Теплица из поликарбоната с двухскатной крышей своими руками

Теплица из поликарбоната: чертежи с размерами и фото

Благодаря своим свойствам поликарбонат занял большую рыночную нишу среди строительных материалов, в том числе как основной для строительства теплиц. Стоит он дорого, но высокая прочность и эластичность привлекают покупателей. Изучив чертежи теплицы из поликарбоната, можно выбрать подходящий вариант и сделать всё своими руками.

Особенности поликарбонатных теплиц

Классический материал для теплиц – стекло и полиэтиленовая плёнка.

Но у поликарбоната перед ними есть преимущества:

Недостатки у поликарбоната также есть:

Готовые чертежи теплиц из профильной трубы и поликарбоната

При самостоятельном изготовлении можно выбрать любую форму, размер и проект теплицы. Если несколько видов парников, но самыми популярными остаются арочные и с двухскатной крышей.

Расчет профильной трубы 20×20 для теплицы

Смотрите в видео: чертеж каркаса теплицы из профильной трубы.

Пошаговая установка теплицы из поликарбоната

Перед установкой теплицы из поликарбоната нужно изучить пошаговую инструкцию.

Фундамент и его тип

Теплицы – это лёгкие каркасные сооружения. Они могут обходиться без фундамента. Но если нужна основательная конструкция, которая будет использоваться не один год, стоит подумать о строительстве основания.

Деревянное основание для теплицы можно соорудить за полчаса. Оно позволит конструкции быть мобильной

Вариантов для теплицы есть много, ведь с нагрузками справится любой тип.

Для капитального сооружения подойдут ленточный, плитный или свайный фундаменты. Последний писк моды – металлические винтовые сваи. Они быстро ввинчиваются в грунт, очень прочны, служат долго.

Важный критерий при выборе основания – уровень грунтовых вод на участке. Если воды залегают глубоко, то лучше использовать ленточный фундамент из бетона или кирпича.

Когда грунтовые воды проходят высоко, используют сваи и мелкозаглублённый фундамент.

Блочный мелкозаглублённый ленточный фундамент

На фото его схема:

  • Сначала нужно разметить траншею колышками и бечевой. Средняя ширина её будет составлять 20-25 сантиметров. Глубина траншеи под ленточный фундамент– 40-60 см.
  • При выкапывании траншеи важно сохранить естественную плотность грунта на стенках и сделать их ровными, ели нужно будет использовать их в качестве несъёмной опалубки.

Траншея, выкопанная по разметке

  • На дно траншеи насыпают песчано-гравийную подушку. Она послужит сжимаемым дренажным основанием. Толщина подушки составляет 15-20 см.
  • Если лента будет немного возвышаться над землёй, нужно будет установить надземную часть опалубки из досок или других подходящих материалов. Хотя этого можно и не делать, оставляя всё в уровень с грунтом.
  • Внутрь укладывают металлическую сетку или каркас из арматуры (стальной или стеклопластиковой), что усилит бетонную ленту.

Внутренний армопояс

  • Заливают слой бетона толщиной от 12 см. По возможности его следует провибрировать. Для лёгкого каркасного строения используют марки бетона М150 или М200.

Для экономии смеси допускается использование бута

  • Далее фундамент накрывают мокрой тряпкой или тёмной пленкой для высыхания. Периодически его необходимо смачивать, чтобы не допустить растрескивания.

Дно и стенки траншеи проложены рубероидом

  • После застывания бетона, на что стоит отвести минимум неделю, на него можно укладывать слой кирпичной кладки. Хватит 1-2 рядов.
  • Поверхность кирпича промазывают мастикой и укладывают горизонтальную гидроизоляцию (рубероид), которая защитит брус от гниения.

Настил гидроизоляционного слоя

  • На последнем этапе делают периметральную обвязку из бруса, который анкерится через кирпич прямо к бетону. Такое основание будет прочным и прослужит не один десяток лет, обеспечивая устойчивость конструкции.

Деревянная обвязка может не использоваться. В этом случае металлический каркас привязывается на анкера к кирпичу. Решение сэкономит деньги, но сделает теплицу неразборной.

В качестве материала для такого фундамента можно использовать пустотелые фундаментные блоки, внутрь которых наливается бетон. Очень удобное решение, но выйдет немного дороже.

Можно воспользоваться несъёмной опалубкой из пенополистирола, которая защитит бетон от влаги и утеплит его.

Тёплые пенополистирольные блоки для несъёмной опалубки

Фундамент из бруса

Если нет желания тратить много времени и средств на возведения фундамента для такого лёгкого сооружения, можно в качестве основания взять деревянный брус.

Угловые бетонные опоры под брус

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Вкапываются столбы, на которых будет лежать брус. В качестве материала подойдут: брус, металлические сваи, кирпичные столбы, металлические подпорки.
  • Брус обрабатывают пропитками, чтобы защитить его от гниения. В качестве материала можно взять олифу, льняное или отработанное машинное масло.
  • На столбы рекомендуется уложить гидроизоляционный материал.
  • Монтируют обвязку. Брус крепят к столбам любым удобным способом.

Монтаж теплицы из поликарбоната: установка каркаса

Для каркаса можно использовать деревянный брус или стальную профильную трубу. Подойдут алюминиевые профили и стальные уголки.

Чертеж теплицы с двускатной крышей

Двускатная кровля теплицы — вариант, который можно часто встретить на наших участках. Чем они хороши и как построить такую теплицу?

Такие теплицы более практичны, чем односкатные, и легче в постройке, чем арочные, для которых необходим трубогиб, чтобы гнуть металлические трубы или профиль, который служит каркасом. Кроме того, двускатная кровля обеспечивает оптимальное освещение. Ее можно обшить любым материалом, в том числе стеклом, которое для арочных конструкций использовать невозможно. Сам процесс обшивки двускатной теплицы идет быстрее и проще, чем у арочной.

