Строительство крыши: технология возведения, инструкция как сделать своими руками, видео и фото

Строительство крыши шаг за шагом — подробные инструкции и рекомендации

Как осуществить строительство крыши дома, не имея при этом никаких навыков? Мой опыт показал, что это вполне возможно. Ниже я подробно расскажу, как это сделать и опишу все этапы строительства крыши, а пошаговая инструкция наглядно подтвердит мои слова.

Что можно построить
Проектирование крыши
Заготовка материалов
Рекомендации по заготовке и хранению пиломатериалов
Сборка стропил
Устройство кровельного пирога
В завершение

Что можно построить

Перед тем, как приступить к строительству крыши своими руками, нужно выбрать конструкцию, которая будет соответствовать конфигурации, габаритам и внешнему виду дома.

Иллюстрация	Тип скатной кровли
	Односкатная крыша — самый простой тип кровельных систем, так как есть только один скат и одна вертикальная опора.
	Двускатные крыши — самое распространённое решение для загородных домов. Есть симметричные крыши, где оба ската одинаковы и есть несимметричные, где один скат короче.
	Вальмовые и полувальмовые крыши. Это еще один вид скатных крыш, но без фронтонов. Вместо фронтонов здесь применены скаты меньшего размера.
	Шатровые крыши. В этих системах устраиваются три и более ската, которые в верхней части сходятся в одной точке.
	Мансардные (ломанные или щипцовые) крыши — двухскатные кровли, в которых стропила на половине или на трети длины имеют залом.

Проектирование крыши

Строительство кровли и стропил начинается с проектирования. Основная задача — разработать внешний вид крыши и рассчитать типоразмеры конструкции с учетом различных нагрузок.

Схема, которую будем использовать для строительства кровли с двумя простыми наклонными скатами, а потому справиться с их возведением будет несложно

Для проектирования кровельной системы используется специальное программное обеспечение: Google Sketch UP, AutoCAD и т.п. Если кровля простая, расчеты можно выполнить без специальных программ, учитывая минимальный и максимальный угол наклона ската, площадь ската ветровую нагрузку и нагрузку атмосферных осадков.

Заготовка материалов

Иллюстрация	Что потребуется
	Пиломатериалы. Для сборки стропильной системы понадобится:

Пример жесткого кровельного покрытия – металлический и асбестоцементный шифер, металлическая или керамическая черепица и т.п.

Сборка стропил

Иллюстрация	Описание действий
	Монтаж мауэрлатов. По двум боковым внешним стенам дома выстилается рулонная гидроизоляция. Поверх гидроизоляции на 12 мм анкера крепится брус или как в нашем случае толстая доска.

Инструкция допускает установку мауэрлата только на ровную поверхность стен.

Крепёжные анкера должны располагаться не дальше 60 см друг от друга. При этом анкера не должны попадать в шов кладки

Поверх двух стоек укладывается доска и фиксируется саморезами. В промежуток с шагом 1 м устанавливаются промежуточные вертикальные стойки.

Выравниваем доску по уровню и крепим края на стропилах. Срезаем излишки доски по краю.

Устройство кровельного пирога

Иллюстрация	Описание действий
	Подрезаем стропила под капельник. Как показано на фото, края стропил подрезаются так, чтобы вертикальный торец был полностью вертикальным, а нижний край – горизонтальным.

Так как делать разметку и подрезку нужно на высоте, придется заранее собрать устойчивые леса

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется строительство крыш. Соблюдение простых правил позволяет построить двускатную крышу не хуже, чем это сделают специалисты, а цена будет существенно ниже. Рекомендую посмотреть видео в этой статье, а если остались вопросы — задавайте в комментариях.

Устройство кровли: технология, виды, материалы и стоимость работ

Применение гибкой черепицы позволяет реализовать любые дизайнерские решения для скатных кровель различной формы. Строительный материал для крыши, благодаря широкому ассортименту, можно подобрать как в премиум, так и в экономсегменте.

Благодаря тепло-, гидро- и шумоизоляции, длительному сроку службы, разнообразию форм и цветовой палитры, мягкая черепица считается одним из привлекательных вариантов для отделки кровли.

Реновация кровли дает возможность устранить дефекты конструкции, сделать ее более привлекательной и долговечной.

Чтобы кровельный материал прослужил положенный срок и должным образом защищал здание от воздействия окружающей среды и непогоды, важно соблюдать все условия профессионального монтажа.

Стоимость монтажа гибкой черепицы зависит от уровня сложности работ и наличия индивидуальных требований заказчика.

С помощью онлайн-калькулятора можно быстро рассчитать приблизительную стоимость строительных материалов, задав основные и дополнительные параметры кровли.

Подобрать цвет гибкой черепицы для строящегося дома можно с помощью онлайн-программы.

Внешний вид и удобство эксплуатации здания не в последнюю очередь зависят от качества кровли. Кровельные работы требуют серьезной подготовки и грамотного выбора материалов. Собираясь заняться обустройством кровли, полезно знать, какие технологии применяются в разных случаях и сколько будут стоить работы.

Понимание всего процесса устройства кровли поможет вам в завершении строительства дома и даст уверенность в том, что крышу не придется ежегодно чинить. Просчитывая, сколько стоит устройство кровли, необходимо учесть предполагаемый срок ее службы.

Главнее всего — погода в доме

Кровля — часть здания, которая непосредственно подвергается атмосферным воздействиям. Правильно оборудованная кровля обеспечивает долговечность всего здания. Для нее важны такие качества, как водонепроницаемость, водо- и термостойкость, непродуваемость и прочность. К обеспечению дома качественной кровлей необходимо отнестись со всей ответственностью, чтобы стабильно поддерживать здоровый микроклимат и впоследствии не заниматься дорогостоящим ремонтом.

Виды кровли

Кровля по типу конструкции может быть плоской или скатной. Плоской называют кровлю с уклоном менее 12 градусов. Уклон необходим, чтобы обеспечить эффективное скатывание с крыши воды и снега.

В зависимости от материала выделяют следующие виды кровельных покрытий:

Органические — полимеры, модифицированный битум, дерево, деготь. Требуют соблюдения мер противопожарной безопасности, легко поддаются негативному воздействию солнечных лучей и влаги. Органическое кровельное покрытие может прослужить от 5 до 30 лет.
Силикатные — черепица, асбестоцемент. Устойчивы к свету и влаге, восприимчивы к замораживанию и размораживанию. В мягком климате силикатные кровельные покрытия могут прослужить дольше, чем органические.
Металлические — сталь с антикоррозионным покрытием, цинк, медь. Срок службы — от 30 до 50 лет.

По способу укладки кровельные покрытия подразделяются на:

мастичные;
листовые;
рулонные;
мембранные;
наборные.

Характерно, что металлическая профилированная или плоская кровля (в основном из цветных металлов: меди, алюминия, цинк-титанового сплава, или Д-цинка) производится как в виде листов, так и рулонов. Мягкая кровля также может быть рулонной, штучной, мастичной, из крупных полотнищ-мембран. Она изготавливается преимущественно как многослойное покрытие. Штучный вариант кровли почти всегда предпочтительней (за исключением обустройства крупных объектов): в отличие от рулонного его не надо разматывать, и в процессе эксплуатации он меньше склонен к деформации, так как в свободно закрепленных полотнах не возникает значительного напряжения, угрожающего цельности всего покрытия.

Черепица может быть изготовлена как из силикатных материалов, так и органических или металлических. Существует великое множество ее видов: керамическая, плоская (без пазов), S-образная, желобчатая (типа «монах»), ленточная, «римская» или обычная для плоской кровли. Таким же многообразием отличается современный шифер: искусственный (асбестоцементный российский или так называемый еврошифер), природный, керамический.

Устройство кровли

Опорой для кровли служит стропильная система. Сама кровля — это несущий слой (обрешетка, сплошной настил, стяжка), тепло-, водо-, пароизоляционные слои и защитные покрытия. Материал кровли во многом определяет технологию ее монтажа. Рассмотрим особенности устройства кровли из наиболее востребованных потребителями материалов.

