Тонкости монтажа душевых кабин

Как установить душевую кабину своими руками

Представляем вашему вниманию статью о том, как самостоятельно установить душевую кабину. Большинство владельцев квартир могут справиться с этой работой самостоятельно, если будут использовать правильные материалы, инструменты и методы.

Сегодня на рынке имеется большой выбор душевых кабин. Есть, например, кабины, которые поставляются в уже собранном виде. Они просты в установке, но при этом не пользуются популярностью из-за своих размеров (они попросту не проходят в проемы типовых дверей). Кабины, которые требуют сборки, получили большее распространение, и мы советуем вас обратить внимание именно на такие модели, а из нашей статьи вы узнаете о способе их монтажа.

Чтобы установить душевую кабину, необходимо следующее:

Материалы:

• душевая кабина в комплекте (либо отдельно поддон и каркас со стенками);
• сифон с гибкой подводкой;
• коленчатый патрубок;
• силиконовый герметик.

Инструменты:

• разводной гаечный ключ;
• пистолет для силиконового герметика;
• дрель и сверла;
• спиртовой уровень;
• рулетка, карандаш;
• защитные перчатки, очки.

Советы:

• перед началом работы прочитайте инструкцию производителя;
• убедитесь, что пол в месте монтажа душевой кабины абсолютно ровный;
• заизолируйте места соединений элементов слива;
• загерметизируйте места соединения каркаса и поддона.

Установка поддона душевой кабины

Установка душевого поддона – не очень сложная задача, особенно если вы обратите внимание на несколько важных аспектов.

1. Во-первых, перед установкой душевого поддона следует убедиться в ровности пола. Небольшие отклонения можно свести на нет путем регулировки высоты ножек.

2. Во-вторых, вы должны разместить слив в полу в правильном месте, поскольку отверстие душевой кабины должно находится от него на небольшом расстоянии. Если по каким-то причинам соответствия добиться не удалось, проект все же удастся завершить с помощью дополнительных переходников и длинного гибкого шланга, но это потребует больше времени и усилий.

3. В-третьих, вы должны как следует соединить и загерметизировать все элементы, в противном случае возможна протечка воды при эксплуатации душевой кабины.

Начать следует с приобретения инструментов и материалов, которые вам понадобятся при реализации данного проекта. Вам будут нужны разводной гаечный ключ, спиртовой уровень, силиконовый герметик и пистолет для его нанесения. Мы рекомендуем использовать только качественные материалы, в противном случае вам придется делать небольшой ремонт каждые несколько недель.

Пистолет для нанесения силиконового герметика.

Как правило, стараются сделать так, чтобы сливное отверстие поддона располагалось точно над ведущим к канализационной трубе отверстием в полу. В нашем случае ванная комната была уже облицована кафелем, и вскрывать пол, чтобы перенести уже сделанный слив в нужное место, совсем не хотелось. Но даже из сложных ситуаций можно найти выход, поэтому мы купили гибкий шланг и коленчатый патрубок.

Используя эти элементы, мы подключим слив душевой кабины к канализации. Это может занять немного больше времени, но в конечном итоге никто не почувствует разницы.

Сливной шланг-гармошка и канализационное колено под углом 90 0 диаметром 50 мм.

Используя спиртовой уровень, убедитесь в ровности поверхности пола. Это лучше сделать до облицовки пола кафельной плиткой.

Если выяснилось, что пол в месте, где будет располагаться душевая кабина, имеет уклон, рекомендуем залить слой наливного покрытия для выравнивания. А вы тем временем внимательно прочитайте инструкцию производителя душевой кабины и ознакомьтесь с методами ее установки.

Сточное отверстие в полу.

Следующий шаг проекта – соединение гибкого шланга с коленчатым патрубком и герметизация места их сочленения силиконом. Если гибкий шланг входит в колено достаточно плотно, то герметизация не потребуется. Дайте силикону высохнуть, прежде чем подсоединять шланг к душевому поддону.

Герметизация стыка между шлангом и коленчатым патрубком.

Теперь осмотрите душевой поддон. Мы устанавливали душевой поддон с высоким основанием, но методы монтажа одинаковы для любого вида поддонов. Как вы можете видеть на фотографии, основание имеет несколько регулируемых ножек, позволяющих произвести его выравнивание при установке.

Обратите внимание на сливное отверстие. Как правило, стараются, чтобы оно располагалось над стоком в полу. В нашем случае это не так, поэтому для их соединения нам и понадобился достаточно длинный гибкий шланг.

Ножки и основание душевой кабины.

Присоедините корпус сифона к сливному отверстию поддона, затем закрепите гибкий шланг в сифоне.

Подсоединение сифона и шланга к сливному отверстию поддона.

Вставьте второй конец шланга (коленчатый патрубок) в канализационное отверстие в полу. Приложите усилия, чтобы патрубок утопился достаточно глубоко.

Как подключить душевую кабину к канализации.

Подключать поддон к канализации необходимо обязательно с использованием сифона. Некоторые модели сифонов состоят из одного гибкого шланга, из которого необходимо сформировать изгиб нужной формы и закрепить его при помощи специальных приспособлений идущих в комплекте.

Сифон сформированный из гибкого шланга должен иметь подобный изгиб

Очень важно не пропустить этот шаг, в противном случае вы постоянно будете чувствовать неприятный запах из канализации.

Как мы уже упоминали, поддон душа снабжен регулируемыми ножками. Чтобы выровнять его, необходимо изменить высоту ножек с помощью гаечного ключа.

Совет: Вращение по часовой стрелке приведет к небольшому снижению душевого поддона, против часовой стрелки – к подъему.

Ножки поддона.

Выровняйте душевой поддон по всем его краям, используя для контроля спиртовой уровень. Если это необходимо, отрегулируйте высоту ножек с помощью соответствующего ключа.

Выравнивание поддона.

Отрегулировав высоту поддона и закрепив его к стене, заделайте зазоры между душевым основанием и стеной с помощью силиконового герметика.

Установленный душевой поддон.

Установка стенок и дверей душевой кабины

Вы установили душевой поддон, теперь настало время стекловолоконных стенок и дверей. Душевые кабины именно из этого материала набирают все большую популярность, благодаря его гибкости и простоте монтажа и ухода.

Установка стенок душа – работа довольно сложная, но если вы попросите друга помочь вам, вы обязательно с ней справитесь. Перед началом монтажа мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию изготовителя. Разные душевые кабины могут значительно отличаться друг от друга, поэтому в первую очередь вы должны ориентироваться на рекомендации производителя.

Совет: Выравнивайте элементы каркаса на обоих концах прежде, чем крепить винтами/шурупами. Кроме того, тщательно проверяйте их отвесность, иначе вы не сможете впоследствии разместить стеклянные панели.

Даже если вы купили комплект, включающий поддон и каркас с панелями, проверьте их совместимость. Распакуйте компоненты стенок, стараясь не повредить стеклянные панели, так как они довольно хрупкие. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты – рулетка, хорошая дрель, отвертка и пистолет для герметика.

Элементы каркаса стенок душевой кабины.

Первый шаг этого этапа работы – сборка и установка металлического каркаса. Вкручивая винты, не затягивайте их слишком туго.

Совет: Перед креплением элементов каркаса проверьте, выровнены ли они по обоим концам.

Сборка каркаса.

После того, как металлический каркас будет собран, мы рекомендуем вам разместить его на верхней части поддона и убедится, что они должным образом совмещаются. Хорошо, если у вас есть помощник, так как каркас не обладает достаточной жесткостью, пока не прикреплен к стене.

Установка каркаса.

Используя спиртовой уровень, убедитесь, что стойки каркаса действительно вертикальны. После этого отметьте на стене места, где предстоит сверлить отверстия для последующего крепления рамы.

Совет: Обязательно проверьте вертикальность обоих стоек.

Разметка мест для сверления отверстий.

Теперь на время уберите каркас в сторону и просверлите отверстия в стене. Принимая во внимание, что вам предстоит сверлить кафельную плитку, вы должны работать с большой осторожностью, в противном случае она может легко треснуть. Используйте хорошее сверло по бетону и максимально уменьшите скорость вращения вашей дрели. По мере увеличения глубины отверстия постепенно увеличивайте частоту оборотов.

Совет: Перед сверлением отверстий убедитесь, что в этом месте в стене не пролегают водопроводные трубы или электрические кабели.

Сверление отверстий в кафельной плитке.

Просверлив отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели подходящего размера. Важно, чтобы дюбели соответствовали размеру отверстий, иначе они не будут должным образом удерживать конструкцию.

Совет: Непосредственно перед креплением каркаса нанесите на ту его грань, которая будет прилегать к стене, слой герметика.

Герметизация каркаса силиконом.

Поместите каркас на место и закрепите при помощи шурупов. Закручивая их, следите, чтобы между стенами и рамой не оставалось щелей.

Совет: Удалите излишки силикона, прежде чем он высохнет, в противном случае это будет сделать значительно трудней.

Крепление каркаса к стене.

Следуя инструкциям производителя, закрепите боковые панели. Используйте отвертку, чтобы установить крепления, входящие в комплект поставки. Проверьте, соответствуют ли панели остальным элементам конструкции.

Установка полупрозрачных стенок.

После фиксации боковых панелей ваша душевая кабина должна выглядеть примерно так, как на фотографии. Если вы купили другую модель, вы должны прочитать инструкцию и следовать ее рекомендациям.

Убедитесь, что стеклянные панели установлены правильно, в противном случае душевая кабина не будет водонепроницаемой. Будьте внимательны и осторожны, если хотите получить профессиональный результат.

Стенки душевой кабины.

Установите ролики на дверь душевой кабины в соответствии с инструкциями изготовителя и закрепите их с помощью винтов. Это же касается уплотнителей двери и других элементов, которые поставляются в комплекте.

Совет: Попросите друга помочь вам при установке двери. Эту часть работы удобнее выполнять вдвоем.

Установка роликов.

Установите ролики дверей в каналах и проверьте, насколько легко они скользят по ним. Отрегулируйте ролики, если это необходимо, но не прилагайте при этом слишком больших усилий.

Совет: Мы видели много случаев, когда нерадивые работники попросту ломали двери при установке. Выполняя эту часть работы, вы должны быть предельно аккуратны.

Монтаж двери.

На этой фотографии вы видите ролики, размещенные внутри канала. Если ролики установлены неправильно, дверь душевой кабины не будет легко перемещаться вдоль стенок.

Дверь душевой кабины.

Осталось только приделать на место дверную ручку и заизолировать все швы. Нанесите силиконовый герметик на все края, особенно в место примыкания каркаса к поддону. Мы рекомендуем вам при этом держать пистолет под углом около 45°. Нанеся силикон, проведите по нему мокрым пальцем. Подождите немного, чтобы герметик успел высохнуть.

Установка ручки.

Если вы следовали нашим советам и инструкции производителя, очень скоро вы сможете пользоваться душем по его прямому назначению. Согласитесь, мыться, осознавая, что установка душевой кабины проведена самостоятельно, гораздо приятнее.

Подключение душевой кабины к канализации и водопроводу: пошаговый инструктаж

В результате установки вместо ванны душ-кабины свободного пространства в санузле становится больше. При этом функциональность этой комнаты не снижается. Самостоятельное подключение душевой кабины не должно даже у начинающего домашнего мастера вызвать затруднений.

Надо лишь соблюдать нехитрые правила ее подсоединения к водопроводу и канализации, которые перечислены в представленной нами статье. Мы предлагаем ознакомиться с подробно изложенной технологией подключения. У нас вы найдете ценные рекомендации, которыми поделились опытные сантехники.

Для упрощения восприятия информацию дополняют фото-подборки, схемы и видео-инструктажи.

Виды душевых кабин и нюансы их инсталляции

Душ-кабина в ванной комнате – это сантехнический прибор в виде небольшого бокса, предназначенного для принятия водных процедур. Она состоит из поддона, ограждающей конструкции с распашными либо сдвигаемыми дверками и приспособлений для подачи воды (кранов, душевой лейки и гидромассажных форсунок).

Некоторые модели также укомплектовываются встроенными радиоприемниками, парогенераторами и устройствами для ароматерапии.

Все душевые кабинки делятся на два типа:

1. Открытые – без потолка в составе конструкции, только с ограждением по бокам.
2. Закрытые – с внутренним пространством, закрытым со всех сторон.

Размеры в ширину и длину у душ-кабин бывают самые разнообразные – от маленьких моделей 70 х 70 см до больших с ванной 2 х 2 м вместо поддона. Последний выпускается из акрила, эмалированной стали, чугуна либо искусственного мрамора.

На технологию подсоединения к канализационным и водопроводным трубам материалы изготовления этой сантехники и ее габариты особого влияния не оказывают. Во всех случаях применяются единые схемы подключения, технические приемы и инструменты.

Сложности могут возникнуть только при отсутствии поддона, когда сливное отверстие и отвод от него в канализацию замуровываются в полу.

Наиболее проста для установки стандартная сборная модель заводской готовности с поддоном и душевой панелью. Для ее подсоединения к коммуникациям достаточно будет подключить сифон (сливной трап) к канализации, а патрубки горячей/холодной воды к соответствующим трубам водоснабжения на стене ванной.

Разводка всех трубопроводов к моменту монтажа душ-кабины уже должна быть полностью выполнена.

Сложности также может создать душ-кабина без задних перегородок и без душевой панели. Роль первых в подобной конструкции выполняют стены санузла. А вместо второй монтируется простой смеситель с лейкой.

В этом случае подключение душевой кабины будет заключаться в подсоединении ее к канализации и закреплении водопроводного крана на стене. При этом понадобится не только проложить до смесителя трубы водопровода, но и красиво их закрыть кафелем.

Технология подключения душ-кабины

Точки подвода воды и стока у различных моделей душевых кабин располагаются в разных местах. Прежде чем делать в ванной комнате разводку водопровода и канализации от стояков, необходимо приобрести устанавливаемое сантехническое оборудование или хотя бы изучить его документацию.

Некоторые душ-кабины могут потребовать укладки сливной трубы в стяжке пола либо сооружения подставки (постамента).

Чем ближе к смесителю будут находиться водорозетки, тем меньшей длины потребуются гибкие отводы для подключения сантехники к водоснабжению. Аналогичная ситуация и с канализацией. Чем короче получится ответвление от слива душа до ее основной трубы, тем меньше вероятность засорения водоотвода.

Ознакомиться с последовательностью этапов сборки и подключения душевой кабинки к канализации поможет следующий мануал:

Предположим, что нам не пришлось переносить водорозетки, к месту установки системы уже подведена вода и установлен смеситель. Завершив подключение поддона к канализационной системе через сифон и отрезок канализационной трубы, приступаем к финишным работам:

Шаг#1: монтаж поддона или подиума

Вначале производится монтаж поддона, если он предусмотрен конструкцией душевой кабины. Устанавливается эта “ванночка” на регулируемых опорах, позволяющих откорректировать высоту от пола. С их помощью выравнивается по уровню и горизонтальное расположение бортика.

Поддон должен стоять строго горизонтально, тогда вода с него будет стекать в слив вся без остатка. Его дно на заводе специально делается с небольшим уклоном к канализационному стоку. При неправильной установке в нем будут оставаться лужицы и грязные разводы от высыхания.

Если поддон в душевой кабинке отсутствует, то вместо него придется делать конструкцию со сливным трапом. Проще всего это возвышение сделать из бетона с облицовкой кафелем либо мозаикой.

Для этого сначала из полнотелого керамического кирпича выкладывается периметр постамента. Затем внутри на нужной высоте устанавливается трап с подключением его к канализации. Потом выполняется бетонная стяжка с уклоном к сливному отверстию.

Чтобы она впоследствии не размокла, в цементный раствор для повышения водоотталкивающих свойств рекомендуется добавлять жидкое стекло либо ПВА.

Кафель на стяжку наклеивать следует водостойким клеем, а швы затем затирать гидрофобной пастой или санитарным герметиком. Сливная труба для трапа либо слива с сифоном во всех случаях выбирается стандартного диаметра в 4 см.

При выборе меньшего сечения резко возрастет риск образования засоров. А слишком большую трубу попросту сложно будет разместить в узком пространстве под поддоном либо полом кабины.

Шаг#2: подсоединение поддона к канализации

При подключении к канализационной системе душ-кабины с поддоном технология работ выглядит следующим образом:

1. На поддон в соответствующее отверстие монтируется слив.
2. Устанавливается сифон.
3. Подсоединяется гофрированная сливная труба для вывода в канализацию.

В схему подключения душевой кабины к канализационной трубе плоский сифон следует включать в обязательном порядке. Он формирует водяной затвор, предотвращающий выход из системы водоотвода малоприятных запахов.

При его отсутствии из сливного отверстия постоянно будет распространяться смрад, что превратит ванную комнату в уличный туалет в закрытом помещении. И тогда в процессе принятия душа придется вдыхать насыщенные зловонием амбре.

В отличие от сифонов для раковин их аналоги для душ-кабин неразборные и имеют меньшие габариты. Это связано с отсутствием под поддоном над полом свободного пространства.

Если сливное отверстие душевой кабины оборудовано механической нажимной затычкой «click-clack», то при засоре его даже не удастся прочистить тросом. Придется при образовании внутри пробки из мусора отодвигать бокс душа и разбирать систему стока.

Чтобы стык гофрированной трубы и канализационного ввода не пропускал запахи, необходимо на конец первой надеть манжету из резины. Она должна соответствовать диаметру тройника канализации, куда вставляется водоотвод с душевой кабинки.

Шаг#3: присоединение труб водопровода

Воду к душу лучше всего подводить от умывальника. Это делается с помощью длинных шлангов либо путем монтажа пластиковых отводов. А чтобы не перекрывать на случай ремонта кабины полностью весь водопроводный стояк, их следует оборудовать дополнительными вентилями.

Если вода в трубах низкого качества, то необходимо также установить фильтры. Иначе форсунки душа быстро забьются.

Как правило, все патрубки на душевой панели для подачи воды к различным форсункам соединяются в единую систему еще на заводе. Надо просто протянуть гаечным ключом все гайки фитингов для надежности. Если комплект труб и арматуры идет в разобранном виде, то его придется предварительно собрать согласно инструкции.

Для подключения кабины с душем к водопроводу надо произвести следующие действия:

1. Полностью перекрыть подачу воды.
2. При наличии подключенного смесителя открыть краны для стравливания давления в водопроводе.
3. Демонтировать старые краны и душ.
4. На концах подводов водопроводов вкрутить переходники (эксцентриковые втулки) и отрегулировать их так, чтобы осевые линии у них соответствовали выпускам смесителя.
5. Если подключается панель, то вместо эксцентриков подсоединяются гибкие армированные шланги.
6. На резьбовые соединения производится намотка пакли либо ФУМ ленты, а после выполняется затягивание шайб на фитингах.

Водопровод до душевой кабины собирают из пластиковых или металлопластиковых труб, соединенных меж собой сваркой либо обжимными гильзами. Но его соединение с душем должно быть осуществлено фитингами с резьбовым соединением. Необходимость их разъединения может возникнуть в любой момент.

К гидромассажу никаких водопроводных труб подключать не потребуется. Его насос воду для формирования струй берет из поддона душ-кабины. Системе паровой бани также подключение водопровода не нужно. Вода в теплообменник попадает тоже из поддона.

Если в душевой кабине установлен термостатический смеситель, то подключать ее через проточный газовый водонагреватель нельзя. Термостат при регулировании температуры вызывает перепад давления в трубах. А автоматика проточного водонагревателя на газу в такой ситуации попросту выключает его.

При установке душ-кабины в частном доме с автономным водоснабжением горячую воду к ней рекомендуется подводить исключительно через накопительный бойлер.

Шаг#4: подключение к электросети и тестирование

Перед проверкой соединений на протечки и пуском воды еще нужно подключить душевую кабину к электросети и установить все ее стеклянные панели на поддоне.

Если последний сделан из стали или чугуна, то его необходимо заземлить. Падение фена или электробритвы в воду исключить нельзя, поэтому побеспокоиться о безопасности не помешает.

Сначала надо собрать вместе все панели, не затягивая саморезы и винты до упора. Только если все получилось правильно, можно будет подтянуть по полной все крепежи. Конструкция в итоге не должна иметь перекосов или грубых смещений элементов.

Линия электроснабжения должна иметь жилы достаточного сечения и заземление. Современные душ-кабины с большим набором дополнительных функций потребляют немало электроэнергии. Лучше всего для них прокладывать отдельный трехжильный кабель от щитка с УЗО.

Все питание электроприборов в душевой кабине осуществляется через понижающий трансформатор с напряжением 12 В, поэтому получить удар током вероятность практически нулевая.

Однако в ванной комнате находится немало иных бытовых устройств, включенных в сеть 220 В. Вот от них опасность исходит вполне реальная. Поэтому кабины с душем и необходимо по правилам подключать к электроснабжению через кабель с заземлением и заземлять сами устройства, использовать следует влагозащищенные розетки.

Раньше, когда все водопроводы полностью монтировались из железных труб, производить эти лишние операции было не нужно. Лежащий в грунте трубопровод служил вполне надежным заземлителем. Но сейчас металл во многих местах заменяется пластиком. В результате этот естественный проводник тока оказывается разорванным в нескольких местах.

Советы опытных сантехников

Насколько бы надежной не казалась заводская сборка душевой панели, гайки подсоединенных трубок, шлангов и труб следует проверить и затянуть гаечным ключом. После установки душа на место все соединительные узлы окажутся невидимыми.

Что там будет происходить за глухим панелями – непонятно. Доводить дело до потопа не стоит. Герметичность и еще раз герметичность. Ни одно соединение труб не должны протечь через неделю или месяц после завершения подключения и монтажа душа.

Если сливное отверстие душевой кабины оказывается слишком далеко от ввода канализации, то потребуется смонтировать сточный насос. Самотек здесь по трубам организовать не получится. Работает такой агрегат бесшумно, а размерами как раз подходит для размещения под поддоном.

Все трубопроводы должны располагаться под небольшим уклоном. Самотек нужен и канализации и водопроводу. Канализационные трубы укладываются с наклоном к стояку, а водопроводные – от него к душ-кабине, чтобы при перекрытии вода полностью вытекала из системы.

В излишне бюджетных моделях слив может быть выполнен из силуминового сплава. Этот сток прослужит максимум два-три года. Лучше сразу потратиться и поменять его на аналог из нержавейки, в комплекте к которому еще и прилагается нормальный сифон из качественного пластика.

Водопроводы, прокладываемые до душевой кабины, следует оборудовать шаровыми запорными кранами и грязеуловителями. Вода в централизованных системах не всегда идеально чистая. Если отверстия лейки еще и не забьются песчинками, то форсунки работать перестанут обязательно. Фильтры с вентилями можно поставить непосредственно у стояка либо на концах подводов у кабинки.

Желающие узнать, как производится ремонт душевого бокса, вы сможете из одной из популярных статей нашего сайта.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики помогут разобраться в нюансах сборки и подключения сантехнического оборудования.

Видео #1. Инструкция по сборке и подсоединению душ-кабинки к водопроводу:

Видео #2. Как смонтировать и подключить душевую кабину:

Подключить к инженерным коммуникациям душ-кабину можно без привлечения специалистов. Необходимо лишь обладать навыками обращения с гаечным ключом для подсоединения труб и шуруповертом для сборки самой кабинки. Для выполнения монтажа понадобится несколько часов, но зато все будет сделано точно на совесть.

Поделиться собственным опытом по сборке и установке душевого бокса, задать вопросы, рассказать об особенностях эксплуатации вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, и задавайте вопросы.

Установка душевой кабины своими руками: подробная инструкция в 6 шагов

Amy Morris Interiors

Установку душевой кабины чаще всего доверяют профессионалам. Однако это можно сделать и самостоятельно, если вы знаете технологию монтажа. В статье разбираемся во всех тонкостях. Наша инструкция поможет вам не только осуществить задуманное, но и проконтролировать работу мастера.

Как самостоятельно установить душ:

Виды душевых

Пусть вас не смущает многообразие изделий в магазинах. Все они делятся на две большие группы: открытого и закрытого типа.

• Открытые — отличный вариант для небольших ванных комнат и пространств, оформленных в минималистском стиле. Такая конструкция не имеет крыши и собирается из стенок и основания, которое может быть встроено в пол. Чаще всего устанавливается в углу или у стенки.
• Закрытая — система, в которой кроме стен и поддона есть ещё и потолок. Её можно располагать в любом месте, даже в центре комнаты. При этом некоторые модели оснащены дополнительными функциями: радио, гидромассаж, тропический и контрастный душ, режим сауны и так далее. Однако такой кабине нужно и больше места.

Технические особенности

Первое, с чем желательно разобраться перед началом работы — составные части устройства.

Одна из главных деталей любого изделия — поддон. Они различаются по материалам и величине:

• С низкими бортиками удобнее с точки зрения эргономики, не надо перешагивать через препятствие. Да и внешне вся конструкция выглядит легче. Но это устройство требует хорошей системы слива, поскольку большой объем воды оно удержать не может.
• С высокими бортиками можно использовать как небольшую ванну, и большинство из них как раз рассчитаны на такую эксплуатацию.

Поскольку чаще всего душ устанавливают в углу, самыми популярными являются квадратная модель и с прямым углом — секторная.

Также при выборе кабинки обратите внимание на дверцы. Они бывают раздвижными и распахивающимися. Последние требуют больше места. Так что если пространства в ванной немного, рекомендуем подбирать устройства с дверцами, открывающимися внутрь, или раздвижными.

Шторки делают из закаленного стекла, которое при ударе разбивается на осколки без режущих углов, и из полистирола. Последний значительно дешевле, однако и менее износостоек: на таких дверцах с течением времени остаются разводы, кроме того, они теряют прозрачность.

Выбор места

Установка душевой кабины своими руками в квартире начинается с выбора места. Он зависит не только от планировки, но и от расположения коммуникаций в комнате.

• Если ванная большая, устанавливают систему около вытяжки.
• Кабинкам с радио и другими дополнительными функциями нужна розетка и система с обязательным заземлением.

Подготовка к работе

Первое, что необходимо проверить перед тем, как установить душевую кабину своими руками — наличие в коробке инструкции по её сборке. С простыми моделями можно справиться даже в одиночку, однако всегда лучше иметь помощь.

Проверьте детали и составляющие — всё ли на месте. Не ленитесь выложить их на пол и пересчитать. Технология сборки зависит от конкретной модели и её технических особенностей. Рассмотрим основные моменты.

Необходимые инструменты:

• Разводной ключ.
• Строительный уровень.
• Набор отверток разной формы и размеров.
• Герметик и шприц для тубы. Акриловый, несмотря на хорошую устойчивость к воздействию влаги, со временем от постоянного контакта с водой может потерять свойства. Поэтому рекомендуем использовать силиконовый. Причем желательно выбирать более дорогие и качественные.
• Если стены бетонные, могут понадобится перфоратор и дрель для крепления каркасной рамы к стене.
• Карандаш.
• Малярный скотч для аккуратной обработки швов герметизирующим составом.

Пошаговая установка и подключение душевой кабины

После того как всё подготовлено, можно приступать к монтажу. Начинается всё с основания. К слову, самыми распространёнными являются модели из акрила несмотря на то, что их износостойкость ниже, чем у аналогов из искусственного камня или фаянса. О них и пойдёт речь.

1. Установка поддона

Глубокие поддоны имеют металлический каркас — опору. Она крепится к нему на саморезы. Далеко не у всех производителей предусмотрены отверстия в каркасе, поэтому иногда их приходится делать самостоятельно.

Бывает и так, что отверстия расположены неудобно, в этом случае придется тоже делать новые. Будьте к этому готовы. С обратной стороны к каркасу крепятся ножки. Обязательно проверяйте опору уровнем — поддон должен стоять горизонтально. Если пол не ровный, отрегулируйте ножки по высоте.

После того как вы выровняли основание, можно приступать к подключению системы к сливу.

Процесс подключения поддона к сливу

• Отметьте на полу расположение сифона.
• Подсоедините сифон к сливной трубе. Имейте в виду, что в гофре гораздо быстрее скапливается грязь, чем в обычных гладких трубах.
• Вмонтируйте сифон в поддон.
• Последний шаг — обработка места стыка поддона и стен. Для этого необходимо обезжирить их и затем пройтись силиконовым герметиком.

В некоторых источниках можно найти рекомендацию по обработке концов гибкой трубы герметиком. Однако на практике это не очень удобно: каждый раз для её очистки, например при возникновении засора, вам придется вычищать герметик и затем вновь обрабатывать им концы. Гораздо быстрее и легче использовать прокладку из резины.

На видео ниже показан процесс подключения и установки основания без ножек.

2. Монтаж стенок

Не снимайте защитную пленку с основания. Вам ещё придется наступать на дно.

Для начала нужно собрать раму. И самое сложное в этом процессе — не перепутать составляющие местами. Внимательно читайте инструкцию, не забывайте об уплотнителях, если они идут в комплекте, и силиконе. Когда рама готова, можно приступать к прозрачным панелям.

• Снимите защитную пленку с боковых сторон основы.
• Строгой рекомендации по установке панелей нет: кто-то начинает с боковых, кто-то — с задней.
• После того как собрана основная конструкция, можно приступать к закреплению неподвижных передних дверок. Этот процесс ничем не отличается от предыдущего.
• После этого стыки также промазываются силиконовым герметиком, можно использовать санитарный состав.

3. Установка дверей

Так как душевая кабина закрытого типа устанавливается сложнее, чем открытая, рассмотрим особенности установки дверей и крыши таких моделей. Она начинается с роликов.

• Чтобы определить, где верх, а где низ двери, обратите внимание на расстояние отверстий для роликов от края полотна. Та сторона, где отверстия ближе к краю, должна находится в центре конструкции.
• Если вы работаете со стеклянными дверьми, будьте предельно аккуратны: не ставьте их на кафель, используйте полотенца, например, или тряпку.
• Закрепите ролики сверху и снизу двери.
• Наденьте на стороны «реснички» и магнитные уплотнители. Для этого можно использовать герметик.
• Чтобы повесить двери, установите колесики роликов в пазы. Проверьте ход системы.
• Установите ручки.

Если вы правильно соединили стенки и основание, крыша должна легко встать на свое место.

4. Монтаж крыши

• Стыки: душ, динамики, вентилятор и, если имеется, подсветка, желательно обработать герметиком. Несмотря на то что брызги сюда не долетают, лучше всё же перестраховаться.
• Шланг, если конструкция предполагает резиновый уплотнитель, обрабатывать герметичным составом не обязательно.
• Иногда шланг крепится к поверхности с помощью пластиковых клипс. В этом случае соединения лучше герметизировать.
• После этого крышу соединяют с основной частью саморезами.

5. Крепёж составляющих

На этом этапе в душ устанавливают полочки для косметических принадлежностей, зеркала и другие комплектующие. Всё зависит от конкретной модели. Стыки можно обработать силиконовым составом.

Если в душевой предусмотрен экран, его можно установить на этом же этапе. Перед креплением обозначьте положение карандашом. Сам экран крепится при помощи кроншейнтов, который идут в комплекте с составляющими.

6. Подключение к водоснабжению и электросистеме

Это заключительная часть работ, которая выполняется строго по инструкции. И в большинстве ситуаций её вообще лучше доверить профессионалу.

На этом этапе нужно собрать гибкие шланги и подсоединить их к горячей и холодной воде. Зачастую входы маркируются цветом: синим и красным соответственно.

Душевая не требует УЗО или другого специального оборудования, она не даёт большую нагрузку на общую систему. Однако если в вашем доме (и в многоквартирном, и в частном) часто происходят скачки напряжения, рекомендуем установить общую электрозащиту.

Проверка

После того как монтаж душа закончен, наступает один из самых ответственных этапов — проверка его работы.

• Для этого ещё раз осмотрите стыки, крепления и отверстия.
• Зайдите в душ, потопчитесь на месте — так проверяется устойчивость. Не должно быть никаких посторонних звуков и шатаний.
• Проверьте дверцы, как легко и плотно они закрываются.
• Если всё работает исправно, можно включить воду и оставить её на 10-15 минут. Если вы заметили даже небольшое подтекание, устраните его. Иначе в дальнейшем отверстие станет больше, а, следовательно, и приток воды.

После того как проблемы устранены, уже через сутки — время полного высыхания силиконового состава — вы можете пользоваться душем.

Частые ошибки

Несмотря на то что сборка кабины интуитивна понятна, многие мастера, и даже профессиональные, допускают ряд ошибок в работе.

• Не выровнять пол. Идеально ровный пол — залог долгой работы душевой кабины. Поэтому, если вы не уверены в качестве покрытия или не можете выровнять поддон, не пожалейте времени и сил на новую стяжку.
• Подключать электрику без профессионала. Если с сантехнической ещё можно справиться самостоятельно и без специальных знаний, то подключение системы к электросети во влажном помещении оставьте специалисту.
• Обратите внимание: некоторые мастера советуют использовать вместо основания из полистирола монтажную пену. Считается, что такое решение облегчит нагрузку на основание, особенно в том случае, если душ будет принимать человек весом больше 100 кг. Однако есть и серьезный минус: если понадобится прочистка канализации, вам придется полностью вычищать это пространство. Компромисс: залить пену не по всей площади, а лишь в некоторых местах, например, по периметру. Для этого выбирайте монтажную пену с минимальным коэффициентом расширения. И после заливки поставьте в душ что-нибудь тяжелое, чтобы избежать деформации и перекоса.
• То же касается и советов по обустройству основания из кирпича. Лучше прокладывать меньше и только по периметру.
• Не все герметизируют пространства между стеной и стеклом, дверцами и экраном. В дальнейшем это приводит к разбрызгиванию воды, ещё хуже — затоплению.

Установка душевой кабины: пошаговый обзор технологии монтажа от А до Я

Не так давно душевые кабины считались чуть ли не экзотикой, однако очень быстро перешли в категорию обыденных вещей. Их все чаще и чаще устанавливают в санузлах вместо традиционных ванн или, если позволяет площадь, в паре с ними. Выбрать такое оборудование особого труда не составляет, ведь его ассортимент достаточно широк.

Тогда как установка душевой кабины, зачастую, представляет сложность, особенно для тех, кто никогда раньше этим не занимался. Попробуем разобраться во всех тонкостях процедуры.

Разновидности душевых кабин и ее основные элементы

Особенности монтажа кабины зависят от типа устройства, различают:

• Прямоугольные приборы. Устанавливаются вдоль стены, поддон четырехугольной формы.
• Угловое оборудование. Имеет поддон треугольной формы, монтируется в угол комнаты.

Кроме типа установки душевые кабины имеют еще одно существенное отличие. Они бывают двух видов:

• Закрытые или гидробоксы. Полноценная кабина, оборудованная четырьмя стенками, потолком и поддоном. Такие модели обычно оснащаются множеством дополнительных функций: гидромассажем, тропическим душем, возможностью слушать радио и т.п.
• Открытые конструкции. В конструкции присутствует поддон и боковые стенки, остальные элементы отсутствуют. Кабина крепится к стенам помещения, ее монтаж осложняется необходимостью проведения гидроизоляционных работ. Функционал таких кабин, как правило, весьма ограничен.

Вне зависимости от типа душевой кабины в ее состав входит несколько элементов:

• Боковые панели. В открытых моделях крепятся к стене, в закрытых – к задней стенке.
• Задняя стенка. Снабжается креплением для смесителя и дополнительных аксессуаров.
• Поддон. Оснащается специальным каркасом для установки и регулируемыми по высоте ножками.
• Потолочная панель, присутствует только в закрытых гидробоксах.
• Дверцы. Могут быть различного типа, например, распашными. Чаще всего используются раздвижные дверцы с роликовым механизмом.

Это основные элементы оборудования. Кроме них в комплектацию кабины могут входить дополнительные элементы: гибкая подводка, крепежи, прокладки и тому подобное. Если все это отсутствует, перед началом монтажа придется отправиться в магазин.

Как подготовить кабину к сборке?

Прежде всего, нужно подготовить место для работы. Максимально освобождаем ванную комнату, помня о том, что кабина – довольно громоздкое оборудование, все работы по ее сборке будут проводиться непосредственно на месте, где должен быть максимум свободного пространства. Приступаем к распаковыванию устройства.

В зависимости от типа кабины и ее модели количество упаковочных мест может быть разным. Их число проверяем по сборочной инструкции, которая обязательно должна идти в комплекте с оборудованием. Важно, чтобы она была переведена на русский язык, иначе толку от такого текста не будет.

Поддон переворачиваем и устанавливаем на заранее подготовленную подложку. Это может быть плотная ткань или лист картона. Так деталь будет проще уберечь от повреждений в процессе монтажа.

Хрупкие стеклянные панели ни в коем случае не кладем на пол. Во избежание порчи устанавливаем их вертикально, прислонив к стене.

Сборка душевой кабины

Начинать сборку кабины нужно с внимательного изучения инструкции производителя. В ней наиболее полно с учетом особенностей модели описаны все моменты монтажа. Редко, но бывает, что инструкция отсутствует или дана на иностранном языке, тогда можно попытаться найти в интернете видео-инструкцию или воспользоваться нашими советами.

Мы рассмотрим основные правила по сборке закрытых гидробоксов, которые будут актуальны для кабин любых моделей.

Этап #1 – собираем и устанавливаем поддон

Поддон представляет собой металлопластиковый или металлический лоток, в который собирается вода. Для увеличения его прочности, элемент устанавливается на силовой каркас. С монтажа каркаса мы и начнем. В зависимости от модели он может быть сборным или же цельным.

В первом случае каркас нужно будет предварительно собрать из предложенных производителем элементов. Собранный каркас можно устанавливать, но сначала стоит произвести его примерку и определиться с оптимальной высотой поддона. Именно поэтому на начальном этапе все крепежи не устанавливаем, а только «наживляем».

Приступаем к работе:

• Берем поддон, переворачиваем его и укладываем на подложку вверх основанием. Находим углубления, предназначенные для шпилек, и осторожно вворачиваем крепежи.
• Находим гайки, которые предназначены для ограничения силовых элементов, и накручиваем их
• Устанавливаем на шпильки силовые элементы.
• Ставим на место и закрепляем сифон.
• Регулируем высоту каркаса. Он должен находиться на 2 или 3 см выше, чем самая нижняя точка сифона.
• Отрегулированный каркас закрепляем гайками.
• Регулируем высоту ножек. Для этого переворачиваем каркас и закручиваем или откручиваем регулировочные винты. В результате нижняя точка слива поддона должна оказаться на 5° ниже уровня канализационного тройника.

На этом подготовка к примерке завершена. Теперь нужно поставить поддон на подготовленное для него место и проверить, верно ли выставлен уклон. Сделать это очень просто. К канализационному трубопроводу подводим сливной шланг, закрепляем его к сливу оборудования и заливаем в поддон примерно ведро чистой воды.

Внимательно следим за тем, как она уходит. Если это происходит очень медленно, значит, уклон недостаточный и нужно увеличить высоту поддона. Если вода уходит слишком быстро, высоту ножек требуется уменьшить.

Тщательно регулируем высоту поддона и только после этого приступаем к его окончательной сборке. Отключаем прибор от канализации и выполняем следующие операции:

• Переворачиваем поддон и укладываем его на подложку.
• Гайки, «наживленные» на шпильки, аккуратно затягиваем.
• В точках, которые отмечены на силовых элементах, вворачиваем саморезы в корпус поддона.
• Берем дополнительные ножки, которые предназначены для равномерного распределения нагрузки по конструкции, устанавливаем их на специально предназначенные для этого места. Надежно закрепляем ножки.
• Вновь установленные элементы регулируем по высоте. Точность проведенных регулировок контролируем при помощи уровня.
• Тщательно проверяем надежность и прочность фиксации всех установленных элементов.
• Поддон готов к установке. Ставим его на место.
• Подключаем канализацию. Подключаем к канализационному тройнику сливной шланг. Все соединения выполняем с обязательным использованием подходящего герметика, иначе они будут пропускать воду.
• При помощи уровня контролируем горизонталь установленного поддона. Если выявлены недочеты, сразу же их устраняем.

Этап #2 – монтируем боковые стенки

Прежде, чем приступить к монтажу панелей, необходимо установить на них все оборудование, которое предусмотрено моделью душевой кабины. Сверяясь с инструкцией, определяем участки крепления. Чаще всего на панелях уже есть технологические отверстия. Выясняем, какие именно аксессуары в каком месте буду закреплены.

Чаще всего на задней панели устанавливается зеркало. Его крепим особенно аккуратно, ключ не используем. Гайки осторожно затягиваем вручную. Закрепляем остальные аксессуары.

Если стенки душевой кабины выполнены из закаленного стекла, обязательно используем специальные силиконовые прокладки. Они защитят достаточно хрупкие детали от возможного повреждения крепежом. После того, как все аксессуары установлены, приступаем к монтажу панелей на поддон. Начинать будем с задней стенки.

Осторожно поднимаем ее, ставим на место и надежно закрепляем. Теперь монтируем одну из боковых панелей. Сначала выполняем только вертикальные соединения с установленной ранее задней стенкой. Аналогично поступаем со второй панелью.

Переходим к стыковке панелей с поддоном. Она должна быть выполнена особенно аккуратно. Границы элементов должны точно совпасть, иначе появятся нежелательные зазоры, которые не только испортят внешний вид душевой кабины, но и нарушат герметизацию оборудования.

Все соединения обязательно обрабатываем подходящим герметиком, который обеспечит водонепроницаемость гидробокса. Особенно аккуратно работаем с фасадом кабины. Следим за тем, чтобы линия стыковки была очень ровной и все элементы заняли свое место.

После того, как панели установлены на место, приступаем к монтажу смесителя. Затем подключаем кабину к водопроводным трубам. Подключение проще всего осуществить при помощи гибких шлангов. Подбирая их длину, нужно учитывать, что она должна позволять при необходимости отодвигать оборудование примерно на метр от места установки.

В противном случае ремонт и обслуживание кабины будут серьезно затруднены. Гибкие шланги не должны быть слишком натянуты или перегнуты, крепим их специальными хомутами.

Этап #3 – устанавливаем потолочную панель и дверцы

На потолочной панели гидробокса тоже могут устанавливаться различные дополнительные элементы. Перед монтажом детали монтируем их на место. Установить потолочную панель в одиночку практически невозможно, нужно пригласить помощника. Его задача – поддерживать элемент.

Укладываем панель на собранную конструкцию и, взяв уровень, проверяем ее вертикаль относительно поддона. Если найдены отклонения – исправляем положение, если нет – фиксируем деталь саморезами.

Остался еще один важный момент: нужно проверить положение всей конструкции относительно поддона. Проводим операцию, используя строительный уровень. При необходимости исправляем недочеты, осторожно поворачивая систему прямо на поддоне до тех пор, пока она не займет нужное положение.

Приступаем к подготовке дверец к установке. Сначала ставим на полотнища ролики, а на края надеваем уплотнители из силикона.

Не забываем, что наружный элемент надевается наружу «лепестком». Дверцы готовы к установке. Ставим их на место. При этом верхние регулируемые ролики разворачиваем вверх на максимум, тогда как нажимные нижние детали оттягиваем.

Чтобы отрегулировать положение дверец подтягиваем верхние ролики, таким образом можно обеспечить плотное смыкание створок кабины. На ролики ставим заглушки винтов. Теперь нужно установить ручки на дверцы, если они предусмотрены у этой модели.

Этап #4 – подключаем устройство к сети

Наша душевая кабина практически установлена. К инженерным коммуникациям оно уже подключено, осталось только подсоединить его к электрической сети. Это нужно сделать при помощи отдельно выведенного от электрощита трехжильного медного кабеля сечением не менее 2 кв. мм.

Если душевая кабина потребляет больше 5 кВт/час, то подключение должно быть осуществлено через индивидуальный 25 А автомат.

После подключения производим пробный запуск кабины, в ходе которого тщательно осматриваем оборудование на предмет герметичности. Если какие-то соединения пропускают воду, вытираем их насухо и еще раз хорошенько промазываем герметиком. Берем декоративный фартук и устанавливаем его на поддон. Кабина готова к эксплуатации.

Ошибки при монтаже, которых нужно избегать

Специалисты выделяют несколько типичных ошибок, которые чаще всего допускают неопытные сборщики. Итак, следует избегать:

• Недостаточной герметизации конструкции, которая приводит к появлению влаги под душевой кабиной и протечкам. Проблема решается промазыванием стыков и соединений силиконовым герметиком.
• Ошибок в расчете соотношения дна кабины и уровня канализационной трубы. Недочет ведет к слишком медленному сливу воды из поддона или даже ее застаиванию. Исправляется регулированием высоты ножек поддона.
• Перепутывания направляющих, по которым двигаются дверцы. Если элемент, предназначенный для установки сверху, оказывается внизу и наоборот, дверца выходит из пазов. Она может упасть и разбиться. Для исправления недостатка необходимо переустановить профили.
• Плохо выровненного поддона. Если конструкция выровнена недостаточно хорошо, она будет раскачиваться и похрустывать, когда внутрь встанет человек. Для решения проблемы необходимо отрегулировать высоту ножек поддона.

Многие владельцы квартир прощаются с традиционной громоздкой ванной и выбирают более компактную многофункциональную душевую кабину. Очень важно не только правильно выбрать оборудование, но и грамотно его установить.

Проще всего пригласить специалистов, если же хочется осуществить монтаж самостоятельно, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать всем ее пунктам. Это гарантирует качественную установку, после которой кабина прослужит своему владельцу долгие годы!

Установка

Услуги по установке и сборке душевой кабины в большинстве случаев достигают четверти стоимости купленного оборудования. .

Всё больше становятся популярными душевые кабины без силиконовой сборки. Такие модели можно собрать, не используя .

Поддон — основа душевой кабины, а также от него зависит форма конструкции в целом. Главной .

Хозяин частного дома мечтает установить душевую кабину – это естественное желание, так как возможность принять .

Душевая кабина — удобная и функциональная замена обычной ванны. Сборка кабины может обойтись в немаленькую .

Душевая кабина — современное многофункциональное устройство, которое используется для выполнения гигиенических процедур. В большинстве случаев .

Насколько бы стильной, модной и удобной ни была душевая кабина, возникает необходимость демонтажа устройства в .

Душевая кабина – специальное оборудование для санузла, предназначенное для принятия водных процедур. Благодаря своим компактным .

Радость водных процедур может быть омрачена, если вода просочится на пол ванной комнаты или попадёт .

При установке душевой кабины в деревянном доме есть свои нюансы, связанные с материалом стен. Дерево .

Все тонкости установки душевой кабины своими руками: что нужно знать и к чему быть готовым

Установка душевой кабины своими силами — важное, но очень непростое дело.

Если соответствующие навыки отсутствуют, то гарантия успеха невелика и лучше обратиться к профессионалам.

Как подготовиться к сборке душевой кабины

В первую очередь нужно разобрать старую сантехнику.

Если пол, где будет стоять душевая кабина, неровный, то желательно выровнять, например, стяжкой.

Также необходимо обеспечить подвод следующих инженерных коммуникаций:

• канализационная система;
• снабжение водой;
• вентилирование;
• электроэнергия.

Выбор места в малогабаритной ванной комнате

Перед предстоящей покупкой душевой кабины следует учесть:

• особенности комнаты, в которой она будет установлена;
• тип и размер комнаты;
• давление воды в системе (от него будет зависеть правильное функционирование душевой кабины).

В малогабаритных квартирах и небольших помещениях кабинку лучше разместить рядом с коммуникациями. Расположение в углу комнаты обеспечит экономию пространства, свободный доступ к душевой кабине, а также позволит комфортно использовать бытовую или иную технику в помещении.

Как установить в зависимости от формы помещения

Если ванная комната представляет собой форму квадрата, то производить монтаж кабины следует в углу напротив дверей.

Если двери находятся по центру стены в помещении, то необходимо размещать кабину в дальнем углу.

А в случае расположения дверного проема в углу, лучше поставить кабину у этой же стены.

Важно! Если сама ванная представляет собой прямоугольную или квадратную форму, рекомендуется установка кабин с распахивающейся дверью.

Инструменты и сантехника для установки своими руками в домашних условиях

Инструменты, необходимые для работы:

1. Уровень.
2. Шуруповерт.
3. Крестовая отвертка и шлиц.
4. Разводной ключ.
5. Сверла по металлу.
6. Биты для шуруповерта.
7. Дрель.
8. ФУМ лента.

Герметик на основе силикона.

Монтажная пена.

При отсутствии в комплектации могут понадобиться гибкие соединительные шланги и некоторые крепежи.

Задняя стенка.

Стойки.

Крыша.

Поддон.

Экран.

Боковые панели.

Монтаж и подключение к водопроводу и канализации.

Расположение точек подводов воды и канализации отличается в зависимости от производителя и модели. Перед тем как приступить к работе по разводке водопровода и стока от стояков, следует изучить инструкцию к монтируемой сантехнике. Есть модели, предусматривающие укладку сливной трубы в стяжке пола или оборудования специальной подставки.

При близком расположении розеток к смесителю, гибкие отводы для подключения техники к водопроводу понадобятся меньшей длины. Также и со стоком. Если ответвление от душевого слива до главной трубы будет короче, риск возникновения засора водоотвода практически отсутствует.

Подключение кабинки с поддоном и без него

Наличие поддона не всегда предусмотрено конструкцией кабинки. При установке конструкции с поддоном вначале производится его монтаж. Поддон устанавливается на опорах, которые позволяют отрегулировать высоту от пола, а также они помогают выровнять горизонтальное расположение бортика.

Производители душевых кабин делают поддоны с маленьким уклоном к стоку, что позволяет всей воде стекать в сливное отверстие. Если поддон стоит не строго горизонтально, то такая установка считается неправильной, потому что после приема душа будут оставаться лужи.

В случае отсутствия поддона необходимо сделать подиум, например, из бетона и произвести облицовку кафелем. Для начала нужно выложить периметр подиума из кирпича, затем внутри установить трап и подключить его к стоку. Далее, сделать стяжку с уклоном к сливу.

Фото 1. Как правило, для малогабаритных ванных комнат приобретают небольшие угловые кабинки, экономя таким образом немалое количество свободного пространства.

Фото 2. Крайне важно выровнять уровень пола и поддона, чтобы вся вода уходила в сливное отверстие и не образовывалось луж и застоев.

Фото 3. При монтаже душевой кабинки важно промазать все стыки и соединения герметическим средством, а также при установке угловой кабины, соединить поддон со стеной, чтобы не было пространства, куда могла бы попасть вода.

Гидроизоляция и обработка поверхностей

В случае инсталляции душевой кабины без поддона, следует обратить особое внимание на гидроизоляцию — защиту от влаги. Она обеспечит сохранность конструкции, не допустит гниения материалов, появления плесени и грибков.

1. Оклеечная изоляция. Здесь применяются самоклеящиеся материалы. Необходимо подготовить основание, если в полу есть какие-либо углубления, то выровнять поверхность. После того как раствор станет твердым, нанести специальную мастику и разложить полоски материала. Края полос следует плотно прижимать друг к другу, промазывая перед этим клеем.
2. Обмазочная или окрасочная изоляция. В такой гидроизоляции используются различные мастики, техника нанесения не требует особой подготовки, поэтому легко справиться с этим самостоятельно. Наносится мастика кистью, тщательно промазывая стыки пола и стены, а также поверхность вокруг слива.
3. Проникающая гидроизоляция. Состоит из сухих смесей, в состав которых входит специальный цемент, кварцевый песок и различные добавки. Смесь глубоко проникает в структуру бетона. Слой изоляции образуется внутри бетона. Заполнение пор в бетоне происходит постоянно при контакте с водой.

Внимание! Не стоит забывать и о гидроизоляции стен, важно заделывать мелкие трещины и различные дефекты. Можно использовать не один вид гидроизоляции, а несколько.

Как правильно самостоятельно подключить к канализации

Нужно вмонтировать слив в отверстие на поддоне, затем установить сифон и присоединить гофрированную сливную трубу для вывода в сток.

Установка сифона обязательна, ведь он предотвращает появление из водоотвода неприятных запахов. Сифон для душевой кабины имеет небольшой размер и является неразборным.

Чтобы избежать возникновения малоприятных запахов, надевают на конец гофрированной трубы манжету из резины. Важно, чтобы манжета имела соответствие с диаметром тройника слива, куда вставляется водоотвод.

Как самому подсоединить к водопроводу в квартире

Идеальным вариантом будет подведение воды от рукомойника к душу, сделать это можно при помощи пластиковых отводов либо длинных шлангов, которые оборудуются дополнительными вентилями. Чтобы форсунки душа не забивались, нужно поставить фильтры.

Для подключения кабинки нужно перекрыть полностью воду. Если смесители подключены, то открывают краны для стравливания давления. Затем нужно вкрутить на концах водопроводов эксцентриковые втулки, которые служат переходниками и начать их регулировать. Должно быть соответствие осевых линий и выпусков смесителя. Если выбрана панель, то вместо переходников присоединяются гибкие армированные шланги.

На резьбовые соединения выполняется намотка ФУМ ленты, далее необходимо затянуть шайбы на фитингах. Трубы до душевой кабины используются из пластика или металлопластика, они должны быть либо сварены, либо соединены обжимными гильзами. Соединение водопровода с душем осуществляется с помощью фитингов с резьбовым соединением, может понадобиться их разъединение.

Сборка кабинки и крепление к поддону

Перед тем как начать установку панелей, нужно убедиться, что на них установлено все необходимое оборудование, которое входит в комплектацию модели.

• Определить места крепления: возможно, моделью уже предусмотрены технологические отверстия. Если на задней панели имеется зеркало, то при его креплении не используется ключ

Гайки аккуратно затягиваются вручную. Нужно закрепить аксессуары, которые входят в комплектацию модели.

• Монтаж панелей на поддон следует начинать с задней стенки. Аккуратно ее подняв и поставив, надежно закрепить.
• Выполнить монтаж боковой панели, при ее креплении произвести вертикальные соединения с задней стенкой.
• Закрепить подобным способом обе боковые панели.

При соединении панелей с поддоном должно быть абсолютное совпадение границ элементов, появление ненужных расстояний приведет к нарушению герметизации конструкции.

Как устанавливать каркас

Обычно каркас состоит из 4 профилей. 2 из них вертикальные и 2 полукруглые. После определения, где должен быть верхний полукруглый профиль и где нижний, необходимо шурупами закрепить их и боковые. Затем при помощи шурупов с ограничителями по длине ввинтить в полукруглые профили.

Установка стенок

В том случае, если стекла не промаркированы, то определить верх нужно самостоятельно. Сделать это просто: сверху отверстий будет больше. Если направляющие тоже не имеют никаких отметин, то определяющим фактором будет толщина, тонкая — нижняя направляющая, более широкая — верхняя.

Чтобы выполнить монтаж стекла к аркам ограждения, нужно немного поднять стекло и промазав его герметиком, поставить обратно. Потом нужно закрутить винт в прижимной лапке.

Стекла в стойках имеют пазы, выполнить монтаж к арке.

На стекла необходимо надеть силиконовый уплотнитель.

Обработать герметиком поддон и поставить стекла.

Следующим этапом будет установка боковых панелей, места стыков нужно промазать силиконом.

Закрепление задней части кабинки.

Монтаж двери душевой кабины

На края надевается силиконовый уплотнитель, устанавливаются ролики. Верхние направляются вертикально, а нижние можно оттягивать при монтаже. После установки двери важно настроить их положение, они не должны пропускать воду.

Справка! Монтаж душевой кабины требует профессионализма, смекалки, определенных знаний, практических умений. Далеко не каждый может самостоятельно выполнить какие-либо сантехнические или ремонтные работы.

Полезное видео

На видео ниже продемонстрирован процесс сборки и установки душевой кабины в ванной комнате.

Действовать по инструкции

Процесс установки конкретной модели может быть разным и вызывать массу вопросов. Поэтому необходимо тщательно изучить инструкцию производителя и действовать четко в соответствии с ней. Если возникают сложности, лучше посоветоваться со специалистом.

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

• посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
• расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
• до подоконника — 10-12 см;
• от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

• седельное;
• одностороннее;
• диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Установка алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Схемы установки

Алюминиевые радиаторы подходят как для двухтрубной, так и для однотрубной разводки. В первом случае подключение подающей трубы и отводящей происходит параллельно, они не зависимы друг от друга и соединяются через конечный прибор системы отопления.

Существует несколько схем подключения алюминиевых приборов:

• диагональное;
• боковое;
• нижнее.

Все схемы различаются между собой не только способом установки, но и качеством теплоотдачи.

Диагональное

Самым эффективным и распространенным методом установки является диагональное подключение (потеря тепла составляет не больше 2%). Способ хорошо подходит для радиаторов с большим числом секций.
Подающий трубопровод соединяют с одним из верхних патрубков. Отводящая труба подсоединяется к нижнему с противоположной стороны.

Данный способ обвязки применяют в основном для двухтрубных систем отопления, потому что при однотрубной системе теплоноситель заметно теряет тепло по мере прохождения через каждый радиатор.

Боковое (одностороннее)

Схема схожа с диагональным подключением: подающая горячую воду труба — сверху, отводящая — снизу, но установка производится к патрубкам, расположенным на одной стороне

Важно не перепутать трубы и не поменять их местами

Данный метод чаще применяется в многоэтажных домах с небольшими радиаторами. Он не годится для приборов с числом секций более 15, так как при большем их количестве дальняя (противоположная месту подключения) сторона агрегата прогревается плохо.

Нижнее

Такое подключение производят к патрубкам, расположенным в нижней части нагревательного прибора. Эта схема монтажа позволяет спрятать трубы отопительной системы под пол, что выгодно с точки зрения дизайна.

Но теплоотдача при такой установке значительно ниже (примерно на 15% меньше номинального значения мощности радиатора).

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Стандартный чугунный радиатор имеет 10 секций. Перед монтажом в отверстия нужно вкрутить гайки с подмоткой. Часто острые края гайки повреждают уплотнительный материал. Избежать этого помогает стачивание кромки с помощью рашпиля.

Намотать на резьбу гайки подмотку в направлении, обратном резьбе.

Наматывать нужно туго, чтобы материал не сполз во время накручивания гайки. Смазать подмотку силиконовым герметиком.

Закрутит гайку разводным ключом.

Проделать ту же операцию с другой гайкой. Подготовить подобной образом краны — намотать льняную нить и смазать герметиком.

Вкрутить кран в установленную ранее гайку.

Докрутить с помощью большой отвертки или самодельного ключа.

Чтобы к крану можно было подключить полипропиленовую трубу, из которой выполнена подводка, обмотать нитью и смазать силиконом соединительную муфту. Скрутить муфту и кран.
Собрать узлы на подаче и обратке.

Для отвода воздуха установит кран Маевского.Повесить чугунный радиатор на крюки, закрепленные в стене. Теперь он готов к подключению.

Как организовать подключение?

Следующим этапом процесса идет выбор типа подключения. Наиболее эффективны следующие способы:

• Боковое одностороннее – подвод соединяется с верхним патрубком, а отвод – на той же стороне батареи, но к нижнему патрубку. Вариант обеспечивает отличную теплоотдачу, но подходит для батарей, состоящих из 12 секций.
• Нижнее – оба направления подсоединяются к нижним патрубкам отопительного прибора с разных сторон. Метод идеален для скрытой прокладки труб.
• Диагональное – подвод осуществляется через верхний патрубок, а отвод – с другой стороны через нижний патрубок. Способ используется для подключения приборов с более чем 12-ю секциями.

Подсоединение радиатора к полипропиленовым трубам

Для правильной установки радиаторов с пропиленовыми трубами отопления придется обзавестись специальным паяльником. Соединение реализуется по двум технологиям:

• В случае, когда радиаторный вентиль пропиленовый, то соединение осуществляется при помощи пайки непосредственно с подводкой. Далее с крана следует открутить металлический концевик «американки» и вкрутить его в радиаторную футорку. Для герметичности применяется лента ФУМ или льняная подмотка. В итоге «американку» снова собирать и затянуть накидную гайку ключом.
• Если радиаторный вентиль из металла, то для соединения с пластиковой подводкой применяют комбинированную муфту разъемного типа с внутренней резьбой. Она аналогична по принципу действия «американке», но накидная гайка приспособлена для пайки. Через соединительный фитинг пластиковую часть муфты припаивают к подводной трубе. После этого муфту нужно разобрать, и металлическую часть с подмоткой навернуть на вентиль. Муфту собрать и затянуть накидную гайку.

Подсоединение батареи к металлической подводке

Многие домовладельцы, начитавшись статей о том, как правильно установить отопительный радиатор, переживают, что при работе с трубами из металла может понадобиться сварочный аппарат и сопутствующие навыки по его использованию. Спешим успокоить – ничего подобного тут не нужно, все делается на резьбовых соединениях. Для этого на только что обрезаном участке подводки нарезают резьбу при помощи клуппа. Технология выполнения процесса выглядит следующим образом:

• Трубы подвода обрезать при помощи болгарки так, чтобы линия среза была четко перпендикулярна осевой линии трубы.
• Очистить конец трубы от коррозии или краски и сделать фаску напильником.
• На резцы клуппа и участок трубы нанести смазку.
• Поставить головку на фаску и отцентрировать ее.
• Используя газовый ключ, проворачивать головку по часовой стрелке.
• Для качественного соединения должен получиться резьбовой участок, равный длинной части сгона.

В итоге на готовую резьбу нужно накрутить контргайку и муфту, и совместив оси шарового крана и подводки, перегнать муфту с подводки на корпус крана. В процессе используется подмотка или лента ФУМ. Далее на резьбу около муфты следует навернуть подмотку и перегнать контргайку. После окончательной фиксации запорного крана или термпературного регулятора, его соединяют с радиаторной футоркой через «американку».