Циклевка деревянного пола своими руками: инструкция по работам

Циклевка деревянного пола: поэтапное проведение работ своими руками

Пол из натурального дерева – это актуально всегда. Несмотря на обилие на рынке различных инновационных напольных покрытий по-прежнему очень многие люди не видят альтернативы проверенному деревянному настилу. Даже, невзирая на то обстоятельство, что оно требует периодического ухода. А он в свою очередь подразумевает выполнение определенных мероприятий, одним из которых является циклевка деревянного пола.

Возможна ли циклевка пола своими руками? В принципе, да! Однако для начала необходимо понять, что же на самом деле нужно будет делать. Под циклевкой пола подразумевают операцию по щадящему снятию с поверхности деревянного пола верхнего слоя. Причин для выполнения подобной работы может быть несколько, к примеру, устранение неровностей, которые возникли в процессе выполнения ремонта пола, включающего вставку новых элементов.

Обратите внимание! В процессе снятия верхнего слоя выполняется очистка деревянной поверхности от старого лака, воска, масла, краски или других загрязнений. Таким же путем убираются небольшие сколы.

Какие инструменты нужны?

Следует подготовить следующие инструменты:

Паркетошлифовальная машина (ПШМ), которую в быту называют «циклевочная машина».
Углошлифовальная машина или же ручная цикля, предназначенная для обработки поверхности в труднодоступных местах и углах.
Абразивный материал – наждачная бумага № 40-120.
Ножницы.
Шпаклевка для дерева.
Пылесос.
Валик и кисти.
Лак.

Внимание! В быту очень часто люди стараются облегчить себе процесс выполнения работы и используют болгарку. Это предполагает наличие определенных навыков при применении этого абразивного инструмента. Будьте осторожны!

Людям без опыта лучше воспользоваться простыми циклевочными аппаратами, которые пока еще остались с недавнего «советского» прошлого. Они отличаются безопасностью эксплуатации, небольшим весом и доступностью применения. Профессионалы, безусловно, используют другую технику. Это шлифовальные машины, некоторые из которых предназначены только для тонкой зачистки, а другие только – для глубокой.

Основная площадь циклюется с применением барабанной циклевочной машины, визуально похожей на газонокосилку. Углы и края обрабатываются угловой циклевкой.

Важно! Подобное специфическое оборудование приобретать не имеет смысла – циклевка деревянного пола своими руками производится нечасто. Когда же возникнет необходимость в этих машинах, то следует обратиться в службу проката, причем лучше обо всех деталях договориться заранее.

Подготовка деревянного пола к циклевке

Прежде чем приступить к циклевке, необходимо оценить состояние деревянного пола. Особое внимание нужно уделить прогибающимся доскам – возможен изъян опорных балок. Если подобная проблема имеет место, то они подлежат замене, как и тонкие легко поддающиеся расщеплению доски.

После оценки основания необходимо:

Вычистить пол пылесосом и снять слой защитного покрытия (например, мастики) с помощью мочалки и уайт-спирита.
Определить проходят ли под полом коммуникации. Если да, то доски, обеспечивающие доступ к проводам или трубопроводам закрепить латунными шурупами.
Проверить наличие гвоздей, если такое имеются, то выступающие шляпки с помощью молотка и пробойника утопить.
Приготовить деревянные полоски и обрезки, которыми заполнить промежутки между досками, предварительно смазав клеем с двух сторон. После затвердевания клея, выступающие участи нужно зачистить рубанком. Если есть необходимость, то ремонтные элементы пропитываются морилкой.

После этого выполняется шпаклевание, а затем шлифовка наждачной бумагой.

Технология выполнения и нюансы работ

Циклевка должна производиться с обязательным использованием средств индивидуальной защиты: респиратора, защитных очков, старой одежды и халата. В уши лучше положить ватные тампоны или бируши. Перед включением шлифовальной машины необходимо закрыть дверь, а щели в дверной раме заклеить изоляционной лентой.

Внимание! Еще в прокатной фирме ознакомьтесь со всеми тонкостями работы на предоставляемой машине. К примеру, уточните, каким образом, производится замена наждачной бумаги.

Сначала в барабан циклевочной машины вставляется крупная наждачная бумага, а затем запускается сам аппарат – работа начинается с угла. Для работы необходимо выбрать направление «по диагонали», при этом нужно следить, чтобы каждая последующая дорожка шла внахлест с предыдущей. Циклевка дощатого пола подразумевает очень бережное отношение к аппарату: наждачную бумагу периодически нужно заменять – в процессе работы она рвется и забивается пылью. Кроме того, частой очистке подлежит пылесборник.

Поскольку циклевка состоит из нескольких подходов, то каждый последующий подход выполняется перпендикулярно предыдущему направлению. Причем каждый этап подразумеваем использование наждачной бумаги меньшей зернистости. В завершение циклевка выполняется мелкозернистой бумагой в направлении параллельно половым доскам.

В принципе процесс циклевки можно считать завершенным. Остается лишь хорошо очистить поверхность обновленного пола, а также плинтусы, оконные и дверные рамы. В ближайшие 24 часа подметать пол не нужно, чтобы избежать излишней пыли в воздухе. А затем производим окончательную уборку, обработку уайт-спиритом и вскрытие лаком. Все, новый красивый экологичный пол из натуральной древесины будет и дальше вас радовать красотой и приятными ощущениями.

Технология циклевки пола из дерева своими руками

Деревянный пол – это красиво и удобно. Но этот элемент нуждается в должном уходе и обработке. Чтобы сократить затраты на строительство или ремонт, нужно стараться выполнять максимально возможное количество строительных процессов самостоятельно. Циклевка деревянного пола своими руками – осуществимая задача, которая позволит уменьшить бюджет возведения или ремонтирования собственного дома.

Подготовка к выполнению работ

Как и любой строительный процесс, обработка деревянного пола нуждается в подготовке. Перед тем, как приступить к активным действиям, требуется подготовить необходимый инструмент. К этой категории относятся:

Дисковые и ленточные машинки для циклевки полов

шлифовальная машина;
сменные ленты-шкурки и диски для оборудования;
удлинитель, который позволит беспрепятственно обработать электрическим инструментом даже удаленные углы помещения;
строительный пылесос, который позволит удалить пыль после завершения обработки.

Совет! Лучше при выполнении работ надеть на ноги чистые носки. Хождение по только что обработанному полу в обуви крайне не рекомендуется.

Шлифовальные машины бывают разными, все зависит от их назначения. Для качественной обработки лучше взять оборудование в аренду, это позволит пользоваться хорошим инструментом без лишних затрат.

Циклевка деревянного пола требует наличия следующих шлифовальных машинок:

барабанная для грубой зачистки;
плоскошлифовальная для финишной шлифовки;
углошлифовальная для труднодоступных мест и углов.

При аренде оборудования важно помнить не только о ее стоимости, но и включить в бюджет и взять с собой деньги на внесение залога.

Сумма может составлять 10-30 тысяч рублей, поэтому о ее наличии лучше позаботится заранее, чтобы потом не возникло проблем. Деньги вернут после того, как оборудование будет сдано обратно владельцу.

Во время подготовки также важно убедиться в хорошем состоянии проводки в квартире. Во время работ создастся высокая нагрузка на электрические сети, что может привести к повреждениям.Если разводка электричества в доме выполнена по схеме «треугольник» при повреждении проводки в квартире проблемы возникнут не только у ее владельца, но и у соседей.

Соседей стоит предупредить о ремонте еще по одной причине – излишний уровень шума. Важно помнить о законе, который регламентирует часы, в течение которых можно проводить ремонтные работы. Для каждого административного района страны эти часы отличаются, поэтому лучше изучить свои права заранее.

Техника безопасности

Циклевка деревянного пола – ответственный процесс. Важно помнить, что работа ведется специальным оборудованием, которое при неправильном обращении может представлять опасность для человека. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется учитывать следующие рекомендации:

Не стоит сильно давить на инструмент во время работы, чтобы не создать углубления в досках

Циклевание должно происходить в плотно закрытом помещении. Необходимо изолировать другие комнаты для предотвращения попадания в них строительного мусора, грязи и пыли.
Свисающие детали, волосы и другие части тела и одежды могут легко попасть в механизм, привести к его поломке и травмам. Важно перед началом работ подобрать удобную спецожежду, которая не стесняет движений и не представляет опасности при выполнении обработки пола.
Нет необходимости сильно давить на инструмент в процессе обработки. При надавливании (особенно неравномерном) в досках образуются углубления.
Важно следить за проводом, подключенным в сеть Существует опасность его попадания под шлифовальную машинку. Если это все-таки произошло, нужно немедленно выключить прибор из сети и заменить удлинитель. Выполнение работ при поврежденном проводе электропитания представляет высокую опасность для жизни и недопустимо.

При соблюдении техники безопасности проблем с выполнением работ возникнуть не должно.

Технология циклевки пола

Циклевка деревянного пола проводится с целью устранения его неровностей. Важно запомнить, циклевка всегда выполняется вдоль волокон древесины.

1 этап циклевки пола

То есть для простого деревянного пола она должна производится вдоль досок настила. В случае с паркетом все намного сложнее, здесь нужно учитывать его рисунок. Во многих случаях мастера применяют небольшие углошлифовальные машинки или ручную обработку, поскольку другие варианты невозможны.

2 этап циклевки пола

Далее рассмотрена технология для деревянного настила по лагам:

Из комнаты выносят мебель, пол очищают от грязи и пыли (тщательно моют и пылесосят).
Для работы берут барабанную шлифовальную машинку с крупной шкуркой.в качестве абразивного элемента используют насадки под номерами 35-40. Выполняют грубую зачистку. Даже для грубой шлифовки нельзя направлять машинку поперек волокон материала, поэтому обработку ведут вдоль досок настила. Работу начинают с самого дальнего угла, постепенно переходя к наиболее видным и проходимым местам.
В процессе работ в пылесборнике инструмента скапливается пыль. Важно позаботится о своевременном ее удалении.
Далее приступают к удалению лака в труднодоступных местах. Для этого понадобится углошлифовальный инструмент, который позволит обработать углы и ниши. Работу выполняют плавными движениями.направление обработки при этом к стене.
Далее в работу вступает плоскошлифовальная машинка. Для нее используют диск с мелкозернистой шкуркой для финишной обработки покрытия. Работу выполняют по такой же схеме, как и ранее.
Завершив финишную шлифовку, необходимо подготовить состав для шпаклевания поверхности. Существует два варианта получения нужного цвета. Первый – самый простой. Заранее в магазине требуется купить смесь для выполнения работ нужного цвета, а после шлифовки просто развести ее с водой. Второй вариант позволит сэкономить. В магазине приобретается обычная шпаклевка. Для получения нужного цвета в ее состав вводятся опилки, которые были получены при циклевке. О сохранении опилок нужно позаботиться заранее.
Состав наносится на пол шпателем. Нужно контролировать ровность слоя, для предотвращения пятен впоследствии.
После высыхания шпаклевки вновь берутся за шлифовальную машинку. Теперь потребуется абразивный диск с номером жесткости 20-25. Удаляют излишки шпаклевки.
С помощью валика с длинной ручкой на поверхность наносят лак и выжидают время, пока он высохнет.
Для окончательной обработки пола требуется взять диск для шлифования с номером по жесткости 8-10. Такой абразивный элемент придаст поверхности гладкость и уберет древесные ворсинки, которые поднялись в процессе работ. Технология обработки такая же, как приводилось ранее.

3 этап циклевки пола

Обработка деревянного пола обычно не вызывает проблем. Другой вопрос, если нужно циклевание паркета. При сложном рисунке поверхности лучше всего обратится к профессионалам.

Циклевка и шлифовка деревянного пола своими руками: делай как мастер

Придать паркету благородный ухоженный вид или вернуть крашеной половой доске родной «деревянный» цвет? Все это легко сделать с помощью циклевки и шлифовки. Они даже в профессиональном исполнении обходятся в разы дешевле, чем полная замена покрытий! А если планируете циклевку деревянного пола своими руками, мы расскажем, как ее правильно выполнить, чтобы не наделать на поверхности ям. Действуйте, как мастера-шлифовщики, и ваш паркет станет ровным и гладким!

Стоит ли браться за самостоятельную циклевку?

В сети полно историй о полах, испорченных из-за неумелого обращения со шлифмашиной. При неправильной шлифовке на поверхности появляются ямы и глубокие царапины. Обычно их невозможно устранить, и поврежденные паркетины или доски заменяют. Впрочем, такие же последствия вы рискуете получить, если наймете не слишком старательного мастера.

С другой стороны, есть масса рассказов о том, как людям удается практически с первого раза прилично отшлифовать пол и ничего не испортить. Так что, если у вас есть желание, время и физическая сила, не бойтесь «страшилок». Просто действуйте аккуратно и не спеша.

Но мы не рекомендуем самостоятельно циклевать:

Паркетную доску – она слишком тонкая, и риск повредить поверхность возрастает в разы.
Дорогие художественные паркеты – у них много мелких, тонких деталей из ценных пород древесины. И повредить их легче, и ошибка будет дороже стоить.

Также обязательно учтите финансовую сторону вопроса. Многие выступают за самостоятельную циклевку, поскольку убеждены, что так дешевле. Если вы тоже хотите сэкономить, внимательно все рассчитайте.

Так, суточная аренда трех шлифовальных машин (барабанной, плоскошлифовальной и угловой) может обойтись в ту же сумму, что и профессиональная циклевка-шлифовка пола площадью 20 кв. м. И это без учета расходных материалов! А вот если вы планируете арендовать лишь барабанную машину, то самостоятельная работа, скорее всего, получится дешевле профессиональной.

И еще немного теории. Сейчас при циклевании верхний слой древесины не срезают, а сошлифовывают. Следовательно, циклевкой называют грубую шлифовку крупнозернистым абразивом, во время которой снимается лак, краска, крупные неровности, перепады высоты, поверхностные царапины, вмятины и пр. А под шлифовкой часто понимают более тонкую обработку, когда уже очищенному, «ободранному» полу придают идеальную гладкость.

Таким образом, четкого разделения между понятиями шлифования и циклевания нет. На практике вы просто будете шлифовать полы абразивами разной зернистости. И с уменьшением зернистости поверхность паркета или доски будет становиться все более ровной и гладкой. А главная задача циклевки-шлифовки – снять с пола минимальный слой древесины и при этом максимально «стереть» дефекты поверхности.

Оборудование и материалы

Для работы нужны паркетошлифовальные машины (ПШМ). Покупать их дорого, но в любом городе такую технику сдают в аренду. Плюс в том, что современные ПШМ оборудованы пылесборниками, и почти вся пыль будет всасываться машиной прямо во время шлифовки. Минус – высокая потребляемая мощность оборудования. Двигатели различных ПШМ во время работы «тянут» от 1,3 до 2,8 кВт, а для пуска им нужен повышенный ток. Убедитесь, что автоматы и проводка в вашем доме выдержат такие нагрузки.

Что именно нужно для работы:

Барабанная ПШМ. Подходит для циклевки, снятия старого лака и устранения крупных неровностей. Ею также можно зашлифовывать поверхность с мелким абразивом под лакировку. Получится «бюджетный» вариант – даже после трехслойного лакирования пол, отшлифованный только барабанной машиной, будет немного шершавым.
Плоскошлифовальная дисковая машина. Нужна для тонкой, чистовой шлифовки. Ее использовать необязательно, но тогда зеркально гладкой поверхности не получится. Впрочем, вы все равно не сможете превратить в «зеркало» дощатый пол, фанерный паркет или советский паркет «елочку» из сосны. Для таких покрытий вполне хватит и барабанной машины.
Углошлифовальная машинка для обработки труднодоступных участков в углах и под батареями («сапожок»). На «сапожке» можно сэкономить. Но тогда для грубой шлифовки сложных зон понадобится ручная цикля. А тонкую обработку придется делать вручную, куском наждачной бумаги. Пыль при этом будет оставаться неубранной.

Внимание! Не пытайтесь заменить углошлифовальную машинку болгаркой с чашеобразным кругом. Шлифовать паркет, удерживая на весу тяжелый инструмент, просто нереально трудно. Выбоины в полу вам практически гарантированы. Лучше потратьтесь на «сапожок» или не поленитесь и обработайте углы вручную.

Арендуя ПШМ, обязательно попросите у хозяина консультацию:

Пусть вам покажут, как правильно заправлять наждак. Для новичка это один из самых сложных и важных моментов.
Расспросите у владельца об особенностях конкретно этой машины. Как правило, ПШМ, которые сдаются в аренду, очень интенсивно эксплуатируются и уже имеют свои «капризы». К примеру, у них часто расшатываются эксцентрики, фиксирующие шкурку (в таком случае достаточно подложить под эксцентрик прокладку, и наждак будет надежно держаться).

Кроме шлифмашин, вам понадобится:

Наждачная бумага разной плотности. В среднем, 1 м шкурки стандартной ширины хватает на 10 кв. м лакированной или чистой деревянной поверхности. На окрашенный пол уходит примерно в два раза больше абразивов, так как частички краски быстрее их забивают.
Диски для плоскошлифовальной машины. Примерно по 3 штуки на каждые 20 кв. м пола.
Ножницы.
Мощный строительный пылесос. Постарайтесь арендовать его вместе с ПШМ. Бытовой пылесос вряд ли переживет работу с мельчайшей древесной пылью. Да и качество уборки будет низким, а последующая лакировка не даст зеркальной гладкости.
Средства индивидуальной защиты – респиратор-лепесток, очки, наушники или беруши (шлифмашина громко визжит), рабочая одежда с плотно прилегающими манжетами и горловиной, головной убор. Пылесборники ПШМ не убирают 100 % пыли, а она очень опасна для органов дыхания и может вызывать раздражения кожи. Плюс к этому, пыль будет выделяться при ручной обработке некоторых участков пола. Не рискуйте здоровьем.
Если в полу есть щели, сразу купите шпатлевку, ведь шпатлевать паркет или доску необходимо перед последней шлифовкой. На 20 кв. м поверхности уходит примерно 5 кг шпатлевочной массы. Также нужен шпатель.
Собираетесь лакировать пол после шлифовки? Купите по 5 кг паркетного лака на каждые 20 кв. м и хороший микрофибровый валик. Этот инструмент довольно дорогой, но лишь с ним можно получить ровное покрытие.

Теперь о выборе шкурки. Для барабанных ПШМ производится специальная наждачная бумага. У нее на изнанке есть стрелка, указывающая направление заправки в барабан. Всегда заправляйте абразив по стрелке.

Также у шкурки есть маркировка по зернистости, которая указывается после буквы «Р». При шлифовке деревянных полов используют следующие абразивы:

Р24, Р36, Р40 – для грубой шлифовки (циклевки). Р24 нужна лишь для самых неровных деревянных полов и поверхностей, покрытых несколькими слоями краски. Р36 и Р40 подходят для циклевки чистого или лакированного дощатого пола, а также для лакированного паркета.
Р60, Р80 – для тонкой (чистовой) шлифовки. При этом с Р60 начинают работу на новом, нелакированном, ровно уложенном паркете. Более грубую шлифовку с Р36 или Р40 в этом случае можно пропустить. С Р80 «полируют» уже зашлифованную поверхность паркета или доски.
Р100, Р120 – для тончайшей финишной полировки пола перед нанесением лака или паркетного масла и для межслойной шлифовки во время лакировки.

Как подобрать нужный наждак? Зависит от того, сколько этапов шлифовки вы планируете:

Как правило, для обычного лакированного пола используют четырехэтапную обработку. Берут стартовый наждак Р40, затем промежуточные Р60 и Р80 и финишный Р100 или Р120.
Если пол очень ровный, а старый лаковый слой тонкий, можно обойтись тремя этапами (с Р40, Р80 и Р100–120).
Для нового чистого ровного паркета подойдут Р60, Р80 и Р100–120.
Начинаете с Р24? Тогда берите два промежуточных абразива – Р40 и Р80. Тонкий Р100 – опционально, если нужно довести столь кривой пол до зеркального состояния.

Подготовка к циклевке

К началу работ следует подготовить и сам пол, и всю комнату. Учитывайте, что беспылевая шлифовка не гарантирует полного отсутствия пыли. Часть ее все равно попадет в воздух. Для работы это не проблема – за пару часов мельчайшие пылинки улягутся, и вы полностью уберете их пылесосом.

Но если в помещении во время шлифовки будут незащищенные вещи, они здорово наберутся вредной пыли. Поэтому всю мягкую мебель, настенные ковры, одежду и разные мелочи необходимо либо вынести из комнаты, либо полностью закрыть полиэтиленом и заклеить скотчем.

Также плотно закройте двери в соседние помещения. Щели в проеме желательно заклеить малярным скотчем. Если снимаете дверь для шлифовки порога, то завесьте проем полиэтиленом или мокрой тканью. Окна на время работы откройте настежь.

Как подготовить пол к циклевке:

Демонтируйте плинтус. Это необязательно делать, если плинтус деревянный. Но без него удобнее шлифовать пол у стены. Снимая плинтус, будьте осторожны – не оторвите вместе с ним паркетные плашки.
Оцените состояние паркета или досок. Незачем циклевать то, что уже прогнило, рассыпается или плохо держится. Все ремонтные работы, замену негодных паркетных плашек и досок проводят заранее. До начала циклевки каждый элемент пола должен крепко держаться на клее или гвоздях. Если в комнате есть незакрепленные доски, обеспечивающие доступ к коммуникациям под полом, их следует прикрутить к основанию саморезами.
Тщательно пропылесосьте пол.
Проверьте поверхность на наличие выступающих гвоздей. Каждый гвоздик утопите молотком и пробойником примерно на 5 мм в глубину доски. От торчащих гвоздей рвется наждачная бумага, и портятся рабочие элементы шлифовальных машин.

Когда все готово, надевайте очки, респиратор, наушники и беритесь за шлифмашину.

Важно: советы по работе со шлифовальной машиной

Прежде чем циклевать пол в гостиной, потренируйтесь работать с ПШМ хотя бы на куске фанеры. Современная шлифовка полов более безопасна, чем «классическая» срезающая циклевка. Но и новой шлифмашиной можно наделать на паркете ям. Поэтому не отказывайтесь от тренировки и начинайте циклевку с малозаметного угла комнаты.

Начало работы с паркетошлифовальной машиной:

Перед запуском накрените агрегат немного, чтобы поднять барабан или диск. После пуска дождитесь, пока шлифующий элемент наберет обороты, и только тогда плавно опустите машину на пол. Крепко держите его двумя руками. Выключайте ПШМ в обратном порядке. Либо включайте и выключайте двигатель машины в движении. Если вы остановите ПШМ на одном месте, не подняв барабан, а уже потом нажмете кнопку выключения, агрегат успеет проесть на полу яму.
Как только включите шлифовальную машину, сразу отрегулируйте давление барабана на пол (для этого есть специальный регулировочный винт). Если оно будет очень низким, то поверхность плохо отшлифуется. При слишком высоком давлении двигатель ПШМ получит перегрузку.

Во время шлифовки:

Всегда держите шнур от машины у себя на плече. Так он не попадет под барабан.
Постоянно следите за состоянием шкурки. Если она порвалась или забилась пылью, немедленно ее замените.
Регулярно очищайте пылесборник ПШМ (пыль собирайте в пакет – возможно, она понадобится для шпатлевания).
Двигайте машину равномерно и непрерывно. Иначе в месте остановки или задержки появится яма.
Строго придерживайтесь рекомендованного направления движения шлифмашины по полу.
Не двигайтесь очень долго поперек волокон древесины. От этого паркетные плашки могут выщербиться. А дощатому полу поперечная шлифовка вообще противопоказана. Барабан или ролик (у ленточной ПШМ) по радиусу сопоставим с естественным прогибом доски. Попадая в этот прогиб, он может моментально выесть в доске настоящий желоб.

Циклевка и шлифовка деревянного пола

Действуйте в следующем порядке:

Заправьте в барабанную ПШМ абразив самой крупной зернистости (Р24 или Р40).
Начинайте шлифовку с угла комнаты и двигайте машину к противоположной стене по диагонали к доскам. Если у вас паркет «елочкой», то направление движения будет по диагонали к плашкам и параллельно или перпендикулярно «елочке». Художественный паркет циклюют круговыми или спиральными движениями от краев к середине комнаты, мозаичный – по диагонали к самым крупным элементам.
Дойдя до стены, аккуратно приподнимите машину, разверните ее вокруг оси и двигайтесь в обратную сторону. Не останавливайте двигатель для разворота, но и не задерживайтесь у стены, чтобы не сделать яму. Новая «дорожка» должна заходить на предыдущую с перехлестом 50 %. Таким образом, на первом этапе весь пол будет обработан двойной шлифовкой.
Когда пройдете по диагонали с крупнозернистой шкуркой всю комнату, обработайте углошлифовальной машиной с таким же абразивом углы и труднодоступные места. Плавно двигайте «сапожком» от края обработанного участка к стене. После первого этапа шлифовки вся половая доска должна быть ободрана добела. На ней не будет ни краски, ни верхнего грязного слоя древесины, ни крупных неровностей. Зато будет отчетливо видна риска от абразива. На этом, собственно, и заканчивается то, что называют циклевкой. Дальше идут шлифовальные работы, которые собьют риску и сделают поверхность гладкой.
Замените абразив в шлифмашине на более тонкий (Р40 или Р60). Двигайте агрегат перпендикулярно к предыдущим «дорожкам». Ваша задача на этом этапе – удалить риску, оставшуюся от первой обработки. Не забудьте вновь зачистить «сапожком» углы.
На третьем этапе нужна шкурка для тонкой шлифовки (от Р80 до Р120). Здесь вы можете использовать как барабанную, так и плоскошлифовальную машину. Шлифуйте пол вдоль досок или укладки паркета (если это «елочка», то ход машины будет по диагонали к самой «елочке», параллельно одной половине плашек и перпендикулярно другой). Отшлифовав основную площадь, обработайте углы. Теперь ваш пол ровный и гладкий.
Уберите оставшуюся после шлифовки пыль строительным пылесосом.
При необходимости зашпаклюйте поверхность пола. Для этого используйте готовую пасту нужного цвета или смешайте универсальное основание с древесной пылью, полученной во время шлифовки. Шпателем наносите шпатлевочную массу по всей поверхности пола. Если зашпатлюете только участки со щелями, они будут отличаться по цвету, и пол получится пятнистым. Дождитесь высыхания шпаклевки.
Зашлифуйте пол тонким абразивом (Р80 и выше), чтобы снять излишки шпатлевочной массы.
Уберите пыль. Поверхность готова к лакировке (если вы не планируете покрывать пол лаком, защитите его другими средствами, например, специальным паркетным маслом).
Нанесите первый слой лака и дождитесь его высыхания.
Обработайте пол наждаком Р100 или Р120. Это межслойная шлифовка, которая сотрет поднявшийся ворс.
Уберите пыль с пола, стен, потолка. Снимите и вынесите все запыленные пленки. Дважды пройдите пылесосом по всем поверхностям.
Покройте пол еще двумя или тремя слоями лака. Каждый слой должен полностью высохнуть, прежде чем вы нанесете следующий.

На этом грандиозная работа по циклевке, шлифовке и лакировке завершена. Осталось подождать несколько часов до высыхания лака, и вы сможете босиком пройтись по гладкому, собственными руками отшлифованному деревянному полу. Еще несколько дней – и в комнату можно будет внести тяжелую мебель.

А если вы хотите получить идеально гладкие полы и не тратить силы на самостоятельную шлифовку, обратитесь к профессионалам. В Санкт-Петербурге любой деревянный пол отшлифуют мастера компании «Get-Parket». С нами вам не придется искать шлифмашины, покупать материалы, дышать пылью и изучать все тонкости разных этапов шлифовки. Просто позвоните +7 (812) 986-51-96, и мы сделаем всю работу. А вы будете лишь наслаждаться результатом – ровным, гладким, красивым и приятным на ощупь деревянным полом.

Как правильно циклевать паркет и можно ли это сделать своими руками

Правильно выполненная циклевка паркета, пусть даже и своими руками — действенный способ восстановить его внешний вид и эксплуатационные свойства после многолетнего или некорректного использования. Работы по циклеванию поверхности непростые, имеют ряд нюансов, требуют наличия определенного оборудования. Тем не менее, допустимо проводить их самостоятельно, действуя согласно инструкции.

Чтобы в первый раз своими руками выполнить циклевку паркета, нужно ясно представлять себе все этапы процесса циклевки и возможные последствия неправильных действий

Циклевание или замена паркета — правильное решение

Классическая циклевка паркетных полов подразумевает собой удаление верхнего слоя дерева с последующим шлифованием и финишной обработкой лаковыми смесями. В зависимости от толщины покрытия, пол может выдерживать от двух до восьми циклов восстановления. Работать можно только с подготовленным сухим покрытием, поэтому прежде чем переходить к циклеванию, нужно убедиться, что пол:

не рассохся (есть щели между планками и есть, то они небольшие);
не вспучился;
не имеет серьезных повреждений;
не подвергся нападению жучков-древоточцев;
не гниет;
имеет достаточную толщину для проведения работ (не менее 5 мм).

На вопрос о том, можно ли циклевать пол при отмеченных выше проблемах, отвечают положительно только в том случае, если до начала циклевания будут устранены дефекты с заменой поврежденных участков.

Иногда лучше заменить паркет, чем тратить время и деньги на циклевание уже отживших свой срок досок

Варианты восстановительных технологий: о чем нужно знать?

Сразу нужно отметить, что отциклевать паркет качественнее и быстрее получится только с использованием специальной техники. Возможно провести восстановительную процедуру и без нее, вручную, но это огромные трудо- и временные затраты.

Для ручного циклевания допускается использовать специальный простой и доступный инструмент — ручную циклю. Конструкция ее подразумевает наличие ручки с лезвием в 5 см длиной. Циклей снимают верхний слой покрытия, попутно смачивая его теплой водой. Очевидный плюс технологии — отсутствие пыли и шума. Стружка, образующаяся в процессе, не разлетается за счет смачивания поверхности пола. Кроме того, такой инструмент может позволить купить себе каждый, не говоря уже о более чем приемлемых условиях аренды.

Есть у ручного циклевания и минус — процесс потребует больше сил и времени, при том, что результат за неимением опыта и навыков может оказаться далеким от ожидаемого.

Некоторые мастера утверждают, что циклевку своими руками можно проводить болгаркой с регулировкой скорости. Тем не менее, этот вариант восстановления пола имеет свои нюансы:

работая на низких скоростях инструмент снимает слишком толстый слой дерева;
работая на высоких скоростях, требует максимально точных движений, так как любой неправильный поворот приведет в порче покрытия;
инструмент нужно постоянно держать на весу, поэтому добиться горизонтальности при обработке поверхности крайне сложно.

Ручной циклей удобно производить работы в труднодоступных областях, но обрабатывать ей большие площади — долгий и кропотливый труд

Самый удобный способ восстановления — использование специализированного циклевочного оборудования. Производительное и безопасное, оно значительно ускорит процесс, не допустит порчи поверхности пола. Учитывая его высокую стоимость, рациональнее будет заключить договор аренды с компаний по обслуживанию паркетного пола.

Стоит учитывать, что использование мощного электроинструмента для циклевания поверхности требует соблюдения определенных требований в отношении качества электропроводки в помещении. Машины для шлифования и циклевания паркета потребляют в среднем от 1,3 до 2,8 КВт.

Какое оборудование используют для восстановления пола?

Для того, чтобы циклевка паркета без пыли оказалась реальностью, стоит правильно подобрать инструменты и оборудование для самостоятельных работ. В обязательный набор входят:

паркетошлифовальная машина барабанного типа;
плоскошлифовальная машинка;
ручная цикля, углошлифовальная машинка для отделки сложнодоступных зон;
промышленный пылесос.

Кроме того необходимо будет подготовить средства для защиты от стружки — респиратор, спецодежду, строительные наушники, очки и головной убор. Обязательно под рукой должна быть наждачная шкурка с разными уровнями зернистости для финишной отделки пола, а также шпатель со шпатлевкой, паркетный лак с кистью или валиком, инструмент для демонтажа плинтусов или требующих замены досок.

Необходимо хорошо разбираться в оборудовании, сильных и слабых сторонах производителей, чтобы во время работ инструмент не подвел

Подготовка основания — начальный этап

Восстановление или циклевание пола, как и любой другой вид работ, подразумевает собой ряд подготовительных работ. Участок, выделенный для обработки, обязательно обрабатывают водой. Это нужно сделать для того, чтобы во время снятия верхнего слоя пола образовывалось как можно меньше пыли. Еще один интересный метод снизить количество пыли и грязи в процессе — прогладить через влажную ветошь покрытие пола.

Готовая для восстановления поверхность пола должна быть не только чистой и увлажненной. До начала работ нужно демонтировать плинтуса, проследить возможное наличие гвоздей по периметру пола (могут повредить оборудование), решить проблемы со скрипом, сколами, щелями и выбоинами.

Начинается циклевка паркетной доски с центральной части комнаты с постепенным продвижением к стенам. Обработанные полосы должны перекрываться между собой и доходить до центральной части комнаты. В процессе отделки полосы оциклеванного паркета должны двигаться как в прямом, так и в обратном направлении.

Подготовка пола, как и основная часть работы, может занять достаточное количество времени, но стоит уделить этому процессу должное внимание

Новая жизнь паркета — как восстанавливать?

Если раньше считалось, что правильно циклевать — означает снимать верхний слой дерева с покрытия, то сегодня использование специального оборудования попутно позволяет и шлифовать поверхность, таким образом сокращая объем работ и время, в течение которого они выполняются. После циклевания с последующим шлифованием паркет выглядит ухоженным и новым, сохраняя эстетические качества многие годы.

Наиболее распространенные варианты оборудования для проведения работ — барабанные и ленточные циклевочные машинки, в отдельных случаях применяются и машины плоскошлифовального типа. Процесс восстановления пола состоит из нескольких этапов:

Грубой шлифовки с удалением старого слоя лака и дерева вместе с неровностями.
Повторной шлифовки паркета с помощью плоскошлифовальной машинки дискового типа для удаления дефектов и придания ровности поверхности.
Шлифования поверхности в сложнодоступных местах (вручную или машинкой-сапожком).
Шпатлевания щелей с нанесением смеси на поверхность паркета.
Деликатного шлифования для удаления лишней шпатлевки.
Очистки пола от мусора строительным пылесосом.
Отделки готовой поверхности лаковой смесью (несколько слоев).

Подбирая инструмент для циклевки и оборудование, стоит помнить о преимуществах моделей с мешком для пыли и опилок. Наличие этого элемента значительно упростит работы, а главное — сделает их более чистыми, быстрыми и приятными.

Хорошо подобранное оборудование позволит потратить меньше времени и усилий на сами работы и на уборку после них

Как восстановить пол вручную?

Качественная циклевка старого паркета, пусть и требующая больше сил и времени может быть выполнена вручную. Для этого используют нож рубанку или специальную болгарку, как уже отмечалось выше. Если это нож, то лезвие перед началом работ немного загибают и закаляют с помощью молотка.

Еще проще и удобнее, если на замену ножу или болгарке придет специальный инструмент — ручная цикля с ручкой из пластика или дерева. До начала работ, так же, как и в случае использования специального инструмента, поверхность пола смачивают водой. Эта маленькая хитрость не только сделает процесс более чистым, но и облегчит его по всем пунктам. Циклюют пол от центра к стене, таким образом, чтобы полосы перекрывали друг друга. Шлифовать готовую поверхность можно с помощью электрического полотера с закрепленной на щетке наждачной бумагой.

Ручная цикля для паркета — не тот вариант, когда нужно восстановить пол быстро и качественно своими руками и без опыта подобного ремонта. А вот при наличии минимальных опыта и времени даже при ручной обработке можно добиться положительных результатов, сэкономив приличную сумму на аренде профессионального инструмента и услугах мастеров.

Ручная цикля дешевле электрооборудования, но чтобы научиться ей обращаться, может понадобится какое-то время

Финишная обработка пола лаком — полезные советы

Заключительный этап циклевания — обработка поверхности лаком. Это необходимо сделать для того, чтобы пол обрел насыщенный цвет, глянцевый или матовый оттенок, стал презентабельным и обновленным.

Качественная циклевка паркета (видеоинструкция поможет провести работы правильно в нужном алгоритме) — достаточно чистый процесс практически без пыли и опилок. Тем не менее, после окончания работ пол нужно будет пропылесосить и вымыть теплой водой несколько раз. Готовой для покрытия лаком считается чистая и сухая поверхность.

К цвету лака также нужно подходить с умом, неправильно подобранный цвет может забрать объем у комнаты или создать неправильную атмосферу

Лакируют пол в несколько этапов. На начальном используют специальную грунтовку, позволяющую усилить адгезионные свойства покрытия. После просушивания слоя грунтовки поверхность пола обрабатывают наждачной бумагой с мелким зернением. Это необходимо сделать для удаления образовавшегося ворса.

После повторного удаления с пола пыли наносят слой лака, ждут его высыхания и повторяют манипуляцию. Наносить смесь удобнее всего широким валиком с велюровым ворсом или широкой кистью. Количество слоев может достигать семи, в зависимости от требований к конечному результату.

Цена вопроса — расчет бюджета

Очевидно, что стоимость циклевки старого паркета зависит от того, будут проводиться работы самостоятельно или с вызовом мастера на дом. На первый взгляд может показаться, что первый вариант во всех отношениях более выгодный. Это действительно так, но только при соблюдении условий обработки поверхности, использования проверенного оборудования, качественных материалов.

Отсутствие опыта в проведении циклевания с неразумной экономией на инструменте, оборудовании и материалах приведет к негативному результату — пол потребует повторной обработки, а это дополнительные траты. Именно поэтому, принимая решение о самостоятельном восстановлении пола, нужно принимать в расчет каждую мелочь, начиная от выбора грунтовочной смеси и заканчивая качественным лаком.

Перед самостоятельным циклеванием паркета нужно хорошо подумать, а не дешевле ли будет вызвать специально обученных мастеров с качественным проверенным оборудованием

Особенно внимательно стоит отнестись к подбору оборудования для проведения работ. Машинки для циклевания и шлифования поверхности должны быть без дефектов, удобными в использовании, не допускающими повреждение пола. Чтобы процесс прошел гладко, не стоит отказываться от инструктажа в компании по прокату шлифовальной техники.

И последнее, какой бы высокой не показалась цена реставрационных работ, она несоизмерима со стоимостью полной замены старого паркета на новый. Демонтаж покрытия с подготовкой основания и укладкой нового пола обойдется в разы дороже, а значит, к процессу восстановления стоит подойти со всей ответственностью, не экономя там, где это может наложить негативный отпечаток на результат.

Как выполнить циклевку деревянного пола своими руками

Помните, в детстве – босиком по теплому дощатому полу в бабушкином доме? Ощущение уюта, защищенности. И еще, приятное прикосновение гладких досок.

Преимущество деревянного покрытия перед остальными в возможности придания ему гладкости, новизны путем соскабливания верхнего постаревшего слоя, чего не сделаешь ни с современной паркетной доской, ни с ламинатом.

Что такое циклевка пола

Осуществляются работы по обновлению с помощью специального оборудования или инструмента, с применением абразивных материалов. Такая зачистка, проводимая для дощатого настила (массива), паркета получила название – циклевание.

В процессе нее удаляется тонкий слой верхней древесины, остатки старой краски, неровности, а материал приобретает новый вид.

В прошлом циклевку деревянного пола проводили вручную металлической или стеклянной пластиной (циклей), заточенной под 90 градусов.

Сложно представить себе такую работу сейчас, тем более в больших помещениях. Но такой способ иногда используют на небольших труднодоступных участках.

Инструменты и материалы

Второй способ циклевки – механический. Применяется такое оборудование:

барабанная шлифмашина для ровных поверхностей;
для труднодоступных участков – циклевочный станок для бордюров (можно воспользоваться углошлифовальной машиной);
плоскошлифовальная машина для тонкой циклевки;
строительный пылесос;
шуруповерт;
дрель с небольшими оборотами и насадкой с проволочным ворсом для удаления остатков окрашивания.

Материалы имеют основной и вспомогательный характер: набор разнокалиберной наждачной бумаги (размеры Р40, Р60, Р80), пленка ПВХ для изоляции обрабатываемого помещения, скотч, для финиша – лак или краска.

Видео — циклевка деревянного пола из сосны:

Можно ли сделать циклевку пола своими руками

Можно пригласить мастеров и они с удовольствием выполнят обновление пола. Стоимость услуг – от 450 руб. за 1 кв.м. А если бюджет ограничен? Или речь идет о небольшом доме на дачном участке? Тогда имеет смысл провести циклевку деревянного пола своими руками.

Подготовительные работы

Для выполнения работ готовят помещение: полностью выносят мебель, аккуратно демонтируют плинтуса, светильники, во избежание засорения мелкой пылью. Входную дверь демонтируют, а проем закрывают пленкой ПВХ, закрепляя ее скотчем. Раскрыв окна, организовывают проветривание.

Далее определяется состояние покрытия. Для дощатого пола необходимо пройтись в поперечном направлении. Если есть расшатывание, его необходимо устранить. При наличии значительных щелей, между досками на клей вставляются планки подходящего размера – они потом будут выровнены.

Сколы, трещины устраняются шпатлевкой. Для паркетного пола наличие слабины блоков устанавливается легким простукиванием резиновым молотком, ее также надо устранить.

Осматривается крепеж настила: гвозди и саморезы должны сидеть глубоко, во избежание попадания под оборудование. Устраняется старое окрашивание. Если это была масляная краска/эмаль, можно избавиться от нее двумя способами:

химическим – воспользовавшись подходящими смывками (растворителями), они представлены в широком ассортименте;
механическим – применив насадку с проволочным ворсом и дрель с небольшим количеством оборотов либо шлифовально-обдирочную машинку.

Для паркета используется минеральный спирт и щадящий механический способ чистки. После подготовительных работ, помещение проветривается, а сухой мусор удаляется строительным пылесосом. При применении влажных способов устранения окрашивания дерево должно просохнуть в течение 1-2 дней.

Основные работы по циклевке деревянного пола своими руками выполняются барабанной шлифмашиной и крупнозернистой абразивной шкуркой (Р40). Процесс начинают от угла комнаты и осуществляют по диагонали помещения, двигаясь дорожками туда-обратно. Нужно следить, чтобы каждая последующая «дорожка» заходила на предыдущую.

Пройдя несколько полос, проверяют состояние наждачной бумаги и меняют ее. Осуществив циклевание комнаты в одном диагональном направлении, его повторяют, но в поперечном.

Далее проводят циклевку среднезернистым абразивом, двигаясь уже вдоль помещения. Заключительный этап – циклевание мелкозернистой шкуркой, также двигаясь параллельно. Можно воспользоваться плоскошлифовальной машиной.

Свилеватые доски – особенности циклевания

Если у вас дощатые полы, наверняка они сосновые. Сосна и ель относятся к мягким породам дерева, а доски из них называются свилеватыми.

Циклевание свилеватых досок осуществляется в диагональном направлении крупнозернистым абразивом, причем по одной дорожке проходят 2-3 раза. Закончив в одном направлении, его повторяют в поперечном, двигаясь также по диагонали.

После этого меняют шкурку на среднезернистую и проходят параллельно вдоль каждой доски. Заканчивают работу мелкозернистой насадкой.

Работы в труднодоступных местах

Циклевка в труднодоступных местах, например у стен помещений, осуществляется циклевочным станком для бордюров («сапожок»).

Процесс начинают с применением среднезернистого абразива и заканчивают мелкозернистой шкуркой. Станок имеет небольшие размеры, благодаря чему возможно выполнить работы в углах помещений, возле стен, под регистрами отопления.

Можно эту операцию провести при помощи углошлифовальной машины, меняя зернистость абразивных насадок.

Заключительные действия

Несмотря на то, что все современные шлифмашины снабжены резервуарами для сбора мусора, после окончания работ рекомендуют провести чистку пола строительным пылесосом. При необходимости на следующий день проводят повторно операцию по удалению пыли.

Если есть щели, их заделывают шпатлевочным раствором, подмешав к нему остатки опилок от циклевания – так можно поддержать однотонность дерева. Поверхность подшлифовуют мелкозернистой шкуркой.

После этого полы вскрывают лаком. Очередной слой наносят после полного высыхания предыдущего, в соответствии с инструкцией производителя. Больше трех слоев наносить не рекомендуется. Дощатый настил можно покрасить и масляной краской (эмалью), подобрав цвет в соответствии с интерьером.

Мероприятия собственной защиты

В заключение статьи приведем несколько мер предосторожности:

процесс циклевания шумный, поэтому необходимо защитить барабанные перепонки (используя беруши или строительные наушники);
следует защитить органы дыхания от пыли, запаха смывок и лака с помощью респиратора;
барабанная шлифовальная машина работает по типу газонокосилки, поэтому надо следить за тем, чтобы в работающее оборудование случайно не попали одежда, волосы, а также шнур от машины, удлинители;
не оставлять машину включенной без присмотра, поскольку дефекты на полу от ее «свободного» движения устранить будет сложно.

Вот и весь перечень несложных работ – циклевка деревянного пола своими руками осуществлена.

Про утепление деревянного пола пенопластом и другими материалами.

Видео — процесс циклевки и реставрации старого деревянного пола:

Инструкция по самостоятельному утеплению фасадов минватой

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами – один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

Мокрый способ – представляет собой оклейку поверхности стены плитами с дальнейшим нанесением штукатурки. Этот метод чаще всего применяется для термореконструкции уже построенных домов. Он подходит для деревянного и кирпичного дома.
Вентилируемый фасад – метод обустройства каркаса, внутри которого находятся плотно уложенные плиты. Между облицовкой и утеплителем остается вентиляционный зазор. Этот способ подойдет для любого дома (деревянного, кирпичного или из бетонных панелей).
Колодец – метод размещения минваты внутри стены между панелями или блоками кирпичного дома.

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Схема утепления фасада минватой – мокрый фасад

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

забивной дюбель 6 на 4 или 6 на 8;
несколько полос сетки шириной около 25 см;
разведенный клей;
отбивочный шнур;
водяной уровень.

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Правильное нанесение клея на миннвату – полностью закрыта вся поверхность

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Хотите утеплеить под сайдинг – не вопрос!

Минвата
Утепление

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

–>

Утепление фасада минеральной ватой

Утепление фасада дома минватой — процесс, который требует опыта и наличия определенных знаний. Прежде чем приступить к работе, нужно внимательно изучить технологию укладки материала и обратиться к консультации специалиста. Утепление лицевой части здания плитами минваты производится с применением технологии «мокрого фасада», что позволяет получить в итоге легкую фасадную конструкцию навесного типа.

У изоляции фасадов минеральной ватой имеется ряд преимущественных свойств с точки зрения практичности:

незначительный коэффициент теплопроводности и горючести материала;
высокая способность парообменных процессов и прочность;
значительная сопротивляемость влиянию механических факторов и шумоподавление;
высокий уровень экологичности сырья.

Минеральная вата изготавливается путем переплавления базальта — натурального камня природного происхождения.

Технические свойства теплового изолятора
Мокрый фасад
Нанесение разметки
Грунтование поверхности
Установка профиля в области цоколя
Монтаж утеплителя
Механическое закрепление фрагментов с помощью тарельчатых дюбелей
Выполнение армирования и установка влагозащиты
Финальное покрытие
Методика «сухого» фасада
Укладка утеплителя
Обустройство облицовки
В заключение
Видео по утеплению фасада минеральной ватой

Технические свойства теплового изолятора

Материал, созданный на основе минерального сырья, уверенно держит высокие позиции популярности при изоляции теплопотерь как лицевой части здания, так и при проведении внутренних работ. Рынок материалов для строительства предлагает разнообразие видов данного изоляционного материала:

каменная вата (из базальта);
стеклянная вата;
шлаковата.

Каждый из видов обладает рядом неповторимых особенностей, но при этом технические свойств мало отличаются:

Малая теплопроводность.
Особая структура волокон вещества, которая эффективно «гасит» звуки, проникающие извне, делает помещение более тихим и обеспечивает шумоизоляцию.
Способность утеплителя к поглощению пара, накапливающегося внутри жилого помещения и выводу его наружу. В жилище поддерживается низкий уровень влажности, исключающий развитие на стенах плесневых и грибковых культур.
Высокая пожаробезопасность. Плита минеральной ваты способна выдержать температурное воздействие в диапазоне до 1000о по Цельсию, исключая при этом плавление, выделение дыма и выделение токсических веществ в окружающую среду.

Популярность минеральной ваты среди опытных строителей во многом обусловлена наличием этих ценных качеств. Применение актуальных технологий при производстве способно наделить материал и другими положительными характеристиками.

Мокрый фасад

Выше уже было сказано, что плиты минерального теплоизолятора необходимо приклеивать к стеновой поверхности специальным клеем для фасадных работ. Пойдут в дело и механические крепежные элементы. Сочетание этих приемов может значительно повысить прочность всей конструкции, что позволит ей справиться с нагрузкой, которую будет оказывать декоративный отделочный слой. Это может быть клинкерная плитка или штукатурка.

Попробуем разобраться в схеме утепления и особенностях производства технологии «мокрого» утепления фасада дома с использованием минеральной ваты.

Начальный этап подразумевает подготовку основания под укладку изолятора:

необходимо избавиться от любых навесных конструкций и элементов крепежа;
удалить остатки предыдущего декоративного слоя, если таковой имеется;
замазать все дефекты — выбоины и трещины;
ликвидировать застарелые пятна и имеющиеся загрязнения.

Нанесение разметки

Разметка утепляемой поверхности производится с той целью, чтобы обнаружить имеющиеся неровности и при этом произвести ровную установку утеплителя.

У верхнего угла стены закрепляется фрагмент арматуры.
Строго по вертикали опускается нить, нижний край которой будет служить ориентиром для размещения арматуры внизу стены.
Такой прием позволяет разделить стену на совокупность вертикальных участков, величина шага между которыми будет равняться ширине листа утеплителя.
Разметка по горизонтали производится и вверху, и внизу стены.
Диагональная разметка производится аналогичным способом.

Строительный уровень — лучший помощник в идеальной разметке стены. Если величина перепадов не превышает 0,5 сантиметра, работа с такой стеной будет несложной. Как только разметка окончена, арматура подлежит обязательному демонтажу.

Грунтование поверхности

Каждый опытный строитель в курсе того, насколько важно произвести грунтование стен. Пропитывающий состав создан так, чтобы даже небольшой его слой обладал значительным перечнем полезных функций:

защита утепляемой поверхности от возникновения грибков и плесени;
предотвращение намокания материала;
увеличение адгезии клеющего состава с поверхностью стены.

Грунтовка обязана соответствовать как адгезивному раствору, так и материалу постройки стен. Обратите внимание, годится ли выбранный вами состав для производства работ снаружи здания, в противном случае он не будет обладать необходимыми свойствами. С помощью широкой кисти грунтовка наносится плотным слоем на поверхность, после чего должна полностью просохнуть. Срок полной просушки должен быть указан на производственной этикетке.

Установка профиля в области цоколя

Этот конструктивный элемент будет являться опорой для всей утепляющей конструкции, а значит процесс монтажа должен производиться с должным вниманием.

По нижней границе укладки утеплителя проводится горизонталь. Установить ее можно с помощью уровня для строительства и отбивного шнура.
Сверлится ряд отверстий для размещения в них дюбелей.
Создается армирующий слой, состоящий из специальной сетки, ширина которой находится в диапазоне от 25 до 30 сантиметров, и клеевого раствора. Сетка послужит защитой от влаги для нижней границы изоляционного материала. Когда нижний ряд плит будет закреплен, поверх него также потребуется наклеить сетку.
Профиль цокольной части закрепляется забивными дюбелями согласно нанесенной линии.

Монтаж утеплителя

Для наклеивания фасадного теплоизолятора потребуется замешать клеевой раствор. Руководство по применению наносится производителем на товарную упаковку. Изучите инструкцию перед началом работы и следуйте ей без отступлений. Консистенция готового клея сходна с не слишком густой сметаной. Раствору нужно дать возможность «отдохнуть» в течение нескольких минут, после чего требуется повторно перемешать его. Данная последовательность действий способствует тому, что в составе происходят верные химические реакции, наделяющие клей всеми необходимыми качествами.

Приступать к работе с изолятором можно только после приготовления клея.

Адгезивный раствор наносится на поверхность утепляющей плиты равномерным слоем, составляющим примерно 0,5 сантиметра.
Распределить его по изолятору удобно шпателем с зубьями.
Обработанный необходимым образом фрагмент изолятора монтируют в профиль цоколя и плотно прижимают к утепляемой поверхности.
Затем проверяют возможные отклонения по вертикали и горизонтали.
Каждый последующий элемент укладывают как можно более плотно встык с предыдущим. Старайтесь избегать возникновения зазоров, шириной более 0,5 сантиметра.

ВАЖНО! Клеевой раствор должен быть нанесен на всю площадь теплового изолятора. Это придаст материалу дополнительную прочность, в то время как точечный способ нанесения — напротив, будет способствовать уменьшению срока службы утеплителя.

Механическое закрепление фрагментов с помощью тарельчатых дюбелей

Надежность закрепления фрагментов минеральной ваты достигается путем применения особых механических креплений. Для этой цели замечательно подойдут специальные дюбеля со шляпками большого диаметра. На один квадратный метр плиты утеплителя расход крепежных элементов составляет от 5 до 7 единиц.

Процесс крепления предельно прост и не требует специальных знаний. С помощью перфоратора в утеплителе и стене проделывается полость, глубина которой превышает длину крепежа на 1 сантиметр. Сперва вставляют внешнюю часть крепежного элемента, а после монтируется его центральная часть путем вкручивания или забивания. Шляпка должна быть несколько ниже уровня утеплителя. Выемка заполняется клеевым раствором.

Выполнение армирования и установка влагозащиты

После фиксации утеплителя и высыхания клея приступают к обустройству армирования. Производится оно путем установки сетки из стекловолокна, скрепляемой с поверхностью все тем же клеевым составом.

Алгоритм монтажа следующий:

нанесение клея на поверхность теплоизолятора;
распределение адгезирующего раствора;
укладка стекловолокна на сырой клей и утопление с помощью шпателя;
формирование стыков внахлест, протяженностью от 10 до 15 сантиметров.

Необходимость в проведении дополнительных мероприятий по изоляции от влаги отсутствует, поскольку сам клей является хорошим гидроизолятором.

Финальное покрытие

«Мокрый» метод укладки плит минеральной ваты особенно хорош в случае, когда декоративная отделка утепляемого здания будет производиться путем оштукатуривания поверхности. Приступать к нанесению штукатурного слоя можно будет только после того, когда слой армирования полностью просохнет.

Проводить декорирование правильно не ранее, чем через 48 — 72 часа с момента армирования поверхности. Толщина слоя штукатурки не должна быть больше 1 сантиметра, в противном случае возможно обрушение конструкции. Нужно учесть и погодные условия, в зимнее время такие работы не производятся.

Нанесение краски поверх штукатурного слоя не является обязательным. Можно использовать различные цветовые решения для придания дому более интересного вида. Цветом выделяются дверные и оконные проемы, а также элементы фасадного декора.

Альтернативный вариант декора минеральной ваты, нанесенный «мокрым» способом — укладка кирпича. Кладка производится любым из возможных способов, слой теплоизолятора при этом будет находиться в межстеновом пространстве.

Методика «сухого» фасада

Утепление по каркасу ничем не отличается от предыдущего способа утеплени. Поверхность очищается, ликвидируются дефекты, на стену наносится грунтовка. Следующий слой — специальная мембрана, служащая для изоляции от пара. Крепить ее можно как строительным степлером, так и монтажным скотчем. После ее установки утеплитель будет надежно защищен от образования конденсата, что значительно увеличит срок его эксплуатации.

Затем можно приступать к обустройству каркаса фасада постройки. Он послужит опорой плитам утепляющего материала. Каркас может быть выполнен из дерева или металлопрофиля. Если выбран первый вариант, потребуется антисептическая обработка древесины. Монтаж начинают с установки вертикальных стоек, закрепляемых к поверхности кронштейнами. Зазор между элементами опоры составляет на 10-20 милииметров меньше, нежели ширина минераловатных плит. Монтаж горизонтальных перекладин в количестве от 4 до 5 штук повысит уровень жесткости конструкции.

Укладка утеплителя

Утепление минплитой производится в распор в пространство между стоек. Дополнительно их закрепляют дюбелями, количество креплений на одну плиту составляет 3-5 штук. Гидроизолирование достигается путем укладки специальной пленки. Она проницаема для воздуха, но влагу не пропускает, что благотворно влияет на поддержание свойств утеплителя. Фиксация основной поверхности пленки производится степлером, герметизация швов — специальной лентой.

При укладке гидроизоляционного слоя ориентируйтесь на рекомендации изготовителя товара, это продлит срок его службы.

Обустройство облицовки

Установка элементов сайдинга происходит путем монтажа его на направляющие, прикрепленные к уже обустроенным стойкам. Не забывайте про необходимость наличия вентзазора в промежутке между плитами минеральной ваты и декоративной отделкой, иначе скопления влаги не избежать. По периметру здания устанавливается вначале стартовая планка, на которую будут установлены остальные конструктивные элементы. Используется метод замкового перекрытия. Стыки маскируются при помощи панелей для декора.

Геометрия вымеряется по уровню. Крайний ряд оформляют с помощью завершающей планки.

В заключение

Независимо от того, какой вид обшивки выбран для декорирования поверхности — это может быть сайдинг, вагонка или профлист — важно учитывать показатель толщины утеплительного слоя. Он должен находиться в полном соответствии с тепловыми и техническими характеристиками здания, материалом постройки стен и регионом, где возводится жилое строение.

Если технология соблюдена верно, внутри утепленного помещения будет комфортно находиться даже в регионах, отличающихся суровыми зимами. Теплоизоляция жилища с применением минеральной ваты эффективно решает проблему экономии на ресурсах для отопления, причем работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.