Стяжка пола своими руками в квартире: как залить ее правильно и качественно

Сухая стяжка — делаем надёжный ровный пол за один день

Содержание

Содержание

Заливать традиционную цементно-песчаную стяжку приходилось многим — удовольствие, прямо скажем, не из приятных. Но этой долгой, тяжелой и грязной работе есть хорошая альтернатива: сборные полы, или как их ещё называют, «сухая стяжка».

Что это за технология и кто её придумал

Ловчее всех в популяризации сухих стяжек оказался небезызвестный концерн Кнауф, который уже много лет выпускает комплектные системы сборных полов. Но данную технологию нельзя назвать уникальной. В России её использовали ещё в ХІХ веке, с той лишь разницей, что тогда не было качественных листовых материалов. Мастерам из гипсового вяжущего приходилось изготавливать тонкослойное покрытие прямо на объекте, на утрамбованной и выровненной подсыпке.

Сухие полы с использованием различных деревосодержащих плит или ГВЛ применялись на стройках СССР — не слишком часто, но достаточно успешно, так как они без проблем стоят до сих пор.

По факту сухая стяжка — это вариант так называемой «плавающей» конструкции, которая не связывается жёстко ни с элементами перекрытия, ни со стенами. Другой отличительной чертой данной технологии является полный отказ от использования воды. Все материалы идут в дело как есть — без переработки, смешивания и увлажнения.

Сухая стяжка представляет собой многокомпонентный сборный пирог, который состоит из 3-х основных технологических прослоек (снизу вверх):

• Гидроизоляционная мембрана.
• Засыпка либо утеплитель.
• Листовой материал.

На подобную основу можно укладывать такие финишные напольные покрытия, как линолеум, ламинат, ковролин, штучный паркет, кафель, природный камень, ПВХ-плитку и так далее.

Почему стоит выбрать сухую стяжку

Сокращение сроков. В отличие от заливки обычной стяжки из пескобетона, финишное напольное покрытие на сборный пол можно укладывать сразу после монтажа (не дожидаясь высыхания цементного камня и набора его прочности, на что при заливке может уйти до месяца). Сама работа по сборке сухого пола размером около 50 квадратов легко может быть выполнена двумя мастерами всего за один день.

Снижение трудозатрат. Работать со сборным полом проще и, если можно так сказать, приятнее. Операций не так много — сил уходит меньше. Ровную сухую стяжку высокого качества без проблем выполняют мастера с минимальным строительным опытом. То есть это отличный вариант сэкономить — поработать «своими руками» без привлечения спецов.

Всесезонность. Так как мокрые процессы отсутствуют, собирать сухой пол можно при достаточно низких температурах, в том числе при небольших минусах (хотя Кнауф рекомендует стартовать при температуре не ниже +10).

Повышенные изоляционные свойства. Речь идёт о звукоизоляции и утеплении. Плавающая конструкция и разделительный слой (из подсыпки или листового утеплителя) помогает качественно оградить помещения от воздушного и структурного/ударного шума. Поэтому сухая стяжка отлично зарекомендовала себя в многоуровневых коттеджах и многоквартирных зданиях. Сухая стяжка обладает высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому её выбирают, когда необходимо утеплить полы первого этажа частных домов, которые часто оказываются слишком холодными.

Снижение нагрузки на несущие конструкции. Небольшой вес сборных полов позволяет без ограничений использовать их в домах с перекрытиями из слабых ЖБ-плит или из деревянных балок.

Возможность проложить инженерные коммуникации. В толще засыпки вы можете провести электрические кабели, водопровод или трубы отопления. При этом не происходит «замоноличивания» коммуникаций, из-за чего нет необходимости как-то по-особому обустраивать спрятанные в полу трассы (делать компенсационные зазоры, отдельную теплоизоляцию и т. д.).

Стойкость к образованию трещин. Сборный плавающий пол очень хорош, когда есть вероятность усадки здания или движения его элементов. Правильно сделанная сухая стяжка компенсирует смещения и отлично переносит вибрации. Например, можно не бояться, что уложенный ламинат поднимется домиком или начнёт скрипеть.

Возможность выровнять пол на поздних стадиях или в уже эксплуатируемых помещениях. Так как мокрых процессов нет, можно сделать сухую стяжку, даже когда на стенах уже наклеены обои или нашит гипсокартон. Сборный пол имеет огромный ремонтный потенциал для реставрации и быстрого ремонта. Кстати, перед началом работ не нужно удалять старое покрытие и заниматься повышением адгезии.

Экономия высоты комнаты. Сухую стяжку можно укладывать со слоем подсыпки от 10 мм, тогда как стяжку нужно лить толщиной от 30-50 мм, а пирог пола на лагах поднимается над перекрытием не менее чем на 50-60 мм. По факту мы имеем возможность ровнять пол, как говорят, «на сдир».

Достойные технические характеристики. У этого метода нет сколько-нибудь существенных ограничений. Так, допустим, используя цементосодержащие плиты (типа ЦСП или «аквапанель»), такой пол можно спокойно применить в санузле. На сухую стяжку можно ставить перегородки, так как они выдерживают до 1 тонны распределённой нагрузки на квадратный метр или до 0,5 тонны сосредоточенной нагрузки. Данное решение в том числе активно применяют в общественных зданиях в местах с большой проходимостью. Срок службы сухой стяжки исчисляется десятилетиями.

Умеренная цена. По сравнению с каркасными полами сухая стяжка обычно получается значительно дешевле. По сравнению с цементно-песчаными монолитами расходы на сборный пол получаются, как минимум, не сильно больше (особенно если считать не только материалы, но и трудозатраты).

Какие нужны материалы

1. Для создания разделительной гидроизоляционной прослойки применяют специальные строительные мембраны, но можно взять обычный плотный полиэтилен или армированную полиэтиленовую плёнку.

2. В качестве основного утепляющего и выравнивающего слоя на ровных основаниях допускается использовать плитные теплоизоляционные материалы (пористо-волокнистые и пористо-губчатые), предназначенные для использования в системах плавающих полов. Это может быть:

• Минеральная вата плотностью от 100 кг/м 3 .
• Иглопробивные маты плотностью от 150 кг/м 3 .
• Экструдированный пенополистирол плотностью от 20 кг/м 3 .
• Вспененный полиэтилен плотностью от 30 кг/м 3 .

На неровных основаниях применяют сухие (влажность менее 1 процента) засыпки из природных мелкозернистых материалов или засыпки искусственного происхождения. В идеале это должен быть материал с фракцией менее 5 мм и прочностью не ниже 2,5 мегапаскаля:

• Доменный шлак.
• Пемза.
• Вермикулит вспученный.
• Песок перлитовый.
• Отсев керамзита.

3. В качестве защитного верхнего слоя сухой стяжки используются самые разные листовые материалы. Это может быть:

• Фанера марок ФК или ФСФ.
• Гипсоволокно (ГВЛ) и его специальная двухслойная разновидность со ступенчатой кромкой «кнауф-суперпол».
• Цементные плиты ЦСП.
• Ориентированно-стружечная плита (OSB).
• ДСП.

4. Для разравнивания засыпки нужно будет применить маяки, изготовленные из деревянных реек, квадратной стальной трубы или, например, оцинкованного профиля CD.

5. Чтобы надёжно зафиксировать листы между собой, необходимо использовать клей (выбирается по типу используемого материала) или соответствующую мастику.

6. Для сборки такого пола потребуется также:

• Кромочная лента из вспененного полиэтилена.
• Саморезы для скручивания между собой листов первого и второго слоя (их расход считается с учётом интервала между крепежами в 25-30 сантиметров).
• Грунтовка и шпаклёвка для заделки стыков между листами (это делается, только если финишным напольным покрытием выступает безосновный линолеум и прочие «нервные» материалы).

Какие нужны инструменты

Установку маяков для разравнивания подсыпки удобнее всего производить лазерным уровнем, желательно с диапазоном 360 градусов.

Если предстоит много работы по раскрою «пылящих» материалов (типа ГВЛ), то желательно подключить режущий инструмент к строительному пылесосу.

Чтобы скручивать винтами листы первого и второго слоя, необходимо будет использовать шуруповёрт.

Если объём работ предстоит большой, то для вымешивания клея, грунта и мастики может пригодиться миксер.

Для зачистки прошпаклёванных стыков удобно использовать шлифмашину.

Из ручного и измерительного инструмента нам понадобится: рулетка, рубанок для зачистки обрезанных краёв, ножи, правило длиной от 2 метров, шпатели, степлер, пузырьковые уровни, специальные маячные рейки…

Некоторые секреты монтажа

Технология обустройства сухой стяжки достаточно проста, однако необходимо придерживаться ряда правил, чтобы пол получился ровным и прослужил домовладельцу долгие годы. Сейчас разработаны понятные технологические карты и альбомы технических решений, а также есть довольно наглядные ролики от лидеров отрасли.

Но мы предлагаем обозначить несколько «подводных камней», на которых малоопытные пользователи часто совершают типичные ошибки.

1. Гидроизоляция/пароизоляция нужна. Плёнка защищает пол не от протечек сверху, а от увлажнения пирога пола водяными парами, идущими снизу вверх (из подвала, из помещений нижнего этажа). Укладывайте полотна плёнки с перехлёстом в 15-20 сантиметров и заводите на стену выше уровня будущей стяжки.

2. Всегда закрепляйте по периметру помещения кромочную ленту. Она создаст необходимый технологический зазор, дающий возможность плавающему сборному полу немного расширяться.

3. Всегда используйте 2 слоя листов (по прочности лучше применить 2 слоя плит по 9 мм, чем один слой в 21 мм, который не будет иметь перевязки) и располагайте их с разбежкой стыков. Исключение составляют только комплектные изделия типа «суперпол», которые в заводских условиях созданы из 2 слоёв ГВЛ и уже имеют ступенчатую кромку, исключающую сквозные зазоры на стыках.

4. Никогда не оставляйте в подсыпке маяки, так как выравнивающий слой может немного уплотниться, и листы будут упираться в эти маяки.

5. Укладывайте листы друг относительно друга с зазором около 2-3 мм, чтобы исключить вспучивания стыков при влажностном и температурном расширении материалов.

6. Не экономьте на крепежах и клеевой смеси. Проклеивайте слои листов между собой по всей площади, используя шпатель-гребёнку. Прикручивайте листы с заданным интервалом между крепежами, но не реже.

7. Для перемещения по снивелированной подсыпке используйте обрезки листового материала.

8. Не стыкуйте листы в дверном проёме. В этих местах с повышенной проходимостью рекомендуется изготавливать переходный элемент и более тщательно подойти к проклеиванию и прокручиванию.

9. Нужно обязательно шпаклевать зазоры на стыках, если впоследствии будет использоваться тонкий линолеум. Для напольных покрытий, требующих максимально ровного основания (например, ламината), крайне желательно проверить плоскость в районе стыков листов — как правило, их приходится немного отшлифовать.

10. В помещениях с высоким уровнем влажности сборные полы следует защитить обмазочной гидроизоляцией. Для защиты примыканий тут применяют водонепроницаемые ленты и герметики.

В качестве заключения

Можно с уверенностью сказать, что сборные полы по большинству показателей являются более практичной и удобной альтернативой цементным стяжкам. Они менее требовательны к квалификации исполнителей и могут применяться в тех случаях, когда заливка бетона попросту невозможна. В любом случае, очень хорошо, когда у мастера есть выбор.

Стяжка пола: этапы заливки своими руками

Чтобы выровнять поверхность в помещении, сделать ее горизонтальной, проводится стяжка полов. Процедура заключается в монтаже выравнивающего слоя между основой помещения и финишной отделкой. Работа может проводиться самостоятельно, если знать основные особенности, а также виды стяжек.

Что такое стяжка пола?

Перед началом выравнивания, нужно понимать, что такое стяжка пола, и какие ее особенности. Для заливки используется раствор, в составе которого есть песок и цемент, а также прочие строительные материалы. Заливка проводится поверх изоляционных материалов и чернового слоя пола. Новая заливка является поверхностью для дальнейшего монтажа плитки, ламината и прочего покрытия для помещений.

Стандартная смесь для заливки пола состоит из цемента, песка и воды, где используются четкие пропорции. В продаже можно купить уже готовые смеси, с различными добавками, что ускоряют застывание и полное высыхание, а также могут выровнять пол при минимальных отклонениях. Некоторые мастера добавляют фиброволокно, сокращающее усадку готового пола, в ходе просыхания.

Исходя из состава смеси, зависит качество пола. К примеру, если сократить норму песка, то слой будет хрупкий, возможно появление трещин. Стяжка полов выполняет несколько важных задач:

1. Повышает уровень пола до нужного значения.
2. Увеличивается звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства в доме или квартире.
3. Повышает прочность всей конструкции.
4. Формирует ровное основание.
5. Возможность поставить нагревательный кабель самостоятельно.

Чтобы получить качественный пол, надо знать, как правильно залить стяжку.

1. Изначально поверхность подготавливается, в основании не должны быть дефекты в виде трещин.
2. Все должно быть монолитное, заливка полов проводится на слой гидроизоляции, а края гидроизоляции накладываются на стены по всему периметру на высоту заливаемой стяжки.
3. Под стяжку, можно, проложить звукоизоляционный материал, но придется делать отступ от стен на 5 см, чтобы в дальнейшем уложить теплоизоляцию.
4. Если есть трубы, к примеру, водяное отопление пола, то высота заливки увеличивается в 1,5-2 раза от диаметра труб.
5. Заливка полов на плиты требует минимального слоя, мастера советуют делать 20-25 мм. Если дополнительно укладываются изоляционные материалы, то высота составляет порядка 4 см.
6. Плотность смеси не должна меняться по всей поверхности.

До того, как сделать стяжку полов, важно определиться с ее видом, основными достоинствами, недостатками и требованиями.

Виды стяжек

На сегодняшний день выделяют несколько основных видов стяжек пола. Для работы используется бетон, цемент или самовыравнивающие смеси, а также сухие стяжки. Точный выбор определяется постройкой и помещением, его функциональными особенностями, дальнейшими потребностями.

Бетонная или цементная

При использовании цементной стяжки часто применяют добавки в виде фиброволокна или пластификатора. Такой тип пола относится к полусухому, а добавки помогают облегчить процесс заливки, сокращается потребность воды. Цементная стяжка получается более легкой и прочной, нежели другие виды.

Цементно-песчаная стяжка пола, которая проводится полусухим способом, будет готова через 12-24 часа, еще через 5-6 суток можно укладывать отделочные материалы для полов. Если перепад небольшой, то толщина цементного основания составляет примерно 30 мм. В других ситуациях высота повышается до 50 мм.

К полусухому методу относится и бетонная стяжка полов, что почти не отличается от цементной. Готовые смеси включают в себя цемент, поэтому метод относится к цементно-бетонному полу. Основное достоинства такого пола – небольшой вес. Такой тип зачастую применяют для помещений, в которых есть уклоны или выступы. Толщина подобного пола не отличается от песчано-цементного, сушка занимает примерно одинаковое время, но финишную отделку рекомендуется делать, через 1-2 недели после заливки.

Самовыравнивающие стяжки

Заливка полов самовыравнивающими смесями – современный метод для создания четкой горизонтали. Подобные растворы идеально подойдут для любых финишных материалов, даже под нагревательные маты. Особенностью считается то, что раствор сам выровняет поверхность, когда проводится заливка пола, смесь равномерно распределяется по комнате. Получается, создать идеальную по ровности и гладкости поверхность, на которой не будет изъянов.

Среди главных достоинств выделяют:

1. Легкость в использовании.
2. Повышенная скорость процесса, на выравнивание тратиться мало времени.
3. Доступность выбора.
4. Легкая установка теплого пола и терморегулятора к ним;

Когда применяется самовыравнивающая стяжка пола в квартире, требуется следить за каждым этапом технологического процесса, что рекомендует производитель. Четкие инструкции указаны на пачке от смеси. В ней прописываются пропорции воды, хранение и необходимость раствора для определенной площади. Во время покупки не должно быть дефектов на упаковке, обязательно смотреть сроки пригодности.

Сухая стяжка

Сухая стяжка полов проводится без применения растворов, для выравнивания предназначены плиты из гипсоволокна, у которых есть гидробарьер. На замену плитам может использоваться фанера или ДСП, но материалы должны быть водостойкими. Для сухих стяжек применяется засыпка, а среди возможных материалов выделяют:

1. Керамзит.
2. Перлитовый песок.
3. Вермикулит.
4. Доменный шлак.

Сухая стяжка полов не всегда рекомендуется, подойдет для решения следующих задач:

1. Ремонт надо провести за максимально короткое время, а времени для заливки растворов нет.
2. Требуется отремонтировать старые постройки, где перекрытия созданы из дерева. Такие конструкции не смогут выдержать вес мокрых стяжек и сухой вариант – оптимальное решение.
3. Работы по ремонту проводятся в морозы.
4. Быстрая установка нагревательного кабеля.
5. Идеально подойдет для полов в частных домах, коттеджах или офисах, где есть много этажей.

Среди плюсов сухого метода стяжки выделяют:

1. Высокая пожаробезопасность, поскольку засыпка полов осуществляется материалами, что не поддаются возгоранию.
2. Засыпка и стяжка пола обладает хорошими изоляционными характеристиками.
3. Материалы для работы безопасны, не выделяют токсические вещества.
4. Монтаж быстрый и легкий, после выравнивания пола нет потребности, ожидать его полного застывания, можно сразу приступать к финишной отделке.
5. Не большой вес полов.
6. Удобно проводить коммуникации.
7. Возможность выдерживать нагрузку до 1 тонны на 1 кв.м.

Сухая стяжка пола обладает некоторыми недостатками. К примеру, ее не рекомендуется использовать в местах повышенной влажности, поскольку материалы могут подвергаться негативному влиянию от воды. После намокания есть вероятность плесени и грибка. Фанера и плиты гипсоволокна способны деформироваться, что вызывает неровность основания. При обильном попадании влаги, потребуется делать демонтаж для дальнейшего просушивания.

При монтаже надо применять защитное оборудование, поскольку появляется большое количество пыли. Последний недостаток – стоимость, заливка пола при помощи растворов окажется дешевле.

Какую толщину стяжки заливать?

До того, как сделать стяжку пола определяется толщина слоя по высоте. Для определения параметра нужно понимать особенности помещения. Минимальная высота по СНиП получается 20 мм, но важно определить используемые материалы. У всех видов полов значения разные. При использовании металлоцемента минимальный слой будет 20 мм, чего достаточно для полов в жилых помещениях. Если заливка проводится без армирования, то минимальная высота слоя стяжки должна быть от 40 мм.

Описанные требования вызваны тем, что у покрытия должна быть прочность. При небольшой высоте пол не сможет выполнять основные функции, его износостойкость низкая и в ближайшем времени потребуется делать все по новой.

Заливка тонких полов проводится по определенным правилам:

1. В основе должна быть черновая стяжка.
2. При помощи чернового пола основание максимально ровняется.
3. Нет арматуры.

Тонкие стяжки не советуют использовать для технических зданий, складов и подобных помещений. В постройках есть высокая степень нагрузки, есть риски быстрого появления дефектов и деформации.

Тонкая стяжка хорошо подходит, чтобы залить выравнивающий слой, что используется в будущем для других работ. Особенности работы, при ровном грунтовом основании, таковы:

1. Насыпается щебень с песком, проводится выравнивание по поверхности и уплотнение трамбовочной машиной.
2. Делается гидробарьер, для которого подойдет обычный полиэтилен.
3. Ставится сетка из металла и маяки.
4. Последним этапом будет заливка пола.

При внедрении армопояса, рекомендуется использовать заливку 30-40 мм, но не менее 25 мм. За счет сетки и небольшой высоты смеси, бетон делают из щебня малой фракции. Высота пола получается небольшой, но основание прочное и надежное. Для увеличения показателей надежности в готовые растворы добавляют пластификаторы.

Точного размера для максимальной толщины стяжки нет. Размер слоя зависит от разных причин, которые определяются индивидуально. Технологически заливка пола не должна проводиться более 150 мм, в этом нет смысла. Для высоты придется потратить много времени, средств, а используется толщина в крайних случаях по необходимости.

Высоту нужно набирать в том случае, если пол заливается в местах, где на поверхность приходится сильная нагрузка. К примеру, толщина потребуется для складов, гаражей. При этом 150 мм будет достаточно. Еще высота надо при поверхностях несущих конструкций. В подобном случае заливка будет не просто полом, но и фундаментом для постройки.

В некоторых случаях максимальная высота заливки применяется для выравнивания оснований, когда есть большие перепады. До того как делают стяжку пола на 150 мм, рекомендуется провести оценку возможности выравнивания при помощи щебня или других сыпучих материалов. Большие перепады можно убрать, если есть отбойный молоток, тогда необходимость толстого слоя заливки отпадает.

Затраты при создании полов на 150 мл при помощи бетона очень высокие, кроме того, потребуется много времени для полного просыхания поверхности. Зачастую такие расходы неоправданны, сокращаются они путем засыпки щебня или керамзита.

Не используют высокие стяжки и при теплых полах. Толщина не позволит поверхности нормально прогреваться, отопление будет плохим, а расходы на оплату высокие. Оптимальный вариант для пола с трубами или большими перепадами составляет 50-80 мм.

Что нужно для стяжки пола?

Стяжка полов своими руками подразумевает подготовку нужных материалов и инструментов. До начала работ надо приготовить:

1. Бетономешалку или дрель с венчиком для размешивания небольшого количества раствора.
2. Мастерок, строительный уровень, гидроуровень.
3. Ведра.
4. Рулетку, линейку, карандаши и маркеры.
5. Канцелярский нож и сменные лезвия.
6. Правило.

В процессе заливки пола нужно использовать:

1. Цемент, песок и гравий.
2. Маячки на основе металлического профиля.
3. Шнурок или леска.
4. Крепежные материал.
5. Растворы для заливки.
6. Мастику.
7. Гидробарьер.
8. Лента для кромки.
9. Керамзит, щебень.
10. Влагостойкие листы.
11. Клей.

Во время закупки строительного материала важно учесть соотношения цемента, песка и других используемых материалов. Диапазон составляет 1:2 или 1:4. Чем больше цемента используется для стяжки, тем тверже окажется основания. Создать эластичность смеси можно при помощи пластификаторов, в количестве до 100 грамм. В домашних условиях его заменяют жидким мылом.

Этапы подготовки помещения под заливку

Любая строительная работа требует тщательной подготовки, которая используется и до того, как делается стяжка пола. От качества подготовки зависит конечный результат. Первым делом нужно демонтировать старое напольное покрытие, убрать неровности и другие дефекты. Все очищается от мусора и пыли. Для этого достаточно использовать веник, пылесос. Любые трещины на основание нужно заделать раствором и по грунтовать.

Теперь можно начинать замерять помещение и полы для выравнивания. На высоте 1 метра делается горизонтальная линия по периметру. При помощи рулетки отмеряется расстояние от верха пола и точки 1 метра, что показывает самое высокое место. Подобный параметр помогает определить толщину раствора для заливки пола, после чего ставится линия горизонта в нижней части полу. Еще нужно создать оптимальные условия по температуре. Стяжка полов зачастую проводится в диапазоне 10-25 градусов. Любые сквозняки устраняются.

После подготовки проводится монтаж маяков. По сути это направляющие, которые помогут разделить на части пол, а при помощи их удается сделать ровную плоскость. Главная задача – правильно их установить. Для установки применяется лазерный или обычный уровень. По подготовленной разметке у стены ставится первый маяк, после него второй и остальные, в зависимости от размера помещения.

Весь процесс установки маяков следующий:

1. Замешивается цемент и набрасывается на ровную линию вдоль стены небольшими кучками. Расстояние между раствором должно быть 20-30 см.
2. Первый маяк утапливается в раствор на высоте нужно горизонта, чаще 30-50 мм от основания пола, все плоскости проверяются уровнем.
3. Остальные маяки установить сложнее, ведь они должны соответствовать первому. При помощи уровня регулируется положение. Расстояние между маяками должно быть немного меньше размерам правила.

После установки весь раствор оставляется для подсыхания, это исключает случайную деформацию линий во время стяжки. Зачастую маяки оставляются на всю ночь, до того как сделать стяжку. На стены крепится полиэтиленовая пленка, что является гидробарьером, исключает конденсат. Верхние части ее должны быть выше раствора (линии маяков) на 15 см, а нижняя часть заходит под саму стяжку. Если будет монтироваться инфракрасный теплый пол, то дополнительно укладывается термоизоляция в виде пенополистирола, можно сделать настил звукоизоляции или теплоизоляции.

Заливка полов в квартире часто дополняется армированием, что повышает надежность и прочность основания. Это исключает наличие трещин в будущем, через которые может попадать влага. Чаще сетка из металла применяется в частных домах, но можно использовать в квартире.

Крепеж армопояса проводится на дюбели прямо к плитам перекрытия. После этого рекомендуется придавать немного сетку при помощи щебня. Ячейка сетки составляет 10х10 или 15х15 см, толщина прута 3 мм.

После всех подготовительных работ готовиться раствор. Его состав зависит от того, как делать стяжку полов, что за вид смеси будет использоваться. При изготовлении цементного раствора потребуется просто соблюдать правильные пропорции. На 4 части песка добавляется 1 часть цемента маркировки М400. После добавления проводится тщательное смешивание, а при самостоятельном изготовлении воду вливать после сухого соединения частей. Воды надо много, чтобы заливка была редкой, это облегчает дальнейшую работу.

Стяжка полов при помощи самовыравнивающей смеси проводится чаще без маяков, достаточно замесить раствор по инструкции на упаковке и распределить его по полу.

Заливка пола стяжкой своими руками

После всех этапов подготовительной работы проводится заливка полов по нескольким этапам:

1. Подготовленный раствор нужно влить в разделенные области между маячками, разровнять лопатой. Потребуется заливать раствор так, чтобы он немного заходил на маяки. В дальнейшем используется правило, оно укладывается на плоскость маяком и тянущими на себя движениями ровняется поверхность раствора. Двигать правило надо поступательными движения, довольно быстро.
2. Как правило, не получается выровнять пол за один раз, поэтому процедура повторяется 2-3 раза.
3. Когда первая часть раствора залита, проводится приготовление и заливка остальных частей.
4. Заливка полов проводится на протяжении одного дня, чтобы на полу не появились трещины.
5. Нужно помнить, что в нижние части стен важно укладывать демпферную ленту, которая будет компенсировать расширение. Для этого используют вспененный полиэтилен. Потребность в ленте нужна, поскольку при включении отопления или быстром потеплении стяжка начинает расширяться, что без ленты вызывает деформацию основания. Лента будет сжиматься и не даст деформироваться полу.

Сохнет стяжка довольно быстро, при условии небольшой высоты, через сутки можно будет ходить по поверхности. Спустя пару дней надо убрать маяки и заделать канавы. Лучше всего использовать гарцовку, что втирается полотером из дерева. Подобный материал легко фиксируется и цепляется за основной бетон, если затирка проводится не позже недели после заливки.

После зачистки стяжки нужно убрать остатки следов от правила. Для этого надо пройтись по поверхности полотером и сгладить неровности. В самом конце проверяется качество пола. Для этого мастера рекомендуют использовать следующие методы

1. Проводится визуальный осмотр и проверяется образование трещин.
2. Замеряется уровень поверхности.
3. Проводится простукивание, глухой звук указывает на отслоение раствора, а звонкий говорит об успешно проведенной работе.

Среднее время для полного высыхания полов составляет 3-4 недели, но многое зависит от температурного режима. Пока основание сохнет, его рекомендуется поливать обычной водой, выполнять процедуру лучше дважды в сутки. Эта мера исключает вероятность трещин на стяжке. Если обеспечить полив не получается, то стяжка закрывается полиэтиленом на 2 недели.

Цементная стяжка пола в частном доме 👞 или квартире своими руками по маякам

Перед тем, как приступить к финишной отделке полов, необходимо выполнить довольно большой объем подготовительных работ. Суть их сводится к выравниванию основания, на которое будет укладываться чистовое покрытие. Требуется максимально сгладить имеющиеся перепады высот, иначе, помимо того, что правильное функционирование отделки будет нарушено, значительно сократится срок ее эксплуатации.

Для предотвращения подобных последствий выполняется стяжка, представляющая собой равномерно наносимый на подготовленное основание состав. Готовая поверхность должна располагаться строго на одном горизонтальном уровне, и добиться этого визуальным контролем невозможно, поэтому выполняется стяжка пола по маякам.

Ровная бетонная стяжка — залог качественных полов

Виды бетонной стяжки по технологии

Технология изготовления бетонной стяжки может различаться в зависимости от функционального назначения конечного покрытия. Самым простым способом ее обустройства является заливка и разравнивание на основании раствора бетона без выполнения дополнительных манипуляций. Это так называемая вязаная стяжка пола, которую Вы видите на первом фото. Ее можно заливать в квартире в новостройке, а также при выполнении ремонта жилого помещения.

При необходимости особенно тщательного выравнивания поверхности перед укладкой паркета, ламината или линолеума поверх отвердевшей стяжки производится заливка специального самовыравнивающего раствора. Применять этот состав в качестве основного материала покрытия при выполнении ремонта нельзя. Стяжка пола, качественно выполненная своими руками, представлена на фото выше. Отдельного рассмотрения заслуживает тема «Как правильно залить бетонный пол своими руками в частном доме по грунту».

Оптимальная толщина чистовой стяжки пола

Одним из важнейших эксплуатационных параметров чистовой стяжки пола является ее толщина. Она подбирается в зависимости от материала основы, на которую будет производиться ее укладка, от необходимой прочности пола, параметров гидроизоляционного и утеплительного слоя. При этом не должно создаваться излишней нагрузки на межэтажные перекрытия, вместе с тем стяжка должна выдерживать вес тяжелой мебели, бытовой техники и так далее. При возведении квартиры в новостройке толщина стяжки указывается в технической документации. Финишную стяжку при выполнении ремонта придется залить поверх старого покрытия.

Оптимальная толщина стяжки лежит в пределах от двух с половиной до восьми сантиметров. Тоньше минимального параметра ее делать нельзя, она очень быстро придет в негодность по причине недостаточной прочности.

На практике толщина стяжки определяется разницей уровня основания всех помещений одного этажа. Таким образом, нельзя приступать к выполнению стяжки в отдельной комнате, не проконтролировав основание пола всех помещений в целом. Рассчитав необходимое значение, можно приступать к подготовительным процедурам по заливке бетонного раствора.

Подготовка к заливке цементной стяжки своими руками

Технологические операции подготовительного процесса различаются в зависимости от состояния и типа поверхности, необходимости установки дополнительных монтажных элементов и так далее. От подготовительных работ во многом зависит качество и долгий срок службы всего покрытия, так что это очень ответственный этап выполнения работы.

Сначала производится общая подготовка поверхности к заливке цементной стяжки, при необходимости выполняется ее армирование. Если требуется, укладывается гидроизоляционный и утеплительный слой. Свои технологические тонкости существуют при обустройстве популярного в настоящее время теплого пола. В частном доме сделать стяжку можно по грунту.

Общая подготовка поверхности

Порядок действий при общей подготовке поверхности различается в зависимости от ее типа. В том случае, когда заливка цементного раствора будет осуществляться на межэтажные перекрытия, выполняют следующие манипуляции:

• при наличии старой стяжки она демонтируется;
• на очищенную от загрязнений и обезжиренную поверхность наносится грунтовочный слой.

Подготовка основы пола к выполнению стяжки

При необходимости выполнения работы непосредственно на грунте процедуры выполняются в другой последовательности. Здесь подготовка заключается в следующем:

• участок земли очищается от остатков растительности, веток и корней;
• насыпается и тщательно утрамбовывается слой песка или гравия;
• выполняется прокладка инженерных коммуникаций.

Как правильно делать гидроизоляцию и теплоизоляцию

Гидроизоляцию в обязательном порядке следует выполнять в ванной комнате и помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, ее целесообразно обустраивать на первом этаже дома с подвалом для защиты жилых помещений от сырости. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используют рулонные материалы или водонепроницаемую пленку. Подробнее на эту тему говорится в статье «Какие материалы лучше для гидроизоляции пола: рулонные, жидкие или мастика».

Полотна укладывают на поверхность с перекрытием около пятнадцати сантиметров, с загибом на стену — приблизительно в десять сантиметров. Стыковые соединения с трубопроводной сетью дополнительно промазываются герметизирующей мастикой.

Примеры стяжки с утеплением

Бюджетную теплоизоляцию стяжки в частном доме можно выполнять с помощью хорошо утрамбованного слоя керамзитного материала. Он укладывается на предварительно очищенную и выровненную поверхность почвы. В квартирах, в частности, в новостройке, в качестве утеплителя применяется пенопласт или подобный ему материал. Монтаж плит производится максимально плотно на специальный клеевой состав или мастику. Более подробно на эту тему рассказано в статье «Как утеплить в частном доме деревянные полы своими руками, в том числе, не снимая старое покрытие».

Необходимость армирования

Необходимость армирования основания возникает только в случае обустройства стяжки непосредственно на поверхности земли. Для выполнения этой работы применяется сетка с мелкими ячейками, изготовленная из арматуры или толстой проволоки. Особенности обустройства армирующего слоя зависят от геометрических размеров помещения и особенностей конструкции здания.

Если нужен теплый пол

Дополнительные монтажные элементы применяются, если планируется обустройство теплого пола. Перед заливкой цементной стяжки проводится прокладка всех обогревательных кабелей или труб в зависимости от того, какой вариант теплого пола запланирован.

Водяной теплый пол уложен под стяжку

При приготовлении раствора в этом случае следует использовать фиброволокно, так как стяжка с базальтовым или полипропиленовым фиброволокном не растрескивается от значительного перепада температур в результате подогрева пола. Стоимость этого компонента невысока, и его потребуется на один кубический метр раствора всего около девятисот граммов.

Выбор и установка маяков для гладкого бетонного пола

Монтаж маяков начинается с разметки горизонтального уровня, по которому должна проходить поверхность стяжки. Это можно сделать при помощи обыкновенного строительного гидроуровня или значительно более дорого лазерного прибора. По нанесенным на стенах отметкам проводится четко видимая горизонтальная черта.

Последняя служит ориентиром для определения наименьшей и наибольшей величины перепада высот на поверхности пола, определяемых с помощью рулетки относительно отмеченной линии. Последовательным промером всей площади определяется уровень расположения стяжки. С целью облегчения работы поверхность стяжки отмечается на стенах, и по ним прочерчивается рабочая линия.

Далее производится установка маяков. Для бетонного пола в качестве маяков можно использовать обыкновенные рейки. Они устанавливаются на фиксирующий раствор и дополнительно могут закрепляться метизами. Размещение первой рейки производится на расстоянии около двадцати сантиметров от самой удаленной и от дверного проема стены.

Следующий маяк закрепляется в метре или в ста пятидесяти сантиметрах от начального. Дальнейшая установка меток выполняется равномерно по всей площади основания. Их количество напрямую зависит от размеров помещения, но даже в самом небольшом из них следует установить не менее двух реек для получения действительно выровненной поверхности.

Как приготовить и залить раствор

В настоящее время большинство потребителей предпочитают приобретать готовую смесь для изготовления стяжки в специализированных магазинах или на строительном рынке. Воспользоваться ею несложно, достаточно следовать указаниям, напечатанным в заводской инструкции. Своими руками приготовить раствор можно, смешав три части песка и одну часть качественного цемента, при этом песок желательно промыть для удаления их него глинистых включений, ослабляющих прочность смеси.

Раствор для стяжки удобно готовить миксером

Увеличивает прочность полученного состава добавка в него клея для укладки облицовочной плитки. Специальные добавки, называемые пластификаторами, значительно улучшают эксплуатационные характеристики и уменьшают время полного отверждения. Консистенция замешанного раствора не должна быть слишком густой или жидкой и по плотности должна приблизительно соответствовать подошедшему тесту.

Заливка раствора осуществляется между маяками, излишки смеси снимаются с них, поверхность тщательно выравнивается возвратно–поступательными движениями с помощью специальной рейки.

Правило поочередно двигают немного в стороны и на себя

При выполнении операции надо уложиться в промежуток времени, пока раствор пластичен, а где-то через шестьдесят минут качественно разровнять схватившуюся поверхность уже не получится. Добавление воды в подобной ситуации значительно снизит рабочие характеристики изготовленного покрытия.

Правила ухода за свежей стяжкой

По свежеизготовленной стяжке через сутки уже можно передвигаться в обуви без острых каблуков. Через три дня маяки аккуратно удаляются, и образовавшиеся полости выравниваются. На поверхности неизбежно образование незначительных неровностей. Бугорки срезаются, ямки заполняются цементным раствором или клеем для укладки облицовочной плитки.

Верхний слой стяжки необходимо подвергнуть затирке, иначе после полного ее отверждения будет подниматься мелкодисперсная пыль. Для этого применяется изготовленная из дерева терка, которой последовательно обрабатывается вся поверхность свежей стяжки.

Процесс затирки застывающего покрытия

Полное отверждение бетонной стяжки происходит приблизительно через четыре недели. Во время высыхания поверхность нужно периодически сбрызгивать водой, иначе она может растрескаться. Срок сушки уменьшается с помощью введения в бетонную смесь специальных добавок.

Полусухая стяжка или финишная шлифовка

Полусухая стяжка, как следует из ее названия, изготавливается со значительно меньшим количеством воды. Ее добавляется ровно столько, сколько необходимо для образования устойчивых молекулярных связей между компонентами бетонной смеси. Обустройство полусухой стяжки требует более высокой квалификации исполнителя работ. На завершающем этапе укладки обязательна шлифовка покрытия с помощью специальных машин.

Финишную шлифовку проще выполнить шлифовальной машиной

В результате получается безукоризненно ровная поверхность с гладким покрытием, что является большим плюсом применения этого метода. С другой стороны, без применения специальных технических устройств выполнить работу не получится. Полусухая стяжка имеет улучшенные качества водонепроницаемости и сопротивляемость воздействию отрицательных температур, по сравнению с традиционной технологией изготовления покрытия.

Унитаз – как выбрать, чтобы не пожалеть

И в квартире в центре мегаполиса, и в загородном доме в лесном массиве залогом комфортного проживания является наличие удобств. Еще сравнительно недавно пределом мечтаний был холодный водопровод, сегодня же инженерные коммуникации обязательно включают ГВС и канализацию для отвода не только серых, но и черных стоков, а на смену уличным туалетам пришли санузлы с унитазами. И хотя, на первый взгляд, это простейшая конструкция, не стоящая заострения внимания, ситуация кардинально меняется, когда начинаются проблемы со старым «фаянсовым другом», или возникает необходимость приобретения нового. В этом материале рассмотрим основные аспекты выбора, чтобы установка и эксплуатация этого сантехнического оборудования были беспроблемными.

Содержание

• Разновидности унитазов.
• Конструкционные особенности унитазов.
• Из каких материалов изготавливают современные унитазы.
• Критерии выбора.

Разновидности унитазов

Как и в любом другом сегменте рынка, производители сантехнического оборудования постоянно расширяют ассортимент, стараясь привлечь потенциального покупателя функционалом, эргономикой и дизайном. Но, несмотря на обилие форм, все унитазы можно разделить на два вида – напольные и подвесные.

Напольные

Внутри вида напольные унитазы подразделяются на несколько категорий, отличающихся расположением бачка:

• Компакт – самые распространенные модели, у которых бачок совмещен с чашей и расположен на специальной платформе/полочке. Компакты бывают прямыми и угловыми, последние станут находкой для маленькой ванной комнаты, но и прямой не проблема установить в угол, лишь бы габариты помещения позволяли.
• Моноблок – оригинальный компакт, в котором бачок интегрирован в чашу. Исключена возможность протечки бачка, но в случае поломки придется менять конструкцию полностью.
• Ретро – когда-то типичная для любой квартиры модель с подвесным бачком, штангой и смывным шнуром/цепочкой, ныне – дорогостоящий эксклюзив для любителей соответствующих стилей. Естественно, без характерно подтекающих бачков.
• Комбинированный – унитаз с функцией биде, вариант не для малогабаритных ванных.

Не только у ретро, но и у компактов бачки могут быть как приставными, так и подвесными, на специальной полочке или скрытыми (в стене).

Подвесные

Современная разработка, прежде всего интересная дизайном – чаша без ножки, зафиксированная в стене с помощью специальной рамы (инсталляция), со скрытым в стене бачком. Самый компактный вид унитазов, за которым и ухаживать предельно просто. Инсталляция способна выдержать вес до 400 кг, поэтому и с предельными нагрузками проблем нет. Если классические компакты можно назвать «народными», как самые доступные и популярные, то подвесные пока не получили столь широкого распространения, как в силу большей стоимости, так и по причине возникающих у потребителей сомнений.

Задумался об установке, если брать подвесной унитаз, то как легко его обслуживать? Намного сложнее, чем классический? Хотя, может, и сложнее, но залезать-то придется не так уж и часто, с другой стороны.

Даже если придется, не проблема.

Весь механизм вынимается через отверстие для кнопки спуска на раз, два, три.

Да и накладок с инсталляциями, а обслуживают именно их, не особо много.

По моей статистике, так на инсталляции в сотню раз меньше вызовов и потребности в запчастях. Знаю, что и в пользовании их гораздо меньше, но все же. Не нужно бояться инсталляций: красиво, удобно и надежно. Особенно, если не заморачиваться на всякие сенсорные кнопки, вентиляции новомодные и всякую чепуху ненужную.

С этим согласны и реальные владельцы.

Все унитазы в доме (4 штуки) – подвесные. Живем около семи лет, ни один не затребовал ремонта или обслуживания. Необходим спец, который правильно соберет инсталляцию. Ну, или сами. Реально шваброй пройтись легче, и чище.

Конструкционные особенности унитазов

Унитазы отличаются не только по типу установки, но и другими конструкционными особенностями.

Форма чаши – козырьковая (с наклонной стенкой) и воронкообразная. В козырьковой чаше нет проблем с брызгами, а ствол воды препятствует распространению запахов, но она чаще требует ухода из-за усложненного смыва. Воронка эффективнее омывается, благодаря чему за ней проще ухаживать, но возможны брызги, поэтому современные воронкообразные чаши снабжают системами антивсплеска. Раньше были распространены и тарельчатые чаши, с плоской полочкой, но ввиду негигиеничности утратили актуальность и практически не выпускаются.

Способ выпуска – бывает горизонтальный, вертикальный и косой, а также вариативный (горизонтальный, косой). Вариативный выпуск чаще у пристенных моделей закрытого типа, в которых вся разводка внутри корпуса. Способ выпуска подбирают в зависимости от вывода канализации. Хотя сегодня можно установить практически любую модель посредством специальных отводов, изгибающихся под нужным градусом или эксцентрических муфт. Например, в горизонтально расположенную канализационную трубу (распространенный вариант в новостройках), вполне реально установить унитаз с горизонтальным же выпуском, но лучше использовать два отвода с углом 45⁰, чем один с углом 90⁰.

На горизонтальных участках не рекомендуются ставить угол в 90⁰ (особенно диаметром более 110 мм), я лично не ставлю, а только два по 45⁰ – поток смыва не тормозит. Если непонятно, поэкспериментируйте – вылейте разом шесть литров (столько в среднем бачке) в трубу уголок 90⁰ и в трубу с уголком два по 45⁰.Сразу поймете разницу – нет подпора воды.

Что касается гофры, повсеместно применяемой при монтаже, то не все столь радужно.

Гофра «не айс», потому что имеет рифленую поверхность – раз, гниет и зарастает быстро – два, имеет слабые манжетки – три, и расчетный срок службы таких устройств – всего три года.

Системы смыва – прямой и круговой. Прямой смыв, также называемый каскадным или горизонтальным, с прямой траекторией потока по задней стенке чаши, характеризуется большей силой и на своем пути смывает все подчистую. Но остальную поверхность чаши не затрагивает, что создает проблемы с чисткой. Круговой, он же обратно-круговой смыв, позволяет омыть всю чашу, вода движется по желобу, поступая из щелей или перфорации. Ухаживать за чашей с таким смывом проще, но давление потока меньше, и не всегда достаточно одного спуска, особенно, если фурнитура настроена на экономный режим.

Арматура – с одинарным или двойным спуском (кнопка/рычаг), именно от типа арматуры зависит возможность настройки экономного режима с возможностью слива части бака (обычно половина). Также арматуру можно настроить на частичное наполнение, когда даже при полном сливе будет уходить не стандартных 7-8 литров, а меньше. Кроме фирменных комплектующих, поставляющихся с унитазом, выпускают универсальную арматуру, которая подходит к большинству бачков, за исключением эксклюзивных серий.

Сиденья и крышки – кроме обычных, полимерных комплектов с «ручным приводом», выпускают системы с микролифтом (soft-close). По сути, это сиденье и крышка, оборудованные доводчиком, который сам плавно опустит крышку или стульчак после использования, а при подъеме предотвратит характерный стук по бачку или стене. Изготавливают такие системы обычно из дюропласта, отличающегося прочностью, износостойкостью и способностью выдерживать большие нагрузки. Микролифт очень удобен, но медлителен и хрупок – если поторопиться и надавить, можно сломать эту гарнитуру. Что касается надежности микролифта, то ситуация следующая.

В среднем приходит в негодность через 2-3 года (крышка начинает потихоньку хлопать), если разница в цене небольшая – берите с soft-close, покайфуете пару лет, а дальше на ваше усмотрение, захотите – обновите крышку, она посильно стоит, не захотите – она и без плавного закрывания останется крышкой для унитаза.

Сырьевая база

Как и с формами, с материалами сейчас вольготнее, чем раньше, и хотя основных всего два – фаянс (санфаянс) и фарфор (санфарфор), встречаются в продаже и другие варианты.

• Фаянс – керамика с мелкопористой структурой, получаемая из белой глины, для снижения проницаемости покрываемая белой же или цветной глазурью. Основное достоинство фаянса – в доступности, но слой эмали постепенно истирается, что приводит к снижению срока службы и характеристик. Тем не менее, качественного фаянса без дефектов покрытия и при аккуратном использовании хватит лет на 15-20.
• Фарфор – та же белая глина, но с добавками (кварц и полевой шпат), благодаря чему плотность выше, и характеристики выше, чем у фаянса. Следовательно, и срок службы больше примерно вдвое, но учитывая, что и цена выше тоже почти в два раза, каждый решает сам, стоит ли игра свеч.
• Нержавеющая сталь – такие унитазы превосходят по прочности и долговечности и фаянс, и фарфор, но в силу специфичного внешнего вида используются, в основном, в общественных местах. Но если ванная в стиле хай-тек, то такой выбор вполне оправдан.
• Мрамор – эксклюзив, изготавливаемый под заказ, гигиеничен и практичен, визуально на любителя, на очень обеспеченного любителя. Как вариант – из искусственного камня, выглядит также, стоит дешевле.

По большому счету важен не столько материал, будь то фаянс или фарфор, сколько качество исполнения, целостность слоя глазури и его наличие не только на видимых участках, но и на внутренней стороне смывного отверстия.

Критерии выбора унитаза

В идеале строительство или капитальный ремонт ведется по проекту, включающему не только инженерную часть, но и визуализации, в этом случае коммуникации будут «привязаны» к конкретной модели, подходящей по дизайну. Но такой подход пока редкость, и обычно выбором унитаза занимаются, когда в ванной/санузле уже выполнена, минимум, черновая отделка и выведена труба канализации, или старый унитаз вышел из строя. В этих случаях уже модель подбирается под имеющиеся условия, с учетом предполагаемой отделки. Существуют следующие нормативы, соблюдение которых гарантирует удобную и безопасную эксплуатацию оборудования:

• Перед унитазом – не менее 60 см свободного пространства.
• По сторонам – не менее 40 см свободного пространства.

Оптимальной считается длина унитаза в пределах 60-65 см. Что касается размеров самой чаши, то их можно подобрать, исходя из потребностей членов семьи, в продаже масса вариаций. При выборе высоты обычно ориентируются на самого рослого домочадца, но лучше найти компромисс, чтобы удобно было всем. Вопрос удобства решается «примеркой».

Качество важно, а еще важно удобство. Моя подруга выбирала около трех месяцев: садилась на все подряд; смотрела, чтобы слив был удачным (чтобы не плюхалось); чтобы вода при сливе попадала по всему диаметру. Но мне ее выбор не понравился (вот уж на вкус и цвет). Так что, когда с фирмой определитесь, попробуйте посидеть.

Учитывая, что сантехника приобретается на длительный срок, она должна быть не только удобной, но и эффективной, надежной и долговечной. Поэтому при выборе также обращают внимание на следующие критерии:

• Бренд – должен быть достаточно известным и проверенным временем, необязательно зарубежная марка, есть и отечественная сантехника достойного качества, но нужно понимать, что за качество придется заплатить больше. Если нет финансовой возможности, стоит потратить время на изучение форума и поспрашивать владельцев разных марок и профессионалов, чтобы подобрать устраивающий вариант.
• Функционал – чтобы не пришлось тратить время, силы и средства на сложный монтаж, стоит подбирать модель с соответствующим выпуском. Когда в доме пожилые люди, или дети забывают опускать крышку, пригодится микролифт, если не хочется лишний раз чистить чашу, стоит предпочесть круговой смыв.
• Гладкость – все части конструкции, как чаши, так и бачка, не должны иметь шероховатостей или зазубрин, поверхность чаши везде должна быть одинаково гладкая. Наличие шершавых зон свидетельствует о некачественной глазуровке – эти места будут впитывать загрязнения сильнее, и с течением времени с них начнется деструкция.

Письменные отзывы, как и многочисленные видео, в сети не всегда достоверны, стоит больше доверять реальному опыту родственников или друзей, а также участников нашего портала. Теория и практика помогут сделать правильный выбор.

Задать любой вопрос по сантехническому оборудованию и получить помощь можно в профильном разделе на форуме. Если унитазы бывают только покупными, то душевую кабинку можно сделать своими руками. А ванну, утратившую новизну, вполне реально отреставрировать, вместо покупки новой. В видео – о разводке сантехнического оборудования.

Как выбрать качественный и удобный унитаз: сравниваем виды и характеристики

Для меня, как для мамы годовалого непоседы, туалет с недавнего времени стал любимым местом в квартире. Думаю, вы догадываетесь почему: только там я могу хотя бы десять минут в день побыть одна.

Конечно, это шутка. Если говорить серьезно, то туалет – хоть и незаметное, но абсолютно необходимое помещение. А унитаз является его центральным предметом. Поэтому нужно разобраться с тем, как выбрать унитаз, и на что обратить внимание при покупке.

Виды унитазов

От конструкции зависит внешний облик, сложность установки унитаза, а также удобство эксплуатации и ухода.

• Напольный

Наиболее привычная разновидность, когда сантехника имеет “ногу” и крепится к полу.

Совет. При покупке смотрите, чтобы на внешней стороне было поменьше выемок и выступов. Так будет легче поддерживать чистоту.

Бак у таких приборов находится позади сиденья и бывает трех типов:

1. На полке – для бачка предусмотрена отдельная полка, и он устанавливается на нее. Такая конструкция удобна в ремонте, поскольку можно без проблем заменить износившуюся часть.
2. Литой – бак и сиденье представляют собой единое целое. Такое устройство проще мыть, поскольку отсутствуют стыки и щели. Однако если какой-то элемент сломается, то придется менять весь агрегат.
3. Подвесной – характерен для ретро-изделий. Емкость располагается над основным блоком, чаще всего под потолком. Это создает дополнительное давление при смыве, поэтому он осуществляется гораздо эффективней. Раньше такие системы встречались в каждой квартире, сейчас же это довольно редкий и дорогой экземпляр.

В отдельную подгруппу выделяются угловые унитазы. Они крепятся к полу, но имеют особую треугольную форму бака и задней стенки. Это позволяет максимально компактно разместить предмет в углу и сэкономить драгоценные сантиметры в маленьком санузле.

Он имеет два принципиальных отличия от предыдущего варианта: отсутствие соединения с полом и спрятанный бачок. По сути, в пределах видимости находится только чаша и кнопка смыва. Все остальные элементы: емкость, коммуникации спрятаны за фальш-стеной.

Для того чтобы подвесная модель выдерживала большие нагрузки, она закреплена на специальной раме – инсталляции, которая монтируется в стену при помощи сварки и анкеров. Поэтому переживать о том, что унитаз рухнет под весом тучного человека не стоит: правильно смонтированная инсталляция выдерживает очень большой вес.

Смотрятся такие приборы весьма эффектно и лаконично именно из-за отсутствия на виду лишних деталей. Это позволяет освободить пространство в комнате. К тому же появляется дополнительная шумоизоляция, и звук от наполнения и опорожнения бачка не так заметен.

С другой стороны, установка таких устройств дело весьма хлопотное и непростое: наверняка придется задействовать специалистов и делать ремонт в туалете. При выходе из строя какой-либо детали, ремонт осуществить сложнее из-за не очень удобного расположения основных узлов.

Еще один существенный недостаток – высокая стоимость, которая в разы больше, чем на напольные.

Некая “средняя” между первым и вторым типом. Такая сантехника одновременно крепится к полу и стене. Бак инсталлирован в стену, поэтому все сложности монтажа, как у подвесных, для этой разновидности актуальны. Есть варианты с обычным бачком, но он плотно прилегает к стене.

Их выбирают те, кому по каким-либо причинам не нравятся подвесные модели (например, кажется, что они не выдержат нагрузку), а также не устраивают напольные.

Помимо вышеназванных типов встречаются гибридные образцы, дополнительно выполняющие функции биде. По размерам они больше, чем монофункциональные собратья, поэтому вряд ли подойдут для тесных помещений. Разумеется, и цена на них “кусачая”.

Подробнее узнать о приборах с биде вы можете, посмотрев это видео. В нем представлен обзор лучших моделей.

Нельзя не упомянуть и врезные унитазы, по другому их именуют чашей Генуя. Они чаще всего устанавливаются в общественных местах из гигиенических соображений. В квартирах они монтируются редко из-за неудобной конфигурации и трудностей уборки. Однако для дачного дома – это отличный вариант.

Критерии выбора

Прежде чем отправляться в магазин, нужно изучить все характеристики сантехники. На самых важных из них, мы остановимся подробно.

Конструкция выпуска

То, какой образец выпуска нужен вам, следует выяснить еще до того, как отправляться в магазин. Для этого осмотрите раструб – вход в канализационную трубу.

1. Горизонтальным.
2. Косым.
3. Вертикальным.
4. Универсальным (укороченным, варио).

Сразу следует оговориться, что никаких особых преимуществ у того или другого вида выпуска нет. Какой из них предпочесть, зависит от организации канализации в вашем доме.

Подключение к водопроводу

Этот параметр характеризует то, как подключена система подачи воды к бачку. Подающий шланг может располагаться:

• сбоку – не лучший выбор, поскольку во время наполнения бака вода течет вниз и образуется громкое журчание. В условиях маленькой квартиры это раздражает. К тому же шланг становится заметным и часто портит эстетическую картину;
• снизу – в таком положении шланг незаметен, а жидкость поступает в бачок практически бесшумно. Минус только в стоимости – она выше, чем у предыдущего варианта.

Система смыва

Механизм слива влияет не только на эффективность удаления нечистот, но и на расход воды. Существуют следующие системы:

1. Обычная – при смыве уходит весь объем, содержащийся в резервуаре.
2. Регулируемая – для управления сливом предусмотрены две кнопки: одна спускает малый объем воды 2 – 4 л, а другая расходует весь запас 6 – 8 л. Также количество сливаемой жидкости может регулироваться при помощи удержания рычага в поднятом положении. Когда рычаг опускается, подача жидкости прекращается. Такая форма устройства позволяет экономно тратить водный ресурс.
3. Автоматическая – спуск происходит, как только человек встает с унитаза. Цена механизма пока очень высока, поэтому в отечественных жилищах они мало распространены.

Кроме объема отличается и технология омовения чаш. Смыв бывает:

• прямой – еще носит название каскадный и горизонтальный. Весь объем жидкости стекает по задней стенке. Это создает сильный напор и нечистоты легко смываются. Однако не затрагивается большая часть поверхности чаши, из-за чего на ней быстро скапливается грязь и приходится прибегать к ручной чистке;
• круговой – по-другому, кольцевой и душевой. Вода движется по специальному желобу, благодаря чему происходит равномерное омывание всей поверхности. Это снижает частоту уборки, однако снижается напор потока, из-за чего могут возникнуть проблемы с эффективностью устранения нечистот. Помимо этого, нередко возникает засор отверстий желоба известковыми отложениями.

Загляните внутрь унитаза и осмотрите форму чаши. Бывают разные конструкции:

1. Тарельчатые – отверстие слива выдвинуто немного вперед, а перед ним присутствует небольшая полка с углублением. После использования по прямому назначению продукты жизнедеятельности остаются на этой полке и уже оттуда смываются водой. Это создает две особенности: отсутствие брызг во время нахождения на унитазе, но их появление во время спуска воды. Такая форма провоцирует дополнительные сложности эксплуатации: в углублении скапливается вода, а со временем по контуру возникает известковый налет, удалить который практически невозможно.
2. Воронкообразные – канализационный выход располагается практически посередине, поэтому все нечистоты попадают сразу в смыв. Это обеспечивает высокую гигиеничность: все без проблем уходит в канализацию при сливе. Но вот возникновение всплеска во время сидения на “белом друге” неизбежно.
3. Козырьковые – объединяет два предыдущих варианта. Отверстие слива чуть выдвинуто вперед, но задняя полка располагается не горизонтально, а под уклоном. Благодаря этому образуется меньше брызг на любой стадии.

Антивсплеск

Как мы уже выяснили, наименьшее количество брызг создается при использовании сантехники с козырьковой чашей. Однако не любая из них оборудована системой “Антивсплеск”. И даже наличие такой особенности в описании и уверения продавца не являются гарантией. Чтобы выяснить, есть ли опция “Без брызг” в приглянувшейся модели, обратите внимание на следующие моменты:

• отверстие слива должно быть довольно узким и утопленным в нижнюю часть;
• уровень воды в нем понижен;
• вокруг отверстия имеется неглубокий ободок.

Если конструкционные особенности видны при беглом взгляде на прибор, то как определить уровень жидкости многие не знают. Хотя сделать это просто: специалисты советуют посмотреть на выходной канал и оценить высоту его нижней точки. Именно таков будет уровень жидкости.

Материал

Чтобы подобрать устройство с хорошими эксплуатационными параметрами, нужно еще узнать из чего делают унитазы.

Для производства сантехники используют специальную разновидность этого материала – санфаянс. Он прочный, выглядит привлекательно, но имеет пористую структуру, что приводит сразу к двум проблемам:

• в поры впитывается грязь, поэтому отмывать такие предметы тяжелее;
• материал вбирает воду и постепенно разрушается. Это приводит к тому, что рано или поздно прибор треснет, причем не исключено, что от него отколется целый кусок.

Впрочем, до того как это случится, пройдет не меньше двух-трех десятков лет. Современные производители стараются еще продлить срок службы и используют в производстве новую технологию обжига, в также слой защитного покрытия.

Все бюджетные модели выполнены именно из санфаянса, хотя есть среди них и дорогие. Если средства ограничены, то смело останавливайтесь свой выбор на санфаянсовой продукции.

Фарфоровые изделия простому обывателю сложно отличить от санфаянсовых, поскольку внешне эти два материала похожи. Вот только стоимость фарфоровых превышает цену санфаянсовых минимум в два раза. Почему так?

Весь секрет в производстве: при изготовлении фарфора в белую глину добавляют кварц и полевой шпат, из-за чего он становится более плотным и твердым. Такие поверхности не впитывают влагу и загрязнения. Срок эксплуатации у них доходит до 50 – 60 лет.

Довольно редкий прибор, хотя и весьма качественный: стильно выглядит, очень прочный, не впитывает жидкость и легко чистится.

Такая сантехника часто устанавливается в общественных туалетах благодаря своей “неубиваемости”. Их практически невозможно сломать, погнуть или расколоть.

Для квартир, стальные агрегаты чаще выполняют по индивидуальным эскизам, поэтому обойдется такой экземпляр недешево.

• Искусственный и натуральный камень

Это вариант для зажиточных любителей необычного. Модели из искусственного или натурального камня редко встречаются в розничной продаже, обычно их производят на заказ. Стоимость таких предметов очень высокая.

В ежедневном использовании каменные изделия ведут себя хорошо: строение материала таково, что даже небольшой напор отлично удаляет все нечистоты, а потому ухаживать за ними нетрудно. Они устойчивы к механическим воздействиям и долговечны.

Стоит сказать, что агрегаты из натурального камня (чаще всего это отполированный мрамор) очень тяжелые, а потому возникают определенные сложности при их установке. Искусственные материалы более легкие, а по внешнему виду не уступают природным собратьям.

Чаще всего пластиковые устройства изготавливают из акрила. Очень бюджетный, но ненадежный тип: быстро трескается, покрывается царапинами и вмятинами, особенно при температурных перепадах и использовании абразивных чистящих средств.

Подобные унитазы часто используют в дачных уличных туалетах из-за невысокой цены, простого и быстрого монтажа. Для жилища они вряд ли подойдут, разве что как временный вариант.

Дополнительные параметры

Помимо вышеназванных параметров, нужно уделить внимание следующим аспектам:

• высота – варьируется от 42 до 50 см. Ориентируйтесь в первую очередь на ваш рост и рост членов семьи: при сидении поза должна быть максимально удобной и расслабленной;
• материал крышки – существуют два основных вида: полипропилен и дюропласт. Первый стоит дешевле, но не отличается прочностью и вскоре потребует замены. Дюропласт проявляет хорошие эксплуатационные качества, но его стоимость в разы больше;
• система опускания крышки – доводчик плавно опускает сиденье на место: аккуратно и бесшумно;
• подогрев сиденья – актуален в плохо отапливаемых помещениях. Может иметь ручное управление или активироваться, когда человек присаживается на сиденье;
• антибактериальное покрытие – защищает от распространения болезнетворных микроорганизмов. Хотя если вы следите за чистотой, это дополнение – лишняя трата денег – слой все равно быстро сотрется;
• вентиляция – использование угольных и керамических фильтров позволяет очищать воздух от неприятных запахов.

Производители

В бюджетном сегменте большую часть занимают изделия российского производства: Rosa, Sanita Luxe, Santek, Оскольская керамика, Iddis.

Средний ценовой диапазон принадлежит компаниям из Чехии (Jika), Швеции (Gustavsberg), Турции (Vitra, Bien).

Дорогие приборы выпускают французская марка Jacob Delafon. Сюда же относится сантехника из Швейцарии: Laufen, Geberit. Популярна и испанская продукция: Roca, Imex. Неизменно высокие позиции занимают немецкие устройства от Villeroy & Boch, Berges, Duravit.

Справедливости ради стоит сказать о том, что многие марки выпускают как недорогие, так и люксовые товары. Например, у польского бренда Cersanit есть модели за 3 000 и за 25 000 рублей.

Покупать унитаз лучше в крупном сантехническом или универсальном магазине. Так можно быть уверенным, что вся необходимая документация в порядке (кстати, нелишне будет на нее взглянуть). Кроме того, снижается вероятность, что вас обманут, продав, например, санфаянсовое изделие по цене фарфорового.

Где купить

Не думайте, что люди покупают унитазы только оффлайн. Посмотрите подборку на сайте магазина Сантехника-Тут (представлены унитазы 70 брендов по цене от 2020 рублей, ссылки ведут сразу на унитазы). Везде хорошие фото и детальные характеристики.

Отдельно обратите внимание на эти четыре модели:

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, нюансов при выборе унитаза хватает. И важно не упустить из виду ни одной детали, ведь с “белым другом” придется встречаться несколько раз в день на протяжении не одного десятилетия.

Отбросьте скромность и не стесняйтесь присесть на приглянувшуюся модель: вам должно быть комфортно. Пристально изучайте все характеристики и расспрашивайте продавца. Не торопитесь, чтобы потом не пожалеть о поспешном выборе.

Поделитесь своим опытом покупки унитаза. На что вы обращали внимание в первую очередь, и какие сложности возникли в процессе эксплуатации?

Как правильно выбрать унитаз: на что смотреть перед покупкой + обзор производителей

Человек проводит в туалете в среднем 5 лет своей жизни. Логично постараться обустроить это помещение с максимальным комфортом. Если учесть его скромные размеры, назначение и особенности эксплуатации, это непростая задача.

Основной сантехприбор – унитаз. Он должен быть практичным, красивым, простым в уходе. В этой статье разберемся, как правильно выбрать унитаз, чтобы он был действительно удобным в использовании и обслуживании.

А также акцентируем внимание на основных критериях, на которые следует обратить внимание при выборе подходящей модели. Дополнительно уделим внимание лучшим производителям, заслужившим доверие покупателей.

Параметры выбора правильного унитаза

Парадоксально, но факт: чем шире выбор, тем сложнее выбирать. Разнообразие унитазов огромно.

Они различаются по многим параметрам, и без специального ликбеза трудно определить, на какие критерии обращать первоочередное внимание.

Важных параметров несколько:

• Тип крепления. От способа установки унитаза в туалете зависит то, насколько просторной будет комната. Если поставить напольную модель в очень тесном туалете, будет негде развернуться, а вот подвесная позволит освободить немного места и облегчит уборку помещения.
• Высота. Этому аспекту не уделяют должного внимания, но он важен, т.к. высоким и низким людям никак не подойдет одна и та же модель. Высота унитаза должна быть такой, чтобы ноги сидящего человека свободно опирались на пол, но колени при этом не были расположены слишком высоко, иначе мышцы будут напряжены.
• Бачок. Важен тип расположения бачка, система слива, арматура (одно-, двухкнопочная, с аквастопом). От этого зависят удобство его использования и расход воды.
• Чаша. От формы чаши зависит, насколько хорошо она будет омываться при спуске воды. Также это немаловажный критерий выбора для тех, кто стремится избавиться от запаха в туалете и упростить задачу ухода за сантехническим прибором.
• Материал. Современный рынок унитазов предлагает множество моделей, выполненных из самых разных материалов: фаянса, фарфора, камня, металла и даже пластика. Каждый из них имеет собственные достоинства, недостатки и особенности эксплуатации.
• Тип выпуска. Это важный нюанс при выборе унитаза. Если у старого унитаза косой или вертикальный выпуск, то следует выбирать новую модель с тем же типом выпуска. В противном случае будут проблемы при установке и вам предстоит замена элементов канализационной системы.

Помимо функциональности и удобства, важен еще и дизайн. В квартире вся сантехника должна быть красивой, в том числе и унитаз. Стоит приложить усилия и выбрать модель, которая будет хорошо выглядеть, ведь ею предстоит пользоваться многие годы.

Не последнюю роль играет и производитель. Бренд – это не только имя и деньги, вложенные в рекламу, но и реальное качество, которого производители добиваются, чтобы удержать лидерские позиции на рынке.

Унитаз меняют в среднем раз в 10-15 лет, поэтому имеет смысл немного переплатить за модель надежной торговой марки.

Выбор модели по способу крепления бачка

Конструкция любого унитаза предусматривает наличие бачка для смыва. Он может быть расположен отдельно или составлять единое целое с унитазом (моноблок). Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

При установке раздельных унитазов могут возникнуть сложности, т.к. основание и сливной бачок монтируются отдельно. Такие модели сильнее шумят при работе, но не настолько, чтобы это стало серьезной проблемой.

Чтобы упростить задачу монтажа, производители выпускают модели-компакты, в которых бачок расположен на специальной полочке. Они менее шумные и проще в уходе. Существуют также унитазы со встроенными бачками. Их маскируют в нише, а снаружи остается только рычаг смыва. Это очень эстетично, но осложняет осмотры и ремонты.

Поклонники стиля ретро иногда устанавливают модели с бачком, который крепят под потолком. Для управления системой смыва используют цепочку. «Настоящие» унитазы такого типа давно не используются, а вот дорогие оригинальные стилизации под винтажные унитазы некоторые производители еще выпускают.

Разновидности унитазов по типу монтажа

По типу установки все унитазы разделяются на две группы – напольные и подвесные. Модели первого типа, в свою очередь, делятся на собственно напольные и пристенные (приставные). Решая, как правильно выбрать хороший унитаз, обратите особое внимание на тип монтажа.

Напольные унитазы просты в установке и относительно недороги. Это их основные достоинства, благодаря которым они настолько популярны. Модели крепят на анкерные болты. Для этого требуется минимум времени, и при должной аккуратности монтажника напольное покрытие не пострадает. Рекомендуем посмотреть пошаговые инструкции по креплению унитаза к полу разными способами.

Единственный недостаток напольных моделей – они требуют больше пространства для размещения, чем подвесные или пристенные.

В тесных помещениях это может быть крайне неудобно, а если расстояние от унитаза до боковых стен составляет менее 20 см с обеих сторон, то им вообще невозможно пользоваться.

Существуют также угловые напольные модели, которые прекрасно вписываются в дизайн тесного туалета или совмещенного санузла, где нужно установить множество сантехнических приборов и мебели.

Пристенные модели компактны, занимают минимум места, но при уборке с ними возникают такие же сложности, как с обычными напольными: место крепления ножки к полу приходится регулярно вычищать, чтобы не появились некрасивые грязные полоски.

А вот подвесные унитазы – это дорого, сложно, но по-настоящему удобно. Такие модели отлично вписываются в любые помещения, в т.ч. и очень маленькие. Хотя выглядят они довольно скромно, подвесные унитазы выдерживают нагрузку свыше 400 кг и вполне надежны.

Подвесные модели монтируют на рамочных или блочных конструкциях. Рамочный монтаж предусматривает крепление на фальш-стене, а при блочном конструкция фиксируется на несущей стене. Оба варианта установки – это дополнительные расходы, но они окупаются за счет удобства использования прибора.

Подробнее об установке подвесного унитаза и выборе правильной высоты мы писали в этой статье.

Чтобы разобраться, какой унитаз лучше выбрать для конкретного туалета, нужно объективно оценить условия: площадь, планировку, наличие и особенности расположения коммуникаций, другой сантехники, мебели, аксессуаров.

В некоторых случаях действительно лучше остановиться на напольной модели, а иногда идеальным вариантом оказывается подвесной унитаз.

Как подобрать модель по высоте?

Существуют определенные стандарты, которыми руководствуются производители. Это касается и высоты унитазов. С каждым годом модели «подрастают» на несколько миллиметров, поэтому ориентироваться «на глазок» не получится, придется действительно «примерять» модель перед покупкой.

Стандарт высоты напольного унитаза изменился за последние годы. Если раньше изготовители выпускали модели 40 см, то теперь в зависимости от страны-производителя можно найти приборы высотой от 42 до 50 см. Чтобы понять, подходит ли вам конкретная модель, следует присесть на нее и оценить, насколько она удобна, расслаблены ли мышцы. Также учитывайте рост остальных членов семьи.

При выборе высоты подвесного унитаза действуют другие стандарты. Конструкции обычно монтируют так, чтобы между нижней частью прибора и полом оставалось расстояние около 20 см. Если в семье все высокого роста, унитаз можно установить повыше, а для низкорослых людей – чуть ниже.

Помимо высоты при выборе учитывают и другие параметры изделия – вес, типоразмер. Стандартные размеры различных конструкций унитаза мы детально рассмотрели в следующей статье.

Форма чаши и система смыва

Различают 3 основных вида чаш:

• воронкообразные;
• тарельчатые;
• козырьковые.

Подбирая подходящую, следует обращать внимание на то, как омывается унитаз и есть ли брызги при этом.

Конструкция воронкообразной чаши такова, что нечистоты сразу же попадают в горизонтальный слив, а вода только «домывает» чашу и ее расход минимален. Однако есть и минус – при смыве могут образовываться брызги.

Тарельчатая чаша удобна, т.к. нечистоты попадают на специальную площадку с небольшим углублением. Это гарантирует отсутствие брызг. С другой стороны, такие чаши приходится постоянно чистить ершиком, а для смыва требуется много воды. Из-за своей неэкономичности и сложности в уходе тарельчатые чаши постепенно выходят из моды.

Альтернатива тарельчатой чаше – козырьковая. Ее особенность заключается в том, что вместо углубления на ней предусмотрена выпуклость, расположенная под углом 30-45 градусов к сливу.

Благодаря этому нечистоты сразу же попадают в канализацию. При смывании нет брызг. В некоторых моделях предусмотрена система «антивсплеск».

Осматривая чашу понравившейся модели, следует обращать внимание на систему смыва. Вода может сливаться из бачка потоком или вытекать из специальных отверстий под ободком унитаза по всему периметру чаши. Второй вариант намного практичнее, поскольку расход воды меньше, а качество смыва выше.

К минусам стоит отнести более высокую стоимость моделей с душевидным смывом (в среднем на 10-15%). Также их не стоит покупать, если вода не проходит через фильтр грубой очистки, т.к. со временем отверстия «обрастают» известковым налетом и качество смыва ухудшается.

Какому материалу отдать предпочтение?

Фарфор, фаянс, камень, пластик или сталь – унитазы из каких материалов самые лучшие? Производители давно определили, что наибольшим спросом пользуются фарфоровые и фаянсовые приборы. Впрочем, это не означает, что остальные материалы хуже. Все они имеют определенные достоинства и недостатки.

Вариант #1 – сравниваем фарфор и фаянс

Чаще всего покупатели колеблются при выборе между фарфоровыми и фаянсовыми изделиями. Считается, что фарфор менее пористый и благодаря этому меньше впитывает запахи, дольше служит и легче чистится.

В теории все выглядит именно так, а вот на практике фаянсовые унитазы не уступают фарфоровым ни в гигиеничности, ни в долговечности. Пористый фаянс покрывают прочной гладкой глазурью, и его эксплуатационные характеристики приближаются к свойствам изделий из фарфора.

Фарфоровые унитазы красивы. При бережном обращении они способны прослужить несколько десятков лет. Однако если сравнивать цену и характеристики фарфора и фаянса, легко высчитать, что разница в качестве не принципиальна, а вот цены иногда существенно различаются. Обычно нет смысла переплачивать.

Вариант #2 – преимущества стальных моделей

Сталь отлично отчищается от грязи, выдерживает высокие нагрузки. Она не раскалывается, в отличие от хрупких материалов. Дополнительное преимущество – широчайший дизайнерский потенциал, поэтому производители нередко используют этот материал для изготовления дорогих элитных моделей.

Вариант #3 – натуральный и искусственный камень

Для изготовления унитазов применяют природный и искусственный камень. Оба материала чрезвычайно долговечны и способны выдержать любые нагрузки. Натуральный камень обходится гораздо дороже.

Модели из него приобретают для роскошных особняков. Они отлично вписываются в классические, барокковые интерьеры санузлов.

На искусственный камень наносят специальное покрытие, благодаря которому материал легко чистится и не впитывает запахи. Унитазы из искусственного камня дешевле, чем из природного, но все же обходятся довольно дорого.

Это вариант для зажиточных людей, заботящихся о соответствии жилища их высокому статусу.

Вариант #4 – полимерные материалы

Некоторые производители предлагают акриловые унитазы, покрытые высокопрочными смолами и стекловолокном. Это практичные, простые в уходе модели, которые не задерживают и не впитывают грязь. Они легкие, что очень упрощает монтаж. Такие модели отлично подходят для дач и загородных коттеджей.

При выборе унитаза стоит обратить внимание на дополнительные функции. Очень интересны модели с микролифтами в сиденьях, насадками-биде.

Есть системы с автоматической очисткой воздуха, настройкой температуры воды и даже феном. Эта разновидность называется электронным унитазом и относится к умной технике. От функционала зависит и стоимость изделия.

ТОП-10 лучших производителей унитазов

Есть множество разнообразных рейтингов лучших производителей сантехники.

Чаще всего в них фигурируют названия таких компаний и торговых марок:

1. Gustavsberg. Продукцию под этим брендом выпускает всемирно известный концерн Villeroy&Boch. Производитель уверен в качестве своей сантехники и дает на нее 25-летнюю гарантию.
2. AM-PM. Дорогая европейская сантехника не каждому по карману, но если есть возможность приобрести унитаз AM-PM, ее обязательно стоит использовать. Гарантия производителя – 25 лет.
3. Roca. Это известная итальянская торговая марка, которая пользуется спросом во многих странах мира. Качество продукции на высоте. Что касается дизайна, то унитазы Roca стилистически нейтральны и отлично вписываются в любой интерьер.
4. Jika. Бренд Jika входит в холдинг Roca, и качество изделий настолько же высокое. Особенность унитазов Jika – стильный лаконичный дизайн. Модели изящны, компактны, эргономичны.
5. Santek. Торговая марка принадлежит концерну Roca. Продукция соответствует жестким европейским стандартам качества. Очень популярны модели Santek с круговым смывом и сиденьями, оборудованными микролифтами.
6. Ifo. Это шведский бренд. Качество продукции не вызывает нареканий. Производитель дает на нее гарантию 10 лет, однако гарантийный срок эксплуатации комплектующих – 5 лет. К преимуществам моделей этой торговой марки следует отнести бесшумный слив и рациональный расход воды.
7. Vitra. Отличительные черты сантехники турецкой торговой марки Vitra – оригинальный дизайн и предельная автоматизация. Компания-производитель постоянно внедряет инновации. Такой унитаз прекрасно подойдет для санузла, оформленного в стилях хай-тек или техно. Также в коллекциях есть модели для людей с ограниченными возможностями.
8. Laufen. Один из старейших брендов на рынке сантехнических изделий. Торговая марка появилась еще в 1892 году и знаменита благодаря прославленному швейцарскому качеству продукции. Производственные мощности компании находятся в Австрии и Чехии, а сантехника этого бренда популярна во всем мире.
9. Jacob Delafon. Это изысканная французская сантехника, которая обязательно понравится людям с утонченным вкусом. Коллекции очень разнообразны, все модели отличаются хорошим качеством. Унитазы Jacob Delafon установлены в московском комплексе Олимпийская деревня, где поселяются участники Олимпийских игр.
10. Sanita. В ТОП-10 лучших производителей сантехники входит и отечественная торговая марка Sanita. Унитазы этого бренда отличает особое грязеотталкивающее покрытие. За ними легко ухаживать. Нареканий к качеству и дизайну изделий нет.

Цена – немаловажный критерий выбора сантехники. По-настоящему качественные и красивые унитазы, способные служить десятилетиями, действительно дороги.

Лучшими считаются модели торговых марок Gustavsberg и AM-PM. Они отличаются плавными формами, подходят для классических и ультрасовременных интерьеров.

Если цель – подобрать оптимальную модель по соотношению цена-качество, стоит обратить внимание на продукцию Jika и Santek. Это отличные напольные унитазы за разумные деньги. А вот подвесную модель лучше выбрать бренда Roca.

Выводы и полезное видео по теме

Есть множество нюансов выбора. Важно учесть каждую мелочь. Предлагаем видеоматериалы, которые помогут найти оптимальную модель унитаза для вашего туалета.

Пошаговый видеоинструктаж по выбору унитаза с демонстрацией отличий разных моделей:

Высота подвесного унитаза – это важно. Иногда бывает невозможно учесть потребности всех членов семьи, и в таких случаях лучше ориентироваться на стандарты:

При выборе унитаза стоит учесть и некоторые медицинские аспекты. Предлагаем полезный фрагмент передачи Елены Малышевой:

Рынок сантехники обширен. Можно найти любой унитаз – от самого простого и практичного до «умного» с разнообразными дополнительными функциями, включая автоматический смыв, музыкальное сопровождение и даже датчики контроля здоровья. Окончательный выбор только за самим покупателем.

Вы сейчас как раз выбираете сантехнику для своего санузла и никак не можете определиться с наиболее подходящим типом унитаза? Или вы хотите подвесную модель, но сомневаетесь в ее надежности/удобстве использования/ремонтопригодности? Поднимайте волнующие вас вопросы в комментариях – наши эксперты и владельцы подобной сантехники развеют ваши сомнения.

Или вы хотите поделиться своим впечатлением от использования конкретного типа унитаза определенного производителя? Пишите свой отзыв, добавляйте фото – посетители сайта, подбирающие унитаз, будут вам чрезвычайно благодарны.

Как выбрать качественный и удобный унитаз

Часто выбору сантехники уделяется недостаточно внимания. Все модели унитазов очень разные, и есть немало параметров кроме дизайна и удобства. Разбираем все технические и практические моменты.

Тип выпуска воды в канализацию

В первую очередь, выбор конкретной модели унитаза зависит от положения труб и способа выпуска воды в канализацию. От этого зависит само строение сантехники.

Выпуск, или по-другому слив, может быть четырёх типов. Перед покупкой мы рекомендуем узнать, как устроена система в вашем доме.

Горизонтальный — самый популярный тип. Используется в новостройках.

Косой — встречается часто, особенно в домах постройки 70–80-х. Слив обеспечивается трубой, направленной вниз под углом 30 градусов.

Вертикальный — выпуск воды осуществляется трубой, выходящей в пол. Чаще всего эта система используется в индивидуальной застройке: дачах и домах.

Также есть универсальный тип слива — трубу с помощью переходника можно выводить как в стену, так и в пол.

Тип установки унитаза

В зависимости от метода монтажа различают подвесные и напольные модели.

1. Напольные

Такие унитазы крепятся к полу болтами.

• шире ассортимент;
• стоимость ниже, чем у подвесных;
• легко устанавливать, обслуживать и ремонтировать.

• больший расход воды и низкая эффективность смыва по сравнению с подвесными унитазами;
• сложнее проводить уборку, особенно если нет скрытого выпуска воды;
• сливы не такие долговечные, как установленные в подвесных моделях;
• набор воды сопровождается шумом.

2. Подвесные

Крепятся непосредственно к стене, на некоторой высоте от пола. Часто монтируются вместе с:

• системой слива без бачка — смыв осуществляется водой из водопровода, без накопления;
• инсталляционной системой — встроенной в стену металлической рамой с бачком и трубами, управление сливом происходит с помощью выведенной на стену кнопки.

• визуально увеличивается площадь санузла, так как все трубы, вентили и смывной бачок скрыты;
• выглядят эстетично;
• роще и удобнее проводить уборку за счёт скрытых от пыли и грязи элементов;
• меньше расходуют воду. К тому же большинство моделей унитазов в Леруа Мерлен оснащены двойной кнопкой смыва для дополнительной экономии воды, её можно установить и отдельно.

• как правило, высокая цена, но есть модели в разных категориях;
• трудоёмкий монтаж;
• сложное обслуживание за счёт скрытых в стене элементов.

Материал

Чаще всего унитазы делают из фаянса (керамики) или фарфора — большинство моделей, представленных в Леруа Мерлен, сделаны как раз из этого материала.

• прочные, срок службы до 50 лет, можно использовать не только для дома, но и общественных заведений;
• менее пористый материал, поэтому унитаз лучше чистится.

• цена выше, чем у фаянса; это обусловлено высокими производственными затратами.

• пористая структура, из-за которой затрудняется очистка сантехники;
• хрупкий материал, подверженный образованию сколов и трещин.

Тип чаши

Строение чаши унитаза влияет на удобство использования сантехники и подверженность загрязнениям. Есть три основных типа.

Внутренняя часть унитаза представляет собой воронку, лунка расположена в центре. Такие модели очень гигиеничны, но есть вероятность образования всплеска.

Внутренняя часть содержит платформу под углом 30-45 градусов, которая завершается лункой. Часто в конструкции предусматривается выступ, исключающий образование всплеска, такая система называется «антивсплеск».

3. Тарельчатые

Имеют плоскую платформу (полку), которая очищается под воздействием воды. Такие чаши считаются устаревшими из-за низкого уровня гигиеничности.

Типы смыва

Унитазы различаются способом и направлением подачи воды в чашу. Их два: прямой или каскадный и обратно круговой (душевой).

1. Каскадный

Вода выходит из одного отверстия и омывает чашу сплошным потоком.

Плюсы: низкая цена, долгий срок службы.

Минусы: расходуется много воды, смывает не настолько хорошо, как душевой тип.

Вода подаётся по периметру чаши унитаза, при этом образуется воронка.

Плюсы: экономия воды, гигиеничность за счёт омывания всей чаши.

Минусы: стоимость обычно выше, чем у моделей с каскадным смывом.

Сиденье

Сидения и крышки унитаза различаются видом материала и конструкцией крепежа.

Есть стульчаки из пластика, дерева, МДФ, полипропилена, дюрапласта с антибактериальным покрытием и не только.

Чаще всего недорогие модели изготавливаются из термопласта (полипропилена), они долговечны и не меняют форму со временем. Более практичные, но дорогостоящие модели — дюропластовые. Такие сиденья отличает высокая твердость, устойчивость к образованию царапин, антиэлектростатичность, кроме того, материал безопасен для здоровья и долго сохраняет свой цвет, его легко мыть.

Также есть специальные детские сиденья, сделанные из экологически чистого материала, не вызывающего аллергических реакций на нежной детской коже.

Крепление сидения может быть из пластика или металла, с обычными петлями или микролифтом, который плавно и бесшумно опускает крышку.

В Леруа Мерлен вы найдете разные виды унитазов, стульчаков и все необходимые комплектующие. Все модели можно посмотреть в интернет-магазине и сделать заказ онлайн.