Мягкая кровля

Понятие мягкой кровли является обобщенным и включает в себя рулонные покрытия, плоскую мембранную кровлю, мягкую черепицу. Их объединяет особая гибкость и органические материалы. Современная мягкая кровля имеет сложный состав и может быть изготовлена из нескольких слоев для придания ей особой устойчивости к внешним воздействиям. Она подходит для геометрически сложных крыш, легко монтируется, может иметь самый разнообразный дизайн. Главные достоинства мягкой кровли — универсальность, приемлемая стоимость, возможность быстрого монтажа и ремонта. Мягкую кровлю используют как для частных домов, так и для крупных коммерческих сооружений. Рулонные покрытия и плоскую мембранную кровлю можно использовать при любом уклоне кровли, мягкую черепицу — только на скатных крышах. Этот вид кровельного покрытия укладывается на сплошной слой влагостойкой фанеры (ФСФ), древесно-стружечной плиты (ДСП), ориентированно-стружечной плиты (OSB), а также обрезной доски с показателем относительной влажности до 20%. Мягкая кровля стоит примерно 283 рубля за м 2 и дороже.

Кровля из черепицы

Черепица — классическое наборное кровельное покрытие, которое укладывается внахлест на основание (обрешетку) и может быть выполнено из разных материалов. Чем тяжелее черепица, тем меньше должен быть наклон ската. Напомним, для плоских кровель черепица не применяется.

Металлочерепица представляет собой на данный момент стальные профильные пластины с защитным полимерным покрытием. Срок службы металлической черепицы составляет 20–30 лет. Стоимость — приблизительно 396 рублей за м 2 .

Керамическая черепица в силу своей высокой стоимости в настоящее время используется лишь в 5–10% зданий — частных домах и небольших коммерческих постройках. Керамическая черепица тяжелее металлической, что повышает требования к несущим конструкциям. Ее преимуществами являются длительный срок службы — до 100 лет, экологичность и высокие эстетические качества. Стоимость — около 679 рублей за м 2 .

Цементно-песчаная черепица. Более распространенный вариант натуральной черепицы, который не требует при изготовлении дорогостоящего обжига и в результате стоит дешевле. Сохраняет все достоинства керамической черепицы, при этом имеет массу вариантов окрашивания и весит почти в два раза меньше. Стоимость — примерно 509 рублей за м 2 .

Композитная черепица. Инновационное многослойное покрытие, сочетающее в себе положительные свойства металлической и керамической черепицы. Пластины композитной черепицы имеют стальную основу, на которую нанесены слой из алюцинка, гранулы натурального камня и специальная глазурь, предотвращающая осыпание каменной крошки. В результате получается прочное, легкое покрытие, которое по эстетическим качествам не уступает керамической черепице. Кроме того, в отличие от обычной металлочерепицы, структура композитной черепицы обеспечивает необходимую шумоизоляцию для мансардных этажей с любой площадью кровли, а в отличие от керамической кровли — материал может выдержать любое количество циклов попеременного замораживания и оттаивания, т.е. не боится резких температурных перепадов. Монтаж производится на обрешетку. Гарантийный срок службы композитной черепицы составляет 35–50 лет. Несмотря на то, что эта черепица дорогая, высокое качество делает ее все более популярной. Стоимость — в районе 1130 рублей за м 2 .

Гибкая черепица. Структура «пирога» современной мягкой черницы состоит из трех элементов:

эластичный и прочный на разрыв холст из нетканого стекловолокна, выполняющий роль укрепляющего основания, не подверженный воздействию гнилостных микроорганизмов и коррозии;
слой улучшенного битума повышенной теплостойкости — без температурных ограничений;
базальтовая крошка, защищающая покрытие от механических и атмосферных воздействий, препятствующая лавинообразному сползанию снега с кровли и придающая черепице благородный вид.

Гранулированный базальт выполняется практически в любых цветовых решениях и абсолютно не подвержен выцветанию после покрытия специальной глазурью. Во избежание слипания фигурных шинглов (гонтов, фрагментов черепицы) в процессе транспортировки и складирования нижний слой полотна обрабатывается мелкодисперсным песком, а по его краям наносятся полосы битумной смеси, защищенной силиконизированной пленкой. В процессе монтажа кровли, при укладке внахлест, именно полоски липкой битумной смеси и обеспечивают спекание отдельных шинглов в единое кровельное полотно.

В Европе и США выпускается одно- или двухслойная битумная черепица, для российских климатических условий этого бывает недостаточно, поэтому отечественные производители разработали уникальную технологию производства трехслойной черепицы. В условиях средней полосы России кровля из трехслойной гибкой черепицы прослужит без проблем не менее 60 лет.

Как качество, так и стоимость битумной черепицы зависят от качества и взаимодействия используемых материалов, количества слоев и применяемых технологий производства. Однослойная черепица стоит примерно 226 рублей за м 2 , двухслойная — около 396 рублей за м 2 , трехслойная в супер-премиум-класса — приблизительно 1356 рублей за м 2 .

Кровля из профнастила

Профнастил — это профилированные листы оцинкованной стали с несколькими слоями полимеров и краски. Кровельное покрытие из профнастила укладывается, как правило, на деревянную обрешетку, покрытую паро- и гидроизоляцией. На плоских крышах не применяется. Стоимость — около 283 рублей за м 2 .

Кровля из поликарбоната

Основное свойство кровельных поликарбонатных плит — прозрачность. Их используют для обустройства кровли в тех случаях, когда на верхнем этаже требуется много естественного света, например, для зимнего сада. Поликарбонатные плиты устанавливаются на деревянный или металлический каркас с использованием резиновых прокладок. Форма кровли из поликарбоната может быть любой, часто применяются неординарные архитектурные решения. Минимальный допустимый уклон — 5 градусов.

Кровли из битумных волнистых листов

Волнистые битумные листы широко применяются в строительстве дач, подсобных помещений, ремонте кровли. Главное их достоинство — легкость, открывающая возможности провести работы на поврежденных крышах из шифера или жести без демонтажа старого покрытия. Битумные волнистые листы просто монтировать, они легко режутся пилой и закрепляются специальными гвоздями. Стоимость — примерно 283 рубля за м 2 .

Фальцевая кровля

Такая кровля собирается из металлических фальц-панелей. Фальцевое соединение обеспечивает герметичность. Преимуществом такого покрытия является легкость и простота укладки. В силу высокой теплопроводности металлического покрытия обязательно требуется утеплитель. Лучшим материалом для фальцевой кровли считается медь, но это дорогое покрытие, которое обходится в сумму около 3391 рубля за м 2 . Менее дорогим вариантом является оцинкованная сталь — примерно 565 рублей за м 2 .

Цена «крыши над головой»

Конечная стоимость кровли будет включать в себя затраты на все стройматериалы с доставкой и стоимость работ по устройству кровли. Дополнительные материалы (утеплитель, мембрана, крепеж, фанера) могут существенно сказаться на стоимости устройства крыши.

На устройство кровли расценки в среднем могут составлять за м 2 (указаны примерные цены):

мягкая кровля — 2374 рубля;
керамическая черепица — 2826 рублей;
цементно-песчаная черепица — 2543 рубля;
металлочерепица — 1978 рублей;
композитная черепица — 2261 рубль;
фальцевая кровля из оцинкованного листа — 2826 рублей;
фальцевая медная кровля — 3956 рублей;
поликарбонатная кровля — 4521 рубль.

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, Джаз Коррида

Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D объем. Особая форма нарезки черепицы создаёт впечатление, что кровля выполнена из натурального штучного материала: дранки или сланца.

Выбор на века

Каждый из рассмотренных видов кровли в целом несовершенен. Но при этом для каждого из них найдется свое идеальное применение. Например, покрытие из поликарбоната может стать оптимальным вариантом для зимнего сада или спортивной арены, а шашечная медная черепица — самым логичным решением для куполообразной кровли. Главное, грамотно подойти к выбору и соотнести все плюсы и минусы материалов применительно к вашей постройке.

Какие кровельные материалы используются для плоских и скатных крыш

Выбирая кровельный материал, следует четко представлять назначение здания, конфигурацию крыши и желаемый срок службы в конкретном регионе России, который зависит также от климатических условий. Кроме того, необходимо иметь представление о свойствах каждого типа материала для обустройства кровли, обращая внимание на передовые технологические разработки. О преимуществах некоторых современных материалов нам рассказал Рафаэль Серажетдинов, технический директор направления «Скатная кровля» корпорации «ТехноНИКОЛЬ»:

«Действительно, важно, чтобы материал соответствовал конфигурации кровли, отвечал эстетическим требованиям и мог прослужить желаемый период без капитального ремонта. Благо, выбор сегодня есть. Так, наша компания «ТехноНИКОЛЬ», являясь одним из лидеров строительного рынка, предлагает широкий спектр кровельных, в том числе рулонных, материалов в ценовых сегментах премиум, бизнес и эконом.

Премиальный сегмент для плоских крыш представлен семейством рулонных кровельных материалов «Техноэласт» и самоклеящимся битум-содержащим материалом «Паробарьер С», для скатной кровли — это знаменитая трехслойная гибкая черепица «SHINGLAS Континент» с беспрецедентным сроком службы 60 лет.

Парад материалов бизнес-класса для скатной кровли возглавляют коллекции двухслойной гибкой черепицы «Вестерн» (55 лет службы), «Джаз» (50 лет), и «Кантри» (35 лет) из семейства «SHINGLAS». Среди рулонных битумно-полимерных материалов для плоской кровли — это семейства «Унифлекс» (25 лет) и «Экофлекс» (15–25 лет). Высокие адгезионные способности «Экофлекса» делают его совместимым с любым негорючим основанием, а пластомерно-эластомерные добавки сохраняют гибкость при отрицательной температуре.

В списке широко востребованных гидро- и пароизоляционных наплавляемых материалов классов стандарт и эконом можно отметить «Линокром» и «Биполь» (срок службы — 10–15 лет). Крайне популярен и рулонный материал «Бикрост» (10 лет), представляющий собой гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной основы, на которую нанесена смесь из двух наполнителей: битумного вяжущего и с крупнозернистой или мелкозернистой посыпкой. Материал предназначается для устройства и ремонта кровельного ковра во всех климатических районах России.

Благодаря широкому ассортименту можно подобрать рулонные кровельные материалы по той цене, которая окажется оптимальной для любой категории строительных объектов».

Все аспекты устройства и правильного монтажа кровли

Не случайно, когда говорят о собственном доме, часто употребляют выражение «крыша над головой», подразумевая ее важную роль в долговечности всей конструкции.

Надежность современной кровли с ее сложным строением складывается из надежности каждого слоя, поэтому при проектировании на первый план выходит точный расчет и грамотный подбор материалов, а при строительстве — правильный (с учетом действующих нормативов) монтаж.

Кровля по всем правилам

В устройстве кровли нет мелочей. Важным является как расчет стропильной системы на предполагаемые нагрузки, так и выбор финишного покрытия. Срок службы конструкции во многом определяется сохранностью стропил и утеплителя, а за это отвечает подкровельная паро- и гидроизоляция.Каждый этап по устройству кровли подробно определен нормативами и требованиями строительных правил (СП). В настоящее время действует редакция СП 17.13330.2017 (от 2017 года). Она является актуализированной редакцией СНиП II-26-76 (от 1976 года). Правила распространяются на все виды кровель, как новых, так и реконструируемых или нуждающихся в капитальном ремонте.

Этапы монтажа

Кровельные работы начинаются с монтажа каркаса крыши. Сначала устанавливается мауэрлат (основа кровельной системы, опора для стропил), собирается и фиксируется стропильная система (несущая основа крыши). В процессе сборки устанавливаются более мелкие элементы: стойки, раскосы и прогоны, которые служат для повышения жесткости возводимой конструкции.

Установка стропильной системы

При возведении каркаса важна роль грамотных расчетов и квалификации рабочих; соблюдение технологии позволит успешно выполнить последующие этапы. Важным параметром является шаг стропил. Он зависит от архитектурных особенностей крыши, а также от расчетных нагрузок, и может колебаться в пределах от 600 до 1500 мм.

Пароизоляция

После того, как стропильная система возведена, начинается монтаж пароизоляции.

Пароизоляционный материал, предназначенный для помещений без избыточной влаги, монтируют на внутреннюю часть стропильной конструкции. Основное свойство пароизоляции, герметичность, позволяет сохранять свойства следующего, теплоизолирующего слоя. Пароизоляция укладывается без зазоров; ее нижний край должен переходить либо на стену, либо на кровельное перекрытие; материал не должен уходить в карнизный свес.

Утеплитель

Теплоизоляционный слой укладывается между стропилами поверх пароизоляционного материала; его толщина определяется теплотехническим расчетом. Для того, чтобы смонтировать теплоизоляцию, в конструкцию устанавливают опорную доску. Утеплитель нарезается таким образом, чтобы он полностью, без остатка заполнял пространство между стропилами.

Карнизный свес

Карнизный свес — узел кровельной конструкции, при сооружении которого часто допускаются ошибки. Следует помнить, что карнизный свес не нуждается в утеплении, а утепление ската ограничивается упорно-опорной доской, которая располагается в районе мауэрлата.

После закладки утеплителя следует позаботиться о следующем этапе — ровной укладке мембраны в нижней части кровли, в области холодного карнизного свеса. Для этого нижняя часть свеса оформляется сплошным настилом как подложка для мембраны.

В передней части карниза на торцы стропил устанавливается лобовая доска. Для того, чтобы оформить организованный отток воды из вентиляционного канала, применяют капельник (металлическую кровельную планку с загибом). Его устанавливают на лобовую доску с последующей фиксацией.

Гидроветрозащитная мембрана

Мембрана предназначена для защиты кровельной конструкции и утеплителя от атмосферной влаги. На рынке представлены гидроизоляционные материалы от разных производителей. Их характеристики имеют отличия, обусловленные различиями технологии производства и сырьевой базы.

Среди предлагаемых материалов привлекают внимание высокоэффективные мембраны Tyvek® от инновационного поставщика DuPont™ (Дюпон). Эти мембраны выделяются особой надежностью; они не только защищают от ветра и влаги, но и повышают энергоэффективность зданий любых типов.

Мембрана укладывается непосредственно на поверхность утеплителя (с внешней стороны); между ними не должно быть просветов. Фиксация мембраны проводится только в местах перехлеста, никаких посторонних отверстий не допускается.

Порядок расположения утеплителя и мембраны

Для закрепления мембраны на карнизном свесе в районе капельника используется бутил-каучуковая лента. Она крепится на верхней части капельника, в 2-3 см от края. Затем полотно мембраны разворачивается по основанию и крепится по краю стропил. С бутил-каучуковой ленты снимается защитная полоска, край мембраны прижимается к клеящей поверхности.

Оформление карнизного свеса

Правильное оформление края гидроизоляционного слоя (на карнизе) — важное условие успешного функционирования кровли; его можно провести двумя способами. В первом случае гидроизоляция выводится на капельник и закрепляется там двусторонней клеящей лентой. Такой способ позволяет держать вентиляционный канал открытым, независимо от времени года и количества снега в водосточном желобе. При этом ошибкой считаются следующие приемы:

Заведение гидроизоляции на стену. Если нижний край мембраны направить вниз, не захватывая карнизный свес; опасности подвергнется фасадная отделка дома.
Заведение гидроизоляции непосредственно в водосточный желоб. Такое решение создает препятствие для стока конденсата. Зимой, когда желоб заполняется снегом, циркуляция воздуха в подкровельном пространстве прекращается.

Вентиляционный канал

Между мембраной и наружным покрытием организовывают вентиляционный канал. Движение воздуха в канале способствует выводу из конструкции избыточной влаги, которая накапливается в процессе эксплуатации здания. Летом воздушная прослойка защищает кровлю от лишнего нагрева. Вентиляционный зазор формируется при помощи контробрешетки.

Высота вентканала задается не менее 50 мм, поэтому удобно использовать брусок с таким сечением. Брусок контробрешетки набивается на стропила. Чтобы не повредить гидроизоляцию, на нижнюю часть бруска (в месте прилегания к мембране) приклеивается уплотнительная лента. Следующий этап — устройство обрешетки, для чего брусок набивается горизонтально.

После того, как вентканал сформирован, необходимо позаботиться о его защите от птиц, мелких животных и мусора. Для защиты используется вентиляционная лента. Она устанавливается в передней части карниза, блокируя вход в вентзазор.

Обрешетка и контробрешетка

Элементы карнизного свеса

Чтобы вентканал не перекрывался снеговой шапкой, накапливающейся в водосточном желобе, и воздух проходил свободно, для установки водосточного желоба необходимо использовать длинные крюки. Возможно, для их крепления потребуется дополнительный брусок; высоту крюков на карнизе компенсируют дополнительной рейкой.

Один из последних элементов карнизного свеса — карнизная планка. Она нужна для того, чтобы направлять воду с кровли в водосточный желоб. После установки карнизной планки выполняют подшивку свеса.

Основные требования к узлу сводятся к организации свободного тока воздуха в вентканале и беспрепятственного стока воды по поверхности ветроводозащитной мембраны. Работа узла нарушается, если монтаж был проведен с нарушениями: мембрана была выведена в желоб или на верхнюю обрешетку, вентканал был выведен в желоб.

Завершающий этап монтажа крыши

После того, как обрешетка подготовлена, выполняются заключительные этапы монтажа крыши, в число которых входит:

Монтаж кровли. То, насколько качественно будет проведен настил кровельных материалов, зависит от технологичности выполнения предыдущих процессов.
Обустройство узлов кровли. В зависимости от сложности проекта может понадобиться монтаж дополнительных элементов: коньков, щипцов, ендов.
Печные и вентиляционные трубы. Если предусмотрено проектом, циркуляцию воздуха обеспечивают трубы или кровельный вентилятор.
Обустройство системы водостока. Важный элемент продления срока службы здания.

Тонкости монтажа: мембрана и клейкая лента

Благодаря способности пропускать пар и задерживать влагу мембраны часто (и не совсем верно) называют «дышащими» пленками. Именно диффузия (паропроницаемость) мембран является главным их отличием от гидроизоляционных (противоконденсатных) материалов.

Мембрана в пироге кровли

Функции мембраны

Кровельная конструкция постоянно подвергается действию влаги, которая поступает как из жилых помещений, так и из атмосферы, сквозь негерметичное финишное покрытие, и полностью ликвидировать эти процессы невозможно. Задерживаясь в кровельной конструкции, влага увлажняет деревянные элементы стропильной системы, что приводит к появлению гнили и уменьшению срока службы крыши. Не меньше неприятностей приносит увлажнение термоизоляции. Намокший утеплитель теряет способность качественно удерживать тепло.

Свойства мембран

Если необходимость применения ветроводоизоляционных материалов мало у кого вызывает сомнения, то с выбором нередко возникают сложности. Проще всего делать выбор, основываясь на строительных правилах. Нормы СП 17.13330.2017 «СНИП II 26-76 Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76) содержат необходимую информацию, которая поможет выбрать оптимальную мембрану. Показатели диффузионных материалов можно сравнить пи помощи следующей таблицы:

Сравнивая показатели мембран, можно понять, насколько та или иная мембрана будет соответствовать предполагаемым нагрузкам. Таблица позволит понять, что не все материалы (даже от популярных производителей) полностью соответствуют нормам, заложенным в СНиП. Кроме того, по многим видам продуктов нет точных цифр по показателям. Из всего многообразия предложений несложно выделить продукцию компании DuPont™. Мембраны Tyvek® выгодно отличаются тем, что отвечают всем требованиям, описанным нормами, и это указано в сопроводительной документации.

Отдельное достоинство материалов Tyvek® — использование в производстве последних инновационных решений. Первые образцы материала Tyvek® были получены в 1955 г. Технология нетканых материалов, получившая название spunbond (спанбонд) стала первой разработкой, которую в дальнейшем переняли другие производители. С тех пор DuPont™ с завидной постоянностью продолжал совершенствовать технологию, постоянно внедряя наукоемкие новинки.

Использование клейкой ленты

Бутиловая лента относится к герметизирующим материалам; она разработана специально для дышащих мембран Tyvek® и максимально отвечает всем требованиям технологичного монтажа. Бутиловая основа ленты создает прочное соединение, стойкое к температурным изменениям и воздействию атмосферной влаги.

Клейкую ленту нередко ошибочно считают необязательным аксессуаром, на котором можно сэкономить. В действительности она является важной частью монтажа и во многом определяет функциональность мембраны в будущем. Самоклеящаяся герметизирующая лента DuPont™ Tyvek® является неотъемлемой частью всей системы; без нее защитные и теплосберегающие свойства кровельной конструкции уменьшаются.

Клейкая лента Tyvek

Вывод: почему важно придерживаться технологии

И заказчику, и исполнителю важно помнить, что гарантии от производителя будут действовать при использовании СТО (Стандарт Организации). При нарушении правил монтажа (когда не соблюдается СТО, СНИПы и СП) право на гарантию от производителя также утрачивается.

Никто не застрахован от неприятностей. Если кровля потекла, заказчик может пойти в суд, который назначит судебную строительно-техническую экспертизу состояния крыши. При ее проведении эксперты будут следовать техническим регламентам (документации), которые разрабатываются Национальным Кровельным Союзом.

Так как ни одна мембрана, кроме Tyvek®, на 100% не соответствует таблице с техническими нормативами, то экспертиза (в случае использования сторонней мембраны) признает нарушение, а заказчик, с большой долей вероятности, выиграет суд.

Использование мембраны регулируется СТО

Чтобы свести возникновение подобных ситуаций к минимуму, строительная компания, которая проводит монтаж, должна помнить об ответственности перед заказчиком, знать все нормативы, и выполнять работы согласно этим требованиям. С другой стороны, соблюдение норм поможет и исполнителю, защитив его от возможного потребительского экстремизма.

Пошаговая инструкция по строительству крыши и кровли

Все кровельные работы выполняются поэтапно, по определенной технологии. Перед тем как сооружать крышу своими руками, стоит внимательно изучить весь технологический процесс и способы крепления тех или иных элементов конструкции. Это даст возможность учесть все нюансы и избежать грубых ошибок, исправить которые будет тяжело и финансово затратно. В нашей статье мы разберемся, как правильно сделать крышу, с чего начать и какие материалы лучше использовать, если возводится крыша своими руками.

Популярные виды крыш
Основные расчеты
Этапы выполнения работ
Установка и закрепление мауэрлата
Крепление стропил
Крепление к мауэрлату
Крепление к стене
Усиление конструкции
Обрешетка конструкции
Обустройство вентиляции
Кровельные материалы и утепление
Дополнительное оснащение

Основные расчеты

Прежде чем строить крышу дома необходимо сделать основные конструктивные расчеты. Сечения элементов следующие:

мауэрлат — 150х150 мм;
стойки — в зависимости от сечения стропил могут быть 100х150 или 150х150 мм;
подкосы — в зависимости от удобства соединения со стропилами 100х150 или 50х150 мм;
затяжки — с двух сторон 50х150 мм;
прогоны — 200х200 мм;
накладки толщиной 32-50 мм.

Обратите внимание! Обычно расчеты в конструкции выполняются только для накосных ног и стропильных.

Выбор высоты и ширины сечения стропил зависит от следующих данных:

вид кровельного материала;
шаг стропил;
снеговой район;
пролет.

Внимание! Шаг стропил подбирается так, чтобы он подходил для укладки утеплителя. Например, для минеральной ваты необходимо в просвете между стропилами оставлять расстояние 58 см. Также нужно учитывать толщину утеплителя и соответственно подобрать высоту ног.

Монтирование утеплителя проводится так, чтобы он не выступал выше несущих балок. А для минеральной ваты обязательно делается зазор в 2-3 см для вентиляции между утеплителем и покрытием. При недостаточности высоты стропил, с этой целью устанавливается контробрешетка.

Общие рекомендации о том, как сделать крышу дома, также можно использовать, но при этом необходимо делать небольшой запас. В интернете размещены специальные калькуляторы, которые помогут в расчетах.

Этапы выполнения работ

Во время того, как строим крышу, необходимо придерживаться четкого плана, особенно если возводится кровля своими руками, и пользоваться заранее заготовленными схемами. Это поможет избежать ошибок. Основными шагами в выполнении работ являются:

Обязательное измерение коробки здания. Новые замеры могут отличаться от проектных;
Заготавливаются материалы и инструменты. Детали все для крыши лучше заранее обработать специальным антисептиком;
Производится крепление к стене здания мауэрлата;
При необходимости (для наслонных стропил) производится установка конькового ригеля;
Монтаж каркаса крыши;
Производится усиление конструкции при помощи стоек, затяжек, подкосов;
Прокладка гидроизоляционного слоя;
Обрешетка;
Обустройство вентиляционных просветов;
Установка капельников;
Монтаж кровельного покрытия.

Установка и закрепление мауэрлата

Мауэрлат устанавливается для обеспечения надежности крепления крыши к зданию. Однако при возведении крыши своими руками или при постройке каркасных домов мауэрлат не требуется, его заменяет верхний венец здания. В деревянных домах крепление производится на нагеля, а в каркасных крыша крепится к верхней обвязке стен непосредственно к стойкам (метод вырубки) металлическими уголками, в которых под саморезы имеются отверстия.

Если же дом построен из бетона, блоков, кирпича, то мауэрлат может быть установлен несколькими способами. И в любом случае обязательно учитывается нагрузка и размеряя здания. Мауэрлат к стене закрепить можно следующими способами:

Проволокой, которая закладывается за 4 ряда до обреза стены здания и затем обматывается от мауэрлата с двух сторон и закручивается. Данный способ используется, если крыша и кровля не слишком тяжелые;
При помощи скоб. Этот способ подходит для зданий с невысокими нагрузками. Для крепления на скобы за 4 ряда до обреза в кладку стены с внутренней ее стороны закладываются деревянные бруски. Затем одна сторона скобы крепится к бруску, а вторая к самому мауэрлату;
При помощи шпилек. Для крепления используют шпильки 10-12 мм в диаметре, которые закладываются в кладку стены направленными вверх. Затем мауэрлат временно укладывают на обрез и легонько постукивают молотком так, чтобы на деревянном брусе остались отметины от шпилек. Брус нужно достать и по этим отметинам сделать отверстия. После этого мауэрлат надевают на шпильки и закручивают гайки;
На анкерные болты, которые закладываются по обрезу стены в бетонный пояс (что также укрепляет обрез). Далее установка производится аналогично способу крепления на шпильки. Этот способ считается самым надежным и подходит для зданий из легких бетонов.

Обратите внимание! С креплением на проволоку может справиться даже начинающий мастер, однако оно считается самым ненадежным способом.

Крепление стропил

Хорошую кровлю от плохой отличает несколько параметров, одним из важнейших является надежность крепления крыши к зданию. Крепление стропильной системы может производиться к мауэрлату и без него. Рассмотрим варианты крепления стропил к мауэрлату и дополнительное их крепление к стенам дома.

Крепление к мауэрлату

Существует несколько способов крепления несущих балок стропильной системы к обвязке здания. Для крыш деревянных домов существуют свои правила крепления. В данном случае висячие конструкции использовать нельзя. Стропила должны быть только наслонные, а крепление используется шарнирное. Это обеспечивает прочное, но относительно подвижное крепление, которое необходимо при усадке стен деревянного здания. Элементы крепления для деревянных домов продаются уже готовыми (так называемые салазки), которые обеспечивают некоторое «скольжение» конструкционных деталей без разрушения всей конструкции.

Для кирпичных или каменных домов используется жесткое крепление стропильной системы к мауэрлату. В данном случае может применяться как висячая, так и наслонная система крепления с врубкой или без нее. Для крепления с врубкой стропила подрубаются таким образом, чтобы они примыкали достаточно плотно к мауэрлату. Кобылки для выноса карниза крепятся внахлест (на 1 метр). При помощи гвоздей, саморезов или скоб осуществляется жесткая фиксация узлов конструкции. Но более надежным способом крепления считается применение металлических уголков саморезами.

Способ без врубки считается более простым. При использовании способа без врубки балки сами обеспечивают вылет каркаса, а использование кобылок не предполагается. Плотность прилегания стропил к деревянному брусу обеспечивают упорные доски, бруски, а закрепления узлов конструкции применяются металлические уголки с саморезами.

Крепление к стене

Для обеспечения прочности конструкции необходимо дополнительно закрепить стропила к стене. Для этого 4-х миллиметровая проволока, скрученная вдвое, оборачивается вокруг ноги в месте примыкания к мауэрлату и закрепляется к заранее заложенному в кладку анкеру или ершу.

Обратите внимание! Возведенные из дерева дома могут оснащаться каркасом более простым способом – на скобы. Однако этот способ крепления подходит только для деревянных домов.

Усиление конструкции

Монтаж ветровой планки: ее виды и характеристики

Уменьшение пролета стропил, при помощи стоек и подкосов, повышает надежность системы. Однако при этом следует учитывать планировку помещений, чтобы не нарушать гармоничность интерьера и не создавать дискомфорт проживающим в доме людям. При установке дополнительных деталей конструкции следует помнить:

Подкосы располагают по отношению к горизонтальной плоскости под углом 45 либо 60 градусов;
Не допускается установка стоек с опорой на пролет перекрытия;
Стойки устанавливаются на стены, либо на балки и шпренгели, лежащие между стенами здания.

Для предотвращения расхождения стропил и уменьшения распора используют затяжки (особенно для висячих балок). Две затяжки крепятся с двух сторон от стропил на саморезы, шпильки или гвозди.

Обрешетка конструкции

Внимание! Перед началом обрешетки необходимо проложить слой гидроизоляции. Профессионалы рекомендуют не экономить на строительстве своего дома и использовать самые надежные и лучшие материалы. Вместо пленки для изоляции лучше стелить пародиффузионную мембрану с защитой от влаги и ветра.

Тип обрешетки будет зависеть от кровельного материала. Например, для металлической кровли из досок, толщиной 32-40 мм, устанавливается не сплошная разреженная обрешетка. А под кровлю из битумной черепицы требуется настелить влагостойкую фанеру или сплошную обрешетку из доски толщиной 25-32 мм.

Обустройство вентиляции

Вентиляция подкровельного пространства предохраняет конструкцию от грибка и плесени. Для обустройства вентиляционного пространства необходимо:

Обеспечить поступление воздуха через карниз при помощи специальных перфорированных софитов или разреженной доской;
Для обеспечения циркуляции воздуха между кровельным материалом и слоем утеплителя обеспечить зазор 2-3 см;
Для обеспечения в районе конька выхода воздуха устанавливается коньковый или точечный аэратор.

Правильная вентиляция предохраняет конструкцию от разрушения.

Кровельные материалы и утепление

Следует помнить, что у каждого материала имеются свои ограничения по допустимому уклону. Кровельный материал подбирается не только подходящий по цене, он также должен выглядеть эстетично и обеспечивать надежную гидроизоляцию помещениям в доме. Поэтому к каждому материалу имеется инструкция по укладке от производителя, которой следует придерживаться во время кровельных работ. Наиболее распространенными кровельными материалами являются:

Металлочерепица;
Гибкая черепица;
Фальцевая черепица;
Ондулин;
Профнастил.

Обратите внимание! Битумную черепицу нельзя применять как кровельный материал при уклоне крыши более 45 градусов.

После монтажа покрытия и гидроизоляционного слоя укладывается теплоизоляция, которую укладывают между стропилами и закрывают нижней обрешеткой. Толщина теплоизоляционного слоя подбирается в зависимости от климата региона. Как правило, для утепления используется минеральная вата.

Дополнительное оснащение

В завершение строительства крыши монтируется система отведения дождевой и талой воды, предохраняя отмостку дома от влаги. С учетом климатического региона можно устанавливать водосточную систему с подогревом, что помогает более быстрому таянию льда и снега, снимая ненужную нагрузку с конструкции крыши.

Технология строительства кровли – виды крыш, кровельных материалов, правила монтажа

Строительство кровли завершает строительный процесс по взведению здания. Чтобы она была прочной и долговечной, необходимо максимально правильно соорудить стропильную конструкцию. Что касается материалов для покрытия, то чаще всего для этих целей применяют металлическую и битумную черепицу.

Какие бывают крыши

Благодаря крыше дом приобретает свою неповторимость и уникальность. Существует довольно внушительный перечень разновидностей данной конструкции, особенно для кровли крыши своими руками. В общем все крыши делятся на плоские и скатные.

Плоские

В нашей стране данный тип конструкции применяется не очень часто: намного чаще плоские крыши можно встретить на юге Европы. Большое значение имеет количество снеговых осадков в зимнее время. Поэтому становится понятным, почему у нас популярны только определенные кровельные материалы, ведь им приходится выдерживать многотонные снеговые нагрузки. Самый надежный вариант для плоской крыши в таком случае – железобетонной перекрытие, которым чаще всего оснащаются гаражи и многоквартирные дома. Для его возведения применяется кран и специальная строительная техника.

Для облицовки плоской крыши чаще всего используют рубероид или его модификации (рубемаст, еврорубероид). При соблюдении технологии такая конструкции прослужит около 15 лет, после чего потребуется капитальный ремонт. Кроме того, существуют т.н. «эксплуатируемые» плоские крыши, на поверхности которых размещаются зеленые насаждения, игровые спортивные площадки и даже бассейны. Здесь потребуются с сооружение удобного выхода, что под силу только квалифицированным специалистам.

Скатные

Очень распространенная разновидность крыши в сфере отечественного частного строительства. Скатная кровля может обладать различными формами и углами наклона. Наиболее простым вариантом является односкатная крыша, в которой одну из упорных стен делают выше: таким образом получают необходимый скос кровельной конструкции. Форма каркаса здесь напрямую зависит от дистанции между опорами. Несмотря на небольшую презентабельность, односкатные крыши очень популярны в сфере частного строительства. В первую очередь это объясняется их дешевизной и простотой сооружения.

Первое место по распространенности продолжают удерживать двухскатные конструкции, наружность которых во многом зависит от угла наклона скатов. Этот параметр может быть разным на отдельных скатах: это в первую очередь касается щипцовых конструкций. В зависимости от числа щипцов различаются однощипцовые и двухщипцовые крыши. Для выполнения многощипцового каркаса потребуются серьезные знания в области архитектуры.

Двухщипцовые крыши довольно часто оснащаются мансардами, где обустраиваются полноценные жилые помещения. В основном такой подход к планировке характерен для коттеджного строительства: каркас в таком случае довольно прост, а внешний вид крыши – весьма презентабелен.

Угол уклона

Технология строительства крыши во многом зависит от угла уклона. Чтобы высчитать его, потребуется серьезный подход. В учет в первую очередь берется частота атмосферных осадков в данном регионе: для дождливых местностей угол уклона рекомендован на уровне 45 градусов. При наличии сильных ветров крышу делают более пологой.

На параметр уклона крыши влияет также тип используемого кровельного материала. Черепичные или шиферные покрытия потребуют угла скатов не менее 22 градусов, во избежание скапливания влаги на стыковочных участках. Для строительства скатной кровли с одной плоскостью угол уклона выбирается в пределах 20-30 градусов, для двухскатной – 25-45 градусов. При увеличении крутизны скатов затраты на их сооружение возрастают, в виду увеличивающихся затрат по материалу. Самой малобюджетной является плоская кровля наклоном в 5 градусов.

Особенности конструкции

В состав любой крыши входит стропильная система, на которую монтируется кровельный пирог. Она включает в себя стропила, подкосы, мауэрлат и обрешетку. Стропила бывают висячими и наслонными. Основным элементом здесь выступает треугольник, которому сообщается наибольшая жесткость. Концы наслонных элементов ставятся поверх стен, а их середина касается промежуточных стоек. Концы висячих стропил монтируют только на стены или мауэрлат: промежуточные стойки здесь отсутствуют.

В качестве мауэрлата на деревянных постройках выступают верхушки сруба. Кирпичные стены оснащаются деревянным брусом, уложенным заподлицо к внутренней стеновой плоскости. По верху стропильная система оформляется прогоном, который выполняет функцию соединителя стропильных ферм. Коньковый прогон впоследствии становится местом размещения конька крыши. В состав пирога входит обрешетка, пароизоляция, утеплитель и облицовка. Иногда присутствуют и другие слои: на это влияют климатические условия местности и выбранная технология обустройства.

Какой кровельный материал лучше

Определится с кровельным материалом нужно еще во время разработки проектной документации, так как это существенно облегчит планирование. На выбор подходящего материала влияет его цена, состав и внешние эстетические характеристики.

Наиболее популярными вариантами кровельного покрытия являются:

Профнастил. Является прототипом металлочерепицы. Имеет вид стального листа, прокатанного в продольном направлении. В качестве защиты материала может использоваться оцинковка или полимерное покрытие. В основном с помощью профнастила сооружается здания коммерческого типа – ангары, склады, гаражи. В частном строительстве используется для реализации бюджетных проектов.
Металлочерепица. Очень распространенное кровельное покрытие. В процессе производства оцинкованные листы проходят прокатку, после чего оформляются слоем защитного полимера. Внешне металлическая черепица похожа на керамическую, значительно уступая ей в весе.
Керамическая черепица. Традиционный кровельный материал, относящийся к разряду элитарных. В продаже представлено примерно 14 модификаций этого покрытия. К недостаткам керамической черепицы относят ее значительный вес, недостаточную прочность, дороговизну. Монтажные работы в данном случае на порядок сложнее, чем в случае с металлическим аналогом, так как потребуется создание крепкой стропильной конструкции. Если все сделать правильно, керамическая черепичная кровля будет служить порядка 80 лет.
Битумная черепица. Для изготовления этих гибких пластин используется стеклохолст или стекловолокно, пропитанное модифицированным битумом. Цветовая палитра битумной черепицы очень большая, поэтому с выбором подходящего оттенка проблем обычно не возникает. С помощью данного покрытия можно оформлять кровли самой сложной конфигурации. Битумная черепица очень легкая, имеет высокие звукоизоляционные показатели, а при ее укладке практически не бывает отходов.
Цементно- песчаная черепица. В процессе изготовления сухая масса проходит процедуру проката. Состоит из кварцевого песка, портландцемента, воды и щелочи. Для сообщения нужного цвета применяется акриловый краситель. При схожести ряда характеристик с керамической черепицей цементно-песчаные изделия на порядок дешевле.
Фальцевая кровля. Самая популярная разновидность металлической кровли. Может изготовляться из титан-цинка, меди или стали. Основной недостаток оцинкованного покрытия – необходимость регулярного окрашивания. Вес такой конструкции небольшой, однако потребуется дополнительная укладка звукоизоляции.
Шифер. Довольно дешевый материал, в процессе изготовления которого цементный камень армируется асбестовыми волокнами. Уложить шифер довольно просто: такая кровля стойко выдерживает различные атмосферные воздействия. Со временем происходит потускнение поверхности, из-за чего она утрачивает былую привлекательность. К тому же, происходит увеличение хрупкости материала, из-за чего появляются протечки.
Еврошифер. Его еще называют ондулином. Для этого волнистого битумизированого листа характерен небольшой вес и хорошая эластичность. Монтаж еврошифера несложен, на это обычно не уходит много времени. Имея примерно ту же стоимость, что и обычный шифер, ондулин превосходит его в плане эстетичности и богатству цветовой гаммы.
Керамопласт. Инновационный полимерный материал отечественного производства, имитирующий различный кровельные покрытия, от шифера до черепицы. Обладает малым весом и отличной прочностью.

Строительство крыши своими руками

Вначале строительства устройства кровли поверх несущих стен укладывают мауэрлат, для крепления которого потребуются анкеры. Под ним в обязательном порядке необходимо положить гидроизоляцию (толь или рубероид).

Далее производится установка стропил, диаметр которых находится в прямой зависимости от угла уклона кровли. Для крепления стропильных верхушек используются уложенные внахлест накладки. Мауэрлат по низу оснащается скобами, фиксирующие стропильные ноги.

Обрешетка на кровлю

По завершении установки стропильной конструкции укладывают обрешетку, параметры которой соответствуют выбранной кровельной облицовке. Она может быть сплошной или разреженной, с определенным шагом. Сплошная конструкция обустраивается под мягкую кровлю: в этом случае применяют фанерные листы.

В случае с металлочерепицей, профнастилом или ондулином обрешетка сооружается из досок, расстояние между которыми может колебаться в пределах 40-50 см. На частных домах обязательно необходим небольшой выступ вдоль всех свесов: это позволит соорудить защитный карниз, предохраняющий стены от заливания дождем во время ветра.

Устройство пароизоляции

Если планируется организация на чердачном помещении полноценного жилого пространства, то под кровельное покрытие обязательно подкладывается пароизоляционный материал. Для этих целей подойдет изоспан или ютафан. Если чердак будет применяться исключительно в качестве кладовки, то пароизоляцию укладывать не обязательно.

Технология утепления

Благодаря утепленной крыше достигается значительна экономия денежных средств для отопления дома в зимнее время. В основном для термоизоляции кровли применяют минеральную вату и плитный материал – урсу и изовер. Очень важно, чтобы утеплители могли стойко переносить влагу, мороз, не были токсичными и не источали неприятные запахи. Теплоизоляционный материал и обрешетка нужно разделить воздушной прослойкой не менее 50 мм, что позволит избегать намокания утеплителя от возникающего конденсата. Для этих целей стропила оснащаются контробрешеткой.

Монтаж кровельного покрытия

Процедуру укладки лучше начать снизу, во встречном направлении к дождевой воде. Если используются волнистые листы, то потребуется учесть направление преобладающих ветров в данном регионе. Удобнее всего сборку кровельных материалов осуществлять на крыше: те из них, которые не оснащены специальной крепежной системой (речь о металлочерепице и профнастиле), комплектуются специальными кровельными гвоздями. Завершающим этапом организации кровли выступает установка специальных элементов для задержания снега.

Обустройство кровельной вентиляции

Чтобы кровля прослужила максимально долгое время, необходимо оснастить ее эффективной вентиляцией. Она предназначается для отвода за пределы конструкции сырости, способствуя циркуляции воздуха под крышей. Для этого может использовать как естественная тяга, так и специальные вентиляционные приборы: в этом случае все зависит от площади и конструктивных особенностей подкровельного пространства.

Особо подвержена воздействию влаги ендова, поэтому ее следует защитить максимально хорошо. Осуществляя строительство крыши дачного дома, нужно предусмотреть возможность последующих мероприятий по обслуживанию и ремонту конструкции. Для этого потребуется стационарная лестница.

Крыша: виды, особенности, нюансы выбора

Зачастую, говоря о выборе крыши, имеют в виду только кровельное покрытие, а говоря о кровле, подразумевают крышу в целом. И хотя такая подмена понятий вполне допустима, все же исходные значения у терминов разные. И если выбор типа кровли пусть и нежелателен, но допустим уже в процессе строительства, то сама крыша, как один из важнейших конструктивных элементов дома, должна тщательно просчитываться и проектироваться. В данном материале рассмотрим основные типы крыш, составляющие конструкции и особенности выбора.

Содержание

Крыша – это…
Основные типы крыш
Устройство крыш
На что обратить внимание при выборе крыши

Что такое крыша

Крыша – верхний элемент в конструкции дома, выполняющий основную защитно-декоративную функцию. Она не только защищает дом от всех внешних влияний и предотвращает отток тепла, но и обеспечивает привлекательность здания за счет формы, габаритов и кровельного покрытия. Крышу еще называют пятым фасадом, подразумевая именно ее эстетические параметры, в идеале, соответствующие выбранному архитектурному стилю. Иногда именно крыша «вытягивает» скучную типовую коробку, например, за счет высоты, непропорциональных скатов или удлиненных свесов.

Что касается разницы между крышей и кровлей, то конструктивно, крыша, это сложная, сборная система из различных элементов.

А кровля – именно финишное покрытие крыши с защитно-декоративными функциями. И, как уже говорилось, в обиходе эти понятия взаимозаменяемые. Но если крыша без кровли под временным покрытием (баннеры, рубероид, пленки и др.) при необходимости простоять может, то полноценная кровля отдельно от крыши невозможна в принципе.

Большинство кровельных материалов универсально и подходит практически под все виды крыш, варьироваться будет только сложность работ и количество отходов, то есть – цена вопроса. Однако есть и покрытия, требующие особого конструктива, закладываемого в проект, поэтому в любом случае, оптимальный вариант, когда и тип кровли определяется сразу, на этапе проектирования, особенно, если речь о больших домах и сложных крышах.

На практике же и дома до сих пор сплошь и рядом строят без проекта, «из головы», что уж говорить о крышах, но при таком подходе увеличивается риск получить недострой разной степени готовности. Тем более что при нынешнем обилии специализированных графических редакторов и онлайн-калькуляторов, даже не самый продвинутый пользователь в состоянии выполнить хотя бы примитивный эскиз и просчитать нагрузки, было бы желание.

Основные типы крыш

Все крыши условно можно поделить на два основных типа:

плоские;
скатные.

Плоские крыши

Многослойные горизонтальные конструкции практически без уклона, 1-2⁰ (до 4⁰) необходимые для отвода осадков визуально практически незаметны. Подразделяются на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, актуальны для домов в современном и минималистском стиле. При кажущейся простоте конструкции, сложность реализации обусловлена повышенными требованиями к гидроизоляции.

Скатные крыши

Внутри категории подразделяются на несколько разновидностей, отличающихся количеством и геометрической формой скатов и уровнем сложности реализации.

Односкатная крыша – в исходном варианте самый упрощенный подвид, представленный одной наклонной плоскостью, опираемой на несущие стены, расположенные на разном уровне по высоте. Угол наклона ската варьируется в диапазоне от 10 до 60⁰, оптимальным считается уклон односкатной крыши в 30-35⁰. Для повышения декоративности односкатной крыши конструкцию усложняют, несколько закругляя, изгибая плоскость или комбинируя направленность.

Двускатная (щипцовая) крыша – одна из самых распространенных конструкций, состоит из двух наклонных плоскостей, разделенных коньком (ребром). В этом типе конструкции появляются фронтоны – боковые части стен в виде треугольников, формируемые из основных стеновых материалов или отличных от них. В зависимости от архитектурного замысла, скаты могут быть как одинаковыми, образовывая в поперечнике равнобедренный треугольник, так и с разными углами наклона и длиной свеса. Минимально допустимый угол наклона скатов – 20⁰, оптимальный – 40-60⁰.

Остальные подвиды, за исключением нестандартных конструкций, являются производным двускатной крыши.

Четырехскатные (вальмовые или шатровые) крыши образуются из двухскатных крыш. Их фронтоны срезаются наклонными плоскостями на всю высоту. Треугольные скаты шатровых крыш называются вальмами. Полувальмовые крыши отличаются от четырехскатных тем, что наклонными плоскостями у них срезаются лишь часть фронтонов. Четырехщипцовые крыши образуются от соединения четырех двускатных плоскостей.

Если под крышей запланирован не чердак, а жилое помещение, сезонное или круглогодичного проживания (отапливаемое), строится крыша мансардного типа. Она может быть как упрощенной двускатной, так и вальмовой, и полувальмовой, ее особенностью является не форма скатов, а наличие теплоизоляции в кровельном пироге. Зачастую при нехватке жилой площади в мансарду преобразуют холодный чердак или выполняют капитальную реконструкцию, надстраивая мансардную крышу с большей квадратурой.

К оригинальным же крышам можно отнести круглые (купольные, конические) – они возводятся преимущественно на домах круглой формы, а так же над башенками, на домах с «замковой» архитектурой. От обычных, скатных, они отличаются не только формой, но особым строением стропильной системы.

Устройство крыш

Крыша – многослойная сборная конструкция, даже если речь об односкатном типе. За редким исключением, когда основанием плоской эксплуатируемой крыши является железобетонная плита перекрытия, состоит из следующих базовых элементов.

Мауэрлат – необходим для жесткой фиксации крыши к основанию и равномерного распределения точечных нагрузок от элементов конструкции на стены. Представляет собой силовую раму, располагаемую по верхнему контуру несущих стен. В деревянных и брусовых домах в качестве мауэрлата выступает верхний венец, в каркасных, верхняя обвязка, в остальных – антисептированный деревянный брус, сечением 100х150 мм, 150х150 мм. Также допустимо применение в качестве мауэрлата сдвоенной доски (50×150 мм).
Стропильная система – несущий силовой каркас, определяющий форму крыши, сформированный из наклонных балок (лаг), вертикальных стоек и подкосов. Собирается как из отдельных деталей по месту, так и из готовых стропильных ферм, заводского изготовления или самодельных. В частных домах стропильная система преимущественно деревянная, исключение составляют металлические каркасные конструкции (ЛСТК). Важнейшим параметром стропильной системы является расстояние между стропилами (шаг).

Шаг установки стропил зависит от сечения используемой доски (бруса) и длины стропильного элемента, так же расчетной величины нагрузок для данного региона. Данные, представленные в таблице, не заменяют полноценного расчета несущей способности стропильной системы, их можно рассматривать как рекомендательные для достаточно простых кровель. В таблице даны значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию для среднеевропейской зоны. Также данные таблицы подготовлены с учетом ассортимента пиломатериалов, которые выпускают российские предприятия, согласно ГОСТ 24454-80 (Необработанная древесина).

Как выбрать шпонированные двери?

Что такое натуральный шпон?
Виды
Способы изготовления
Плюсы и минусы
Материалы
Какая лучше – ламинированная или шпонированная?
Варианты декорирования
Примеры в интерьере

Двери разделяют пространство квартиры или дома и создают уютную атмосферу, поэтому так важно правильно выбрать модели из этих натуральных материалов. Шпонированные полотна – превосходный выбор, в котором удачно подобрано соотношение цена-качество и эстетика. Как выбрать шпонированные двери – актуальный и вечный вопрос домовладельцев, которые столкнулись с ремонтом. Чтобы ответить на него, нужно познакомиться с понятием «шпон» и типами дверей.

Что такое натуральный шпон?

Натуральный шпон – тонкий срез древесины, которым облицовывают дверное полотно. Срез получают путем спиливания, строгания или слущивания дерева.

Технология изготовления шпона, вне зависимости от способа его снятия таково:

Брёвна разрезаются на тонкие равные по толщине ленты примерно 0,6 мм с помощью специального оборудования;
Полученные ленты разрезаются на одинаковые листы и укладываются друг на друга – обычно такой «пирог» состоит из 3 листов;
Сложенные листы склеиваются между собой, образуя плотный лист будущего покрытия двери, который называют фанерой;
Полученную фанеру шлифуют и окрашивают, но красят лист не всегда, ведь иногда нужно сымитировать дорогую породу дерева или усилить естественный оттенок древесины;
После фанеру наносят на заготовку или сердцевину двери и приклеивают методом холодного или горячего прессования.

Шпонируемые двери подвергаются сушке и после покрываются лаком после предварительной резки для подгонки полотна под нужные размеры.

Шпонированные межкомнатные двери встречаются наиболее часто за счет большого спроса, который диктуют экологичность и практически 100% натуральное происхождение. Несмотря на клей в составе, такое полотно считается полностью натуральным. Но загвоздка в том, что часто производители пытаются удешевить стоимость будущего полотна и вместо полноценного шпона использует эко-материал – листы прессованных древесных опилок, или экошпон.

Под шпоном обычно понимают срез натуральной древесины. Кроме природного материала, существуют следующие разновидности шпона:

Экошпон. Искусственное покрытие, которое обычно имитирует текстуру и рисунок натурального дерева. Несмотря на свою дешевизну, оно устойчивее к перепаду температуры и влажности, механическому воздействию на полотно и с первого взгляда не отличается от натурального аналога. Экошпон создается из древесных отходов, опилок, которые склеиваются между собой и прессуются в тонкие листы. Технология нанесения экошпона аналогична натуральному.
Искусственный еврошпон. Синтетический многослойный материал из отходов деревообрабатывающей промышленности и клея. Отличие от предыдущего в том, что еврошпон прессуется более продолжительное время. Его часто называют CPL-плёнкой.
Ультрашпон. Ещё один модифицированный вариант экошпона, который отличается многослойностью и большей приближенностью к текстуре натурального дерева. Он устойчив к влаге и механическим повреждениям, при этом цена ультрашпона ещё ниже.

Способы изготовления

Сердцевина двери, или её «тело», может быть сплошной и пустотелой. Сплошная дверь – цельный или срощенный массив сосны или ели (или любой другой хвойной породы дерева). Срощенная сердцевина полотна изготавливается так: создается каркас из бруса сосны, в него укладываются брусья вплотную друг другу. Полученная конструкция отправляется под пресс и фиксируется с помощью клея. Для этого редко используется высокая температура, чаще микроволны.

Затем будущее полотно шлифуют и калибруют. На него наклеивают фанерный лист или МДФ и отправляют под холодный пресс, чтобы высох клей. Далее деревянное полотно отправляется на станок и подгоняется под нужный размер.

На станок для выдалбливания пазов для петель и фурнитуры (если фурнитура заводской врезки). После этого дверь отправляется на следующий пункт для шлифовки, полировки и покрытия лаком. Проходит несколько таких этапов, после чего дверь считается готовой и отправляется на завод.

Пустотелое полотно изготавливается так: создается каркас из бруса и заполняется сотовым наполнителем – картоном. Еще один распространенный вариант шпонирования – пенополистирольные плиты. Закрывается будущее полотно плитами МДФ и облицовывается шпоном, чаще искусственным.

Облицованные шпоном полотна могут подвергаться методу холодного или горячего прессования, часто эти два способа комбинируются. Самоклеющийся шпон – это пленка, которая наносится на готовое полотно и не всегда имитирует древесину. Часто она напоминает мраморное, каменное покрытие.

Плюсы и минусы

Шпонированные двери – облицованные натуральным срезом древесины полотна, которые внешне не отличаются от аналогичных из 100% массива. Они имеют следующие достоинства:

Натуральный состав: массив сосны или хвойной породы дерева внутри и срез ценной – снаружи. Примеси клея в таких дверях тоже есть, но их процент ничтожно мал – около 1%;
Экологичность;
Эстетический внешний вид. Натуральное дерево отличается от искусственного покрытия уникальным и неповторимым рисунком и текстурой. Несмотря на то, что производители уже научились её имитировать, природный материл визуально можно отличить от подделки;
Создают благоприятный микроклимат в квартире или доме. Деревянные двери дышат, пропускач воздух за счет микропор;
Легкие по весу, что позволяет устанавливать их на тонкие и ненесущие стены. Шпонированные двери редко провисают, в отличие от 100% массива дерева при условии, что их правильно установили;

Оптимальное соотношение цена-качество. Шпонированные двери стоят дешевле в сравнении в теми же дверями из массива. Если говорить об экошпоне и другом искусственном покрытии, то натуральные обойдутся дороже. Они являются золотой серединой;
Шпонированные двери часто имитируют полотна из 100% массива ценной породы древесины. Нередко можно встретить шпон красного дерева, ясеня, венге, дуба, вишни, бука и по-настоящему эксклюзивных пород: черного ореха, мадрона, макасар, махагон и другие;
Их можно реконструировать, если полотно немного повредилось в процессе использования или неаккуратного отношения: достаточно заполировать или окрасить часть двери специальным составом;
Шпонированные модели хорошо изолируют шум и сохраняют тепло при условии, что внутри них – цельный или срощенный массив сосны.

Текстура натурального шпона полностью отвечает текстуре массива дерева. И с первого взгляда практически невозможно отличить одно от другого при условии, что дверь выполнена качественно. Качество изделий складывается от того, насколько добросовестен производитель, какое оборудование и сырье использует. По-настоящему добротные двери из натурального шпона обойдутся дорого – наравне с массивом средней мягкости породы дерева ольхи или ели.

Цвет шпонированных дверей может быть естественным с минимальной обработкой. Нередко шпон предварительно окрашивают для получения глубокого и визуально дорогого сорта древесины.

Шпонированные полотна имеют и минусы, к примеру:

Дорого стоят, особенно если производитель очень известный;
Недобросовестные продавцы могут выдавать искусственный шпон за натуральный, и новичок в этом вопросе вряд ли отличит одного от другого. Минус шпона – его легко можно подделать;
Требует трепетного отношения и ухода со специальными средствами на основе воска.

Двери из натурального шпона – та золотая середина, которую обычно ищут покупатели.

Такие полотна хороши для любой комнаты в доме, будь то спальня или гостиная, ванная или кухня. Качественные двери устойчивы к небольшому перепаду температуры и идеально подойдут для ванной комнаты. Есть одно но: если на дверь регулярно попадает вода, шпон может «облезть». Отзывы покупателей о натуральном шпоне в облицовке полотна самые лестные: практически каждый клиент оценил качество двери и её продолжительный срок службы – 10-15 лет.

Дверь – это не только полотно, но и коробка, комплект наличников и доборы. Последние представляют собой деревянные панели в цвет полотна и нужны, если стена проема слишком широкая. Доборы перекрывают часть стены, которую не закрыла коробка, и служат обязательным декоративным элементом.

И на них, к слову, можно сэкономить, выбирая вместо шпонированных доборов модели с искусственным покрытием, если оно не отличается от цвета полотна.

Иллюстрации	Рекомендации
	Доски и брусья должны быть сухими. Для этого пиломатериалы перед строительством выдерживаем в вентилируемом помещении или под навесом.