Установка септика в частном доме

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

• Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
• Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
• Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

• Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
• Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
• Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
• Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

• бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
• бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
• переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
• дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

• дно диаметром 1800 мм – 1 шт. – 2400 руб.;
• кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. – 3100 руб.;
• кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. – 2500 руб.;
• крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. – 2400 руб.;
• кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. – 1250 руб.;
• полимерно-песчаный люк – 2 шт. – 1250 руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

1. Наполняем верхний отвод водой.

1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

• Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
• Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.

• Оплата труда рабочих за 2 дня – 2.4 тыс. руб.
• Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Самая подробная и понятная инструкция — установка септика на даче

Мы подготовили для Вас инструкцию по монтажу септика своими руками всего за 7 простых шагов.

Шаг 1. Выбор места

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
2. Поскольку у септиков КЛЁН-5 и КЛЁН-5Н предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

Шаг 2. Подготовка котлована

Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков КЛЁН с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.

КЛЁН-5	КЛЁН-5Н	КЛЁН-6Н	КЛЁН-7	КЛЁН-7Н
0.5 метра	1.6 х 2.0 х 1.5	1.6 х 2.3 х 1.5	1.6 х 2.8 х 1.5	2.0 х 2.0 х 1.7	2.0 х 2.3 х 1.7
1 метр	2.1 х 2.0 х 1.5	2.1 х 2.3 х 1.5	2.1 х 2.8 х 1.5	2.5 х 2.0 х 1.7	2.5 х 2.3 х 1.7
В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.

Засыпаем дно готового котлована слоем песка – подушкой в 5-10 см и выравниваем уровнем.

На фото показан готовый котлован для септика КЛЁН. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 3. Монтаж септика

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Внимание! По инструкции не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см. Смотрите фото, пенопласт обозначен пунктиром.

Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Шаг 4. Монтаж трубопровода

Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.

(Только для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.

Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам.

Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.

Внимание! При необходимости проведения трубопровода с изгибами, старайтесь, чтобы их было как можно меньше, но при этом один отвод в 90° лучше заменить на 2 по 45°. Если угол поворота составляет 45° и больше, необходимо установить ревизионную трубу (перед изгибом).

Шаг 5. Устройство вентиляции

Вентиляция септика очень важна для максимального использования потенциала септика и избавления от застойных процессов и неприятных запахов.

Для установки вентиляции понадобится канализационная труба серого цвета Ø 110 мм и длиной от 2х метров.

На фото показаны примеры монтажа вентиляции. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 6. Обустройство дренажа

Существует несколько вариантов для отвода очищенной воды из септика например дренажный колодец или поверхностный дренаж, причем последний имеет огромное преимущество и в финансовом, и в техническом плане.

Поскольку наиболее часто используемой моделью септиков КЛЁН является КЛЁН 5Н, мы с Вами рассмотрим устройство дренажа именно для этого септика. Самая практичная и удобная в монтаже и ревизии схема это поверхностный дренаж, его и рассмотрим.

Поверхностный дренаж

Поскольку площадь рассасывания выводимой воды при поверхностном дренаже в 5 раз превышает площадь дренажного колодца (5 кв/м против 1 кв/м), поверхностный дренаж длиной 10 метров можно расположить выше уровня грунтовых вод. Для этого будем использовать гибкую гофрированную трубу с отверстиями. Также вы можете приобрести уже готовый комплект (набор) для поверхностного дренажа. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Копаем траншею глубиной 0,5-0,6 м и шириной 0,4 м, длина равна 10 метрам – она будет пролегать по направлению от септика вдоль канавы или параллельно забору. При наличии естественного уклона нужно использовать его, в противном случае укладываем трубу с небольшим уклоном – 1 см на каждый метр траншеи.

В выкопанную траншею сначала уложим специальную не гниющую ткань из полипропилена (гео-текстиль), края которой закрепляем колышками к грунту.

Схема показывает прокладку трубы. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Другие способы водоотведения

Для того чтобы Вы видели полную картину мы также подготовили для вас схемы других вариантов водоотведения. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 7. Монтаж дренажного насоса (для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н)

Вернувшись к септику, досыпаем песок поверх пенопласта и начинаем установку насоса.

К насосу прикручиваем трубу из полипропилена Ø 32 мм – за неё мы будем опускать насос в септик.

Провод поплавка вставляем в фиксатор так, чтобы расстояние между насосом и поплавком составляло 3 см.

Пластиковыми хомутами закрепляем место фиксации и место прикрепления провода к трубе Ø 32 мм.

Теперь просверлим в 2 отверстия в трубе накопителя (Схема трубы накопителя):

Отверстие под трубу Ø 32 мм сверлим коронкой по дереву Ø 51 мм. Высота отверстия – 15-20 см ниже уровня земли. Затем вставляем уплотнительную резину — наружный Ø 54 мм, внутренний Ø 30 мм.

Отверстие под провод Ø 16 мм просверлим на противоположной стороне чуть выше предыдущего – на высоте примерно 10 см ниже уровня земли. Вставляем в него идущий от дома провод в гофре и, оставив полметра запаса, устанавливаем розетку – обязательно влагостойкую и прорезиненную.

Опускаем насос в накопитель через трубу 315 мм, под отверстие шахты обрезаем трубу и надеваем на неё отвод 90 гр. ПДН.

Завершаем монтирование трубы Ø 32 мм до дренажа.

После завершения работ засыпаем наш септик грунтом.

Проверяем работу насоса: после подключения к питанию он начнет откачивать воду из накопителя. Как только уровень воды упадет – насос отключится. Если поплавок насоса за что-либо цепляется, нужно повернуть весь насос на трубу Ø 32 мм в ту сторону, где имеется свободное пространство для поплавка. Выполняем проверку ещё раз.

Внимание! Следите, чтобы удлинители горловин не отклонялись при засыпке песком и поправляйте их по уровню.

Поздравляем! Вы ознакомились с самой понятной и подробной инструкцией по монтажу септика в интернете. Если у вас остались вопросы Вы можете задать их позвонив по телефону указанному на нашем сайте. Надеемся мы смогли Вам помочь.

Как правильно установить септик в частном доме: виды, особенности и монтаж

Для многих горожан загородный дом становится мечтой, воплощенной в реальность. Однако для того, чтобы он был настолько же комфортным, как и квартиры в многоэтажных домах, хозяевам приходится изрядно потрудиться. Если с обустройством водопровода обычно не возникает ни малейших проблем, то организация автономной системы для сбора стоков нередко вызывает много вопросов. Чтобы создать локальную канализацию, многие хозяева выбирают герметичную, безопасную, практичную емкость — септик. Эта очистная станция не только собирает сточные воды, но и фильтрует их. Но чтобы система работала эффективно, важен ее корректный монтаж. Поэтому владельцам необходимо узнать заранее, какие требования предъявляют к сооружению, как правильно установить септик в частном доме.

Что такое септик?

Эти конструкции появились не так давно. Раньше их заменяли выгребные ямы, в которые либо устанавливали емкость, либо оставляли их как есть. Такие решения давно непопулярны, главные их недостатки — постоянное загрязнение почвы, неприятные запахи на участке, небольшой объем жидких отходов, которые можно переработать.

Септик — герметичное сооружение, состоящее из нескольких камер, соединенных трубами. Его предназначение — сбор и последующая очистка сточных бытовых вод. Отработанная жидкость в этой системе отстаивается, постепенно очищается, перетекает из одного отсека в другой. Чем больше количество отделений, тем чище становится вода. Очистительные системы бывают разных видов, размеров, методы фильтрации тоже могут немного отличаться. Выбор сооружения зависит от грунта на участке, от свободного места, от желания хозяев потратить ту или иную сумму на обустройство эффективной очистки.

Септик имеет несколько функциональных отсеков. Сначала отработанная вода по канализационным трубам попадает в первую камеру. Там происходит первичное отстаивание. Самые крупные частицы оседают на дно, а жир, наоборот, всплывает на поверхность. Затем эта отстоявшаяся жидкость следует во второй отсек. В нем таким же образом отсеиваются более мелкие частицы. Вода с более высоким уровнем очистки, наконец, следует в фильтрационный колодец, где она окончательно очищается от всех примесей, а затем уходит в грунт. Третья камера есть не у всех сооружений. Все зависит от типа конструкции.

Разновидность сооружений

Перед тем как перейти к вопросу, как правильно установить септик в частном доме, необходимо познакомиться с типами конструкций, так как вариантов есть довольно много — от самых простых до максимально сложных, оснащенных биофильтрами. Септики продаются полностью готовыми к установке, а их монтажом обычно занимаются специалисты. Но в любом правиле возможны исключения: если познакомиться с требованиями и порядком работ, то все этапы можно провести самостоятельно.

Септиков сейчас существует три основных разновидности, отличаются они принципом работы системы.

Накопительные

Это простейший вариант, который является базовым для остальных видов систем очистки. В этом случае используется емкость, в которую поступают жидкие отходы. По большому счету эта та же выгребная яма, для ее опорожнения требуется ассенизаторская машина. Эта конструкция приемлема только для домов, где не живут постоянно.

Если в доме есть ванна, душевая кабина, стиральная машина, то данный вариант рассматривать не приходится. Однако накопительная емкость может стать подходящим решением, если:

• на участке не найти места для полноценного септика с несколькими отсеками;
• уровень грунтовых вод находится максимально близко к поверхности;
• неподалеку располагается источник питьевой воды.

В этих случаях установка простейшей накопительной емкости может быть оправдана.

Септики с почвенной доочисткой

Данные сооружения уже не простые выгребные ямы, но еще не полноценные очистные сооружения. Это переливные конструкции, они состоят из нескольких герметичных камер. В них вода проходит несколько степеней очистки от крупных и мелких включений, а затем выводится в грунт.

Процесс очистки был уже описан выше, но вместо фильтрационного колодца такая система может иметь фильтрационные дренажные поля. Это участки, засыпанные песком и гравием, на которых уложены перфорированные трубы. Резервуары таких септиков требуют регулярной очистки: как минимум раз в 3 года, но лучше сократить этот период до 2 лет.

Системы с биологической очисткой

Это самое современное, почти совершенное, экологичное оборудование. Вода после такой фильтрации дает возможность использовать ее для полива. Окружающей среде переработанная жидкость тоже не приносит ни малейшего вреда. В таких септиках всю основную работу выполняют бактерии, разлагающие все небезопасные вещества.

Сбраживание жидких отходов имеет 2 стадии — кислую и метановую. Во время первого этапа белки, углеводы, жиры расщепляются до низших кислот, сероводорода, спиртов и углекислого газа. На втором вещества разлагаются до водорода и метана. Чтобы выводить газы в атмосферу, биосептики в обязательном порядке оснащают вентиляционной системой.

Материалы для септиков

Для самостоятельного изготовления такой системы очистки можно использовать бетонные кольца, кирпич, металл. Если говорить о материале покупных моделей, то в этом случае чаще рассматриваются два варианта — пластик либо стеклопластик. Однако есть и металлические конструкции.

Бетонные кольца

Это массивные заготовки надежны и устойчивы, поэтому они часто становятся колодцами, а также септиками. Однако перед выбором этих конструкций надо узнать о минусах. Это:

• необходимость обеспечить герметичность стыков, однако никто не даст гарантии, что в ближайшем будущем в них не появится течь;
• уязвимость: из-за металлического армирования возможна коррозия, поэтому максимальный срок эксплуатации септика предугадать трудно.

Еще один недостаток — вес бетонных колец. Он требует присутствия грузоподъемной техники, а ее привлечение выльется в дополнительные расходы.

Кирпич, камень

Данный материал позволяет получить прочный, надежный и недорогой отстойник. В котловане сооружают кирпичную кладку, затем ее гидроизолируют, используя битум и/или цемент. Минус материала — большие временные затраты. Такой септик тоже может подвести, так как полную его герметичность гарантировать нельзя.

Металл

Эти готовые конструкции имеют приемлемую цену, однако, как и бетонные кольца, металлические септики отличаются значительным весом. Из-за высокой теплопроводности емкости из металла требуют утепления. Еще один минус — риск перекоса, выдавливания. Чтобы избежать последствий, септики устанавливают на бетонные плиты.

Пластик, стеклопластик

Еврокуб — первый претендент для самостоятельного изготовления септика, однако такая легкая тара требует качественного усиления дна и стенок котлована. Такие же недостатки имеют покупные конструкции. Стеклопластиковые изделия — лучший вариант, они не боятся ни деформаций, ни перепадов температур. Но им тоже требуется «якорь».

Выбор септика и места на участке

Даже абсолютно герметичная конструкция должна отвечать требованиям безопасности, так как от случайной аварии не застрахован никто. Септики обязаны располагаться на расстоянии:

• 50 метров от источников питьевой воды, на песчаных грунтах дистанция больше — 80 м;
• 30 метров от водоемов со стоячей водой (озеро, водохранилище, пруд);
• 10 метров от водоемов с проточной водой (реки либо ручьи);
• 3-5 метров от дорог (5 м), зданий (4 м), границ участка (3 м).

От деревьев и кустарников сооружение должно быть удалено как минимум на 3 метра. Это первый ответ на вопрос, как правильно установить септик в частном доме.

Чтобы выбрать оптимальную систему для очистки бытовых стоков, надо учитывать несколько факторов.

1. Размер камер септика. В этом случае учитывают количество жильцов, сантехнических приборов, число больших емкостей (ванн, бассейна).
2. Возможность сделать несколько уровней очистки. Большее число резервуаров системы — гарантия безопасности участка.
3. Свободное место, которое можно «безболезненно» выделить для отстойников.
4. Вид септика, его эффективность.

Если ориентироваться на нормативы, то одним человеком в сутки производится около 200 л сточных вод (0,2 м 3 ). Этот показатель усредненный: например, если жилец ежедневно принимает ванну (не душ), то норму лучше увеличить вдвое. Это минимум.

Например, для типичной мини-семьи (родители и один ребенок) объем септика может находиться в пределах 1,8-3,6 м 3 . В этом случае некоторый запас не помешает, поэтому цифры лучше округлить до 2-4 кубометров. Вместимость всех очистных камер значения не имеет. Важен лишь один, первый отсек-приемник.

Септики бывают горизонтальными и вертикальными. Первые выбирают для тех местностей, где уровень грунтовых вод высок. Возможность использовать вторые полностью исключена, если они располагаются очень близко к поверхности земли.

Как правильно установить септик в частном доме?

Прежде чем приступать к каким-либо работам, надо определить, какой септик будет оптимальной конструкцией для конкретных условий. Идеально начинать подготовку после покупки конструкции. Сначала на участке делают разметку, затем копают котлован и траншеи для прокладки труб. Они должны иметь уклон в 2° на каждый метр, это минимум. Затем переходят к монтажу элементов очистной системы. Последний этап — проверка, наладка работы оборудования.

Подготовка котлована

Размер его подбирают, учитывая габариты приобретенного септика. Яма должна быть на 400-500 мм шире и на 500-1000 мм глубже. Дно котлована обязательно выравнивают, затем насыпают слой гравия (минимум 100 мм) и песка, такой же толщины. Получившуюся подушку тщательно трамбуют, проверяют горизонталь уровнем. Если необходимо, то разравнивают.

Поскольку вес готовых септиков зачастую слишком мал, для минимизации риска «всплытия» конструкции заливают бетонное основание, либо укладывают железобетонную плиту. При подвижных грунтах требуется больший объем работ. В этом случае:

• роют котлован, но уже гораздо больших размеров;
• по его периметру устанавливают деревянную обрешетку с армирующим поясом;
• в ней обязательно оставляют отверстие (или отверстия) для канализационных труб;
• потом заливают раствор: как в обрешетку, так и на дно котлована.

Такая предварительная подготовка практически всегда нужна пластиковым емкостям, которые легко деформируются при сезонных подвижках.

Монтаж отстойника

Порядок и особенности установки зависят от того, какая выбрана конструкция — покупная либо самодельная.

Готовый септик

Если куплен заводской септик, то работа не предвещает особых затруднений, так как правильно установить септик в частном доме довольно просто. Его осторожно опускают в подготовленный котлован. Когда есть необходимость, емкость крепят к плите-якорю. Делают это двумя способами: либо присоединяют резервуар стальными кронштейнами, имеющими антикоррозионную защиту, либо используют синтетические (капрон, полиэстер) стяжные ремни. Последний вариант предпочтительнее, так как на такое крепление не будет оказывать влияние агрессивная среда.

1. После фиксации конструкции котлован засыпают песком только наполовину. Затем резервуар заполняют водой, песок тоже проливают. Этот этап поможет предотвратить деформацию стенок емкости при эксплуатации.
2. Септик обкладывают теплоизоляционным материалом: например, толстым пенопластом (пенополистиролом). Верхнюю часть конструкции закрывают двойным слоем, так как она будет находиться практически на поверхности земли.
3. Следующий этап — монтаж трубопровода. В этом случае особых сложностей не возникает, так как главное — обеспечение требуемого уклона в сторону септика. Утепление труб проводят, если оно необходимо из-за сурового климата.

Если в системе предусмотрена принудительная вентиляция, то монтируют вентиляционную трубу и проводят кабель. Электрические провода обязательно защищают гофрированной трубой. Последний этап — засыпка конструкции песком.

Отстойник из бетонных колец

В этом случае на гравийно-песчаную подушку укладывают гидроизоляцию, лучше из нескольких слоев. Затем опускают кольцо, устанавливают арматуру и заливают раствором. На верхний край его накладывают специальную смесь. Она состоит из цемента (1 часть), мелкофракционного песка (2) и жидкого стекла (0,1).

Поскольку такой раствор очень быстро схватывается, его готовят небольшими порциями, если септик-приемник будет состоять из большого количества колец. При подвижном грунте кольца дополнительно соединяют скобами. Сверху на второй элемент также укладывают раствор, на который «сажают» крышку, имеющую отверстие для вентиляции и крышку-люк из металла.

Бетонный отстойник требует качественной гидроизоляции. Стыки с наружной стороны промазывают раствором, затем всю поверхность дважды покрывают горячим битумом. Последний слой внешней защиты — рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки колец также промазывают цементным раствором.

Дренажная система или колодец-фильтр

Первый вид нередко используют для заводских септиков, второй — логичное решение для септика из бетонных колец.

Дренажное поле

Фильтрационные дренажные поля читаются лучшей альтернативой колодцу, потому что они экономичнее при обустройстве, однако качеством очистки ничем ему не уступают. Для фильтрации используют перфорированные гофрированные трубы.

Траншеи для этого участка роют таким образом, чтобы их дно находилось ниже уровня жидкости в установленном септике. Это необходимо для стока воды. На дно дренажной траншеи укладывают геотекстиль, не него трубы. Сверху их засыпают керамзитом (гравием) и заворачивают в ткань. Получившийся кокон засыпают землей. Такой дренаж должен иметь вентиляционный канал.

Фильтрующий колодец

Глубина этого сооружения составляет около 3 метров. На дно котлована также укладывают геотекстиль, обязательно с большим заходом на стены: высота запаса должна равняться высоте первого кольца. Затем устраивают подложку из крупного щебня и битого кирпича. После этого в котлован устанавливают бетонное кольцо-фильтр с перфорацией.

Не его верхнюю часть также укладывают раствор с жидким стеклом, потом устанавливают глухие кольца. Все стыки аналогично обмазывают раствором. На дно колодца высыпают фильтрующие материалы: гравий, мелкие камни, остатки керамзита или осколки кирпича. Сверху устанавливают плиту, в которой имеется люк и вентиляционное отверстие.

Условия для хорошей работы

Чтобы получить эффективно работающий септик, надо обратить внимание на несколько необходимый условий.

Переливы, вентиляция

Переливы должны находиться ниже той канализационной трубы, через которую стоки поступают непосредственно в приемник. Минимальная разница составляет 100 мм. Для того чтобы жидкость сразу направлялась в нижнюю часть емкости на концах переливов монтируют тройники.

Для обеспечения притока свежего воздуха в септик необходима качественная вентиляция. Если камер несколько, то ее монтируют либо в первой, либо в последней емкости. Минимальный диаметр вентиляционных стояков — 100 мм. Приток должен располагаться так, чтобы он всегда находился над поверхностью сточных вод. Стравливание газов из приемника происходит через канализационный стояк, выведенный на крышу дома. Его оборудуют колпаками-дефлекторами.

Наладка

Чтобы гарантировать максимально эффективную переработку отходов, необходимо обеспечить септик микрофлорой, которая будет расщеплять органические вещества. Первый способ найти бактерии — взять осадок из активно работающей станции. Оптимальный объем субстанции — 15% от объема резервуара.

Альтернатива — специальные биопрепараты, содержащие аэробные, анаэробные бактерии, или биоактиваторы (универсальные, узконаправленные), в состав которых входят несколько видов микроорганизмов. Первым нужен хороший приток свежего воздуха, вторые могут работать в закрытой среде.

Какой септик лучше? На этот вопрос ответ однозначен: это заводское изделие, прочное, герметичное, максимально эффективное. Как правильно установить септик в частном доме? Корректно провести все этапы. Поскольку от качества монтажа напрямую зависит эффективность работы очистной станции, то лучше такие масштабные работы переложить на плечи профессионалов. Или привлечь к совместной работе знакомого, который уже устанавливал подобные конструкции, поэтому знает о процессе все, или почти все.

О том, как подобрать септик для дома, расскажет следующее видео:

Установка септика под ключ

Перед владельцем жилого объекта, который расположен в отдалении от централизованной канализационной системы, обязательно встает вопрос о том, куда девать сточные воды, как обеспечить их очистку. Справиться с этой проблемой поможет автономная канализация.

Септик является компактным, функциональным, простым в эксплуатации устройством, обеспечивающим качественную очистку стоков (до 98%). Для питья или приготовления еды такая вода использоваться не может. Но после переработки она становится прозрачной, устраняется неприятный запах. Такая жидкость не наносит вреда окружающей среде. Поэтому ее можно использовать для хозяйственных целей – поливать растения, мыть садовые дорожки, мебель, забор.

Какой септик выбрать

Перед тем, как покупать и устанавливать септик, следует определить, какая модель будет максимально соответствовать потребностям конкретного объекта. Ассортимент оборудования, предлагаемый нашей компанией, позволяет каждому клиенту подобрать подходящий для его целей вариант.

Наша компания выполняет монтаж под ключ, следующих производителей септиков:

• Топас;
• Топаэро;
• Юнилос Астра;
• Эко-Гранд;
• Тверь;
• БиоДека;
• Генезис;
• Аквалос;
• Тополь;
• Коловеси;
• Зорде;
• Волгарь;
• Биодевайс;
• Евролос.

В процессе выбора автономной канализации учитывают ряд ключевых параметров:

1. Численность жильцов, которые проживают в здании постоянно.
2. Показатель предельной величины переработки стоков.
3. Максимально возможный объем залпового сброса жидкости (при условии, что одновременно используются душевая, ванная, раковины).
4. Уровень залегания грунтовых вод.

К примеру, если речь идет о дачном домике, где постоянно проживает не более 5 человек, то идеальным вариантом станет ТОПАС 5. Для дома, где живет до 8 человек (оснащенного двумя душевыми кабинами, посудомоечной, стиральной машиной), лучше подойдет ТОПАС 8. Такое устройство способно очистить до 440 литров сточных вод в течение двух часов.

ТОПАС 10 целесообразно приобретать в тех случаях, когда расчетный объем переработки жидкости за два часа достигает 760 литров. Чаще всего такое количество стоков обеспечивает 10 жильцов. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то предпочтение следует отдать конструкциям, имеющим маркировку «ПР».

Качество и долговечность работы системы зависит от монтажа

Установить септик относительно не сложно. Но, при монтаже и вводе в эксплуатацию следует учесть конструктивные, технологические нюансы, а также строго придерживаться требований:

• СанПин (2.1.5.980-00).
• СНиП (2.04.03-85).
• Иной регламентирующей документации.

Этапы монтажа

Работа выполняется в четко установленной последовательности:

• Выбор места, где будет находиться установка. Оно должно быть максимально удалено от дома или других зданий. Важно убедиться, что рядом не расположен колодец, пруд либо другой водоем.
• Подготовка котлована. Его размеры должны быть такими, чтобы можно было свободно установить и зафиксировать оборудование, то есть на 20-25 см шире корпуса с каждой из сторон. Необходимо позаботиться об укладке на дне котлована мягкой песчаной подушки (10-15 см).
• Прокладка труб от строения к котловану. Рекомендуется использовать трубы стандартного диаметра (110 мм). Трубы укладывают на глубине 70-80 см (120-140 см для моделей с маркировкой Long).
• Подведение кабелей электроснабжения.
• Установка септика, подключение всех элементов конструкции, проверка герметичности системы. Для тяжелых моделей понадобится лебедка либо грузоподъемная техника. Монтаж небольшой канализации можно выполнить своими силами.
• Настройка работы автономной канализации, передача готового к эксплуатации объекта клиенту.

Профессиональный монтаж – залог качества

Наши специалисты выполнят монтаж качественно, недорого, в сжатые сроки. Мы гарантируем долговечность и надежность эксплуатации оборудования.

Хотите заказать услугу? Оформите заявку прямо на сайте или позвоните нам по указанному номеру телефона.

Ориентируясь на поставленные цели и задачи, финансовые возможности клиента, иные факторы, мы предлагаем несколько вариантов монтажа автономной канализации:

• Шеф-монтаж.
• Монтаж «под ключ».

Не стоит забывать о техобслуживании

Септик является надежным, чрезвычайно эффективным оборудованием, не нуждающимся в особом уходе. Все, что необходимо – это проводить периодический осмотр, при необходимости удалять излишки ила, убирать не поддающиеся переработке частицы.

Сделать это можно и своими руками, но лучший вариант – обратиться в специализированный сервисный центр. Наши специалисты выполнят техобслуживание автономной канализации любой сложности, причем быстро и недорого.

Почему стоит обращаться к нам

Компания создала все условия для того, чтобы любые работы, независимо от уровня их сложности, были выполнены высокопрофессионально:

1. Наши сотрудники имеют высокий уровень квалификации. А также большой опыт в сфере установки и подключения различных моделей очистных устройств.
2. Наши специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, спецтехникой, профессиональными инструментами.
3. Работы выполняются в соответствии с утвержденной технологией.
4. Производится жесткий контроль качества на каждом этапе.
5. Клиенту вручается сертификат качества, гарантирующий, что монтаж произведен безупречно и на высоком уровне.

Мы никогда не повышаем стоимость услуги в процессе ее выполнения. Напротив, стараемся сделать все возможное, чтобы удешевить ее (без ущерба для качества), сделав более доступной для наших заказчиков

Стоимость установки септика под ключ в частном доме

Покупка и монтаж септика – эффективное решение проблемы со сбором и очисткой сточных вод для владельцев дач и домов, расположенных за чертой города. Система практически не требует ухода – обслуживание сводится к периодической откачке ила и чистке автономной канализации.

Цены на установку септика под ключ в частном доме зависят от материала корпуса, производительности системы, типа грунта, глубины залегания подводящей трубы и других факторов.

Спасибо, что заполнили форму. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!

1. Шаг 1
2. Шаг 2
3. Шаг 3
4. Шаг 4

Сколько стоит поставить септик в зависимости от его разновидности

Как правило, стоимость монтажа наружной канализации под ключ составляет 10-20 % от цены самого сооружения. Естественно, один из самых важных факторов, влияющий на ценообразование – это размеры емкости, поскольку от величины конструкции зависит объем подготовительных и земляных работ.

Различают 4 варианта автономных канализаций:

• Выгребная яма (отстойник) — самая простая и, на первый взгляд, кажущаяся дешевой канализация. Однако такая канализация не отвечает санитарным, экологическим нормам. Например, построенная канализация из бетонных колец, даже с герметизированными швами, со временем дает течь и засоряет грунт. Если рядом есть колодец, вскоре он станет непригодным для использования. У этого способа есть еще один недостаток: очень быстро заиливается дно. После этого приходится закапываться еще на одно кольцо, что влечет за собой дополнительные траты. Обойдется такая конструкция заказчику в 17000-18000 руб.

К преимуществам подобных конструкций относят:

• относительно невысокую стоимость;
• низкие трудозатраты при монтаже;
• прочность и жесткость конструкции;
• длительный срок службы;
• устойчивость бетона к морозам и перепадам температур.

• Накопительная емкость — удобная и недорогая альтернатива локальной канализации , если ей планируется пользоваться редко. Например, на даче не для постоянного проживания. Если пользоваться канализацией регулярно, придется часто вызывать ассенизаторскую машину, которая стоит от 2000 руб. за один вызов. Средняя цена на установку такой дачной канализации невысокая — от 17000 руб. + во столько же обойдется сама емкость.

• Септик с почвенной доочисткой (энергонезависимый) — более качественная очистка по сравнению с накопителем и выгребом. В среднем стоимость монтажа начинается от 18000 руб. + от 20000 руб. септик. Но еще потребуются затраты на земляные работы по обустройству систем дополнительной фильтрации. Подробнее смотрите в этой таблице.

Монтаж автономной канализации под ключ

Производительность,

• Станция глубокой биологической очистки — самое эффективное очистное сооружение. Стоят дороже, но в перспективе обходятся дешевле, т.к. не нужно часто вызывать ассенизаторскую машину для откачки. Не надо строить и поля фильтрации. Но требуется постоянное стабильное электроснабжение.

Большинство компаний, являющихся официальными представителями отечественных и зарубежных производителей, предлагают клиентам услугу установки септика под ключ. Стоимость установки биологической станции на даче или в доме под ключ начинается от 22000-23000 руб, в зависимости от региона и типа станции. Цена актуальна для самых маленьких моделей, производительностью до 650 л/сутки.

Автономная канализация из полимера – качественная альтернатива бетонным конструкциям. В качестве конструкционных материалов емкости для хранения и переработки отходов используют стеклопластик, полиэтилен или полипропилен.

Полимеры отличаются малым весом, что упрощает процесс транспортировки и монтажа на загородном участке или даче.

Кроме того, данная группа материалов не боится коррозии, сохраняет эксплуатационные качества в процессе использования, а также не подвержена воздействию химически активных веществ.

• высокая механическая прочность;
• низкая стоимость;
• возможность изготовления по заданным параметрам.

• большой вес;
• необходимо использование спецтехники при установке;
• низкая степень очистки;
• постепенное снижение герметичности.

• легкий вес;
• простота установки;
• возможность повторного использования воды (ЛОС и АИ);
• устойчивость к коррозии;
• конструкцию можно демонтировать.

• высокая стоимость;
• низкая устойчивость к ударам;
• длительная подготовка к монтажу.

Из чего складывается основная цена установки септика под ключ

Так как современные очистные станции — сложные устройства, специалисты по монтажу проводят комплекс подготовительных и основных работ, чтобы автономная канализация функционировала долго, исправно и эффективно. В стоимость станции с установкой учитывают:

• Геологические исследования по определению УГВ, состава грунта и глубины его промерзания;
• Проектирование будущей локальной канализации;
• Транспортные расходы для доставки септика на объект;
• Все земляные работы — ручные или с помощью экскаватора;
• Монтаж станции на участке;
• Дополнительное утепление в случае необходимости;
• Настройка, запуск и тестирование автономной канализации.

Другие факторы, влияющие на итоговую цену

• Особенности заглубления очистного сооружения;
• Расположение объекта;
• Глубина залегания подводящей трубы;
• Расстояние от дома до очистного сооружения: количество фитингов, длина труб, работы по герметизации соединений;
• Комплектующие: комплект удлинителей горловин, уплотнительные кольца, шахты колодца и прочее;
• Способ отвода очищенных сточных вод из септика: в канаву или колодец (дороже), самотеком или насосом (дороже);
• Цена сыпучих материалов для создания полей фильтрации;
• Выбор подрядчиков.

Если необходимость установки септика пришлась на зимнее время, из этого можно извлечь несколько плюсов:

• Зимой снижаются цены на строительные материалы и оборудование. Также магазины запускают скидки и акции.
• В связи с похолоданием снижается цена на услуги рабочих. Обусловлено это отсутствием предложений по работе.
• Зимой, при сухой погоде, грунтовые воды отступают, что упрощает рытье котлована.

Что из себя представляет монтаж септика — этапы и схема монтажа

Установить автономную канализацию на даче или в частном доме под ключ — трудоемкая задача, требующая профессионального подхода. Нужно правильно спроектировать, поставить, настроить и протестировать станцию, учитывая правила регламентированной документации. Иначе велика вероятность совершить ошибки, после которых придется все переделывать, что повлечет за собой дополнительные траты.

1. Выезд на участок инженера-замерщика для:
   * замеров и составления плана монтажа ;
   * консультации заказчика по выбору подходящего места, работе и обслуживании станции;
   * составления сметы, ознакомления с договором подряда и подписи ;
2. Доставка заказа на объект. Выбранную станцию привозят на место в назначенное время и разгружают.
3. Монтаж автономной канализации. Как правило, для станций биологической очистки процесс занимает 1 день, в редких случаях 2 дня. Для энергонезависимых септиков может потребоваться больше времени, т.к. нужно еще делать дренаж. После этого заказчику демонстрируют принцип работы очистного сооружения.

Для чего нужен инженер при установке септика

Инженер помогает подобрать модель очистного сооружения для каждого конкретного случая. Для этого он рассчитывает будущий объем потребляемой воды и максимальный залповый сброс, измеряет уклон на участке, оценивает оптимальное место для размещения автономной канализации. По всем этим и множестве других индивидуальных параметров уже подбирается подходящая станция.

Какие земляные работы нужны для монтажа септика

Установка автономной канализации включает в себя подготовку:

• ямы под септик;
• дренажных и канализационных магистралей;
• котлована под фильтрующий колодец или поле фильтрации при необходимости.

Где устанавливается септик

Несмотря на то, что септики на участке более экологичны, при их установке нужно придерживаться санитарно-эпидемиологических норм:

• Удаление от дорог общего пользования от 2 метров;
• От плодоносной растительности — 3 метра;
• От водоемов, рек и ирригационных систем — 10 метров;
• От жилых домов — 5 метров;
• От источников питьевой воды — 25 метров.

А чтобы не было проблем при эксплуатации, при выборе места под септик учитывают следующее:

1. Возможность подъезда ассенизаторской машины на расстояние до 10 метров. Хоть септики и очищают стоки, на их дне собирается ил, требующий периодическую откачку.
2. Трубопровод от дома до емкости необходимо проложить по прямой. Если это невозможно, следует установить ревизионные колодцы в местах поворотов для очистки, в случае засора в изгибах.
3. Септик должен располагаться ниже уровня фундамента дома, чтобы стоки поступали в него самотеком.

• Подготовка и рытье котлована нужного размера;
• Подготовка крепления септика в котловане, засыпка песчаной подушки и выравнивание дна по уровню;
• Обустройство бетонной стяжки или деревянной опалубки при необходимости, утепление станции слоем пеноплекса или вспененного энергофлекса;
• Установка септика в котлован и сборка навесного оборудования: насосов, компрессоров, электрокабелей;
• Подводка канализационных труб, подводящей и отводящей магистралей;
• Заполнение водой и обратная засыпка котлована сухой песчано-цементной смесью. Запуск и проверка установки.

Особенности установки в разных грунтах

Разный состав грунта и высокий уровень грунтовых (УГВ) вод может создать дополнительные сложности в монтаже. Это неизбежно увеличивает стоимость установки станции. Например, если монтаж биостанции в песчаном грунте стоит от 23 тысяч рублей, то установка в плывун может обойтись на 6-7 тысяч дороже. Более подробно об этих проблемах читайте в статье про установку септика при высоких грунтовых водах.

Кому доверить установку автономной канализации, а кому не стоит

Доверять нужно только профессиональной компании с опытом, для которой монтаж септиков — основная работа. Специалисты помогут подобрать ЛОС под требования заказчика, установить её за 1 день, настроить и протестировать.

Не стоит доверять монтаж строительным компаниям, которые берутся за любые работы без разбора. У них, скорее всего, нет специальных инструментов и технических знаний для проведения таких сложных работ.

Установка септиков под ключ в Москве и Московской области

Установка септика должна проходить в соответствии с рекомендациями производителя. Ведь любое нарушение и монтаж может стать неудачным. А ведь ошибки в установке вплывают не сразу, а через некоторое время, когда перерабатывать все становится сложно и дорого. Поэтому желательно доверять такую работу только крупным специалистам, для которых сам монтаж септика является привычной работой.

• Сортировать по:
• Цене ▲

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 220 л.

Проживание 6 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 250 л.

Проживание 3 чел.

Переработка 0.6 м 3 /сут.

Залповый сброс 150 л.

Проживание 8 чел.

Переработка 1.5 м 3 /сут.

Залповый сброс 440 л.

Проживание 9 чел.

Переработка 1.7 м 3 /сут.

Залповый сброс 510 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 0.85 м 3 /сут.

Залповый сброс 225 л.

Проживание 14 чел.

Переработка 2.6 м 3 /сут.

Залповый сброс 520 л.

Проживание 4 чел.

Переработка 0.8 м 3 /сут.

Залповый сброс 175 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 220 л.

Проживание 6 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 250 л.

Проживание 4 чел.

Переработка 0.8 м 3 /сут.

Залповый сброс 180 л.

Проживание 3 чел.

Переработка 0.6 м 3 /сут.

Залповый сброс 150 л.

Проживание 2 чел.

Переработка 0.3 м 3 /сут.

Залповый сброс 100 л.

Проживание 4 чел.

Переработка 0.7 м 3 /сут.

Залповый сброс 180 л.

Проживание 8 чел.

Переработка 1.5 м 3 /сут.

Залповый сброс 440 л.

Проживание 9 чел.

Переработка 1.7 м 3 /сут.

Залповый сброс 510 л.

Проживание 3 чел.

Переработка 0.6 м 3 /сут.

Залповый сброс 150 л.

Проживание 1 чел.

Переработка 0.35 м 3 /сут.

Залповый сброс 110 л.

Проживание 2 чел.

Переработка 0.2 м 3 /сут.

Залповый сброс 50 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 0.85 м 3 /сут.

Залповый сброс 225 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 0.85 м 3 /сут.

Залповый сброс 220 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 270 л.

Проживание 6 чел.

Переработка 1.35 м 3 /сут.

Залповый сброс 320 л.

Проживание 7 чел.

Переработка 1.7 м 3 /сут.

Залповый сброс 380 л.

Проживание 8 чел.

Переработка 2.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 450 л.

Проживание 10 чел.

Переработка 2.4 м 3 /сут.

Залповый сброс 500 л.

Проживание 3 чел.

Переработка 0.65 м 3 /сут.

Залповый сброс 170 л.

Проживание 6 чел.

Переработка 1.4 м 3 /сут.

Залповый сброс 320 л.

Проживание 4 чел.

Переработка 0.8 м 3 /сут.

Залповый сброс 175 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 220 л.

Проживание 6 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 250 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 250 л.

Проживание 8 чел.

Переработка 1.5 м 3 /сут.

Залповый сброс 440 л.

Проживание 9 чел.

Переработка 1.7 м 3 /сут.

Залповый сброс 510 л.

Проживание 10 чел.

Переработка 2.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 760 л.

Проживание 1 чел.

Переработка 0.35 м 3 /сут.

Залповый сброс 110 л.

Проживание 2 чел.

Переработка 0.2 м 3 /сут.

Залповый сброс 50 л.

Проживание 3 чел.

Переработка 0.65 м 3 /сут.

Залповый сброс 170 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 220 л.

Проживание 6 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 250 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 250 л.

Проживание 8 чел.

Переработка 1.5 м 3 /сут.

Залповый сброс 440 л.

Проживание 9 чел.

Переработка 1.7 м 3 /сут.

Залповый сброс 510 л.

Проживание 10 чел.

Переработка 2.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 760 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 250 л.

Проживание 7 чел.

Переработка 1.4 м 3 /сут.

Залповый сброс 310 л.

Проживание 4 чел.

Переработка 0.8 м 3 /сут.

Залповый сброс 180 л.

Проживание 6 чел.

Переработка 1.15 м 3 /сут.

Залповый сброс 270 л.

Проживание 9 чел.

Переработка 1.7 м 3 /сут.

Залповый сброс 500 л.

Проживание 8 чел.

Переработка 1.9 м 3 /сут.

Залповый сброс 470 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 250 л.

Проживание 7 чел.

Переработка 1.4 м 3 /сут.

Залповый сброс 310 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 260 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 210 л.

Проживание 6 чел.

Переработка 1.2 м 3 /сут.

Залповый сброс 280 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 260 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 210 л.

Проживание 3 чел.

Переработка 0.5 м 3 /сут.

Залповый сброс 110 л.

Проживание 4 чел.

Переработка 0.75 м 3 /сут.

Залповый сброс 225 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 260 л.

Проживание 3 чел.

Переработка 0.6 м 3 /сут.

Залповый сброс 210 л.

Проживание 3 чел.

Переработка 0.5 м 3 /сут.

Залповый сброс 110 л.

Проживание 4 чел.

Переработка 0.75 м 3 /сут.

Залповый сброс 225 л.

Проживание 5 чел.

Переработка 1.0 м 3 /сут.

Залповый сброс 260 л.

Правильный монтаж септика

Чтобы все сделать правильно, и ваша автономная канализационная система работала вообще без проблем, монтаж должен проходить согласно определенному плану. Сначала нужно правильно выбрать подходящее место, для чего обязательно учитывается:

1. Дистанция до дома (она не должна быть меньше 5 м);
2. Расстояние до растений (не меньше 4 м);
3. Расстояние до источников с водой (колодцы, открытые водоемы и прочее), не менее 30 м;
4. Наличие подъезда для ассенизаторской машины (даже если ваше оборудование работает без откачки, это правило нужно соблюдать);
5. Трубопровод от дома должен прокладываться по прямой, с одинаковым и равномерным уклоном — это должен обеспечить непосредственно монтаж самих труб.

Некритично, но крайне желательно провести монтаж септика в самом низком участке имеющейся свободной территории.

Подготовительные земляные работы включают в себя:

1. Рытье подходящего котлована (он должен превышать габариты оборудования на 15 — 20 см, при этом верхняя крышка очистительной станции на 15 см должна находится выше уровня земли);
2. Подготовка траншей для труб — прокладываются соответственно рекомендации, если не обойтись без изгибов, то в этих местах проходит монтаж гибкого трубопровода.

Непосредственно установка септиков должна проходить сразу после подготовки котлована, чтобы его не затопило водой (в случае высокого залегания грунтовых вод обязательно устанавливается опалубка):

1. Станция осторожно опускается в подготовленный котлован с помощью спецтранспорта или веревок;
2. Оборудование тщательно выравнивается по уровню — максимально разрешенный уклон в сторону составляет 1 см на 1 м стенки;
3. Стенки утепляются пенопластом;
4. Проводится засыпка станции — для этого используется песок, либо специальная смесь из песка и цемента. Эти работы выполняются одновременно с заполнением внутренних резервуаров водой (чтобы избежать повреждения системы).

После того, как непосредственный монтаж септика закончился, он подключается к проложенному трубопроводу. Трубы разрешено использовать только пластиковые, специальный канализационные с диаметром в 110 мм. Глубина траншей должна составлять 0,6 м при ширине в 0,4 м. Трубы обязательно утепляются, чтобы не возникло замерзания канализации.

Последний этап, на чем и заканчивается установка септика — обустройство вентиляции. Она необходима, чтобы система получала доступ к свежему воздуху, а также производимые в процессе обработки газы могли удаляться из системы. Это позволяет устранять все неприятные запахи и не допускать возникновения застойных процессов.

После этого остается только провести настройку и выслушать краткую лекцию о том, как его обслуживать. Все, ваша система очистки стоков для частного дома закончена и ее можно спокойно использовать.

Список работ	Стоимость руб.
Стандартный базовый монтаж	17 000
Шеф монтаж	от 7 900
Подводящая траншея ( с материалом)	1 000 руб./м.
ЖБ колодец ( 2 кольца с крышкой) с доставкой и установкой	18 000
Сверление фундамента	от 4 000
Плывун ( работа с материалом)	от 15 000
Завести трубу в дом	от 1 000
Монтаж пластикого колодца	от 4 000
Монтаж дренажного туннеля	от 3 500

Как правильно подобрать модель станции для монтажа канализации в частном доме и на даче

Конечно, чтобы монтаж вашего домашнего очистительного сооружения прошел удачно, его нужно еще правильно выбрать. И дело здесь не только в том, какая цена будет у такого оборудования. Важно, чтобы оно полностью подходило для участка и удовлетворяло все нужды семьи.

Итак, чтобы выбрать автономную канализационную станцию, требуется:

1. Оценить емкость. Это один из самых главных параметров, ведь он определяет и производительность всей установки, и ее размеры. А значит подскажет, можно будет провести монтаж септика с использованием ручных инструментов или понадобиться уже специальная техника. Объем должен зависеть от ваших потребностей и количества людей, проживающих на даче (или в коттедже), из расчета — 200 л на человека в сутки, с учетом трехсуточной нормы (ведь приблизительно столько времени требуется системе, чтобы провести очистку стоков);
2. Количества отсеков. Это уже больше зависит от производителя и вида системы. Накопительные ограничиваются одним отсеком, а очистительные — двумя или даже тремя;
3. Сезонности использования здания. Если вы проживаете постоянно, то следует провести монтаж септика с биологической очисткой, зависимого от электроэнергии. В ином случае лучше брать накопительные или маломощные модели;
4. Материалу стенок и их толщиной. В этом случае стоит ориентироваться на внешнюю нагрузку и состав почвы. Но брать стальные варианты не рекомендуется — пластик намного лучше подходит для длительного использования оборудования, и он не ржавеет. Толщина стенок может колебаться от 5 до 20 мм;
5. Расположения. Имеется в виду горизонтальный или вертикальный вариант. Непосредственно для дома разницы нет, но горизонтальные лучше подходят для сложного грунта (не придется рыть глубокий котлован), плюс они предпочтительнее в местности с высоким залеганием грунтовых вод.

Учитывайте эти рекомендации, и установка септиков пройдет легко, быстро и с минимальными финансовыми затратами.

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

1. Низкий уровень грунтовых вод.
2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.