Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом: как выбрать, монтаж своими руками

Минус пенополистирола для фундамента в том, что в нем очень любят заводиться грызуны, но при правильном проведенном монтаже, это явление можно свести к минимуму.

Еще материал легко режется при помощи практически любого острого инструмента, а это тоже немаловажно при работе с утеплителем, т. к. позволяет достаточно комфортно работать с ним.

Технология утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом экструдированным

Пенопласт можно использовать при утеплении фундамента любым возможным способом. Это и обустройство наружного слоя теплоизоляции как совместно с гидроизоляцией, так и отдельно, по той причине, что материал эффективно защищает и от влаги.

Распространенный вариант, это утепление фундамента снаружи совместно с дополнительной изоляцией отмостки. При такой схеме, утеплитель (полистерол) дополнительно прокладывается в верхних слоях почвы, на расстояние 40–50 см от края фундамента, по всему его периметру, после чего уже на него обустраивается отмостка.

При такой схеме, утеплитель находясь в верхних слоях почвы, предотвращает её промерзание и снижает воздействие холода на основное утепление, пенополистирол закрепленный непосредственно на фундаменте положительно сказывается на тепловых характеристиках помещения.

Для достижения максимального эффекта от утепления отмостки , совместно с работами по теплоизоляции должны приниматься меры по отведению воды стекающей с отмостки в почву, т. к. влага может проникать под слой теплоизоляции и снижать её эффективность, ведь как известно, сухая земля менее подвержена промерзанию.

Еще один способ, это утепления внутренней поверхности фундамента. Схема монтажа довольно простая и может применяться как для новостроек, так и для домов уже простоявших не один год.

Минусом внутренней отделки пенопластом является то, что материал необходимо или обрабатывать химией, или проводить дополнительную отделку, во избежание повреждения слоя теплоизоляции грызунами.

Также можно применить пенопласт и для организации изоляции пола подвального помещения, для этого сначала на пол укладывается гидроизоляция, затем пенопласт и после этого обустраивается бетонная стяжка.

Как крепить пенополистирол на вертикальной поверхности фундамента

На начальном этапе при утепление фундамента экструдированным пенополистиролом непременно возникает вопрос, чем крепить пенополистирол на фундамент не тратя лишних материалов и сил. Оказывается, сделать это достаточно просто при помощи монтажной пены, либо любого клеящего состава без содержания химических растворителей.

Дополнительно, для удобства и увеличения скорости проведения работ, можно использовать для крепления дюбеля для изоляционных материалов.

Некоторые мастера советуют не применять крепление утеплителя на «грибы» в том случае если поверхность фундамента была дополнительно обработана гидроизоляционными материалами .

Так как слой гидроизоляции при установке дюбелей нарушается.

Но если разобраться, какой процент имеет площадь поверхности отверстий под установку дюбелей ко всей площади фундамента, то это утверждение становится смешным.

Инструменты, которые могут потребоваться при утепление фундамента пенополистиролом

Работа с пенопластом тем и хороша, что резать его можно при помощи любого острого инструмента. Для раскройки листов пенополистерола, толщина которых не превышает 50–70 мм, можно использовать обычный канцелярский нож. Для обработки более толстых листов удобно использовать ручную ножовку, если необходимо ускорить процесс – электрический лобзик или дисковую пилу.

Есть также экзотические способы раскройки пенополистирола при помощи ручного паяльника или раскаленной проволоки.

Также для установки листов и крепления их к фундаменту потребуется иметь перфоратор с буром по бетону либо электрическую дрель с функцией сверления с ударом. Диаметр сверла необходимо выбирать в зависимости от того какой диаметр у крепежных дюбелей.

Если приклеивание проводится на пену, необходимо иметь под нее монтажный пистолет и несколько баллончиков с очистителем, для удаления монтажной пены с тех поверхностей где она не нужна или очистки рук.

Порядок проведения работ

Работы по монтажу пенопласта снаружи фундамента, начинаются с того, что фундамент полностью обкапывают по всему периметру, на расстояние немного превышающее толщину выбранного утеплителя, после этого поверхность основания необходимо очистить.

В случае если проводится дополнительная гидроизоляция, делать её необходимо после очистки фундамента и перед монтажом утеплителя. После того как гидроизоляция высохнет, можно приступать к приклеиванию пенопласта.

Укладка утеплителя под отмостку проводится уже после монтажа теплоизоляции на основной фундамент. Работы по утеплению внутренней стороны фундамента проводятся в аналогичной последовательности, т.е. сначала гидроизоляция , потом теплоизоляция.

Особенности утепления различных фундаментов

Для некоторых видов фундаментов утепление при помощи пенопласта имеет небольшие особенности. Перед утеплением фундамента из железобетонных блоков, который как всем известно имеет стыки, через которые холодный воздух без проблем проникает в помещение подвала, необходимо тщательно осмотреть и, при необходимости, заполнить полые стыки монтажной пеной. После этого утепление проводится в обычном порядке.

Утепление свайного фундамента пенополистиролом

При помощи пенопласта можно утеплить и свайно-винтовой фундамент . При утепление фундамента полистиролом необходимо по его периметру, с наружной стороны свай подготовить металлический или деревянный каркас, после чего смонтировать на него утеплитель.

Грызуны способны разгрызать пенопласт, поэтому необходимо защитить его с обоих сторон: каркас можно зашить тесом или другим доступным материалом и обработать конструкцию специальной пропиткой, отпугивающей грызунов. Только после этого можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Утепление цоколя пенополистиролом

Утепление полистиролом цокольной части фундамента можно произвести совместно с облицовкой цоколя кирпичом.

Для этого сначала монтируется утеплитель, а после проводятся отделочные работы. В качестве крышки цоколя можно применить специальные металлические отливы, которые надежно защитят изоляцию от попадания в нее влаги.

Второй вариант закрыть цоколь — это заделать его бетоном, при этом по всему его периметру, необходимо соблюдать одинаковый наклон.

Выводы

Пенопласт является распространенным утеплителем, срок службы которого и его теплозащитные характеристики прекрасно сбалансированы. Для увеличения срока службы утеплителя необходимо в процессе утепления обрабатывать материал пропитками от грызунов и закрывать дополнительными материалами.

Монтировать пенопласт достаточно просто, так как он легко обрабатывается и хорошо удерживается на монтажной пене и клею.

Полезное видео

Утепление цоколя и отмостки пенополистеролом, на видео ниже:

Утепление фундамента пенопластом – пошаговое руководство

Многие хозяева, стараясь утеплить дом, забывают о том, что значительная часть тепла уходит через неутепленный фундамент.

Одно дело, если качественно утеплен пол, а совсем другое, если нет. Поэтому, нужно обеспечить теплоизоляцию основания дома – защитить фундамент от промерзания.

Утепление фундамента позволяет решить две важные задачи:

• сокращение потерь тепла;

• защита основания дома от промерзания и деформирования. Поясним этот момент. Большую часть почвы в нашей стране можно отнести к пучинистому виду. Ей свойственно промерзать на значительную глубину, а в процессе оттаивания изменять первоначальный объем. Играя, почва, оказывает пагубное влияние на фундамент, который на этой почве расположен.

Для наружного утепления фундамента можно применять различные теплоизоляционные материалы. Но наиболее эффективно использование жесткого утеплителя – пенополистирола. А если быть точным то, одного из двух его видов – пенопласта.

Утепление фундамента пенопластом снаружи

Утепление пенопластом можно отнести к наиболее популярному способу утепления фундамента. Это связано с характеристиками материала:

• дешевизна;

• абсолютная негигроскопичность;

• долговечность. Важный параметр, поскольку утепление фундамента снаружи пенопластом достаточно трудоемкий процесс;

• пенопласт не деформируется и не изменяет свои размеры под воздействием влаги или химических соединений;

• устойчивость к любым температурам окружающей среды;

• самый низкий коэффициент теплопроводности среди известных утеплителей. Это обусловлено самой структурой материала. Ведь пенопласт на 98% состоит из воздуха. Который, как известно, плохой проводник тепла.

Основные физико-механические свойства разных марок пенопласта представлены в таблице

Физико-механические свойства разных марок пенопласта

Единственным существенным минусом пенопласта можно назвать его хрупкость. Чтобы минимизировать появление трещин и повреждений нужно быстро покрыть участок клеевой смесью.

Прежде чем приступить к монтажу учтите, что утепление фундамента пенопластом снаружи проводится только в теплое время года. Сам по себе пенопласт способен выдерживать низкие температуры. Но вот время на просушивание основания и свойства клея могут измениться.

Как утеплить фундамент пенопластом

Последовательность выполнения работ по утеплению фундамента пенопластом можно представить в следующем виде:

1. Целеполагание

Т.е., решение с какой целью будет производиться утепление. Например, снизить потери тепла из жилого помещения, утеплить снаружи подвал под домом или же превратить подвал в жилую комнату. В зависимости от этого будет выбрана толщина пенопласта для утепления фундамента.

2. Планирование

2.1 Выбор материала

В данном случае утеплитель – пенопласт, а в качестве клеевого состава можно выбрать клей или клей-пену.

Клей для пенопласта Клей-пена для пенопласта

Каждый клей для пенопласта имеет свои преимущества и недостатки. А также разную стоимость и срок схватывания. Поэтому бюджет и сроки строительства оказывают непосредственное влияние на выбор.

2.2. Расчет толщины пенопласта для утепления

Перед началом работ нужно определить, какая толщина пенопласта будет достаточной для утепления фундамента в соответствии с поставленной целью.

Расчет можно провести, опираясь на данные представленной ниже таблицы (параметры для пенопласта марки ПСБ-С-25).

Стоит отметить, что, планируя переоборудовать подвал в жилое помещение нужно не только утеплить фундамент, но и цоколь, и полы по грунту.

2.3 Расчет количества пенопласта для утепления

Определить количество материала можно умножив высоту облицовки (лист пенопласта) на периметр дома. И разделив на 0,5 (площадь одного листа.) Полученный результат будет отражать требуемое количество пенопласта в листах. Количество клеевого состава зависит от его вида и расхода. Который указан производителем на упаковке.

2.4. Составление сметы

Даже если вы не платите строителям, а утепляете фундамент самостоятельно, вы неизбежно понесете некоторые расходы. Составление сметы позволит понять, какой бюджет будет достаточным для запланированных работ. В нее нужно включить: расходы на приобретение материалов, их доставку, вывоз строительного мусора.

3. Выбор пенопласта для утепления фундамента

Приобретая пенопласт, обратите внимание не только на его плотность, но и на геометрию листа. Допустимое отклонение по длине и ширине пенопласта – 10 мм. В противном случае, вам придется подгонять каждый лист на месте, а это не совсем удобно. Известные производители следят за соблюдением такого параметра, а вот «кустарники» могут сделать любой раскрой. Соответственно и качество, и долговечность такого пенопласта должны вызвать сомнения.

Второй аспект, позволяющий определить пригодность пенопласта для утепления – его цвет. Цвет качественного пенопласта – снежно белый. Если он имеет желтоватый или сероватый оттенок, можно сделать вывод, что, использовалось некачественное сырье или же были допущены нарушения в технологии. Но, наиболее вероятно, что такой материал подвергся воздействию ультрафиолета в следствие неправильного хранения. Т.е., его поверхностный слой разрушен под воздействием солнца. Такой утеплитель можно использовать, но при условии, что глубина поражения не велика, а поврежденный участок обрабатывается теркой для пенопласта.

4. Раскопка фундамента

Раскопка фундамента для утепления пенопластом Целесообразно утеплить фундамент еще на этапе строительства здания. Так работы выполнить проще, поскольку они не дублируются. Современные застройщики так и делают.
Но как быть тем, у кого дом построен несколько десятилетий назад. В этом случае приходится раскапывать фундамент практически до основания. В идеале, на глубину промерзания грунта в данном регионе (обычно 1-1,5 м). Или, как минимум на длину листа пенопласта. Т.е., около полуметра.

При этом ширина траншеи определяется сложением толщины листа и места, необходимого для проведения работ. Т.е., должна составлять 350-500 мм. Делать ее шире нецелесообразно, особенно если вы осуществляете утепление фундамента пенопластом своими руками, без привлечения строительной техники, а более узкая траншея будет неудобна для работы.

Выбирая грунт из траншеи, стоит подумать о том, куда его девать. Работы по утеплению длятся не один день, и реализация вырытой земли не должна влиять на перемещение по участку.

5. Отсыпка траншеи возле фундамента

Дно траншеи или хотя бы та ее часть, куда будет уложен пенопласт (50-100 мм.) нужно засыпать песком. Толщина слоя около 200 мм. Песок нужно утрамбовать, соблюдая небольшой уклон. Это позволит воде стекать в сторону противоположную фундаменту. Если уровень грунтовых вод высок, нужно позаботиться об устройстве дренажа вокруг дома – отсыпать гравиевую подушку, на нее уложить геотексиль, в который завернуть трубы.

6. Подготовка основания фундамента

Откопанный фундамент должен хорошо просохнуть. Именно поэтому лучше выполнять работы в теплое время года.

Пользуясь случаем (пока отрыт фундамент) стоит уделить внимание инженерным коммуникациям, которые осматривают, изолируют, ремонтируют или восстанавливают.

Фундамент, обработанный битумной мастикой Далее с фундамента удаляются все отслоения, а неровности выравниваются – это позволит предотвратить появление пустот. Затем отбивается уровень, эта линия будет служить ориентиром высоты крепления листа пенопласта.

На подготовленный фундамент наносится влагозащитная мастика или битумная мастика. Ее назначение – защищать фундамент от влаги.

Что касается битумной мастики, то тут спорная ситуация, согласно законам химии, битум (на основании растворителей) пагубно сказывается на структуре пенопласта. В тоже время, есть практические доказательства, что фундаменты частных домов, обработанные битумом и утепленные пенопластом, служат много лет. Вероятно, всё зависит от химсостава определенной битумной мастики и способа фиксации пенопласта.

7. Крепление пенопласта к бетону (фундаменту)

Крепление пенопласта к бетону Установка пенопласта выполняется с использованием клеевого раствора или клея-пены.

Многие строители категорически против использования дюбелей-зонтиков для дополнительной фиксации листа на фундаменте. Мотивируя это тем, что во время крепления нарушается целостность слоя листа.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Клеевой раствор наносится кляксами или зубчатым шпателем, чтобы уменьшить возможный зазор между листом и основанием.

Крепление пенопласта к фундаменту Листы при монтаже укладываются на минимальном расстоянии друг от друга.

При наличии двух рядов, листы в них должны быть расположены в шахматном порядке. Листы укладываются на песчаную подушку и выравниваются по уровню.

8. Монтаж армирующей сетки

Монтаж армирующей сетки Армированная сетка призвана защитить пенопласт от механического повреждения в том случае, если утеплитель выступает за пределы траншеи и может быть поврежден.

Сетку прикладывают к верху листа и фиксируют клеевым составом.

9. Финишная отделка

Далее утеплитель отделывают штукатуркой, цокольным сайдингом или другим отделочным материалом.

Утепление фундамента пенопластом Если дом с низким цоколем, т.е. фундамент здания на одном уровне с землей и пенопласт полностью закрывается грунтом, то монтаж сетки и финишная отделка, естественно не понадобятся. В этом случае достаточно засыпать траншею керамзитом, он послужит дополнительным утеплителем, песком или грунтом.

Утепление фундамента пенопластом изнутри

Внутреннее утепление выполняется по схожей технологии, исключая копание траншеи. Но имеет ряд особенностей.

• обязательное крепление на дюбель-зонт (грибок). Дюбель крепится по углам листа и один по центру;

• выполняется утепление по полу (если предполагается адаптация подвала в жилое помещение). В этом случае пенопласт укладывается между лагами;

• необходимость использовать мембрану, которая защитит основание фундамента от влаги;

• обязательное устройство вентиляции, через систему вентиляционных каналов, сквозь сквозное отверстие в фундаменте или принудительную. В противном случае, в подвале будет скапливаться влага, что в итоге приведет к разрушению основания фундамента, появлению плесени и гнили.

В целом же, утепление фундамента пенопластом своими руками не требует специальных знаний и инструмента, но повлечет за собой временные и физические затраты.

Утепление фундамента пенополистиролом

Цена утепления фундамента дома снаружи пенополистиролом в 2 — 3 раза больше, чем другими материалами, но за счет высокой эффективности затраты быстро окупаются. При его использовании потери тепла, а значит и расходы, снижаются как минимум на 20%.

Надо ли утеплять фундамент

На заглубленную часть здания кроме веса дома действуют горизонтальные и вертикальные нагрузки при подвижках почвы, которые происходят из-за сезонного промерзания грунта. С наступлением холодов при превращении воды в лед почва вспучивается, действуя на фундамент снизу и боков. Поэтому здание приподымается, а весной, когда лед растает, опускается. В результате на основании и, как следствие, на стенах дома образуются трещины.

Теплоизоляция фундамента пенополистиролом в комплексе с утепленной отмосткой устраняет пучение, так как почва возле дома защищена от промерзания. Поэтому для малоэтажных зданий без подвала можно закладывать мелкозаглубленные ленточные и плитные фундаменты выше точки промерзания грунта. Это на 30% снижает расходы на строительство.

Утепление также необходимо, чтобы:

• защитить бетон от разрушения при перепадах температуры;
• сохранить тепло в подвале и помещениях первого этажа;
• защитить инженерные коммуникации от холода;
• предотвратить появление сырости, которая образуется при конденсации паров влаги на стенах.

Что такое пенополистирол

Пенополистирол ― это теплоизоляционный материал на основе стирола, который выпускают в трех видах:

1. Непрессованный пенополистирол плотностью 15 — 50 кг/мᶾ под названием пенопласт. За счет низкой цены очень популярен. Структура качественного материала состоит из гранул одинакового размера.
2. Прессованный утеплитель получают после горячего прессования полистирола с добавкой газообразователей. За счет ячеистой структуры улучшаются тепло и звукоизоляционные характеристики.
3. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) делают из расплавленного полистирола, который вспенивают смесью фреона с углекислым газом. Затем продавливают через сопло экструзионной установки. После остывания материал приобретает монолитную мелкопористую структуру с ячейками размером 0,1 — 0,2 мм. Плиты пенополистирола для утепления фундаментов выпускают размером 120х60 см с толщиной от 2 до 15 см. Для упрощения стыковки на кромках сделаны крепления типа шип-паз.

В чем преимущество экструдированного пенополистирола

Выбирать в целях экономии способ утепления фундамента пенопластом не следует по нескольким причинам. При попадании влаги в зазоры между ячейками утеплитель начнет осыпаться при первом морозе. Пенопласт сомнется под давлением почвы, так как выдерживает нагрузку на сжатие всего 100 — 200 кг/м². В таком утеплении мыши любят устраивать норки. Единственный способ устранения недостатков ― это защитить пенопласт кирпичной кладкой. Но тогда цена утепления будет в несколько раз больше чем вариант с ЭППС для фундамента.

По сравнению с пенопластом экструдированный пенополистирол обладает следующими преимуществами:

1. Теплопроводность на 30% меньше.
2. Срок службы в два раза больше.
3. Водопроницаемость 0,6% против 3 — 4%. Низкий показатель объясняется тем, что влага может проникнуть только в поры, поврежденные при разрезании.
4. Прочность на сжатие при 10% деформации до 27 т/м².
5. Сохранение характеристик в диапазоне температур от -50 до +75⁰C.
6. Не селятся грызуны.

Пенополистирол экологически чистый материал, но при горении выделяются ядовитые газы. Однако после засыпки фундамента риск возгорания сводится к нулю.

Расчет утеплителя

Определить какой толщины экструдированный пенополистирол для фундамента покупать можно с помощью онлайн-калькулятора или рассчитать по упрощенной формуле:

• h — толщина утеплителя;
• R — сопротивление теплопередаче (среднее значение для России 3,5м²k/вт);
• H- толщина фундамента;
• К1 — коэффициент теплопередачи бетона (среднее значение 1,5вт/мk);
• К2 — коэффициент теплопередачи пенополистирола указан на упаковке.

Для получения более точного результата вместо усредненных данных в формулу подставляют значения для конкретного региона, которые нетрудно найти в интернете. Необходимое количество плит определяют делением площади утепления на площадь одной плиты. К полученному результату добавляют 10 — 15% на отходы при подгонке. Для двухслойного утепления фундамента экструдированным пенополистиролом количество плит удваивается с соответствующим уменьшением толщины. Например, нужно 100 плит толщиной 10 см, значит, покупают 200 штук толщиной 5 см.

Как утеплить фундамент снаружи пенополистиролом

Работу по утеплению фундамента дома снаружи пенополистиролом экструдированным легче проводить во время строительства. Однако все этапы можно выполнить и на старом здании, если выкопать траншею по периметру. Подошву мелкозаглубленного плитного и ленточного фундамента снизу утепляют пенополистиролом плотностью 45 кг/мᶾ, а стенки ― 35 кг/мᶾ.

Гидроизоляция

Старый фундамент жесткой щеткой очищают от прилипшей почвы и отслоившихся кусочков бетона. Затем промывают водой из шланга. После просушки на стены фундамента валиком или кистью наносят слой битумной мастики толщиной 4 мм с тщательным заполнением щелей и неровностей.

Второй слой гидроизоляции можно сделать из рубероида, но надежней будет из рулонного материала марки «Технониколь». Листы накладывают внахлест по вертикали. Из рулона нарезают полотна и скручивают их в трубки. Конец ленты нагревают с тыльной стороны газовой горелкой или паяльной лампой и приклеивают к низу фундамента. Затем ленту с одновременным подогревом раскатывают до верха. Каждую нагретую часть тщательно разглаживают, чтобы под полотном не остались воздушные пузыри.

Если бюджет позволяет, можно пригласить специалистов со спецтехникой для нанесения гидроизоляционного покрытия из жидкой резины. Работа будет выполнена за 1 смену. Самостоятельное нанесение жидкой резины шпателем растянется на длительный срок.

Монтаж пенополистирола

Плиты утепления ниже поверхности земли можно только приклеивать. Анкерные крепления, для которых требуются сквозные отверстия, недопустимы, так как нарушается целостность пенополистирола и гидроизоляционного слоя. Слой утепления и так будет надежно зафиксирован давлением грунта. Клей для крепления плит должен быть полимерным. Составы на основе ацетона, бензина, толуола, спирта и других органических растворителей разрушают пенополистирол.

Плиты утепления клеят снизу вверх, начиная с угла, со смещением верхнего ряда относительно нижнего. Клей наносят гребневым шпателем или точками. После прижатия к фундаменту он должен равномерно распределиться по поверхности листа, но не выступать по краям. Через 1 -2 минуты плиту устанавливают на место, уровнем проверяют отсутствие перекосов, затем с усилием прижимают к стенке. Следующие элементы укладывают максимально плотно, чтобы стыки были без зазоров.

Второй слой утепления монтируют аналогично, но со сдвигом, чтобы верхние плиты перекрывали вертикальные и горизонтальные стыки между нижними. Обнаруженные после окончания монтажа щели между плитами заделывают монтажной пеной.

В подземной части фундамента пенополистирол только приклеивают, в надземной — дополнительно закрепляют анкерными болтами.

Защита утеплителя

После утепления фундамента пенополистиролом плиты защищают от механических повреждений случайными камешками и твердыми частицами грунта штукатуркой. Вариант отделки акриловым клеем применяют редко из-за высокой цены. Сначала короткими дюбелями крепят сетку из стекловолокна. Ленты укладывают внахлест до 10 см с натягом, чтобы штукатурка после просушки не растрескалась на складках.

Раствор готовят из цементно-песчаной смеси в пропорции 1:3. Для повышения водостойкости используют гидроизоляционные добавки. Замешивают до состояния густой сметаны, чтобы раствор не стекал при нанесении. Сначала накладывают тонкий слой, чтобы только прикрыть сетку. Не дожидаясь полного высыхания, наносят финишную штукатурку. Толщина слоя должна быть одинаковой по всей поверхности фундамента. Оштукатуривание выполняют до поверхности почвы. Цоколь отделывают на завершающем этапе.

Обратная засыпка

Для предотвращения скапливания воды у фундамента устраивают подушку. Насыпают песок толщиной 15 см. Для лучшей усадки каждый слой поливают водой. Сверху засыпают мелкий щебень. Готовую подушку трамбуют. Чтобы улучшить теплоизоляцию, щебень заменяют керамзитом.

Для дополнительной защиты утепления рекомендуют возле фундамента на ширину 20 см укладывать слой песка, заполняя остальное пространство грунтом. Через каждые 0,5 м засыпку трамбуют. Сверху, 20 — 30 см от поверхности почвы, оставляют свободное место для устройства утепленной отмостки.

Устройство дренажа и отмостки

Утепленную отмостку делают для защиты земли возле фундамента от промерзания и отвода дождевой и талой воды. На пучинистых почвах ее ширина должна равняться глубине промерзания грунта, на стабильных достаточно 1 м. Утепление выполняют пенополистиролом толщиной до 5 см.

Под отмостку выкапывают котлован глубиной 20 — 30 см, устанавливают опалубку. Дно утрамбовывают, затем укладывают полотна геотекстиля или рубероида. Швы промазывают расплавленным битумом. Насыпают подушку из песка толщиной 5 см, трамбуют. Сверху с уклоном 2 — 3 см/м от здания укладывают плиты утепления. На пенополистирол устанавливают арматурный каркас из проволоки или 2 слоя сетки рабицы с промежутком между ними 3 см. Бетон заливают с соблюдением уклона слоем толщиной до 10 см.

Для защиты дома от подтопления на почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод монтируют дренажную систему. Для этого перед засыпкой фундамента дно траншеи покрывают тонким слоем гравия. На расстоянии не меньше 30 см от слоя утепления по периметру здания монтируют перфорированные (с отверстиями на боковых стенках) трубы из пластика. Они должны располагаться ниже точки промерзания почвы и иметь уклон 1 — 2 см/м к центральному колодцу. В нем собирается вода, которую по мере накопления откачивают. На углах оборудуют колодцы для ремонта и ревизии. Сверху трубы засыпают слоем щебня толщиной 0,5 — 1 м.

Отделка цоколя

Гидроизоляцию на цоколе выполняют так же, как на заглубленной части фундамента и теми же материалами. Однако плиты пенополистирола через пару дней после приклеивания дополнительно укрепляют дюбелями-зонтиками как минимум по углам. Для экономии допускается установка на стыках:

• через утепление в бетоне просверливают отверстия;
• пластиковую часть дюбеля вставляют в пенополистирол до упора;
• в зависимости от конструкции вбивают или вкручивают стальной сердечник;
• углубления от шляпок заделывают клеем или монтажной пеной.

Цоколь можно отделать плиткой, сайдингом, искусственным камнем или просто оштукатурить с последующим окрашиванием.

Есть ли смысл утеплять изнутри

Внутреннее утепление фундамента оправдано в случаях, когда наружное не эффективно или невозможно. Его проводят при отделке или капитальном ремонте подвала и цокольного этажа, для повышения температуры в заглубленных помещениях и утепления пола первого этажа. Однако фундамент не будет защищен от повреждений при промерзании, что приведет к сокращению срока службы.

Утеплитель приклеивают прямо на бетон и дополнительно закрепляют дюбелями-грибками. После завершения монтажа всех плит поверхность утепления покрывают слоем клея толщиной 2 — 3 мм. Не дожидаясь полного высыхания, в него шпателем вдавливают сетку из стекловолокна. Затем сверлят отверстия под дюбеля, закрепляют плиты. После просушки поверхность обрабатывают крупнозернистой наждачной бумагой и наносят слой цементной шпаклевки.

В подвальных помещениях утепляют не только стены, но и потолок.

Для утепления фундамента экструдированным пенополистиролом не требуется квалификация строителя и специальные инструменты. Поэтому все работы можно выполнить самостоятельно. Результат в виде теплых полов и снижения затрат на топливо порадует в первую же зиму.

Окрашиваем вагонку на даче: виды покрытий, интересные идеи, технология

Внутренняя отделка дачного дома должна быть долговечной, безопасной и прочной. А если зимой он пустует и не отапливается, то еще и влагостойкой, так как риск образования конденсата в этом случае очень велик. Не каждый материал справится с такими задачами, однако, если правильно обработать и декорировать вагонку из натуральной древесины, она прослужит десятки лет.

В зависимости от того, чем покрасить вагонку внутри дома на даче, она будет иметь различный внешний вид: сохранит естественный рисунок и оттенок или приобретет новый. А защитные составы для пропитки древесины улучшают ее эксплуатационные характеристики.

Зачем обрабатывать и красить вагонку

Любой материал из дерева необходимо покрывать защитными составами. Без них отделка быстро потеряет внешний вид и придет в негодность. Краски, лаки и пропитки выполняют несколько функций:

• Улучшают внешний вид лицевой поверхности вагонки;
• Препятствуют естественному потемнению древесины;
• Защищают от плесени, грибка и гнили;
• Сокращают выделение смолы из хвойных пород;
• Улучшают водоотталкивающие свойства, тем самым предотвращают разбухание и деформацию;
• Снижают способность к возгоранию и распространению огня.

Покрытия разных видов решают одну или несколько проблем. Поэтому для наилучшей защиты приходится выбирать сразу несколько составов. Чем покрасить вагонку внутри дома зависит от того какие именно функции возложены на покрытие и какой внешний вид отделки хотелось бы получить в итоге.

Виды составов для вагонки

Все средства для обработки древесины условно делятся на защитные и декоративные. Некоторые из них необходимо комбинировать, другие можно использовать самостоятельно. В идеале первичную обработку нужно проводить до монтажа деревянной вагонки, так изделия будут защищены от неблагоприятных факторов со всех сторон. Если обшивка уже установлена и имеет покрытие, его потребуется удалить или зашкурить.

Обратите внимание! Евровагонка, если она изготовлена по стандарту, уже покрыта защитными или защитно-декоративными составами.

Защитные средства

Первоочередные задачи этих составов – защита дерева от вредителей, плесени, грибка, влаги, перепадов температурного режима и продление срока службы вагонки и финишного покрытия.

Распространенные средства для обработки деревянных поверхностей:

1. Грунтовка. Популярная основа для декоративной отделки. Она улучшает адгезию, препятствует впитыванию влаги и выделению смолы, заполняет поры и скрывает мелкие неровности. Производятся составы с антисептической добавкой, они защищают дерево от поражения плесенью и грибком.
2. Масло-воск. Создает поверхность из плотной пленки, которая отлично отталкивает воду. Такая обработка необходима для помещения с высокой влажностью.
3. Льняное масло. Глубоко пропитывает древесину, со временем твердеет. Защищает от влаги и придает вагонке выраженную структуру.
4. Олифа. Некогда популярное средство обработки. Сегодня его вытесняют более совершенные составы. Улучшает гидрофобность дерева, но покрытие быстро меняет цвет и липнет.
5. Отбеливатель. Материал чаще используется местно, там, где есть такие дефекты, как синие пятна, естественное потемнение.
6. Антисептики. Защищают поверхность от вредителей, грибка и плесени. Используются и уже на пораженных участках отделки.
7. Антипирены. Снижают способность древесины к возгоранию и распространению огня.

Масло-воск и льняное масло не требуют дополнительной обработки, так как придают поверхности выраженный рисунок, а цвет можно заколеровать. Олифу тоже допустимо не красить, но обновлять придется часто. Грунтовка и антисептики используются как база для финишной отделки.

Декоративные покрытия

Подбирать эти составы необходимо с учетом состояния отделки. Есть средства, которые сохраняют и подчеркивают природный вид древесины, делают более выраженными годовые кольца, придают оттенок. Другие напротив – скрывают рисунок под плотным цветным слоем. Первые стоит применять, если вагонка не имеет дефектов (сорта Экстра, А и АВ) и старой краски. Вторые, для изделий с многочисленными повреждениями (сорт В и С) и покрытиями, которые нельзя снять.

Прозрачные составы для финишной обработки деревянной вагонки: лаки, морилка, некоторые краски. Непрозрачные: акриловая и масляная краска, водоэмульсионная.

Для внутренних работ больше всего подходят акриловые, алкидные и лаки на водной основе. Полностью сохраняют природный вид древесины. В состав можно добавить пигмент, который придаст вагонке оттенок. Поверхность, покрытая лаком, имеет глянцевую или матовую фактуру. Дополнительно защищают отделку от воздействия влаги, изменения цвета и мелких механических повреждений. Могут содержать антисептические добавки.

Декоративная лазурь

Придает древесине выраженную структуру и любой цвет. Не образует на поверхности пленку, а проникает вглубь. Материал прозрачный, поэтому вагонка под ним должна быть без существенных дефектов. Кроме декоративной, выполняет защитную функцию.

Морилка

Имеет практически такой же эффект, как и декоративная лазурь. Окрашивает древесину в насыщенный коричневый цвет разных оттенков. Морилку часто используют для искусственного состаривания вагонки. Важно учитывать, что она недостаточно защищает от влаги.

Акриловая водоэмульсионная полупрозрачная краска

Образует на поверхности дерева тонкий слой, через который видны фактура и натуральный оттенок древесины. Такие краски скрывают незначительные дефекты отделки.

Масляная краска

Плотное непрозрачное покрытие. Образует пленку на поверхности. Может иметь любой оттенок. Длительно сохраняет цвет и целостность. Эта краска для вагонки требует обновления примерно каждые 5 лет. Обладает едким запахом.

Акриловая краска

Более долговечное непрозрачное покрытие, чем масляная краска. Практически не имеет запаха, сохнет за короткое время. Может создавать матовое и глянцевое покрытие. Единственный ее недостаток – высокая стоимость.

Водоэмульсионная

Краски без запаха, быстро сохнут. Образуют матовую или полуматовую фактуру. Подходят только для сухих помещений.

На видео пример грамотной комбинации защитных и декоративных покрытий для вагонки, нанесенных в домашних условиях, без применения специальных инструментов.

Советы по выбору финишного покрытия и интересные идеи

Широкий выбор покрытий позволяет подобрать совершенно любой цвет и фактуру для вагонки. В условиях дачного дома лучше отдать предпочтение самым стойким и неприхотливым составам, которые не придется часто обновлять.

Если отделка новая, то стоит сохранить ее природный колорит и выбрать для обработки прозрачные средства: лаки, лазури.

В случае если на панелях имеется множество дефектов или старое покрытие, то без плотной, непрозрачной краски не обойтись. Улучшить внешний вид базовой поверхности можно за счет удаления верхнего слоя древесины, но это слишком трудоемкий и долгий процесс.

Цвета и оттенки вагонки можно комбинировать в отделке одного помещения. Этот прием позволяет разделить просторную комнату на зоны. Украсить или разнообразить дизайн, расставить акценты.

За счет цвета отделки можно добиться некоторых визуальных эффектов. Светлые оттенки расширяют пространство, темные, напротив, делают меньше. Белый потолок выглядит выше, чем коричневый.

Цветовое решение для вагонки может совпадать с палитрой оттенков, использованных в интерьере или контрастировать.

Технология обработки вагонки

Защита и покраска вагонки выполняется в несколько этапов. Первый из них – подготовка. Если отделка новая, то прежде чем покрыть вагонку ее поверхность достаточно очистить от пыли раствором из 5 литров воды и 150 гр. соды. После сушки можно наносить первый слой.

При наличии старых покрытий потребуется шлифовка пемзой или наждачной бумагой. Лучше ее выполнять шлифовальной машиной. Задача этой процедуры создать шероховатую фактуру, которая легко сцепится с покрытиями.

Если на вагонку нанесены плотные краски, то счистить их можно механическим способом (строительным феном и шпателем, шлифмашиной) или специальными химическими растворами. Оба способа не гарантируют идеального результата, но попробовать стоит. Этот вариант лучше, чем покрасить вагонку внутри дома прямо поверх старой финишной отделки.

Покрытие можно не снимать, но тогда его следует обезжирить. В обязательном порядке удалить участки с обсыпающейся краской, воздушными полостями и зачистить до гладкости.

При наличии серьезных дефектов, например выпавших сучков, необходимо зашпаклевать отверстие и зачистить до гладкости.

Нанесение защиты

Если покрытие не удалось нанести на неустановленную вагонку, то следует тщательнее промазывать стыки, чтобы обработать как можно большую площадь. Состав необходимо накладывать тонким и равномерным слоем. Для этого можно использовать как кисть и валик, так и механические инструменты. Если защита наносится в несколько слоев, то каждый из них важно тщательно просушить, прежде чем покрасить вагонку следующим составом.

Окрашивание

Способ нанесения финишного покрытия зависит от его вида. Общие правила проведения работ:

• Использовать две кисти (широкую для основной части, узкую – для стыков) или краскопульт;
• Покраска начинается сверху, чтобы случайные капли не испортили уже готовую поверхность;
• По одному участку проходить один раз, непрерывной линией;
• Некоторые лаки и краски наносят в два-три слоя, каждый из них должен высохнуть естественным путем в течение нескольких дней;
• Лучше сделать несколько тонких, чем один толстый слой;
• Только окрашенную отделку нельзя подвергать воздействию уф-лучей и резким перепадам температуры.

В труднодоступных местах для окрашивания можно использовать поролоновую губку. Лучше всего за короткое время нанести состав на всю площадь. Если требуется сделать перерыв, то стык нужно расположить на незаметном участке.

Для внутренней отделки дачного дома, вагонка – один из лучших вариантов. Она не требует сложного ухода, а реставрировать поверхность достаточно раз в 7-10 лет (в зависимости от вида покрытия). Если обработать ее по всем правилам и с учетом особенностей эксплуатации, материал прослужит не менее 25 лет.

Чем и как покрасить вагонку внутри дома на даче

Совсем недавно казалось, что натуральное дерево, в качестве отделочного материала, кануло в лету. Но быстро насытившись пластиковыми панелями и разнообразными плитками, многие пришли к выводу, что лучшим решением является экологичная древесина. Особенно это касается частных и дачных домов, где хочется находиться в единстве с природой не только за пределами жилища, но и в помещении. Однако натуральный материал нуждается в дополнительной обработке. Поэтому все чаще возникает вопрос то том, чем покрасить вагонку внутри дома на даче.

Нужно ли красить вагонку?

Действительно, зачем дополнительно обрабатывать изделия, которые имеют отличный декоративный вид. Но существует несколько причин, говорящих о том, что данная процедура просто необходима.

Процесс окрашивания разделяется на две важные составляющие: защитные и декоративные. В первом случае необходима обработка материала для укрепления его свойств, во втором – для придания лучшего декоративного вида.

Окрашивание вагонки — это процедура, носящая не только декоративную, но защитную функцию

Рассмотрим подробнее назначение каждого из составов:

1. Нанесение антипиренов снижают горючесть элементов. Важно понимать, что полностью исключить распространение пламени невозможно.
2. Дополнительная обработка антисептиками проводится для защиты от появления плесени и грибков, что приводит к порче материала.
3. Нанесение воска и лака – это варианты двойного назначения. С одной стороны, они защищают поверхность от различных повреждений, а с другой – подчеркивают декоративный вид изделия.
4. Работа красками предполагает сокрытие натурального цвета дерева. Это не означает, что материал потеряет свою привлекательность. Наоборот, удается разнообразить интерьер, сохраняя текстуру дерева.

На заметку! Необработанные элементы имеют меньший срок службы, который порой равняется 5-6 годам, а на даче еще и меньше.

Виды материалов для покраски

Чем красить вагонку? Ответить на этот вопрос бывает достаточно сложно. Дело в том, что существует множество составов, которые отличаются по своим характеристикам. Правильное их использование может преобразить помещение или, наоборот, испортить весь внешний вид.

Защитные составы

Данные растворы выступают в качестве защитников, но могут придавать определенный декоративный эффект.

Покрывать такими состава необходимо изделия, которые находятся в местах, где может произойти возгорание. Конечно, лучше пропитывать все деревянные материалы, используемые при отделочных работах.

На заметку! Своими руками нанести антипирены очень сложно, эффект получается не таким значительным. Поэтому следует отдавать предпочтение элементам, которые обработаны на производстве.

Вещества, которые ликвидируют угрозу появления различных видов бактерий, способствующих гниению и разрушению. Данный раствор отлично подходит в том случае, когда хочется оставить материал без изменений. Состав будет долгое время защищать изделие, благодаря чему оно не будет нуждаться в дополнительном окрашивании.

Антисептик защищает вагонку от различных бактерий

В действительности, лаки уже ближе к красочным составам, но несут в себе хорошую защитную функцию. Покраска вагонки внутри дома может выполняться разными материалами:

• Акриловый лак. Отлично подходит для всех внутренних помещений. Он бывает прозрачным и полупрозрачным. Если необходимо, то вещества поддаются колеровке.
• Синтетические материалы. Данный вариант требует осторожности. На дачах им покрывают помещения, которые находятся при входе в дом.

Лаковыми составами работать довольно легко, нужно лишь учитывать, что для достижения более качественного результата требуется наносить их в несколько слоев.

Лак позволяет защитить вагонку от гниения, порчи и разрушения

На заметку! Отличным решением может выступать воск, который защищает элементы и придает им насыщенный оттенок. Но наносить его довольно трудно, ведь приходится буквально втирать его в поверхность.

Декоративные варианты

Краска для вагонки – это лучший способ преобразить поверхность, которая прослужила уже значительный срок. То есть, если по прошествии времени изделие начало темнеть, местами появились трещины. В этом случае лучше всего наносить краску. В итоге можно полностью обновить интерьер домика на даче и воплотить в жизнь идеи, которые помогут этому.

Окрашивание вагонки — один из лучших вариантов защиты, который выполняет также декоративную функцию

Чем покрыть вагонку? Следует учитывать, что для работы могут применяться разные виды материала.

Масляная краска

Она считается одним из самых популярных веществ. Такой вариант используется на протяжении долгих десятилетий. Это объясняется тем, что раствор имеет отличные характеристики. Они заключаются в том, что состав проникает достаточно глубоко в верхние слои древесины, обеспечивая ее долгую сохранность. Покрытие сохраняет свои свойства на протяжении 7-10 лет.

Нельзя исключать и некоторые минусы:

• Материал имеет насыщенный химический запах, который выветривается очень долго.
• Первый пункт приводит к тому, что ограничивает время окрашивания. То есть работать в зимний период не представляется возможным, ведь требуется производить тщательное проветривание, что может разморозить весь дачный дом.
• Защитное свойство краски таит другой недостаток – материал прочно закупоривает поры дерева, оно перестает дышать. Это значит, что будет испорчен тот микроклимат, который особенно ценен при применении вагонки.

Поэтому для внутренних работ данный состав используется крайне редко.

Акрилатная краска

Сразу следует заметить, что данный вид очень схож с акриловыми составами, но имеет более низкую цену и необходимые характеристики.

Такой красящий вариант обладает следующими свойствами:

1. Отсутствует неприятный запах, который нуждается в долгом проветривании.
2. Покрытие получается намного эластичнее, что увеличивает срок службы. Оно успешнее противостоит агрессивной внешней среде. Это очень важно, ведь многие дачные дома остаются на зимний период без отопления.
3. Поверхность остается дышащей, что позволяет поддерживать именно ту атмосферу, которая присуща деревянным конструкциям.
4. Работы выполняются намного быстрее и проще.

Акрилатная краска позволяет создать эластичное, дышащие покрытие

Конечно, стоит такой материал несколько дороже, чем масляная краска, но результат превосходит все ожидания.

На заметку! Для окрашивания стен изнутри дома применяются и другие варианты, которые содержат на этикетке пометку – «для работ по дереву». Одной из таких разновидностей выступает морилка. Это отличный состав, позволяющий насытить дерево глубиной, но сохранить его цвет и текстуру.

Как выполняется окрашивание

Как покрасить вагонку, чтобы эффект получился долгим и впечатляющим? Для такого мероприятия понадобится набор инструментов:

• Набор кистей и валик. Если есть возможность, то краскопульт.
• Лоток. Чтобы было удобнее набирать краску.
• Защитные и декоративные составы.
• Наждачная бумага, жесткая щетка.
• Лучше предусмотреть наличие устойчивой стремянки и очков, чтобы защитить глаза.

Использование краскопульта позволяет быстрее произвести работы по окрашиванию вагонки

Окрашивание состоит из нескольких этапов. Намного сложнее, когда работы производятся по старому покрытию. Тогда появляется необходимость снять старый декоративный слой и хорошо очистить поверхность.

Этап первый – подготовка

Приобретенные изделия проверяются на наличие возможных повреждений и деформации. Часто бывает, что покупаются материалы, которые относятся к более низкому классу. Они требуют долгой подготовки – проводится обработка наждачной бумагой, трещины замазываются шпаклевкой по дереву. Если на поверхности встречаются темные пятна, то выполняется отбеливание.

На заметку! Нужно внимательно отнестись к наличию сучков. Порой кажется, что данные включения придают определенный шарм материалу, но они могут стать причиной дефектов.

Этап второй – грунтовка

Необходимо покрыть лицевую сторону вагонки грунтующими составами. Это позволит уменьшить расход других растворов, увеличить адгезию, а также будет препятствовать тому, чтобы элементы подвергались деформации. При этом особое внимание уделяют сучкам, их буквально пропитывают, чтобы исключить возможность выпадения, если произойдет рассыхание.

Грунтовка позволяет улучшить адгезию при окрашивании вагонки

Этап третий – пропитка

Теперь наносят защитные пропитки. Это антипирены и антисептики. Пропитку выполняют по всей поверхности. Нельзя допустить, чтобы остались не прокрашенные места. Важно учитывать, что такие средства не должны иметь посторонних (резких) запахов и изменять окрас дерева.

На заметку! Многие ошибочно считают, что можно исключить процесс нанесения антисептика, если приобрести грунтовку, которая уже включает в себя данное вещество. Во-первых, содержание таких компонентов в грунтовке незначительно. Во-вторых, для дачи необходима тщательная обработка.

Этап четвертый – окрашивание

Как покрасить вагонку внутри дома? Данную процедуру начинают лишь после того, как материал хорошо просохнет от предыдущих манипуляций. Процесс таков:

1. Краску заранее подготавливают. Раствор необходимо хорошо размещать, ведь на дне может находиться осадок, включающий в себя основные компоненты.
2. Небольшую часть состава переливают в лоток, если используется валик. Для кисточки лучше предусмотреть емкость, которую легко носить с собой. Использование краскопульта делает работу более качественной, а краску заливают в специальную емкость.
3. Следует учитывать, что движения выполняются вдоль волокон материала. Нельзя задерживаться на одном месте, покрытие должно получаться равномерным.
4. Наносится несколько слоев, это обеспечит отличный декоративный эффект.

Для получения хорошего декоративного эффекта, краску следует наносить в несколько слоев

На заметку! Каждый последующий слой наносится лишь тогда, когда высохнет предыдущий. Лучше не поддаваться искушению наложить один, но очень толстый слой. Это приведет к тому, что покрытие начнет облазить, при этом вид будет совсем непрезентабельный.

Все же, чем покрыть вагонку? Данный вопрос довольно сложный, ответ на него зависит от многих факторов, которые рассчитываются сугубо индивидуально. Но необходимо учитывать, что если состав применяется на больших площадях, то он обязательно должен обеспечивать «дыхание» материала.