Сухая засыпка для пола Кнауф – преимущества, укладка!

Сухая стяжка Knauf: плюсы и минусы

  1. Особенности
  2. Состав
  3. Расход
  4. Минимальная толщина
  5. Технология укладки
  6. Отзывы

Чтобы пол получился ровным, без единого изъяна и дефекта, профессиональные строители пользуются в работе разными способами и техниками. Однако на строительном рынке с каждым днем появляется все больше новинок, с помощью которых справиться с задачей неидеальных полов может практически каждый человек.

Предлагаемая компанией Knauf методика сухого пола позволяет создать качественные напольные покрытия в кратчайшие сроки, без лишних материальных и физических затрат.

Сухая стяжка Knauf – верное решение для создания идеального напольного покрытия.

Особенности

Knauf-суперпол – это немецкое качество, надежность и долговечность. Технология представляет собой многослойную конструкцию пола из гипсоволокнистых панелей (ГВП). Выравнивающим пластом выступает сухая влагостойкая засыпка в виде керамзитового песка, размеры которого тщательно подбираются и контролируются. Керамзитная засыпка позволяет убрать практически все недостатки плит перекрытия (перекосы, уклоны и т. д. ) и создать идеально ровную поверхность основания под будущее покрытие пола. Гипсовые панели быстро и легко монтируются, а в процессе работы остается минимум отходов.

Популярность сухих насыпных полов от Knauf объясняют их высококлассные технические характеристики. Полы, созданные с помощью этой технологии, в летний период дарят владельцам чувство прохлады, а в зимний, наоборот, согревают. Они не издают посторонних звуков, не скрипят, не потрескивают, гарантируют идеальную звукоизоляцию.

Напольные покрытия, устроенные с помощью сухой стяжки Knauf, отличаются прекрасной ровной поверхностью, они эстетически привлекательны и долговечны.

Черновые полы Knauf укладываются во время:

  • укладки разного рода напольных покрытий в многоэтажных высотных домах, офисных и коммерческих помещениях, в коттеджах, загородных домах, отелях;
  • восстановления сооружений, построенных в 50-60-х годах прошлого столетия либо зданий с деревянными перегородками;
  • если в помещении всегда холодно и выполнить бетонную стяжку не представляется возможным;
  • прокладки теплого пола в строениях с перекрытиями из дерева;
  • при минимальных сроках для создания чернового пола.

Сухим полом торговой марки Knauf можно устранить разные дефекты и перекосы основания. Уникальную технологию «сухая стяжка» можно применять под такие виды покрытий, как паркет, плитка, ламинат, линолеум, однако, фальцы линолеума и паркета нужно обязательно проклеить раствором ПВА либо чем-то схожим.

К преимуществам пола Knauf относят:

  • образование идеально ровного основания пола, который выдерживает нагрузку 500 кг/м2, в точечном варианте – 200 кг/м2;
  • высокую огнеупорность;
  • гипоаллергенность (сухая засыпка не вызывает приступов аллергии у астматиков и людей, склонных к появлению аллергических реакций);
  • прекрасную звукоизоляцию, при ходьбе не возникает скрипов и потрескивания, на протяжении всего срока эксплуатации не появляются никакие разломы;
  • оптимальные тепловые свойства;
  • возможность монтажа гипсокартонных плит;
  • эксплуатационные возможности (по сухой засыпке можно перемещаться сразу после ее установки);
  • быстрый монтаж;
  • возможность создания пола по очереди в разных помещениях без утраты единого уровня высоты;
  • отсутствие «влажных» процессов строительных работ;
  • возможность укладки на верхний слой сухого пола любого покрытия: керамогранита, плитки, ламината, паркетной доски, линолеума.

Но, невзирая на очевидные плюсы, у сухой засыпки Knauf есть и недостатки:

  • невысокая влагоустойчивость. Если влага по каким-либо причинам попадет на напольное покрытие, придется вскрыть всю конструкцию для просушки, а в некоторых случаях происходит полная замена покрытия. Поэтому сухую стяжку не следует использовать в ванной комнате и на кухне, где присутствуют перепады температуры и довольно часто повышен уровень влажности, если создаются теплые водяные полы, в неотапливаемых или плохо отапливаемых и подвальных помещениях;
  • высокая степень пыльности при засыпке керамзитной крошки. Во время строительных работ необходимо носить респиратор;
  • более высокая стоимость по сравнению с прочими видами укладки полов;
  • большая высота чернового пола. Не всегда уместно использовать метод сухой стяжки, особенно когда высота потолка в помещении не достаточна, чтобы выполнить такую работу.

Состав

Полы Knauf называют по-разному: сухая стяжка, сухая засыпка, суперполы. Однако все это представляет собой сочетание разных материалов, которые используются при монтаже черновой стяжки.

Сухая стяжка представляет собой сборный состав следующих элементов:

  • Пароизоляция. Толстая строительная пленка из ПВХ, которую укладывают на плиту перекрытия, чтобы предотвратить нежелательное проникновение влаги. Если использовать ее на деревянных перекрытиях, можно избежать случайного просыпания керамзитовых гранул в зазоры между досками.
  • Кромочная лента. Применяется для дополнительной звукоизоляции. Поглощает звуки человеческих шагов и другие возможные шумы. Укладывают ее по всей площади помещения между стяжкой и всеми стенами.
  • Сухая засыпка. Чаще всего используется керамзитовый песок с размером фракции не больше 5 мм. Для засыпки также используют такие материалы, как перлитовый, кварцевый песок, мелкозернистый шлак и т. д. Сухая смесь выравнивает основание пола, сглаживает все неровности, ямки и уклоны. Минимальная толщина прослойки сухой засыпки должна составлять не меньше двух сантиметров.

  • Соединенные между собой листы влагостойкого гипсоволокна размером 120x60x2 см. Производятся на заводах Knauf и используются в системах черновых полов. При создании сухой стяжки, выстилаются на засыпку, промазываются строительным клеем ПВА и фиксируются шурупами-саморезами.
  • Клей ПВА. Раствор белого цвета со специфическим запахом применяется для склеивания элементов пола (ГВЛ) Knauf. Клей наносится на швы соседних элементов, после чего листы дополнительно закрепляются саморезами. Элементы пола превращаются в крепкую и цельную основу.
  • Саморезы. Особые крепежные изделия для гипсоволокна с головкой и наружной резьбой. Используются при укладке сухой засыпки для скрепления дополнительных элементов пола между собой. В совокупности с клеем ПВА обеспечивают качественную и надежную фиксацию элементов пола для создания твердого основания, готового для укладки завершающего слоя напольного покрытия.

Расход

Чтобы понять, сколько сухой стяжки понадобится на 1 м2, необходимо учесть такие параметры:

  • квадратуру помещения;
  • выбранную высоту засыпной смеси;
  • размеры и варианты размещения строительных материалов.

Для осуществления монтажных работ также придется выполнить расчет:

  • объема керамзитной крошки (песка);
  • количества ГВЛ плит;
  • длины демпферной ленты;
  • погонного метража пленки ПВХ;
  • количества профильных реек;
  • числа шурупов;
  • литража клея ПВА.

В первую очередь, нужно выяснить, какой метраж ПВХ пленки, необходимой для гидроизоляции, понадобится. Нельзя забывать, что укладываться она по правилам должна внахлест, примерно на 20-30 см, а также «заходить» на каждую стену (длина зависит от высоты насыпного пола. Пленка чаще всего продается в рулонах по 1.5 м шириной. Обычно она двойная и если ее разложить, то вся ширина составит 3 м.

Не каждая стяжка укладывается с использованием маяков. Если помещение маленькое, можно обойтись и без дополнительных маркеров. Но благодаря этим элементам, выровнять слой засыпки гораздо проще.

Профильные бруски выпускаются по 3 м длиной, потому в комнате типичного многоэтажного дома их выставляют поперек помещения, на расстоянии один метр друг от друга. При таком размещении число профилей определяется исходя из длины помещения с добором в одну крайнюю рейку.

Чтобы узнать, какое количество ГВЛ понадобится, нужно вычислить площадь пола и, ориентируясь на размеры плит, определить их нужное число.

Для вычисления расхода керамзитной крошки, нужно заранее решить, какая толщина засыпки будет использована, при этом за основу взять средний показатель, что особенно важно, когда в основании пола есть перепады. Среднюю толщину определяют по максимальной и минимальной точке ее высоты. Объем керамзита далее устанавливается путем перемножения квадратуры помещения, где проводятся работы и толщины слоя засыпки. Идеально точный расчет сделать не всегда получается, поэтому специалисты советуют покупать керамзит с небольшим запасом.

Читайте также:  Утеплитель Технониколь Техноплекс, экструзионный пенополистирол: особенности, официальный сайт

Размер демпферной ленты должен совпадать с периметром комнаты, при этом не нужно пропускать ширину дверных проемов.

Лучше купить ленту чуть большей длины на случай, если она случайно порвется или случатся другие непредвиденные ситуации.

Расчет количества клея ПВА производится достаточно просто. Производитель указывает, что на один квадратный метр помещения необходимо 50 граммов клея, следовательно, это число нужно умножить на площадь комнаты и получить в результате количество требуемого продукта.

По строительным нормам и правилам, в каждый лист гипсоволокна должно быть вмонтировано до 10 штук саморезов, но не меньше 6-ти. Таким образом, подсчитать суммарное количество крепежных элементов очень просто.

Минимальная толщина

Толщина засыпки сухой смеси для пола зависит от качества поверхности самого пола (количества неровностей и других дефектов, величины уклона), а также от присутствия и особенностей инженерных коммуникаций.

Как правило, толщина слоя колеблется в пределах 30-50 мм.

Технология укладки

Сухая стяжка бренда Knauf выполняется в несколько этапов:

  • Подготовительные работы. Полностью снимается вся старая отделка, после чего поверхность осматривается на наличие изъянов. Если недочеты обнаружены, их нужно заполнить цементно-песчаным раствором в пропорции – 1 к 3.
  • Гидроизоляция. Необходимо оценить количество предстоящих работ, в зависимости от установленной влажности в помещении. Минимум, что придется сделать – это укрыть пленкой весь пол, зафиксировать швы скотчем, а затем уложить по периметру помещения демпферную ленту (если она не имеет проклеенной стороны, прихватить ее можно с помощью специального строительного скотча).

  • Установка маяков и профилей. Без этих элементов трудно уложить засыпку, особенно в помещении большой квадратуры. Рейки укладываются на пол (неважно, где выполняются работы: на кухне, в гостиной, спальне, офисе или в заводском помещении), выравниваются строительным уровнем и правилом.
  • Засыпка пустот керамзитом. Чтобы сократить число перемещений по поверхности новой стяжки, засыпать керамзитную фракцию начинают с противоположной от двери стороны. Такую работу нужно проводить как с деревянным полом, так и с другими видами напольного покрытия.
  • Выравнивание стяжки. Данный процесс производится правилом. Если заранее установлены маяки, то выравнивание происходит очень быстро.
  • Укладка пола. По принципу засыпки, совершается с дальнего угла помещения к входной двери. Листы Knauf фиксируются саморезами.

Главное отличие сухой засыпки от мокрой заключается в сроке выполнения укладки.

Если в «мокром» варианте все этапы работы нужно успеть сделать в один день, то при «сухом» варианте работу можно разделить на несколько дней, сделать перерыв или вовсе приостановить на неопределенное количество времени. Исключением является финишная часть монтажа, изготовитель советует выполнить ее за одни сутки. Это убережет сухую засыпку от попадания влаги.

Отзывы

В основном продукция компании Knauf, а в данном случае сухая стяжка, имеет положительные отзывы. К плюсам потребители относят: быстрое выполнение работ, отсутствие во время монтажа грязи, хорошую шумоизоляцию и относительную теплоту покрытия. Нравится и то, что по полу можно ходить сразу после его монтажа и выглядит он монолитно по сравнению с бетонной стяжкой.

Однако есть и отрицательные высказывания. Отмечают покупатели то, что если пол был случайно испорчен (попало небольшое количество воды в конструкцию), под напольной системой может образоваться плесень. А это значит, что придется демонтировать все покрытие либо установить новый пол, а это чревато большими финансовыми затратами.

Также говорят о том, что если на полу выстелен линолеум, то тяжелая корпусная мебель на ножках может продавить плиты ГВЛ, а острые каблуки женской обуви могут оставить на покрытии видимые вмятины, что испортит эстетическую привлекательность напольного покрытия. При наводнении стяжка сохнет очень долго, и нет уверенности в том, что она вообще высохнет.

О том, насколько прочны полы, выполненные методом сухой стяжки Knauf, вы узнаете в следующем видео.

Сухая стяжка Кнауф: особенности применения, преимущества и недостатки

Прочное, ровное основание необходимо для установки любого напольного покрытия. Оно значительно продлевает срок его эксплуатации. Сегодня выровнять основание можно при помощи специальной стяжки.

Порой на все ремонтные работы пола выделено всего несколько дней. За это время обычная «мокрая» смесь не успеет даже схватиться. Для ее полного высыхания нужно около месяца. Когда время на работы ограничено, сухая стяжка кнауф – лучшее решение. Этот инновационный стройматериал известен миру уже более пятнадцати лет. Он быстро, надежно, качественно выравнивает основание. В этой статье мы подробнее рассмотрим преимущества, недостатки, особенности применения насыпной технологии.

Сухая стяжка это отличный вариант для быстрого проведения работы

Устройство

Количество слоев сухой стяжки кнауф зависит от разновидности состава. Рассмотрим устройство разных видов полов, их характеристики и количество слоев в таблице.

3 (ГВЛ + звукоизолятор пористый)

4 (ГВЛ + керамзит + полиэтилен)

5 (ГВЛ + звукоизолятор пористый + керамзит + полиэтилен)

Шумоизоляция (индекс изоляции)

Нагрузка на перекрытие

Основные эксплуатационные качества

Уже много лет насыпной пол кнауф занимает первые позиции на рынке. Востребованность материала легко объясняется его эксплуатационными качествами.

Экологичность. В наше время к чистоте материалов выдвигаются высокие требования. Сухой пол отличается высокой экологичностью. Она изготавливается из безопасного, природного сырья, не приносящего вред организму человека.

Пожаробезопасность. Засыпной пол не поддерживает процессы горения, устойчив к огню. Его можно использовать в любых помещениях с повышенными требованиями к этому критерию.

Звукоизоляция. Толщина перекрытий в многоэтажных домах крайне маленькая. Из-за этого звукоизоляция в помещении низкая. Уложив насыпные полы, можно увеличить параметр звукоизоляции.

Стяжка является экологически чистым материалом

Высокая скорость укладки. Самый главный плюс сухой засыпки – легкость ее укладки. Весь процесс не отнимает даже несколько часов, если работают два-три человека. Уложить финишное покрытие можно практически сразу.

Влагостойкость. Листы не боятся влаги, воды.

Отсутствие грязной работы. Работать с товаром можно насухо. Это позволит сэкономить время, необходимое на уборку после укладки.

Универсальность. Современный сухой материал кнауф можно использовать для любого пола. Он перекрывает даже большие неровности. Кроме этого он не нуждается в длительной подготовке поверхности.

Такую стяжку можно использовать для любого пола

Достоинства и недостатки

Основные достоинства насыпного пола заключаются в их эксплуатационных качествах. Он огнестойкий, простой в укладке, доступный по цене. Такой пол можно уложить буквально за один день. Также он легко демонтируется. Еще один плюс – минимальное уменьшение высоты помещения. Многие смеси для выравнивания значительно уменьшают высоту помещения. Если комната совсем маленькая, то применять такие полы не стоит. Стяжки пола кнауф уменьшают высоту всего на пятьдесят миллиметров, при слое засыпки – три сантиметра. Их можно использовать даже для ветхих домов. Смеси не оказывают большое давление на перекрытия. При этом в них можно легко спрятать коммуникации.

Читайте также:  Установка камеры видеонаблюдения дома

Такая стяжка очень легка в эксплуатации, долговечна и огнестойкая

При большом перечне плюсов, засыпка имеет достаточно недостатков.

При затоплении слой придется менять. Пол может серьезно пострадать от большого количества воды. Однако цементный раствор тоже страдает от затопления. В нем образуются плесень, грибки. Это опасно для здоровья.

Сухой пол нельзя применять в сырых комнатах. Она может разбухнуть, потерять свои качества. Помещение должно отапливаться.

При работе выделяется много пыли. Астматикам заниматься засыпкой нельзя. Это может спровоцировать приступ. Защититься от пыли поможет респиратор. На его покупке не стоит экономить. Лучше купить дорогостоящий респиратор. Он надежно защитит дыхательные пути от пыли.

Не смотря на свои преимущества, такая стяжка имеет и недостатки

Разновидности засыпки кнауф

Выше было замечено, что существует четыре разных вида полов. Каждый из видов имеет свои особенности.

«Альфа» подходит практически для ровного основания. Допустимые перепады – не больше тридцати миллиметров. Если бюджет ограничен, то стоит выбирать именно эти насыпные полы кнауф, технология их укладки и стоимость доступны для каждого.

Пол «Бета» – идеальный вариант для помещений без звукоизоляции. Он выровняет поверхность, защитит от шума, посторонних звуков. Его главный недостаток – вредность наполнителей. Некоторые наполнители могут нанести существенный вред здоровью. Перед покупкой такого товара следует внимательно изучить этикетку.

«Вега» – приемлемый вариант стяжки для каждого. Такие насыпные полы кнауф отличаются хорошей звукоизоляцией, долговечностью, надежностью. Их цена немного выше других видов. После засыпки «Вега» можно смело использовать любой отделочный материал для пола.

«Гамма» – дорогостоящий вид сухого пола. Такой пол содержит в себе все положительные качества других трех видов. Он обеспечит надежную звукоизоляцию, повысит теплоемкость помещения, выровняет пол, сделает его прочнее.

Сухая стяжка сможет обеспечить хорошую звукоизоляцию

Инструменты и материалы

Дабы уложить пол кнауф своими руками, нужно подготовить определенный набор инструментов.

Панели. Размер панелей должен соответствовать размерам пола. Мастера даже рекомендуют брать панели с запасом.

засыпка. В некоторых случаях специальную засыпку можно заменить керамзитом. Однако следует выбирать керамзит высокого качества.

Саморезы. На один квадратный метр нужно примерно двенадцать штук саморезов;

Мастика. Ее можно заменить обыкновенным клеем ПВА;

Инструменты для измерения (метр, рулетка, уровень).

Нож для гипсокартона.

Прежде чем приступать к работе, подготовьте все необходимые инструменты

Технология укладки

Укладка сухой стяжки – простой, но трудоемкий процесс. Рассмотрим его по этапам.

Тщательная подготовка основания. Чтобы пол служил долго, основание должно быть тщательно подготовлено. Вначале нужно демонтировать старое покрытие. В некоторых случаях потребуется использование специального инструмента. После демонтажа нужно убрать мусор. Пыль, грязь, осколки старого покрытия – все это нужно удалить. Все трещины лучше заделать. В этом поможет обычный алебастр.

Обустройство влагоизоляционного слоя. От успешности этого этапа зависит срок службы выравнивающего пола. Любая влага губительна для насыпного стройматериала. Влагоизоляционная пленка, уложенная под засыпку, сможет защитить поверхность. Пленку нужно укладывать с нахлестом. Нахлест составляет не меньше чем 20 сантиметров. На стенках пленку можно закрепить при помощи скотча. Полиэтиленовая пленка должна иметь толщину около 200 мкм.

Устройство изоляции от звука, шумов. Теплоизоляция – важный этап. Он позволит полностью убрать звуковые мостики. По периметру комнаты нужно сформировать зазор. В него следует поместить теплоизоляционный материал. Многие ограничиваются простой поролоновой лентой. Кромочная лента крепится на обычный скотч.

От обустройства влагоизоляционного слоя зависит срок службы пола

Засыпка керамзита. Керамзит позволит выровнять поверхность. Он также улучшит показатели изоляции от звука. Керамзит нужно засыпать на пленку, разровнять. Толщина керамзита зависит от степени испорченности пола. Обычно достаточно слоя в пять сантиметров. Проводить засыпку нужно в респираторе.

Укладка листов. Гипсоволоконные листы укладываются прямо на сухую стяжку. Начинать укладку нужно от двери. Сборные элементы отличаются высокой прочностью, долговечностью. Укладку лучше делать вдвоем. На первых листах следует срезать фальцы. Укладывать листы нужно по принципу кирпичной кладки. Крепить саморезами нужно на расстоянии пятнадцати сантиметров. Швы нужно дополнительно проклеить ПВА.

Гипсоволоконные листы укладываются прямо на сухую стяжку

Где можно применять кнауф?

При использовании стяжки практически нет ограничений. Единственное – сырые помещения. Речь идет о банях, ванных, бассейнах. В других помещениях клеевое соединение плит может выдержать небольшую влагу.

Где же лучше применять сухой материал? Такая стяжка будет незаменимой для полов с большими перепадами высот, домов старой постройки, чистых помещений. Почему так? Все просто. Когда присутствуют большие перепады, нужно много мокрого материала. Вес такой конструкции будет несколько тонн. Это губительно для перекрытий.

Такую стяжку чаще используют в квартирах

Также сухой материал идеален для помещений, где уже был сделан ремонт. Мокрые работы могут испортить отделку. При сухих работах уровень загрязнения минимальный. Кроме того, иногда сроки для ремонта ограничены. Мокрая стяжка высыхает около месяца. Затем еще нужно время для укладки финишного покрытия. Сухой стройматериал можно уложить за день. На следующий день уже можно укладывать заранее выбранное покрытие для пола.

Сухая стяжка – это относительно недорогой способ стяжки пола

Что с ценой пола?

Для большинства людей огромную роль играет стоимость стройматериала. Бюджет на ремонтные работы часто ограничен. Сколько стоит пол кнауф для одной комнаты? Назвать конкретную цену невозможно. Количество и вид материала будут зависеть от особенностей помещения. Для ровных полов можно использовать дешевый вид пола, для неровных – самый дорогой. Расход материала определяется размером помещения, высотой засыпки. Стоимость материала на один квадратный метр составляет примерно 720 рублей. Это относительно недорого, учитывая высокие характеристики стройматериала.

Видео: Монтаж сухой стяжки Кнауф

Видео: Монтаж сухой стяжки пола Кнауф

Насыпные полы Кнауф: характеристики, недостатки, технология по укладке

Когда вопрос заходит о реконструкции или ремонте в квартире или доме, сразу опускаются руки. А особенно когда дело касается пола. Болезненно воспринимают эту весть жильцы верхних этажей многоквартирных квартир. У нас принято выравнивать и делать утепление с помощью бетонной стяжки. Такой процесс занимает очень долго времени, примерно 1 месяц, так как раствор должен полностью высохнуть.

Но мы спешим вас обрадовать, вот уже свыше 15 лет немецкий гигант Knauf продвигает высокотехнологическую новинку в сфере насыпных полов.

Это революционная технология имеет название – «Насыпной пол Кнауф» или «Суперпол Knauf». Сегодня мы поговорим об насыпных полах, где и когда стоит их применять и в чем особенность данного вида пола.

  1. Характеристика Кнауф пол
  2. Основные достоинства и недостатки
  3. Технические характеристики
  4. Материалы и инструменты, которые потребуются при монтаже насыпного пола
  5. Технология укладки насыпного пола Knauf
  6. Заключение
Читайте также:  Установка порога межкомнатной двери. Виды и установка порогов для межкомнатных дверей

Характеристика Кнауф пол

Как мы понимаем, компания Knauf производит огромное количество строительных и отделочных материалов. Поэтому не удивительно, что такая компания продвигает высокотехнологичный и быстрый метод монтажа чернового пола.

Это технология многослойной структуры, состоящая из слоя пароизоляционного или гидроизоляционного материала, слоя керамзита и завершает всю эту конструкцию слой из гипсоволокнистых листов.

Гипсоволокнистые листы влагостойкие (размер 1500*500*10 мм.) склеивают между собой таким образом (смещают друг относительно друга), чтобы по краям образовался фальц шириной 50 мм и толщиной 10 мм.

Эта конструкция получила название – элементы пола Кнауф. Это экологически безвредный материал. Обладает хорошими показателями шумоизоляции и теплоизоляции. Имеет высокую огнестойкость. Материал влагостойкий и соответствует всем стандартам качества.

Керамзитовый песок, составляет основу – это средний слой. По стандарту кампании размеры гранул не должны превышать в диаметре 4 мм.

Рекомендуемый слой от 3 см. до 10 см. Интересный факт, что рыхлая и мягкая засыпка прижатая элементами суперпола становиться твердой и прочной.

В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку 200 микрон. Можно использовать современные гидроизоляционные материалы. Так же по краям не забываем использовать кромочную ленту.

Основные достоинства и недостатки

К достоинствам можно отнести:

  1. В процессе монтажа используются только сухие материалы, что обезопасит хозяина квартиры, от протечки в условиях многоквартирных домов. А так же высокая скорость монтажа, уже через 1-2 дня у вас полностью готов черновой пол, на который сразу можно укладывать декоративное покрытие.
  2. В случае если потребуется демонтировать полы, это делается быстро и без привлечения специалистов.
  3. Возможность сделать черновой пол толщиной всего 5 см, который будет обладать великолепными характеристиками. Максимальная толщина 12 см.
  4. Так как мы используем только сухие компоненты, то общий вес, который давит на несущие конструкции – незначителен.
  5. Благодаря низкой теплопроводности, не требуется дополнительных слоев утеплителя. А это очень важно для финишных покрытий, таких как линолиум, ковролин и ламинат.
  6. Абсолютно огнеустойчивый материал. Возможность использовать в помещениях, к которым предъявляют повышенные требования пожаробезопасности.
  7. Экологически безопасный и гипоаллергенный материал.
  8. На поверхность пола Кнауф можно монтировать гипсокартонные перегородки и любое финишное напольное покрытие.
  9. В слое керамзита можно спрятать коммуникации.
  10. Максимальная нагрузка на 1 кв.м., распределенная по всей поверхности равномерно может достигать до 500 кг.

Есть незначительные недостатки пола кнауф:

  1. Пол плохо подходит для ванн, саун, бань. Если произойдет протекание воды, то слой просто нарушится и выйдет из строя.
  2. Основной недостаток высокая стоимость кнауф пола. Но при соблюдении технологии укладки, прослужит очень долго.
  3. При засыпке керамзитовой крошки, поднимается пыль, следует работать в респираторе.
  4. Запрещается пол Кнауф, укладывать на водяной теплый пол. Зато разрешается использовать электрический.
  5. Самая минимальная толщина всего «пирога» – 4 см., но этот пол не будет обладать всеми характеристиками, так как слой подсыпки минимальный. Самая оптимальная высота всей конструкции 8-10 см. Слой подсыпки в 6-8 см. обеспечивает самую лучшую звуковую и тепловую изоляцию.

В каких случаях следует применять пол Knauf?

  1. Когда производим реконструкцию старых помещений. Так как вес готового пола незначителен. Нагрузка на несущие конструкции минимальна.
  2. Если черновой пол требуется сделать в течение 24-48 часов. Два неподготовленных человека за это время могут сделать от 30 кв.м до 40 кв.м чернового пола под ключ.
  3. При обустройстве насыпных полов в зимнее время холода, даже при минусовых температурах.

Технические характеристики

  • Вес одной панели – 18 килограмм.
  • Твердость – 22 МПа.
  • Теплопроводность – 0.3 Вт/(м²×°К).
  • Пожаробезопасность по основным параметрам – В1 (воспламеняемость), Т1 (токсичность газов), Г1 (горючесть). Д1 (дымообразование).
  • Звукоизоляция – 55 дБ.
  • Площадь одной панели – 0.75 кв.м.
  • Размер одной панели 1550х550х20 мм.

Материалы и инструменты, которые потребуются при монтаже насыпного пола

Здесь стоит отметить, что все материалы для создания готовых полов, можно приобрести у одного производителя Knauf. Только полы собранные из всех комплектующих Knauf с соблюдением всего технологического процесса, могут гарантировать высокое качество, и гарантировать все характеристики.

  1. Гидроизоляционный материал. Можно использовать полиэтиленовую пленку или другой специализированный материал. Гидроизоляцию берут на 20 % больше площади помещения.
  2. Кромочная лента, размер которой равен периметру комнаты.
  3. Панели с запасом примерно 10%.
  4. Кнауф Компэвит – керамзитовая засыпка. Можно использовать керамзит высокого качества с размером гранул до 5 мм. Расход зависит от толщины слоя.
  5. Саморезы. Можно использовать любые по дереву. Примерный расход 10-12 шт. на 1 погонный метр.
  6. Электрический лобзик.
  7. Маяки (металлический профиль).
  8. Правило длинное.
  9. Шпатлевка, лучше всего использовать Кнауф (гипсовая универсальная). Примерный расход 200 грамм на 1 кв.м.
  10. Шуроповерт.
  11. Нож. Желательно использовать нож для картона.
  12. Мастика клюющая Кнауф. Можно использовать обычный клей ПВА. Примерный расход 50 грамм на 1 кв.м.
  13. Строительный уровень, рулетка, угольник.
  14. Поролон или полоски утеплителя шириной 5-10 см.
  15. Грунтовка. Можно использовать любого производителя только глубокого проникновения. Желательно использовать Кнауф.

Технология укладки насыпного пола Knauf

Технология достаточна простая, и ее можно выполнить – своими руками. А ниже изложенная пошаговая инструкция поможет вам в этом деле.

Шаг 1. Все начитается с подготовки поверхности пола. Если есть старое напольное покрытие, то производим демонтаж. Поверхность бетонного пола следует подмести. Убираем все выпуклости. Это делается для того чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Заделывать сколы и трещины не стоит, так как крошка керамзита забьет все поры.

Шаг 2. Следующий этап это укладка гидроизоляционного слоя. Только перед этим следует отбить уровень засыпки. Для этого лучше использовать лазерный уровень. В среднем слой должен быть около 6 см. С помощью лазерного уровня вы сможете увидеть все перепады и неровности вашего бетонного или деревянного основания.

Теперь можно укладывать пленку. Ее кладут внахлест между собой примерно 20 см. Шов проклеиваем скотчем. А по краям внахлест на стены на уровень, отбитый лазерным уровнем. Здесь сразу стоит отметить, если вы планируете монтаж, каких либо коммуникаций, то их следует произвести сейчас.

Шаг 3. Монтируем компенсационный зазор. Он позволяет панелям спокойно расширяться и сужаться. В качестве материала используют кромочную самоклеющуюся ленту. Специалисты рекомендуют после кромочной ленты уложить полосой 5-10 см. слой утеплителя или поролона. Это увеличит показатель звукоизоляции.

Шаг 4. Устанавливаем маяки. Первый маяк устанавливается возле стены на уровне отмеренном раньше. Последующие устанавливаем через каждые полтора метра. И не забываем про параллельность. Так же с помощью правила и строительного уровня следим за уровнем. В качестве маяков используем профиль из металла. Выровнять профиль можно с помощью прикрепленных квадратных подложек. Подложки следует располагать через каждые 60-70 см., для избегания прогиба.

Шаг 5. Засыпка керамзита. Внимание. Следует надеть очки и респиратор, так как пыль мелкодисперсная. Засыпку проводят в пространство между маяков. Разравниваем с помощью правила. Керамзит должен быть хорошо просушенный. После того как все засыпано, удаляем маяки с подложками.

Читайте также:  Труба ВГП: технические характеристики, разделение на классы и группы

Это следует сделать обязательно, так как керамзит слегка усядется и с ним просядет весь пол. А если останутся маяки, то они станут местами дополнительного напряжения, что может привести к деформации пола. И это пространство засыпаем керамзитом.

Все разравниваем и трамбуем. Укладку панелей производят от дальнего угла комнаты, поэтому следует позаботиться о точках опоры. Они имеют форму квадрата площадью 2 кв.м., и делают их из листов ДВП, ДСП, фанера, ГВЛ.

Вместо керамзита можно использовать любой сыпучий материал, который имеет маленькую усадку. Это может быть перлитовый или кварцевый песок. Так же если основание ровное можно применять плиты пенополистиролла экструдированного, минеральную вату повышенной плотности или стекловату.

Плиты должны быть хорошо состыкованы и иметь как можно меньше зазоров. От вещества, из которого состоит внутренний слой, зависят характеристики всего сухого насыпного пола.

Шаг 6. Укладка ГВЛ. Следует начать с того, что эту работу лучше производить с помощником. Самое главное уложить первый ряд, он основополагающий. Все фальцы, которые располагаются у стен, следует сразу срезать. Это позволит панели не углубиться в слой керамзита. Следующая панель вдоль стены укладывается так же со срезанием фальца, а фальц, который будет стыковаться с предыдущей панелью, протираем кисточкой от пыли и наносим клей или мастику. После чего укладываем и состыковываем.

Так укладываем первый весь ряд. Следует отметить, что гипсоволокнистые листы легко режутся с помощью специального ножа. Следующий ряд укладывают со смещением, таким образом, чтобы получилась схема «кирпичная кладка».

Все соединения на фальцах проклеиваем. А затем с интервалом в 10-15 см. закручиваем саморезы. После того как весь насыпной пол собран и все соединения прокручены саморезами, все швы шпаклюются гипсовой шпаклевкой.

Насыпные сухие полы Кнауф верху покрывают слоем грунтовки, после высыхания можно приступать к монтажу декоративного напольного покрытия.

Следует отметить, что профессионалы укладывают 50 кв.м. за 2 дня.

При толщине пола приблизительно 8 см., за 1 кв. м. насыпного пола Кнауф – специалист возьмет 1500 – 1700 рублей. Это и работа и материал. Стоимость материала мы укажем среднюю:

  • Гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка) – 20-30 рублей за 1 погонный метр.
  • Кромочная лента – 200 рублей за моток.
  • Саморезы – 200 рублей за упаковку.
  • Керамзит – 1500-2000 рублей за 1 м3.
  • Лист ГВЛ влагостойкий – 350 руб.

Заключение

Насыпной пол Кнауф можно использовать в качестве чернового пола, в сооружениях различного типа, в хрущевках, многоквартирных домах, коттеджах, офисных помещениях.

Полы обеспечивают высокую теплоизоляцию всего помещения, а при сочетании с электрическими полами хорошо экономит финансы владельца, на ежемесячных платежах.

Срок окупаемости полов Кнауф, при соблюдении технологии примерно 2-3 года. Подходит под любой вид финишного напольного покрытия.

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

  • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
  • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Канализация для дачи с накопительной емкостью

  • Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
  • ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

    Канализация для дачи из двухкамерного септика

    Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

    Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

    Как организовать канализацию на даче с септиком

    Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

    Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

    При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

    Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

    • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

    Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

  • Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
  • Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.
  • Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.
  • Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

    Нормы расположения очистных сооружений на участке

    В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

    • От дома:
      • до септика — не менее 5 м;
      • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
      • до поля фильтрации — 15 м;
      • до аэрационной установки — не менее 15 м;

      Найти место для септика на участке непросто

  • От колодца и скважины (своей или соседской):
    • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
    • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
    • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
  • До границы соседнего участка — не менее 4 м;
  • От границы своего участка — не менее 1 м.
  • Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

    Виды канализации с септиком

    Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

    С фильтрующим колодцем

    При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

    Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

    С полем фильтрации

    При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

    Пример фильтрационного поля для дачи

    Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

    Структура фильтрующего поля для дачной канализации

    В сточную канаву

    Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

    Вывод в сточную канаву

    Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

    Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

    Сколько камер в септике

    В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

    • до 1 куб/сут — одна камера;
    • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
    • свыше 10 куб/сут — три.

    При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

    Как довести канализацию до септика

    Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

    • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
    • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

    Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

    Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

    Схема дачной канализации с септиком

    На какую глубину закапывать тубу

    В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

    Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

    Подвести трубы надо правильно

    Утепление

    Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

    Специальное утепление для труб — скорлупа

    Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

    Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

    И почему выгребная яма — прошлый век

    Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

    Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

    Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

    Минимум, который нужно знать о септике

    Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

    Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

    Расскажу о них подробнее.

    Как победить выгорание

    Кустарные бетонные выгребные ямы

    Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

    Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

    По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

    Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

    Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

    Накопительные емкости

    Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

    По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

    Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

    Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

    Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

    Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

    Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

    В цифрах получается:

    6000 л / 800 л = 7,5 дня

    То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

    Энергонезависимые септики

    Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

    Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

    В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

    По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

    Станции глубокой биологической очистки

    Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

    Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

    Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

    Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

    Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

    Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

    А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

    Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

    Почему мне не подошел энергонезависимый септик

    Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

    1. Низкий уровень грунтовых вод.
    2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
    3. Свободная площадь на участке.

    У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

    Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

    Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

    В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

    Как я устанавливал станцию биологической очистки

    Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

    Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

    я потратил на станцию биологической очистки

    Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

    В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

    Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

    На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

    Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

    Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

    Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

    Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

    Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

    Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

    Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

    Как сделать канализацию на даче своими руками?

    Современное понятие комфорта не совместимо с отсутствием канализации. Это утверждение одинаково верно как для коттеджей, так и дач. Если вы приобрели дачу с «условиями на улице», совсем не обязательно вызывать мастеров для обустройства канализации, организовать ее можно и собственными силами. Расскажем подробно обо всех аспектах, связанных с проложением этой важной инженерной коммуникации.

    Виды канализации для дачи

    Если отбросить вариации, то останется пять вариантов решения:

    1. Установка биотуалета.
    2. Система с выгребной ямой.
    3. Применение накопительной емкости.
    4. Система естественной очистки на основе септика.
    5. Способ биологической очистки.

    Кратко охарактеризуем каждый из них.

    Установка биотуалета

    Это самое простое и быстрое решение, но его следует рассматривать, скорее, в качестве временной меры, поскольку остается открытым вопрос об удалении сточных вод, поступающих с раковины, умывальника или душа. Помимо этого, подобная реализация не исключает появление неприятного запаха.

    Самая простая реализация локальной канализации – установка биотуалета

    Система с выгребной ямой

    Еще несколько десятилетий назад это было наиболее распространенное решение, на текущий момент оно потеряло свою актуальность ввиду появления более эффективных систем. Единственное достоинство подобной реализации – относительно невысокая стоимость. Минусы решения проявляются в виде: необходимости ограничивать расход воды, наличия неприятного запаха и загрязнения участка.

    Выгребная яма – простое и недорогое решение

    Учитывая все недостатки, применение подобного решения может быт оправдано в случае отсутствия водопровода в частном доме.

    Заметим, что такой вид неприемлем для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при наличии глинистой почвы.

    Применение накопительной емкости

    По сути, данный тип можно рассматривать как разновидность предыдущего вида. Основные отличия – полностью герметичная конструкция и более частая необходимость откачки. К достоинствам можно отнести:

    • большое разнообразие объемов (как правило, от 2 до 100 м 3 );
    • в зависимости от исполнения, возможно наземное или подземное размещение;
    • допускается подключение ливневой канализации;
    • не загрязняет грунт.

    Накопительная емкость ARMOPLAST-HE в подземном исполнении

    Перед тем, как выбрать данный вариант реализации, необходимо принять во внимание его два существенных недостатка:

    • учитывая ограниченный объем, следует контролировать расход воды;
    • вызывать ассенизаторов для очистки понадобиться примерно раз в месяц.

    Оправданная сфера применения этого вида автономной канализации: небольшой частный или летний дачный дом, не подключенный к водоснабжению, место временного проживания, например, строительный поселок.

    Система естественной очистки на основе септика

    Данная конструкция состоит из 2-4 очистных секций. Чем больше их количество, тем выше степень очистки стоков. Выход подключается к дренажной системе.

    Упрощенная схема монтажа септика

    Основные преимущества решения:

    • простая реализация и доступная себестоимость;
    • не требуется подключение к внешним источникам питания;
    • полностью отсутствует неприятный запах;
    • не загрязняется грунт;
    • большой выбор готовых конструкций.

    Для недостатков данной системы скорее подходит определение – особенности эксплуатации, они выражаются в следующем:

    • нельзя допускать перегрузку системы, поскольку это может привести к появлению неприятного запаха на дренажном поле;
    • механические очистители нуждаются в регулярном осмотре, по его результатам определяется необходимость чистки емкостей и дренажной системы. Периодичность профилактических мер – раз в год.

    Основная сфера применения – частные дома, коттеджи, дачи с небольшим и средним объемом стоков.

    Способ биологической очистки

    Биологические станции – наиболее действенный способ очистки сточных вод. Конструкция напоминает септик, но имеются и отличия, они выражаются в наличии аэротенка, биофильтра, обратного клапана, насоса и т.д. Эти дополнительные элементы позволяют использовать воду на выходе для технических нужд или организовать ее слив, непосредственно, в водоем.

    Несколько домов, подключенных к биологической станции через общий коллектор

    Использование биологической станции дает следующие преимущества:

    • очистка стоков на 98%;
    • длительная эксплуатация с минимальным обслуживанием;
    • не возникает запах;
    • по нормам СНиП допускается близкое расположение к жилому дому;
    • неразлагаемые отходы накапливаются в минимальном количестве, что снижает регулярность профилактики.

    Существенный недостаток таких систем – высокая стоимость. Заметим, что подключение нескольких домов к единой станции очистки позволяет сократить расходы на ее приобретение. Помимо этого биологические комплексы зависимы от наличия электричества.

    Устройство канализации на даче

    Начинать нужно с выбора типа системы. Для создания комфортных условий наиболее оптимальный вариант механической очистки. Это связано с тем, что биотуалет – временная мера, выгребная яма – источник загрязнения и неприятного запаха, накопительная емкость требует частой чистки, а биологическая станция – слишком дорогое удовольствие.

    Предлагаем рассмотреть устройство септика, чтобы лучше понимать его принцип работы. На рисунке 6 черными стрелками отмечено движение сточных вод внутри конструкции.

    Рис. 6. Устройство и принцип работы септика «Танк»

    Обозначения:

    1. Первая секция (первичный отстойник).
    2. Легкие фракции.
    3. Нерастворимый осадок (ил).
    4. Вторая секция (фильтрующий отстойник).
    5. Фильтрующий отсек.
    6. Фильтр биологической очистки.
    7. Дренаж (инфильтратор).

    Алгоритм работы:

    • Ввод осуществляется в первую секцию (1 на рис. 6), где происходит их разложение стоков на фракции. Легкие элементы перемещаются вверх (2), тяжелые – опускаются вниз (3), где впоследствии разлагаются. Ускорить этот процесс можно с помощью специальных биодобавок на основе бактерий (например, Биосепт, Доктор Робик, BioForce и т.д.), способствующих переработке.
    • Осветленные воды с первого отсека направляются в соседнюю камеру (фильтрующий отстойник). Присутствующие в стоках нерастворимые элементы оседают на дно (3). Вода поступает в специальный отсек (5) с биофильтром (6) и через него отправляется на выход.
    • После очистки в септике, стоки через дренажные поля или инфильтраторы (7) отводятся в почву.

    По схожему принципу работают и другие септики (Топас, Термит, Юнилос, Астра и т.д.), включая самодельные конструкции.

    Схемы и чертежи

    Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету. Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.

    Типовая схема канализации

    Обозначения:

    • А – центральный стояк;
    • В – Отверстие для вентиляции;
    • С – раковина унитаза;
    • D – накопительный бак для слива;
    • Е – раковина умывальника;
    • F – сифон;
    • G – ванна;
    • H – угол уклона труб.

    При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.

    Как устроить канализацию туалета?

    В качестве примера на рисунке 8 приведен фрагмент чертежа, где представлена схема подключения туалета к общему стояку.

    Рис. 8. Упрощенная схема разводки канализации в туалете

    Обозначения:

    • А – центральный стояк;
    • В – отвод, сделанный с помощью тройника;
    • С – сифон;
    • D – канализационная труба;
    • E – гофрированный шланг, соединяющий унитаз с трубой.

    Как правильно сделать канализацию без откачки?

    Для создания надежной безнапорной (самотечной) канализационной системы при монтаже необходимо придерживаться следующих правил:

    1. Следует создавать уклон, он подбирается следующим образом:
    • для труб Æ50 мм это 2,5-3,5 сантиметра на каждый метр;
    • 110 мм – 1,2-2 см;
    • 150 мм – 0,7-1 см.
    1. при организации наружной магистрали ее следует закладывать на глубину ниже промерзания грунта, либо утеплить ее соответствующим образом. В противном случае, когда начнется зима, канализация замерзнет.
    2. через каждые 25-35 метров, а также на поворотах и в других проблемных местах следует устанавливать смотровые колодцы. Они необходимы, если система засорилась и ее следует почистить.

      Смотровой колодец в месте соединения нескольких труб

    3. Использовать в системе трубы соответствующего диаметра.

    Таблица с указанием необходимого диаметра труб

    Канализация на даче из бочек своими руками

    Приведем пример реализации самодельного септика из трех пластиковых бочек, где первые две играют роль переливных отсеков, а последняя не имеет дна, поскольку используется в качестве дренажного колодца.

    Простейшая схема септика из бочек

    Обозначения:

    • А – подвод стоков;
    • В – пенопластовые утеплители (зимняя защита), если участок находится в теплом климате, можно не устанавливать;
    • С – люки (обязательно должны иметь вентиляционные отверстия);
    • D – слой щебня;
    • E – слой песка;
    • F – грунт;
    • G – песочно-цементный уплотнитель с концентрацией 5 к 1.

    Преимущества такой схемы заключаются в простоте реализации и невысокой стоимости материалов. Если работать с напарником, строительство можно закончить в течение дня.

    Основные недостатки:

    • небольшой объем не позволяет сделать эффективную очистку;
    • если бочки сделаны из пищевого пластика их срок эксплуатации в данных условиях около пяти лет, после чего велика вероятность потери герметичности.

    Вместо бочек можно использовать еврокубы. Преимущества этой конструкции такие же, как у канализации из пластиковых бочек. А к недостаткам следует еще добавить высокую стоимость еврокуба и проблемы с очисткой из-за небольшого размера люка.

    Канализация на даче на бетонных кольцах

    Часто для изготовления самодельного очистного сооружения используют ЖБТ кольца, упрощенная схема подобной конструкции приведена ниже.

    Схема септика из бетонных колец

    Несомненным преимуществом такого решения является длительный срок эксплуатации сооружения, а также его высокие прочностные характеристики.

    Существенный недостаток – необходимость привлечения спецтехники, чтобы смонтировать конструкцию. Построить такую установку без этого практически невозможно.

    Основные этапы обустройства канализации

    Правильный порядок действий позволит рационально распорядиться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:

    • Первый этап – проектирование. Необходимо создать две схемы автономной канализации (внутренней и наружной части) с привязкой к конкретному объекту. Поскольку вы делаете проект для себя, не обязательно придерживаться норм разработки конструкторской документации, будет вполне достаточно простого эскиза с указанием размеров. Это не только даст полное представление об объеме предстоящих работ, но и позволит составить смету на необходимые материалы.
    • Второй этап – закупка материалов. Не следует выбирать дешевую продукцию из страны восходящего солнца. Проверяйте качество товара, поскольку от этого зависит надежность системы. Также заметим, что отечественные производители тоже выпускают хорошую продукцию.
    • Третий этап – монтаж внутренней разводки, установка сантехнического оборудования и его подключение к системе. Рекомендуем предварительно разметить трасу прокладки, вполне возможно, что в процессе этого могут обнаружиться не учтенные в проекте факторы, например стальные балки на пути прокладки труб.
    • Четвертый этап, необходимо провести разметку на местности для внешней части канализации (траншеи для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
    • Пятый этап – земляные работы. Это самая трудоемкая часть. Проще привлечь для этой цели спецтехнику (если имеется такая возможность), что существенно ускорит процесс. Необходимо выкопать траншею под трубу очистному накопителю, котлован под него и обустроить дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, например, в августе – сентябре. В идеале, желательно выкопать котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
    • Шестой этап – установка очистной системы, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех элементов в единую систему.
    • Завершающий этап – тестирование внутренних и внешних частей системы. Если все в порядке, то производится засыпка грунтом внешних элементов, в противном случае предварительно исправляются недоработки.

    Нормы для размещения

    В санитарных нормах имеются определенные ограничения касательно установки очистных сооружений, приведем их перечень:

    • до водозаборной скважины должно быть как минимум 50 м;
    • отступ от жилых зданий – 4 м;
    • между проезжей частью и котлованом – 5 м;
    • до границы участка, как минимум, 5 м;
    • кустарники и деревья должны произрастать не ближе 3 м;
    • от водоема необходимо отступить 30 м, реки и ручья – 10 м.

    Помимо этого, выбирая место под очистную систему, необходимо учитывать, что к ней должен быть свободный подъезд для машины-ассенизатора.

    Устройство канализации на даче: самые простые способы отвода стоков

    Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов. Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

    Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

    Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

    Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

    Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

    Канализация для стоков из кухни и умывальника

    Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

    Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

    Вариант 1 – из пластмассового бидона

    Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

    Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

    Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

    1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
    2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
    3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
    4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
    5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
    6. Поставьте готовый бидон в яму.
    7. П роложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
    8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
    9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
    10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
    11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
    12. Пр оверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
    13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
    14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
    15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
    16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
    17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

    Вариант 2 – из автомобильных покрышек

    Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

    Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

    Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

    Герметичная выгребная яма из готовой емкости

    Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

    Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

    Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

    Подбор места для емкости

    Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

    Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

    Рытье котлована

    Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

    Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

    Установка емкости

    Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

    Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

    Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

    Прокладка труб

    От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

    Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

    Вариант посложнее – устройство септика

    Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: