сохнуть на пару дней.

    Кладка

    Укройте высохший фундамент двойным слоем рубероида. Этим вы обеспечите необходимую защиту основания.

    Приготовьте раствор для кирпичной кладки. Традиционно камины выкладываются с применением раствора на основе предварительно вымоченной глины.

    Кладку первого ряда лучше всего выполнять с применением раствора с небольшим добавлением цемента (примерно 10-20% от общей массы смеси).

    Заранее откалибруйте кирпичи, отобрав наиболее подходящие по размеру изделия для кладки каждого ряда.

    Перед началом кладки погрузите кирпичи в воду на некоторое время. Это позволит изделиям насытиться влагой. В противном случае кирпичи заберут воду из глиняного раствора, что приведет к существенному ухудшению качества кладки.

    Выложите первый ряд кирпичей ребром. Проверьте правильность выкладки ряда угольником и уровнем. Убедитесь в одинаковой длине противоположных сторон и диагоналей основания.

    Рекомендованная толщина швов – до 0,5 см.

    Кладка ведется в соответствии с порядовкой. Далее будет приведен порядок действий, актуальный для большинства существующих разновидностей каминов. В остальном же ориентируйтесь на имеющиеся у вас чертежи.

    Кладка камина, пошаговая инструкция

    Первый шаг

    Выложите три сплошных ряда основания.

    Кладка камина, пошаговая инструкция

    Второй шаг

    Выложите 4-5 ряды с обустройством зольника.

    Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция

    Третий шаг

    Выложите 6-7 ряды с обустройством дна и оклада кирпичного камина.

    Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кружало и опалубка для кладки арки подшестка Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция

    Четвертый шаг

    Продолжайте кладку. До 13 ряда включительно формируйте стенки топливника отопительного агрегата.

    Пятый шаг

    Выложите 14-19 ряды с обустройством дымосборника.

    Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция Кладка камина, пошаговая инструкция

    Шестой шаг

    Выложите 20-25 ряды камина с обустройством дымохода.

    Цоколь и сплошные ряды кладки обустраивайте с применением кельмы либо мастерка. Дымоход и топливная камера выкладываются вручную, т.к. на этих этапах очень важно контролировать качество используемого раствора.

    Раствор для каминной кладки наносите на середины кирпичей. Края элементов должны оставаться свободными.

    При выкладке каждого ряда придерживайтесь выбранной порядовки. Для большего удобства можете пронумеровать изделия.

    Уделяйте отдельное внимание качеству кладки топливного отделения и дымоотводящих каналов – эти элементы нужно выложить максимально ровно и как можно более герметично.

    Излишки раствора для кладки удаляйте сразу же.

    Узнайте, как сделать камин в квартире своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

    Для формирования красивого изогнутого каминного свода выполняйте постепенный напуск элементов кладки. Важно, чтобы размер напуска не превышал 50-60 мм в каждом ряду.

    Обустройство изогнутых перемычек выполняется с применением временной опалубки – кружала. Для фиксации такой опалубки используйте опоры под обустраиваемым каминным сводом.

    Класть начинайте от кирпича, установленного в центре, и дальше выполняйте симметричную кладку в обоих направлениях.

    Периодически контролируйте вертикальность выкладки дымоотводящей трубы. Даже малейшие отклонения от вертикали могут привести к появлению задымленности помещения.

    Кладка камина, пошаговая инструкция

    Для кладки дымохода используйте раствор с добавлением цемента, аналогичный смеси, применявшейся при выкладке цоколя камина.

    Дымоотводящая труба обязательно покрывается слоем огнеупорной изоляции для повышения противопожарной безопасности. Изоляция обустраивается в местах прохождения труб через конструкции дома (перекрытия, кровлю и пр.). Чаще всего используются изоляционные материалы на основе асбеста.

    Цены на огнеупорный кирпич

    Отделка

    Для придания камину более привлекательного внешнего вида, выполните его финишную отделку. Чаще всего применяются следующие методы отделки:

    • покраска;
    • оштукатуривание;
    • облицовка плиткой, камнем и прочими подобными материалами.

    Отделка

    Конкретный вариант отделки выбирайте на свое усмотрение. В случае если камин вам нравится и без финишной облицовки, расшейте швы кладки при помощи специального инструмента и тщательно очистите поверхность конструкции от лишнего раствора.

    Важно: для покраски камина можно использовать только огнестойкие лакокрасочные материалы.

    В остальном же внешний вид камина зависит исключительно от вашей фантазии и личных предпочтений.

    Следуйте полученным рекомендациям, и готовый камин, возведенный собственными силами, будет долгие годы обогревать и украшать вашу комнату, эффективно справляясь со всеми возлагаемыми на него задачами.

    Видео – Как построить камин своими руками

    Как сделать камин в частном доме своими руками — все нюансы и поэтапная инструкция с фото

    В этой статье вы узнаете о том, как правильно сделать камин в доме, а подробная инструкция и правила помогут эффективно распределить время и семейный бюджет.

    Немного о конструкциях

    Стоит сразу отметить, что ожидать от камина максимальной теплоотдачи нельзя. В отличие от печки, он греет не так сильно, чтобы тепла хватило для отопления всего здания. Поэтому владельцы обязательно должны знать об этом моменте, и принять дополнительные меры для обогрева. Данный аппарат скорее будет выполнять декорирующую часть, без него дом порой кажется пустым.

    Современные технологии и материал позволяют воссоздать даже самые, казалось бы, сложные идеи. Прежде чем отдать предпочтение определенному варианту, желательно уточнить все его нюансы и особенности.

    Наиболее актуальным является вариант с закрытой топкой. Тепло будет оставаться внутри помещения, действует конвекционная технология нагрева.

    Выделяют два основных вида:

    1. Сооружение открытого типа.
    2. Обогреватель закрытого типа – подходит для многоквартирного панельного дома.

    Востребованным остается первый вариант, так он позволит не только сохранить тепло, но и дополнит дизайн помещения.

    Не менее важным вопросом остается то, от чего он будет работать. Если есть подводка к газу, то перенос системы нужно будет обговорить с местной администрацией. Если на дровах, то стоит заранее позаботиться о том, чтобы их доставили до наступления холодов. В редких случаях используют уголь, эффективность и удобство находится под большим вопросом.

    Если рассматривать газовый, то выделяют несколько положительных особенностей:

    1. Его использование обойдется не так дорого, как может показаться. Бесшумность.
    2. Быстрая растопка.

    Дополнительно выделяют и электрический камин. Одно из главных преимуществ – доступность.

    В последние несколько лет пользуются популярностью «экоочаг». Главная особенность – не нужен дымоход. Это компактная стойка, достойное дополнение к основному обогреву.

    Какой вариант выбрать, каждый решает сам для себя. Если дом готов, и начинать вновь ремонтные работы желания нет, то в качестве альтернативы рассматривают электрический и «эко» варианты.

    Как устроен камин открытого типа

    Настоящие очаги открытого вида – это самый эффективный и красивый вариант. Главный плюс – натуральность. Они задают неповторимую атмосферу, которой так не хватает в обычной жизни. Это тот случай, когда можно прийти после сложного дня, сесть в удобное кресло и насладиться треском огня. В результате все вложенные средства и силы точно окупятся.

    Камин в своем доме, к примеру, как на фото выше, поможет выделить для себя ряд важных аспектов. Обратить внимание нужно и на сборную составляющую. Из чего состоит конструкция:

    1. Топка – здесь сгорает топливо.
    2. Портал – выступает в качестве декорирующей части.
    3. Пода – дополнительный элемент, находится внизу самого портала.
    4. Решетки – поддерживают сгорающее топливо.
    5. Зольник – необходим для сбора золы.
    6. Предтопочная площадка – важно помнить, что будут падать искры и мелкие частицы, нарушающие пожаробезопасность здания.
    7. Зеркало – отражает тепло и свет.
    8. Дымовой карниз – дом не наполнится дымом.
    9. Хайло – служит для сбора продуктов распада.
    10. Горловина и сам дымоход.
    11. Шибер – защищает дымоход от проникновения воздушных потоков с улицы.

    Эту информацию необходимо зафиксировать, так как она понадобится для проверки чертежа.

    Расчет размера конструкции камина

    Одним из сложных моментов является составление сметы. Ведь от ее правильности будет зависеть функционирование очага и эстетическая сторона вопроса. Строгие инженерные вычисления должны быть главным дополнением к фантазии владельцев.

    Что нужно принять во внимание:

    1. Высоту.
    2. Сечение дымохода.
    3. Размер общей конструкции.

    Если речь идет о кирпичной кладке:

    1. Площадь топки рассчитывается относительно размера всего помещения, где будет находиться настоящий камин. Обычно соблюдается стандартная пропорция 1 к 50.
    2. Дополнительно нужно произвести вычисление пропорции портала. Эта часть отвечает за декорирующую составляющую процесса.
    3. Определяется глубина топливника. По большей части это зависит от используемого сырья.
    4. Подиум – защита, которую устанавливают минимум в 50 см.
    5. Задняя стена должна иметь уклон в 20-25 градусов.
    6. Боковые стенки также имеют отклонение в 45-60 градусов.
    7. Дымоход устанавливается минимум на 50 см от конька крыши.
    8. Длина трубы составляет 5-6 метров в зависимости от высоты стен здания.

    Самый простой способ сделать все правильно – доверить работу специалистам, дополнительно изучив предложенные варианты. Это значительно ускорит процесс выкладки и позволит избежать тех ошибок, которые так часто совершаются непрофессионалами. Есть несколько разумных причин:

    1. Если ошибиться с расчетом дымохода – высока вероятность попадания воздуха извне. Это грозит тем, что вся комната будет наполняться дымом. Очаг придется вновь разбирать.
    2. Не имея специальных навыков, составлять собственную инструкцию придется очень долго.

    Прежде чем составить план, стоит найти правильное место в доме.

    Место для камина

    Выбор зависит чаще всего от предпочтений владельцев. Если очаг должен выполнять декоративную функцию или поддерживать лаунж-зону, то лучше всего его сделать на видном месте. Один из вариантов расположения камина в частном доме — на фото ниже:

    Одним из самых распространенных вариантов – это угловая конструкция. Удобна тем, что не занимает много места, и сохраняет целостность сооружения.

    Самым сложным будет установить сооружение посередине комнаты. Стоит сразу выделить несколько важных моментов:

    1. Понадобится в 3 раза больше материала.
    2. Справиться самостоятельно не получится. В любом случае придется приглашать мастера.
    3. Может пострадать целостность всего здания.

    Когда мы делаем камин, отталкиваться нужно от стеновой перегородки. Поэтому, если есть желание установить его посередине, можно рассмотреть готовые примеры и изучить информацию на тематических форумах. Владельцы всегда готовы поделиться со всеми сложностями, с которыми пришлось столкнуться.

    Стиль и дизайн

    После того как расчет был выполнен, можно перейти к эстетической стороне вопроса. На представленных в статье фото показано, как может выглядеть будущий проект. Отдельно стоит разобрать особенности того или иного интерьера.

    Классика

    Это самый простой вариант, который обычно выкладывается из камня, кирпича или чугунного каркаса. В нем будет гореть настоящий огонь, что не очень хорошо для квартиры, но идеально для частного дома.

    Говоря о втором варианте, никаких заключений и согласований не нужно.

    Русский

    Если здание оформлено по всем народным традициям, то такой вариант будет смотреться уместно. В этом случае внимание стоит уделить самой росписи, ведь в славянском течении много нюансов.

    Рустик

    Несмотря на историю этого названия, подготовка и установка не займет много времени. Говоря простыми словами, это небольшая конструкция, которую можно установить в любой части здания.

    С виду напоминает массивный мангал и устанавливается как отдельно стоящая конструкция. Одно из самых простых решений.

    Модерн

    Если дом оформлен в стиле хай-тек, лофт и минимализма – установка будет удачным решением. Никаких дополнительных способностей и навыков не нужно. Главное, соблюдать четкость расчета и линий. Для облагораживания можно использовать специальное стекло или искусственный камень.

    Необходимые инструменты и комплектующие

    Большая часть приспособлений для строительства есть у каждого хозяина дома. Приобрести можно лишь дополнительные исходники, которые понадобятся при укладке кирпича и отделочных работ. С инструкцией, как построить камин в частном доме, можно ознакомиться ниже. Что обязательно должно быть по мнению профессионалов:

    1. Уровень – без него даже не стоит начинать строительство. С помощью этой линейки можно правильно измерить отклонения и неровности.
    2. Мастерок.
    3. Несколько ведер.
    4. Рулетка.
    5. Молоток.
    6. Гладилка.
    7. Несколько шпателей.

    Что касается материала:

    1. Огнеупорный кирпич – имея смету на руках, можно сразу заказать необходимое количество. Кстати, стоит взять на 5% больше.
    2. Цемент.
    3. Щебень.
    4. Арматура.
    5. Рубероид.
    6. Карьерный песок (желательно очищенный).
    7. Глина.

    Имея базовый комплект из вышеперечисленных составляющих, можно собрать достойный вариант для частного дома.

    Как правильно сделать

    После того как все инструменты и материалы были собраны, можно приступать к сбору. Для вдохновения можно изучить фото каминов для дома.

    Основание камина

    Чтобы увеличить прочность сооружения, специалисты применяют металлические уголки. Если камин делается в частном доме, для начала нужно вырыть яму, которая станет основанием для закладки фундамента. Дно засыпается песчаной смесью, включая сам гравий.

    После этого идет установка самих углов. Главная задача строителя сделать так, чтобы они были параллельны к комнатной перегородке. Далее, начинается укладка кирпича, согласно проектному плану.

    Размеры

    В качестве напоминания следует выделить несколько составляющих основания конструкции, исходя из которых можно вывести размер:

    • топки;
    • пода;
    • предтопочной площадки;
    • хайла.

    Сам портал можно делать вне фундамента. Отметить территорию для его установки тоже нужно. Ведь по факту, он может получиться больше, чем рассчитывал владелец.

    Материалы

    Самый простой способ – использовать огнеупорный кирпич. Он проверен годами и не одним поколением. Его стоимость в некоторых регионах может быть слегка завышена, но десятки месяцев регулярной эксплуатации, полностью окупятся. Как сделать камин можно узнать ниже, дополнительно присутствует пошаговая инструкция для начинающих.

    Немаловажной частью остается выбор дымохода. Специалисты рекомендуют выбирать конструкцию исходя из сырья, которое будет использоваться для горения. Чаще всего, когда речь заходит о камине в частном доме, люди выбирают дрова.

    Рабочая температура материала, из которого делается дымоход, должен выдерживать до 600 градусов. Наиболее распространенные варианты:

    • Керамический — очень дорогой и сложный в монтаже, замена вышедших из строя деталей недешево вам обойдется. Для этого типа требуется фундамент.
    • Кирпичный (с обязательной гильзовкой дымохода из нержавейки) — требуется фундамент, дешевле керамического, однако не самое бюджетное решение.
    • Дымоходы из нержавеющей стали — легкие в сборке, модульные (любую деталь можно заменить), не требуют фундамента.

    Самым неудачным решением будет выбор полимера. Он не так устойчив, как его описывают продавцы. Подойдет скорее для очага, который большую часть времени выполняет декорирующую часть и работает исключительно на легких продуктах распада. Это скорее относится к «биокаминам».

    Форма

    Наличие настоящего очага в доме значительно поднимает стоимость жилья. Чтобы в будущем не возникло проблем с перепродажей здания, лучше выбрать классическую форму. В отличие от декоративного источника тепла, когда речь заходит о высокой температуре, желательно отказаться от сооружений из гипсокартона.

    Цвета

    Если захочется покрыть очаг в необычный цвет, желательно выбирать отделочную краску, специально рассчитанную для высоких температур. Термостойкая эмаль может выдержать до 650 градусов.

    Такие варианты отличаются особенной долговечностью и устойчивостью. Ценовая политика может «ударить по карману».

    Пошаговая инструкция, как сделать камин

    Следуя простым указаниям, можно избежать большого количества критичных ошибок.

    Первый шаг

    После того как было готово основание для проведения работ, можно приступить к выкладке кирпича. Существует несколько технологий, зависящих от того, какой дизайн владелец хочет получить в самом конце. Устанавливают обычно три ряда.

    Второй

    Четвертый и пятый – делаются для обустройства зольника. Главное, действовать строго по проектной инструкции. Часто для зольника выделяется 6-7 ряды.

    Третий

    Здесь обустраивается само дно. Необходимо строго следить за уровнем отклонения стенок. Дополнительно может понадобиться помощь со стороны. На этом этапе устанавливается кружево и опалубка.

    Четвертый

    Кладку производят до достижения 14 ряда. Далее, формируются стенки топливника.

    Пятый

    До 19 ряда необходимо установить дымосборник. Это наиболее важный этап, так как любая ошибка может привести к печальным последствиям.

    Шестой

    До 25 ряда владелец выстраивает саму систему дымохода. В этом случае понадобится сам мастерок, заранее приобретенный в специальном строительном отделе. Все делается вручную, поэтому дополнительно нужно следить за качеством смеси.

    Важно! Следует помнить, что раствор наносится только на среднюю часть кирпича. Ближе к бортам должно быть пусто. Это не только сэкономит материал, но и в будущем заметно упростит отделку.

    Многие специалисты рекомендуют нумеровать каждую единицу. Если опыта в строительстве каминов нет, желательно воспользоваться этим лайфхаком. Заметно упростит возведение и наличие готового чертежа.

    Отделка

    Финишное покрытие придает очагу законченный вид. Прежде чем узнавать, как делать камины, желательно сразу определиться с конечным результатом. Существует несколько дополнительных методов, которые могут оказаться полезными:

    1. Покрытие штукатуркой.
    2. Покраска – какой материал выбрать было описано ранее.
    3. Облицовка – сделать можно с применением искусственного или даже настоящего камня.

    Многие начинают экспериментировать с внешним видом, срезая с некоторых частей кирпич. Это не только разрушает целостность конструкции, но и лишает всего смысла приложенные усилия.

    Фото камина

    Выделенные примеры послужат вдохновением для тех, кто уже давно хочет себе очаг, но не решается. Работа хоть и трудная, но выполнить ее по силам даже тому, кто далек от строительства.

    Видео

    Из курса можно узнать о ключевых моментах и всех подводных камнях, ожидающих на каждом этапе. Специалист подробно раскрывает информацию, которая будет полезна даже для опытного строителя.


    Особенности строительства кирпичного камина в частном доме своими руками

    Качественно сделанные варианты каминов хороши, прежде всего, своей способностью играть параллельно две важные роли – элементов отопления и красивых, оригинальных деталей интерьера. Чаще всего конструкции каминного типа используются в качестве дополнений к основным отопительным системам частных домов.

    Достаточно серьезные габариты и нестандартная форма камина – характеристики, позволяющие делать на нем акценты при создании интерьера помещения. В случае, если вы будете возводить конструкцию самостоятельно, у вас есть возможность реализовать свои любые предпочтения и пожелания.

    Нередко, для упрощения задачи, владельцы коттеджей покупают варианты готовых металлических каминов. Однако, не стоит забывать, что сооружения данного типа будут подвержены очень серьезным нагрузкам в процессе их использования. Так, из-за резких перепадов температур, неминуемо будет происходить ряд тепловых деформаций. Такие процессы могут нанести серьезный вред даже самым надежным сварным соединениям, а также привести к появлению других изъянов. У стандартных металлических конструкций есть еще один минус: такой камин подойдет по внешним данным и габаритам только к определенным помещениям.

    Создать оригинальную и качественную каминную конструкцию можно, выбрав вариант с использованием кирпича. Проведение всех видов работ своими силами – гарантия тщательного контроля рабочего процесса на каждом из этапов, – это существенно повышает шансы на отличный результат, «на выходе».

    Стройматериалы и нюансы при строительстве кирпичного камина в загородном доме

    О подборе стройматериалов

    Для поверхностей, непосредственно контактирующих с пламенем, следует подбирать исключительно огнеупорные материалы. Один из отличных вариантов в данном случае – применение «шахматных» кирпичей. Изготовление такого материала связано с непростыми технологическими процессами, поэтому его стоимость достаточно высока. Другой эффективный вариант – использование кирпича, основой для которого является обожженная огнеупорная глина, с кварцевыми добавками. Здесь важно знать о принципиальном моменте: «кварцевые» кирпичи можно использовать только для выкладки топливников!

    Для выполнения основной части камина нам потребуется полнотелый красный глиняный кирпич. Нас интересует материал с высокой прочностью, в связи с этим лучше остановиться на типе кирпича М-200 или категории с еще более высокими показателями прочности. Рекомендуется приобретать весь кирпич из одного товарного блока.

    Разновидности пустотелых кирпичей можно эффективно применять для облицовочных работ. Также из них нередко выкладывают верхние части каминных труб.

    Не стоит применять стандартную песчано-цементную смесь для того чтобы сделать связующий раствор. Такие смеси не приспособлены для высокой температуры. Поэтому лучше воспользоваться глиной со средним уровнем жирности. Другой вариант – приобретение готовой основы для раствора, качество которой подтверждено соответствующими сопроводительными документами. Если вы сомневаетесь в качестве сырья, для его проверки попробуйте применить один из методов, которые мы опишем ниже.

    Способы проверки качества сырья
    1. В первом случае вам потребуется взять щепотку искомой смеси (в которую добавлена вода) и слепить из нее подобие шарика (5 на 8 миллиметров). Далее шарик кладется на одну из гладких поверхностей и аккуратно сдавливается деревянным бруском, сверху-вниз. В этот момент важно проследить за трещинами, образующимися на шарике. Если их длина составляет одну треть от его диаметра, – смесь оптимально подходит для работы.
    2. Второй способ является более сложным, но зато он дает возможность получения более точных результатов. Итак, лепим из глиняно-песчаной смеси (с добавлением воды) несколько шариков. Каждый второй шарик сплющиваем вдвое. Затем раскладываем имеющееся у нас количество заготовок на сухих поверхностях, в не продуваемой сквозняками комнате, с температурным режимом 18-25 градусов тепла. По истечении семи-одиннадцати дней производится проверка. Бросаем заготовки на твердую поверхность пола с высоты один метр. Если большинство из них не разбивается, – смесь подходит для работы.

    Во время укладки стенок камина следует регулярно проверять то, в каком состоянии находится раствор. К примеру, смесь не должна разрываться в тот момент, когда мы сместим ее в одну из сторон при помощи мастерка. В случае возникновения таких дефектов следует добавить воды. Если после добавления воды появились оплывы, значит раствор слишком жидкий.

    Песок, используемый для изготовления связующей смеси, должен быть качественным. Оптимальным вариантом будет приобретение настоящего речного песка. В любом случае не помешает проведение дополнительного просеивания для удаления примесей. Глина, предназначенная для раствора, продавливается через надежное сито, для устранения твердых комков.

    Для того чтобы произвести укладку пятидесяти кирпичей, имеющих швы 4-6 миллиметров, нам потребуется десятилитровая емкость с раствором (примерно).

    Что потребуется для отделочных работ?

    Если вы хотите сэкономить время и деньги, можно прибегнуть к простейшему варианту – создать внешний каркас из металлических элементов стандартного образца, а затем обшить его листами гипсокартона. Далее можно применить различные варианты финишной отделки. Так или иначе, подбор всех составляющих ведется учетом нахождения их вблизи от огня.

    Непосредственно к кирпичным поверхностям могут крепиться лишь некоторые материалы
    • плитах из натуральных камней;
    • керамической плитке;
    • керамограните.

    Для крепежа в данном случае применяются жаропрочные растворы на основе клеев.

    Для оформления кирпичных каминов отлично подойдут некоторые разновидности изразцов. На их обратных сторонах можно найти специальные углубления (их еще называют румпами) для установки крепежных элементов при монтажных работах.

    Один из важнейших моментов при оборудовании камина – обустройство дымохода. Необходимо самым тщательным образом продумать то, как трубы будут проходить сквозь крышу и перекрытия между этажами, позаботиться о тепло и гидроизоляционном слое.

    В завершение напомним о некоторых важных нюансах процесса сооружения кирпичного камина

    • если мы не располагаем прочным основанием в виде плиты из железобетона, нам не обойтись без устройства фундамента. Копаем траншею, глубина которой составит 70-80 сантиметров. В ширину яма должна превышать контуры будущей каминной конструкции на пятнадцать-двадцать сантиметров, в каждую из сторон;
    • верхние края стенок опалубки должны располагаться, как минимум, на 50 миллиметров ниже, чем уровень верхнего слоя покрытия пола. После заливки фундамента его следует закрыть полимерной мембраной и оставить сохнуть на десять суток;
    • после того, как фундаментальное основание «схватится», закрываем конструкцию двумя слоями рубероида и приступаем к кладке. Кирпичи первого слоя должны укладываться вертикально, следующие слои выкладываются по заранее разработанной схеме.

    Видео: Камин своими руками. Вопросы по каминам

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: