Технология производства тротуарной плитки в домашних условиях

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Тротуарная плитка широко используется в ландшафтном дизайне для создания практичных и эстетически привлекательных дорожек и площадок. Технология изготовления тротуарной плитки достаточно проста, можно самостоятельно подготовить качественный материал для обустройства твердого покрытия тропинок, парковочных мест, зоны отдыха. Это обойдется дешевле покупки готовой плитки.

• Выбор материалов для тротуарной плитки
• Цемент
• Песок
• Щебень
• Вода
• Армирующие материалы
• Пластификатор
• Пигменты
• Дополнительные расходные материалы
• Оборудование и инструменты
• Вибростол
• Формы
• Изготовление тротуарной плитки: пошаговая инструкция
• Ход работ
• Заключение

Выбор материалов для тротуарной плитки

Смесь для изготовления тротуарной плитки состоит главным образом из связующего и наполнителя. Чтобы улучшить эксплуатационные свойства продукции в состав рекомендуется ввести пластификатор, для окрашивания применяется пигмент. Плитку большой толщины и бордюрные камни собственного изготовления необходимо армировать.

Цемент

Связующим веществом служит цемент. Оптимальная марка цемента для изготовления тротуарной плитки – ЦЕМ 42,5 (М500). Это обеспечивает прочность изделий, устойчивость к растрескиванию и износу. В крайнем случае, можно использовать цемент ЦЕМ 32,5 (М400), но такая плитка прослужит меньший срок. Как приготовить раствор, мы уже рассказывали.

Песок

Карьерный или речной песок требуется просеять перед применением. Мусор и глинистые включения снижают прочность бетона, способствуют образованию пустот, куда в процессе эксплуатации плитки проникает влага и разрушает материал при колебаниях температуры.

Щебень

В дополнение к песку можно использовать отсев, гравий. Данный наполнитель повышает прочность бетона, создает интересную фактуру. Эффектнее всего смотрится мелкий цветной гранитный щебень.

Для приготовления раствора необходима очищенная от посторонних включений и примесей вода. Обратите внимание: использование воды, содержащей растворенный мел, делает бетон хрупким.

Армирующие материалы

Для армирования плитки большой толщины подходят любые варианты фибры – упрочняющие базальтовые, полиамидные или стеклянные волокна вводят в готовую смесь. Можно использовать металлическую армирующую сетку. Высокие бордюрные камни армируют при помощи стальных стержней и проволоки – железобетонные бордюры значительно долговечнее бетонных.

Пластификатор

Введение в смесь пластификатора влияет на технологический процесс и на свойства плитки после набора прочности. Пластификатор:

• повышает пластичность смеси, предотвращает ее расслоение;
• предохраняет материал от растрескивания в процессе высыхания;
• увеличивает морозостойкость и прочность готовых изделий.

В некоторых случаях добавление пластификатора позволяет изготавливать тротуарную плитку без использования вибростола. Рекомендуется использовать специальные пластификаторы для бетонов, в число которых входит «Суперпласт С-3», MasterGlenium 51.

Заменителем промышленного пластификатора служат обычные моющие средства. На 12 литров цемента добавляют на выбор 2 ст. л. жидкого мыла, 2 ст. л. с горкой стирального порошка либо 2 ч. л жидкости для мытья посуды.

Пигменты

Для изготовления цветной тротуарной плитки в состав смеси добавляют специальные сухие пигменты для бетона. Количество пигмента по отношению к другим компонентам зависит от рекомендаций производителя красящего вещества.

Дополнительные расходные материалы

Чтобы бетонная смесь не прилипала к форме, ее требуется смазать. Нередко встречаются советы использовать отработанное моторное масло в чистом виде или в смеси с теплой водой и жидким мылом. Важно знать, что от нефтепродуктов на бетоне остаются темные следы, которые невозможно удалить.

Поэтому для смазки форм рекомендуется использовать специальное средство – эмульсол, СВА-3, ОПЛ-1 либо любую другую смазку без нефтепродуктов. Также подойдет раствор хозяйственного мыла или жидкое мыло.

Для промывки форм перед заливкой новой партии бетонной смеси применяют крепкий водный раствор поваренной соли (тузлук).

Оборудование и инструменты

Для самостоятельного изготовления тротуарной плитки потребуется:

• компактная бетономешалка или перфоратор с насадкой-миксером;
• небольшой вибростанок или его самодельный аналог;
• большое ведро или иная емкость;
• мерный стаканчик;
• формы для заливки;
• кельма (мастерок);
• кисть для смазывания форм.

Вибростол

При изготовлении бетонной плитки небольшой толщины из смеси с пластификатором можно обойтись без вибростанка. Но важно учитывать, что уплотнение бетона путем вибрации упрочняет материал, а также помогает сделать лицевую сторону плитки гладкой и повысить ее водоотталкивающие свойства.

Простой самодельный вибростанок для изготовления тротуарной плитки можно смастерить из старой исправной стиральной машины. На крышке агрегата требуется закрепить платформу из ДВП, ДСП или МДФ (с бортиками из реек) для размещения форм. В барабан перед началом работ можно загрузить покрывало или иную объемную вещь из плотной ткани, чтобы повысить амплитуду вибрации.

Вибростол легко сделать из электрического точила или иного устройства с двигателем подходящей мощности. Несколько покрышек б/у от легкового автомобиля необходимо сложить стопкой, и уложить на них столешницу с закрепленным внизу двигателем.

Агрегат должен быть смонтирован по центру щита из ДСП, МДФ или ДСП, на его штифт требуется установить тяжелый металлический диск со смещенным центром. Вращение этого диска создаст вибрацию.

Формы

Формы для тротуарной плитки, представленные в продаже, различаются по материалу изготовления, конфигурации, размерам и цене. Резиновые формы способны выдержать 500 циклов отливки, пластиковые – 250, полиуретановые – 100.

Вместо фабричных форм с успехом используются самодельные, изготовленные из дерева (бруски и влагостойкая фанера) или металла, либо смесь заливается в пластиковые хозяйственные лотки подходящих размеров. Уложив на дно лотка лист дерева или иной предмет, можно создавать плитку с оригинальным рельефом.

Изготовление тротуарной плитки: пошаговая инструкция

Базовое соотношение компонентов раствора без гранитного наполнителя:

• портландцемент ЦЕМ 42,5 (М500) или выше – 15 кг;
• песок – 30 кг;
• пластификатор – 100 г;
• вода – примерно ½ объема цемента.

Раствор с гранитным наполнителем:

• портландцемент М500 (или выше) – 10 кг;
• песок – 15 кг;
• мелкофракционный гранитный щебень, гравий или отсев – 15 кг;
• пластификатор – 100 г;
• вода – примерно ½ объема цемента.

Количество пигмента для получения окрашенной плитки – до 5% от общего объема смеси. При изготовлении плитки из фибробетона упрочняющие волокна добавляют из расчета до 1 кг на кубометр раствора.

Ход работ

1. Формы смазываются эмульсией или ее заменителем при помощи кисти. Состав следует наносить тонким слоем, следить, чтобы не образовывались лужицы, иначе на лицевой стороне плитки будут дефекты.
2. Готовится раствор для тротуарной плитки:

• пластификатор растворяют в небольшом количестве горячей воды (0,5 л);
• смешивают просеянный песок, цемент, сухой пигмент, щебень и фиброволокно;
• небольшими порциями заливают воду, в которую добавлен растворенный пластификатор, добиваясь получения густого, но текучего раствора, равномерно окрашенного.

1. Приготовленную при помощи насадки-миксера или в бетономешалке смесь заливают в подготовленные формы, установленные на вибростоле, заполняя их до половины.
2. Включают вибростол на 3-5 минут, чтобы уплотнить смесь. В процессе доливают раствор в формы до верха. При большой толщине плитки без фиброволокна на первый слой смеси рекомендуется уложить армирующую сетку.
3. Заполненные формы перемещают на ровную поверхность в проветриваемом помещении или под навесом. Формы следует прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого испарения влаги.
4. Через 2 суток плитку извлекают из форм и укладывают под пленку на 10 дней. Затем материал открывают, чтобы бетон сушился и набирал прочность в течение месяца. Плитка должна лежать в один слой или стоять вертикально, между изделиями требуется проложить куски картона, чтобы избежать повреждений.

Обратите внимание: чтобы повысить износостойкость лицевой стороны, плитку после извлечения из формы можно подвергнуть железнению. Технология заключается во втирании портландцемента в поверхность плитки. Для декоративного эффекта при железнении используют цемент, смешанный с пигментом, поэтому можно не добавлять краситель на этапе приготовления раствора.

Набравшая прочность плитка готова к укладке.

Заключение

Изготовленная собственными руками тротуарная плитка для дорожек прослужит многие годы, если использовать качественные материалы и соблюдать технологию работ. Важно правильно рассчитать соотношение компонентов и хорошо уплотнить бетон – переизбыток воды, как и чрезмерно длительное воздействие вибрации, делают материал хрупким. Не следует укладывать плитку до того, как бетон наберет прочность – такое покрытие быстро начнет разрушаться.

Как сделать тротуарную плитку своими руками: технология изготовления в домашних условиях

Для мощения дорожек и площадок идеально подходит тротуарная плитка. Такое покрытие не газит как асфальт, не трескается при пучении грунта и не собирает на себе луж.

Еще одно важное достоинство: изготовление тротуарной плитки в домашних условиях, существенно удешевит строительные работы.

Выбор технологии производства

Существует два способа изготовления тротуарной плитки:

1. вибропрессование. Включает в себя два этапа: формовка смеси в вибропрессе при воздействии вибрации и давления и сушка в термокамере в условиях повышенных: температуры и влажности. Изготовленная по этому методу плитка отличается высокой прочностью и годится для применения в местах со значительной нагрузкой;
2. вибролитье. Уплотнение раствора осуществляется только за счет вибрации, для чего формы устанавливают на вибростол. Сушка — в естественных условиях.

Оборудование для вибропрессования стоит дорого и потому для домашней мастерской этот метод не подходит. Вибростол же можно изготовить самостоятельно, так что наладка в кустарных условиях производства вибролитьем, серьезных затрат не потребует.

Необходимые инструменты и материалы

Для производства потребуются:

• бетономешалка. В крайнем случае можно заменить мощной дрелью с насадкой-миксером;
• вибростол. Как изготовить его самостоятельно — рассказывается ниже;
• формы. Продаются в магазинах, но можно изготовить и самостоятельно;
• строительный уровень: им контролируют горизонтальность вибростола и стеллажей для сушки. При перекосе плитка получится неровной;
• совковая лопата, мастерок, ведро;
• кисть.

Используются материалы:

1. цемент. Применяется сульфатостойкий (с пониженным содержанием 3-кальциевых алюминатов) портландцемент марки не ниже М400. Подойдет ПЦII/А-Ш-400. Предпочтительный цвет — белый: серый при окрашивании выглядит неаккуратно. Важна дата производства: 3-месячный цемент даже при правильном хранении теряет 20% прочности, 6-месячный — 30%, годичный — 40%;
2. наполнитель: крупный — гранитный отсев, галька или шлак размером 3 – 5 мм; мелкий — просеянный чистый речной или карьерный песок с модулем крупности. Чистоту песка проверяют попыткой слепить из него комок: если получается — материал содержит много глинистых включений;
3. чистая вода. По качеству в большинстве случаев подходит обычная водопроводная;
4. пластификатор. Делает бетон прочным, влаго- и износоустойчивым. Хорошие отзывы от изготовителей плитки получил «Суперпластификатор С-3». Также применяют составы марок «Компонент», Master Silk, Plastimax F.

Функцию армирования выполняет:

• измельченное стекловолокно;
• фибра из полипропилена Micronix 12 mm;
• фибра из базальта MicronixBazalt 12 mm.

Для придания плитке нужного цвета используют красители:

• минеральные: дают яркий цвет, стойки к химическому воздействию и температурным перепадам;
• органические: дают мягкие, естественные оттенки.

Тротуарную плитку красят двумя способами:

1. поверхностный. Сухой краситель втирают в поверхность еще влажных модулей либо окрашивают их раствором посредством краскопульта. Способ дает яркий цвет, но отличается трудоемкостью. Кроме того, по мере истирания и при сколах плитка теряет цвет;
2. объемный. Добавляют краситель в раствор при замешивании, в количестве — 7% от массы сухих веществ, что ввиду дороговизны сопряжено с затратами.

Производственный цикл

Процесс изготовления плитки включает в себя следующие этапы:

• приготовление раствора в строгом соответствии с рецептурой;
• укладка в формы с виброуплотнением (производится на вибростоле);
• отвердение в формах около 2-х суток;
• распалубка (извлечение отливок из форм);
• выдерживание до полного отвердения.

Далее составляющие производственного цикла рассматриваются подробно.

Подготовка форм для производства вибролитых изделий

Формы приобретают в магазине (наиболее долговечны резиновые) либо изготавливают самостоятельно.

Самодельные бывают двух видов:

1. простые. Представляют собой 4-угольную или 6-угольную раму из деревянных брусков или металлопрофиля. Форму оставляют без дна — просто устанавливают ее на резиновый коврик, накрытый полиэтиленовой пленкой;
2. фигурные.

Фигурные формы изготавливают из пластичных материалов следующим способом:

• проверяют уровнем горизонтальность стола для проведения работ;
• сколачивают из деревянных брусков опалубку;
• укладывают в нее плитку-образец: ее приобретают либо делают из дерева/гипса;
• заливают в опалубку гипс, расплавленную пластмассу, полиуретан или силикон.

Пластичный материал повторит контуры и рельеф плитки-образца.

Самые мелкие детали воспроизводят силикон и полиуретан. Но зато пластмасса превосходит их в ресурсе (из одной формы можно изготовить больше модулей). Перед заливкой бетона форму смазывают изнутри, чтобы исключить прилипание раствора.

При избытке жира в смазке, в плитке появятся раковины, при недостатке — раствор пристанет к форме. Потому важно применять либо специальные составы («Эмульсол», «Лироссин»), либо приготовить смазку самому по проверенному рецепту.

Например, для пластиковой формы средство готовят так:

• 50 г моторного масла выливают в 1,5 л воды;
• долго и тщательно взбалтывают смесь до состояния эмульсии.

Перед изготовлением крупной партии рекомендуется проверить на одной-двух пробных плитках, хорошо ли справляется смазывающий состав со своими обязанностями.

Замешивание бетонного состава

Ингредиенты для раствора берут в таких количествах:

• цемент: 21%;
• гранитный отсев: 23%;
• песок: 56%;
• пластификатор: 0,5-0,7% от массы сухих веществ (м.с.в.);
• краситель: от 2 до 7% м.с.в. (чем больше, тем более яркий и стойкий получится цвет);
• фиброволокно: 0,05% м.с.в.;
• вода: 5,5% м.с.в. или 70% от объема цемента.

Как видно, раствор готовится полусухим: на 3 ведра цемента заливают лишь 2 ведра воды. В этом особенность виброукладки: раствор в форме покажется даже жидковатым.

Процесс приготовления:

1. растворяют пластификатор в горячей воде (70-80 0 С). Примерное соотношение: 1 л на 200 г порошка. Важно размешать тщательно, потому пластификатор подается помалу;
2. в воде с температурой 40-50 0 С растворяют краситель. Примерное соотношение: 3 л на 800 г порошка. Подсчитывая необходимое количество воды, следует учитывать жидкость содержащуюся в растворах красителя и пластификатора;
3. смазывают бетономешалку, покрутив в ней несколько минут жидкий цементный раствор (потом его выливают).

После этого загружают в работающую бетономешалку составляющие в такой последовательности:

• пятую часть воды;
• цемент и песок;
• крупный заполнитель (когда цемент в воде образует эмульсию или, говоря обиходным языком, молочко);
• растворы пластификатора и красителя;
• оставшуюся воду;
• фиброволокно.

С перемешиванием не затягивают, поскольку вода испаряется. Мешают от 1 до 3 мин.

В небольшой бетоносмеситель (менее 0,5 м 3 ) ингредиенты можно подавать так:

• песок и половину щебня: мешают 30 – 40 сек.;
• цемент: все вместе мешают еще 1 мин.;
• весь предусмотренный рецептурой объем воды, включая растворы пластификатора и красителя;

Затем досыпают оставшийся щебень и фиброволокно, и выполняют последнее перемешивание в течение 1 мин.

Формование, выдержка и распалубка

При появлении белой пены вибростол отключают: это свидетельствует о выходе всего воздуха из раствора, дальнейшая виброукладка приведет к его расслоению. Формы устанавливают на стеллаж и накрывают полиэтиленом.

Через сутки–двое, отливки извлекают (распалубка): подстелив покрывало, выбивают из формы легкими ударами резинового молотка. Если выходят плохо, формы на 5 мин. опускают в воду с температурой 60-70 0 С.

Далее отливки еще неделю выдерживают на стеллажах, затем перегружают на паллеты для окончательного созревания (с момента затворения водой требуется 28 дней).

Изготовление вибростола своими руками

В качестве вибростола можно использовать стиральную машину – автомат, включенную в режиме отжима.

Простой вариант стола на 1-2 формы делают так:

• укладывают горизонтально автомобильную покрышку;
• сверху — стальной лист толщиной до 10 мм;
• к листу прикручивают электролобзик.

Более сложный вариант делают в виде стола из листа той же толщины и прокатного профиля:

1. варят раму. Ножки укрепляют перекладинами, сверху приваривают бобышки. В нижней части рамы монтируют полку;
2. на бобышки надевают пружины;
3. в местах контакта столешницы с пружинными опорами приваривают стаканы. Готовую конструкцию свободно устанавливают на упругие элементы;
4. на нижней полке рамы монтируют двигатель с эксцентриком. Подойдет агрегат мощностью 500-900 Вт, например, ИВ-98Е или ИВ-99Е.

Можно использовать двигатель от стиральной машины. На массовое производство он не рассчитан, но при замене втулок и штатных подшипников на подшипники усиленного типа ресурс значительно увеличится.

Что может испортить готовое изделие?

1. стеллаж для хранения отливок до распалубки установлен по уровню в строго горизонтальное положение;
2. отливки защищены от прямого попадания солнечных лучей;
3. исключено быстрое испарение влаги: отливки накрыты полиэтиленом, в зоне хранения отсутствуют сквозняки. Вода вступает в реакцию с цементом, потому при ее недостатке бетон теряет прочность. В жаркую погоду отливки периодически сбрызгивают водой.

При выполнении этих условий и при соблюдении рецептуры, самодельная плитка не уступает по прочности заводской.

Видео по теме

Пошаговая инструкция, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях:

Освоив производство тротуарной плитки в домашних условиях, можно не только сэкономить, но и заработать: среди жителей округи наверняка найдутся желающие приобрести этот популярный строительный материал.

Процесс, как видно, сложностью не отличается, потому основа успеха — не столько навыки и квалификация, сколько трудолюбие и упорство.

Самодельная тротуарная плитка: своими руками, опыт умельцев портала

Самостоятельным изготовлением тротуарной плитки для личных нужд уже никого не удивишь – технологии известны и многократно опробованы. Заняться самоделом владельцев подворий чаще всего заставляет желание сэкономить – когда площадь укладки большая, разница в сотню рублей на метре выливается в тысячи. А грамотный подход к процессу и соблюдение технологии позволяет умельцам получать продукт, по техническим характеристикам не уступающий покупной плитке. Естественно, речь не идет о люксовых сегментах клинкера, керамогранита или брусчатки, а вот посоперничать с продукцией мелких компаний, наводнившей рынок, самодельная тротуарная плитка вполне способна. Вот и Костя9 взялся за производство и своим опытом решил поделиться со всеми участниками портала FORUMHOUSE.

• Плитка-самоделка от Костя9
• Самодельный вибро-стол и плитка-самоделка от Командира

Плитка-самоделка от Костя9

Хочу поделиться опытом производства тротуарной плитки своими руками. На это меня подтолкнул форум и тема о том, что самодельная плитка может быть лучше покупной. Самое главное, что мне нужно сделать отмостку вокруг дома, ну и дорожки не помешали бы. От бетонной отмостки отказался, изучив печальный опыт форумчан и соседей. С тротуарной плиткой если и возникнут проблемы, то ремонт локальный.

Для воплощения задумки были изучены профильные сетевые ресурсы на тему форм и форум портала, на тему самого процесса – необходимое оборудование, сырьевая база, технология производства. Как оказалось, пластиковые и прочие формы в наличии, какие хочешь, основные материалы остались от стройки, да и имеющиеся агрегаты требуют сравнительно простой, посильной доводки. Непредвиденные осложнения возникли только с приобретением пятисотого цемента – ввиду низкого спроса у местных торговцев его просто не было, пришлось ехать в соседний городок.

Изготовление

Чтобы плитка получилась максимально прочная, под вибростол была переделана циркулярная пила – рабочая поверхность заменена тяжелой плитой (на пружины от девяточных стоек), под плитой – вибромотор. Типовая бетономешалка для приготовления раствора, готовые полимерные формы, с имитацией поверхности песчаника, для сушки – старый холодильник, поставленный боком.

Соотношение пропорций бетона было подобрано также на форуме.

Кроме имеющегося отсева, мытого речного песка и приобретенного цемента нужной марки, для плитки потребовался пластификатор, выбор пал на СП-1. Это универсальная добавка, улучшающая характеристики раствора, ее использование увеличивает механическую прочность бетона, снижает количество пор на поверхности, придает гладкость и повышает эффективность вибрирования. Хотя мечталось о цветной плитке, стоимость красителя и белого цемента, для получения насыщенного цвета, заставили обойтись естественным, серым оттенком.

Пропорции замеса получились следующие:

• Отсев (щебень фракции 0-5) – 38 кг (три десятилитровых ведра);
• Песок (речной, мытый) – 18 кг (одно десятилитровое ведро);
• Цемент (М-500) – 17 кг (ведро на четырнадцать литров);
• Пластификатор – 80 грамм на замес (разводится литром теплой воды);
• Вода – 8,5 литров (если погода жаркая, еще 0,7 литра).

• Первым в бетономешалку закладывается отсев (весь);
• Вливается вода;
• Добавляется пластификатор;
• Смесь тщательно перемешивается;
• Добавляется цемент;
• Снова тщательное перемешивание;
• Добавляется песок;
• Последнее смешивание (если необходимо, добавляется вода).

По консистенции раствор получается достаточно густой, напоминающий мокрую землю – это сознательный выбор, хотя многие предпочитают работать с более текучими растворами.

Жидкий бетон, что жидкая грязь – прочности никакой.

Предварительно смазанные моторным маслом формы (в углах, кисточкой) выставляются на вибростоле. Заливка раствором должна быть равномерной.

Время обработки – от трех до семи минут. Вибрация должна не только уплотнить смесь, но и выгнать из нее воздушные пузырьки. В процессе обработки формы меняются местами и поворачиваются вокруг своей оси – чтобы воздействие было равномерным. По мере усадки раствор добавляется, пока форма не будет заполнена до конца, можно прихлопнуть рукой, чтобы гарантированно не осталось пустот. С вибростола формы отправляются на сутки с лишним (25-30 часов) в сушилку. По совету участников ветки старый холодильник, он же сушильная камера, был перевернут с бока, на «спину», это существенно упростило процесс закладки и выемки изделия.

После этого срока готовая плитка легко выходит из формы благодаря смазке, и благодаря идущим процессам гидротации, поддерживающим сырец в горячем состоянии. Если передержать плитку, и она остынет, достать ее из пластика будет сложнее – придется поливать кипятком, чтобы пластик расширился. Однако если передержать ее не пару часов, а пару дней, и она успеет окончательно остыть, вынуть будет сложно, даже применяя кипяток.

Набив руку на квадратной плитке, умелец перешел к фигурной и решил использовать окись хрома в качестве красителя.

Производство тротуарной плитки в домашних условиях

Основные преимущества плитки

Тротуарная плитка является одним из лучших вариантов для оформления садово-парковых дорожек, мест отдыха, детских площадок. Брусчатка нетоксична, прочна и долговечна, при деформации некоторых элементов возможна замена.

Многообразие форм, размеров и цветов позволяет обыгрывать любой ландшафтный дизайн.

Еще одним преимуществом тротуарной плитки является несложный производственный процесс, выполнить который можно и самостоятельно в домашних условиях. Для этого не нужны специальные знания и навыки, материал доступен, а необходимый инструмент есть в хозяйстве любого дачника.

Изготовление плитки своими руками позволит значительно снизить расходы на обустройство приусадебной территории.

Изготовление плитки своими руками позволит значительно снизить расходы

Единственным недостатком является затраты времени, для завершения полного цикла производства понадобится один месяц. Плита долго сохнет и набирает прочности.

Технология самостоятельного изготовления достаточно увлекательна и впоследствии можно рассмотреть производство тротуарной плитки как бизнес. Составляя план будущего предприятия, необходимо предусмотреть удобное и просторное крытое помещение для сушки и хранения изделий, приобрести вибрационное устройство, формы, а также продумать каналы сбыта продукции.

Без наличия постоянных покупателей производство не будет иметь никакого смысла, поэтому необходимо заранее наладить связь со строительными магазинами или продумать организацию собственной точки продажи тротуарной плитки.

Необходимые материалы

В технологический план изготовления плитки своими руками в домашних условиях предусматривает использование простых и доступных материалов:

• цемент – необходима марка не ниже М500;
• песок – можно использовать карьерный или очищенный речной;
• вода – водопроводная, скважинная или речная, пропущенная через грубый фильтр;
• колер – строительные красители как жидкие, так и сухие;
  смазка для форм.

Пластификаторы и гидроизоляторы предотвращают попадание влаги внутрь плиты, которая разрушает ее структуру.

Это основной состав, и именно он является эталонным, различные добавки, в том числе и колер, могут влиять на качество готовых изделий. Но есть группа веществ, которые, наоборот, могут улучшить характеристики. К ним относятся гидроизоляторы, пластификаторы и гидрофобизаторы. Эти компоненты предотвращают попадание влаги внутрь плиты, которая разрушает ее структуру.

Пластификаторы и гидроизоляторы добавляются в бетонную смесь в процессе замеса, а гидрофобизаторы используют для обработки готовых изделий.

Производственное оборудование

Если составляется план производства тротуарной брусчатки, то основной статьей капитальных вложений будет приобретение оборудования. При изготовлении материала своими руками в домашних условиях можно обойтись и без дорогостоящего оборудования, а по возможности сделать его самостоятельно.

Схема вибростола своими руками — чертеж

Речь идет о виброустановке. Она необходима для выполнения процесса уплотнения бетонной смеси. С помощью вибраций из цементной массы удаляются пузырьки воздуха, и происходит более равномерное ее распределение по форме.

При небольших объемах производства будет достаточно одного или двух вибростолов, в зависимости от размеров столешницы на ней могут одновременно размещаться до 10 плит. Вибрационное устройство можно купить или сделать своими руками в домашних условиях, в последнем случае финансовый план производства сократится на несколько десятков тысяч рублей.

Схема амортизации стола

В зависимости от мощности двигателя и размеров виброустановка может стоить от 20 до 70 тысяч рублей, производительность при этом составит 50 – 70 м2 в сутки.

Для замеса цементной массы понадобится еще одно механическое устройство – бетономешалка. Лучше приобретать агрегат, который приводится в действие механическим, а не гравитационным способом. В зависимости от количества одновременно заливаемых форм нужно выбрать объем бетоносмесителя.

Не рекомендуется оставлять готовую массу на долгое время, может начаться процесс затвердевания дальнейшее формование станет затруднительным. Стоить устройство для смешивания компонентов бетонной смеси будет от 15 до 40 тысяч рублей.
В процессе работы будут необходимы подборочные лопаты, ведра, шпателя, резиновые перчатки.

Формы для плитки

Разрабатывая финансовый план изготовления тротуарной плитки, необходимо продумать какую форму будут иметь готовые изделия. На сегодняшний момент в продаже существует большое разнообразие форм и размеров тротуарной плитки.

Чем разнообразнее ассортимент, тем будет лучше для бизнеса. Однако следует учитывать, что наибольшей популярностью пользуется прямоугольная или квадратная плитка за счет простоты укладки. Возможно, начать производство следует именно с плитки таких форм, это практически беспроигрышный вариант.

А в дальнейшем следует расширить ассортимент и разнообразить цветовую палитру тротуарной брусчатки.

Материалы, используемые для форм, могут быть разнообразными, наиболее распространены:

• металл;
• дерево;
• силикон;
• пластик.

Металлические наиболее долговечные, деревянные, скорее всего, подойдут для небольшого объема производства, поскольку достаточно быстро поглощают влагу и набухают, что делает процесс выемки готовых изделий затруднительным. Силикон и пластик используются для более сложных геометрических форм с рисунком.

Формы и размеры тротуарных плит

План производства должен предусматривать периодическое обновление форм, поскольку силиконовые и пластиковые рассчитаны на 50 – 100 циклов залива цементной массы.

Процесс производства плитки своими руками

Технология производства одинакова как для промышленных масштабов, так и для выполнения работ своими руками. Для начала следует позаботиться о необходимом сырье, сухие компоненты должны правильно храниться в крытых, хорошо вентилируемых помещениях.

Песок нужно просеять, так будут удалены посторонние частицы, комки, глина. Если используется речная вода, то ее также необходимо попустить через фильтр.
Следующим этапом будет подготовка форм, их нужно очистить от следов предыдущего использования – промыть, высушить и смазать маслом. Это необходимо чтобы готовая плитка легко отделялась от стенок.

Технология производства тротуарной плитки

Смазывать можно машинным маслом, его нужно разбавить водой, поскольку слишком жирная поверхность может испортить качество плитки, она будет иметь раковины и пустые полости. Разводить масло нужно в следующей пропорции: на 50 грамм машинного масла расходуется 1,5 литра воды, эту смесь нужно тщательно перемешать.

Если план производства предусматривает наличие в составе пластификатора, его также необходимо подготовить заранее. Его количество не должно превышать 0,5% от общего количества бетонной массы. В противном случае можно не только не добиться улучшенных характеристик, но и испортить всю партию плитки.

Пластификатор используют в пропорции: на 40 литров воды 200 грамм. Сначала нужно развести сухую смесь в одном литре горячей воды, затем добавить оставшуюся часть жидкости и хорошо размешать.

Подготовка красителя также должна осуществляться перед замесом бетонной массы

Подготовка красителя также должна осуществляться перед замесом бетонной массы. Колер продается в сухом или жидком виде, его смешивают с водой в пропорции: 800 граммов пигмента на 3 литра теплой (40 – 50оС) жидкости.

Этот компонент является достаточно дорогим, но не стоит снижать пропорции, поскольку плитка может получиться слишком бледная, и иметь эффект выгоревшей краски. Такую партию будет трудно реализовать.

Если план производства плитки предусматривает ее изготовление своими руками в домашних условиях, что подразумевает экономию денежных средств, то лучше использовать технологию двухслойной заливки. Вначале форма наполняется смесью, содержащей пигмент, затем неокрашенной массой.

При этом важно чтобы временной интервал между заливками не превышал 20 минут. Такая плитка получится даже лучшего качества, будет более прочной.

Следующим этапом технология предусматривает приготовление цементного раствора. Вначале бетоносмесительное устройство смачивается водой. Это позволит более качественно смешать компоненты и предотвратит засорение бетономешалки растворным налетом.

Для тротуарной плитки необходимо три ведра цемента, два ведра воды, включая растворенный пигмент и пластификаторы и девять ведер песка. Консистенция массы должна быть как мокрая земля. Не стоит удивляться и бояться этого, когда раствор будет помещен в формы и виброустановку, воздух удалится, а масса станет выглядеть жидкой.

Излишняя влага испортит плитку, сделав ее более хрупкой. Хорошо вымешав бетон, до красивой, однородной массы, можно приступать к заполнению форм.

Готовая бетонная смесь имеет удобоукладываемость ОК = 3-4 см. Поэтому для ее уплотнения используют кратковременную виброобработку.

На следующем этапе в изготовление плитки своими руками включается вибрационное устройство. Формы размещаются на поверхности стола, не следует сильно перегружать его, поскольку излишняя масса снизит вибрационные колебания, а для завершения этапа понадобится больше времени.

Этот процесс длится не более 5 минут. О готовности можно судить после появления на поверхности бетона белой пленки. По истечении отведенного времени формы удаляются с вибростола и их нужно поместить на сутки в помещение, защищенное от прямых солнечных лучей.

Затем готовые плитки извлекаются из форм и складываются в небольшие стопки. Для полного высыхания и затвердевания должно пройти от 5 – до 20 дней. После этого можно готовить тротуарную плитку к реализации.

Для чего необходим геотекстиль

Если план производства тротуарной плитки своими руками включает и собственную торговую сеть, то целесообразно дополнить ассортимент сопутствующими товарами, к ним можно отнести:

• песок;
• гравий;
• цемент;
• геотекстиль.

Эти материалы необходимы чтобы изготовить основу-подушку для кладки плитки. В подготовленную почву в месте будущей дорожки засыпают вначале гравий, сверху десятисантиметровый слой песка, на него укладывается геотекстиль.

Геотекстиль препятствует прорастанию травы и сорняков

Это строительный материал, который визуально напоминает ткань, однако, при его производстве используют волокна полиэфира или полипропилена. Геотекстиль обладает высокими техническими характеристиками – он прочный, не подвержен гниению, стойкий к различного рода химическим воздействиям.

Геотекстиль препятствует прорастанию травы и сорняков, благодаря этому дорожка будет иметь ухоженный вид. Также он прочный, не деформируется и способен поддерживать нужную форму. Именно поэтому геотекстиль кладут на слой утрамбованного песка.

Очень важным моментом при кладке тротуарной плитки является ее максимальная изоляция от лишней влаги. Если наружная поверхность высыхает после дождя на солнце или ветру, а также может быть обработана гидрофобизатором, то снизу от чрезмерной влаги ее будет защищать геотекстиль.

Он не пропускает влагу и не накапливает ее в себе. В случае когда планируется высокая нагрузка на тротуарную плитку, геотекстиль является необходимым компонентом подушки, поскольку способен выдерживать большое давление, слой песка под ним останется в неизменной форме.

Видео: Применение геотекстиля при укладке тротуарной плитки

Процесс изготовления тротуарной плитки в домашних условиях

Каждый человек, у которого имеется свой частный дом, знает о цементе и технологии производства бетона. Исходя из этого, изготовление тротуарной плитки в домашних условиях не будет для него новшеством.

Так как видов изготовления несколько, то для самостоятельного изготовления наиболее выгодным и простым будет методика вибрационного литья. В этом случае раствор помещается в пресс-формы и подлежит уплотнению на особенном вибростоле.

Технология домашнего производства тротуарной плитки

Технология производства тротуарной плитки очень проста. Но необходимо знать некоторые моменты при планировании производственного процесса. Чтобы осуществить процесс изготовления, необходимо знать 2 главных направления: вибролитье и вибропрессование.

Они имеют некоторые различия между собой. Впоследствии это отражается на подготовленных изделиях.

Технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях посредством вибролитья потребует покупку дорогостоящего агригата, а именно: термокамеры и вибрационного процесса.

Раствор с водой заливается в пресс-форму, затем происходит уплотнение с помощью вибрации и давления. По окончании этих процедур заготовка отправляется в сушильную камеру. Крепость получается из-за довольно высокой влажности и температуры, которая отлично подходит для укладки в местах с мощной нагрузкой.

Изготовление тротуарной плитки своими руками помогает утрамбовать смесь под вибрацией, то есть бетонная смесь размеренно распространяется по форме и подвергается уплотнению. Происходит перемещение формы для сушки на стеллажи.

По истечении двух дней готовая плитка вытаскивается.

Вибролитье на домашнем участке

Для производства тротуарной плитки в домашних условиях подходит вибролитье. Для этого необходимо приобрести недорогие оборудование и инструменты. Что касается вибростола, то его соорудить самостоятельно несложно. Чтобы начать делать плитку, необходимо придерживаться таких этапов:

• подготовка пресс-форм;
• замешивание раствора;
• формовка в вибростоле;
• выдержка и сушка в формах;
• распалубка плиток.

Тротуарная плитка, которая была изготовлена по вибротехнологии, отлично подходит для садовых дорожек. Если речь идет об автомобильной стоянке, то лучше всего воспользоваться прессованными изделиями.

Оборудования и инструменты для изготовления тротуарной плитки

В начале работы необходимо подготовить оборудование и инструменты. Если вибростол человек сможет изготовить самостоятельно, то вибропрессовочный станок необходимо купить уже готовый.

Затем требуется выбрать форму для плитки. По стандарту – это квадрат или в виде кирпича. Для этого вида необходимо сделать опалубку из фанеры или дерева. Если рассматривать производство тротуарной плитки в домашних условиях более сложными вариантами, то лучше задействовать полиуретановые либо силиконовые формы. С их помощью плитка получается, как в магазине. А также есть возможность сделать плитку, аналогичную натуральному камню.

Тротуарная плитка своими руками

Материал для изготовления

Основой любой технологии является бетон. Для этого необходимы следующие компоненты:

• вода;
• цемент;
• щебень;
• речной песок;
• гашеная известь или другой пластификатор;
• добавки и колеры.

Чтобы в итоге получилась однородная масса, необходимо воспользоваться дополнительными инструментами: бетономешалкой или строительным миксером. Первый инструмент предназначен для больших объемов.

Перед приготовлением бетона нужно подготовить краситель. Он необходим для изготовления цветной плитки. Если изготавливается обычная тротуарная плитка серого цвета, то колер использовать не нужно.

Инструкция по изготовлению

Стенки бетономешалки обязаны быть немного влажными, поэтому внутри ее ополаскивают водой, а затем ее сливают. Пропорция воды и цемента для получения необходимого раствора обязана быть точной, в противном случае бетонное изделие будет непрочным.

Производство тротуарной плитки своими руками требует замешивать бетон наполовину мокрый. Это делается следующим образом: воды обязано быть на 30% меньше, чем цемента. К примеру, на 3 ведра цемента залито 2 ведра воды.

В бетономешалку сначала добавляется вода, а затем необходимое количество цемента. После этого компоненты требуется смешать и довести до однородной массы. Добавляется отсев, далее получается готовый раствор. После тщательного перемешивания вливается гашеная известь, предварительно хорошо промешанная, а также краситель при необходимости.

Мешать нужно до получения однородной массы. Перемешивание раствора легко сделать самостоятельно ручным. Для этого необходима хорошая физическая подготовка, а также запас времени.

Чтобы впоследствии очистка и распалубка не приносили дополнительной суеты и не занимали времени, необходимо смазать форму специальной смазкой.

Толщина слоя обязана быть не слишком большой, так как изделие испортится за счет пузырьков. Для удачного осуществления процесса лучше воспользоваться аэрозольными смазочными составами.

Более быстрая и качественная плитка своими руками осуществляется, если человек воспользуется помощью еще одного помощника. Он поможет быстро приносить понадобившийся инструмент или вещь.

Что касается красителя, то его нужно заранее растворить в горячей воде.

Рекомендации

Делать тротуарную плитку в домашних условиях можно и без вибростола, только в таком случае качества не получится.

После того как формы будут заполнены раствором на вибростоле, их необходимо снять и расположить на стеллаже. Застывание происходит в течение 2 дней. При наступлении жары формы требуется увлажнять распылителем, дабы не дать бетону застыть преждевременно.

Завершает процесс такой этап, как распалубка.

Он наступает по истечении трех дней после заливки. Здесь должна присутствовать аккуратность, ведь плитка еще не совсем высохла и не набрала достаточной прочности.

Чтобы сделать максимально крепкое изделие, пресс-формы рекомендуется окунуть в горячую воду с температурой от 50 до 70 градусов. Через 5 минут тротуарная плитка изымается, но перед этим необходимо постучать по ней резиновой киянкой.

После завершения процесса плитка должна еще 7–8 дней высыхать и лежать. Для этого предназначена термоусадочная пленка.

Нюансы колеровки брусчатки, сделанной своими руками

Чтобы покрасить плитку, необходимо воспользоваться органическими или минеральными пигментами. Довольно высокой красящей способностью, стойкостью к перепадам температуры обладают искусственные колеры. С помощью натуральных пигментов можно сделать приглушенные натуральные тона.

Существует 2 варианта колеровки:

• разбавление красителя в сырой массе;
• покраска на готовом изделии.

Первый способ потребует немало денежных вложений. Цена на сухие красители, которые обладают водоотталкивающим свойством, довольно высокая. А чтобы цвет превзошел все ожидания, потребуется добавить 7% от всей массы бетона.

Второй способ более трудный. Качество покраски зависит только от времени. Чтобы облегчить себе задачу рекомендуется воспользоваться краскопультом. В этом варианте есть один минус – равномерное окрашивание будет очень сложно получить.

Форма заполняется цветным бетоном, но только до половины. Сверху идет обычный цемент. Время между заливками не должно превышать 20 минут.

Плюсы тротуарной плитки

На этот момент тротуарная плитка имеет большой спрос. У нее есть некоторые преимущества:

• паропроницаемость и влагопроницаемость покрытия;
• осуществление постройки дорожек более сложным методом самостоятельно;
• пригодность ремонта;
• эстетичность. Она появляется благодаря всевозможным цветовым гаммам и формам. При желании мастера могут выложить орнамент или какой-нибудь узор на дорожке в саду или даче.

Плитка декоративная с камнем

Брусчатка с камнями в ландшафтном стиле частного дома смотрится довольно интересно. Методика изготовления тротуарной плитки в домашних условиях довольно несложная. Соорудить дачные дорожки привлекательными поможет обычный состав раствора. Часто его используют в сочетании с естественными материалами.

Чтобы осуществить изготовление плитки декоративной с камнем следует приготовить формы различных размеров. Доски помогут сделать крупные квадраты, а для миниатюрных плиток отлично пойдут контейнеры из пластика. Речные камни необходимо тщательно прочистить и приготовить все необходимые компоненты, для приготовления смеси.

Очень важно соблюдать соотношение, замешивание песка с бетоном, водой и красителем. После приготовления раствора следует заняться формой. Требуется выложить горизонтальный помост из досок, под опалубку положить полиэтилен.

Саму форму тщательно промазать машинным маслом. Смесь должна размеренно распределиться по площади пресс-формы, для этого пригодится мастерок. Затем выкладываются камни, их необходимо подобрать по цвету и размеру, а потом разместить по всей площади смеси. По завершении камни нужно прибавить в раствор.

Формы накрываются целлофаном и сушатся 4 дня. Заготовки обязательно нужно сбрызгивать водой 2 раза в сутки. В тот момент, когда плитка станет отходить от опалубки, ее следует вытащить и досушить уже без формы.

Делать тротуарную плитку своими руками довольно увлекательный процесс. С помощью точного руководства каждый человек сможет без труда сделать качественную и оригинальную плитку. Она будет служить долгое время в саду или во дворе. Если человек неуверен, что в процессе изготовления изделие получится прочным, то следует подробнее изучить тему.

Видео: Тротуарная плитка своими руками

Термостат для котла отопления: принцип работы, виды, схемы подключения

Автоматика в системе отопления позволяет более точно контролировать температурный режим в обогреваемых помещениях и экономить на топливе. Установив термостат для котла отопления, хозяин коттеджа повышает на 20–30% эффективность работы котельного оборудования и сильно себе упрощает его обслуживание.

Мы расскажем о применяемых на практике видах терморегуляторов, о правилах их расположения и особенностях подсоединения. В предложенной нами статье подробно описаны варианты и схемы подключения приборов. С учетом наших советов вы сможете грамотно выбрать устройство и при желании установить.

Как работает термостат отопления?

Обычная отопительная система с водой в качестве теплоносителя состоит из нагревательного оборудования или узла подключения к централизованной сети, труб внутренней разводки и радиаторов.

Чтобы регулировать объемы поступающего от нее в комнаты тепла, приходится либо постоянно следить за котлом, либо регулярно прикрывать/открывать вентиля на батареях.

При этом инертность такой системы не позволяет поддерживать нужную температуру в течение всего дня на установленном уровне. Если больше в печь наложить дров или в котел подать газа, то теплоноситель в трубах нагреется сильнее, при этом тепла через радиаторы он также отдаст больше.

При низкой температуре за окном это хорошо. А вот при резком потеплении на улице в доме жара становится невыносимой. Топливо уже в топке, и вода уже нагрелась, избавиться от тепла никак. Плюс котел еще и продолжает работать.

Без термостата в системе отключать его приходится вручную. Можно, конечно, открыть окна на проветривание и выпустить тепло, но тогда счета за горючее для домашней котельной точно разорят. Вывод напрашивается сам собой: термостат для отопления упрощает проживание, делает его максимально комфортным.

Состоит термостат для отопительной системы из:

• термочувствительного датчика (элемента);
• блока настройки;
• модуля управления;
• электромагнитного реле или механического клапана.

В самых простых моделях управляющий блок отсутствует. Все происходит за счет чистой механики и изменения физических свойств термочувствительного элемента.

Таким термостатам электропитание не нужно. По эффективности и точности регулировки системы они уступают электронным приборам, но зато энергонезависимы. При проблемах с напряжением в сети они точно не перестанут работать.

Принцип работы терморегулятора выглядит следующим образом:

1. С помощью блока управления выставляется нужная температура.
2. При достижении требуемых параметров срабатывает датчик, что приводит к отключению котла либо перекрытию запорного клапана в трубах отопления.
3. После падения температуры воздуха в комнате происходит обратное включение котельного оборудования или обогревателей.

Модуль электронного управления позволяет задавать не один показатель температуры, а сразу несколько для каждого времени суток отдельно. Плюс при наличии такого блока есть возможность установки дополнительного температурного датчика на улице и привязки функционирования термостата к данным с него.

Простейший термостат – это запорная арматура с термодатчиком, стоящая на трубе у батареи. При достижении нужной температуры термостатический клапан закрывается и уменьшает ток теплоносителя. А при охлаждении комнатного воздуха он вновь открывается, в результате чего объемы поступающего тепла увеличиваются.

Более сложные и продвинутые модели предполагают наличие беспроводных датчиков и блоков управления. Вся связь между отдельными элементами происходит через радиоканал. Провода в этом случае не прокладываются, что положительно сказывается на эстетической стороне размещения подобных терморегуляторов в помещении.

Виды терморегуляторов для котлов

Главное различие между термостатами – это разнотипные термочувствительные датчики. Одни устанавливаются на трубу отопления, другие внутрь нее, а третьи монтируются на стене. Одни рассчитаны на измерение температуры воздуха, а вторые – теплоносителя.

Выбор модели терморегулятора зависит от:

• типа котла;
• схемы разводки отопительной системы;
• наличия свободного места;
• требуемого функционала.

Многие современные котлы заранее рассчитаны на подключение к ним термостатов. Причем производитель котельного оборудования сразу в техпаспорте прописывает все нюансы данного монтажа.

В идеале термостат должен регулировать работу непосредственно нагревательного прибора, то есть подачу в него топлива. Это наиболее эффективная в плане экономии горючего схема подключения. Энергоносителя в этом случае будет сожжено ровно столько, сколько требуется тепла.

Но такой термостат получится установить только на газовый или электрический нагревательный агрегат. Если котел твердотопливный, то отрегулировать комнатную температуру поможет термостат с механическим клапаном, который монтируется уже на трубу.

Устанавливаемые на батареи регуляторы предназначены для перекрывания подачи воды при слишком высокой температуре в комнате или у теплоносителя. Котел в этом случае перестает работать несколько позже, когда у него внутри срабатывает собственный температурный датчик, предотвращающий перегрев оборудования.

Группа #1: механические

В основу работы механического термодатчика положено изменение характеристик материала при изменении его температуры. Это простой в исполнении, бюджетный, достаточно эффективный и полностью независимый от электропитания вариант. Он предназначен для установки на трубах водяной системы отопления для регулировки потока теплоносителя.

В качестве реагирующего на изменения температуры вещества в механических термостатах используются:

• газ;
• жидкость.

При нагреве жидкости газы расширяются, что приводит к их давлению на шток запорного клапана. При снижении температуры они сжимаются, запор возвращается пружиной обратно, и нагретая вода вновь течет по трубам в радиаторы отопления.

Для термостатов на батарею характерны слабая чувствительность и большая погрешность регулировки. Срабатывают они только при повышении температуры на 2 и более градусов. Плюс со временем наполнитель сильфона теряет свои характеристики, цифры на ручке установки требуемых температурных параметров и реальные градусы начинают расходиться.

У таких терморегуляторов достаточно большие размеры. Подавляющее большинство из них рассчитано на измерение температуры воды в батареях, а не воздуха в помещении. Зачастую точно отрегулировать их так, как хочется хозяину дома, сложно.

Группа #2: электромеханические

Данные термостаты работают на схожих с сугубо механическими аналогами принципах. Только в качестве термочувствительного элемента здесь применяется металлическая пластина.

При нагреве она изгибается и замыкает контакт, а при охлаждении возвращается в исходное положение и размыкает цепь. А уже через этот контур происходит подача сигнала на блок управления горелками.

Еще один вариант электромеханического термостата – это устройство с датчиком в виде двух пластин из разных металлов. В этом случае термочувствительный элемент устанавливается непосредственно в топку твердотопливного котла.

При высокой температуре между пластинами возникает разность потенциалов, воздействующая на электромагнитное реле. Контакты в последнем то размыкаются, то смыкаются. В результате происходит включение/выключение наддува воздуха в камеру горения.

Группа #3: электронные

Этот вид термостатов для водогрейных котлов относится к энергозависимой категории. Подобные приборы имеют выносной термодатчик, отслеживающий температуру в помещении, и полноценный блок управления с дисплеем.

Для электрокотлов такие терморегуляторы являются обязательным дополнением. Без них электрические нагреватели будут работать без остановки, нагревая воздух или теплоноситель слишком сильно.

В электронном терморегуляторе есть два главных элемента:

1. Температурный датчик.
2. Микроконтроллер.

Первый измеряет температуру, а второй контролирует ее и выдает сигналы на увеличение/уменьшение подачи тепловой энергии в помещение. Сенсор может посылать на контроллер аналоговый либо цифровой сигнал. В первом случае термостат по возможностям схож с механическим аналогом, только сильно превосходить его в точности замеров температурных показателей.

Цифровые терморегуляторы – это вершина развития данных приборов. Они позволяют регулировать теплоподачу по заранее заложенному алгоритму. Плюс к ним можно подключить гораздо больше датчиков расположенных как в комнатах, так и на улице.

Многие электронные термостаты имеют возможность дистанционного управления через ИК-порт или сотовую связь. Это позволяет регулировать комнатную температуру не только с помощью пульта в помещении, но и из любой точки вне него.

Например, еще выходя с работы, можно отправить сигнал на нагрев комнатного воздуха до комфортных параметров, и к вашему приходу дом порадует уютом и теплом.

Электронные устройства, предназначенные для автоматической регулировки качественных и количественных характеристик теплоносителя, являются обязательным компонентом систем отопления в умных домах. С их устройством рекомендуем ознакомиться.

Принципиальные схемы подсоединения

Все способы включения термостата в систему отопления делятся на три варианта подсоединения:

1. Непосредственно к котлу.
2. К циркуляционному насосу.
3. На трубу, подающую теплоноситель в радиатор.

Первые две схемы исключают ухудшение пропускной способности трубопровода отопления. В него никаких дополнительных запоров не помещается, гидравлическое сопротивление всей системы не изменяется. Термостат здесь управляет работой только насоса или котла, с водой он “не соприкасается”.

При установке терморегулятора на батарею или общую трубу с несколькими радиаторами гидравлическое сопротивление, наоборот, повышается. Даже в полностью открытом состоянии клапан термостата немного замедляет движение теплоносителя.

В идеале проект обвязки котла необходимо производить сразу с учетом всех терморегулирующих и иных устройств.

Если система водяного отопления в доме сделана по однотрубной схеме, то от третьего варианта лучше сразу отказаться. При срабатывании термодатчика клапан перекроет сразу всю ветку радиаторов в нескольких комнатах, и тогда о комфорте в дальних от котла помещениях можно сразу забыть.

Подключать термостат на вход радиатора следует через байпас. Так он при срабатывании перенаправит поток теплоносителя в обход батареи. При этом вода будет возвращаться неостывшей обратно в котел. Последний перестанет ее нагревать, снижая тем самым потребление газового топлива или электроэнергии.

Термодатчик необходимо монтировать:

• в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи;
• подальше от мостиков холода, сквозняков и поднимающихся потоков тепла от радиаторов;
• так, чтобы он не оказался закрытым декоративными экранами или шторами;
• на высоте от пола в пределах 1,2–1,5 метра.

При неправильной установке сенсора термостат станет выдавать ложные сигналы. Это может привести к перегреву не только воздуха в комнате, но и теплоносителя в системе. А во втором случае недолго и до проблем с котлом.

Выводы и полезное видео по теме

Особых сложностей с монтажом терморегулятора возникнуть не должно. Его надо лишь правильно выбрать для конкретной отопительной системы. И подобранные видеоматериалы вам в этом обязательно помогут.

Видео #1. Подключение комнатного термостата к котлу на газу во всех нюансах:

Видео #2. Обзор настенного терморегулятора:

Видео #3. Технология включения контактного термостата в систему с циркуляционным насосом:

Дополнение к отопительному котлу в виде термостата – это отличный способ сэкономить на обогреве жилья, повысить комфортность проживания и снизить износ нагревающего теплоноситель оборудования. Потраченные на терморегуляторы деньги окупаются за один зимний сезон.

При этом можно выбрать как простой механический вариант с ручным управлением, так и более продвинутый прибор с программатором.

Хотите рассказать, как работает котел с термостатом в вашем загородном доме? Владеете информацией, которая будет полезна посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи в расположенном ниже блоке.

Как выбрать самый экономичный комнатный термостат для котла отопления

Комнатный термостат сегодня просто незаменимый дополняющий модуль для котла отопления. Для неосведомленного человека это просто дорогостоящий дистанционный регулятор температуры, позволяющий управлять климатом в доме непосредственно из жилого помещения.

На практике хороший и функциональный терморегулятор стоимостью 3-5 тыс. рублей, при грамотной эксплуатации, позволяет сильно снизить эксплуатационные расходы на отопление, поддерживать более стабильную температуру, снизить частоту включения и выключения газового котла, что продлит его ресурс.

Модели комнатных терморегуляторов универсальны и подходят ко всем котлам (газовым, твердотопливным, жидкотопливным, электрическим), имеющим соответствующие разъемы для его подключения (см. инструкцию к котлу).

Читайте в статье

Что из себя представляет терморегулятор для котла отопления

Для чего нужен и как применяется

Главная причина, по которой выбирают комнатный терморегулятор – экономия, то есть снижение расхода топлива вплоть до 25-30%. Достигается она за счет возможности программирования работы котла на сутки или неделю вперед. Например:

1. Можно снизить температуру в ночное время до 18-19°C – наиболее комфортная температура для сна. При этом каждый сниженный градус уменьшает расход топлива на 2-5%.
2. Можно снизить температуру до 15-16°C на время, когда хозяев нет дома, например в рабочие часы.

Также экономия достигается даже без наличия функции программирования: за счет контроля работы котла в зависимости от температуры воздуха, а не температуры теплоносителя. Это позволяет более точно и стабильно, без малейших скачков, поддерживать заданную температуру, минимизировать инертность системы отопления, а при наличии модулируемой горелки как можно дольше удерживать ее включенной, но на минимальной мощности – наиболее оптимальный режим работы котла как по расходу топлива, так и по сохранению ресурса.

Все, даже самые простые механические комнатные термостаты по умолчанию идут с датчиком температуры воздуха. Многие модели имеют в комплекте и выносной датчик для теплых полов.

Конечно, помимо экономии, термостат повышает и комфорт эксплуатации системы отопления. В зависимости от функционала, с помощью терморегулятора можно организовать погодозависимое управление, подключив внешний уличный датчик, управлять котлом со смартфона (по Wi-Fi) и получать уведомления о сбоях в работе по смс (при наличии GSM-модуля), просто более тонко настроить работу котла.

Существующие типы

Настройки, заданные на термостате, всегда являются приоритетными для котла, его принцип работы не изменяется (используется модуляция пламени горелки, регулировка скорости вращения турбины и т.д.) несмотря на «сухой контакт» с терморегулятором. Принцип работы комнатного термостата зависит от типа используемого в нем датчика температуры.

1. Механические термостаты

Самые простые и недорогие модели без какого-либо широкого функционала. Принцип их работы заключается в использовании мембранных датчиков – термочувствительных металлов, жидкостей или газов, которые помещены в маленькую герметичную капсулу. При нагревании вещества расширяются и при достижении заданной температуры, оказывают давление на мембрану реле, достаточное для замыкания контактов, после чего терморегулятор подает сигнал о снижении мощности котла или его полном выключении.

Механические устройства, как правило, ограничены лишь вращателем для выбора температуры, имеют ощутимую погрешность, вплоть до 3-4°C, и только проводной способ подключения.

2. Электромеханические

Более точные (но все еще недостаточно), более дорогие, все еще ограниченные в функционале терморегуляторы.

Принцип работы похож на действие механических, но в данном случае используются термочувствительные металлы, которые при нагревании производят микро-разряд или создают сопротивление. Некоторые модели имеют простенький экран для отображения температуры и меньший шаг ее изменения – 0,5°C. Однако все равно это слабо оправдывает их более высокую на 30-40% цену, учитывая, что есть более точные и функциональные аналоги.

3. Электронные

Современные, точные, многофункциональные и удобные терморегуляторы. В комплекте часто имеют дополнительные датчики для теплого пола. Погрешность электронных моделей не более 0,5-0,7°C, большинство имеют возможность программирования, практически все приборы оснащены функциями защиты от перегрева и замерзания, остановки циркуляционного насоса и прочими системами безопасности.

Наиболее дорогостоящие модели имеют встроенные Wi-Fi и GSM модули, сохраняют статистику, имеют большое количество автоматических режимов и беспроводное соединение с котлом. Несмотря на наиболее высокую стоимость, электронные комнатные термостаты полностью ее оправдывают и окупаются за несколько месяцев грамотной эксплуатации.

Достигаем максимальной стабильности и комфорта

Дополнительной возможностью многих электронных термостатов является возможность организации погодозависимого управления, когда мощность котла корректируется в том числе и с изменением температуры на улице. Для этого достаточно подключить к термостату универсальный уличный датчик температуры (2-2,5 тыс. руб.).

Внешний датчик температуры для термостата Gira 130200.

Он представляет из себя единую конструкцию: датчик и провод длинною 2-6 м. Поэтому достаточно лишь зафиксировать жилы провода в соответствующих контактах термостата, согласно инструкции.

Как выбрать комнатный термостат для котла отопления

Проводной или беспроводной

Проводные модели не ограничены в функционале, могут быть установлены в любом помещении (до 20 метров от котла), стоят дешевле, но требуют проводного соединения с котлом. Сам провод обычно предоставляется в комплекте.

Беспроводные термостаты состоят из пульта управления с датчиком температуры воздуха (по сути обычный термостат) и приемника, который получает сигнал с пульта и передает его котлу уже проводным способом. Соответственно, приемник устанавливается в котельной, а термостатов может быть более одного, например, в нескольких комнатах. Преимущества беспроводной связи очевидны: нет необходимости прокладывать провод через весь дом.

От термостат к приемнику сигнал передается по стандартному каналу бытовой техники частотой 433 или 868 МГц и не оказывает влияния ни на другую бытовую технику, ни на любые другие электронные устройства в доме. Большинство моделей передают сигнал на расстояния до 20 или 30 метров, учитывая стены, перекрытия или перегородки. Стоит учесть, что для питания беспроводного термостата необходимы батарейки, обычно это 2 стандартные батарейки типа АА.

Точность настройки температуры

Механические и электромеханические термостаты довольно дешевые, но имеют высокую в контексте отопления дома погрешность – от 2 до 4°C. При этом шаг регулировки температуры обычно 1°C.

Лучше выбрать более точную электронную модель с погрешностью 0,5-0,7°C и шагом регулировки 0,5°C. Это вряд ли окажет влияние на экономию, но на комфорт – однозначно. Кроме того, основная функция, за которую так ценят термостат, – программатор, доступна лишь в электронных моделях.

Возможность установки значения гистерезиса

Гистерезис (отставание, запаздывание) в контексте системы отопления и терморегулятора – это разница между температурой включения и отключения котла при равномерном потоке теплоносителя. То есть, если на терморегуляторе выставлена температура 22°C, а гистерезис – 1°C, то при достижении температуры воздуха 22°C котел выключится и запуститься при падении температуры на 1°C, то есть при 21°C.

В механических моделях гистерезис обычно 1 или 2°C, изменить его нельзя. В электронных моделях с возможностью его регулировки, можно установить значение 0,5°C или даже 0,1°C. Соответственно, чем меньше гистерезис, тем стабильнее температура в доме.

Наличие программатора

Программатор – это возможность задать шаблон работы котла на временной промежуток от 8 часов до 7 суток. Разумеется, вручную снижать температуру перед уходом на работу, отъездом или сном довольно хлопотно. С помощью программатора можно единожды создать один или несколько шаблонов работы и, в зависимости от настроек температуры и гистерезиса, экономить каждый последующий месяц до 30% топлива.

Это значит, что даже при отоплении небольшого дома площадью 80-100 м 2 технологичный дорогостоящий термостат за 4-6 тыс. рублей окупится за 2-4 месяца отопительного сезона.

Наличие Wi-Fi или GSM модуля

Контроллеры с Wi-Fi модулем могут быть подключены к домашней сети и управляться с помощью приложения на смартфоне. Довольно ощутимым преимуществом является GSM-модуль, с помощью которого можно не только за ранее включить систему отопления и нагреть дом еще до приезда, но и контролировать работу системы во время длительного отъезда: при любых неисправностях на телефон придет соответствующее уведомление.

Системы безопасности

Защита от перегрева или замерзания системы отопления, защита от остановки циркуляционного насоса, защита насоса от закисания в летний период (вкл. 1 раз в сутки на 15 секунд) – все эти функции серьезно повышают безопасность системы отопления и часто имеются в котлах среднего и высокого ценовых сегментов. Если же такие системы не предусмотрены автоматикой котла, решить вопрос можно выбором термостата с их наличием.

Лучшие известные производители и модели: характеристики и цены

BAXI KHG

Известный простой механический терморегулятор без дополнительных функций и настроек. Среди механических аналогов отличается итальянским качеством сборки и надежностью, стандартным гистерезисом 1°C, минималистичным приятным дизайном. Недостатки стандартны для всех механических устройств – высокая погрешность, шаг температуры в 1°C, а не в 0,5°C, неизменный гистерезис.

TEPLOCOM TS-Prog-2AA/8A

Проводной программируемый электронный термостат. Отличается наличием практически всех доступных на сегодняшний день функций за небольшую цену, по сути лучший выбор в соотношении цена-качество.

Имеет хороший контрастный дисплей, возможность установки минимальной и максимальной температуры, режим защиты насоса, защиты от перегрева и замерзания, индикацию неисправности системы, установку гистерезиса программирование температурных графиков на 7 дней и т.д.

Недостатками являются проводное соединение и, несмотря на это, питание от 2 батареек типа АА, их достаточно на 1-1,5 года эксплуатации.

TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF

Абсолютно аналогичный предыдущей модели программируемый термостат, но уже с беспроводным соединением по частоте 868 МГц, это значит увеличение дальности приема вплоть до 100 метров. Приемник подключается к котлу проводным соединением. Недостатком данной модели является довольно высокая цена, поскольку у проводных аналогов за эту цену могут быть встроены Wi-Fi и GSM-модули, в комплекте имеются датчики для теплого пола.

ТЕПЛОЛЮКС MCS-350

Один из лучших комнатных терморегуляторов для котла отопления. Имеет практически все современные контролирующие и защитные функции, режим программирования 24/7, подробную статистику потребления. Отличается наличием сенсорного ЖК дисплея с автоматической блокировкой, наличием Wi-Fi модуля, позволяющего управлять системой со смартфона, дополнительный выносной датчик температуры в комплекте (всего можно подключить до 32 датчиков).

Благодаря Wi-Fi, термостат можно установить в любом незаметном месте и производить управление со смартфона, но даже при открытой установке, он гармонично впишется практически в любой интерьер.

Цены: итоговая таблица

Производитель и модель	Особенности	Стоимость, руб.	Наша оценка, 0-5 баллов
BAXI KHG	Механический, недорогой и надежный	1 350	3,9
TEPLOCOM TS-Prog-2AA/8A	Программируемый, проводной, функциональный, лучший в соотношении цена-качество	3 600	4,5
TEPLOCOM TS-Prog-2AA/3A-RF	Программируемый, беспроводной, функциональный, дорогостоящий	5 500	4,3
ТЕПЛОЛЮКС MCS-350	Программируемый, проводной, функциональный, с Wi-Fi модулем и сенсорным дисплеем, с доп. датчиком, современный стильный дизайн	5 200	4,9

Подключение термостата к котлу: инструкция

Для получения точных результатов измерения, важно правильно выбрать место монтажа:

• не рекомендуется установка рядом с окнами, входными дверьми, каналами вентиляции, климатической техникой и другими объектами, способными повлиять на температуру воздуха в месте монтажа;
• не рекомендуется установка слишком высоко, у потолка, или слишком низко к полу, поскольку нагретые воздушные массы концентрируются у потолка, а при отсутствии теплого пола, температура в нижней плоскости помещения заметно ниже. Оптимальная высота установки – 1,5 метра от уровня пола;
• не рекомендуется монтаж рядом с движущимися или создающими механические удары объектами (двери, прикасающаяся к стене мебель);

Также обратите внимание, что при нагрузке свыше 10 А, устройство подключается не напрямую, а через модульный контактор.

Алгоритм подключения и монтажа всегда указан в инструкции к прибору. Для примера рассмотрим как установить механический Cewal RQ-10:

Фото	Описание процесса
	Снимаем вращатель регулировки температуры
	Сняв лицевую панель, откручиваем соответствующие винты
	Производим монтаж конструкции на стену через соответствующие отверстия, указанные в инструкции
	Согласно схеме из инструкции, произведите подключение контактов. Для модели Cewal RQ-10 эта схема указана на фото.
	Дополнительно. Между контактами «TA» платы некоторых котлов может быть перемычка, ее необходимо заменить на двужильный изолированный кабель сечением проводника 0,5-0,75 мм 2 .

Большинство современных термостатов питается от батареек типа АА, но если необходимо питание от электросети, схема его организации выглядит таким образом:

Все современные модели терморегуляторов имеют в комплекте инструкцию с подробным, схематическим описанием алгоритма установки, подключения и настройки. Однако для этого в любом случае нужны базовые навыки работы с электрикой.