Установка маяков для стяжки. Как правильно выставить маяки для стяжки пола по лазерному уровню и без +Видео

Установка маяков для стяжки пола

Автор: Николай Стрелковский

Технология монтажа любого напольного покрытия предполагает выполнение ряда значимых предшествующих мероприятий, главная цель которых сводится к устранению трещин, выступов и прочих неровностей. В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.

Установка маяков для стяжки пола

Для выравнивания поверхности пола традиционно применяется стяжка – специальный состав, распределяющийся по поверхности равномерным слоем. При этом заливка осуществляется строго по одному уровню. Соблюсти вышеописанное требование, ориентируясь исключительно «на глаз» невозможно. Для решения данной задачи используются специальные приспособления – маяки.

Пример стяжки по маякам

С особенностями существующих разновидностей маяков, а также рекомендациями и инструкциями по их применению вам предлагается ознакомиться далее.

Подготовка к установке маяков

Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:

пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;

Старый пол следует демонтировать

Ремонт старой стяжки пола

Выполнение ремонта стяжки. Трещины расширяют, армируют, шпаклюют

Обработка стяжки грунтовкой

Гидроизоляция необходима в любом помещении, т.к. пары с нижних этажей и подвала проникают через железобетонные перекрытия

Определение нулевого уровня

Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.

Разметку удобнее выполнять, используя лазерный уровень

Отступив от пола 1 м вверх, поставьте на стене начальную точку. Отступая аналогичное расстояние от основания, проставьте точки на метровой высоте, пройдясь по каждой стене помещения.

Выровняйте разметку по наивысшей точке и соедините метки сплошной прямой линией, задав тем самым базовый уровень. Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.

Определение нулевого уровня

По последней из созданных линий вы и будете выставлять маяки – верхняя часть этих ориентиров должна находиться на одной высоте с разметкой на стене.

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Общие рекомендации

Сухая стяжка делается с применением сыпучих материалов и их смесей, среди которых признанным фаворитом является керамзит. С функциями маячков для обустройства подобной засыпки наилучшим образом справляются металлические профили. При желании можно использовать изделия любой формы. Наряду с этим, важно понимать, что после обустройства стяжки профили демонтироваться не будут, поэтому высота ориентиров должна подбираться в соответствии с толщиной засыпки – в данном случае от 30 мм.

Сухая стяжка пола

Для обустройства маячков следует использовать достаточно прочный профиль, чтобы в дальнейшем он не прогибался под весом засыпки – из-за этого ровность стяжки нарушится. От использования тонких профилей по возможности надо отказываться, т.к. для правильного выполнения стяжки их придется закрепить на поверхности, что потребует выполнения ряда подготовительных мероприятий с использованием дополнительных материалов. Попросту зафиксировать тонкий профиль саморезами вы не сможете – такое крепление нарушит целостность влагозащитного слоя, что не лучшим образом отразится на долговечности и ключевых характеристиках пола.

Маячки для сухой стяжки

Маяки из П-образного профиля

При обустройстве сухой стяжки маяки лучше всего делать из П-образного профиля. Используйте направляющие с высотой стенок от 27 мм. Работа выполняется в следующем порядке:

• профили устанавливаются на основание острыми кромками вверх. Шаг размещения ориентиров выбирайте так, чтобы он не превышал длину применяемого вами правила. Чаще всего придерживаются 100-сантиметрово го шага;
• засыпьте промежутки между кромками и непосредственно маяками выбранной строительной смесью;
• проведите правилом по профилям, избавляясь от излишков засыпки и одновременно выравнивая слой стяжки.

П-образный профиль для маяков, фото

В результате маячки будут соприкасаться с уложенным поверх листовым материалом только своими кромками, что позволит сохранить звукоизоляционны е и другие значимые характеристики основания.

Выбор и установка маяков для полусухих и мокрых стяжек

Мокрые и полусухие стяжки можно заливать с использованием разных вариантов маячков. Далее вам предлагается ознакомиться с порядком обустройства наиболее популярных из них.

Профиль на растворе

Профиль на растворе

В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.

Использование профилей для гипсокартона в качестве маяков

Профиль переворачивается и укладывается поверх предварительно зафиксированных на основании опор, необходимых для нивелирования перепадов по высоте. В качестве опор традиционно применяются кирпичи, бруски, а также холмы из цементного раствора.

Для скрепления профилей (труб) с подставками можно применять цементно-известк овый раствор либо гипс (алебастр). Первый вариант менее предпочтителен, т.к. на высыхание таких смесей уходит 2-3 суток, а работу можно продолжать исключительно после затвердения закрепителя.

Профиль на саморезах

Профиль на саморезах

Более эффективный и быстрый метод обустройства маяков для заливки стяжки пола по сравнению с предыдущим способом. Последовательнос ть действий приведена в таблице.

Таблица. Порядок установки профилей-маяков на саморезы

Этап	Описание
Обустройство дюбелей	Подготовительное мероприятие, суть которого сводится к вбиванию дюбелей в поверхность с шагом порядка 200-300 мм.
Укладка профиля	Изделие, выбранное для обустройства маяков, укладывается поверх вбитых дюбелей.
Фиксация маяков	Направляющие фиксируются путем вкручивания саморезов в дюбеля. Саморезы безо всяких проблем регулируются, что позволяет исполнителю выставить направляющие по требуемому уровню.

При обустройстве заливки по грунту можно использовать другой способ, предварительно прибив к основанию деревянные бруски. Подойдут изделия размерами порядка 140 х 15 х 15 мм. В деревянные опоры вкручиваются саморезы по заданному уровню. Работать начинайте от крайних точек, постепенно передвигаясь к средним.

Комбинированный вариант маяков

Комбинированный вариант маяков

Выполните следующие действия:

• просверлите в основании отверстия с шагом 100 см и вбейте в них дюбеля;
• вкрутите в дюбеля саморезы по необходимому уровню;
• в середине между вкрученными саморезами уложите горку цементно-песчано го раствора высотой, немного превышающей уровень саморезов;
• правилом или рейкой разровняйте раствор, вдавливая его до требуемой высоты.

Маяки из раствора

Кучки раствора в качестве маяков

Последовательнос ть обустройства таких маяков состоит из следующих этапов:

• на полу устанавливаются шурупы. Расстояние выбирается в соответствии с длиной обустраиваемой направляющей;
• между установленными ориентирами натягивается проволока в несколько рядов;
• вдоль натянутой проволоки аккуратно выкладывается цементно-известк овый раствор. Задача сводится к формированию конструкции, напоминающей стенку. Мастер протягивает длинной рейкой перпендикулярно по отношению к проволоке, касаясь одновременно с этим к шурупам. В результате будет создана горизонтальная площадка. Она и возьмет на себя функции маяка.

Важно! Прежде чем заливать стяжку, подобным маячкам нужно дать 2-3 суток на высыхание и набор прочности. Время ожидания в полной мере компенсируется удобством работы: ориентиры не придется демонтировать после обустройства основания.

Маяки для полусухой стяжки

Маяки для полусухой стяжки

Полусухую стяжку можно выполнить практически без использования маяков. Подготовив поверхность в соответствии с упомянутой ранее инструкцией, насыпьте в углах помещения 2 холма цементного раствора и сформуйте из них площадки в соответствии с уровнем заливки. Площадки обустраивайте с шагом, не превышающим длину применяемого правила.

После высыхания маяков, заполните оставшиеся между ними промежутки выбранным раствором для заливки и разровняйте его по уровню, в соответствии с высотой подготовленных ориентиров.

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Технология обустройства основания сводится к укладке цементно-песчано го раствора поверх слоя пенопласта. Помимо основной функции, такая конструкция дополнительно повысит теплоизоляционны е свойства пола. С функциями ориентиров в данном случае лучше всего справятся ввинченные в пол саморезы.

Через сутки после заливки стяжки ориентиры можно демонтировать (время может меняться в зависимости от свойств использованного раствора, но средний показатель именно такой). Оставшиеся отверстия заполните раствором, использованным для обустройства основного слоя.

Последнее положение актуально и для прочих разновидностей маяков, применяющихся при обустройстве мокрой стяжки: примерно через сутки после заливки стяжки ориентиры убираются, а оставшиеся углубления аккуратно затираются раствором вровень с основным покрытием.

Выбор и монтаж маяков для наливного пола

Нередко исполнители, занимающиеся самостоятельным обустройством наливного пола, отказываются от применения маяков, полагая, что заливка сама заполнит поверхность без перепадов по высоте и прочих дефектов. Наряду с этим, квалифицированны е мастера рекомендуют все-таки не отказываться от применения маяков, тем более, что в комплексе с наливным полом задействуются ориентиры, имеющие упрощенную конструкцию и не требующие больших временных затрат на свою установку и последующий демонтаж.

Реперы

Профессиональный маяк, идеально подходящий для использования при обустройстве наливного пола. Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.

Перед началом работы пол нужно прогрунтовать, подождать порядка 5-6 часов, и лишь после этого заливать выбранный материал. Рекомендованный шаг установки – 1 м.

Установив репер на основание, исполнитель, посредством вращения центрального стержня, выставляет изделие на нужную высоту в соответствии с предварительно выполненной разметкой. После заливки и разравнивания смеси направляющие маяки демонтируются.

Маяки из саморезов

При желании наливной пол можно сделать, воспользовавшись самодельным аналогом рассмотренного ранее репера. Для этого нужно взять закрученные в дюбеля саморезы, скрепить их куском перфоленты и выставить полученную конструкцию по заданному уровню. Самодельные ориентиры, равно как и реперы, демонтируются до застывания заливки.

Маяки для наливного пола

Установка маяков для обустройства стяжки пола – очень важный и достаточно затяжной по времени процесс. Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.

Выставляя маяки, проверяйте ровность их размещения с помощью уровня по обоим направлениям, т.е. вдоль и поперек, и лишь при отсутствии отклонений переходите непосредственно к этапу заливки стяжки.

Выравнивание маяков при помощи уровня

Видео – Установка маяков для стяжки пола

Установка маяков для штукатурки, стяжки

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

Материалы

• Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.

Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов

Малярный шнур — для отбивки прямых линий.

Прочная тонкая нить/шнур/леска.

Рулетка.

Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

• Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.

Принцип выставления шурупов под маяки

Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.

На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.

Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.

Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Как выполнить установку маяков для стяжки пола: пошаговая инструкция с фото и видео

Любые строительные и отделочные работы требуют грамотного и продуманного подхода, ведь итогом будет качественный результат. Некоторые трудности могут возникать при создании напольного покрытия, которое должно иметь ровную поверхность для укладки облицовочных материалов. С этой задачей помогает справляться установка маяков для стяжки пола, такие приспособления значительно упрощают процесс выравнивания.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определиться, что представляют собой маячки для выравнивания пола. Под этим понимают некую конструкцию, которая чаще всего состоит из направляющих, на одинаковом уровне устанавливаемых на поверхности и создающих необходимую плоскость для быстрого выравнивания. Применение уже готовых профилей не является обязательным, можно использовать подходящие подручные материалы.

В качестве маяков используются как специальные направляющие, так и подручные средства, но все они должны быть идеально ровными и жесткими

Установить маяки для стяжки пола не всегда бывает просто независимо от разновидности. Перед монтажом целесообразно выполнить подготовку поверхности:

1. Основа очищается от всех посторонних элементов, при работах с бетонными плитами удаляются остатки строительного мусора. С требующих выравнивания отделанных покрытий снимаются отслаивающиеся или разрушающиеся участки.
2. Имеющиеся трещины расшиваются и замазываются подготовленным раствором.
3. Поверхность качественно грунтуется. Следует наносить минимум два слоя глубоко проникающего состава.
4. Укладывается слой гидроизоляции.

Зачистка и ремонт основы является обязательной процедурой перед обустройством стяжки

Эти процедуры являются обязательными и проводятся за некоторое время до заливки стяжки.

Определение нулевого уровня

Стяжку по маякам обязательно следует начинать с определения нулевой отметки. Для работы используется уровень. Наиболее точным считается лазерный, но подходит и стандартный вариант.

Самый точный результат при отбивке линии пола дает использование лазерного уровня, но это дорогое оборудование

От пола отступают 100 см от самого высокого участка комнаты, на стене отмечается точка, которая переносится на остальные поверхности. К примеру, в ровной прямоугольной комнате получится 4 точки. Проводится линия. Определяется наибольшее возвышение путем промера расстояния до пола, минимальное расстояние считается наивысшей точкой пола. От полученной отметки отступают 30 мм, что равняется оптимальной толщине стяжки, получившиеся метки соединяются. Эта линия и будет нулевым уровнем, от нее при необходимости отступают дальше.

Уровень чистовой стяжки можно «отбить» при помощи гидроуровня

Естественно, при заливке раствора слоем менее 3 см такую процедуру проделать довольно сложно, она больше подходит для черновых поверхностей. Для финишного варианта следует вычислить наивысшую точку отклонения при помощи уровня или натянутого шнура и прибавить 1 мм. Это мероприятие помогает сделать минимальную толщину в 3 мм.

Внимание! Важно учитывать, что маячки монтируются на некотором удалении от стен, обычно этот показатель равен 15–20 см.

Маяки для сухой стяжки

Стяжку пола по маякам своими руками выполняют различными способами, которые напрямую зависят от разновидности создаваемого покрытия. Наиболее простой считается монтаж сухой стяжки, которая выполняется из смеси различных сыпучих материалов. Для точного выравнивания используются металлические профили подходящей формы. Необходимо учитывать, что такие маяки не подлежат последующему демонтажу.

Сухой способ обустройства стяжки отличается от мокрого только сыпучим наполнителем вместо бетона и листовым настилом сверху

Существуют определенные требования к применяемому профилю:

• Прочность материала должна быть достаточно высокой, ведь он будет подвергаться воздействию сыпучих смесей. Минимальная толщина такого покрытия от 3 см.
• Тонкие направляющие следует оставить для монтажа на стеновые поверхности, там они будут более уместны. Конечно, их можно использовать, но для этого потребуется увеличить расход состава.
• Необходимо учитывать, что фиксация не может осуществляться на саморезы, это приведет к повреждению слоя тепло- и гидроизоляции.

Многие мастера отмечают, что наилучшим решением считаются П-образные профили с высотой стенок приблизительно 30 мм.

Как выставить маяки под стяжку? Используемые детали укладываются плоской стороной к основанию, расстояние между элементами подбирается в зависимости от правила. Все фрагменты выравниваются между собой согласно нужной толщине. Если требуется, то под профили подкладываются проложки.

Вне зависимости от того, какие профили под маяки используются, технология выравнивания не меняется

На заметку! Следует учитывать, что сверху будут монтироваться плиты, это несколько увеличит общую высоту.

Образовавшиеся промежутки засыпают подготовленной смесью, которая выравнивается при помощи правила. Для большей надежности можно применять укрепленные П-образные детали, которые могут служить лагами для укладки листового материала.

Так удается выровнять покрытие в довольно короткий срок, что позволяет сократить общее время ремонтных работ.

Монтаж маяков на мокрые и полусухие стяжки

Монтаж маяков для заливки пола – это более сложная процедура, существуют различные способы, которые подходят для конкретных ситуаций.

Установка направляющих на раствор

Профили для крепления плит ГКЛ устанавливаются довольно просто, при их отсутствии можно воспользоваться обычными стальными трубами. По размеру детали подбираются исходя из запаса прочности.

1. Элементы устанавливают гладкой стороной вверх.
2. Все детали располагают с заданным шагом от 60 до 100 см. Для создания единой плоскости применяются подкладки, в качестве которых выступают бруски или бугорки из раствора цемента.
3. Для получения идеального показателя все фрагменты проверяются по уровню с учетом необходимой толщины стяжки.
4. Окончательную фиксацию таких маяков производят при помощи раствора, который может быть изготовлен на основе цемента или гипса. Последний вариант является наиболее уместным, он не требует много времени на полное схватывание.

Так как гипс застывает в течение получаса, монтаж направляющих выполняется очень быстро

Производится заливка пола по образовавшимся участкам. При помощи правила, которое прижимают к поверхности профилей и двигают в разные стороны, смесь равномерно распределяется.

Необходимо помнить, что укладку армирующей сетки выполняют до установки направляющих для выравнивания.

Фиксация профилей на саморезы

Стяжку по маякам при помощи профилей можно выполнить намного быстрее, если воспользоваться способом крепления направляющих на саморезы.

Подготавливается поверхность и определяется тип основания. В большинстве случаев в качестве крепежного элемента используется дюбель. На покрытии производится разметка, которая определяет расположение маяков. По линии просверливаются отверстия с шагом в 25–30 см, точное распределение рассчитывается по предварительно рассверленным профилям. Детали укладываются на свои места, при помощи вкручивания саморезов и подкладок удается в короткий срок выставить все элементы конструкции по одному уровню. Остается лишь проверить установленные фрагменты и залить поверхность выравнивающими составами.

Монтаж на саморезы удобен своей простотой и возможностью тонкой регулировки уровня горизонта

Важно! Такой вариант не подходит для ситуаций, когда требуется выполнить полную гидроизоляцию помещения, дюбели нарушают целостность слоя.

Для большей эффективности можно выставить маяки под стяжку пола при помощи комбинированного метода:

• выполняется разметка под маяки, просверливаются отверстия с шагом в 60–100 см;
• после установки дюбелей по заданному уровню вкручиваются саморезы;
• прямо на шурупы накладывается цементная смесь в виде конуса, раствор вдавливается до нужного положения.

Такие точки будут служить ориентиром для разравнивания заливаемого состава. Этот вариант подходит для небольших помещений.

Создание маяков из раствора

Выравнивание пола по маякам, изготовленным из раствора, происходит по следующей схеме:

1. На поверхности производится разметка в соответствии с необходимым расстоянием между маяками.
2. По линии вкручиваются саморезы на предварительно установленные дюбели. Все фрагменты выравниваются по заданной плоскости.
3. Между шурупами по прямой натягивается проволока. Лучше делать несколько рядов, это значительно повысит надежность.
4. На получившуюся конструкцию накладывается раствор на основе цемента, смесь разравнивается в виде конуса с ровной площадкой наверху.
5. По истечении 3–4 дней, когда состав окончательно высохнет, можно заливать раствор, разравнивая его правилом.

Заливка стяжки по маякам из раствора имеет погрешности, поэтому больше практикуется при обустройстве чернового покрытия

Этот метод немного напоминает вариант с установкой профилей, но исключает появление следов коррозии. Конечно, для полового покрытия это не всегда важно, но в некоторых случаях имеет решающее значение.

Установка маяков для самовыравнивающихся смесей

Как выставить маяки для стяжки пола при использовании самовыравнивающихся растворов? Людей, заливающих стяжку, это название очень часто вводит в заблуждение, что никаких усилий по созданию ровного слоя прилагать не требуется. Действительно, такие смеси намного быстрее формируют поверхность, нивелируя незначительные погрешности, но они не способны распределиться на необходимый уровень. Для таких материалов используются маяки, не требующие сложных мероприятий по установке.

Штыревые маяки-реперы

Это специальное приспособление, которое отлично зарекомендовало себя при заливке самовыравнивающихся растворов толщиной до 30 мм. Устройство имеет опоры из трех ног, которые обеспечивают надежность установки, а для определения заливаемого уровня применяется винтовой стержень, расположенный по центру. При помощи его регулировки выставляется заданный параметр.

В реперных маяках уровень самовыравнивающегося раствора определяется по нижней части регулируемого центрального винта

1. Выполняется подготовка основания.
2. После высыхания слоя грунтовки начинается заливка подготовленного раствора.
3. Реперы устанавливаются на расстоянии 100 см друг от друга.
4. При помощи стержня выставляется необходимый показатель, все проверяется уровнем между смежными элементами.
5. Производится заливка смеси. Ее равномерно распределяют по основе согласно маякам.

Когда покрытие будет сформировано, реперы сразу же удаляют, места установки самостоятельно затягиваются ровным слоем. Таким образом, удается быстро и без значительных усилий произвести все необходимые работы.

Самодельные реперы в качестве выравнивающих деталей

Если процесс заливки предполагается на небольшой площади, то приобретать реперы нет необходимости, все работы реально выполнить при помощи подручных средств. Можно изготовить самодельные реперы: из ламината или другого листового материала вырезается треугольник, отмечаются три точки по углам и одна ровно по центру. В крайние отметки вкручиваются длинные саморезы, в центр помещается шуруп короче. Важно учитывать, что саморезы, выполняющие роль ножек, располагаются шляпками вниз. Центральный шуруп будет служить ориентиром для выравнивания.

Реперные маяки довольно легко сделать самостоятельно из подручных средств

Такое простое приспособление позволяет выполнить весь процесс довольно эффективно.

Действительно, вопрос, как установить маяки, является важным. Но в настоящее время существует множество различных вариантов, которые значительно облегчают работы.

Технология установки маяков для стяжки пола

Чтобы выровнять горизонтальную поверхность, нужно использовать не только раствор, но и вспомогательные материалы. К последним относятся маяки для стяжки пола. Что это за конструкции и когда лучше использовать, из чего они состоят – об этом ниже.

1. Маячки для выравнивания пола — что это такое, когда применяются
2. Общие требования к установке маяков
3. Какие разновидности маяков бывают
4. Виды реечных маяков для стяжки пола
5. Как определить нулевой уровень будущего пола
6. Как правильно выставить своими руками без лазерного уровня
7. Как выставить маяки под стяжку пола, выполняемого по сухой технологии
8. Выбор и установка маяков
9. Нужно ли вынимать из стяжки маяки после высыхания раствора

Маячки для выравнивания пола — что это такое, когда применяются

Под маяками подразумевают вспомогательные конструкции, предварительно поставленные по уровню относительно плоскости. На них опирают правило, чтобы равномерно распределить раствор по обрабатываемой поверхности. В зависимости от типа стяжки и природы используемого сопутствующего материала, элементы подлежат устранению или остаются в толще образуемого покрытия.

Общие требования к установке маяков

Установка маяков для заливки пола допустима только на подготовленное основание. С пола удаляют старую декоративную отделку, слабые и отслаивающиеся участки некогда выравнивающего покрытия. Трещины нужно расшить, загрунтовать, заполнить раствором.

На полу в местах расколов важно дополнительно сделать армирование штырями (лучше резьбовые: штанга или саморез без шляпки). Их располагают поперек линии повреждения.

Если имеются очаги поражения плесенью, грибком, ржавчиной, то их обезвреживают и пропитывают профилактическими средствами. Жировые пятна и масляные устраняют спиртосодержащими или специализированными составами.

После проведения реставрационных работ с площадки убирают весь мусор и мелкий сор. Лучше дополнительно использовать строительный пылесос после веника. В завершение поверхность обрабатывают грунтом. Перед стяжкой устраивают гидроизоляционную прослойку с нахлестом на стены высотой до 20 см. В завершение по периметру прокладывают демпферную ленту.

Если это бетон, то лучше использовать материалы обмазочного типа, под сухую засыпку достаточно технической пленки толщиной в 150-200 микрон. Нахлест полотен в 20 см герметизируется прозрачным, двухсторонним или сантехническим скотчем.

Какие разновидности маяков бывают

Маяки для пола условно можно поделить на 2 группы: готовые к применению и самодельные. Первые представлены планками или треножными приборами (реперы), вторые устанавливают из гипсового раствора или аналогичного стяжке. Сюда же относят натягиваемый металлический трос. Монтаж производится по схожей схеме:

• определяется нулевой уровень;
• ставятся точечные ориентиры;
• формируются прямые отрезки.

Дополнительно для штукатурного маячка понадобится правило или иной прямолинейный подручный материал, чтобы выровнять смесь по подставкам. Для натяжения троса нужно будет на крайних точках установить специальные анкера.

Виды реечных маяков для стяжки пола

В качестве реечного маяка для стяжки может быть использован брус, гипсокартонный или Т-образный профиль, металлическая труба. Все варианты должны быть ровными, без выраженных деформаций. Из сухой стяжки все варианты подлежат удалению, в мокром растворе оставляют только оцинкованные без повреждений материалы.

Как определить нулевой уровень будущего пола

Перед тем, как выставить маяки на пол, под стяжку, нужно определить горизонтальный ориентир. Выставляют его на основании выявленной нулевой точки. Под ней понимается выступающий участок пола относительно всей выравниваемой плоскости.

Для удобства нахождения стартовой точки проще воспользоваться лазерным уровнем. За отчетную единицу можно взять любую высоту, например, 100 см. По выставленному лазеру с помощью рулетки обследуют всю поверхность, наблюдения отражают карандашом или маркером на полу или стенах.

Ориентировочную линию наносят на высоте нулевого уровня или с учетом требуемой высоты. Так, например, для сухой стяжки с керамзитом это будет 40 см, а для бетона – не менее 3 см.

Как правильно выставить своими руками без лазерного уровня

Без лазерного оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют результаты с помощью пузырькового или гидравлического уровня. Маячковые рейки перед использованием закрепляются раствором.

На этом этапе важно отслеживать горизонтальность положения планок, штукатурки или правила.

Как выставить маяки под стяжку пола, выполняемого по сухой технологии

Сухая стяжка предполагает наличие засыпки без присутствия воды. На деревянном полу в качестве маячковых элементов проще использовать брусовые лаги. Их стационарно закрепляют к основанию. Шаг соблюдается относительно частый, примерно 50 см. Так не будет прогибаться листовой или дощатый настил.

В случае с бетонными плитами применяют съемные планки. Они впоследствии могут быть использованы по иному назначению. Так получится сэкономить время, средства и силы. Здесь удобнее брать плоские рейки или П-образный профиль, располагая их подошвой вверх.

Для крепления применяют засыпку. Распределять сыпучий материал легко, поэтому на опорные конструкции давления практически не оказывается. На больших площадях маячковые элементы переносят поочередно по мере выравнивания засыпки, на малых убирать удобнее по мере формирования жесткого настила.

Выбор и установка маяков

Монтаж маячков для заливки пола проводится с их фиксацией к основанию на саморезы или раствор. Лучше использовать быстротвердеющие составы, чтобы сократить время ожидания перед устройством стяжки. Планки крепят полностью или частично. Главное, чтобы при надавливании на них правилом не происходило прогибания. Расстояние может быть любым, но удобнее работать, когда шаг не превышает 1,2-1,5 м. Направляют планки от окна, но это не принципиально.

В случае с Т-образным маячковым профилем (размер лучше брать больше, так как ребро жесткости выше) можно использовать быстротвердеющий состав или современные фиксаторы. С последними не нужно водосодержащих материалов, поэтому к выравниванию пола можно будет приступать сразу после установки опорной конструкции.

Порядок действий следующий:

1. По прямой высверливаются отверстия с шагом 0,5-1 м.
2. В посадочные места погружают дюбель-гвозди.
3. Саморезы вкручиваются на ориентировочную высоту.
4. Уровень проверяется путем прикладывания правила на шляпки (при необходимости проводится корректировка их положения).
5. Планки фиксируются к метизам специальными металлическими или пластиковыми приспособлениями.

Наиболее практичным считается вариант использования штукатурных маячков, сделанных своими руками. Для этого используют цементный состав, который по природе схож со стяжкой. Так получается монолитное выравнивающее покрытие.

Процесс состоит из трех шагов:

1. Из подручных материалов под правило формируются подставки (планки, саморезы, обрезки жестких строительных материалов).
2. Между подставками накладывают горки из раствора, макушки срезают по высоте временных опор.
3. Ориентиры удаляют, а по затвердевшим точкам образуют прямые линии с помощью штукатурки и правила.

Наливной пол обладает самовыравнивающимся эффектом, но для контроля покрытия все же используют маяки.

Здесь понадобятся реперы. Это компактные треноги, центральную часть (стержень) в которых корректируют относительно уровня. Их устанавливают с шагом в 1 м. После высыхания раствора приспособления легко демонтируются. Остаются только точечные следы от подставки. На общий результат это не оказывает никакого влияния.

Некоторые умельцы делают реперы своими руками, чтобы не покупать для одного раза дорогие приборы. Для этого используют перфоленту или прямые подвесы для гипсокартона. Из них собирают треножную конструкцию. По центру закрепляют дюбель-гвоздь. В качестве ориентиров относительно уровня здесь будет выступать шляпка самореза.

Нужно ли вынимать из стяжки маяки после высыхания раствора

Из сухой стяжки за исключением деревянных лаг маяки подлежат устранению. По технологии засыпка накрывается гипсоволокнистыми листами. Можно также использовать гипсокартон или древесные плиты (ДСП, фанера). Под давлением сыпучие материалы утрамбовываются, соответственно меняется положение жесткой опорной конструкции. В итоге напольный настил деформируется.

Отсутствие маяков способствует более равномерному распределению нагрузки, а значит негативных последствий удастся избежать. Исключающим вариантом будет дополнительное утепление основания пеноплексом. Тогда обеспечивается повышенная жесткость отделочным материалам.

Из бетона правильным будет устранение деревянного бруса и металлических элементов, которые не обработаны сплавом на основе цинка. Первые со стяжкой обладают разным температурным расширением и плотностью. С течением времени происходит отслоение раствора от волокон и разрушение материалов. А железо со сталью покрываются ржавчиной, которая имеет свойство проступать через другие отделочные слои, способствовать их разрушению.

Технология установки маяков для наливного пола

Технология заливки бетонной стяжки пола

Как правильно выставить маяки под штукатурку стен

Цементно-песчаный раствор для стяжки пола своими руками

Маяки для стяжки пола

При заливке жидких саморазравнивающихся составов напольная поверхность сама по себе получается ровной и строго горизонтальной. Однако с цементно-песчаными растворами все обстоит кардинально иначе. При применении более вязкого бетона приходится прибегать к установке специальных маяков для стяжки пола, чтобы соблюсти уровень при выравнивании основания. Если монтажом этих направляющих пренебречь, то о должной ровности чернового слоя под финишное покрытие можно даже не заикаться. Достичь ее будет крайне сложно.

Содержание

1. Виды
   • Реечные
   • Реперы
2. Особенность установки
3. Как выбрать
4. Эффективность

Виды маяков для стяжки

Стяжки пола обязаны получаться ровными и по возможности максимально гладкими без каких-либо выемок или выступов. Также иногда им приходится придавать определенный уклон в одну сторону – например, для обеспечения стока воды к сливу. Во всех этих случаях и применяются маяки, представляющие собой направляющие для монтажников. Они сильно облегчают контроль соблюдения заданного уровня при разравнивании бетона.

Если ровнять заливаемый раствор «на глаз», то поверхность обязательно получится с изъянами. Даже мастер-бетонщик с многолетним опытом не способен без маяков добиться идеальной прямизны. Бетон никогда не ложится равномерно, его приходится по всей комнате подправлять и сглаживать при заливке.

Установка маяков перед стяжкой пола

Существует две группу маяков для стяжки пола:

1. Самодельные реечные – из профилей, труб или деревянных брусков.
2. Профессиональные реперы – штыревые треноги.

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Уровень горизонтали при нем легко может сползти на одном из участков пола. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв.м.

Определение верхней точки

Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы выходит дорого. Проще и дешевле обойтись собственными силами, выставив направляющие из подручных материалов.
Делается реечный маяк для обозначения уровня стяжки из:

• брусков сечением 20–25 мм;
• стальных труб;
• профилей для гипсокартона;
• лески на шурупах.

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром. Она легко прогибается под правилом и нередко рвется.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей. Так они выходят максимально прочными и несгибаемыми при дальнейших работах.

Материалы для стяжки

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

• дюбель-саморезы;
• бетонные холмики;
• кирпичи;
• деревяшки;
• пластиковые подставки.

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам. Шурупы здесь используются для задания уровня горизонтали, а бетон для надежного закрепления направляющих в необходимом положении.
Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича. Они не повредят гидроизоляционный слой. Плюс их не потребуется вкручивать как саморезы, что крайне проблематично сделать в сыпучий материал подложки.

Профиль можно укладывать вверх как полкой, так и ребрами. Оба способа допустимы. Только если наверху будет полка, то профиль потом легче убирается из стяжки. После него в бетоне остаются лишь тонкие борозды от ребер, которые быстро и без проблем затираются.
Нередко отделочники для устройства маяков также используют штукатурные профиля для откосов. Но они слишком гибкие. Чтобы не согнуть такие направляющие по неосторожности, обращаться с ними приходится с особой аккуратностью. При собственноручной заливке бетона их лучше не брать.

Установка реечных маяков на бетонных подставках

Главная проблема всех реечных маяков на бетонной подставке – необходимость ждать пару дней пока застынет раствор. Чтобы сократить это время, для фиксации направляющих вместо бетона стоит воспользоваться гипсом или алебастром. Они схватываются гораздо быстрее. Только оставлять такой гипсовый держатель в цементно-песчаной стяжке нельзя. Под воздействием влаги он поплывет. Сразу после схватывания ЦПС его вместе с маяком следует вынуть.

Еще один способ без бетона – использование только дюбель-саморезов. В этом случае сначала по уровню выставляются пластиковые дюбеля за счет сверления отверстий нужной глубины. А поверх них уже укладываются профиля и фиксируются саморезами. Такая технология несколько более сложная, зато ждать набора прочности раствором не придется.

Реперы

Реперы относятся к профессиональным устройствам для мастеров-монтажников. Эти маяки для стяжки пола представляют собой треногу с регулируемым по высоте стержнем в середине. Плюс на верхушке последнего имеется подставка для укладки строительного уровня.
Устанавливать их – это, конечно, не выполнять подключение посудомоечной машины. Однако определенный навык работы с такими приспособлениями иметь надо, иначе выставить их как положено с первого раза вряд ли получится.

Выставление маяков по уровню с помощью саморезов и лески

Для установки маяков данной разновидности достаточно расставить по комнате реперы с шагом около 1–1,5 метра. А потом необходимо с помощью уровня лишь отрегулировать стержень по высоте. Между его кончиком снизу и основой останется пустота, которая и должна быть заполнена заливаемой смесью.

Реперы изначально предназначены для наливных полов, где применяются пластичные гипсовые и полимерные составы. Но их не возбраняется использовать и при заливке цементно-песчаных растворов. Надо лишь приноровиться с ними работать.

Особенности установки маячков

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои особенности в монтаже. Но есть и общие правила их расстановки на полу. При этом если выставить маяки не точно по уровню, то и стяжка получится неровной. На этом этапе работ следует быть особо внимательным.
Здесь как соединять пластиковые трубы для воды с помощью паяльника. После завершения их пайки исправить что-либо уже невозможно. Так и с направляющими – после заливки и разравнивания раствора сверху исправлять неточности в их укладке будет уже поздно.

Установку маяков для стяжки следует производить по следующим правилам:

• Сначала на полу выполняется разметка с прочерчиванием линий, по которым будут после выставляться направляющие.
• Расстояние от стен до крайних маяков должно быть около 30–40 см (полметра максимум), и ближе их тоже ставить не стоит.
• Бетон для стяжки и растворных кучек под направляющими следует укладывать исключительно на прогрунтованное основание – иначе цемент не столь надежно сцепится с ним, как требуется.

Разметка и установка пятаков

• Шаг между кучками раствора либо саморезами следует делать в пределах 20–30 см. При меньшем расстоянии будет перерасход материала, а при большем возможно провисание направляющей.

Регулировка высоты пятаков по уровню

• После схватывания раствора профиля и деревянные бруски необходимо выбить из бетона и затереть образовавшиеся пустоты. Оставлять эти ориентиры в полу не стоит, они рано или поздно проржавеют либо сгниют. И тогда на их месте образуется выемка, которая начнет постепенно расширяться.

Прежде чем начинать ставить маяки под стяжку, следует с помощью правила или рейки проверить ровность основания. На нем надо найти точку с максимальным выступом, от которой и будет рассчитываться толщина стяжки.

Особенно это актуально, когда раствор заливается небольшим слоем в 3–4 см. Делать его в подобных выпуклых местах слишком тонким нельзя. Если такая выпуклость оказывается большой (по сторонам получаются глубокие «низины»), то ее стоит срезать перфоратором. Лучше изначально потратить силы на подравнивание основания, уменьшив тем самым толщину заливаемого состава и смету работ.

Маяки для стяжки

Требования по точности выставления направляющих зависят от финишного покрытия. Если для линолеума отклонения по плоскости пола не должны превышать 2–3 мм, то для плитки или лаг деревянного настила эти допуски можно увеличить до 5–10 мм.

Как выбрать маяки?

Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.

Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.

Эффективность маяков

Без установки направляющих ровность стяжки будет под большим вопросом. Пренебрегать маяками не стоит, благо есть из чего выбрать. Наиболее просты в применении – реперы. Надо только научиться ими пользоваться. Но если не хочется на них тратить деньги, то можно воспользоваться вариантом с профилем для гипсокартона, уложенным ребрами вниз. Он потом легко вынимается из бетона, а образовавшиеся щели без проблем затираются.

Смотрите также видео о

Дымоход для газового котла. Нормативы, требования, особенности и опыт участников FORUMHOUSE

Истории про дымоход для газового котла на FORUMHOUSE обычно начинаются одинаково: «дом в стадии строительства, на первом этаже запроектирована котельная, отапливаться планируем газовым котлом. Проектом запланирован дымоход…» – а дальше начинаются детали: всегда ли надо вставлять в кирпичную трубу гильзу из нержавейки, обязательно ли делать сэндвич, на какую высоту выводить трубу вертикально над плоской кровлей? Как выбрать дымоход с учетом всех особенностей, какие нормы для этой конструкции закреплены законодательно и как ее правильно смонтировать, рассказывает эта статья.

Требования к дымоотводам газовых котлов

Отопление магистральным газом самое удобное и дешевое (стоимость подключения тут выносится в скобки); если у домовладельца есть возможность провести газ в дом, он редко сомневается. Но, говоря сухим языком официальных интервью “для безопасной работы газового оборудования должно быть обеспечено удаление продуктов сгорания газа, поэтому такое большое значение уделяется исправной работе дымовых каналов”. От качества дымохода газового котла зависит даже не качество жизни, а сама жизнь, поэтому соблюдение требований к дымовым каналам газовых котлов так жестко контролируется и в Москве, и в самой отдаленной деревне.

Эти требования прописаны в ряде документов, в том числе в СНиП 2.04.05, СНиП-91. СП 7.13130.2013 и п.5.1.1.ВДПО. Также всегда учитываются рекомендации производителя. Вот основные положения из этих документов:

• Тяга должна быть такой, чтобы полностью удалять отработанные газы;
• Дымоотвод должен быть устойчивым к высоким температурам;
• Согласно СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, высота дымовой трубы не может быть менее пяти метров. Она должна не менее, чем 50 мм, выступать над плоской кровлей; не менее, чем 500 мм – над коньком кровли или парапетом (если расположена на расстоянии до 1,5 м от них); быть не ниже конька кровли или парапета, (если расположена на расстоянии 1,5- 3 м от них) и не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту (если она расположена на расстоянии более 3 м от конька.

• Если рядом с дымовыми трубами расположены вытяжные вентканалы, они должны быть такой же высоты, как эти трубы.
• Составные части дымохода на всем его протяжении должны быть герметичны, а в месте прохождения через перекрытия труба должна быть цельной и без стыков;
• В составе дымоотводной системы необходимо предусмотреть конденсатосборник;
• Стенка металлической трубы делается из легированной стали высокого качества с антикоррозийным покрытием.

При монтажных работах учитываются следующие правила:

• У каждого котла должен быть единичный дымоотвод;
• Высота и размер сечения труб дымохода необходимо правильно подбирать для свободного и полного вывода дыма;
• Расстояние между дымоотводными трубами и поверхностями зависит от материалов, из которых сделаны эти поверхности; для негорючих материалов установлен отступ в 50 мм и более, для горючих – 25 см и более.

Для газового котла достаточно и 0,5 мм толщины – главное чтобы сталь была 300-х марок, AISI 304, 316, 321.

• Чтобы чистить дымовые каналы от сажи, нужны углубления около 250 мм;
• На дымоотводных трубах могут быть повороты, но не болеет трех, их закругление равно диаметру трубы, в местах поворотов должны быть ревизионные люки;
• На дымовых трубах рекомендуется устанавливать зонты и оголовки.

Собирать по конденсату. Люк для чистки дымохода обязательно ниже тройника на 25 см (будет 15-20 см примут, 10 см начнут умничать). Разгонный участок (прямая труба от котла) не менее 700 мм. Дымоповорот-не более трех (тройник и два колена, лучше чтоб было два). Горизонтальный участок не более 3-х метров. Тройник – 90 градусов (не все газовые тресты примут 45, у них свои рекомендации и правила и им плевать, что написано в инструкции по котлу). Расстояние монотрубы от горючих материалов 25 см, от негорючих 5 см; термотрубы – 5 см. Ни в коем случае не прикасаться к газовой трубе, дымоход – газоход не менее 5 см от неё!

Принцип работы дымоотвода

Как и в любой системе отопления, дымоотвод для газового котла нужен для того, чтобы выбрасывать в атмосферу продукты горения и поставлять свежий воздух для полного сгорания топлива. Как он работает: в соответствии с законом физики, по которому легкий теплый воздух стремится вверх, холодный оседает внизу. Тяга в дымоходе появляется из-за разницы температур: горячих газов в трубе и холодного воздуха снаружи.

Если дымоход правильно смонтирован, он не только безопасен, он улучшает качество работы котла и повышает его КПД, делает микроклимат в доме более комфортным.

Дымоотвод для газового котла – сложная конструкция, в состав которой входят:

• Дымовыводящая труба;
• Переходник, который соединяет трубу и патрубок котла;
• Патрубок для перехода дымоотвода через стену, перекрытие, крышу;
• Крепежные элементы;
• Конденсатосборник;
• Тройник со штуцером, необходимы для слива конденсата;
• Отводы.

Это основная комплектация, могут быть разные вариации.

Виды дымоходов для котла

Есть разные виды дымоходов, которые используют в этих случаях:

Кирпичный дымоход делают из шамотного кирпича, который кладут или на глиняный раствор, или на клей. В большинстве случаев выполняется с гильзой из нержавеющей или оцинкованной стали внутри для защиты кирпича от разрушительного воздействия углекислого газа.

Со временем кирпич начнет рассыпаться от углекислого газа начнет рассыпаться, поэтому дымоход надо обязательно загильзовать. На рынке вас могут обмануть с маркой стали, лучше покупать напрямую с завода AISI 316. Это кислостойкая сталь надежно работает с любой маркой котла. Ни один мастер-приемщик не спросит у вас про марку стали и не потребует сертификата, у нас нет на это полномочий, а визуально отличить 316 от 425 невозможно.

Главный минус такого дымохода – он тяжелый, придется делать дополнительный фундамент, и громоздкий, и придется искать печника, который его выложит. Раньше для газовых котлов такие дымоходы делали часто, сейчас (если позволяют средства) домовладельцы предпочитают керамику.

Керамический дымоход. Это сложная конструкция, в которую входит керамический дымоотводный канал, воздушная прослойка (или утеплитель) и керамзитобетонная оболочка. Керамзитобетон защищает хрупкую керамическую трубу, и служит изоляцией (а у керамики высокая теплопроводность).

Классные спецы с большим опытом именно в дымоходах говорят, что керамика лучше всего, но неоправданно дорого.

Монтировать такую конструкцию гораздо проще, чем кирпичный дымоход, она прочная, огнеупорная (может нагреваться до 120 градусов), но тоже тяжелая и громоздкая, а еще дорогая.

Асбестоцементный дымоотвод. Для этого типа важна герметичность стыков внутри каналов и хорошее утепление, чтобы не образовывался конденсат.

На период моего строительства асбестоцементная труба была самым дешевым вариантом. Тут главная проблема, как герметично состыковать сегменты, у меня герметичности не получилось. Просто залить бетоном – не вариант. Это должна быть герметичная гильза, хомут, вставка, все что угодно, что обеспечивает надежное и герметичное соединение. Обязательно утеплите свои асбестоцементные трубы. Не забудьте, что конструкция дымохода не должна давать возможность стекания конденсата в котел и обязательно сделайте конденсатосборник внизу у основания трубы.

Одинарный металлический – дымоотвод, сделанный из оцинкованной или нержавеющей стали.

Сэндвич-дымоход. Такой дымоотвод делают из двух металлических труб, одна вставлена в другую, а между ними проложен утеплитель. Дым идет по внутреннему цилиндру. Этот вид обязателен к использованию, как наружный дымоход и в неотапливаемых помещениях.

Коаксиальный. В этом дымоотводе одна труба вставлена в другую без прокладки утеплителя. Но это единая жесткая конструкция, объединенная перемычками по всей своей длине. Дым выходит через внутреннюю трубу, а по внешней в камеру сгорания поступает воздух; воздух помещения в работе газового котла не участвует, микроклимат сохраняется.

Сэндвич – утепленный дымоход из двух цилиндров из нержавеющей стали, между которыми набит утеплитель. Коаксиальный – те же два цилиндра, но без утеплителя внутри. По внутреннему цилиндру на улицу удаляются отработанные газы, а по промежутку между цилиндрами в камеру сгорания подается воздух.

По конденсату или по дыму

Нельзя забывать о главной особенности дымоотвода для газового котла: у них высокий КПД и довольно низкая температура исходящих газов:

Поэтому установку дымохода нужно выполнять так, чтобы решить проблему конденсата. Из-за низкой температуры исходящего газа, дымоотводы на современных газовых котлах делают «по конденсату», а не «по дыму».

По дыму – это когда труба нижнего колена входит внутрь трубы верхнего колена, и соответственно по конденсату – наоборот.

Такой способ монтажа позволяет конденсату спокойно течь вниз внутри дымохода, не вытекать наружу (это опасно и чревато возгоранием).

Как выбрать вид дымохода

Выбор дымохода газового котла для нашего пользователя с ником gladiator был непростым, слишком много всего нужно было учесть, исходные данные никак не позволяли прийти к оптимальному результату.

Можно выложить дымоход из кирпича и потом вставить в него гильзу из нержавейки, но пол из плит перекрытия по расчету нагрузку от кирпичного дымохода просто не выдержит;

Можно поставить дорогую керамическую дымоходную систему от известного производителя, но «получается ситуация, аналогичная кирпичным дымоходам».

Можно сделать сэндвич, но если внутри здания, но как обезопасить междуэтажные перекрытия и потом не думать, какая там температура; и как понять, когда пора демонтировать трубы из стены, менять систему? Можно сделать внешний дымоход, но жалко портить облик частного дома.

Раньше для газового котла делали простую оцинковку или кирпичный дымоход, а теперь не знаешь, из чего выбрать.

Эксперты нашего портала при выборе дымоотвода газового котла рекомендуют учитывать:

• вид камеры сгорания, мощность котла;
• конструктивные особенности дома;
• разумное сочетание цены и качества.

Выбор котла зависит от вида камеры сгорания газа.

Открытая топка часто встречается у напольных газовых котлов. Таким устройствам нужна неизменно хорошая тяга, и здесь предпочтительнее кирпичный и керамический дымоход; хотя сэндвич подойдет тоже. И надо учитывать конструктивные особенности здания: кирпичный дымоход трудно монтировать и он гигроскопичный; а керамический дымоход очень тяжелый.

Закрытая камера сгорания. По мнению наших экспертов, таким устройствам нужен коаксиальный дымоход или сэндвич.

Сэндвич для газового котла выглядит универсальной моделью, его советуют все.

Под газ – нормально сендвич, но лучше из кислотостойкой 316-ой стали.

Для газового котла в домашнем использовании сэндвич из 316 стали прослужит очень и очень долго. А вот котел смените.

Но лучше выбирать дымоход для котла вместе со специалистом – это более ответственный и взрослый подход. Как говорят наши эксперты, подход к выбору дымоходной системы для газового котла должен быть комплексным, должны учитываться «проект/монтаж/эксплуатация». И желательно, чтобы все выполнялось под руководством приглашенного профессионала.

Дымоход вам назначат газовщики, отразят в проекте. Но кроме специалиста, который будет делать приемку выполненных работ здесь необходим сторонний профи.

Ответы на любой сложный дымоходный вопросы можно получить вот здесь: «Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте».

Зачем утеплять трубу дымохода

Если труба дымохода для котла охлаждается на холоде, то и температура исходящих газов понижается – а значит, снижается тяга. Эту проблему можно решить, утеплив трубу. Как утеплять, зависит от материала, из которого сделан дымоход:

• Кирпичные конструкции штукатурят, а если чердак не утеплен, то используют каменную или базальтовую вату с фольгой сверху;
• Керамические дымоходы защищены от холода минватой и керамоблоками, металлические утепляют любыми негорючими материалами;
• Сложнее всего с асбестовыми конструкциями – они могут взрываться, если перегреются, поэтому утеплять их надо грамотно и осторожно.

Газ и дым: самое важное

Вот самое важное, что надо помнить при монтаже дымохода для газового котла:

• Он имеет свои особенности, которые связаны с низкой температурой исходящего дыма, поэтому монтировать его надо по конденсату, а в составе дымоходных конструкций предусмотреть конденсатосборник.
• Вид дымохода выбирают в зависимости от мощности котла и вида камеры сгорания газа; большинству домовладельцев нравятся керамические дымоходы, но они тяжелые и дорогие; универсальным выходом наши эксперты считают сэндвичи, но здесь критично качество стали: она должна быть 300-х марок, AISI 304, 316, 321.
• Многие эксперты дают такой совет: в строящемся частном доме лучше предусмотреть керамический дымоход, в уже существующем, который подключили к газопроводу – стальной;
• Дымоход не должен соприкасаться с газовой трубой, нужно выдерживать расстояние минимум в 5 см;
• При монтаже дымохода газового котла в частном доме нужно соблюдать все расстояния, предусмотренные нормативными документами (монторуба должна быть не меньше, чем в 25 см от горючих материалов, а расстояние термотрубы от поверхностей – 5 см).

Изучить нормативную документацию для дымоходов рекомендуется всем домовладельцам, но особенно тем, кто решается сделать дымоход своими руками. Здесь поможет информация нашего форума критерии качества дымоходов из нержавеющей стали и ветка про кирпичную дымоходную систему для газового котла. Почитайте нашу статью о том, как выбрать котел для отопления дома. Посмотрите наше видео о том, как правильно обслуживать дымоход, чтобы продлить сроки его эксплуатации.

Дымоход для газового котла: особенности и требования к устройствам

Нужен ли газовому отопительному котлу дымоход? Разумеется! Можно ли соорудить дымоход для газового котла собственными руками? Конечно! Вам нужно лишь изучить особенности устройства наиболее распространенных разновидностей дымоотводящих конструкций, ознакомиться с ключевыми требованиями к таким системам и выполнить все в полном соответствии с положениями руководства.

Дымоход для газового котла

Особенности устройства дымохода

Вне зависимости от выбранной разновидности дымохода, он будет включать в свой состав следующие компоненты:

• трубу для отведения дыма;
• проходной патрубок;
• переходник для соединения дымоходной трубы с патрубком котла;
• хомуты и крепежные кронштейны;
• телескопические трубки;
• тройник со штуцером для слива конденсата;
• отводы;
• наконечник в форме конуса.

Схема дымохода газового котла

Для изготовления дымоотвода могут использоваться разные материалы. Ознакомьтесь с особенностями наиболее распространенных решений и сделайте свой выбор.

Кирпичный дымоход

Если судить объективно, то дымоход из кирпича это уже даже не прошлый, а позапрошлый век. Подобная дымоотводящая система имеет сложную конструкцию и требует серьезных временных, трудовых и финансовых затрат на обустройство.

Помимо этого, дымоход из кирпича будет уступать современным «собратьям» по множеству значимых показателей.

Дымоход из кирпича

Дымоход из оцинкованной трубы

Конструкция типа «сэндвич» из труб по праву считается одним из самых эффективных и удачных вариантов дымоотводящих приспособлений.

На сегодняшний день производители предлагают огромный ассортимент таких дымоходов. Среди их преимуществ нужно, прежде всего, отметить устойчивость к агрессивным внешним воздействиям и различным механическим нагрузкам.

Непосредственно «сэндвич» имеет предельно простое строение. Он состоит из двух труб отличающегося диаметра, одна из которых вставлена в другую. Для заполнения зазора между такими трубами чаще всего применяется негорючая базальтовая вата.

Сэндвич труба для дымохода

Коаксиальный дымоход для газового котла

Современный вариант с отличными эксплуатационными характеристиками и презентабельным дизайном. Изготавливается по схеме «труба в трубе». Предназначен для использования с газовыми котлами, камера сгорания которых выполнена по закрытому типу. В подобного рода оборудовании забор воздуха для горения газа забирается с улицы, а не из отапливаемой комнаты.

Принцип работы коаксиального дымохода

Подача воздуха осуществляется посредством внешней трубы, проложенной через наружную стену строения. Дым с примесями выводится сквозь внутреннюю трубу. Подобное устройство выгодно и тем, что оно исключает необходимость монтажа дополнительной вентиляционной системы.

Вид установленного коаксиального дымохода

Помимо этого, специфическая форма коаксиального дымохода исключает возможность образования конденсата на его стенках, что имеет особенно важное значение в отопительных системах, функционирующих на газовом топливе.

Цены на популярные модели газовых котлов

Керамический дымоход

Это надежная, простая, пожаробезопасная, легкая в монтаже и доступная по стоимости конструкция. Ее устройство предельно простое. Такой дымоход представляет собой керамическую трубу, обернутую изоляционным материалом (обычно это минвата) и помещенную в оболочку из керамзитобетона.

Вне зависимости от выбранной разновидности дымохода, обустройство этой конструкции должно выполняться с соблюдением ряда важных требований.

Требования к дымоотводящей конструкции

Высота дымохода для газового котла

Отдельного внимания заслуживают требования к высоте дымоотводящей трубы по отношению к коньку кровельной конструкции. Так, дымоход нужно вывести за участок ветрового подпора и смонтировать на такой высоте:

• если горизонтальное отдаление от конька превышает 300 см – выше воображаемой линии, проложенной вниз от кровельного конька к горизонту под десятиградусным уклоном;
• если дымоход удален от конька на 150-300 см – на едином уровне с коньком;
• если горизонтальное отдаление не превышает 150 см – не ниже полуметра от конька кровли.

Дымоход должен возвышаться над прилегающим участком крыши минимум на 50 см. Если кровля плоская (совмещенная) этот показатель следует увеличить до 200 см.

Расстояние от конька до дымохода, м	Высота дымохода для газового котла относительно конька, м
До 1,5	0,5
1,5-3	вровень
>3	проводим воображаемую линию под углом 10 градусов к горизонту вниз, вровень с этой линией

Пошаговая инструкция по сооружению дымоотводящей системы

Порядок обустройства дымохода будет рассмотрен на примере сооружения сэндвич-системы из труб. Это самое оптимальное и универсальное решение. Существует 2 метода сборки подобной конструкции: в доме и за его пределами. Изучите оба варианта и выберите подходящий.

Вне здания

Первый шаг. Подключаем к патрубку отопительного агрегата проходной элемент, предназначенный для прокладывания через стену.

Элементы для подключения газового котла к дымоходу Подключение газового котла к дымоходу

Второй шаг. Наносим на поверхность стены разметку в соответствии с размерами проходного элемента и вырезаем проем.

Проем в стене

Третий шаг. Выводим дымоотводящую трубу из помещения.

Вывод трубы через проем

Четвертый шаг. Выполняем тщательную изоляцию отверстия и проходящей сквозь него трубы.

Как самим сделать накладные пластины

Пятый шаг. Прикрепляем к трубе тройник с ревизией, затем ставим заглушку

Сэндвич тройник Заглушка для ревизии Подключение тройника с ревизией Подключение тройника с ревизией (кронштейн и хомут)

Шестой шаг. Наращиваем дымоход, присоединяя новые звенья до достижения требуемой длины. Набрав запланированную высоту, устанавливаем на трубу наконечник конусной формы. Он защитит систему от осадков и ветра. Для крепления трубы к стене строения используем кронштейны. Шаг размещения фиксирующих элементов не должен быть меньше 200 см.

Сборка дымохода газового котла

Седьмой шаг. Усиливаем все стыки конструкции с помощью хомутов. Стягиваем их проволокой либо болтами.

Восьмой шаг. Окрашиваем дымоход специальным термостойким лакокрасочным составом. Он обеспечит должную защиту материала от ржавчины.

Видео — Дымоход сэндвич

Внутри дома

Начинаем с подготовки:

• намечаем в перекрытиях и крыше отверстия для трубы;
• сверив метки с габаритами патрубка, делаем проем для дымохода.

Далее занимаемся непосредственно монтажом дымохода.

Первый шаг . Подключаем переходной адаптер к патрубку агрегата.

Второй шаг. Устанавливаем тройник и ревизию.

Третий шаг. Начинаем наращивать дымоход.

Монтаж и установка дымохода своими руками

При необходимости выполняем работу с применением т.н. колен. В местах пересечения трубой перекрытий применяем специальный защитный патрубок.

Стыковка

Четвертый шаг. Надеваем на дымоход лист нержавеющей стали. Заранее в листе вырезаем отверстие, несколько превышающее диаметр трубы. Такой лист должен находиться с обеих сторон каждого перекрытия.

Схема обустройства отверстия в перекрытии Потолочно-проходное устройство Устройство короба потолочно-проходного устройства Устройство дна короба потолочно-проходного устройства Установка потолочно-проходного устройства Выход трубы дымохода через потолочно-проходное устройство

Пятый шаг. Усиливаем стыки конструкции с помощью хомутов.

Шестой шаг. При необходимости прикрепляем трубу к чердачным балкам. Для этого используем кронштейны (через каждые 400 см) и стенные хомуты (через каждые 200 см).

Крепление дымохода кронштейном Кровельный элемент 20/45 градусов диаметр 300 мм (сэндвич) Кровельный проходник Монтаж и установка дымохода своими руками Грибок дефлектор

Седьмой шаг. Монтируем на выход дымохода наконечник (дефлектор) в форме конуса.

Схема сборки вытяжки для газового котла Элементы дымохода

Цены на различные виды дымоходов

Изоляция дымоотводящей конструкции

В точках соприкосновения элементов дымоотводящей трубы с легко воспламеняемыми материалами надо обустроить надежную теплоизоляцию. Для ее обеспечения покройте проходной патрубок базальтовой ватой с фольгированным слоем. Крепление утеплителя выполняйте с помощью огнестойкой мастики. Дополнительно укладывайте минеральную вату по периметру каждого проема в перегородках и перекрытиях.

В завершение монтажных мероприятий обязательно убедитесь в герметичности каждого шва системы. Для этого достаточно нанести на швы простой мыльный раствор. Появление мыльных пузырей свидетельствует о нарушении герметичности системы. Исправьте все обнаруженные неполадки в кратчайшие сроки.

Схема подключения котла Котел газовый напольный

Видео – Дымоход для газового котла