Технология строительства дома из пенобетона: основные методы и особенности процесса

Технология строительства дома из пенобетона: основные методы и особенности процесса

Технология строительства дома из пенобетона не сложна в исполнении, однако отклонения от нее могут привести к необратимым последствиям. Поэтому перед началом работ необходимо разобраться во всех тонкостях и особенностях обращения с данными изделиями.

Основные особенности при возведении дома из пеноблока

Чем же отличается пеноблок от аналогичных строительных материалов:

  • Отличительной чертой пенобетонного блока является соотношение размера и веса. Дело в том, что он обладает достаточно большим объемом в сравнении, например, с кирпичом или камнем, но в тоже время стены, возведенные из обоих материалов будут значительно отличаться в весе. Пенобетонный блок, в этом отношении, оставляет своих конкурентов далеко позади.
  • В следствии этого, нагрузка на фундамент значительно уменьшается и несет за собой столь желанное застройщиками сокращение расходов.
  • Скорость строительства из пенобетона – еще одно преимущество и одно из основных качеств. Блоки настолько просты в обращении, что справиться с кладкой может практически каждый.

Но экспериментировать на воле случая тоже не стоит. Только внимательно изучив и проанализировав основные принципы строительства, приступайте к практике.

Поэтапный обзор технологии строительства

Строить мы будем в данной статье одноэтажный дом из пенобетонных блоков, основанием которого будет ленточный монолитный фундамент с кирпичным цоколем. Рассмотрим подробно этапы строительства и разберемся в технологии возведения здания из пеноблока.

Подготовительные работы

Строительство любого дома начинается с геодезических работ, в том числе анализа грунта и разметки основания. С этого начнем и мы.

Исследование грунта необходимо, в первую очередь, для определения глубины и типа фундамента. Для ленточного подходит практически любая почва, он является самым прочным и долговечным.

Далее следует сделать разметку в соответствии с планом будущего дома, снять верхний слой почвы и вырыть котлован требуемой глубины и ширины. На дне котлована необходимо заложить песчаную подушку.

Обратите внимание! Специалисты советуют углублять фундамент на расстояние промерзания грунта. Это сделает основание будущего дома еще более надежным.

Определение расчетного сопротивления грунта основания

Устройство фундамента

При устройстве фундамента будет использоваться технология заливки пенобетона, представляющая из себя следующий комплекс работ:

  • 1 шаг — изготовление опалубки – формы, которая будет фиксировать в будущем бетон. Ее, разумеется, можно приобрести в готовом виде, однако с целью экономии опалубку можно сделать самостоятельно.
  • Для этого отлично подойдет обрезная доска либо другой аналогичный материал, который нужно сбить. Готовую опалубку фиксируем и укладываем в нее гидроизоляционный материал.
  • После делается арматурный каркас, который заливается пенобетоном на высоту опалубки.

Совет! Даже если площадь будущего дома достаточно большая, рекомендуется в обязательном порядке заливать весь фундамент сразу, т е не откладывать на следующий день. Подобная ошибка может пагубно сказаться на результате в следствие плохого сцепления слоев основания.

  • Раствор бетона обязательно должен затвердеть до того, как начнется следующий этап работы.
  • А следующим будет кирпичная кладка цоколя. 4 ряда кирпича будет вполне достаточно. Важно между ними проложить армирующий слой сетки, скрепляющей первый и второй ряд.
  • В заключении фундамент требует гидроизоляции. Хорошо подходит для этого битум или иной схожий по свойствам обмазочный материал.

Возведение стен

После возведения основы, можно приступать к кладочным работам. Для начала нужно посчитать нужное количество материала. Поскольку единицей измерения блоков является куб, определим, сколько блоков в нем.

Порядок действий простой:

  1. Высчитываем объем одного блока размером 600*300*250: 0,6*0,25*0,3=0,045
  2. Делим единицу на объем одного блока и получаем 22,22. Это значит, что в одном кубе с учетом округления-22 блока

Далее считаем площадь будущей постройки в соответствии со следующими данными: коробка 12*16, высота стены -2.8 м. Периметр =12*2+16*2=56, площадь=156,8 м2.

  1. Чтобы узнать необходимый объем блоков, нужно умножить площадь здания на ширину будущей стены. 156,8*0,3=47,04.
  2. Из этого значения следует вычесть объем оконных и дверных проемов, их около 1,5 м3. Получаем: 47,04-1,5=45,54 м3 или 1012 штук (45,54/0,045). Расчет блоков из пенобетона завершен.

Монолитный пенобетон: теория, практика от умельцев портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Все большее распространение в частном секторе получает монолитное домостроение, но если классическим железобетоном в различных вариациях уже никого не удивить, то пенобетон встречается гораздо реже. И это несмотря на то, что сама технология была разработана еще в начале прошлого века, да и по характеристикам материал вполне конкурентоспособен. Но если кто-то о нем даже не слышал, то участники нашего портала FORUMHOUSE уже из него построились и опытом делятся со всеми, кому интересна эта тема.

Содержание

  • Пенобетон – характеристики материала
  • Получение монолитного пенобетона
  • Монолитный пенобетон, или строим «без денег»
  • Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства
  • Технология приготовления самодельного раствора пенобетона
  • Заливка коробки

Пенобетон

Пенобетон – разновидность ячеистого бетона, технологию получения этого искусственного камня изобрели еще в двадцатых годах прошлого столетия.

Такие характеристики он приобретает за счет пористой структуры – при добавлении в цементно-песчаную смесь готовой пены или при замешивании раствора с пенообразователем. Так как в обоих случаях процесс сопровождается тщательным смешиванием компонентов, воздушные поры образуются равномерно по всему объему и после застывания получается однородная структура.

Из пенобетона изготавливают блоки или заливают монолит в съемную или несъемную опалубку. В зависимости от плотности и прочности массы, материал применяют как для теплоизоляции (ограждающие конструкции, перекрытия первого и других этажей), так и в качестве конструкционного, для возведения несущих стен. Ввиду минимальной теплопроводности, стены из монолитного пенобетона не нуждаются в дополнительном утеплении, а прочность конструкции обеспечивается использованием материала плотностью не ниже D600. Кроме того, в качестве армирующей добавки в раствор вводится фибра, но для подстраховки самозастройщики используют при заливке и традиционный арматурный каркас и различные сетки.

Читайте также:  Штукатурно клеевая смесь для пенополистирола: какая лучше

Получение монолитного пенобетона

Одним из сдерживающих факторов для повсеместного распространения технологии строительства домов из монолитного пенобетона является способ его изготовления – необходимо специальное оборудование. Для частного применения и заливки сравнительно небольших объемов обычно применяют компактные, мобильные бароустановки. Они позволяют смешивать более плотный раствор с меньшим содержанием воды по отношению к цементу, что сокращает дальнейшую усадку. Все компоненты в строго определенных пропорциях закладываются в герметичный смеситель, туда же под давлением подается воздух. После замешивания обогащенная воздухом масса выгружается в опалубку. Подобным агрегатом для строительства своего дома воспользовался один из умельцев с нашего портала, его опыт и придумки будут полезны всем, кто задумывается об этом стеновом материале.

Монолитный пенобетон, или строим «без денег»

Конечно, в теме речь пойдет не о чудесной технологии, не требующей финансовых вложений, а о реальном опыте экономной стройки своими силами.

Мы будем строить дом из монолитного пенобетона, и я постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, благо, любой опыт, думаю, будет полезным. Построить совсем без денег, конечно, тоже можно, но не больше, чем шалаш, потому «без денег» означает построить на обычную зарплату рядового работника без стороннего дохода, ухитрившись сделать максимально экономно, но качественно и на совесть. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам, поэтому всё делаем самостоятельно.

Начиналось все с нуля – покупка подходящего участка, приведение его в порядок путем искоренения сорняка, выравнивания привозным грунтом и запашки части под огород. Битва за электричество по 550 рублей (официальная стоимость подключения), закончившаяся победой, хоть и с большими издержками, забивание скважины (именно забивание перфорированной понизу трубы до водоносного слоя). Подвал под домом, в котором и сделана скважина, изначально топикстартер пытался вырыть вручную, но в ходе сей попытки боем выяснил, что экономить стоит с умом и в некоторых ситуациях гораздо целесообразнее привлечь технику.

Экономить деньги, пытаясь всё сделать самому, не всегда верно – в итоге может выйти дороже, чем за потраченное время просто заработать денег и нанять трактор, машину или другую технику. Надо считать, всё надо считать!

Однако речь именно о найме техники, к найму же рабочей силы fugi1 относится отрицательно.

О привлечении работников со стороны надо ещё подумать: если я за тоже время зарабатываю столько же, сколько и они, работая у меня, то какой смысл мне заниматься перекладыванием той же суммы с места на место и в итоге получить работу неизвестного качества?

Поэтому все строительные процессы он решил выполнять самостоятельно, изредка вызывая на подмогу брата и с посильной помощью супруги.

Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства

Фундамент – заглубленная на 80-90 см лента (траншею рыли трактором), еще столько же цоколь выступает над уровнем земли, песчаная подушка, арматурный каркас (перехлест по метру, углы целые, гнутые). Раствор самомесный, но все составляющие тщательно взвешивались, никаких «на глазок».

По ходу процесса был изобретен лайфхак, как доставлять длинную арматуру без привлечения спецтехники – на машине с «нимбом». В зиму участок ушел огороженным, с освещением, залитым подвалом и фундаментом.

Монолитный пенобетон – самонесущий материал, но fugi1 решил перестраховаться и залить несколько ЖБ колонн и соединить их после ЖБ балками, чтобы на них легла нагрузка от перекрытия и кровельной системы. В качестве опалубки/формы использовал разрезанные канализационные трубы, фиксировал детали алюминиевыми уголками и болтами с шайбами. Армировал колонны четырьмя арматурными прутами, заливал послойно (цементную корку скалывал и промывал), получились столбы по 2,8 м высотой и 15 см диаметром.

Под монолитную плиту перекрытия залили опорные столбики в опалубку из ОСП (15 штук), пустоты засыпали отсевом, усиление арматурой и дорожной сеткой, опалубка из металлических труб (60×40 мм), трубой же загладили поверхность. Плита одновременно и черновой пол, под ней все коммуникации.

Установку для получения пенобетона купили вскладчину с братом, выбор именно этого материала объясняется экономической целесообразностью.

Почему пенобетон? Потому что подсчитали полные затраты на стены: стена, отделка внутри, утепление, отделка снаружи, трудозатраты на возведение, соотношение цены утеплителя и затраты на отопление в будущем. И вышло, что выгоднее купить установку, опалубку и расходники, чем класть стену из бетонных блоков, плюс облицовка чем-нибудь, плюс купить утеплитель и потом тратить уйму времени и здоровья на возведение стен.

Еще один лайфхак: чтобы избежать растрескивания бетона из-за усадки и быстрого высыхания под солнечными лучами, умелец придумал простую, но эффективную систему капельного орошения. Сначала использовал для поддержания влажности плиты, после – для предохранения от растрескивания стен.

Нашёл когда-то купленный механический суточный таймер, градация – 15 минут. Поставил на воду старый клапан со стиральной машины и подключил его через таймер, который выставил по времени суток: днём чаще, ночью один раз. Купил 150 метров трубы для капельного полива, подключил её к клапану и на следующий день после заливки, с утра, разложил по свежему бетону. Всё! Теперь бетон всё время увлажнён!

Кроме таймера, из подручных средств умелец соорудил вибросеялку для песка, так как от его качества во многом будут зависеть параметры раствора.

Читайте также:  Чем зашить фронтон красиво и недорого?

Для вибрации взял старый мотор с наружного блока сплит-системы (35W-220V), на него одел кусок кислородного шланга и привязал грузики, по кругу сделал защиту, вдруг слетят. Хлипкость ножек заменяет пружины подвески.

Опалубка из водостойкой ламинированной фанеры (листы распускал пополам), в качестве крепежа металлический уголок, распорки из кусков пластиковых труб, опалубку изначально стягивал вязальной проволокой, фиксировал на два самореза. По совету одного из участников обсуждения в дальнейшем стал использовать металлические шпильки. Производительность установки позволяет заливать стены ускоренными темпами, но затормаживает процесс перестановка опалубки. Если использовать несъемную или потратиться на большие фрагменты (на весь лист), дело пойдет быстрее.

Технология приготовления самодельного пенобетона

Раствор fugi1 делал по рецепту производителя установки – и компоновка, и пропорции. Единственное отступление – умягчил воду (жесткая) кальцинированной содой, как было рекомендовано в инструкции к пенообразователю. По консистенции пробный раствор получился желеобразным, при застывании никакой усадки и расслоений.

Точный состав смеси для заливки стен:

  • теплая вода – 25 литров, при жесткой воде с добавлением соды (280 г/мᶟ);
  • фибра – 120 грамм (примерно банка на пол-литра, слегка утрамбовать);
  • пенообразователь (ПБ-Люкс, ПБ-2000) – 75 г;
  • ускоритель-пластификатор (Форт-УП 2) – 240 г раствора, мешок (20 кг) разводится в ста литрах, получается 200г/л;
  • цемент – 37 кг;
  • просеянный чистый песок (чем мельче, тем лучше) – 36 кг.

Давление воздуха – не более 0,6 атмосфер, перемешивать в течение 3-5 минут, выгрузка.

Чтобы предотвратить капиллярный подсос, плиту сначала покрыли слоем битумной мастики (брикет развели бензином), после слой кровельно наплавляемой гидроизоляции (под стены, колонны снизу тоже битум, изоляция). Армирование монолита дорожной сеткой (3 мм, 10×10 мм) с перехлестом в один прут и фиксацией вязальной проволокой, толщина защитного слоя – 2 см, отступ от откосов – 5 см.

Строительство из пенобетона — особенности и технология

В последнее время на строительном рынке широко рекламируется такой вид материала, как пенобетон. В результате многие застройщики интересуются целесообразностью его применения и особенностями такого строительства. Чтобы помочь разобраться в этом вопросе, ниже мы рассмотрим плюсы и минусы пенобетона, а также ознакомимся с технологией возведения зданий из этого материала.

Строительство из пеноблоков

Особенности пенобетона

Общие сведения

Строительный материал пенобетон относится к легким ячеистым бетонам. Его обычно получают путем добавления пенообразователя в мелкозернистый бетонный раствор. Надо сказать, что назвать его новым достаточно сложно, так как впервые он появился еще в конце XIX века.

Правда, широкое распространение пенобетон получил только в середине прошлого века. Конечно, за это время технология его изготовления значительно усовершенствовалась, в результате чего он стал не только теплоизоляционным, но и конструкционным материалом.

Виды пенобетона

На сегодняшний день существует несколько технологий получения пенобетона:

  • Классический метод – данный способ изготовления заключается в предварительном приготовлении цементно-песчаного раствора, после чего в состав добавляют пену органического происхождения, полученную пеногенератором. В результате равномерного перемешивания и последующего отвердения состава, получается пенобетон.
  • Баротехнология – в этом случае приготовление материала осуществляется под давлением. Для этого в баросмеситель добавляют пенообразователь, воду и остальные компоненты. После этого в камеру со смесью нагнетается воздух, в результате чего образуется давление.
    Пенобетонную смесь, образованную по баротехнологии, как правило, используют для изготовления пенобетонных блоков и заливки монолитных конструкций.
  • Способ сухой минерализации – данная технология заключается в использовании сухих компонентов, которые смешиваются с парогенераторной пеной. В результате получается устойчивая смесь с небольшим количеством воды.

На фото — оборудование для изготовления пенобетона

Характеристики пенобетона

В результате свой структуры, пенобетон обладает следующими характеристиками:

Марка пенобетона Класс по прочности Марка по морозостойкости Коэффициент паропроницаемости мг/(м · ч · Па) Коэффициент теплопроводности Вт/(м · ° С)
D400 B0,75 Не нормируется 0,23 0,10
D700 В3,5 F15 — F50 0,15 0,18
D1000 B7,5 F15 — F50 0,11 0,23

Достоинства

Среди достоинств пенобетона можно выделить следующие моменты:

  • Небольшой вес, благодаря чему для строения не требуется мощный фундамент.
  • Экологичность – материал не содержит вредных веществ, а также обладает хорошей паропроницаемостью. В результате в домах из пенобетона образуется микроклимат, схожий с микроклиматом деревянных домов.
  • Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, благодаря малой плотности. В результате расходы на отопление снижаются на 25-30 процентов.
  • Невысокая цена, благодаря чему на строительстве можно сэкономить.
  • Долговечность – материал не теряет свою прочность с течением времени.
  • Морозоустойчивость.
  • Пожаробезопасность.
  • Использование пенобетонных блоков обеспечивает высокую скорость строительства, благодаря большим их размерам.

Недостатки

Недостатки пенобетона заключаются в следующих моментах:

  • Низкий уровень прочности, поэтому пенобетон не стоит использовать для возведения домов в несколько этажей, и тем более его нельзя применять при возведении фундамента.
  • Гигроскопичность, в результате чего материал способен впитывать влагу с окружающей среды.

Проект дома из пенобетона с мансардой

Технология строительства

Как правило, при возведении строений из данного материала, используют пенобетонные блоки. Такая технология строительства из пенобетона довольно простая и доступная практически каждому домашнему мастеру. Единственно, предварительно необходимо ознакомиться со всеми этапами работ, которые мы рассмотрим ниже.

Подготовка

Как и при любом строительстве, начинать следует с проекта строения. Его можно выполнить самостоятельно или найти готовые проекты из пенобетона в интернете, к примеру, на нашем портале. Если запланирована постройка дома, то можно обратиться к специалистам, которые создадут индивидуальный проект с учетом всех ваших пожеланий.

Читайте также:  Утепление пола в гараже своими руками

Как правило, параллельно с выполнением проекта осуществляют геологические исследования, которые позволяют определить качество грунта и рассчитать фундамент. После того как все эти работы будут выполнены, можно приступать к строительству.

Фундамент

Чаще всего строения из пенобетона строят на монолитном железобетоне.

Инструкция по возведению такого фундамента выглядит следующим образом:

  • В первую очередь нужно подготовить строительную площадку – очистить ее от мусора и снять верхний слой почвы с травой.
  • Далее, в соответствии с проектом будущего здания следует выполнить разметку. Для этого по углам вбиваются колья и натягиваются веревки. Все размеры необходимо несколько раз проверить, чтобы не допустить ошибку.
  • Затем по периметру выкапываются траншеи на проектную глубину. Как правило, фундамент заглубляют ниже уровня грунта. Ширина траншей зависит от толщины стен.
  • Далее нужно выровнять дно траншей и засыпать их песчаной подушкой толщиной не менее 15 см. Песок необходимо смочить и тщательно утрамбовать.

Опалубка с армированием

  • После этого выполняется опалубка бетонного фундамента. Для прочности ее конструкции, следует использовать распорки и перемычки.
  • Чтобы жидкость не уходила в бетон, дно траншей нужно застелить полиэтиленовой пленкой с заворотом на опалубку.
  • Завершающим этапом перед заливкой является армировка. Для этого в опалубке устанавливается металлический каркас, состоящий, как правило, из четырех прутьев арматуры, скрепленных между собой стальной проволокой.
  • Далее фундамент заливается бетоном марки не ниже М300. Заливку следует выполнять равномерно, по всему периметру. При этом обычно используют глубинные вибраторы, которые позволяют уплотнить смесь, и тем самым сделать бетон более прочным.
  • Верх раствора нужно выровнять по подготовленным заранее маякам, чтобы в итоге получилась горизонтальная поверхность.

Обратите внимание!
При выполнении фундамента дома, следует иметь в виду, что цоколь должен возвышаться на 0,5 м над землей.
Цоколь может быть монолитным с фундаментом или выполненным отдельно.
Единственное, не стоит его делать из пенобетона.

На этом процесс изготовления фундамента своими руками завершен. Спустя несколько дней после заливки следует разобрать опалубку. Дальнейшие работы можно продолжать не раньше, чем через 28 дней.

Возведение стен

Когда фундамент наберет проектную прочность, можно приступать к возведению стен. Правда, перед тем как класть пенобетон, необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого, как правило, на него укладывают два слоя рубероида.

Надо сказать, что блоки можно класть как на обычный цементно-песчаный раствор, так и на специальный клей. Последний вариант более дорогостоящий, однако толщина шва в этом случае будет составлять всего 3-5 мм, т.е. значительно меньше, чем при использовании обычного раствора. В результате, клея потребуется в несколько раз меньше, к тому же он позволит сделать стены более теплыми.

Процесс возведения стен выглядит следующим образом:

  • Начинать кладку следует от углов. Предварительно на основание наносится клей при помощи кельмы и затем укладывается блок. Его положение необходимо проверить строительным уровнем. В качестве маяков обычно вдоль стены натягивают нитки.
    Вертикальные швы между блоками следует до половины заполнять раствором.
  • Далее укладывается второй ряд блоков со смещением не менее 8-12 мм, и третий ряд.
  • После третьего ряда блоков необходимо выполнить армирование. Для этого в уложенном пенобетоне вдоль стен надо сделать две канавки, в которые укладываются прутья арматуры сечением 8 мм. На углах бороздки должны быть закругленными, чтобы арматура укладывалась не под прямым углом.

  • В местах, где необходимо выполнить пояса жесткости, к примеру, под перекрытие, на стене выполняется своего рода опалубка из тонких блоков и в нее укладывается металлический каркас. Пространство между блоками заливается цементно-песчаным раствором.
    Таким же способом выполняются перемычки над дверными и оконными проемами.
  • После возведения коробки, на пояс жесткости укладываются балки, и в соответствии с проектом выполняется кровля.
  • Так как пенобетон обладает свойством накапливать влагу, после возведения стен выполняется отделка пенобетона снаружи. Чаще всего для этих целей используют облицовочный кирпич. Он позволяет надежно защитить ячеистый бетон от негативного воздействия окружающей среды, а также делает строение более привлекательным и прочным.
    Также допускается вариант отделки стен штукатуркой.

Совет!
Чтобы получить доборные блоки или узкие панели для выполнения поясов жесткости, можно распилить пенобетон обычной ножовкой по дереву.

Вот, пожалуй, и все особенности строительства дома из пенобетона.

Вывод

Несмотря на все достоинства рассмотренного выше материала, его можно использовать далеко не для каждого типа строительства, ввиду невысокой прочности. Поэтому наилучшим вариантом его использования являются пристройки из пенобетона, надворные постройки, или небольшие жилые дома.

Что касается самого процесса строительства, то он довольно простой и достаточно быстрый, однако, обладающий некоторыми нюансами. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.а

Строительство дома из пеноблоков: особенности материала, технология возведения, этапы работ

Несмотря на сравнительную «молодость», технология строительства домов из пеноблоков достаточно популярна, чтобы ее взяли на вооружение строительные компании. Некоторые из них знают все о том, как строить дом из пеноблоков, так как специализируются исключительно на возведении коттеджей из этого материала.

Пеноблоки изготавливаются из пенобетона – сырье заливается в формы и после застывания получается уже готовый стройматериал Источник nauka-i-religia.ru

Общие сведения о пеноблоке

Пеноблок – материал относительно молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Это формованный пенобетон, который благодаря простоте производства довольно дешев.

Читайте также:  Что лучше покраска стен или наклеивание обоев

По категориям он относится к теплоизоляционным материалам (конструкционно-теплоизоляционным). Вес одного блока сильно зависит от такого параметра, как качество цементного раствора, из которого его делали: для стеновых деталей вес может достигать 48 кг, для перегородочных – вдвое меньших значений.

При этом, когда строится дом из пеноблоков, то одного из них хватит, чтобы заменить участок кладки из 12-14 кирпичей, что сильно сэкономит время и силы.

Досушивание пенобетона после окончания формовки Источник ms.decorexpro.com

Характеристики пеноблоков

Пеноблок, использующийся уже с 70-х годов, хорошо зарекомендовал себя, благодаря таким характеристикам:

Хорошая морозостойкость – качество, наиболее подходящее для наших широт;

Безопасность – материал нетоксичен при пожаре, и сам горит плохо;

Низкая теплопроводность – а это, в отличие от первого пункта, позволит сохранять тепло внутри;

Хорошая и четкая форма «кирпичей» – позволит делать меньше швов при укладке, и они будут намного более тонкими, нежели чем обычные кирпичи;

Легкость дополнительной обработки – блоки легко пилятся и сверлятся обычными инструментами (ножовкой или сверлом);

Быстрое строительство – опять же, благодаря размеру блоков временные затраты существенно меньше;

Достаточные звукоизоляционные свойства – полезно в доме, даже в частном.

Отдельное внимание надо обратить на следующие моменты:

При создании кладки ее нужно будет армировать (чтобы придать дополнительную жесткость конструкции);

Материал не предназначен для многоуровневого строительства, лимит – 2-3 этажа;

Два этажа это оптимальная нагрузка на пеноблоки Источник nauka-i-religia.ru

Хорошо впитывает влагу благодаря своей структуре, поэтому постройки из пенобетона лучше дополнительно защищать навесами и фасадами;

Класть стены лучше при температуре не менее чем +5 градусов;

Транспортировать и хранить материал лучше всего в полиэтиленовой пленке, при хранении также нужно использовать помещение (или навес).

Плюсы и минусы домов из пеноблоков

Чтобы построить дом из пеноблоков, нужно обращать внимание на технологию и особенности материала.

К плюсам постройки можно будет отметить крайне малые сроки строительства, фактически, при условии возможности свайного фундамента реальные сроки составят 1-2 месяца.

Дома из пеноблоков экологичны (не токсичный материал);

Малый вес конструкций позволяет строить облегченный фундамент;

Стоимость, в которую обходится дачный дом из пеноблоков: цена (по сравнению с деревом, дом аналогичной площади) выйдет в 2-3 раза дешевле;

Блоки не гниют, меньше подвержены механическим повреждениям со стороны грызунов или насекомых;

это здания долгожители. Срок службы дома из пеноблоков точно не менее 50 лет – некоторые дома без проведения капитального ремонта стоят еще с 70-х годов.

Большое разнообразие архитектурных решений

Из пеноблоков можно возводить дома с эркерами и подобными архитектурными элементами Источник 1beton.info

Недостатки пеноблочных домов:

Довольно специфичный выбор материалов для внутренней и внешней отделки, не все подходят;

В полученный дом будет сложно вкрутить саморезы из-за ячеистой структуры материала;

Повышенные требования к изоляции от влаги (дом обязательно должен быть облицован сразу после постройки);

Структура и особенности пенобетона

Пеноблок – это паралеллипипед одного из фиксированных размеров. При стандартной длине блока в 600 мм, ширина и высота может быть разной:

Пенобетон и пеноблоки также имеют марки (обычно на упаковке после литеры D идут следующие значения):

100-300 – для внутренних тонких перегородок;

400-600 – если вам требуются тeплoизoляциoнныe свойства (для несущей стены они не подойдут!);

600-900 – для внешних стен (несущих) домов подойдут именно они, конструкционные пеноблоки;

900-1600 – конструкционные усиленные, идеально подходящие для несущей стены, но стоят ощутимо дороже, по сравнению с предыдущей категорией.

Кладка из пеноблоков Источник pinterest.com

Пеноблоки используются для создания следующих конструкций:

Неармированные и армированные перегородки;

Качество цементного раствора определяется просто – достаточно потереть готовый блок. Еще лучше взять кусок блока и попытаться его растереть, материал плохого качества рассыпается в пыль. Цвет должен быть однородным, без вкраплений и резких переходов.

Что входит в проект дома

Проекты пеноблочных домов предполагают малоэтажное строительство. Как показывает практика, больше и не нужно, тем более, что по закону у нас максимально разрешенная высота домов для загородного строительства – 3 этажа.

Проекты могут включать несущие колонны, но выполненные из других материалов (не пенобетон!). Также потребуется дополнительное армирование фундамента

Проект дома должен включать в себя следующие данные:

Все размеры и, при наличии, углы уклона всех конструктивных элементов (кровли, например);

Дополнительные конструктивные элементы (обрешетки крыши, разводка воздуховодов, например);

Планировку всех комнат и этажей;

Все инженерные коммуникации, их точки входа;

Поэтапные сметы с указанием количества и стоимости всех материалов;

Отдельно выдается планировка фасада с учетом всех окон.

Внешний вид дома и его планировка это только архитектурный проект Источник vip-1gl.ru

Предварительные расчеты и подготовка к строительству

При подготовке, прежде всего, после этапа проектирования и оценки участка нужно понять, какое количество материала понадобится в зависимости от спецификации.

Чтобы произвести расчет материалов для строительства дома из пеноблоков. потребуются как минимум такие данные:

высоту по всем сторонам и углам;

толщину стен и самого раствора для крепления, сетку для кладки;

Дополнительно также учитываются оконные и дверные проемы, чтобы вычесть их из расчета, но обычно советуется иметь запас материала.

Перед стройкой участок для фундамента должен быть полностью расчищен, также подготовлены технические требования по вводу коммуникаций в эксплуатацию.

Подготовка участка – обязательный этап строительных работ Источник yandex.ru

Дом из пеноблоков: строим за лето

Строительство дома из пеноблоков мало чем отличается от строительства любого другого дома, за исключением этапа укладки материала. Как правильно построить дом из пеноблоков:

Читайте также:  Технология утепления пола в деревянном доме

производятся геологические изыскания (для определения инженерных возможностей площадки);

составляется план (проект) дома с указанием всех размеров и тонкостей (например, колонны и несущие элементы нельзя изготавливать из пеноблоков);

составляются технические условия для подключения к сети (канализация, вода, электричество, газ, прочие удобства);

производится разметка границ для устройства котлована под будущий дом (с учетом тонкостей грунта и откосов, которые возможны на данном типе грунта);

при строительстве в зимнее время стоит предусмотреть заранее меры по предотвращению промерзания грунта или работе с мерзлым грунтом;

закладывается фундамент – в данном случае, он может быть на выбор ленточным, плиточным или свайно-ростверковый. Выбор зависит от цены и сроков строительства;

Обустройство монолитного фундамента Источник ruwimgt.pw

после необходимой работы с фундаментом выкладываются несущие стены (и сердечники с гидроизоляцией;

устанавливаются межэтажные перекрытия, балки, прорабатывается сейсмопояс;

выполняются кровельные работы – настилаются стропила, проводится огнеупорная обработка. Кровлю используют по одной из следующих технологий – металлочерепица, профлист, битумная черепица.

делается фасад. Из-за особенностей материала следует оценить заранее создание фасада с точки зрения отведения влаги (чтобы теплопроводность материала не изменялась в виду природных условий);

монтаж инженерных коммуникаций и внутренняя отделка помещений.

Видео описание

Как строится дом из пеноблоков наглядно можно увидеть в видеоролике:

Чем облицевать дом из пеноблока

Материалы, которыми должен облицовываться домик, должны не пропускать влагу внутрь, на сами блоки. Этими качествами обладают:

штукатурка (минусы: недолговечность, сложность нанесения);

плитка (например, керамическая) – из минусов можно назвать быстрое выветривание раствора для плитки под воздействием погоды, поэтому не стоит использовать такой материал для строений большой этажности (более чем в 1 этаж).

облицовочный кирпич (минусы: время);

Облицовка пеноблочного дома кирпичом Источник zen.yandex.ru

декоративный камень (минусы: низкая теплоизоляция, звукоизоляция);

сайдинг (минусы: сравнительная недолговечность).

Пристройка к дому

Еще одно применение пеноблоков – быстрая постройка пристроек и хозяйственных строений. Это возможно двумя методами:

используя деформационный шов (отдельный фундамент, по сути, отдельная мини-постройка, со своей усадкой, которая, в виду другой опорной площади, может отличаться от основного варианта);

жесткая сцепка (конструкция повторяет ту, которая уже имеется, возможно только при ленточном фундаменте с адекватным заглублением, чтобы избежать «гуляния» частей).

Первый вариант кажется простым, но при этом следует выполнить деформационный шов из дополнительных материалов, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот между постройками. Обычно используется любой рулонный материал «внутри» и дополнительно изолирующий герметик «снаружи».

Видео описание

Как делается пристройка к дому смотрите в следующем видео:

Заключение

Резюмируя все приведенное, можно сказать, что постройки из пеноблоков – вариант экономичный, быстрый и достаточно надежный при последующей эксплуатации даже в суровых условиях русской зимы. Материал не подвержен изменениям при температурных перепадах, удобен при строительстве, а его недостатки с легкостью нивелируются при финальной отделке. Если вы еще решаете, как построить дом из пеноблоков, то оптимальным решением будет обратиться в специализированную строительную компанию. Профессионалы построят дом быстро и качественно, плюс, дадут гарантию на свою работу – не на словах, а прописанную в договоре подряда.

Строительство дома из пеноблоков — особенности процесса

С тех пор, как в промышленных масштабах стали выпускаться строительные блоки из пористого бетона, так называемые пеноблоки, они в значительном сегменте строительства частных домов потеснили почти безальтернативный до этого кирпич. И это было предопределено в первую очередь их теплотехническими характеристиками – в три с лишним раза лучшими, чем у красного глиняного обожженного кирпича и минимум в 2 раза лучшими, нежели у самых эффективных дырчатых его собратьев.

Интернет завален однотипными рекомендациями и инструкциями по возведению домов из пористых бетонных блоков, на youtube мнением неизвестных экспертов делятся ставшие уже известными специалисты-теоретики. Почему бы и нам, не претендующим на истину в последней инстанции, не поделиться своими выводами, аргументированными соображениями и, чего греха таить, определенным опытом по работе с этими материалами. И сделаем мы это на примере строительства дома из пеноблоков, немного сравнив их с другими видами ячеистых бетонов, имеющих много общего между собой, но обладающих рядом исключительных особенностей.

Особенности ячеистых бетонов

Мы умышленно оставим за рамками нашей статьи такие материалы, как керамзитобетон, опилкобетон (арболит), шлакобетон и более экзотические для современного строительства блоки на основе глины, прессованной земли т.п. Наиболее энергоэффективными являются следующие ячеистые бетоны:

  • полистиролбетон;
  • газобетон;
  • пенобетон.

Все они производятся из смеси цемента, песка и воды с добавлением химических реагентов и наполнителей. В первом варианте ячеистость и легкость бетона обеспечивается наличием в нем предвспененных шариков пенополистирола, во втором – газообразующих элементов, в третьем – пены, вводимой в раствор.

В результате блок получается легким из-за большого количества воздуха в своей структуре и теплым из-за того же. Очевидно, что чем больше воздуха – тем теплее, но с потерей прочности, а меньше – тем прочнее, но с потерей теплоты. Вот между этими параметрами и выбирает застройщик вид материала, а мы попытаемся помочь в этом. И начнем с таблицы теплопроводности основных строительных материалов.

Существуют 3 диапазона плотности легких бетонов, обеспечивающих те или иные виды строительных работ:

  • теплоизоляционные блоки – от 400 до 600 кг/м3;
  • конструкционно-теплоизоляционные блоки – от 700 до 1100 кг/м3;
  • конструкционные блоки – 1100 до 1600 кг/м3.
Читайте также:  Ширина лестничного марша в частном доме

Первые, причем с плотностью не менее 500 кг/м3, можно с достаточной перестраховкой в виде очень жесткого и прочного фундамента, наличия мощной и частой армировки использовать в одноэтажных строениях с легкими перекрытиями и такой же легкой крышей. Третьи – для строительства 4 – 5-этажных зданий. Но они почти не используются ввиду достаточно слабых характеристик теплопроводности – стена из них для обеспечения строительных норм теплоты зданий должна быть в районе полутора метров, что на практике – почти не реально.

Принимая на веру характеристики производителей, вы можете серьезно просчитаться, т.к. они выписывают их для идеальных условий, а при однократном промокании тот же газоблок теряет до 40% своих энергосберегающих качеств. В этом плане наименьшие потери будут у полистиролбетонного блока. Лучше всего, купив образцы материалов разных производителей, потратить какую-то тысячу – полторы рублей и произвести частным порядком экспертизу в ближайшем строительном институте. Окупится точно.

Цена кубометра полистиролбетонных блоков и газоблоков на сегодня составляет в среднем 3200 р/куб, а пеноблоков – 2500 р/куб, кроме того, для последних нужно выполнить большее количество требований при монтаже. На их примере и разберем тонкости строительства коробки дома.

Наиболее востребованные блоки плотностью 500 кг/м3. Но толщина наружной стены из них без дополнительного утепления должна быть больше 600 мм. При этом максимальная высотность не может быть более 2-х этажей, с устройством мощного армопояса между ними.

Вот теперь, когда мы немного понимаем с каким материалом нам предстоит работать, можем говорить о фундаменте для возведения дома из пеноблоков.

Фундамент для дома из пенобетонных блоков

Многих застройщиков вводит в заблуждение относительно небольшой вес блока из пористого бетона, да онлайн-калькуляторы, рассчитывающие фундаменты по весу конструкций сверху. А все блоки из легких бетонов неплохо работают на сжатие, а на излом наоборот – крайне плохо. Поэтому при неоправданной экономии на фундаментах таких домов, можно получить энное количество сквозных трещин, ведь что бы ни диктовали любые таблицы теплопроводности – 90% всех пенобетонных домов у нас строится в 1 блок с максимальной шириной 400, а то и 300 мм.

Конструкцию фундамента вы можете выбирать любую, желательно сопоставить ее с качеством грунтов, уровнем залегания подземных вод т.п. Но соблюдайте следующие условия – пространственный каркас, связанный из стальной арматуры 10 -12 мм, должен обеспечивать максимальную жесткость на изгиб, хорошо приготовленный бетон марки не ниже М200 и скрупулезное исполнение всех необходимых процедур во время его созревания.

Ширину ленты фундамента делайте не меньше толщины стены. Пеноблок – достаточно хрупкий материал, поэтому, если вы оставите свисающий над лентой фундамента край, он со временем гарантировано обломается во многих местах.

Фундамент необходимо хорошо гидроизолировать, чтобы влага от него не поступала к пеноблокам. Лучше всего это сделать, приклеив к нему пару слоев рубероида битумным праймером. Отдельно о фундаменте.

Расчет количества пеноблоков на дом

Основной размер пеноблока 600 х 200 х 300 (ширина – высота – толщина). Мы сильно сомневаемся, что приведенная выше таблица вразумила вас отказаться от сиюминутной экономии на материалах в угоду дальнейшей пожизненной (на стоимости отопления и кондиционирования), поэтому будем уповать на понимание вами необходимости дальнейшего утепления стены, положенной в один пеноблок. Исходя из этого, и произведем расчеты дома 10 м х 10 м, в 1 этаж, с деревянным перекрытием и четырехскатной крышей.

Но прежде, на несколько предложений вернемся назад: учтите ширину фундамента при устройстве стены с утеплением. Его виды и способы рассмотрим в отдельном разделе.

Для дома 10 х 10 на две стены по ширине будет ложиться 16,6 = 17 блоков, а на 2 другие – по 16 блоков, учитывая толщину блоков. В высоту, если за чистый размер принимать 2,8 м, ляжет 14 рядов блоков (200 мм). Итого: (17 + 17 + 16 + 16) х 14 = 924 блока. Если вы захотите сделать стену по нормам – толщиной 640 мм, то добавьте еще 896 блоков. Из этого числа нужно вычесть количество блоков, которые мы не уложим в проемы для окон и дверей. Считается это в квадратных метрах на все проемы и вычитается из общего числа блоков исходя из расчета: 1 кв.м. = 8,3 блока. Если стены двойные, то множим эту цифру на 2.

На такой дом из пеноблоков площадь проемов будет составлять примерно 8 кв.м., значит, при одинарной стене мы отбросим 66 блоков, а при двойной – 132. И к полученной цифре добавим 10% на неминуемый отход, ведь материал достаточно хрупкий. Итак, для тонкой стены нам нужно будет приобрести 944 блока, а для толстой – 1857 блоков.

Объем 1 блока = 0,036 м3, соответственно в 1 м3 их 27,8 штук. 944 : 27,8 = 34 м3 х 2500р = 85 тыс.р. Или, сосчитав цифры для двойной стены, получим стоимость блоков 167,5 тыс.р.

Кое-кто может сказать, что 10% многовато для боя и отходов. Если вы выберете хорошего производителя, то – да. А если не очень – сосчитайте транспортные расходы и после этого принимайте решение. Да, верхний ряд блоков при одинарной стене вы поставите на ребро и сделаете армопояс сечением минимум 150 х 100 с пространственной арматурной решеткой, проложив полиэтиленовую пленку для предотвращения насыщения блоков влагой. Для легкого чердачного перекрытия и крыши со столь же легким материалом кровли такого армопояса будет достаточно. Вот на этот ряд и пойдут остатки и обломки ваших блоков.

Читайте также:  Теплый пол от водяного котла

На чем укладываем блоки и сколько это стоит

Строители, перешедшие плавно от кладки кирпичных стен к возведению домов из пеноблоков, в большинстве случаев используют традиционный цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4, мотивируя их не достаточно хорошую, по сравнению с газобетонными и полистиролбетонными блоками, геометрию. В лучшем случае в этот раствор добавляют немного извести-пушонки (1/4 часть от объема цемента) и 2 – 3 % пластификатора С-3 или подобного, который впрочем, без ущерба для эластичности и податливости такого модифицированного раствора, можно заменить аналогичным количеством любого жидкого мыла или даже стирального порошка.

Только использовать этот раствор для кладки стен дома мы все же не советуем, да и рассчитать его количество, а значит и стоимость, крайне затруднительно, потому что пенобетонный блок, в силу особенности производства, не может иметь идеальной формы и поэтому швы могут колебаться от нескольких миллиметров до полутора сантиметров по толщине. Кроме того, каждый такой шов является мостиком холода, серьезно нивелирующим в общем-то неплохие показатели теплопроводности материала.

Монтаж пенобетонных блоков мы рекомендуем производить на полиуретановой монтажной пене. Даже не на клее для монтажа различных блоков, который заканчивает вспенивание сразу после выхода из пистолета. Пена, уложенная двумя рядами по ширине блока, гарантировано скрепит вашу кладку, полностью обезопасит ваш дом от продувания, заполнив малейшие углубления и микротрещинки в блоке. И, являясь самым лучшим на сегодня утеплителем, избавит вас от наличия неминуемых мостиков холода, которые появятся в случае применения любого цементосодержащего клея или раствора. Веса пенобетонного блока будет достаточно для того, чтобы он идеально отрегулировал толщину шва и прилегание блоков друг к другу.

На такой дом вам понадобится приблизительно 20 650-милилитровых баллонов пены по цене 300 р. за баллон. К этому надо будет добавить пару простеньких монтажных пистолетов по тем же 300 рублей (или подороже – от 600 до 2000) и пару баллончиков промывки по 110 – 120 р.

К этому надо будет добавить пару простеньких монтажных пистолетов по те же 300 рублей (или подороже – от 600 до 2000) и пару баллончиков промывки по 110 – 120 р.

А простота работы, возможность кладки стены при температурах до — 10°С и масса других плюсов такого вида монтажа вам точно понравятся. И даже, если очень плохая геометрия ваших блоков увеличит цифру количества пены раза в полтора, итоговая смета будет интереснее, чем при монтаже на раствор, учитывая зарплату специалистов-каменщиков т.п.

Кладка стен из пеноблоков

Возведение стен из пеноблоков мы начинаем с установки всех угловых блоков. При этом проверяем диагонали, высоту ряда, направления. И если у вас фундамент не имеет идеального уровня, то первый ряд стоит смонтировать на цементный раствор, приготовленный по описанному выше рецепту. И заармировать его.

При кладке стен из достаточно слабых по прочности блоков D500 обязательно применение правильного армирования.

Оно такое же, как и при возведении дома из газоблоков, а весь его процесс подробно описан в данной статье.

Любые блоки из легких бетонов великолепно штробятся, режутся крупнозубыми ножовками и обрабатываются рубанками-терками для гипсокартона. Остается добавить, что фиксацию армировки в блоках стоит выполнить также цементосодержащим раствором, что не помешает кладке их на пену.

Утепление дома из пеноблоков

Если мы не убедили вас в целесообразности возведения стены толщиной в 2 блока, утепление такому дому необходимо, иначе стоимость его содержания быстро сделает это за нас. А деньги, потраченные на недешевую отделку, не получится вернуть в полном объеме, даже если вы для нее используете легкосъемные материалы.

Большинство советов по утеплению и отделке такого дома сводятся к облицовке кирпичом с помещением в зазор между ним и блоками базальтовой ваты.

А некоторые советчики рекомендуют вообще сделать это изнутри. Данные рекомендации в корне не верны. В случае наружного утепления ватой в зимнее время однозначно наступит период, когда наружный кирпич любой толщины промерзнет полностью. Дальше утеплитель сначала не даст низкой температуре проникнуть вглубь стены. Тогда на внутренней поверхности кирпича обязательно сконденсируется влага, которая, проникнув в его поры, начнет свое разрушительное действие. Кроме этого, она будет активно впитываться гидрофильной ватой и в результате превратит ее в мокрый, местами свалявшийся и просевший, мостик холода. Все просто перестанет работать.

Утепление изнутри еще быстрее приведет к значительно худшим последствиям. Выпадение конденсата в этом случае произойдет на стене за утеплителем, что в конечном итоге приведет к той же потере эффекта утепления, но дополнительно обеспечит ваше жилище плесенью и грибком. Результаты подобных ошибок мы имели возможность наблюдать неоднократно.

Лучшим вариантом будет заполнение пространства между кирпичом и стеной пенополиуретаном или приклеиванием на полиуретановый клей или пену, нанесенную всплошную, различных термопанелей. Описание несложного приспособления для подачи и нанесения пены вы можете найти в этой статье.

Если не будет зазоров и пустот, физическое выпадение воды будет невозможным. Точка росы будет находиться в массиве стены. Без утепления вариантов отделки множество, помните только, что крепеж в пеноблоке держится плохо, поэтому располагайте его под углом.

А изнутри – штукатурьте, обклеивайте гипсокартоном, но помните: на любых ячеистых бетонах со временем возможно появление микротрещин, поэтому выбирайте варианты отделки, гарантированно скрывающие этот недостаток.

Читайте также:  Утеплитель марки Кнауф и его характеристики

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: