Стыки гипсокартона на стене: чем замазать швы, как заделать угловые соединения плит и возможна ли поклейка серпянкой в углах гипсокартонных перегородок

Заделка швов гипсокартона: этапы выполнения и нюансы

Заделка швов гипсокартона — актуальная проблема внутренней отделки помещений. Данный материал широко используется для выравнивания поверхности стен и потолков, а также создания подвесных потолков и перегородок, но неаккуратный стык листов может сказаться на внешнем виде отделки. Только знание принципов и правил подготовки к финишной отделке позволяет придать помещению нужную привлекательность.

Зачем заделывать швы

Места соединений листов гипсокартона — проблемный участок. Во время монтажа могут возникать сложности:

  1. Торцы могут крошиться и ломаться в случае механических воздействий.
  2. Края листов в месте стыка подвергаются деформации (выгибаются).
  3. При перепадах температуры изменяет свою ширину, что приводит к появлению трещин на финишной отделке, вздутию краев листа.
  4. В незаделанном зазоре скапливается влага, что вызывает появление пятен и отслоение финишного покрытия, а также образование плесени и грибов.
  5. Неточности в стыке делают поверхность стен и потолков неровной.

Таким образом, отсутствие надлежащей заделки зазоров между листами гипсокартона приводит к повреждению финишного покрытия, постепенному разрушению самого материала, ухудшению его внешнего вида. Важно качественно заделывать стыки при подготовке поверхности к покраске.

Заделка швов гипсокартона включает в себя несколько требований:

  1. Правильность монтажа гипсокартона. Первостепенную роль играет точное расположение профилей и жесткость каркаса. Стык должен приходиться на средину площадки П-образного профиля (т.е. края должны опираться на жесткую площадку), а обрешетка должна иметь достаточную стабильность. В противном случае края листа будут деформироваться, а шов расходиться от колебаний покрытия.
  2. Надежность крепления гипсокартона. Шов будет расходиться из-за недостаточно прочного крепления листов к профилям каркаса.
  3. Точность выравнивания. Любые ступеньки в месте соединения ухудшают состояние и качество шва.
  4. Ширина. Зазор в месте стыка не должен превышать 7-10 мм. Широкий шов заделывать сложнее.
  5. Наличие фаски. Она необходима для увеличения площади в зоне стыковки и улучшения адгезии. Стандартные листы с качественной заводской фаской. Самодельная обработка необходима после разрезания гипсокартона.

Указанные требования обязывают выполнять заделку надежно и качественно. Без нее невозможно обеспечить привлекательный вид и долговечность гипсокартонной конструкции.

Необходимые материалы

Заделку швов гипсокартона можно осуществить с помощью следующих материалов:

  1. Бумажная лента. Она представляет собой армирующую полоску, изготавливаемую из высокопрочной бумаги с волокнистыми добавками. На ленте выполнена продольная канавка, позволяющая обеспечить ровный изгиб при отделке углов. Для повышения надежности грунтовки выпускаются варианты с перфорацией. Известные марки бумажных армирующих лент — Knauf, Sheetrock, NextBuild.
  2. Серпянка. Это самоклеящаяся лента в виде сетки из синтетических нитей. Ее главный плюс — простота использования. Недостатки — недостаточная прочность, удлинения при растяжении, склонность к растрескиванию. Серпянка применяется в основном для продольных швов.
  3. Шпаклевка. Используется 2 вида шпаклевки — стартовая и финишная. Первый тип необходим для заполнения зазора, а второй для выравнивания стыка. Наибольшей известностью пользуется гипсовая шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси. В частности, качественный материал изготавливается компанией Knauf. Модификации Унифлот имеют полимерные добавки, дающие возможность повысить влагостойкость швов. Специально для гипсокартона изготавливаются шпаклевки Knauf Fugen.
  4. Грунтовка. Для гипсокартона подходит грунтовка глубокого проникновения акрилового типа. Обычно это белая или бесцветная жидкость, которую можно мазать тонким слоем кисточкой или валиком. Качественные грунтовки выпускает Knauf — Тифенгрунт (для подготовки к покраске, наклейке обоев), Бетоконтакт (под кафель). Можно использовать и другие материалы — Церезит 117, Универсал.

Для заделки швов в углах помещения рекомендуется использовать специальные материалы. Качество обеспечивается благодаря использованию перфорированных пластиковых или металлических уголков. Они устанавливаются вместе с бумажной лентой.

Необходимые инструменты

Для проведения работ своими руками используются следующие приспособления:

  1. Рубанок-рашпиль (обдирочный рубанок). Предназначен для выравнивания и зачистки краев листов. Для гипсокартона используются обдирочные и кромочные инструменты. Первый вариант — это металлическая колодка с ручками, имеющая снизу терку. Второй тип — специальные ножи, позволяющие срезать фаску под нужным углом.
  2. Шпатели. Для заделки необходим широкий, узкий, а также угловой шпатель. Желательно иметь инструмент с металлическим и резиновым полотном. Широкие шпатели имеют размер — 45, 60 и 80 см, а узкие — 15 и 25 см. Наилучшим качеством отличается инструмент компаний Kraftool, Ansa, Armero, Sheetrock, Storch.
  3. Абразивный инструмент. Для ручной обработки заделанных швов используется абразивный брусок, брусок с фиксацией на специальном приспособлении, терки с телескопической ручкой. Последний вариант подходит для потолков. Самый распространенный инструмент при финишной обработке — наждачная бумага. Для первичной грубой обработки нужна крупнозернистая бумага номеров в пределах 20-200, а для окончательной — мелкозернистые сорта номерами 250-2000.

Помимо основных приспособлений потребуются дополнительные и контролирующие инструменты. Для грунтовки нужны малярные кисти разной ширины. А подправить краевые изъяны можно острым ножом. Контролировать качество необходимо строительным уровнем.

Как заделать стыки гипсокартона: рабочий процесс

Заделка швов гипсокартона включает этапы:

  1. Подготовка. Работы начинаются с тщательной очистки рабочей зоны от пыли и грязи с помощь кисточки. Заусенцы удаляются ножом.
  2. Расшивка швов. При стыковке заводских листов она не требуется. С разрезанных необходимо снять фаску под углом 45 градусов. Размер фаски (ширина и глубина) составляет 3-5 мм. Лучше использовать рубанок, но можно снять фаску и ножом, соблюдая предельную осторожность.
  3. Грунтовка. Состав должен иметь удобную для нанесения концентрацию. При необходимости смесь разбавляется по приложенной инструкции. Грунтовка наносится малярной кистью тонким слоем. Тщательно промазывается весь шов, а также поверхность листа на расстоянии 12-16 см от края. Для ускорения работ можно использовать кисть-макловицу или узкий малярный валик.
  4. Заполнение шва шпаклевкой. После застывания грунтовки в зазор узким шпателем (лучше резиновым) вдавливается шпаклевочная смесь. Надо стремиться полностью заполнить стыки.
  5. Наклейка ленты или серпянки. На заполненный шов приклеивается армирующая лента. Перфорированная или серпянка вдавливается в еще незастывший шпаклевочный раствор. Если применяется сплошная бумажная лента, то поверх шпаклевки наносится слой клея. Можно применить ПВХ. Лента приклеивается поверх шва. Ширина выбирается так, чтобы она перекрывала зазор на 3-5 мм. Рекомендуемая длина одного отрезка ленты — не более 3 м.
  6. Заделка шпаклевкой. После отвердения всех слоев заделки производится выравнивание рабочего участка шпаклевкой. Раствор наносится широким шпателем и тщательно выравнивается.
  7. Финишная шлифовка высохшего стыка наждачной шкуркой. Окончательная обработка осуществляется путем финишной шлифовки с помощью шкурки или шлифовального инструмента. Как правило, используется ручное шлифование наждачной шкуркой в несколько этапов. Вначале, производится грубое шкуркой № 50-80. Зачистка ведется небольшими участками, движение осуществляется в одном направлении — сверху вниз. Далее, заделка шлифуется мелкозернистой шкуркой № 300-400 до полного устранения неровностей. Шов должен полностью сравняться с поверхностью стены или потолка. Шлифовка производится аккуратными круговыми движениями, начиная с края участка и перемещаясь к центру стыка.
Читайте также:  Фанера для пола: критерии выбора и ее особенности

Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

  1. Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
  1. Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

  1. Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
  1. Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.
  1. Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

  • Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.
  • Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 – 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам – на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

Читайте также:  Что лучше покраска стен или наклеивание обоев

На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

Заделка швов, стыков листов гипсокартона своими руками

З аделка стыков листов гипсокартона — ответственная процедура, поскольку не правильно заделанные швы между ГКЛ приведут к появлению на них трещин, которые могут испортить весь внешний вид отделки, особенно, если у вас → покрашен гипсокартон (по ссылке можно узнать о покраске ГКЛ без шпаклевания).

Когда трещины между листами ГКЛ опасны

Трещины между листами гипсокартона опасны лишь в одном случае — когда гипсокартонная стена покрашена, без обоев. Тогда эти трещины будут видны, и попортят внешний вид отделки.

Трещина на гипсокартонной стене

Если стена подготавливалась под поклейку обоев, то трещины в швах гипсокартона не страшны, поскольку под обоями их не видно, а обои от этого не порвутся — не то натяжение (если, конечно, ГКЛ не смонтирован кое-как и немного даже болтается).

Давайте перейдём к сути вопроса.

Подготовка швов к заделке (расшивка, грунтовка)

Если швы с заводскими краями листов, то расшивать их не требуется, они уже готовы.

Заводской (слева) и обрезные стыки гипсокартона

Если края листов резанные, на них нужно сделать фаску (кромку). Выполняется она либо до монтажа гипсокартона специальным рубанком по ГКЛ, либо после монтажа обычным строительным (канцелярским) ножом со сменными лезвиями 18 мм шириной.

Ножом аккуратно срезаем фаску с краёв ГКЛ под углом 45 градусов

Аккуратно ножом срезаем фаску с 2-х краёв листа «под углом 22,5 градуса на глубину 2/3 листа» — так написано в технологичке от Кнауф, угол в сумме получается 45 градусов. Можно среза́ть под углом около 45 градусов (желательно не больше) на глубину от половины листа. Расшив так все швы грунтуем их грунтом глубокой пропитки как сам шов внутри, так и на расстоянии от него по 5 см по краям, это удобно делать широкой кистью или кистью-макловицей. Оставляем сохнуть. Это не единственный способ расшивки швов, существуют ещё несколько, давайте посмотрим.

Формирование широкой фаски по типу заводской

Сформировать не просто V-образное углубление, а сделать практически заводской шов — задача не из лёгких. Крутые мастера так делают. Зачем? Потому-что при заделке заводского стыка лентой и шпаклёвкой не образуется бугор. А при заделке резанного стыка этот бугор образуется, поскольку нет углубления под армирующую ленту. Этот бугор несколько усложняет дальнейшую работу. При шпаклевании приходится наносить более толстый слой шпаклёвки, чтобы скрыть этот бугор, выводить всю плоскость под этот… бугор. Так же → покраска гипсокартона без шпаклёвки с такими бугристыми стыками практически невозможна, т.к. этот бугор будет выпирать, будет заметен.

И вот тут — кто во что горазд, кто-то просто вырезает фаску ножом.

Формирование фаски с углублением простым ножом

Кто-то подходит к процессу более серьёзно и технологично, создавая для болгарок специальные насадки для фрезеровки ГКЛ, на видео это показано.

В домашних условиях, конечно, такие приспособы ни к чему и если стена из ГКЛ будет шпаклеваться в 2 слоя, то все неровности скроются под шпаклёвкой. На крайний случай можно вырезать фаску ножом, но это не выглядит аккуратно.

Что бы избежать резаных стыков, можно заказывать гипсокартон высотой под потолок, так не нужно будет его подрезать по высоте и стыки останутся максимально заводские.

Подготовка швов в/на углах

Немного особого отношения требуют швы на углах, на стыках листов или со стеной. Так, если у вас стыкуются во внутреннем углу 2 листа, фаску требуется снять только с одного листа, который примыкает ко второму.

Срезаем фаску с одного листа, который примыкает ко второму

Тоже самое касается и стыка, когда лист примыкает к стене (не из ГКЛ), тут так же требуется расшить только лист, со стеной, естественно, ничего делать не требуется, далее, когда мы будем заделывать стык всё будет понятно.

Внешние углы лучше оформлять бумажной лентой (ниже об этом) и поверх неё монтировать уголки — металлические или пластиковые под штукатурку или шпаклёвку. Пластиковые уголки есть такие, которые сразу с сеткой-серпянкой — они тоже неплохие.

Оформление внешнего угла на стыках ГКЛ

Вот так лучше всего оформить внешний угол на стыках листов гипсокартона, НО, под металлическим уголком лучше всего ещё проклеить бумажную ленту для стыков ГКЛ на угол, если поверхность предполагается красить, если под обои, можно и так. Металлические уголки лучше крепить на шпаклёвку/штукатурку, промазывая ей сначала угол, а потом фиксируя уголок. На фото они прикручены на саморезы, что немного портит уголок, его может покорёжить, что скажется на качестве отделки.

Читайте также:  Чем лоджия отличается от балкона в новостройке

Заделываем углубления и отверстия от саморезов

Углубления и места крепления ГКЛ саморезами так же нужно заделать той же шпаклёвкой для стыков. Предварительно необходимо проверить, не выступают-ли саморезы из плоскости, при необходимости подкрутите их, чтобы они были утоплены в лист на 1-3 мм.

Идеально утопленный саморез

Шпаклюем эти места заподлицо с поверхностью.

Чем армировать швы: сетка-серпянка или бумажная лента?

Это не простой вопрос. Большинство просто заделывает швы серпянкой и шпаклёвкой. Но сетка-серпянка не армирует достаточно шов, и он со временем трескается. Такая трещина, как я уже говорил в первом абзаце особо не страшна в случае, когда сама трещина закрыта обоями. Если стена из ГКЛ покрашена, то такая трещина будет видна.

Что же делать? Заделывать, швы между листами гипсокартона лучше всего бумажной лентой для стыков.

Бумажная лента для стыков ГКЛ

Бумажная лента гораздо надёжнее заделывает стыки между листами гипсокартона, с ней практически никогда не образуются трещины, потому-что сама бумага не рвётся, поскольку дополнительно армирована стекловолокном. Точнее, она может порваться, но такого усилия на швах ГКЛ не создаётся. Давайте рассмотрим подробно этот вариант.

Армирование и заделка стыков гипсокартона с помощью бумажной ленты своими руками

Мы расшили швы, прогрунтовали их, грунтовка высохла. Заделывать швы лучше специальной шпаклёвкой для стыков ГКЛ, например Fugenfuller (FUGEN) от Кнауф. Можно применять и обычную штукатурку, замешанную на грунтовке глубокого проникновения, такой способ тоже может подойти, если планируете → шпаклевать гипсокартон, поскольку у штукатурки крупная фракция.

Замешиваем раствор согласно инструкции. Много не нужно, лучше потом ещё раз замешать.

Заделываем шов

Первым делом заделываем сам шов между листами гипсокартона, для этого понадобятся шпатели: один широкий, удобнее пользоваться гладилкой, второй поуже — 15-20 см и 5-7 см, чтобы поменьше заходил в заводской стык, а побольше — наоборот — был шире заводских стыков.

Шпатели: 5-7 см и 15-20 см

Полностью (!) заполняем шов изнутри шпаклёвкой, немного вдавливая её внутрь шва, чтобы шпаклёвка заполнила всё пространство в шве.

Если швов много, можно сделать простую приспособу из пакета из под молока или кондитерского мешка (вариантов много).

Примерно как на фото, мешок или пакет должен быть прочным. Таким способом удобно заполнять швы гипсокартона раствором. Это небольшой лайфхак, продолжим.

Заполняем швы и пространство около них по краям на ширину чуть больше ширины ленты.

Заполняем сам шов и пространство около шва на ширину ленты

Клеим ленту

Далее отматываем ленту от рулона на длину шва, отрезаем (отрываем). Проклеиваем лентой шов строго по центру и прижимаем шпателем, приклеивая ленту к шву, выдавливая шпаклёвку из под ленты, что бы не образовывалось пустот с воздухом. Клеим шершавой (пупырчатой, внутренней) стороной ленты к ГКЛ. Делаем по одному шву за раз.

Приклеиваем малярную ленту на стыки ГКЛ

Малым шпателем проходим по всей длине стыка/ленты, немного вдавливая ленту в шов. Далее, когда лента приклеена, широким шпателем зашпаклёвываем стык в заподлицо с поверхностью.

Лента должна находиться внутри слоя шпаклёвки

На резаных стыках в заподлицо зашпаклевать не получится, там образуется бугор, который скроется только при → шпаклёвке гипсокартона (по ссылке рассказано как шпаклевать гипсокартон).

Заделываем швы в/на углах

Всё примерно так же, только лента клеится на угол, она имеет специальный сгиб по середине, благодаря которому удобно заделывать углы.

После подсыхания клея наружный угол оформляем мет. уголком, как рассказано выше. Или пластиковым, можно с сеткой-серпянкой. Для внутреннего угла достаточно шпаклёвки, аккуратно выводя угол шпателем.

Заделываем внутренний угол той же лентой и шпаклёвкой

Шлифуем, подмазываем

После подсыхания шва, обычно на следующий день, обычно требуется зашпаклевать шов ещё раз, поскольку шпаклёвка имеет свойство втягиваться, усаживаться.

Далее, когда все наши слои высохли, шлифуем ошпаклёванные поверхности наждачной бумагой с мелким зерном или абразивной сеткой (40-60). При необходимости подшпаклёвываем в нужных местах.

Как и чем заделать резаные стыки гипсокартона

Как уже говорилось, заделывая резаные края гипсокартона лентой на этом месте образуется бугор. Можно заделывать такие стыки полосками стеклохолста, который гораздо тоньше и который не вздувается от намокания. Один из минусов бумажной ленты — при намокании она может вздуться, но уложенная внутрь шва, не вздуется, чего не скажешь о резаных швах. По-этому на резаных швах целесообразнее применять полоски стеклохолста.

Швы с резаными краями ГКЛ лучше заделывать стеклохолстом

Вот и всё, наши стыки готовы к дальнейшей отделке и не потрескаются! В идеале гипсокартон после заделки стыков можно проклеить стеклохолстом по всей площади, так уж точно ничего не треснет, и, к тому же, поверхность получится однородной, что хорошо при покраске. Но и вышеописанного способа вполне достаточно для качественной заделки стыков ГКЛ.

Читайте также:  Утеплитель марки Кнауф и его характеристики

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Чем и как заделать швы между листами гипсокартона

Применение гипсокартона (ГКЛ) в отделке стен и потолка имеет нюансы. На этапе финишных работ следует уделить особое внимание швам гипсокартонных листов. Их правильное и аккуратное замазывание поможет сделать поверхность ровной, красивой. Заделка швов гипсокартона может подразумевать применение разных технологий и дополнительных материалов.

Необходимость в заделке швов

Даже самый хороший мастер не сможет соединить между собой два листа ГКЛ без образования стыка. Размер швов будет зависеть от типа листов, наличия кромок, качества крепежа.

Края материала могут создавать сильно заметные углубления или выступы на стене, перегородке или потолке. Устранить проблему можно только при правильном выполнении отделки. Неровные швы формируются, если было использовано недостаточно профилей, каркас получится не жестким, ведь под тяжестью листов конструкции деформируются и провисают.

Заделывание стыков несет как декоративную, так и функциональную роль. Если не замазывать их, возникнуть такие неприятности:

  • основание будет неровным, станет смотреться некрасиво;
  • ГКЛ может испортиться от прямого воздействия на края перепадов температур, влажности, солнечных лучей;
  • отделка (краска, обои, шпатлевка) станет отсоединяться от основания, растрескиваться — надежно удержать ее не получится.

к содержанию ↑

Материалы для заделки швов

Как заделать швы, чем можно воспользоваться, если решено произвести работу своими руками? Можно применять разные типы материалов, но лучше использовать «комплексный» подход.

Бумажная лента

Лента из бумаги реализуется в рулонах по 50 – 150 метров, ширина обычно около 50 миллиметров. Бумажная лента прочнее обычной бумаги, потому что усилена стекловолокном в разных направлениях. Поверхность полосы не гладкая, а шероховатая, что нужно для надежной адгезии со штукатуркой, гипсовой шпаклевкой или иными отделочными материалами.

В центре ленты есть вставка, которая облегчает работу с материалом. Ленту можно клеить не только между листами — есть возможность армировать углы конструкции из ГКЛ. В отличие от обычного бумажного скотча, слой ленты не мнется, не растягивается.

К недостаткам метода отделки можно отнести трудоемкость монтажа по сравнению с простой серпянкой. Если шпатлевание было произведено с нарушением технологии, под бумажную ленту попадет воздух — рано или поздно материал отслоится. Но такого минуса лишена перфорированная лента, шпаклевка для которой не имеет столь важной роли.

Самоклеящаяся серпянка

Обычно опытные отделочники при ремонте потолка, стен для заделки швов на ГКЛ используют серпянку. Материал продается рулонами по 20 – 90 метров, может иметь разную ширину — до 5 см и больше.

Самая удобная сетка самоклеящаяся, ее удобно присоединять на листы гипсокартона с любой кромкой. Серпянкой можно заделать трещинки, сколы, дырки, например, под обои. Есть в продаже и обычная, не самоклеящаяся сетка, которую намного сложнее присоединять, зато стоит на порядок дешевле.

Лучше покупать небольшой рулон самоклеящегося материала, ведь после вскрытия долго хранить его не получится из-за потери свойств.

Шпаклевка

Шпаклевание — отличный метод затереть швы между листами ГКЛ. Зашпаклевать стыки рекомендуется, если помещение готовится под покраску или для оклейки тонкими бумажными обойными полотнами.

Шпаклевочная смесь обязательно должна иметь отличное качество, иначе растрескается со временем. Нужно обратить внимание на способность средства противостоять усадке.

Шпаклевки и затирки на основе гипса — подходящий вариант для гипсокартона, дают гладкую, прочную поверхность идеально белого цвета. Лучше шпаклевать проверенным средством надежной марки, например, Knauf (Кнауф).

Грунтовка

Грунтование уже замазанных швов — обязательный этап процесса по их заделыванию. Грунтовка будет выступать как связующий компонент, завершать черновой ремонт потолка или стен перед чистовой отделкой.

Какую лучше выбрать грунтовку? Стоит покупать средство с антисептическими и фунгицидными добавками, защищающее поверхность от появления грибка, плесени. После покрытия грунтом ГКЛ не будет бояться влаги, особенно если нанести раствор на 2 – 3 слоя.

Штукатурка

Штукатурная смесь применяется как финишное покрытие для создания красивой, ровной поверхности вместо выделяющегося стыка. Замазать основание штукатуркой рекомендуется для усиления степени адгезии листов ГКЛ с последующими покрытиями.

Необходимые инструменты

Для работы следует купить основные материалы, которыми будет заделан шов, — сухую затирочную смесь (шпаклевку), финишное средство для создания идеально ровной поверхности, грунтовку (желательно акриловую глубокого проникновения). При склонности помещения к образованию трещин (например, новый дом) самый целесообразный вариант — дополнительно приобрести серпянку, армирующую бумажную ленту.

Чтобы заделывать стыки у сложных углов, можно не вырезать куски из серпянки, а купить готовые перфорированные уголки из того же материала.

Из дополнительных приспособлений для ремонта потребуются:

  • валик или кисть для нанесения грунта;
  • шпатели разного размера для шпаклевания;
  • сокол — пластину с ручками, которой будет шпаклеваться стена (отлично разравнивает длинные участки), заменить можно широким шпателем;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для размешивания строительной смеси;
  • уровень;
  • наждачка, прикрепленная на брусок;
  • нож малярный или канцелярский;
  • емкость для разведения сухой смеси;
  • средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор, спецодежда, очки.

Порядок заделывания швов

Чтобы правильно провести весь спектр работ, нужно соблюдать условия, указанные производителем на упаковке (относительно влажности, температуры в помещении). Сквозняка в комнате быть не должно, лучше проветрить помещение уже после высыхания шпаклевочного материала.

Предварительно надо проверить ГКЛ на надежность соединения с профилем. Если лист держится слабо, это приведет к быстрому разрушению заделанного шва, и даже серпянка этому не помешает.

Подготовка к работе

Выбор типа строительного материала зависит от последующей отделки стен или потолка. Если планируется наклеить обои, сухая смесь может быть более грубой, недорогой, особенно когда полотна толстые, рельефные. Даже появившиеся трещинки не испортят внешнего облика отделки, ведь под обоями изъяны незаметны.

Читайте также:  Электрический культиватор для дачи: советы как выбрать, преимущества и недостатки

Какой материал применять под покраску? Качество замазки должно быть более высоким, ведь под краской не скрыть даже минимальные дефекты. Покупать дешевые смеси не следует, лучше взять хорошую белоснежную финишную шпаклевку.

Что касается серпянки, есть ряд рекомендаций по покупке:

  • для кирпичных стен ширина ленты должна составить 50 мм;
  • для деревянных домов применяется лента 100 мм шириной;
  • для укрепления ненадежных углов лучше взять не серпянку, а металлический уголок (в продаже есть внутренние и внешние уголки).

Для качественной проработки углов можно подготовить специальный угловой шпатель, хотя это необязательно. Главное, чтобы в наличии были шпатели по 10 и 25 см.

Расшивка швов

Под расшивкой понимают обработку кромок (краев) листов гипсокартона. Расшивка нужна для получения поверхности, которая будет пригодна для проведения дальнейшего выравнивания, сглаживания. Используют остро отточенный малярный нож.

  • удалить обрезки, сломанные участки в зонах стыка ГКЛ;
  • аккуратно срезать все выступающие части — фаски.

Срезание делают, ставя нож под углом 45 градусов. В итоге в центре шва должна сформироваться «галочка». Можно даже сделать расшивку до прикрепления листов на стену или потолок, как предпочитают поступать мастера. Более дорогой гипсокартон уже обработан подобным образом, то есть в продажу поступает в расшитом виде.

Грунтовка швов

Некоторые пропускают момент грунтования листов ГКЛ, полагая, что материал обладает хорошим сцепляющим свойством.

Действительно, многие шпаклевки и финишная отделка будут хорошо держаться на гипсокартоне, но в ряде случаев отделочный и декоративный слой отщелкиваются, потому рисковать не стоит. Лучше потратиться на приобретение грунтовки, тем более что стоит состав недорого, а расход будет небольшим.

Идеальным для ГКЛ станет средство на основе акрила — благодаря быстрой сушке и максимальному усилению адгезии. Строго обязательным будет грунтование швов и всего листа, если в дальнейшем планируется окраска.

Основная работа

Первоначально надо завести строительную смесь. Стоит взять небольшую емкость, влить воду, порциями ввести сухой порошок, перемешать (лучше применять строительный миксер). Если приобретена готовая густая шпаклевка, ее определенное количество тоже перекладывают в баночку для удобства работы.

Шпателем среднего размера берут немного смеси, распределив ее по кончику инструмента. Плавным движением вмазывают массу в шов. Добиваются того, чтобы раствор полностью занял весь объем стыка. Затем отрезают ленту или серпянку, накладывают на шов по длине, по центру. Вдавливают ее, затем наносят еще один слой средства аналогичным образом. В итоге лента будет погружена в раствор. Еще раз растирают все шпателем, проверяют ровность по строительному уровню. Дают шву полностью высохнуть, обрабатывают его наждачной бумагой.

Как сделать шов идеально ровным? Профессионалы применяют такую методику:

  1. Раствор наносят средним шпателем, не разглаживают, не убирают остатки лишней массы сразу после нанесения.
  2. Широким острым шпателем, поставленным под углом, проводят снизу-вверх с нажимом.
  3. В результате шпаклевка наполняет пустоты, формируя гладкую поверхность.

Просто накладывается на поверхность лишь серпянка. Бумажная армирующая лента предварительно вырезается строго по размеру, заливается кипятком, через несколько минут отжимается. Поверхность заранее зашпаклевывается, высыхает, шлифуется. В окончание работ частично обработанный шов смазывается ПВА, и только потом лента прикладывается к нужному участку. Сверху ленту еще раз обрабатывают клеем ПВА. Конечный шов — финишная шпаклевка.

Есть ряд полезных советов, которые следует соблюдать при заделывании швов самостоятельно:

  1. При накладывании серпянки на самоклеящейся основе нельзя отрывать ее сразу. Материал распределяют постепенно, плотно прижимая к шву.
  2. При работе с серпянкой важно закрыть все крепежные элементы.
  3. Для заделки швов идеальна гипсовая шпаклевка, которая позволяет стенам дышать.
  4. Не стоит разводить сразу больше 3 – 5 литров смеси, ведь состав быстро сохнет и может раньше времени затвердеть прямо в банке.
  5. Масляно-клеевые шпаклевки для работы с ГКЛ не рекомендованы, дают большую усадку.
  6. Нельзя пользоваться для разведения смеси грязной посудой, инструментами — это снизит качество работ.

к содержанию ↑

Замазка швов на углах

Для заделки углов применяется серпянка большой ширины — 10 см. Это поможет предотвратить растрескивание шпаклевки в будущем. Выравнивание состава проводится при помощи углового шпателя для внешних и внутренних углов. Непосредственно в углу ленту загибают для складывания пополам. После высыхания средства проводят шлифование наждачкой.

Причины лопания швов

Усадка дома может стать причиной отслойки шпаклевки, ее растрескивания, но это далеко не единственная причина проблемы.

Прочие предпосылки для лопания шва:

  • применение дешевых материалов, в том числе тонких профилей (0,3 – 0,5 мм вместо 0,65 – 0,7 мм);
  • крепление профилей пластиковыми дюбелями (нужно брать металлические);
  • формирование деревянной обрешетки из сырого бруса (дерево после сушки выгибается, появляются трещины);
  • образование конденсата, пара между потолком и ГКЛ, если помещение влажное, а гипсокартон не влагостойкий, либо при монтаже листов до полной сушки штукатурки, при открытых окнах;
  • монтаж ГКЛ стык в стык в линию без смещения вертикальных швов;
  • нарушение технологии заделки швов, например, игнорирование применения серпянки, грунтования;
  • наличие фаски на ГКЛ без заводской кромки (если ее забыли снять при заделке шва);
  • наличие большого количества пыли при проведении работ.
Читайте также:  Состав тощего бетона — из чего и как делают стройматериал?

При появлении трещин придется отсоединять всю отделку и повторять ремонт. Рекомендуется не допускать деформации и сразу выполнять все этапы правильно, чтобы не знать проблем в будущем.

Как правильно стыковать гипсокартон — заделка швов серпянкой

При создании различных композиций из гипсокартона остается множество швов и соединений, которые не должны быть видны после чистовой покраски. Существуют различные способы заделки швов между гипсокартонными листами.

  1. Стыковка листов гипсокартона между собой
  2. Как правильно заделывать швы
  3. Использование серпянки
  4. Заделка с помощью бумажной ленты
  5. Стеклохолст – характеристики материала
  6. Лента на флизелиновой основе
  7. Разновидности шпаклевки
  8. Важные условия при работе с гипсокартоном и шпаклевкой
  9. Нюансы заделывания швов на углах
  10. Шлифование гипсокартонных стен
  11. Причины дефектов соединительного шва

Стыковка листов гипсокартона между собой

Заделка стыков применяется для окончательного выравнивания поверхности перед финишной отделкой. Использование шпаклевки еще более укрепляет конструкцию, делает поверхность однородной. Но работать с ней нужно грамотно, иначе:

  • могут возникнуть трещины на финишном слое после высыхания;
  • срок службы финального покрытия сократится и вскоре потребуется ремонт;
  • времени на снятие покрытия и нанесение нового слоя потребуется больше, чем в первый раз.

Рекомендуется выполнять ремонтные работы в такой последовательности:

  1. Очистить листы после монтажа от пыли.
  2. Обработать все поверхности грунтовкой, чтобы последующие слои хорошо соединялись с первым.
  3. Подготовить швы к шпаклеванию.
  4. Нанести первый слой, к нему присоединить строительную армирующую сетку.
  5. Сетку при помощи шпателя прижать к первом слою шпаклевки.
  6. При необходимости нанести второй слой.
  7. После высыхания провести шлифовку – снятие лишней шпаклевки наждачной бумагой или диском.

Заделка швов гипсокартона проводится с помощью инструментов и материалов:

  • сетка-серпянка или лента с перфорацией для армирования шва;
  • шпаклевочный материал для заделки стыков и ведро для ее замешивания со строительным миксером;
  • грунтовая жидкость для повышения адгезии и валик для ее нанесения;
  • строительный нож для обрезки серпянки и набор шпателей для нанесения шпаклевки;
  • приспособление для шлифовки гипсокартона.

Применение грунтовки снижает расход шпаклевки и, как следствие, удешевляет процесс ремонта.

Как правильно заделывать швы

Заделка стыков гипсокартона начинается с осмотра швов. Для качественной затирки стыков желательно сделать срез по краю каждого листа, чтобы образовался V-образный проем. Фаска должна быть длиной 5 мм с одного и другого края. В такую ложбинку хорошо укладывается шпаклевка. То же самое нужно сделать, если кромка бракованная – имеет надломы или сколы.

Также необходимо осмотреть, все ли саморезы хорошо и равномерно вкручены. В процессе работы некоторые из них могли ослабнуть.

После высыхания грунтовки можно начинать заполнять швы. Данный этап работы выполняется в следующей последовательности:

  1. Смешать шпаклевку по инструкции на упаковке с помощью строительного миксера.
  2. Вначале покрыть смесью шляпки саморезов, которыми крепились листы гипсокартона.
  3. Нанести в фаски шпаклевочную смесь, чтобы она успела немного застыть внутри.
  4. Заполнить по очереди все швы.
  5. Затереть шпателем, затем убрать остатки и дать высохнуть.

Следует хорошо заполнять все пространство между листами, так как пустоты со временем могут проваливаться, что повлечет за собой обрушение штукатурки в этих местах.

Использование серпянки

Если пользоваться классическим способом – серпянкой, – после подсыхания слоя шпаклевки нужно приложить сетку так, чтобы стык проходил строго посредине. Придерживая серпянку, шпателем придавливают ее и наносят второй слой. Далее штукатурка после высыхания шлифуется.

Преимущества серпянки в том, что она пропускает воздух, ее можно использовать для армирования любых поверхностей – ровных, закругленных.

Серпянка может быть самоклеящейся и не самоклеящейся. Данный материал не считается самым прочным, но вполне справляется с поставленной задачей. Продается в рулонах по 20, 45 и 90 м. Ширина – 45 – 50 мм.

Если рулон самоклеящейся серпянки для гипсокартона открыли, но не использовали, ее нужно положить в герметичный пакет, чтобы клеящий слой не высыхал.

Заделка с помощью бумажной ленты

Кроме серпянки можно использовать перфорированную или обычную бумажную ленту.

Шов получается прочнее, если вместо традиционной сетки используется лента с перфорацией. Качество соединения также улучшается. Некоторые разновидности армирующих лент необходимо предварительно замачивать в горячей воде. Обязательно учитывается время, которое нужно выдержать. Далее на ленту наносится слой клея ПВА, и лента складывается пополам.

Отшлифованный и подготовленный стык также промазывается клеем и на него накладывается лента. Ровнять ее нужно шпателем, но нельзя сильно давить, так как лента может порваться. После высыхания лента принимает форму шва, потом ее можно еще раз шпаклевать.

Бумажная лента продается в рулонах по 50 или 153 м. Она изготовлена из специальной армированной стекловолокном бумаги. Благодаря сгибу посредине ее можно использовать для отделки углов.

Стеклохолст – характеристики материала

Стекловолоконная паутинка – синтетический, но экологически чистый материал. Он способен скрыть полностью все строительные дефекты, даже самые мелкие. После нанесения финального слоя шпаклевки и шлифовки соединенные листы гипсокартона выглядят единым целым.

Читайте также:  Чистка колодцев: как почистить своими руками, видео, очистка на даче от ила, когда лучше, приспособления

При использовании стеклохолста необходимо определить, где у материала лицевая сторона. Она гладкая и обычно направлена внутрь рулона. Изнаночная сторона имеет ворс, чтобы лучше сцепляться с поверхностью.

Для наклеивания данного материала нужен специальный клей для стеклообоев. Также необходимо позаботиться о защите глаз, так как при резке стеклохолста в воздух поднимается синтетическая паль, которая раздражает кожу и слизистую.

После нанесения клея на гипсокартон стекловолокно накладывается и выравнивается шпателем. Сохнуть стена будет около суток. Затем можно наносить слой шпаклевки.

Лента на флизелиновой основе

Лента ПрофиШов выпускается на флизелиновой основе. Это усиливает эффект армирования.

Лента может использоваться для армирования углов благодаря перфорированному сгибу посредине.

Данный строительный материал производит отечественная компания, поэтому он обходится дешевле.

Разновидности шпаклевки

В продаже имеется несколько разновидностей шпаклевки. Чтобы выбрать соответствующую, необходимо разобраться, чем они отличаются друг от друга.

Материал подбирается с учетом его назначения:

  • Выравнивающая стартовая шпаклевка. Используется для первоначальной заделки швов и стыков, выравнивания сколов, заполнения фасок. Цвет может быть белым, коричневым, серым. Состав крупнозернистый – это нужно для лучшего сцепления со следующим слоем. Использовать его в качестве финишного слоя нельзя –крупные фракции сложно хорошо отшлифовать.
  • Финишная шпаклевка белого цвета, чтобы не просвечивалась через краску или штукатурку светлого оттенка. Состав мелкозернистый, хорошо шлифуется.
  • Универсальная шпаклевка. Подходит как для стартового слоя, так и для финишного.

Чтобы выбрать смесь подходящего состава, нужно учитывать микроклимат в помещении. Можно выбрать три разновидности:

  • Полимерная смесь. Влагостойкая, прочная после высыхания шпаклевка. Не ссыхается, не растрескивается из-за усадки. Стоимость высокая, но материал пригоден для любых помещений, с любой отделкой.
  • На основе цемента. Считается самой влагостойкой, поэтому используется в помещениях с повышенной влажностью. Недостатком является склонность к усадке и появление мелких трещин из-за этого. Лучше использовать под плитку, для гипсокартона из-за высыхания и усадки материал лучше не применять.
  • Шпаклевка на основе гипса. Более гигроскопична, поэтому подходит для сухих жилых помещений. Усадка отсутствует, поэтому трещины после высыхания не появляются.

Можно купить сухую смесь или готовый жидкий раствор. В первом случае смесь при правильном хранении может еще раз пригодиться.

Важные условия при работе с гипсокартоном и шпаклевкой

Перед началом работы необходимо убедиться, что швы не расходятся друг от друга более чем на 7 мм. Если они разошлись в процессе грунтования поверхности, какой-то лист плохо закреплен саморезами.

Лучше использовать два вида шпаклевки – стартовую для первого слоя крупнозернистую и финишную мелкозернистую – для устранения мелких дефектов.

Все работы с жидкостями необходимо завершить до начала работ с гипсокартоном, так как данный материал сильно впитывает влагу и готовые конструкции могут иметь дефекты формы.

Нюансы заделывания швов на углах

Заделать стыки гипсокартона в углах немного сложнее. Чтобы все углы выглядели одинаково ровно и красиво, необходимо использовать уголки – металлические или пластмассовые.

Порядок монтажа уголка на гипсокартон:

  1. С помощью углового шпателя наносится слой стартовой шпаклевки на стык.
  2. Прикладывается уголок и немного прижимается. Нужно подождать, пока смесь подсохнет.
  3. Наносится еще один слой шпаклевки, а на нее сложенная пополам бумажная лента.
  4. После высыхания углы шлифуются.

Для внешних углов также используют металлические уголки. Их ставят на стартовый слой шпаклевки, затем наносят еще один. Такой способ обработки защищает углы от сколов.

Шлифование гипсокартонных стен

Перед началом работы нужно надеть маску или очки. Желательно защитить органы дыхания от попадания гипсовой пыли.

Для шлифования новичкам можно пользоваться обычной строительной теркой, на которую надевают наждачную бумагу или шлифовальную сетку. Сетка более мягкая, чем наждачка, вдобавок не собирает пыль. Если в наждачную бумагу попадет кусок сухой шпаклевки, он может поцарапать стену.

Для обработки финишного слоя шлифовальная бумага должна быть мелкозернистой, для стартового – крупнозернистой.

Для шлифовки углов нужна специальная губка со скошенными краями. Если ее нет, можно сложить пополам наждачную бумагу и работать в углах.

Теплосберегающая пленка для окон: отзывы, принцип действия, эффективность и спекулянты

Обновлено: 26 октября 2019.

Теплосберегающая пленка для окон третье стекло — обман на ровном месте? Хорошие и плохие отзывы о термопленке вводят вас в заблуждение? Работает ли теплоотражающая пленка? Какова экономия, и что делать чтобы не переплатить за дешевое ноу-хау полувековой давности?

В этой статье мы расскажем, что такое теплосберегающая пленка для утепления окон третье стекло, приведем отзывы реальных людей. Вы узнаете, как вам в три раза дороже продают дешевый товар, какие пленки являются энергосберегающими, как и сколько можно сэкономить на отоплении дома и квартиры.

Что такое Третье Стекло?

Пленку для утепления окон третье стекло (третье окно) называют теплосберегающей или термопленкой. Продавцы заявляют, что она отражает тепло, сохраняя его в помещении. Температура внутри комнаты с утепленными окнами поднимается на 3-6 или 4-8 градусов.

Чтобы утеплить окна, необходимо наклеить двухсторонний скотч на раму по периметру. Сверху на него натягивается пленка. Чтобы выровнять складки ее прогревают обычным феном. После поклейки пленка выступает третьим стеклом, а пространство между ней и стеклопакетом – третьим окном.

Читайте также:  Утепление стен снаружи под сайдинг минватой своими руками

Как сохранить тепло

Зимой больше всего тепла уходит через окна. Есть два способа передачи тепловой энергии:

  • Конвекция;
  • ИК-излучение.

Избежать конвекции нельзя, можно уменьшить теплопроводность окна. Для этого существуют двухкамерные стеклопакеты. Чем больше камер и стекол, тем меньше теплопотери из-за конвекции.

Больше 99% инфракрасного излучения проходит сквозь стекло. За счет него зимой помещение остывает. Количество теплопотерь через окна составляет 25-40%. Из них на долю ИК-излучения приходится 15-30%.

Если у вас установлен инфракрасный обогреватель, то немалая часть его тепла может уходить сквозь стеклопакеты. Подробнее про принцип работы и типы инфракрасных обогревателей читайте в этой публикации.

Выводим третье стекло на чистую воду

Производители и продавцы теплосберегающей пленки для стеклопакетов утверждают, что она отражает тепловое излучение. На самом деле это 100% обман. Сейчас мы вам докажем это.

Существуют качественные энергосберегающие пленки, которые способны отражать часть ИК спектра. Их стоимость начинается от 15 долларов за погонный метр (дешевых китайских производителей). Европейские теплоотражающие пленки стоят от 20 долларов за кв.м. в зависимости от характеристик.

Утепление окон термопленкой, которая работает, происходит путем наклеивания ее на стекло. Ее задача – отражать инфракрасное излучение. Если наклеить на стеклопакет пленку третье окно, никакого эффекта не будет.

В упаковке вам продают кусок термоусадочной пленки. Его можно купить в строительном магазине. Эффект будет тот же. Стоимость такой пленки от 0,5 доллара за квадратный метр.

Почему третье стекло работает?

Работает ли теплоотражающая пленка третье стекло? И да, и нет. После утепления теплосберегающей пленкой третье стекло, температура в помещении повышается. На 1-3 градуса, не на 6 или 8, как заявляют мошенники-продавцы.

Почему так происходит? Раньше в деревнях на стекла зимой прибивали клеенку. Это помогало сохранить тепло в доме. Точно так же работает пленка 3-е стекло. Только вы ее крепите внутри, а не снаружи окна. Да и света она пропускает больше. Многие и сейчас поступают так:

Мой муж в аптеке (торец здания) уже года три делает так — все проемы окон заклеивает плотным полиэтиленом и скотчем. Реально теплее. Есть свои минусы — на пластике потом весной остатки скотча оттирать (на дереве, думаю, почти не будет) и вид из окна как из аквариума.

При утеплении такой пленкой образуется дополнительная камера, аналогичная той, что в стеклопакете. Потери тепла за счет конвекции уменьшаются. Чем больше камер, тем лучше сохраняется тепло.

Уменьшаются потери за счет конвекции. Инфракрасное тепловое излучение продолжает покидать помещение, а это – основные теплопотери. Получается, энергосберегающая пленка для утепления окон третье стекло не так уж сберегает энергию.

Результаты исследований

В 2014 году в украинском Государственном научно-исследовательском институте строительных конструкций было проведено исследование. На раму стеклопакета наклеивали полиэтиленовую пленку, проверяли его характеристики до и после оклейки. Вот результат:

  1. Испытания приведенного сопротивления оконного блока показали, что дополнительное использование пленки, устанавливаемой на поверхность створки или рамы, приводит к увеличению сопротивления теплопередачи стеклопакета на 0,2 м2*К/Вт. При использовании пленки приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков, которые использовались для испытаний, увеличилось с 0,45 до 0,56 м2*К/Вт, а сопротивление теплопередаче стеклопакета с 0,32 до 0,46 м2*К/Вт.
  2. Результаты расчета температуры на поверхности стеклопакета и пленки в центральной зоне показали, что температура на внутренней поверхности стеклопакета, не закрытого пленкой, составляла 5,3 °С, а температура на поверхности пленки составляла 10,4 °С.
  3. Во время эксперимента на поверхности пленки. не наблюдалось выпадение конденсата, в то время как поверхность стеклопакета, не закрытая пленкой, была покрыта конденсатом.
  4. Расчет теплопотерь через ограждающую оболочку здания за отопительный период показал снижение теплопотерь на 64,6 кВт/ч, что в процентах составило 13%, для рассматриваемого типа стеновой конструкции.

По результатам исследования можно сказать, что утепление полиэтиленовой пленкой имеет смысл. Оклейка оконного блока позволяет уменьшить потери тепла на 30,3%. Точно такого же эффекта можно добиться с помощью энергосберегающей пленки третье окно, но она будет стоить дороже из-за красивой упаковки.

Что такое НАСТОЯЩАЯ теплосберегающая пленка

Энергосберегающие пленки клеятся непосредственно на стекло. У них две задачи:

  1. Отражать инфракрасное излучение, исходящее из помещения, обратно;
  2. Пропускать инфракрасное излучение в помещение снаружи.

Теплоотражающая пленка обычно имеет цвет, от желтого до голубого. Все зависит от типа напыления. От состава напыляемого вещества и его количества зависит светопропускная способность и коэффициент отражения ИК-лучей.

Хорошая теплосберегающая пленка может вернуть в помещение до 80% теплового излучения. Это порядка 20-30% общих потерь тепла дома. Для квартиры это составит 30-50% теплопотерь, так как в многоэтажном доме тепло не уходит через пол, крышу и смежные с соседями стены.

Лайфхак

Чтобы максимально утеплить дом или квартиру, можно использовать накладные теплозащитные экраны. Они устанавливаются поверх обычных металлопластиковых или деревянных рам. Поверхность такого экрана оклеена теплоотражающей пленкой. При установке он как бы добавляет дополнительный стеклопакет.

Можно оклеить стекла энергосберегающей пленкой и обычным полиэтиленом, полипропиленом или термоусадочной пленкой. Так вы убьете двух зайцев. Одновременно снизятся теплопотери за счет конвекции и инфракрасного излучения.

Читайте также:  Сочетание практичности и привлекательности стен в прихожей

Отзывы о пленке Третье Стекло

У меня стоят деревянные окна, и я решил покорить термопленку. Одному клеить тяжело. По шву расходится при нагреве феном, а после поклейки реагирует на перепады температуры-стягивается при нагреве и отрывается. Однако эффект присутствует: после поклейки температура поднялась на 3 градуса, перестали течь стёкла. Как скорая помощь подойдёт.

У меня в квартире живет очень любопытное животное – кошка, поэтому теплосберегающая пленка для окон обязательно привлекла бы ее внимание. Чтобы избежать ее повреждения (пленки) я решил наклеить ее с улицы. В квартире стало немного теплей, а вот конденсат, пусть и в небольшом количестве, остался. На следующий год наклею со стороны квартиры.

В общем, все шло по плану. Осталось только проверить, насколько эффективно такое «третье стекло». Поэтому вторую половину не заклеивали и решили подождать следующего дня.

Наутро вторая половина запотела, а наша осталась чистенькой и прозрачной:

«Третьим стеклом» оказалась обычная плотная, но достаточно прозрачная пленка большой ширины. Прилагается хороший двусторонний скотч. Которым нужно приклеить пленку к раме. ВАЖНО: пленка не должна касаться стекла. Это непросто оказалось, т.к. еще желательно без заломов и складочек приклеить, с хорошим натяжением.

Подведем итог

Третье окно или третье стекло – работающая технология. Не такая эффективная как энергосберегающие отражающие пленки, но сохранить тепло в комнате она поможет.

Не стоит покупать наборы и комплекты, зачем переплачивать? Вы можете самостоятельно приобрести двухсторонний скотч и термоусадочную пленку. Это обойдется в 2-3 раза дешевле покупки готовых комплектов в красивой упаковке.

Надеемся, статья была вам полезна. Свои вопросы вы можете задать в комментариях. Делитесь с нами и читателями опытом использования теплосберегающей пленки третье стекло. Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

Хотите получить помощь мастера, специалиста в этой сфере? Переходите на портал поиска мастеров Профи. Это полностью бесплатный сервис, на котором вы найдете профессионала, который решит вашу проблему. Вы не платите за размещение объявления, просмотры, выбор подрядчика. Если вы сами мастер своего дела, то зарегистрируйтесь на Профи и получайте поток клиентов. Ваша прибыль в одном клике!

(Пока оценок нет)

Теплосберегающая пленка для окон

Окна Проф >> Всё про окна >> Теплосберегающая пленка для окон: термопленка для утепления окон

Экономить на отоплении можно разными способами, и не всегда для этого приходится создавать в доме или квартире менее комфортные условия. Теплосберегающая пленка для окон – это полимерный материал, который наносят на стекло, чтобы температура воздуха в помещении сохранялась на заданном уровне. В продаже можно найти такие товары разных марок, толщина покрытия обычно составляет 90-200 мкм, светопропускная способность сохраняется на уровне 95% и выше. Эта пленка обладает высоким показателем пластичности, поэтому, помимо снижения потерь тепла, защищает окна ПВХ от механического повреждения стеклопакета.

Что такое термопленка для окон?

В качестве основы используется листовой ПЭТ, сверху он покрыт тончайшим слоем серебра, никелево-хромового сплава или золота. Металлическое покрытие наносят вакуумным методом. Принцип работы материала заключается в эффекте преломления световых лучей: поверхность искажает ИК-излучение снаружи и направляет внутрь помещения.

Кроме того, термоизолирующая пленка не дает теплу покинуть помещение, снижая потери на 70%. При этом ультрафиолетовое излучение проходит через поверхность практически полностью, и в комнате не будет темно.

Внешне теплоизоляционная пленка для окон похожа на полиэтилен, но обладает меньшей толщиной. Некоторые производители пластиковых и деревянных окон предлагают нанесение такого материала на стекло в заводских условиях, что более удобно, чем нанесение на поверхность самостоятельно. Тем не менее, наклеить пленку можно и своими силами.

Это актуально не только для улучшения качества теплоизоляции дома, но и для продления срока службы самих окон. Нанесение пленки заметно снижает риск повреждения стеклопакетов, появления трещин или сколов при случайном механическом воздействии.

ПЭТ-пленка на окна от запотевания: плюсы и минусы

Термосберегающий материал обладает множеством достоинств:

  • Эффективная защита от холода. В квартире или доме будет царить комфортный микроклимат и зимой, и летом, не потребуется тратить много денег на отопление или покупать сплит-систему либо кондиционер.
  • Сохранение целостности стекол при мелких механических воздействиях. Если все же окно разобьется, например, от попадания камня, осколки повиснут на пленке и не высыплются в помещение. Это снижает риск получения случайных травм.
  • Наносимое покрытие не создает бликов, защищает текстиль, напольные покрытия и предметы мебели от выгорания при попадании внутрь солнечных лучей.
  • Сравнительно невысокая цена, за счет чего на утепление не придется тратиться слишком сильно. Монтаж такой пленки обходится дешевле установки усиленных стеклопакетов с несколькими камерами.
  • Простой монтаж. В продаже можно встретить самоклеющуюся оконную пленку, нанесение которой занимает минимум времени.
  • Богатый перечень доступных на рынке утеплительных пленок, производящихся как российскими, так и зарубежными брендами. В магазинах можно приобрести товары фирм Thermolayer, «Термок», «А-Солар» и других компаний.

Надо заметить, что использование изоляционной пленки для утепления не лишено недостатков. К числу минусов относят следующие факторы:

  1. Становится сложно содержать комнатные растения на подоконнике. Количество ультрафиолетового излучения уменьшается, поэтому они начинают чахнуть. Для решения проблемы можно установить фитолампы, которые обеспечивают 12-часовой цикл подсветки. Минус этого варианта – повышение затрат на электроэнергию, что делает энергосберегающие свойства пленки бессмысленными.
  2. Снижение эффективности теплозащитного покрытия весной и осенью. Оно препятствует прогреву помещения солнечными лучами, при этом, если отопление уже выключили или еще не включили, в комнате будет холодно. В некоторых случаях на окнах вдобавок образуется конденсат.
  3. Некоторые пленки, создающие эффект «термо», способны отражать большинство радиоволн, и в помещении будет слабо работать сотовая связь.
Читайте также:  Шатровая крыша: пирамидальные, трапециевидные и другие конструкции, как построить, видео и фото

Теплосберегающая пленка для окон «третье стекло» – рекомендации по выбору

Перед тем как заказать материал, необходимо обратить внимание на основные характеристики покрытия.

По способу нанесения пленка для окон делится на несколько типов:

  1. Самоклеющаяся. Она схожа с защитной пленкой для экранов мобильной техники и электроники. Материал поставляется с жесткой подложкой, приклеивать его самостоятельно нужно очень аккуратно, в противном случае на поверхности останутся пузыри или замятые места.
  2. Термоусадочная. Для монтажа используется специальный расходный материал – термоскотч. За счет этого между стеклом и пленкой образуется прослойка воздуха, отлично удерживающая тепло. При нанесении поверхность имеет мятый вид, при прогреве обычным феном оно разглаживается и приобретает идеальную текстуру.
  3. Под мыльный раствор. Она похожа на пленку для тонировки автомобильных стекол, долговечна, практична, хорошо задерживает тепло. Эта теплоизолирующая пленка очень проста в работе, для наклеивания необходимо использовать простое мыло без ароматических отдушек.

Наиболее эффективными являются самоклеющиеся разновидности, блокирующие большую часть инфракрасного излучения. Кроме способа нанесения, требуется обращать внимание и на другие критерии:

  • Производитель. Самыми надежными считаются товары немецкого, польского, британского и американского производства, китайские и российские материалы стоят меньше.
  • Размер, форма поставки (в листах либо рулонах).
  • Наличие антибликовой поверхности, затемнения, других дополнительных эффектов.

Особенности нанесения энергосберегающей пленки на окна

Если предстоит монтировать материал самостоятельно, желательно заказать разновидность под мыльный раствор. Пленочные покрытия с самоклеющейся или термоусадочной основой должны наноситься специалистами, отсутствие опыта с большой вероятностью скажется на качестве результата.

Перед тем как клеить материал, необходимо выполнить подготовительные действия:

  1. Вымыть стекла, тщательно протереть сухой тряпкой.
  2. Обезжирить поверхности с помощью спирта или средства на его основе.
  3. Выполнить замеры стеклопакета, выложить полотно на стол и обрезать излишки канцелярским ножом или ножницами.
  4. Нанести на стеклянную поверхность мыльный раствор, используя кисточку или распылитель.

После этого можно наклеивать пленку; работу проводят, начиная с верхней части. Материал разглаживают шпателем с резиновой рабочей поверхностью или валиком, орудуя от центра к краям и сверху вниз. Важно удалить все воздушные пузырьки, пока клеевой состав не затвердел. После этого проводят обработку бытовым феном, включив поток горячего воздуха: утепляющее покрытие расправится окончательно.

Для монтажа разновидности на самоклеющейся основе потребуется точно так же обезжирить и очистить поверхность стеклопакета, вырезать под размер и расположить на окне максимально ровно. Слой подложки убирают, начиная с верхней стороны, сначала фиксируют углы, затем плавно снимают дальше, одновременно приклеивая пленку.

Процесс сложен тем, что требуется внимательно следить за равномерностью нанесения, сразу расправляя материал и не допуская образования пузырьков. Что касается термоусадочной пленки, то ее фиксируют на специальном скотче, располагающемся по периметру.

Советы мастеров

Большинство специалистов рекомендует наносить такой материал на окна для тепла только на зимний сезон: в марте или апреле стоит снимать пленку, чтобы снизить теплопотери. В период с октября по февраль включительно разница между температурой на улице и в доме наиболее значительна, поэтому дополнительная греющая поверхность оказывается наиболее полезной. В остальное время нет смысла оставлять покрытие. При аккуратном снятии пленку можно будет использовать в дальнейшем повторно.

При установке и эксплуатации необходимо беречь материал от повреждений: он боится воздействия колюще-режущих предметов, особенно когда развернут. Обрезать пленку желательно с запасом, излишки можно убрать уже после нанесения, используя, например, канцелярский нож.

Важно также удостовериться, что стекло не имеет внешних дефектов, способных негативно сказаться на качестве пленки-антизапотевателя уже после монтажных работ.

При необходимости снятия материал аккуратно тянут за уголки, это позволяет удалить покрытие так, что на стеклянных поверхностях не останется следов клея.

Вывод

Теплосберегающая пленка – это материал с прозрачной текстурой, который эффективно защищает помещения в доме, квартире или офисе от потерь тепла. Его применение позволяет до 30% сократить расходы на отопление, что особенно важно в зимний сезон. В продаже можно найти товары как на самоклеющейся основе, так и наносимые с использованием мыльного раствора или создающие эффект «третьего стекла». Справиться с монтажом вполне возможно самостоятельно, особенно при наличии инструментов и детальном следовании инструкции. Некоторые производители предлагают нанесение пленки с завода, что актуально при заказе новых окон.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: