Как утеплить балкон пенопластом видео

Как утеплить балкон пенопластом

Работы по утеплению — это первое, о чем должен задуматься застройщик. Ведь тепло не там, где топят, а там, где сберегают тепло. Особенно теплоизоляция нужна для балконов и лоджий. Именно так из них можно будет сделать комфортное место, оборудовав внутри дополнительную комнату. Некоторые делают на балконе небольшой кабинет, другие — создают зимний сад или место для отдыха. В любом случае помещение нуждается в утеплении.

Какой материал сразу приходит на ум, если речь идет о теплоизоляции? Обычно все выбирают пенопласт. Если вы тоже выбрали его, то эта статья именно для вас. Ведь из нее вы узнаете, как утеплить балкон пенопластом. С подробной инструкцией и наглядными видео, даже новичок справится с задачей.

Почему пенопласт оптимальный вариант для утепления балкона

За что же так ценят пенопласт, как утеплитель? Все дело в его характеристиках. В основном он состоит из воздуха, а как известно, это лучший способ обеспечить тепло и звукоизоляцию помещения. Говоря о пенопласте, можно с уверенностью сказать, что это один из практичных материалов для утепления балкона.

Давайте рассмотрим преимущества теплоизоляционного материала:

У пенопласта потрясающий показатель коэффициента проводимости тепла. Пенополистирол прекрасно справляется с задачей утепления помещений. Балкон тоже не проблема.
Он имеет небольшой вес, а значит, не будет нагружать стены и балконную конструкцию в целом. Это очень важно, так как даже небольшие изменения веса балконной конструкции могут сказаться на ее целостности. Вес пенопласта в 4 раза меньше, чем минеральной ваты.
Пенопласт прекрасно защищен от влаги. Она никак на него не влияет. Поверхность может впитывать и легко отдавать влагу. Та же минеральная вата при влиянии жидкости теряет свои свойства.
Листы пенопласта не боятся перепадов температур.
Несмотря на все заявления, считать пенопласт опасным для здоровья не стоит. Он не будет негативно сказываться на вашем организме.
С ним легко работать, переносить, транспортировать и выполнять утепление лоджии или балкона своими руками.
Пенопласту не страшны грибковые микроорганизмы и плесень.
Имеет низкую стоимость. Это действительно демократичный и доступный материал, который может позволить себе каждый для утепления балкона.

В совокупности все эти положительные стороны и сделали материал таким популярным в строительной сфере. Несмотря на минусы, которые заключаются в хрупкости пенопласта, паронепроницаемости и горению, уже на протяжении многих лет он остается выбором №1. К тому же он имеет длительный срок эксплуатации и не изменит свою форму со временем. Теперь давайте рассмотрим, как выполняется утепление балкона пенопластом своими руками.

Технология выполнения работ по утеплению балкона

Существует два варианта, как можно выполнить утепление балкона при помощи пенопласта:

при фиксации пенопласта на клей;
с использованием каркаса.

На примере мы подробно рассмотрим именно первый вариант утепления балкона. Со вторым же вы можете ознакомиться из приложенного видео в конце статьи. Итак, ниже приводится некая схема, которая указывает на то, какова технология утепления.

Чтобы с успехом справиться с каждым этапом утепления балкона пенопластом, его нужно детальней рассмотреть.

Подготовительный этап перед утеплением

Утепление стен, потолка и пола пенопластом требует тщательной подготовки. Чтобы сделать все мероприятия эффективными, следует знать еще кое-что. Можно ли сказать, что утепленный балкон со старыми оконными рамами будет достаточно теплоизолирован? Задача теплоизоляции помещения — исключить любые утечки тепла. И если оно не будет уходить через стены, потолок и пол, то оно уйдет через окна. Поэтому первым делом следует позаботиться о качественном остеклении балкона. В идеале купить двух или трехкамерные пластиковые стеклопакеты.

Второй момент касается монтажа инженерных коммуникаций. Из них на балконе присутствует проводка и иногда воздушные каналы от кондиционера. Проводка позволяет пользоваться на балконе отопительными и другими электроприборами. Существуют некоторые нюансы, касающиеся проводки скрытого типа. Ее можно проводить исключительно в защитной гофре. Она защитит пенопласт и другие материалы от возгорания при коротком замыкании.

А вот что касается канала для кондиционера, то он углубляется в штробу и утепляется скорлупой вспененного полиэтилена и замазывается раствором цемента. Пропустить его под пенопластом не выйдет, так как он толстый.

Следующее, что придется сделать — это удалить декоративное покрытия стен балкона. Это может быть краска, старая кафельная плитка, штукатурка и т. д. Все старая отделка удаляется до основания. Участки, которые хорошо держатся, отскабливаются шпателем.

Теперь стало явно, какие дефекты имеет железобетонная поверхность балкона. Важно, чтобы ограждающие конструкции не были с трещинами, сильными неровностями и другими дефектами. Удаление происходит так: небольшие трещинки обрабатываются при помощи алмазного круга на болгарке, после чего задуваются монтажной пеной. Когда все высохнет, лишнее срезается. А вот большие углубления обрабатываются перфоратором по краям. Так удаляется слабо держащийся цемент. После чего ямку нужно заделать цементным раствором и дождаться высыхания. Выступающий раствор тоже удаляется, чтобы поверхность была идеально ровной перед утеплением пенопластом.

Заключительный этап работ — грунтовка поверхностей балкона. Желательно использовать грунтовку с антисептиком и нанести два слоя. Балкон — сырое помещение, если в углах есть грибок, его нужно убрать. А для того чтобы упростить задачу по монтажу пенопласта на стены балкона, можно нанести на поверхность нулевую отметку. Она отмеряется от пола и зависит от ширины пенопласта. Обычно это 50-52 см. Дальше при помощи лазерного или водяного уровня по периметру балкона намечается линия для первого ряда пенопласта. С этим ориентиром утепление будет сделано правильно и без перекосов.

Когда все сделано, можно приступать к монтажу листов пенопласта, основной части утепления балкона.

Монтаж пенопластовых плит

На первый взгляд, нет ничего проще, чем просто наклеить лист пенопласта на стену балкона. Но эта работа имеет некоторые нюансы. Их нужно учитывать, так как от выполнения будет зависеть конечный результат. Ниже описана подробная инструкция, которая поможет избежать ошибок при утеплении балкона пенопластом.

Для начала готовится клеящий состав для пенопласта. Это делается сразу же после того, как плиты готовы к наклеиванию на стены. Не нужно замешивать много раствора, ведь через час он будет терять свои свойства. Инструкция приготовления обычно написана на упаковке. Достаточно налить в ведро воду и добавлять смесь, помешивая все миксером. Когда клей готов, его оставляют выстояться на 5-10 минут после чего снова перемешивают.
Дальше нужно подогнать пенопластовые плиты для места наклеивания. В основном подрезку пенопласта делают у краев стен и возле окон балкона. Еще не забываем сделать в пенопласте канавки для электропроводки. Пенопласт легко резать, поэтому с этим проблем возникнуть не должно. Края зачищаются теркой или наждачкой.
Нанесение клея на пенопластовые листы. Здесь не нужно быть профессионалом. Важно только придерживаться некоторых правил: сперва кельмой клей наносится на края пенопласта непрерывным валиком, высотой 3-4 см. При этом не допускается попадание смеси на торцы листа пенопласта. Дальше состав наносят комками высотой до 5 см на середину листа пенопласта. Количество горок — от 2 до 4. После чего выполняется контрольное приклеивание. Пенопластовая плита прижимается к поверхности стены, выравнивается и отрывается.
Если говорить о наклеивании пенопласта к холодной стене (парапету) или же к пластиковой поверхности, то лучше использовать не цементный, а полиуретановый клей. Его нанесение практически не отличается, только кромки делаются не сплошными, а с промежутками для вывода воздуха из-под пенопласта.
Работы по утеплению балкона можно начинать с потолка, а потом перемещаться на стены. По вышеописанному принципу обрабатывается потолок. Что касается стен, то процесс выполняется снизу вверх. Ориентируясь на нулевую отметку, следует приклеить первый ряд пенопласта. При работе пользуйтесь уровнем, чтобы контролировать отклонения по трем плоскостям.
Второй ряд пенопласта приклеивается со смещением, чтобы швы не попадали друг на друга. Минимальный показатель смещения — 15 см, как показано на фото.
Еще один важный момент: вертикальный или горизонтальный шов не должен быть продолжением среза оконного проема. В таком случае рекомендуется сделать Г-образные заготовки из пенопласта.
На фото ниже можно увидеть схему зубчатого сцепления плит пенопласта, который выполняется по внешнему углу.

Вот и все, балкон оклеен пенопластом и готов для дальнейших манипуляций. Но, осталось еще небольшое дельце — обработка дверных и оконных проемов, точнее, их армирование.

Оклеиваем проемы

Пожалуй — это самый сложный этап работ по утеплению балкона пенопластом. Для балкона эти проемы чаще всего испытывают нагрузки в ходе эксплуатации. Углы являются слабы местом любой постройки. Способ отделки проверенный и надежный:

Для начала к оконному блоку крепится армирующий профиль. Нужно очистить оконный блок от раствора и грязи и обезжирить его.
На профиле есть клеевой слой с защитной лентой. Ее снимают и плотно прижимают к дверному или оконному блоку. Оторвать ее не получится, поэтому делайте все аккуратно и с первого раза.
Дальше откос обрабатывается слоем клея. Сетка, что прикреплена к профилю, утапливается в клеевой слой теркой.
Затем на угол проема устанавливается пластиковый уголок с сеткой. Опять же на пенопласт наносится клей, шириной около 10 см и в него погружается уголок. Излишки вылезут через отверстие, а сетка также утапливается в клей.
Участок стены на углах обрабатывается косынкой из сетки. Дело в том, что на это место оказывается сильное напряжение. Вот почему оно требует усиления. Стекловолоконная сетка утапливается как обычно.
То же самое нужно сделать с внутренними углами оконного проема.

Теперь все готово. При наличии выступов или других декоративных элементов, их тоже рекомендуется укрепить сеткой.

Армирование стен балкона

Самая сложная работа по армированию уже позади. Осталось только выполнить основную часть — приклеить сетку на поверхность стен и потолка. Ниже приводится инструкция:

По принципу работы с окнами, укрепляются внешние углы.
После чего происходит армирование поверхности при помощи сетки. Сделать это тоже легко. На поверхность наносится клеевой состав, ширина которого чуть больше ширины наклеиваемой секи, а толщина около 50 мм. Поверх него укладывается армирующая сетка. Она разравнивается и утапливается в смесь путем небольшого нажатия шпателем (разглаживание).
Что касается последующей полосы, то ее нужно укладывать внахлест с предыдущей на 10 см.
На внутренних углах сетку располагают так, чтобы она заходила на другую стену на те же 10 см. Нельзя допускать, чтобы она заканчивалась на самом углу. Это позволит усилить данный участок.
Когда все поверхности армированы, осталось дождаться их высыхания и зашлифовать поверхность. Наждачкой пользоваться не рекомендуется, а вот тупой край штукатурной гладилки в самый раз.
Когда первый слой окончательно высох можно сделать выравнивание армирующей смесью. Для этого потребуется немного увлажнить стену водой и нанести на поверхность штукатурку по принципу шпаклевания.
Поверхность грунтуется, чтобы повысить адгезию и снизить расход финишной декоративной отделки.
Осталось только выполнить финишные работы. Это может быть любой желаемый материал: фасадная штукатурка, краска, декоративная штукатурка и т. д. Утепление балкона завершено.

С таким утепляющим слоем балкон точно не будет холодным. Если следовать этой инструкции, то с уверенностью можно сказать, что данное утепление прослужит не один десяток лет. Для наглядности можете изучить это видео по утеплению балкона пенопластом и приступать к работе.

Подведем итоги

Утепление балкона пенопластом, дело несложное, однако, без подробных указаний не обойтись. Эта статья поможет новичку справиться с задачей без каких-либо проблем. А что касается второго способа утепления балкона пенопластом, то он заключается в создании на стене каркаса, куда и будет установлен пенопласт. Этапы работ похожие: для начала подготавливаются стены балкона, после чего создается каркас, в который и укладывают пенопласт, все это обшивается гидро- и пароизоляционным материалом. Проводка прячется под каркас. В конце остается обшить его гипсокартоном, вагонкой или пластиковыми панелями. Подробнее о том, как воплотить в жизнь второй метод утепления, вы узнаете из этого видео.

Как утеплить балкон пенопластом?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Трансформация балкона из открытой всем ветрам площадки в уютную дополнительную жилую площадь без качественно проведенной теплоизоляции невозможна. Ведь, чай, не на экваторе живем. Помочь в таком благородном деле могут многие утеплители. Среди них пенополистирол подкупает своей низкой ценой и эффективностью в деле экономии энергоресурсов. О том, как утеплить балкон пенопластом правильно, при этом быстро и своими силами, мы и поговорим в настоящей статье.

Характеристики, плюсы и минусы утепления балкона пенопластом

Специалисты-химики пенопласт (он же пенополистирол) относят к классу пластических масс, со вспененной ячеистой структурой, где основной объем занимает газ. Простые потребители под пенопластом понимают легкие, белого цвета листы с ярко выраженной зернистостью.

Но практически такой же вес и зернистость имеет другой материал — экструдированный пенополистирол. Объединяет оба материала лишь исходное сырье — стирол. В остальном — методу производства и потребительским характеристикам — материалы различаются. Разная у них и цена. Чтобы не было путаницы, а отличить белые листы друг от друга могут только специалисты, производители стали окрашивать экструдированный пенополистирол, а пенопласт оставили натурального цвета: белоснежно белый или белый с сероватым оттенком.

В последнее время появилась модификация пенопласта, представленная в жидком виде — пеноизол. Но он не используется при утеплении балкона, поэтому его характеристики не рассматриваются.

Характеристики

Возросшая популярность пенопласта у строителей обусловлена несколькими факторами:

ростом долговечности. Введение в состав полимера специальных добавок позволило увеличить срок эксплуатации с 10-12 лет до 20-30 лет;
снижением класса горючести до Г1 (самозатухающий);
повышением сопротивляемости химически агрессивным веществам.

Но и другие физико-технические показатели утеплителя на уровне:

коэффициент теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
плотность — 8-40 кг/м 3 ;
прочность на сжатие при деформации, равной 10% — 0,04-0,16 мПа;
объем впитываемой влаги при полном погружении за 24 часа — 2-4%.

Плюсы и минусы

Как и любой другой утеплитель, пенопласт имеет сильные и слабые стороны. К плюсам можно отнести:

низкую теплопроводность. По этому показателю пенополистирол уступает только пенополиуретану;

способность сохранять теплоизоляционные свойства в диапазоне температур от -50 o С до +75 o С;
доступную (бюджетную) цену;
длительный срок службы;
простую, понятную новичкам в строительном деле технологию — все операции можно выполнить самостоятельно;
низкую плотность, что дает возможность применять утеплитель на любых конструкциях здания;
повышенную стойкость к штукатурным и шпаклевочным растворам;
неспособность разлагаться путем гниения и разложения;
высокую стойкость против плесени и грибка;
удобную доставку из торговой точки к месту работ.

И куда же без недостатков:

отечественный пенопласт, в своем большинстве, горит, при этом хорошо, выделяя токсичные вещества;
при повышении температуры свыше +30 o С начинается эмиссия токсичного стирола, который не выводится из организма человека;
при горении плавится, в результате чего растекается, увеличивая площадь возгорания;
не поглощает, а наоборот, усиливает внутриквартирные шумы, резонируя;
плавится при контакте с большинством видов растворителей;
боится солнечных лучей — стареет;
легко ломается — низкая прочность на изгиб;
является любимой средой обитания мышей и крыс.

Более подробно информация о пенопласте изложена в статье на нашем сайте: «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт выбрать

В продаже пенопласт представлен несколькими марками, имеющими разную плотность, теплопроводность и разные показатели прочности:

ППС-10 (ПСБ-С-15) — плотность до 15 кг/м 3 , прочность на сжатие 0,05 мПа и больше, предел прочности на изгиб (начинает разрушаться) — не менее 0,07 мПа (цена начинается от 1900 руб./м 3 );
ППС-14 (ПСБ-С-25) — плотность 15-25 кг/м 3 , прочность на сжатие 0,1 мПа и больше, выдерживает при изгибе до 0,18 мПа, после чего крошится (стоимость от 2390 руб./м 3 );
ППС-25 (ПСБ-С-35) — плотность от 25 до 35 кг/м 3 , прочность на сжатие не менее 0,16 мПа, предел прочности при изгибе до 0,25 мПа (цена от 3200 руб./м 3 );
ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф) номинально имеет практически те же характеристики, что и ППС-14. Но из-за более мелких зерен труднее ломается и имеет плотность 24-25 кг/м 3 (нет разбежки) Ценник выставляется в торговле от 2900 руб./м 3 .

Внимание: в скобках указана старая маркировка.

Для утепления балкона снаружи необходимо выбрать пенопласт ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф), утепления стен изнутри — ППС-14 (ПСБ-С-25), для потолка можно использовать ППС-10 (ПСБ-С-15) или ту же марку, что и для стен. Узнать тип пенопласта можно по маркировке, нанесенной на торец листа.

Толщина

Еще один важнейший показатель — толщина пенопласта для утепления балкона. Здесь необходимо учесть несколько моментов.

1. Рассчитать самостоятельно величину термоизоляционного слоя по имеющимся теплотехническим формулам вряд ли удастся, во-первых, из-за сложных форм, во-вторых, только специалисты, связанные с таким типом расчетов, знают в каких справочниках искать нужные коэффициенты, например, расчетный показатель климатического пояса.

2. В интернет-изданиях приводят разные показатели толщины утепления стен и потолка, но не привязывают их к конкретным условиям. Например, ограждение балкона, та же стена. Но она может быть из железобетона, силикатного кирпича или вообще из металлических прутьев, обшитых снаружи металлопрофилем. Рекомендация выдается общая, 100 мм. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать абсурдность рекомендации — нужны уточнения, а их нет.

3. Нужны уточнения и по толщине теплоизоляции на потолке. Здесь вообще возникла непонятная ситуация. Практически все строители со стажем не задумываясь утепляют стену, разделяющую балкон (лоджию) и жилое помещение.

Зачем, если в квартире тепло и оттуда на балкон холод ну никак не может поступить? Попытки найти ответ привели к неожиданному умозаключению некоторых опрошенных строителей со стажем (ответ точно они не знают): балконная плита соседа сверху передает несущей стене холод, в результате чего точка росы может (ключевое слово «может») оказаться на стене вверху балкона, а с ней и плесень. Да, может. Но утеплив потолок, эту вероятность можно исключить. Если есть какие-то опасения, то можно увеличить утеплительный слой еще на 2-3 см и спать спокойно.

А сейчас вопрос: проще и дешевле увеличить термослой на потолке или полностью утеплять стену с ее дверным и оконным проемом, где очень жесткие требования (см. «Утепление стен пенопластом»).

Подводим итог: оптимальный вариант — воспользоваться онлайн-калькулятором, но в нем нет понятия «металлические прутья ограждения». Поэтому редакция сайта СтройГуру.Ком дает свои рекомендации, которые адаптированы к Средней полосе России:

для утепления стен на балконе и лоджии из бетона, кирпича и других материалов нужен пенопласт толщиной 100 мм;
для утепления ограждения из металлических прутьев, не заложенных кирпичем или блоками, потребуется термоизоляционный слой в 150-200 мм;
для потолка в лоджии достаточно толщины утепления в 50 мм, на балконе — 100 мм. Если стена между балконом и квартирой не утепляется, то можно перестраховаться и добавить на потолок еще пару сантиметров.

Размеры

Пенопласт в торговле предлагают с толщиной листов от 10 до 100 мм (шаг 10 мм). Под заказ возможна поставка любого размера до 500 мм. Ширина и длина регламентированы ГОСТом. Есть всего 2 размера: 50,0 х 100,0 см и 100,0 х 100,0 см. Иногда можно встретить нестандартный размер 100,0 х 200,0 см.

Некоторые нюансы выбора

Определившись с маркой и толщиной пенопласта необходимо обратить внимание на:

зерна утеплителя. Они должны быть одинаковыми по размеру и иметь геометрически четкую структуру;
размеры плит. Все листы должны быть одинаковыми по длине, ширине и толщине;
запах. Не должно быть никаких резких посторонних запахов;
маркировку. На торце в обязательном порядке должны быть нанесены надписи с маркой пенопласта.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приведем полный перечень материалов и инструментов для утепления балкона, сделаем одно важное уточнение: он должен быть к этому времени застеклен (см. работу «Как застеклить балкон своими руками»), а пол уложен (как это сделать показано в материале «Утепление пола на балконе»). Остаются стены и потолок.

Для утепления лоджии пенопластом, также как и балкона, необходимо приобрести:

листы пенополистирола (марку и толщину можно посмотреть чуть выше);
пароизоляционную мембрану (тип А или АМ) — потребуется при утеплении стен снаружи;
пароизоляционную пленку (тип В) — крепится изнутри под отделку из панелей;

Внимание: о пароизоляционных материалах и технологии выполнения работ полная информация в статье «Укладка пароизоляции своими руками».

брус для обрешетки 40х100 мм – ширина бруса определяется толщиной теплозащиты;
дистанционная планка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки под панели из ПВХ, вагонку, ламинат;
металлический профиль-подставка под листы пенопласта при утеплении снаружи (клей не удержит и утеплитель будет сползать вниз);

сетка-серпянка для армирования поверхности под штукатурку или шпатлевку (выполняются при оклейке или покраске стен);

праймер глубокого проникновения для стен и потолка;
металлические уголки для крепления обвязки к стенам и бруса внутри обрешетки;
дюбель-саморезы для крепления бруса к полу и стене;
саморезы по дереву;
клей «Церезит СТ 85» (можно заменить на монтажную пену, полиуретановый клей или жидкие гвозди);
специальные дюбели с большой головкой для дополнительной фиксации утеплителя;

клей-пена (монтажная пена) для заделки щелей между пенопластом.

Из приспособлений и инструментов нужны:

альпинистское снаряжение при утеплении балкона снаружи;
лестница-стремянка для работы внутри балкона;
перфоратор или электродрель;
шуруповерт;
насадка-миксер для размешивания клея;
емкость для приготовления клеящего раствора;
шпатель или мастерок;
малярная кисть (макловица) для грунтовки стен и потолка;
рулетка;
уровень;
ножовка по дереву;
ножовка с мелким зубом для работы с пенопластом;
молоток;
карандаш.

Подготовительные работы

Утепление балкона пенопластом своими руками начинается с подготовительных работ. При этом они немного разнятся между собой в зависимости от того, снаружи или изнутри выполняется утепление, заложен или нет парапет балкона кирпичом или блоками, утепляются стены или потолок.

Утепление стен снаружи

Крепить пенопласт к стенам балкона снаружи можно, если ограждение из железобетона, кирпича или блоков. В этом случае выполняются следующие работы:

устанавливается альпинистское оборудование;
с ограждений убирается старая отделка (краска, панели, металлопрофиль);
трещины, выбоины и сколы заделываются ремонтным раствором. Как правильно выполнить эти работы, можно посмотреть в материале «Как подготовить стены к поклейке обоев»;
дюбель-саморезами внизу балкона крепится металлический профиль, единственная задача которого удержать в статичном положении листы пенопласта до полного схватывания клея;
стеновая поверхность очищается от пыли и грязи металлической щеткой и влажной тряпкой;
стена грунтуется разведенным на 30-40% праймером. При этом первый слой наносится до тех пор, пока бетон или кирпич не «напьются» воды;
после полного высыхания первого слоя грунтовки наносится второй. Если в первый раз стены можно было обрабатывать валиком, то при повторном нанесении праймер должен как бы втираться в материал стен, а сделать это можно только кистью или макловицей.

Утепление стен изнутри

При утеплении стен изнутри первое, на что следует обратить внимание: ограждение (парапет) балкона или лоджии сплошное или из металлических прутьев. Если прутья не заложены, есть два варианта подготовки основания для крепления утеплителя.

Напомним, что до установки каркаса или монтажа обшивки прутья очищаются вначале металлической щеткой, затем обрабатываются средством для удаления ржавчины. Высохший металл покрывается антикоррозийным составом.

Дальше работы выполняются в следующей последовательности:

с территории балкона убирается все лишнее: кондиционер переносится на другую стену, удаляется крепеж под бельевые веревки и т.д.;
имеющиеся щели между стеной дома и ограждением балкона заделываются. Мелкие зазоры монтажной пеной, крупные кусками поролона или пенопласта;
в лоджии с боковых стен убирается отделка. В большинстве случаев это декоративная штукатурка или краска;
поверхность очищается от пыли, грязи и жирных пятен;
стена грунтуется дважды, по той же технологии, что и снаружи.

Утепление потолка

В нескольких сериях многоэтажных домов балконная плита верхнего соседа имеет сложную геометрию (сделано для красоты потолка). В этом случае балконное перекрытие обшивается фанерой или листами OSB.

Если поверхность ровная, то удаляется побелка или краска, проводится двойная грунтовка, затем укладка электрической проводки, если планируется верхнее освещение. Штробить категорически запрещается. Поэтому проводка помещается в специальные гофрированные трубы и крепится к потолку хомутами. В процессе утепления в пенопласте вырезаются каналы под трубы: толщины утеплителя хватает.

Технология утепления

Пошаговая инструкция по утеплению балкона состоит из нескольких разделов:

утепление балкона снаружи;
утепление балкона изнутри;
утепление потолка.

Утепление снаружи

Утепление балкона пенополистиролом снаружи проводится по той же инструкции, что и утепление фасада пенопластом «мокрым» методом. Все шаги (подготовка клея, нанесение его на пенопласт, прохождение внешних углов, правила укладки рядов, дюбелизация, укрепление поверхности армирующей сеткой) детально рассмотрены в статье «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция проиллюстрирована фотографиями, рисунками и схемами.

Напомним вкратце, как проводится наружное утепление:

по инструкции, нанесенной на упаковку, готовится клей на цементном растворе;
после размешивания смеси нужно некоторое время для созревания клея. Обычно это 5-10 минут;
шпателем или мастерком клей в два слоя наносится на лист утеплителя. Здесь очень важно не нанести клей на торцы, соприкосающиеся с другими плитами пенопласта;
лист с небольшим усилием прижимается к стене, после чего разглаживается рукой. Чтобы не укладывать два ряда листы крепятся вертикально — длины хватает;

оставшиеся щели и зазоры или запениваются, или закрываются полосками пенопласта;
после высыхания клея, а это не менее 24 часов, проводится дополнительная фиксация утеплителя специальным креплением. Специалисты называют такую операцию «дюбелизацией»;
поверхность укрепляется сеткой-серпянкой.

После высыхания клея стены балкона отделываются декоративной штукатуркой или выравниваются под краску.

Важно: при такой технологии утепления паро- и гидроизоляция стен не проводится.

Внимание: при других видах отделки ограждений балкона снаружи, утеплять лучше изнутри.

Утепление стен изнутри

Утепление клеевым методом изнутри выполняется по той же технологии, что и снаружи. Использование обрешетки добавляет несколько операций:

снаружи стены, если есть зазор между внешней отделкой и стеной проводится гидроизоляция: крепится ветрозащитная мембрана (тип А);
внутри балкона утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой (можно толстой полиэтиленовой пленкой);
поверх пленки крепится гипсокартон или OSB.

А дальше проводятся отделочные работы, технологию выполнения которых можно посмотреть на нашем сайте.

Утепление потолка

Фиксацию утеплителя на потолке можно проводить с помощью обрешетки или синтетического клея (монтажной пены), т.к. цементный раствор не удерживает. В обоих случаях проводится дополнительное крепление дюбелями-зонтиками.

Клей используют при финишной отделке потолка краской, жидкими обоями или простыми обоями. Каркас нужен для монтажа панелей ПВХ. Технология крепления та же, что и для стен.

В заключение, грамотно выполненное утепление позволяет превратить балкон или лоджию в дополнительную жилую площадь, где даже в зимнее время можно создать комфортные условия с помощью «теплых полов». Выполнить работы по утеплению можно самостоятельно. Затруднения возникают только при утеплении снаружи, где нужны навыки альпиниста и специальное оборудование.

Как утеплить балкон изнутри и снаружи пенопластом

Балкон – территория приятного времяпрепровождения и дополнительное место для хранения полезных вещей. Однако зимой эта часть квартиры практически бесполезна из-за чрезмерно низкой внутренней температуры. Утепление балкона пенопластом – доступный способ устранить этот недостаток.

Пенопласт как универсальный утеплитель

Пенопласт получают путем вспенивания различных полимерных масс: полиуретана, поливинилхлорида, фенол-формальдегида, полистирола. Основной объем материала занимает газ, поэтому он обладает относительно небольшой плотностью, особенно по сравнению с плотностью исходного сырья. Большое количество газонаполненных ячеек способствует низкой передаче тепла внутри материала. К тому же тонкие, эластичные перегородки плохо передают звуковые колебания.

Ячеистая структура пенополистирола

Чтобы понять, почему лоджии чаще всего утепляют именно пенопластом, ознакомимся с его свойствами:

Низкий коэффициент теплопроводности – 0,04 Вт/м·°C. Для сравнения: у минеральной ваты – 0,08; у дерева (сосна) – 0,18.
Небольшой вес материала. Отпадает необходимость усиления утепляемой конструкции.
Отсутствие токсичности. Отдельные марки могут иметь непосредственный контакт с продуктами питания.
Легкость обработки. В качестве инструмента для распила листов подойдет нож, пила, нагретая проволока.
Невысокая цена. Это один из самых доступных продуктов на рынке утеплительных материалов.

Утепление балкона изнутри

Способ утепления балкона пенопластом изнутри зависит от особенностей балконной конструкции. Если стены, потолок, парапет имеют цельную поверхность из кирпича или бетона, тогда работа существенно упрощается. При наличии решетчатого ограждения придется выполнить дополнительные мероприятия, чтобы закрепить утеплитель.

Подготовка поверхностей

Прежде чем приступить к утеплению балкона, нужно:

демонтировать посторонние элементы: полки, тумбы, бельевые веревки, цветочные горшки;
очистить поверхность от мусора, штукатурки;
произвести антигрибковую дезинфекцию;
заделать монтажной пеной трещины, щели, другие дефекты;
убрать строительный мусор.

В итоге должен получиться идеально чистый балкон без дефектов конструкции, в котором ничто не будет мешать проведению дальнейших работ.

Объект готов к утеплительным работам

Крепление пенопласта

Для утепления балкона изнутри толщина пенопласта должна быть 40-50 мм. Листы выбирайте с такими габаритами, чтобы оставалось как можно меньше отходов после монтажа.

Чаще всего производители предлагают листы 1х0,5 м, 1х1 м, 2х1 м. Можно заказать изготовление листов нестандартных параметров. Для большинства строительных задач достаточно существующих стандартов.

Закрепить пенопласт можно двумя способами:

посадить на клей и зафиксировать дюбелем (грибком);
разместить материал внутри обрешетки.

Первый вариант подходит исключительно для ровных кирпичных или бетонных поверхностей, в которых выдержан уровень. Клей наносят на лист по периметру и в нескольких местах внутри, утеплитель прикладывают к поверхности с небольшим надавливающим усилием. После высыхания клея пенопласт дополнительно фиксируют дюбель-грибком. Крепление осуществляется в углах и по центру листа.

Пенопласт дополнительно фиксируют дюбель-грибками

Крепление утеплителя дюбелями

Если ограждение из металлической решетки или поверхность имеет значительные изъяны, тогда перед тем как утеплить балкон пенопластом, монтируют деревянную обрешетку. Толщина бруса должна соответствовать толщине листа, а шаг подбирается таким образом, чтобы впоследствии этот каркас можно было использовать для внешней отделки.

Фрагмент утеплителя должен плотно фиксироваться между элементами обрешетки

Технология утепления стен, потолка, пола не имеет существенных отличий. Выполнив монтаж утеплителя, все стыки заделывают монтажной пеной, остатки которой удаляются после высыхания.

Укладка пароизоляции

Если утепление осуществляется изнутри, позаботьтесь о качественной пароизоляции. При ее отсутствии возникает риск образования конденсата на внутренней поверхности утеплителя, в результате чего может пострадать отделка.

Совет. В качестве защиты от пара можно использовать фольгированный пенополиэтилен, который будет создавать дополнительную теплоизоляцию.

Пароизоляцию крепят к пенопласту клеем, монтажной пеной или шурупами, вкрученными в каркас обрешетки. Материал укладывают с нахлестом около 20 см либо встык. При втором варианте все стыки заклеивают фольгированным скотчем.

Пароизоляцию укладывают фольгированной стороной наружу

Декоративная отделка

После утепления пенопластом и пароизоляции балкона выполняется отделка поверхности, которую также несложно выполнить своими руками. Самый доступный материал для стен и потолка –пластиковая вагонка. Она легко обрезается в нужный размер и крепится к подготовленной ранее обрешетке.

Совет. Если монтаж утеплитель производился без обрешетки, ее необходимо сконструировать поверх пароизоляционного слоя.

Делают стяжку пола с армирующей сеткой. После ее высыхания сверху можно укладывать любое напольное покрытие: плитку, линолеум или ламинат.

Вид декоративной отделки балкона зависит от вкуса и предпочтений хозяев квартиры

Технология наружного утепления балкона

Более эффективным и правильным считается наружное утепление балкона пенопластом. Однако выполнить данное мероприятие намного сложнее внутренней теплоизоляции. Работы выполняют таким образом:

Готовят оборудование и снаряжение, которое позволит работать за пределами балкона (метод промышленного альпинизма).
Наружную поверхность зачищают, грунтуют. Если балкон огражден металлическим каркасом, монтируют обрешетку.
Листы пенопласта крепят по той же технологии, что и при внутреннем утеплении.
На утеплитель устанавливают армирующую сетку, поверхность штукатурят.
Сверху фасад облагораживают любым предназначенным для этого материалом: сайдингом, профнастилом.

Наружное утепление – сложное и опасное мероприятие

Видео: все этапы теплоизоляции лоджии

Утеплять балкон на высоте снаружи своими руками без профессиональных навыков и снаряжения опасно для жизни. Работу лучше доверить специалистам. С монтажом утеплителя изнутри все намного проще, но и в этом случае результат зависит от опыта исполнителя.

Утепление балкона или лоджии пенопластом своими руками: технология и инструкция по монтажу

Для комфортного использования балконного помещения необходимо заранее позаботиться о его утеплении. Чаще всего для этих целей используют пенопласт как самый недорогой и эффективный утеплитель. Перед тем как приступить к работам, следует узнать особенности этого материала, а также основные принципы выполнения монтажа. Наша статья расскажет, как выполнить утепление балкона пенопластом, а также основные нюансы этого процесса.

Плюсы и минусы этого варианта утепления

Пенопласт известен уже давно и за это время показал себя с хорошей стороны, выполняя теплосберегающую функцию. Подытожив, можно выделить несколько преимуществ пенопласта перед аналогичными материалами.

Плюсы использования пенопласта:

Стоимость и доступность. Это один из самых недорогих и распространенных материалов, с покупкой которого не возникнет проблем.
Простота установки. Можно подобрать листы различной толщины, из которых легко вырезать куски необходимого размера. Отдельные части легко крепятся между собой клеящими составами или даже скотчем.
Малый вес. Немаловажным достоинством пенопласта является именно вес. Утепление даже большой площади не увеличит нагрузку на здание, а также не требует дополнительного усиления конструкции.
Технические характеристики. Материал обладает хорошей термосберегающей способностью, а также защищает от влаги и шума. Биологическая и температурная стойкость также определяет беспроблемную эксплуатацию материала.
Большой срок службы. Пенопласт практически не разрушается под воздействием негативных факторов окружающей среды, не подвержен гниению и образованию плесени.

Минусами использования пенопласта принято считать хрупкость материала при механическом воздействии, что влечет за собой необходимость дополнительного армирования, а это увеличивает стоимость затрат на утепление. Частично этого недостатка лишен главный современный «конкурент» пенопласта — экструдированный пенополистирол. При практически одинаковых характеристиках, этот материал отличается повышенной теплоемкостью, а также более плотной структурой. Советы по утеплению помещения внутри и снаружи пенопластом можно применять и к этому материалу.

Как выбрать пенопласт

В качестве утеплителя используется пенопласт разной толщины и плотности. Помимо этого он должен обладать необходимым классом огнестойкости, а также безопасностью для применения внутри помещений. Биологическая стойкость материала позволяет избежать сырости и распространения плесени.

Основные критерии выбора:

Толщина пенопласта для утепления наружных стен варьируется от 5 до 10 см, в зависимости от климата региона проживания. Плотность материала должна быть в пределах 25 кг/м³.
Для покрытия пола пенопласт должен быть плотностью не менее 35 кг/м³, чтобы выдерживать повышенные нагрузки.
Внутреннее утепление проводится листами, толщиной от 4 см, плотность которых от 15 до 25 кг/м³.

При покупке всегда проверяйте сертификаты на продукцию и ее маркировку. На рынке встречается много подделок, в производстве которых могли использоваться токсические вещества, а качество — не соответствовать заявленным требованиям. Применение подобных материалов внутри помещений просто опасно, ведь под температурным воздействием в воздух могут выделяться ядовитые вещества.

Важно: монтаж пенопласта часто предполагает использование крепежных элементов. В этом случае пластиковые детали предпочтительней, ведь металлические саморезы со временем могут выделяться на штукатурке пятнами ржавчины.

Материалы и инструменты, применяемые при утеплении балконов и лоджий пенопластом

Самостоятельное утепление лоджии или балкона пенопластом можно проводить только внутри помещения. Для наружных работ желательно пригласить команду профессионалов. Если работы проводятся на большой высоте, понадобятся специально обученные промышленные альпинисты, а рисковать своей жизнью без должных навыков и надежного оборудования — не самое удачное решение. Если вы запланировали утеплить балкон внутри, выполнение работ невозможно себе представить без заранее подготовленных инструментов и материалов.

Какие материалы требуется подготовить:

Листы пенопласта, расход которых необходимо просчитать согласно внутренней площади (+ 10-15% запаса к общему количеству).

Крепежные дюбеля с широкой шляпкой («зонтики»).

Клеящий состав, если работы проводятся этим методом.
Грунтовка глубокого проникновения.
Армирующая сетка, расход которой также зависит от обрабатываемой площади.

Деревянные брусы для обрешетки (если выбран метод монтажа обрешетки).

На выбор материалов влияет не только стоимость, но и надежность выбранной марки. Стоит также обращать внимание на срок годности расходных материалов, ведь этот фактор часто становится причиной преждевременного износа установленной поверхности.

Необходимые инструменты:

Перфоратор.
Электродрель с насадкой «миксер».
Канцелярский нож с длинным лезвием для резки пенопласта.
Зубчатый шпатель для нанесения клеящего состава.
Обычный шпатель для подготовки поверхности.

Не стоит забывать о защитных перчатках, очках и спецодежде. Все работы желательно проводить в теплое время года, ведь при минусовых температурах клеящий состав не приобретет нужную крепость.

Набор необходимого снаряжения будет несколько варьироваться в зависимости от выбранного способа монтажа. Перфоратор и крепежные элементы необходимы при выполнении крепления саморезами. Если используется клеевой метод, эти инструменты не нужны, но возникает необходимость в шпателях и насадке – миксере для дрели.

Подготовка к работе

Непосредственно перед самим процессом утепления, необходимо очистить балкон от лишних предметов, провести ревизию поверхности стен и парапета, при необходимости — выполнить сопутствующие работы. Необходимо избавиться от старого покрытия, укрепить потрескавшиеся участки стен и пола, а также замазать все оставшиеся после демонтажа отверстия и прочие дефекты поверхности.

После того, как стены будут отремонтированы, а остекленение проверено на герметичность (на незастекленном балконе необходимость утепления отпадает сама собой), можно приступать непосредственно к самой подготовке поверхности.

В чем заключается процесс подготовки:

Заделка щелей и трещин шпатлевкой.
При необходимости — устранение плесени и грибка.
Обработка грунтовкой глубокого проникновения.
Установка гидроизоляционного слоя.

Для герметизации щелей отлично подойдет монтажная пена.

Дальнейший процесс зависит от выбранного способа крепления листов пенопласта. Если используется клеевой метод, поверхность должна быть максимально выровнена и укреплена. При выбранном методе монтажа обрешетки, следует заранее установить направляющие с заданным расстоянием и частотой.

Монтаж пенопласта

После подготовительных работ останется совсем немного, ведь установка листов пенопласта не отличается сложностью. Различают две технологии утепления стен: клеевой и при помощи обрешетки. Каждый из них является надежным и не требует много затрат. Эти способы хороши для утепления балкона внутри.

Клеевой метод

Подготавливаем клей для пенопласта. Процесс замешивания следующий:

В емкость наливаем 4,5 — 5 литров воды, затем засыпается порошок.

Состав смешивается до однородной консистенции миксером, вставленного в низкооборотную дрель. После смешивания смеси нужно дать 5 минут постоять.
После того как смесь постояла необходимо повторно тщательно замешать.

Вырезаем плиты пенопласта по размеру к месту их крепления. Места среза нужно зачистить крупнозернистой наждачкой или теркой по пенопласту.

Наносим раствор на плиту. Правила нанесения клея:

Кельмой наносим раствор по краям пенопласта слоем в 3-4 см, но важно чтобы раствор не попал на торец (тот участок, где будет шов между листами пенопласта).

Далее наносим раствор шариками высотой в 4-5 см на среднюю часть листа (от 2 до 4 шариков в зависимости от рекомендации изготовителя клея).

Нежелательно наносить раствор на те участки пенопласта, где будет соприкосновение плит между собой.

Далее устанавливаем пенопласт на потолок и стены. Начинать монтаж следует с потолка, после чего приступаем к стенам. На вертикальных поверхностях пенопласт следует клеить снизу вверх. Во время монтажа нужно соблюдать следующие правила:

После приклеивания листа пенопласта к стене обязательно контролируем поверхность уровнем.

Плиты каждого следующего ряда должны располагаться со смещением относительно предыдущего не более чем на 15 см.

На внутренних и внешних углах детали утеплителя нужно размещать так, чтобы образовывались ступеньки. То есть плита одного ряда нависала над плитой другого. При обустройстве внешних углов свободная часть плиты (выступающая за пределы стены) должна быть меньше чем та, которая приклеивается к стене.

При приклеивании до полного затвердевания клея рекомендуется зафиксировать плиту двумя дюбелями-зонтиками. При этом сердечник не следует забивать до упора, чтобы не сдвинуть пенопласт.

Герметизируем швы пенопласта полиуретановой пеной. Это следует делать когда клей полностью застынет. Пену следует помещать в стыки при помощи монтажного пистолета таким образом, чтобы она заполняла все пространство между плитами. После застывания излишки материала срезаются острым ножом вровень с утеплителем.

Далее закрепляется пенопласт дюбелями с широкими шляпками. Чтобы надежно закрепить плиту пенопласта достаточно будет 5 дюбелей на 1 квадратный метр. Схема работы такая:

На стенах и потолке чертим квадраты с длиной стороны 1 метр. Благодаря такой разметке будет видно, сколько потребуется дюбелей на том или ином участке поверхности.
Перфоратором делаем отверстия глубиной не менее 6 см. Для точности на перфоратор устанавливается специальная линейка.

Отверстия сверлим через пенопласт в стенах и на потолке, куда вставляется основная часть дюбеля, а затем – пластиковый забивной сердечник.
При помощи молотка забивается сердечник в дюбель так, чтобы его шляпка несильно была утоплена в пенопласт.

Также необходимо забить до конца сердечники тех дюбелей, которые использовались для предварительной фиксации пенопласта в процессе приклеивания пенополистирола.

Рекомендуем посмотреть видео что бы закрыть все вопросы по утеплению балкона пенопластом своими руками клеевым способом:

Снаружи на листах обязательно выполняется армирование, о котором речь пойдет в другом разделе.

Проведения работ методом с использованием обрешетки

На поверхности стены проводится разметка деревянной обрешетки. Обычно лаги располагаются друг от друга на расстоянии 50-70 см.
Проводится крепление брусов или металлических направляющих.

Укладывается слой пенопласта необходимого размера.

После того как уложили пенопласт в ячейки обрешетки поверх крепятся буры.

Задуваем щели монтажной пеной (после застывания излишки пены срезаются вровень с утеплителем).

Выполняется финишная отделка, в качестве которой используется деревянная или пластиковая обшивка.

Видео инструкция утепления балкона пенопластом методом обрешетки:

Армирование

Хрупкость пенопласта играет не в пользу этого материала, но этот минус легко исправить, сделав наружный армирующий слой. Для этого на установленную поверхность следует нанести клеящий состав, после чего использовать армирующую сетку из ПВХ.

Стыки листов обязательно проклеивают (можно использовать монтажную пену), а также сверху герметизируют скотчем, чтобы не допустить теплопотерь в дальнейшем.

Поверх сетки также наносят клеящий состав, после чего выполняют оштукатуривание поверхности. Покрытие можно заменить готовыми пластиковыми или деревянными листами, а также зашить снаружи влагостойким гипсокартоном. Этот момент будет зависеть от ваших планов по дальнейшему обустройству помещения.

Процесс армирования выглядит следующим образом:

Утепление балкона пенополистиролом своими руками практически ничем не отличается от аналогичных работ с пенопластом. Минимальный опыт работы с инструментами, терпение и внимательность позволят выполнить процесс без лишних хлопот и в минимальные сроки. Полезные советы нашей статьи также обеспечат беспроблемный монтаж утеплителя.

Как утеплить балкон или лоджию пенопластом?

Многие желают сделать из своего балкона небольшую, но очень уютную комнату. Для этого необходимо провести утепление балкона пенопластом. На данный момент на рынке строительных товаров существует огромное множество материалов для утепления, однако на вершине первенства до сих пор остается любимый многими пенопласт. Это происходит благодаря тому, что пенопласт находится в доступной большинству людей ценовой категории и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Также, чтобы утеплить свой балкон пенопластом, нет нужды прибегать к услугам строительных компаний, так как это легко сделать своими руками.

Преимущества пенопласта
Простота монтажа
Долговечность
Превосходные изоляционные свойства
Недостатки
Пошаговая инструкция утепления изнутри
Подготовка поверхности
Крепление пенопласта
Крепление пенопласта при каркасном методе утепления
Укладка пароизоляции (изолон)
Отделочные работы
Отделка вагонкой
Технология утепления балкона снаружи
Заключение
Видео » Обучающий фильм по утеплению пенопластом»

Преимущества пенопласта

Первым делом стоит разобраться в том, что из себя представляет пенопласт. Это блоки из вспененной пластмассы. Как правило, пенопласт имеет белый цвет. Популярность данного материала в массах обеспечивает как невысокая цена, так и огромное количество других преимуществ.

Важно! Покупайте пенопласт с маркировкой (ГОСТ) и только сертифицированный!

Простота монтажа

Легкость и пластичность пенопласта гарантируют легкость работы с ним. Материал легко доставить даже на самый верхний этаж. Пенопласт легко разрезать на части и подогнать его под требуемые размеры. Установка его выполняется довольно легко, благодаря чему его можно установить с минимальным набором знаний. Крепить пенопласт можно как с помощью клея и дюбелей, так и с использованием монтажной пены.

Долговечность

Данный материал легко переносит перепады температур. Он будет отлично справляться со своими задачами, как в условиях сильной жары, так и морозов. Пенопласт очень плохо впитывает влагу, а особенности отделочной конструкции защищают его от прямых разрушительных факторов, а он в свою очередь помещение от грибка и плесени. Это гарантирует утеплителю практически неограниченный срок службы.

Превосходные изоляционные свойства

Балкон, отделанный пенопластом, сохраняет тепло даже в самые холодные времена года, а также обладает высокой звукоизоляцией и не пропускает влагу. При ремонте на пенопласт нет нужды укладывать пароизоляционную пленку. Правда, все стыки нужно запенить, а излишки срезать. Также с помощью специальной металлической терки можно убрать все неровности для удобства монтажа отделочного материала.

Полезно знать! Утеплитель требует дополнительной отделки на стадии монтажа. Это могут быть панели из ПВХ, вагонка или декоративная штукатурка. Благодаря этому материал становится довольно сложно повредить. Также пенопласт, изготовленный по новому ГОСТу, обладает высокой огнестойкостью.

Недостатки

Главными недостатками пенопласта является то, что он непрочный, подвержен возгораниям и требует дополнительных креплений. Однако, данные минусы можно легко устранить.

Не сертифицированный пенопласт не обладает огнестойкостью.

Материал легко воспламеняется.
Разрушается при воздействии на него ультрафиолета(солнечных лучей), а также при контакте с угольной смолой, разбавителями красок и поливинилхлоридом.
Необходимо обязательно покрывать отделочным материалом. Это может быть вагонка, панели из МДФ, клей с армированием и т.д.

Пошаговая инструкция утепления изнутри

Утепление балкона или лоджии пенопластом происходит с учетом особенностей его конструкции.

В случае, если несущие поверхности, такие как стены, парапет и потолок, имеют поверхность из бетона или кирпича, тогда работа не должна вызывать существенных трудностей.

В том случае, если они покрыты решеткой, потребуется провести дополнительные работы по устройству несущей поверхности для установки пенопласта.

Подготовка поверхности

Перед тем, как начать утепление, необходимо:

Очистить поверхность от всех лишних элементов. Это могут быть полки, горшки с цветами, веревки и т.д.
Удалить весь мусор и остатки штукатурки.
Дезинфицировать поверхность с помощью антигрибковой грунтовки.
Все щели необходимо заделать с помощью монтажной пены, излишки срезать после высыхания.
Весь строительный мусор должен быть убран.
После проводится гидроизоляция поверхностей(хотя бы пола)

В конечном итоге балкон должен быть абсолютно чистый, а все дефекты должны быть исправлены. В таком случае ничего не сможет помешать ремонтным работам.Теперь балкон полностью готов к ремонту.

Крепление пенопласта

При утеплении балкона внутри пенопласт должен иметь толщину не менее 50 миллиметров. Листы должны иметь такие размеры, чтобы после завершения работ осталось как можно меньше отходов.

Как правило, рынок предлагает блоки 1х0,5 м, 1х1 м, 2х1 м. Есть возможность заказать листы с нестандартными размерами. Данные размеры подходят для выполнения большинства строительных задач.

Крепление материала производится двумя способами:

Пенопласт садится на клей(монтажную пену), а далее фиксируется дюбелями.
Материал располагается под обрешеткой.

Первый вариант можно применить только в том случае, если поверхность состоит из абсолютно ровного кирпича или бетона, с выдержанным клеем. Клей ложится на блок пенопласта вдоль периметра и внутри листа. К поверхности он крепится путем несильного придавливания. Как только клей засохнет, пенопласт необходимо зафиксировать дюбелем. Дюбель крепится в углах и центре каждого листа, а стыки обязательно запенить.

Крепление пенопласта при каркасном методе утепления

В случае если металлическая решетка повреждена и имеет много изъянов, то перед укладкой пенопласта необходимо сделать деревянную обрешетку. Брусы ровняются по плоскости. Шаг желательно делать с условием того, что данный каркас будет несущим элементом для облицовки.

Важно! Пенопласт должен быть надежно зафиксирована внутри обрешетки монтажной пеной.

Укладка пароизоляции (изолон)

В том случае, если утеплительные работы производятся изнутри, необходимо обеспечить надежную пароизоляцию утеплителя. Если ее не будет, то высок риск скапливания конденсата на пенопласте, от чего может повредиться отделка.

В качестве пароизоляции может использоваться фольгированный вспененный полиэтилен, который создаст дополнительную теплоизоляцию. Он крепится к утеплителю с помощью клея, монтажной пены или шурупов. Пенополиэтилен ложится внахлест(20 сантиметров) или встык. Если выбран второй способ, то все стыки(и саморезы) должны быть закрыты фольгированным скотчем.

Важно! Укладка производится фольгированной стороной внутрь помещения.

Отделочные работы

Отделочные работы необходимы не только для того, чтобы сделать внешний вид более привлекательным, но и для того, чтобы усилить защиту утеплителя. Самые популярные виды отделки:

Вагонка(деревянная, мдф, пластиковая и т.д.)

Отделка вагонкой

Работы, связанные со внутренней отделкой, могут быть абсолютно любыми. Все зависит только от фантазии человека. Бесспорно, работа по отделке деревянной вагонкой, проведенная своими руками, доставит вам огромное удовольствие от натурального вида и запаха. Очень часто для обшивки также используют ПВХ (МДФ)панели. При отделке вагонкой утепление проводят только каркасным(вентиляционным) способом.

Технология утепления балкона снаружи

Считается, что самым эффективным, простым и дешевым является наружное утепление пенопластом. Стоит заметить, что такие виды работ в разы сложнее внутренней отделки. Порядок проведения работ:

Подготовка снаряжения, позволяющего работать на улице(промышленный альпинизм, если балкон находится выше второго этажа).
Далее следует зачистка поверхности от сколов и мусора. Если внешняя часть балкона имеет металлический парапет, то утепление легче сделать каркасным методом.
Установка листов из пенопласта проводится тем же методом, что и внутри балкона.
Поверх материала укладывается армирующая сетка, а поверхность покрывается штукатуркой, грунтовкой(в цвет) и короедом.
При каркасном утеплении облицовка проводится: сайдингом или профнастилом.

Важно! Во время проведения внешних работ необходимо соблюдать предельную осторожность.

Заключение

Утеплитель из пенопласта отлично подходит для утепления несущей стены. Как правило, работы по утеплению проводят снаружи. Причиной тому является уменьшение полезной площади внутри и так не большого балкона на 70 мм. и более на каждой стене.

Видео » Обучающий фильм по утеплению пенопластом»

Текстовая инструкция, конечно, хороша, но зачастую, воспринимать ее довольно сложно. Специально для того, чтобы это исправить, есть видео по теме данной статьи, где вы полностью увидите процесс монтажа пенопласта.

Утепление балкона пенопластом: технология и советы по монтажу

Утепление балкона — одна из первоочередных задач на пути его превращения в уютную и функциональную комнату. Современный строительный рынок предоставляет на выбор множество теплоизоляционных материалов, но одним из лидеров остается известный и проверенный пенопласт. Этот материал доступен для каждого кошелька, обладает отличными техническими характеристиками, а главное — утепление балкона пенопластом своими руками не составит никакого труда.

Плюсы и минусы

Хорошо знакомый всем утеплитель пенопласт — это белые плиты из вспененной пластмассы (наполненной газом). Этот стройматериал не зря остается таким популярным уже несколько десятков лет — помимо невысокого ценника у него есть масса дополнительных преимуществ.

Простота монтажа.
Благодаря небольшому весу и пластичности с этим материалом очень удобно работать: его легко поднять на любой этаж, он свободно режется на любые куски по форме и размеру, а с монтажом справится даже новичок в ремонтном деле. Для утепления можно использовать клей, дюбеля и специальную монтажную пену.

Долговечность.
Пенопласт легко переносит перепады температур от жары до морозов, практически не впитывает влагу, не деформируется со временем. Кроме того, структура материала не позволяет проникать внутрь плесени и грибкам. Это особо удобно при последующей облицовке лоджии деревом: срок службы отделочного покрытия будет увеличен.

Превосходные изоляционные свойства.
Утепление пенопластом помогает сохранить тепло на балконе даже в холодное время года, обеспечивает хорошую защиту от уличного шума и влаги. На стадии ремонта такой утеплитель обычно не требует обязательной укладки пароизоляционной пленки.

Основные недостатки пенопласта как строительного материала — это низкая прочность, горючесть и низкая адгезия с поверхностью (нужны дополнительные крепления), но их легко устранить в процессе ремонта.

Полезно знать!
При монтаже утеплитель всегда требует дополнительной отделки (вагонка, ПВХ панели, декоративная штукатурка и т.д.), так что вероятность повреждения сведена к нулю. Кроме того, современный огнестойкий или самотузахающий пенопласт практически исключает возможность возгорания.

Как выбрать пенопласт?

Плиты из пенопласта имеют несколько разновидностей, поэтому для ремонта балкона важно выбрать подходящий тип материала. Традиционно его разделяют на полистирольный (для утепления), полиэтиленовый (для упаковки), поливинилхлоридный, полиуретановый, фенолформальдегидный и др., а также прессованный и беспрессованный.

Для утепления стен, потолка и пола обычно используется полистирольный беспрессованный самозатухающий пенопласт (ПСБ-С). Идеальная плотность стройматериала для балконных помещений — 25 кг/м3, это марка ПСБ-С-25. Оптимальная толщина пенопласта для утепления лоджии — от 5 до 10 см в зависимости от климата, расположения (солнечная сторона или теневая) и площади самого помещения. Необходимо учитывать, что толстый слой утеплителя может «съесть» часть балконного пространства.

На что нужно обратить внимание при выборе теплоизоляционного материала?

Гранулы в пенопласте должны быть примерно одинакового размера и равномерно распределены;
Все плиты должны быть идентичны по длине, ширине, а главное — толщине;
Материал не должен издавать посторонние запахи;
На упаковке или панелях должны быть маркировки или стикеры производителя.

Подготовительные работы

Перед утеплением балкона пенопластом своими руками необходимо тщательно подготовить все поверхности и помещение. Для этого нужно очистить лоджию от строительного и прочего мусора, демонтировать все бельевые веревки, полки, выпирающие крепежные элементы, вынести мусор и тщательно пропылесосить балкон строительным пылесосом.

Важно также убрать старое отделочное покрытие (линолеум, вагонку, штукатурку и т.д.). Если на полу есть заметные трещины, ямы и другие деформации, придется выровнять поверхность с помощью мокрой или полусухой стяжки. В заключение необходимо обработать стены антигрибковой грунтовкой глубокого проникновения — она укрепляет стены, обеспечивает дополнительную защиту от влаги и плесени.

Технология утепления балкона пенопластом включает 2 варианта крепления: с помощью клея и крепежных элементов (механический способ). В зависимости от этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

утеплитель пенопласт;
дрель с насадкой для смешивания клея;
сам клей и емкость для разведения состава;
шпатель;
перфоратор;
пластиковые дюбели + саморезы;
канцелярский нож;
армирующая сетка;
деревянные лаги;
пароизоляционная пленка (при необходимости).

Монтаж

Выбор технологии утепления балкона пенопластом зависит только от желания самого строителя. Монтаж с помощью клея несколько проще, зато крепление с помощью саморезов более надежно. Но в целом каждый из этих способов одинаково хорош. Главное при ремонте — соблюдать последовательность: сначала производится утепление потолочной поверхности, затем — стен и пола.

При укладке плит из пенопласта на клей нужно вырезать листы необходимого размера, приготовить клей по инструкции и промазать плиты с помощью шпателя. Потом наклеить на поверхность и оставить до полного высыхания клеевого состава. Затем необходимо дополнительное укрепление: сквозь плиты сверлят отверстие под дюбели (4 по бокам и 2 посередине) и фиксируют панели саморезами.

Стыки необходимо тщательно заделать: швы менее 4 см можно замазать монтажной пеной (без толуола!), более 4 см — кусками утеплителя. Затем по всей высоте лоджии нужно нарезать армирующую сетку, нанести на пенопласт толстый слой клея и утопить в нем сетку. Сверху — еще один слой состава. После высыхания зачистить поверхность клея наждачкой. Затем на пенопласт можно укладывать любой отделочный материал.

Монтаж пола и потолка при таком способе абсолютно не отличается от утепления балконных стен.

При механическом способе крепления на пол, потолок и стены сперва монтируется вертикальная деревянная обрешетка (ширина реек зависит от толщины пенопласта для утепления).
Потом в ячейки укладываются плиты пенопласта, стыки заполняются монтажной пеной.
Затем — слой пароизоляционной пленки.

При утеплении стен и потолка можно сразу крепить финишный отделочный материал, при работе с полом придется залить тонкую стяжку или уложить черновой пол (к примеру, фанеру), иначе хрупкий пенопласт прогнется под напольным покрытием.
Утепление лоджии пенопластом своими руками — процесс несложный, с которым справится и опытный мастер, и начинающий ремонтник. Необходимо только правильно выбрать утеплитель, определиться с толщиной пенопласта для вашего балкона и тщательно изучить инструкцию по монтажу.

Кровельные материалы для скатных крыш

Кровельные материалы

При выборе материала для кровли, необходимо однозначно понимать назначение здания (жилое, вспомогательное), предполагаемую долговечность самого здания и его кровельного покрытия, и в том числе конфигурацию крыши, которая может диктоваться эстетическими и практическими (например, желанием впоследствии расширить жилую площадь) соображениями.

Основными параметрами для выбора того или иного кровельного материала в таком случае будут:

соответствие кровельного материала конфигурации крыши здания;
соответствие долговечности кровельного материала предполагаемой долговечности крыши, в особенности, стропильной системы, вместе с обрешеткой и долговечности здания в целом;
соответствие кровельного материала эстетическим требованиям владельца;
соответствие кровельного материала экономическим возможностям владельца.

Прежде всего определяется стоимость кровельного материала, трудоемкость его монтажа и сложность конструкции всего кровельного «пирога» здания: стропильная система, обрешетка, долговечность и трудоемкость ремонтных работ. Определяется необходимость в различных доборных кровельных элементах, так как сравнение стоимости 1 м рядового участка кровли не дает точной оценки стоимости всей кровли.

Кровельные материалы для скатных крыш

Металлочерепица

Пожалуй самый популярный вариант современного кровельного материала в коттеджном и частном строительстве строительстве. Металлочерепица изготавливается методом прокатки стального оцинкованного листа с последующим нанесением цветного полимерного покрытия. Внешне этот кровельный материал очень похож на обычную черепицу, но он значительно легче ее, и весит порядка 5,5 кг/м². Для монтажа вполне подходят обычные стропила и обрешетка, к которой металлочерепица крепится специальными кровельными саморезами. Производители металлочерепицы дают на нее гарантию до 15 лет, а прослужить она может гораздо дольше, по заявлением тех же производителей, до 40-50 лет.

Кровельный профилированный настил (профнастил, профлист или профилированный лист)

Предок металлочерепицы, прокатанный только в продольном направлении лист стали. Также лист может быть оцинкованным и с полимерным покрытием (как правило всегда). Наибольшим спросом профнастил пользуется в коммерческом строительстве: гаражи, ангары, а также повсеместно используется в бюджетном частном строительстве, т.к. является одним из наиболее дешевым видом кровельных материалов.

Профилированный настил (профнастил)

Фальцевая кровля

Один из самых известных видов металлической кровли. Можно сказать, её делают прямо на объекте строительства «картинами» равными длинам скатов кровли. Для производства фальцевой кровли применяются различные металлы: сталь, медь, титан-цинк и прочие. Более подробно о фальцевой кровле читайте в отдельной статье.

Фальцевая кровля широко использовалась в городском строительстве ХХ века, как правило, в виде обычных оцинкованных листов, либо окращенной черной жести. Основным недостатком фальцевых кровель из жести и оцинкованного железа является необходимость их регулярной покраски. Даже оцинкованое, но не покрашенное железо уже через десяток лет от начала эксплуатации, становится невзрачным пятнисто-серым листом и теряет весь свой блеск и привлекательность.

Другое дело фальцевые кровли из меди, они лишены такого недостатка. Медная кровля со временем только темнеет и становится даже более благородной на вид.

Фальцевая кровля (листы из меди)

Все эти три материала (металлочерепица, профнастил и листы для фальцевой кровли) легко монтируются и продолжительное время сохраняют свои изначальные физические свойства. Помимо прочего, они обладают небольшим весом: 4-6 кг/м², что позволяет использовать типовую стропильную систему.

К недостаткам, да и то условным, можно отнести необходимость дополнительной звукоизоляции для мансард и большую вероятность конденсирования водяных паров на внутренней стороне такой кровли. Для того, чтобы нивелировать эти недостатки мансарды, как правило, утепляют (при чем, листами именно минеральной ваты, которая является в том числе и отличным звукоизоляционным материалом), а утеплитель покрывают супердиффузионной либо гидропароизоляционной пленкой, так что антиконденсационные и звукоизолирующие мероприятия сразу закладываются в конструкцию крыши.

Керамическая черепица

Во всем многообразии кровельных материалов керамическая черепица занимает самое почетное место «пра-прабабушки» и вполне заслужено считается элитным видом кровли. Сейчас можно насчитать более 14 видов керамической черепицы: плоская ленточная, штампованная, голландская и многие другие виды. К недостаткам натуральной черепицы относят: большой вес — 50-60 кг/м², что в свою очередь требует усиленной стропильной системы, высокую трудоемкость при изготовлении, хрупкость (значительный минус при ее монтаже), а также высокая стоимость (причем как монтажа, так и самой черепицы). Но все это с лихвой окупается долговечностью такой кровли — 60-80 и более лет.

Цементно-песчаная черепица

Такая черепица создается методом проката полусухой смеси, в состав которой входят портландцемент, кварцевый песок, щелочные пигменты и вода. На сформованный материал наносят состав на акриловой основе, уплотняющий поверхность и улучшающий внешний вид черепичных плиток. Цементно-песчаная черепица значительно дешевле керамической, но при этом по некоторым характеристикам почти не отстает от нее. Также отличается большим сроком службы, но, как и керамическая, довольно тяжелая, и весит порядка 40 кг/м².

Полимер-песчаная черепица

Материал такой черепицы устойчив к значительным перепадам температуры, воздействию ультрафиолетового излучения (практически не выгорает на солнце), длительное время сохраняет изначальный цвет, ударопрочен (в отличие от натуральной черепицы), долговечен. К тому же, полимер-песчаная черепица имеет небольшой вес — 20-25 кг/м².

Битумная черепица

Также битумную черепицу многие называют мягкая кровля, гибкая или мягкая черепица. Представляет собой гибкие пластины (плитки, гонты, шинглы) из стекловолокна или стеклохолста, пропитанные модифицированным битумом. Сверху накатывают или наплавляют минеральный цветной гранулят, снизу ее покрывают слоем самоклеящегося битума. Битумная черепица имеет очень большое цветовое разнообразие, что позволяет добиться высокого эстетического эффекта.

Такой кровельный материал можно использовать для крыш любой сложности и формы. Помимо этого, такой вид черепицы имеет малый вес — 8-10 кг/м², небольшой процент отходов (при высокой квалификации кровельщиков только 1% от площади кровли уйдет в отходы), хорошие звукоизоляционные свойства, так как он укладывается не на обрешетку, а на сплошную поверхность поверх обрешетки (листы фанеры или OSB). Из-за этого и появляется основной недостаток битумной черепицы — для ее применения необходима сплошная, ровная, сухая и чистая обрешетка (то есть дорогая влагостойкая фанера, либо ОСП или сухая качественная доска), что в свою очередь потребует дополнительных финансовых затрат (при оценке стоимости кровли не забудьте про этот нюанс).

Срок службы битумной черепицы 25-30 лет. Более подробно о битумной черепице читайте в других статьях — Мягкая кровля. Гибкая черепица и Все о битумной черепице.

Шифер (волнистые асбестоцементные листы)

Пожалуй, самый известный кровельный материал ХХ века. Успешно применяется и сегодня благодаря своей низкой стоимости. Шифер изготавливают армированием цементного камня тонкими волокнами асбеста. Это дешевый, несложный в монтаже, стойкий к атмосферным воздействиям кровельный материал. Хотя производители и заявляют срок его эксплуатации до 50 лет, в реальности он ограничен 20-25 годами. Со временем шифер темнеет и эстетики дому не прибавляет, но это не самый главный его недостаток, по истечении времени он становится хрупким и попросту может быть раздавлен снегом. В результате в такой кровле появляются протечки и кровлю необходимо перекладывать заново. Наличие асбеста в этом кровельном материале тоже не добавляет ему привлекательности. Вес материала в зависимости от вида шифера колеблется от 7 до 14 кг/м².

Еврошифер

Этот кровельный материал в России уже давно получил другое имя — «ондулин» (хотя правильнее «ондулайн», по названию компании производителя), не смотря на то, что его производит не только одноименная французская фирма, но и многие другие.

Волнистые битумизированые волокнистые кровельные листы очень легкие 3-4 кг/м² и довольно гибкие, в отличие от своего прародителя по имени — шифера, если так можно выразиться. Еврошифер легко и быстро монтируется, благодаря низкому весу и простоте технологии, при этом дешев и сам, и в монтаже. Выдерживает наш климат, правда вот долговечность такой кровли не более 15 лет и очень сильно зависит от производителя. За счет широкой цветовой палитры значительно красивее шифера.

Керамопласт

Достаточно новый кровельный материал. Является одним из представителей группы полимерных материалов, очень перспективный материал, чистый с экологической точки зрения, в общем — материал нового поколения. Внешне листы керамопласта могут имитировать любое кровельное покрытие: шифер, еврошифер, металлочерепицу или натуральную черепицу. Это российский кровельный материал, не имеющий аналогов в мире. Керамопласт имеет небольшой вес — 5,5 кг/м², что позволяют обеспечить при проектировании меньшую массу конструкций, не требующих дополнительного усиления, что значительно облегчает монтаж, эксплуатацию и ремонт такой крыши.

Керамопласт обладает прочностью в 10 раз превышающую прочность асбестоцементных листов (шифера), но при этом гибкий, почти как еврошифер. Окрашивание керамопласта в процессе изготовления выполняется на всю толщину листа, что гарантирует стойкость цвета к истиранию и выцветанию. Заявленная производителем долговечность составляет 55 лет.

О природных или натуральных кровельных материалах читайте в отдельной статье — Кровли из натуральных материалов.