Разновидности

Прямоугольную в плане теплицу с двускатной кровлей можно сделать

  • летней,
  • зимней.

Летние теплицы используются только в летний сезон, когда выращивать огородные культуры можно без дополнительного отопления. Зимние теплицы предназначены для круглогодичного выращивания. Они хорошо утеплены, остеклены или покрыты поликарбонатом и имеют отопление и освещение.

Читайте также:  Что стелить под линолеум на бетонный пол

Летняя теплица может быть стационарной и разборной. Стационарную модель устанавливают один раз, разборную придется собирать в начале сезона и убирать в конце. Однако разборный вариант может быть оправдан, если вы бываете на даче только летом и боитесь, что парник украдут в ваше отсутствие. С одной стороны, разборная теплица зимой не подвергается снеговым нагрузкам, с другой стороны, каждый монтаж-демонтаж уменьшает ее прочность.

Готовые модели

В продаже есть различные модели теплиц из поликарбоната на металлическом каркасе из оцинкованного профиля, который может быть как окрашенным, так и неокрашенным. Двускатные готовые теплицы поставляются в разобранном виде, поликарбонат уже нарезан на листы нужного размера. В зависимости от модели, в теплице может быть различное количество дверей, форточек, также есть модели с открывающейся крышей. Кроме двускатных типа «домик» продаются теплицы с ломаной крышей, например, такие. Фирмы-производители осуществляют доставку и установку парников.

На что нужно обратить внимание при выборе?

  • Металлический каркас — желательно, чтобы он был сделан из стали, так как алюминий более гибкий, и большой слой снега зимой может деформировать каркас. Каркас должен иметь антикоррозийное покрытие (оцинковку, краску). Чем меньше шаг между дугами, тем большую нагрузку выдержит каркас.
  • Снеговая нагрузка — в характеристиках теплицы указано, на какую снеговую нагрузку она рассчитана.
  • Поликарбонат — плотностью не менее 0,7 и толщиной не менее 4, а лучше 6 мм.
  • Уплотнители — если теплица действительно качественная, в комплект входят уплотнители для герметизации стыков покрытия с каркасом и крепеж с прокладками.
  • Полнота комплекта — чтобы ничего не пришлось докупать.
  • Качество упаковки — если упаковка рваная, плохо заклеенная, это должно насторожить.

Для теплицы на металлическом каркасе не нужен фундамент, хотя при желании его можно сделать — стойки просто забиваются в землю.

Из чего строить

Каркас

Каркас теплицы можно сделать из разных материалов:

  • профильной металлической трубы,
  • деревянного бруса,
  • труб из ПВХ, металлопластика, полипропилена.

Оптимальный вариант — профильная труба прямоугольного сечения. Она достаточно прочная, благодаря прямоугольной форме элементы легко соединять. Перед строительством каркаса парника трубы необходимо обработать против ржавчины. Используются трубы 40*20 мм и 20*40 мм.

Металлический профиль легче, чем трубы, устанавливается довольно просто, но менее стоек к внешним воздействиям и легче гнется. О применении конкретной марки профиля нужно читать в документации к нему.

Для прямоугольных теплиц с двускатной крышей можно использовать деревянный брус, но он менее устойчив, чем металл, к влажной среде парника. Брус необходимо обработать антисептиками от гниения и плесени. Для теплиц из поликарбоната берут брус 5*10 см.

Трубы ПВХ легко собрать, но на снеговую нагрузку они не рассчитаны. Поэтому они подойдут лишь для разборной сезонной теплицы.

Чем обшить

Теплицу можно покрыть пленкой, поликарбонатом или стеклом.

Поликарбонат как материал для теплиц набирает популярность. Он прозрачный, сотовая структура позволяет лучше сохранять тепло, его легко резать, но в то же время от в 500 раз прочнее пленки и выдерживает в 200 раз большие нагрузки, чем стекло, и, в отличие от него не бьется. Также поликарбонат намного легче, чем стекло. Чтобы в соты поликарбоната не попадал мусор, насекомые, кромки заделывают герметиком.

Стоимость поликарбоната вполне приемлема, поэтому строения из него, как готовые, так и самодельные, пользуются популярностью у садоводов. Обшитую поликарбонатом теплицу можно сделать раздвижной или со съемной крышей. Толщина листа должна быть от 6 мм для летнего и от 15 мм для зимнего парника.

Пленка также используется широко благодаря своей низкой цене и тому, что она легко крепится на любой каркас. Из пленки делают обычно временные парники на один сезон, так как этот дешевый материал непрочен. Пленка защищает растения от заморозков до -3 градусов. Именно пленка используется для маленьких парников размером с одну грядку.

Армированная полиэтиленовая пленка значительно прочнее обычной и выдерживает не только сильный дождь и ветер, но и град. Такой пленки хватает на несколько сезонов.

Спанбонд — непрозрачный материал белого цвета, хорошо сохраняющий тепло — он защищает растения от мороза до -7 градусов. Он прочнее пленки, может использоваться около 5 сезонов.

Стекло хорошо пропускает свет, но тяжелое и хрупкое, кроме того, осколками можно порезаться. Стекло в качестве материала оправдано для теплицы из старых оконных рам.

Чертежи

Если теплицу планируется строить из поликарбоната, целесообразно при составлении чертежа учитывать размеры листов материала, чтобы было меньше отходов. Стандартный размер листов поликарбоната равен 6*2,1 м, поэтому лучше выбирать такие размеры строения, чтобы лист резать на одинаковые крупные части. Например, чертеж может быть таким:

Прямоугольная теплица с двухскатной крышей по форме несложна, поэтому ее чертеж вполне можно построить самостоятельно. Нужны следующие размеры:

  • длина и ширина прямоугольного основания,
  • высота от земли до ската крыши — здесь нужны одинаковые вертикальные стойки, которые будут расположены по углам и на одинаковом расстоянии вдоль длинных сторон,
  • угол наклона ската — его делают в пределах 20-45 градусов, чем круче скат, тем меньше снега на нем будет задерживаться зимой, поэтому имеет смысл делать угол тем больше, чем больше в вашем регионе осадков,
  • скат формируется диагональными направляющими , которые соединяются в коньке крыши, эти направляющие идут от каждой вертикальной стойки и в нижней части соединяются горизонтальными перемычками, образуя фермы (как в крыше дома).
Читайте также:  Утеплитель для теплого водяного пола: основные особенности

Также в теплице необходимо предусмотреть двери и, при необходимости, форточки. Форточки обеспечивают хорошее проветривание, и чем больше парник, тем больше их нужно. Двери делают шириной как минимум 56 см на уровне плеч, лучше 60 см. Форточки делают любого удобного размера, можно поставить на них механизм автоматического открытия-закрытия. В качестве окон и дверей можно использовать готовые рамы.

Обычно в парнике делают две грядки и дорожку между ними. Стандартные размеры — это

  • грядки шириной 1 м,
  • дорожка шириной 0,5-0,6 м.

Нужно учесть, что примерно 5 см с каждой стороны занимает каркас и обшивка. Таким образом, стандартные размеры теплицы на приусадебном участке, в которой вы будете выращивать растения для себя, следующие:

  • 2,5-3 м в ширину,
  • 5-7 м в длину,
  • 2-2,5 м — высота конька.

Высоту теплицы до ската лучше сделать равной 2,1 м — такой ширины делают листы поликарбоната, так что их не придется обрезать.

Если есть необходимость и позволяет место, можно сделать широкую теплицу с двумя проходами.

На деревянном каркасе

Можно сделать теплицу на деревянном каркасе из пленки или поликарбоната. При правильной обработке дерево может служить несколько лет, поэтому необходимо использовать специальные антисептики или раствор медного купороса. Также можно покрасить брус масляной краской или олифой, покрыть отработанным машинным маслом или битумной мастикой. Деревянный каркас собирают с помощью металлических уголков. Лучше для него брать древесину хвойных пород.

Деревянную теплицу из пленки можно сделать такой, как на чертеже.

Не обязательно делать для нее фундамент, можно вбить в землю (минимум на 35 см) водопроводные трубы подходящего диаметра, а в них вставить опорные стойки, расположенные на расстоянии 0,8-1 м. Далее к стойкам крепится нижняя обвязка и карниз, в нижней обвязке с торца оставляют место для двери. При необходимости стойки укрепляют диагональными рейками.

Пленку натягивают на теплицу каждый год, так как обычный полиэтилен зиму не переживает. Натягивать пленку нужно в сухую погоду, делают это снизу вверх и прибивают пленку к каркасу гвоздями.

Поликарбонат монтируют так же, как к металлическому каркасу.

Фундамент

Фундамент прочно удерживает парник на месте. В случае зимней теплицы без него не обойтись. Можно сделать его сборным из кирпича или блоков монолитным ленточным из бетона. Блочный фундамент хорош тем, что его можно разобрать, если понадобится перенести теплицу на другое место. Для его сооружения выкапывают траншею и выкладывают основание из кирпича или блоков. Также на кирпичном фундаменте можно сделать раму из бруса, на которую и поставить теплицу. Это облегчит замену грунта в парнике — можно его перенести, а затем поставить на место.

Система полива

Систему полива можно организовать по-разному — можно провести трубы и шланги, подключенные к водопроводу, а можно по старинке носить воду вручную. Можно купить готовые системы капельного полива, часто их продают там же, где готовые теплицы.

Отопление

Если вы планируете пользоваться теплицей круглый год, то вам обязательно понадобится отопление. Отопление можно сделать:

  • горячей водой на твердом топливе,
  • газовым,
  • электрическим.

Освещение

Освещают зимнюю теплицу, чтобы создать растениям достаточный световой день для нормального роста, развития и созревания плодов. Можно использовать:

  • люминесцентные,
  • галогенные,
  • ртутные,
  • натриевые,
  • светодиодные
  • инфракрасные лампы.

Заключение

Двускатная теплица — «домик» практична и легка в постройке. Готовые парники такой формы можно купить. При планировании важно сделать теплицу такого размера, чтобы ей было удобно пользоваться. Наиболее практичные материалы для ее покрытия — поликарбонат и пленка.

Особенности двускатной теплицы из поликарбоната

Добавить в избранное

Теплица с двускатной крышей — отличный выбор из множества существующих вариантов. Строение можно приобрести, однако самостоятельно соорудить его также возможно. Об особенностях конструкции и правилах постройки теплицы своими руками читайте далее в статье.

  • Особенности конструкции двускатной теплицы
    • Плюсы
    • Минусы
  • Подбор материалов и оптимальных размеров теплицы
  • Как собрать теплицу из поликарбоната своими руками
    • Выбор фундамента
    • Сборка торцевых сторон
    • Сборка каркаса
    • Обшивка каркаса
  • Советы по уходу и эксплуатации теплицы

Особенности конструкции двускатной теплицы

Двускатная теплица по конструкции напоминает дом с двухскатной крышей, поэтому в простонародье её называют «теплица-домик». Крыша опирается на конёк или несколько балок. В классическом виде у такого сооружения все стены находятся под углом 90° к земле, а угол между стеной и скатом составляет 20–40°. Обычно для сборки теплицы двускатной конструкции используют поликарбонат.

Плюсы

  • Среди достоинств такого вида парников:
  • угол между скатами крыши можно выбрать самостоятельно, исходя из климатических особенностей и солнечного освещения в регионе;
  • высоту стен, а соответственно и крыши, также можно выбирать в зависимости от условий и предпочтений;
  • для сооружения из поликарбоната не всегда нужен фундамент;
  • форточки для вентиляции можно соорудить на скатах крыши;
  • объём воздуха в таком парнике больше, по сравнению с арочными и односкатными вариантами;
  • конструкция подходит для выращивания высоких овощных культур.
Читайте также:  Утепление стен в парилке бани

Минусы

  • Огородники выделяют и несколько недостатков парников с двускатной крышей:
  • большой расход материалов при сооружении;
  • нагрузка на детали конструкции больше, чем в арочном варианте, поэтому нужно использовать поликарбонат толщиной не меньше 0,6 см (для арочных используют материал толщиной 0,4 см);
  • финансовые затраты на сооружение больше, чем на плёночные укрытия.

Подбор материалов и оптимальных размеров теплицы

Для конструирования двускатной теплицы понадобятся следующие материалы:

  1. Поликарбонат. Размеры выбирают, исходя из чертежа. Главное требование — толщина не меньше 0,6 см.
  2. Профилированный брус с сечением 50×50 мм или оцинкованный профиль. Детали необходимы для сооружения каркаса.
  3. Саморезы. Количество опционально, исходя из размеров конструкции. Детали необходимы для скрепления основных элементов.

Традиционно основа такого парника прямоугольная. Высоту стен фермеры выбирают самостоятельно.

Оптимальные размеры классического парника с двумя скатами:

  • длина — 6 м;
  • ширина — 3 м;
  • высота — 2,5 м.

Как собрать теплицу из поликарбоната своими руками

Сборка двускатной теплицы подразумевает составление чертежа, выбор фундамента, сборку торцевых сторон, сборку и обшивку каркаса.

Как основу для будущей работы можно выбрать следующие чертежи:

Выбор фундамента

Поликарбонатные теплицы можно устанавливать без фундамента. Каркас крепится к земле при помощи ножек в форме буквы Т. Также подобное крепление подходит для плёночных парников.

Однако для лучшего закрепления конструкции лучше предварительно подготовить фундамент. Самый простой вариант для новичков — основа из бруса. Сначала необходимо подготовить крепления. Это могут быть винтовые опоры или бетонные столбики. Их вбивают в землю по периметру парника.

тобы обезопасить строение от грибковых болезней и деформации, раму для фундамента, обрабатывают раствором для предохранения древесины от влаги.

Для двускатного варианта достаточно 10 креплений: 4 по углам строения, по 1 по центру торцевых стенок и по 2 на боковые. На установленные опоры необходимо прикрепить раму из бруса по размеру парника.

Сборка торцевых сторон

Первым делом желательно собрать торцевые стороны. Сборку каркаса и обшивку для них проводят отдельно от остальных деталей. Для этого по чертежу скрепляют детали каркаса из оцинкованного профиля или профилированного бруса. При этом учитывают дверные проёмы и форточки для вентиляции.

Конструируя каркас, уложите торцевую стену так, чтобы проём открывался кверху. Торцевая стена также включает в себя верхнюю треугольную часть, которая станет основой для скатов крыши. Выполняйте все действия согласно чертежу, чтобы сохранялся намеченный угол наклона. Торцевые стены прикрепляют к фундаменту при помощи крепёжных элементов.

Сборка каркаса

После сборки и установки каркаса торцевых стен, можно приступать к сборке остального каркаса. Его изготавливают из того же материала, профилированного бруса или оцинкованного металлопрофиля.

Сначала необходимо по чертежу скрепить профили для боковых стен. После того, как «коробка» теплицы будет готова, можно приступать к сборке крыши. Для этого верхние части торцевых стен скрепляют так, чтобы получился конёк крыши. Конёк по намеченным в чертежах размерам прикрепляют к боковым стенам. Для поддержки крыши устанавливают балки.

Обшивка каркаса

Каркас обшивают поликарбонатом. Для этого листы необходимо разметить по чертежу и разрезать при помощи строительных ножниц или электролобзика. Место среза нужно отчистить от стружки.

Дополнительно также его можно загерметизировать при помощи перфорированной ленты. Нарезанные листы закрепляют при помощи крепёжных саморезов на каркас. Таким образом обшивают стены и крышу.

Советы по уходу и эксплуатации теплицы

Важный нюанс в эксплуатации строения — регулярная дезинфекция всех элементов. В теплице из-за высокой влажности и температуры вероятно распространение инфекций, поэтому обеззараживание относится к мерам обязательной профилактики. Для дезинфицирования используйте 1% раствор марганцовки. Лучше всего проводить процедуру осенью, перед наступлением зимних морозов.

В период вегетации растений особое внимание обращайте на вентиляцию. Теплицу можно проветривать, периодически открывая форточки и двери. Профессиональные фермеры оборудуют строения системами автоматической вентиляции. Таким образом удобно контролировать микроклимат и не допускать перегрева или переувлажнения воздуха.

Перед постройкой теплицы с двускатной крышей важно грамотно прорисовать чертёж. От этого зависит успех всего дела. С правильно начерченным планом работ намного проще подсчитать количество необходимого материала и соорудить каркас. Чтобы сооружение долго служило, обращайте внимание на все нюансы его постройки.

Как устроен цоколь из кирпича на ленточный фундамент: виды блоков, а также пошаговая инструкция по возведению

28.10.2018 5,560 Просмотров

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

  • Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
  • Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
  • Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
  • Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.
Читайте также:  Чем облицевать фасад дома недорого и красиво?

К недостаткам следует отнести:

  • Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
  • Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
  • Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
  • Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

  • В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
  • В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
  • В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
  • В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

  • Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
  • Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
  • Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

  • Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
  • Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

  • Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
  • Укладка первого ряда кирпичей.
  • Подъем угловых участков.
  • Заполнение промежутков между углами.
  • Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

  • 1 часть цемента.
  • 4-5 частей песка.
Читайте также:  Хромирование – декоративное покрытие металла хромом: технология, виды

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Облицовка

Порядок действий:

  • Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
  • Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
  • Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
  • Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.

Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с устройством цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Как правильно возводится цоколь из кирпича на ленточном фундаменте?

Цоколь является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. Он необходим для защиты стен от воды и влаги, воздействующих через фундамент.

Это могут быть атмосферные осадки в виде дождя и талого снега, естественная влажность грунтов оснований, подземные (грунтовые) воды, связанные с гидрогеологическими процессами.

О том, как возвести цоколь из кирпича на ленточном фундаменте, расскажем в статье.

Назначение, виды и устройство цокольного элемента

Цоколи характеризуются тем, что они выступают над поверхностью земли. Их высота не регламентируется, однако обычно верхняя отметка цоколя совпадает с нижней отметкой перекрытия первого этажа. А сама она зависит от наличия или отсутствия подвальной части или цокольного этажа. Еще один критерий — высота цоколя должна быть выше максимальной толщины снежного покрова для данного региона.

Конструктивно цоколь бывает:

  1. Западающим, то есть с нависающей над ними на 12-18 см стеной; такой цоколь применяют под штукатурку (простую или декоративную), облицовку плиткой из керамики или натурального камня, отделку штампованными сайдингами из металла или пластика.
  2. Одноуровневым, находящимся в одной со стеной плоскости.
  3. Выступающим с плавным иногда фигурным переходом, обеспечивающим сток воды при дожде и не накапливающим снега зимой.
Читайте также:  Строительство брусового дома своими руками

Цокольные части, имеющие вид кирпичных, могут быть сформированы двумя вариантами:

  1. Декоративная облицовка монолитной части, выступающей над поверхностью земли, заглубленного на нужную глубину бетонного ленточного фундамента;
  2. Полностью кирпичный цоколь. Востребован, когда бетонный фундамент обрывается на отметке грунта; он имеет бугристую верхнюю часть, а в самом фундаменте наблюдаются проблемы с геометрией углов и сопряжений с внутренними основаниями капитальных несущих стен, разграничивающих пространство будущего строения на отдельные зоны и помещения.Цельнокирпичная, выступающая над землей система устраняет эти проблемы так, чтобы опирающиеся на цоколь стены оказались строго вертикальными, а углы прямыми.

Материалы для строительства

Ленточные (сплошные) фундаменты изготавливают в основном из бутового камня, а также сборного и монолитного железобетона. Облицовка некирпичного цоколя различными видами специального лицевого кирпича относится к отделочным работам, поэтому далее будем рассматривать только конструкцию полностью кирпичного цоколя и способы его возведения своими руками.

Самые главные материалы — это цемент, промытый речной кварцевый песок с минимальным содержанием глины и других вредных водорастворимых минеральных примесей, пресная вода из водопроводных сетей.

Если вода берется из прудов, озер, рек — ее нужно предварительно отфильтровать от биологических примесей и добавить в нее до 3-5% антисептика.

Кирпич для цоколя — обыкновенный глиняный, обожженный (красный) должен обладать:

  • прочностью не менее 200 кг/см² (Марка М200 и более);
  • морозостойкостью (циклами замораживания и оттаивания) не ниже F50.

Его выбирают цельно-монолитным без пустот, способных накапливать конденсат из капиллярной влаги, который замерзая зимой может вызвать трещины и сколы. Он может быть одинарным, с размерами 250 х 120 х 65, утолщенным — 250 х 120 х 88 или двойным — 250 х 120 х 140 миллиметров.

Цемент должен использоваться марки М 400-М 500. Цементно-песчаный раствор для кладки проектируют с маркой не ниже М150 в пропорции цемент/песок — ⅓ — ¼ с повышенной пластичностью, создаваемой введением добавок — мыльного раствора, клея ПВА, акрилового латекса.

Для кладки он готовится небольшими порциями — тщательным перемешиванием в специальной емкости вручную лопатами или с помощью шнековой миксерной насадки на электродрель.

К другим инструментам и инвентарю для кладки относят:

  • рулетку или лазерный дальномер;
  • пузырьковый и водяной уровни;
  • отвес;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • тачку;
  • кирочку-молоток;
  • кельму (специальный, особой формы мастерок для каменщика)
  • шпатели;
  • расшивки для швов;
  • строительный капроновый не растягиваемый (непровисающий) шнур;
  • стремянки, лестницы, подмости для каменщика с регулируемой высотой.

Из условий безопасности каменщик и его подсобник должны быть одеты в специальную одежду и обувь, иметь строительную каску, а также очки и респиратор, защищающие глаза и органы дыхания. Электроинструмент, переноски, удлинители заземляют для исключения возможности поражения электрическим током.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе производят разметку осей (буквенные и цифровые оси проекта, перенесенные в натуральных размерах поверх фундамента и помеченные шнурами, сажей, мелом или каким-либо другим им способом).

Прямые углы размечаются «чисто» геометрическими способами с использованием Пифагоровой теоремы, методом диагоналей или другими аналогичными способами.

Хотя лучше воспользоваться услугами профессионального геодезиста и использовать для этой цели стандартный теодолит (прибор для измерения углов).

Опытный каменщик выкладывает до проектного уровня столбики в углах, а также местах сопряжения с перпендикулярными внутренними капитальными стенами. В соответствии с тем, что это основная привязка цоколя по высоте уровень горизонтали должен быть обеспечен с минимальной погрешностью.

Для проверки используют водяной уровень, а в лучшем случае — геодезический оптический или лазерный нивелир. Кирпичную забутовку между столбиками поручают каменщику с более низкой квалификацией.

Обычная толщина цоколя для наружных стен в среднеевропейской части России составляет 2 кирпича, то есть около 50 сантиметров, внутренних — 1.5 кирпича (около 38 сантиметров).

Для того, чтобы швы получались горизонтальными, ровными и одинаковыми, кладку ведут строго по шнуру, поднимающемуся кверху по мере готовности того или иного ряда.

Перевязку, когда перемежаются тычковые и ложковые ряды, делают через один ряд, иногда через несколько, но лучше пусть их будет не больше трех. Если кирпичный цоколь возводится на бутовом фундаменте, его следует армировать стальными сетками с ячейками 5 х 5 см, через каждые 5 рядов кладки.

Между телом фундамента и первым рядом кирпичной кладки должна быть проложена рулонная гидроизоляция. Хорошо, если она будет выполнена не из простого рубероида на картонной основе, а с использованием новых рулонных материалов на эластичной битумно-полимерной основе с армированием полиэстерной сеткой или холстом. При этом ее нахлест при укладке должен быть не менее 15 сантиметров.

Такая же гидроизоляция, в той же последовательности должна быть уложена поверх цоколя после его изготовления перед возведением стен будущего дома, вне зависимости от слагающих их материалов — кирпича, древесины, пенобетона.

В процессе кладки в верхних частях цоколя устраиваются продухи, по размерам совпадающие с тычковой частью кирпича. Они нужны для вентиляции и возможности выхода пара от испарения водяного конденсата, образуемого при перепаде температур. На каждую сторону строения должно приходиться не менее, чем по одному продыху.

Не стоит сразу же после устройства кирпичного цоколя приступать к кладке стен, нужно дать цоколю хотя бы дней десять для того, чтобы выстояться и набрать раствору достаточную для восприятия нагрузки прочность.

При последующей укладке на цоколь горизонтальных деревянных несущих балок перекрытия, нужно защитить их защемляемые концы от поражения грибком, гнилью плесенью, путем обработки антисептиками и оборачиванием мягкими рулонными материалами.

Читайте также:  Энергосберегающая пленка для окон сохранит тепло вашего дома

Если же балки металлические, выполняют их антикоррозионную обработку, покрывая суриком, хромом, битумным или каменноугольным лаком.

Возможные ошибки и их устранение

К самым главным ошибкам относятся:

  1. Неравномерность швов кирпичной кладки по ширине; при этом кирпич начинает «гулять» по всей вертикальной поверхности стены от ряда к ряду; даже если и удастся вывести верхний ряд кладки в нужную плоскость — его внешний вид снаружи выглядит неаккуратным и неопрятным. Для исправления лучше до того, как кладочный раствор набрал проектную прочность, разобрать кладку и пригласить для возведения более опытного каменщика.
  2. Заваливание и наклон внутрь или наружу горизонтальных плоскостей рядов кладки; швы кладки не нужно делать толще, чем 1 см, с внутренней и наружной сторон он должен быть одинаковым; при недостатке опыта каменщика, допускается использование самодельных временных шаблонов, выполняющих те же функции, что и пластиковые крестовины при облицовке керамической плиткой.
  3. Ступенчатость, когда верхняя плоскость столбика оказывается выше или ниже реперной отметки ранее выложенных угловых столбиков; устранение дефектов такого рода, как стесыванием кирпичей верхнего ряда, так и, наоборот, увеличением толщины растворного шва перед кладкой основных плоскостей стен — недопустимы; такой кирпичный цоколь также подлежит разборке и переделке.

Достоинства и недостатки кирпичной конструкции

Достоинства кирпичного цоколя зависят от качества исходных материалов и квалификации каменщиков.

Цоколь из цельномонолитного кирпича обладает:

  • лучшей морозостойкостью,
  • стойкостью к загрязнениям,
  • неплохими теплоизоляционными свойствами.

Эти качества можно легко усилить при помощи облицовки плиткой из керамики или натурального камня, пластиковых или металлических штампованных сайдингом, в том числе обладающими дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Недостатки связаны с качеством и геометрическими размерами самого кирпича, квалификации каменщика, необходимости в некоторых случаях устройства вертикальной оклеечной или направляемой огневым способом рулонной гидроизоляции и последующей облицовки.

Средние цены по РФ на работы

Работы по возведению кирпичных цоколей ничем особенным не отличаются от обычной кирпичной кладки. Однако могут быть нюансы:

  • стоимость песка, кирпича и их доставка во многом зависит от местных условий;
  • место расположения объекта и его отдаленность;
  • время года.

В соответствии с изложенным, средняя стоимость кирпичной кладки с расшивкой швов, включая затраты на подсобника составляет от 2500 до 3000 рублей за один кубический метр.

О возведении цоколя из кирпича читайте здесь.

Заключение

Кирпичную кладку цоколя при определенной тщательности и аккуратности может выполнить практически любой исполнитель. Естественно, как и в любом деле, приветствуется наличие хотя бы небольшого опыта и навыков, полученных, например, при строительстве небольшого кирпичного дачного домика, гаража, бани.

Как правильно выложить цоколь из кирпича на ленточном основании

Чтобы повысить устойчивость возводимого здания, на поверхности ленточного основания выкладывают цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Непосредственно на этой части возводятся стены конструкции. Для выкладки цоколя можно использовать бетон или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

  • Виды цоколя из кирпича и их особенности
  • Выбор материала для возведения цоколя из кирпича
  • Силикатный кирпич
  • Красный глиняный кирпич
  • Керамический кирпич
  • Расчет материала для цоколя
  • Способ 1
  • Способ 2
  • Возведение цоколя из кирпича своими руками
  • Выставление углов
  • Укладка кирпичей
  • Гидроизоляция цоколя
  • Утепление цоколя

Виды цоколя из кирпича и их особенности

Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Разновидности кирпичного цоколя

Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:

  • Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
  • Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.

к оглавлению ↑

Выбор материала для возведения цоколя из кирпича

Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Читайте также:  Тумба под телевизор в современном стиле: море возможностей и решений

Разновидности кирпича для цоколя

  • Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

Способ 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

  • Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м 3 .
  • Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м 3 .
  • Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

к оглавлению ↑

Способ 2

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

  • Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
  • Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 90 0 . Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 90 0 , то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция цоколя

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляция кирпичного цоколя

  • Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
  • Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.

к оглавлению ↑

Утепление цоколя

Для сохранения тепла в доме необходимо провести утепление цоколя. Эти работы могут быть выполнены как сразу после возведения цоколя, так и после завершения общих строительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используются пенопласт и пенополистирол. Крепление утеплителя выполняется с помощью специального клея, который не содержит в своем составе ацетона или других растворителей. Клеевым раствором обрабатывается внешняя поверхность цоколя. Листы утеплительного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимаются.

Читайте также:  Хромирование – декоративное покрытие металла хромом: технология, виды

Для экономии бюджета можно выполнить простое оштукатуривание поверхности цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка цоколя из кирпича на ленточный фундамент – это сложный, но доступный процесс. Необходимо сделать правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного влияния природных явлений цоколь сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент

Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент

Характеристики эксплуатации ленточных фундаментов намного лучше всех остальных альтернативных вариантов конструкций опор для сооружений и зданий. Лента дает возможность создавать подвальные помещения или цокольный этаж, что-либо в полной мене исключено, или существенно затрудняется на остальных видах оснований.

При этом, особенностью материала, который применяют для создания цоколя из кирпича на ленточный фундамент, является неустойчивость к косвенному или прямому контактированию с водой. Если с первой проблемой можно достаточно легко справиться посредством гидроизоляции, то с оседанием воздушной влаги на прохладном кирпиче или бетоне бороться куда сложнее.

Предлагаем вам рассмотреть самый эффективный метод решения вопроса – утепление основания ленточного типа.

Требуется ли утеплять ленточное основание?

Вопрос о важности утепления активно обсуждается всеми интересующимися людьми – владельцами загородных домов, строителями и дачных участков. Вот доводы в пользу утепления ленты:

  1. Отсекание ленты от контакта с прохладными грунтовыми слоями или с морозным воздухом уменьшает разницу температур кирпича и внутреннего влажного воздуха.
  2. Повышение температуры ленты сильно меняет соотношение степени прогревания воздуха и поверхности бетона, что уменьшает интенсивность появления конденсата.
  3. Уменьшается воздействие окружающих прохладных грунтовых слоев на участки, которые расположены непосредственно под домом, что уменьшает опасность появления нагрузок пучения морозного типа.
  4. Уменьшает уровень деформации конструкций дома, которые вызваны разницей температур отдельных элементов и участков.

У противников утепления аргументы следующие:

  1. Эффективность монтажа теплового изолятора на массивную ленту бетона относительно низкая и не может в полной мере решать проблему.
  2. Процедура достаточно трудоемкая и требует больших расходов.
  3. Утепление не отменит необходимость создания качественного вентилирования подвального помещения, которая может сама решить проблему с появлением конденсата.

И первые, и вторые опираются на статистические данные и личный опыт использования ленточных фундаментов. Единого мнения лент до сих пор, хотя сторонников утепления все же больше. Причина этого – повышение качества тепловых изоляторов и лучшее понимание сути физических процессов, которые протекают на участке ленточного основания и окружающих элементов.

Подробности

Основные вопросы

Когда нужно утепление

Утепление основания нужно, если окружающий грунт обладает склонностью к пучению в зимний период. Это является главным условием и причиной выполнения мероприятий. Более того, монтаж теплового изолятора дает возможность исключать тепловые потери через ленточный материал, что уменьшает расходы на прогревание всего дома и подвального помещения. При сочетании с качественной приточно-вытяжной вентиляционной системой в подвале, утепление дает возможность удалить отработанный влажный воздух, решая проблему конденсации влаги на прохладных ленточных поверхностях и потолочных плит.

Обратите внимание, что утепление ленты требуется производить и снаружи, и внутри помещения. Применение методики по отдельно, или внутри, или снаружи, не принесет ожидаемого эффекта и окажется пустой денежной тратой.

На какую глубину

Ленточное утепление проводят по всей площади, включая и участки, погруженные в землю, и те, что находятся на дневной поверхности. Для этого требуется вынуть землю на всю глубину траншеи (если вы проводите утепление эксплуатируемого основания), или монтировать изолятор непосредственно в строительном процессе фундамента (идеальный вариант).

Частичное утепление некоторых участков, лишь верхней ленточной части или остальные вариант неполной отсечки от влияния холода благотворного результата не дадут. Наоборот, на границе открытых и утепленных ленточных участков активизируется процесс конденсации влаги, а еще увеличивается уровень температурного расширения ленты, что дает предпосылки к появлению микроскопических трещин, которые впитывают воду в бетон с дальнейшим разрушением.

Проблема решается лишь 100%-ной герметичной установкой утеплителя на всю рабочую поверхность основания.

Основные способы установки

Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент – довольно важно, и прежде всего, требуется разделить процедуру на две главные части:

  • Внешнее утепление – монтаж теплового изолятора производят на наружную ленточную часть. Процесс будет требовать прямого доступа к поверхности фундамента, и потому лучшим вариантом будет утепление его сразу после возведения.
  • Внутреннее утепление – монтаж теплового изолятора со стороны подвала. Может быть произведена и при строительстве, и позже, хотя рекомендовано проводить все работы как можно раньше. Это дает возможность исключать накопление влаги в материале, которая впитывается при оседании конденсата на поверхность.

Более того, есть разные монтажные технологии тепловых изоляторов, которые обусловлены особенностями и параметрами каждого из них. по методу монтажа есть такие тепловые изоляторы:

  • Напыляемые.
  • Засыпные.
  • Оклеечные.

Выбор самого удачного варианта обусловлен возможностями владельца, бюджетом, а также эксплуатационными условиями ленты. Одним из самых важных требований к материалу будет толщина, которая обеспечивает наилучший эффект от утепления. Более того, важно учесть устойчивость материала к влиянию влаги. Применение тепловых изоляторов, которые склонны к впитыванию и поглощению влаги, исключено, потому что вместе теплового сбережения они поспособствуют намоканию и ленточному разрушению.

Читайте также:  Утеплитель для теплого водяного пола: основные особенности

Технологии и материалы

Для утепления основания ленточного типа применяют разные материалы. Они имеют различные свойства, способы установки, а также обладают своими плюсами и недостатками. Рассмотрим их подробнее.

Пенопласт

Наименование «пенопласт» прижилось еще с того момента, как материал появился на рынке. Оно, как и слово «ксерокс» обозначает первого производителя материала. Настоящее название – гранулированный пенополистирол. Утеплитель, который прекрасно лидирует среди альтернативных вариант за счет оптимального соотношения стоимости и качества. его делают в виде плит с заданной толщиной и габаритами, которые обладают достаточной жесткостью, крайне малым весом. Его можно легко обрабатывать, он практически устойчивый к влиянию воды (есть небольшое впитывание в мелкие полости между гранулами). Он обладает высокими возможностями теплового сбережения. Установку производят посредством клеев на ленточную поверхность. Монтаж должен быть полностью герметичным, а появляющиеся зазоры требуется заполнить монтажной пеной. Пенопласт довольно хрупкий, может начать крошиться, и потому работать с ним требуется аккуратно, осторожно.

Пенополистирол (экструдированный)

Данный материал является ближайшим «родственником» пенопласта, но, в отличие от него, делают его не из гранул, которые соединены под воздействием перегретого пара, а посредством вспенивания полистирольного расплава. За счет более продвинутой технологии появляется прочный и в полной мере неуязвимый для жидкостей материал, который обладает оптимальным набором качеств для эксплуатации. Метод установки идентичен технике монтажа пенопласта, надежность и долговечность экструдированного пенополистирола достаточно высокие. В торговых сетях популярным видом материала является пеноплекс. Единственным, но ощутимым минусом материала является его стоимость, и она куда выше, чем у пенопласта.

Жидкий пенополиуретан

Для утепления цоколя из кирпича на ленточном фундаменте нужен теплоизолятор, который напоминает монтажную пену. Он представляет собой жидкость, которую вы распыляете на поверхность обработки. На воздухе она начинает вспениваться, увеличивается в объеме, из-за чего получается герметичное и плотное полотно. Слой материала имеет прекрасные теплосберегающие качества, идеальную устойчивость к влиянию воды и герметичность. Особое качество материала – возможность нанесения на поверхность со сложной конфигурацией, с большим количеством выступающих элементов. Минусом является высокая стоимость и необходимость в применении специального оборудования для того, чтобы наносить материал на ленточную поверхность.

Керамзит

Материал является сыпучим тепловым изолятором, применяемый преимущественно для того, чтобы утеплять горизонтальные поверхности. Главным достоинством является долговечность и способность применять многократно – если нужно, его достают, производят работы и снова засыпают на место (или используют для остальных целей). Применение керамзита для утепления основания ленточного типа сводится к засыпанию пазух траншеи, что не даст требуемого эффекта. Влага в почве имеет возможность свободно проникать в материал, который может долго сохранять ее на поверхности гранул отделки. Этот момент – основной фактор, который ограничивает применение керамзита для утепления фундамента ленточного типа. В последние пару лет в продаже появился особый тип пеноплекса для подземного монтажа, который нужен для утепления поверхности основания построек или домов. Он имеет максимально удачный набор качеств и обеспечивает эффективность утепления ленты.

Особенности выполняемых работ

Мелкоуглубленный фундамент ленточного типа опирается на слои земли, которые могут промерзать в зимний период. Это создает опасность появления нагрузок пучения, которые могут деформировать конструкцию опоры, или даже разрушать ее. Под домом есть участок погретой земли, что дает снижать интенсивность нагрузки пучения.

Для того, чтобы получить большую эффективность ленточного утепления, применяют утепление отмостки. Под нее прокладывают слой теплового изолятора с участком уклона к трубам дренажа, которые расположены по домовому периметру на определенной глубине. Ее нужно заливать поверх теплового изолятора, что создает защитный экран, который отсекает влагу и холод от боковых лент. В результате температура прилегающих к основанию слоев земли увеличивается, а нагрузки пучения сильно уменьшаются.

Главные ошибки

Основная ошибка, которую часть допускают во время утепления основания – неплотный монтаж изолятора, вследствие чего появляются мостики холода.

Они начинают активно образовывать конденсат, обрастают льдом или инеем. Исправлять ситуация без доставания грунта из траншеи невозможно, и потому требуется внимательно проследить за герметичностью и плотностью монтажа изолятора. Вторая популярная ошибка – монтаж материала лишь внутри или снаружи.

Это не даст должного эффекта, так как оба слоя работают каждый в собственном режиме. Они будут дополнять друг друга и дают возможность получать ожидаемый результат лишь при совместном монтаже.

Заключение

Утепление – спорная и сложная процедура, которая будет зависеть от геологических и климатических условий региона. Польза от нее очевидная лишь в том случае, если есть определенное сочетание внешних факторов, которые не всегда понятны владельцам домов или строителям. Если есть сомнения в необходимости утепления, важно обратиться к людям, которые давно применяют ленточный фундамент и получить от них информацию о том, в каком состоянии основание в холодное время года. Это помогает сделать выводы о том, нужно ли утепление и принять правильное решение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: