Штукатурка по дереву: подготовительные и штукатурные работы внутри и снаружи

Штукатурка по дереву: подготовительные и штукатурные работы внутри и снаружи

Начнём с того что внутренняя или фасадная штукатурка по дереву делается только в том случае, если дом построен, как минимум, год или полтора назад, так как должна произойти усадка конструкции, в противном случае весь нанесённый слой попросту растрескается или даже обвалится.

Такие отделочные работы значительно увеличивают эксплуатационный ресурс здания, а также его теплоизоляционные возможности – так вы не просто увеличиваете толщину стены, а создаёте слоёную преграду, которая способна дышать, и в то же время сохранять температуру в помещении. Давайте научимся это делать правильно и посмотрим демонстрацию видео в этой статье.

Штукатурка деревянного дома снаружи строительной бригадой

Штукатурные работы внутри и снаружи

Примечание. Для дерева может также быть использована сухая штукатурка. Снаружи для этого применяют фиброцементные, а внутри гипсокартонные листы, устанавливая их на каркас, хотя, по большому счёту и фиброцемент, и гипсокартон можно использовать, как внутри, так и снаружи. Но в этой статье речь пойдёт о традиционном способе отделки стен известково-песочным или шпаклёвочным раствором.

Подготовительные работы

Штукатурные сетки: а – дранка (дрань); б – проволока

  • Как вы понимаете, штукатурка для дерева, это не совсем правильное словосочетание, так как раствор не может вступать в достаточно хорошую адгезию с древесиной, тем не менее, такая отделка имеет место. Для этого используются сетки разного типа – металлические и деревянные, где последние называются дранкой и делаются из тонких реек.

Привычная штукатурная сетка, которую используют для шпаклёвки стен, здесь не подойдёт, так как она предназначена в основном для закрепления слоя, чтобы он не растрескивался, а на адгезию она не влияет никаким образом.

  • Давайте рассмотрим, как начинается штукатурка деревянных стен внутри дома (или снаружи) и это монтаж дранки или драни (как вам будет угодно, но строители используют оба эти определения) и для этого вам понадобятся рейки толщиной порядка 3-5 мм и шириной 15-20 мм . Сначала на стену или потолок набивают так называемую простильную дрань – это рейки, наклоненные под углом 45⁰, которые фиксируются через 40-60 мм от одного угла стены – к другому, их можно прибивать только на концах профиля.

Затем, поверх простильной, прибивается входная дранка, которая будет пересекать нижние планки строго перпендикулярно с тем же шагом 40-60 мм, только здесь гвозди забивают гораздо чаще, через две рейки одновременно.

Примечание. Если рейки сухие, то перед монтажом их следует обильно побрызгать водой и оставить на несколько часов, чтобы они стали более эластичными. Это позволит им не раскалываться во время забивания гвоздей.

  • Также деревянных стен штукатурка может производиться с помощью самодельной сетки из проволоки – раньше для этого использовали алюминий, которого везде было более чем достаточно, но сейчас это уже полудрагоценный металл, поэтому гораздо выгоднее для этих целей использовать стальную вязальную проволоку . Для этого вам нужно будет в шахматном порядке через 100-150 мм набить на стену гвозди, чтобы они торчали на 5-6 мм над поверхностью, но чтобы проволока не проскальзывала и не прижималась к стене.

Вам понадобится каждый гвоздь забивать через прокладку 3-4 мм толщиной. Для этого подойдёт любой материал – кусочки планок, обрезки пластика или даже из той же проволоки можно сделать шайбы, подмотав её под шляпку.

Важно! Обратите внимание на то, что штукатурка стен деревянного дома своими руками должна получиться на одном уровне с оконными и дверными деревянными коробками. Поэтому уровень нужно учитывать, как при монтаже коробок, так и при монтаже сетки (дранки).

Раствор

Внутренняя Наружная
Подготовительный слой (грунтовка или обрызгивание) Лицевой отделочный слой Подготовительный слой (грунтовка или обрызгивание)

Таблица пропорций ингредиентов для известковых растворов

Приготовление известкового раствора

Как и любая другая, штукатурка деревянных стен снаружи и внутри здания имеет определённую толщину, следовательно, можно рассчитать её объём, чтобы вы могли закупить нужное количество материалов.

Сделать это довольно просто – натяните три шнура, вверху, посредине и внизу стены, которые будут соответствовать толщине слоя и произведите замеры расстояний от ниток к основанию, делая это через 0,8-1,0 метра, затем сложите полученные цифры и разделите на количество замеров. Например, на одной линии у вас получилось 32, 34 и 40 мм, значит, средняя толщина получится (32+36+40)/3=36 мм.

Теперь вам остаётся только узнать общее количество раствора, например, нам нужна штукатурка деревянного дома внутри на стену высотой 2,5м и длиной 5м, значит, её площадь будет составлять 3,5*5=17,5м 2 , а смеси нам понадобится 17,5*0,035=0,6125м 3 или чуть более полкуба.

Из этого числа можно также рассчитать количество требуемых ингредиентов, например, для наружных работ нам понадобится известково-песочная смесь в соотношении 1/3, значит, 0,6125/4=0,153125м 3 извести и 0,153125*3=0,459375м 3 песка.

Конечно, на практике вам не понадобятся такие точные вычисления, и там всё округляется, особенно при работе в домашних условиях, но, тем не менее, следует знать, что 10 литров раствора содержит 0,01м 3 – так вам будет легче производить вычисления. Для нашего примера вам понадобится примерно 15,5 вёдер извести и 50 вёдер песка (будет небольшой запас).

На фото: просеивание песка

Известь и песок необходимо тщательно просеять через крупное сито, чтобы там не оставалось мелких камешков, которые впоследствии, при стягивании слоя правилом, будут оставлять после себя борозды.

Для чистых известковых растворов извести идёт больше, нежели воды, но если там ещё будет песок, то воды, конечно, понадобится больше, но её обычно добавляют по мере надобности. Сначала замешиваете известь, а потом постепенно добавляете песок, но если слой будет толстым, то можно добавить немного гипса или цемента.

Примечание. Если вы вырабатываете раствор не очень быстро, то его нужно постоянно перемешивать, а в случае необходимости добавить немного воды.

Штукатурные работы

Штукатурка деревянного дома изнутри по дранке

Обратите внимание на верхнюю фотографию – вы видите там, что раствор набрасывается на дранку, но помимо этого, там установлены вертикальные брусья в качестве ориентировочных маяков для создания ровной плоскости.

Так что прежде чем набивать дранку или накручивать на гвозди сетку, вам придётся выставить на стену или потолок маяки, проверяя их уровнем, а также строительным правилом или ниткой, чтобы на плоскости не было перепадов.

Шаг у этих профилей должен получаться на 10-15 см меньше, нежели длина правила, чтобы вы могли водить ним вправо влево при стягивании раствора (если у вас правило будет 150 см, то шаг делайте 135-140 см).

Готовая смесь набрасывается на стену мастерком или ковшом, раз возле раза, чтобы толщина каждой наброски была немного больше, нежели толщина слоя, то есть, чтобы выступала за виртуальную плоскость.

Обработав таким способом примерно 1-1,5 квадрата, берёте правило и стягиваете ним смесь по маякам снизу вверх, снимая с инструмента срезанный раствор мастерком и закидывая ним оставшиеся углубления своими руками. Такую процедуру вам придётся повторять несколько раз, до тех пор, пока поверхность не будет ровной и гладкой, без углублений, раковин и царапин.

Ровняем стену малкой

Но не всегда есть возможность использовать правило – в некоторых случаях для него просто нет места по габаритам, поэтому, для заглаживания раствора можно использовать малку разной длины. По сути, вы будете проделывать те же действия, что и при шпаклёвке поверхности, только сам раствор будет не таким эластичным, зато его цена окажется намного ниже.

По окончании штукатурных работ внутри помещения можно облицевать поверхность обоями или нанести слой шпатлёвки под покраску – здесь уже всё будет зависеть от вашей фантазии.

Заключение

Хотелось бы так же напомнить, что декоративная штукатурка под дерево вовсе не означает, что её можно наносить на дранку или проволочную сетку – слишком большим получится расход, а такой материал предназначен исключительно для облицовки помещений. Поэтому, такая отделка наноситься только поверх основного штукатурного слоя.

Штукатурка по дереву: виды и особенности нанесения

  1. Виды и особенности нанесения
  2. Какие смеси выбрать?
  3. Инструмент и инвентарь
  4. Готовим поверхности к работе
  5. Последовательность операций
  6. Просушивание оштукатуренных поверхностей

Технология штукатурки по дереву ничем не отличается от штукатурки поверхностей из других материалов. Дерево было всегда самым доступным материалом для строительства домов.

Виды и особенности нанесения

Сегодня дерево перед постройкой дома предварительно обрабатывают:

  • антисептиками от гниения и плесени;
  • пропитывают противопожарными составами и смесями;
  • грунтуют пропитками для выравнивания цвета;
  • покрывают лаком для защиты от агрессивных факторов окружающей среды.

В итоге дом получается красивый изнутри и снаружи. Но дерево с многочисленными слоями пропиток и лака уже не может что-то выделять в атмосферу. Необходимо учитывать, что все пропитки необходимо с определенной периодичностью повторять.

Решение о том, штукатурить фасад дома или нет, лучше принять на этапе планирования строительства. В этом случае вы можете выбрать более дешевый вариант для возведения стен. Вы можете использовать материалы с меньшей частотой отделки поверхностей, а это даст ощутимую экономию при закупке материалов. Штукатурку фасадов бревенчатых домов выполняют как минимум через 1,5 года после строительства.

При строительстве каркасно-щитового дома, вне зависимости от того, какие панели вы выбрали, штукатурку фасада можно выполнять сразу. Каркас дома предотвратит усадку стеновых элементов.

Какие смеси выбрать?

Для начала разберемся, какие смеси лучше выбрать для штукатурки поверхностей из дерева. Ниже мы рассмотрим варианты смесей, которые лучше подходят для штукатурки внутренних стен, а какие – для наружных.

Цементно-песчаная смесь является наиболее простой и доступной по цене. Состоит из смеси цемента и песка, соотношение которых колеблется от 1: 3 до 1: 5 в зависимости от марки цемента и требуемой марки раствора. Смеси заводского изготовления имеют в составе еще и пластификаторы. Состав можно использовать для штукатурки деревянных поверхностей как внутри помещений, так и для фасадных работ. Но смесь достаточно «жесткая», и в чистом виде ею неудобно работать.

Цементно-известковый раствор обладает хорошей адгезией к деревянным поверхностям. Наличие цемента в растворе придает ему морозостойкость и водонепроницаемость. Применяется как для внутренних, так и наружных стен. Можно купить готовую сухую смесь, но лучше приготовить ее самостоятельно.

Для этого необходимо подготовить:

  • 1 часть цемента марки 300;
  • 4 части песка средней фракции, он должен быть просеянный и не содержать крупных камней. В случае использования цемента марки 400 или 500 песка берем 5 частей.
  • 1 часть гашеной извести. Гасят известь нужно как минимум за трое суток до использования. На упаковке с негашеной известью указывают время гашения извести. Надо учитывать, что реакция гашения проходит с выделением большого количества тепла. Поэтому посуду надо подобрать соответствующую и соблюдать меры предосторожности. Воду добавляем постепенно. До получения однородной массы консистенции сметаны. Полученную известь обязательно фильтруем. Перед использованием еще раз фильтруем. При использовании неправильно гашеной извести происходит растрескивание штукатурки. Продается готовая гашеная известь – пушонка, поэтому лучше купить именно ее.

Перемешиваем песок и цемент в сухом состоянии. Начинаем постепенно вливать известковое молочко при постоянном перешивании. Должна получиться однородная масса консистенции сметаны. Объем приготовленной смеси не должен превышать объема выработки за день. Известь в растворах придает им пластичность, увеличивает водонепроницаемость и является антисептиком, что особенно важно при использовании для штукатурки по дереву в новых домах.

Известково-гипсовый раствор – это смесь гипса и сухой извести. Штукатурные растворы, содержащие гипс, используют только для внутренних работ в сухих помещениях. Штукатурные растворы, содержащие гипс, боятся влаги. Время схватывания гипса составляет менее 30 минут и зависит от температуры раствора – чем она выше, тем быстрее схватывание. Поэтому гипсовыми растворами лучше штукатурить внутренние стены и перегородки. Необходимо штукатурить быстро и точно.

Штукатурные составы с использованием глины – самый древний материал, не потерявший актуальности и сегодня. Вспомните хотя бы хаты мазанки юга России. Глина не должна содержать минеральных частиц, остатков корневой системы и твердых включений осадочных пород. Готовые глиняные смеси лучше купить заводского изготовления.

Раствор на основе глины для штукатурки по дереву готовят следующим образом:

  • Глина – 3 части;
  • 4 горсти соломы (из расчета на десять литров глины); солому можно заменить опилками хвойных пород дерева, дуба или ольхи;
  • Песок – 7 частей;
  • 100 грамм клея для флизелиновых обоев на ведро воды.

Клей разводим в воде. Тоненькой струйкой вливаем в полученную смесь до получения требуемой консистенции. Глиняный раствор остаётся пластичным долгое время, поэтому смеси можно подготовить на целый день.

При использовании раствора на основе глины для отделки наружных стен или влажных помещений внутри добавляют 1 часть цемента марки не ниже 400.

Готовность раствора можно определить по растрескиванию. Скатывают шарик размером 3-4 сантиметра и сдавливают между двумя дощечками. Если на полученной лепешке образовалось 3 или 4 неглубоких трещин, то раствор готов. Если шарик рассыпался, то раствор «тощий» и в него необходимо добавить глины. В случае отсутствия трещин глина жирная и необходимо добавить песка.

Инструмент и инвентарь

Для производства работ самостоятельно потребуется инструмент и инвентарь. Приведенный ниже перечень является ориентировочным. Например, вместо лесов можно использовать «козлы».

Некоторые позиции можно и вовсе исключить:

  • леса строительные или стремянка;
  • электроинструмент – миксер электрический, шуруповерт, электрический удлинитель;
  • емкости для работы – бак для замешивания раствора, ведра для транспортировки раствора, кювета для раствора;
  • инструмент для штукатурки – ковш, сокол, правило, терка, полутерка, шпатели разных размеров;
  • киянка для конопатки.

Не забываем про технику безопасности – монтажный пояс при работах на высоте, каска, рабочие рукавицы и перчатки.

Готовим поверхности к работе

Необходимо учитывать, что штукатурка деревянных домов допускается только спустя 1,5 года после постройки, чтобы дерево окончательно высохло. Штукатурку каркасно-щитовых домов можно проводить сразу по окончании строительства.

Этапы работ:

  • Все имеющиеся трещины и щели заполняем монтажной пеной или конопатим. Удаляем масляные и битумные пятна со всех поверхностей, если таковые имеются. Проводим конопатку наружных стен дома изнутри и снаружи.
  • Проводим обработку всех поверхностей антисептиком для предотвращения появления плесени и грибков. Если имеются участки стен или иных поверхностей не из дерева, например, бетонный цоколь или же примыкание к стене из другого материала, эти поверхности обрабатываем бетоноконтактом.
  • Если предстоит штукатурить влажные помещения, внутри делаем гидроизоляцию. Проще всего сделать это с помощью рубероида или полиэтиленовой пленки.

  • На наружные стены и цоколь прибиваем металлическую сетку. Крепим специальными грибообразными дюбелями. Сетка не должна иметь провисаний. К внутренним стенкам прибиваем армирующую сетку. Бывает, что имеются локальные участки, в которых толщина штукатурки получается более 3-х см. Это случается, когда есть отклонения стен от вертикали более 3-х см или внутренние углы больше или меньше 90°. В этом случае после набрызга крепим еще один слой сетки.

  • Дранка. Начинаем прибивать снизу под углом 45°. Должны получиться ромбические ячейки размеров 50х50мм или 45х45мм. На вертикальных поверхностях прибиваем их гвоздями через три ячейки. На потолке – через две ячейки. При наращивании ленты между концами оставляем зазор не менее 5 мм. Концы лент смачиваем и каждый конец прибиваем гвоздями. Хотя при ее отсутствии дранку можно изготовить и самому, имея дома настольную циркулярную пилу, напилив ее из подходящих по размеру досок или реек.
  • Полимерная армирующая сетка для кладочных работ крепится саморезами с широкой шляпкой. Количество саморезов – 10-12 штук на квадратный метр. Основное правило при креплении такой сетки – она должна быть натянута как струна. Стыки на вертикальных углах недопустимы. В местах соединения полотен сетки делаем перехлест не менее одной ячейки.

Последовательность операций

Работы по штукатурке относятся к мокрым процессам, поэтому планировать их нужно на тёплое время года. Оптимально выбрать момент, когда нет дождей.

Этапы работ:

  • Набрызг. Готовим раствор более текучий, чем обычно, и набрызгиваем ковшом по подготовленной поверхности, начиная сверху. Контролируем толщину, чтобы слой не превышал 9-10 мм. К следующему этапу приступаем после полного высыхания первого слоя.

  • Основной слой. Наносим раствор нормальной консистенции по первому слою. Выравниваем по маякам. Начинаем штукатурить сверху.
  • Завершающий слой. Устранение мелких дефектов поверхностей стен, максимальное выравнивание по маякам.
  • Затирка. Шлифовка и затирка стен, получение ровной поверхности. Особенно это актуально, если планируется оклейка обоями.

Штукатурные работы выполнять одному нерационально, лучше работать с помощником, а еще лучше не с одним.

Минимальное звено для штукатурки – 3 человека, при этом лучше иметь 2 звена: 1 мастер-штукатур и 2 подмастерья для подготовки раствора и его переноски. Также они переставляют леса или подмости.

После окончания наружных работ можно начинать штукатурить внутренние стены. Работы внутри лучше начинать с потолков, и только потом штукатурить стены, чтобы не испортить уже готовые поверхности брызгами раствора. Завершаем работы внутри комнаты полностью и только потом переходим к следующему помещению. Наиболее правильный вариант – это начинать штукатурить с самого дальнего от входа помещения, постепенно смещаясь к входной двери. При таком направлении работ помещения закрывается на просушку поочередно. Соответственно, при правильной сушке в таком же порядке можно начинать чистовую отделку.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Основное правило просушки оштукатуренных поверхностей – первые 3 дня не применяем ничего для ускорения сушки. Ускоренная сушка приводит к тому, что быстро высохший верхний слой препятствует выходу влаги из нижележащих слоев. В дальнейшем такие оштукатуренные поверхности трескаются. Ускоренные методы можно применять на 4-й, а лучше 5-й день. Сушку можно ускорить проветриванием или прогреванием с использованием тепловой пушки.

Оштукатуренные поверхности наружных стен необходимо предохранять как от ускоренной сушки, так и дождя. В случае с фасадами к негативным факторам добавляется еще и прогрев солнечными лучами, особенно в ветреную погоду. Поэтому лучше сразу приготовить защитную пленку и сразу закрывать ею стены. Она защитит и от дождя, и от солнца с ветром.

Как готовят деревянные стены к штукатурке, смотрите ниже в видео.

Технология оштукатуривания деревянных поверхностей

Самый древний строительный материал – дерево. Люди, за столь продолжительное время, научились искусно утеплять деревянные постройки внешне и внутри. Штукатурка по дереву – изначально, простейшая смесь, состоящая из воды, глины, соломы.

Можно ли и зачем штукатурить дерево

С появлением новых, современных компонентов для штукатурки, продвинулась и техника нанесения черновой отделки. Однако обработка деревянных поверхностей, изменилась не сильно.

Оштукатуривание деревянных поверхностей обладает несколькими плюсами:

  • Это прекрасный способ выровнять стены и потолок перед нанесением декоративного слоя;
  • Создается дополнительное утепление;
  • Повышается звукоизоляция;
  • Отделка обладает повышенной устойчивостью к возгоранию.

Учитывая, что дерево натуральный материал, дополнительное покрытие обеспечивает защиту от появления патогенных организмов, и увеличивает эксплуатационный срок объекта до 30 лет. Защищенные стены меньше подвергаются нападению грызунов. Штукатурка деревянного дома снаружи защищает его природных факторов.

Для штукатурки в домах из бруса эксперты советуют выждать не менее полутора лет после завершения возведения объекта. За это время постройка даст усадку. В дальнейшем отделка не будет трескаться. Для домов каркасного типа выжидать не нужно, можно сразу отделывать.

Какие штукатурные смеси выбрать

Существует несколько разновидностей штукатурных смесей, подходящих для дерева. Их составы отличаются пластичностью. Продаются они в сухом виде. Более дорогие – смеси, которые не нужно разводить водой и доводить до ума самостоятельно:

    Составы на основе глины. Это наиболее экологичный и бюджетный вариант, за счет природного происхождения основного вещества, они не вызывают аллергии. Кроме того, происходит естественная вентиляция. Повышенная пластичность готового раствора и его устойчивость к механическому воздействию дополнены простотой его приготовления. Его можно использовать повторно даже после его полного высыхания.

Цементно-известковая смесь устойчива к морозам, не пропускает влагу, потому ее в основном используют для отделки внешних поверхностей. Известково-гипсовые смеси применяют только для проведения внутренних работ. Работать с таким раствором нужно быстро, так как время схватывания гипса составляет всего половина часа.

Необходимый инструмент и инвентарь

Перед тем, как начать штукатурить дерево, необходимо обзавестись специальными инструментами. Понадобится:

  • Емкость (желательно из прочного пластика);
  • Миксер – дрель с насадкой для замешивания массы. Данный прибор ускоряет процесс;
  • Лопаточка;
  • Валик;
  • Кисточки;
  • Специальное волокно (фибра), чтобы предотвратить появление трещин;
  • Деревянные рейки длиной два метра и шириной не более полуметра. Толщина их колеблется от 3 до 7 миллиметров;
  • Специальные гвозди для штукатурки;
  • Профили для установки маяков;
  • Саморезы.

Так как часть работы будет проводиться наверху, понадобится устойчивый стол либо стремянка. Крестообразная отвертка, ножовка (для металла), кельма, строительный уровень, терка, отвес, рулетка и так далее.

Технология отделки деревянных стен внутри помещения

Штукатурка по дереву внутри дома состоит из последовательных шагов. Это подготовка поверхности, крепеж реек, монтаж маяков и непосредственно сам процесс нанесения раствора. Перед любыми штукатурными работами необходимо закончить процесс строительства (если предполагается установка оконных, дверных проемов). Нужно обесточить электрическую проводку, прикрыв кабели, розетки.

Подготовка стен

Поверхность необходимо зачистить от загрязнений. Из нее удаляют ненужные металлические элементы, очищают от загрязнений. В случае необходимости пятна состругивают при помощи рубанка.

Очищенную поверхность следует обработать антисептиком. Это даст дополнительную защиту от появления жучков и болезнетворных организмов. Имеющиеся щели тщательно покрывают монтажной пеной. В помещениях с повышенной влажностью стены покрывают гидроизоляционным материалом.

Крепление дранки

Для того чтобы, как следует заштукатурить деревянную стену, следует установить упрочнение при помощи деревянных реек. При их набивке на стену, получится своеобразная сетка.

Для того чтобы рейки не растрескались при установке на стену, их следует ненадолго замочить в воде.

  1. Работа начинается с верхнего угла. Вначале прибивают основную рейку в половину прямого угла. Затем по всей стене прибивают другие рейки с шагом в 4 сантиметра.
  2. Поверх первой дранки прибивают другую рейку, имеющую чуть большую толщину, которая должна быть не менее половины сантиметра. Вторая рейка устанавливается строго вертикально нижней. Гвозди следует прибивать в местах стыка двух реек. Дистанция между вторыми дранками может быть увеличена до семи сантиметров.

Указанное расстояние поможет избежать деформации при последующем разбухании дранков.

Установка маяков

С размахом в 10 сантиметров от потолка и входа в соседнюю комнату устанавливают саморез. На такой же дистанции, но от нижней горизонтальной поверхности монтируют второй шуруп. Аналогичные манипуляции следует провести и с оставшимися стенами.

По горизонтали и вертикали протягивается шнур либо леска. Затем нужно определить самое выступающее место в стене. В промежутке между ним и натянутой леской нужно вбить саморезы.

Нанесение штукатурки

Как штукатурить дерево правильно? Процесс аналогичен отделке любой поверхности. Вначале часть подготовленной поверхности обрызгивают готовым штукатурным раствором. Толщина начального слоя — 1 сантиметр.

Начинать желательно с нижнего угла, постепенно поднимаясь вверх. Здесь подсказкой послужат установленные маяки. Они удобны тем, что делят целую стену на участки. Грунтовку осуществляют более вязкой консистенцией раствора, нежели для обрызга. Второй слой должен разглаживаться строго по выступающим маяками, а излишки убираются при помощи правила. Для разравнивания планкой можно водить в разные стороны.

После того, как поверхность высохнет (в среднем 5 часов) производят затирку. Перед этим со стен следует удалить все маяки. Финишный этап сделает поверхность ровной, готовой к декоративной отделке.

Особенности оштукатуривания снаружи

Вопрос, как оштукатурить деревянную стену с внешней стороны дома, имеет ряд своих особенностей. Работы проводят только после завершения внутренней отделки. Практически все этапы внешней обработке аналогичный внутренней последовательности.

Исключение – использование гипсовых растворов. Также не следует выбирать глиняные составы. В сухую и теплую погоду во избежание появления трещин, отштукатуренные внешние поверхности периодически смачивают водой.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

После окончания всех работ, первые дня три стены не следует тревожить. Ускоряя процесс сушки, замедляется вывод лишней влаги из внутренних слоев.

Просушивать помещение желательно только на пятый день при помощи вентиляторов, обогревателей или проветривания. Стены с внешней стороны желательно защитить от воздействия ветра, солнечных луче или капель дождя, покрыв их пленкой.

Процесс оштукатуривание деревянных поверхностей в отличие от других стен отличается трудоемкостью. Однако это создает дополнительную защиту, а оштукатуренные стены снаружи здания и вовсе, не подвержены природным факторам. Кроме того, отделка продлевает эксплуатационный срок и не требует особых финансовых трат. Материалы для штукатурки деревянных стен можно найти на любом строительном рынке.

Видео: Штукатурка дома из бруса

Штукатурка по дереву – пошаговая инструкция по штукатурке деревянных стен

Деревянный загородный дом или дача нуждаются в защитном покрытии больше, чем здания из других материалов. Из всех видов покрытий штукатурка по дереву – самый популярный и доступный владельцам недвижимости вид черновой и финишной отделки сооружения.

Штукатурка деревянных стен внутри дома

В случае оштукатуривания поверхностей из деревянных материалов требуется набивка дранки, так как деревянные поверхности не держат тяжёлого покрытия. Бревенчатые стены не отличаются ровностью поверхности и требуют толстого выравнивающего слоя. Поэтому применяют маяки.

Штукатурка по дереву выполняется всего за несколько этапов:

  1. Подготовка стен
  2. Крепление дранки
  3. Установка маяков
  4. Нанесение штукатурки

Далее попробуем разобрать как можно подробнее каждый шаг.

Подготовка стен

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, их:

  • ремонтируют;
  • удаляют лишние металлические детали;
  • очищают от плесени, жировых, битумных и прочих пятен (при необходимости их состругивают);
  • обрабатывают антибактериальным средством;
  • законопачивают щели с двух сторон или запенивают;
  • в случае примыкания к деревянным стенам конструкций из иных материалов, например, бетонного цоколя (подробно о штукатурке цоколя), их поверхность обрабатывают бетоноконтактом;
  • во влажных помещениях к стенам крепят гидроизолирующие покрытия (плёнку, рубероид), или используют гидроизоляционные составы.

Со стен снимают розетки, проводку обесточивают. Если провода не в специальных коробах или шлангах, проводку модифицируют. Наличники заклеивают скотчем. Стены высушивают.

Снаружи деревянные стены подготавливают аналогично. Иногда вместо дранки применяют металлическую или стекловолоконную сетку. Стыки полимерной сетки в вертикальных углах не делают.

Крепление дранки

Штукатурка по дереву обязательно армируется. Для этого нужна дранка – это тонкие (толщиной 3-5 мм) деревянные рейки, набиваемые на стену, образующие деревянную сетку с ячейками (между рейками) 3-5 см.

Этапы набивки драни:

  1. Рейки замачивают, помещая в воду на 2-3 часа. Напитанные водой планки не расщепляются при забивке гвоздей.
  2. Первый ряд дранки, называемый простильным, набивают под углом 45 градусов, применяя гвозди 25 мм (диаметром 1.6 мм). Рейки прибивают по концам двумя гвоздиками враспор (чтобы дранка натянулась), выдерживая одинаковое расстояние между краями дранок. В местах стыков между торцами оставляют 0.5 см зазора.
  3. Поверх простильного слоя набивают выходной слой дранки, для которого используют рейки 5 мм толщины. Их располагают перпендикулярно простильным (поперёк). Гвозди для крепления (40*2) также забивают только по концам. Зазоры на торцах и шаг набивки аналогичны простильным.
  4. Полученную сетку прибивают в местах пересечения реек, забивая гвозди на вертикальной поверхности в узлах через 3 шага (ячейки), на потолке – через две.

Профессиональные бригады при больших площадях оштукатуривания сбивают на столе щиты из дранки заранее.

Установка маяков

Толщина штукатурного покрытия, измеряемая от поверхности выходных дранок, составляет 1.5-2 см. Для получения ровной поверхности и быстрого оштукатуривания применяют маяки. Маячные планки устанавливают по отвесу вертикально, отступая около 30 см от углов, с шагом 1-1.3 м. Верхние кромки маяков стены должны образовывать одну вертикальную плоскость, для чего первыми выставляют крайние планки. Между ними монтируют промежуточные, положение которых проверяют натянутым поверх крайних планок шнуром.

Нанесение штукатурки

Теперь о том, как выполняется штукатурка по дереву при работе внутри дома. Технология аналогична штукатурке по маякам с нанесением трёхслойного покрытия: обрызга, грунта, накрывки.

До начала работ древесина должна быть:

  • высушена, иметь влажность до 12%, иначе в ней возможно появление анаэробной плесени;
  • пройти усадку (от постройки 1-2 года).

Обрызг выполняется раствором, имеющим более жидкую консистенцию. Раствор накладывают в ячейки дранки руками или накидывают ковшом. Мастерком качественно сделать по дранке обрызг не получится. Толщина слоя – до 10 мм, поверхность не заравнивают.

Для грунта замешивают вязкий раствор. Его наносят мастерком толщиной до 2 см. Наносят состав между маяками участками по метру длиной. Если раствор не возвышается над маяками, его слегка разравнивают шпателем или кельмой. Второй слой разравнивают по маякам, срезая излишки правилом. Планку правила ведут, прижимая к маякам, зигзагообразно (снизу-вверх).

Туда, где раствора недостаёт, добавляют излишки состава. Проведя 2-3 раза правило снизу-вверх, слой укрепляют, проведя инструмент сверху вниз. Так постепенно заполняют все промежутки между маяками. Участки возле углов штукатурят последними. Дают слою укрепиться 5 часов и круговыми движениями затирают тёркой.

Перед накрывкой из покрытия удаляют маяки. Оставленные канавки следует заштукатурить раствором. Для накрывки используют полужидкий раствор с наполнителем самой мелкой фракции. Его наносят толщиной до 2 мм, используя шпатель.

Затирка

Выполняют затирочную операцию для образования максимально ровной поверхности. Различают два вида затирки – круговую, продольную. При первой тёрку водят вкруговую с незначительным нажимом, который увеличивают над выпуклостями, уменьшают над впадинами. При второй тёрку водят вертикально (вниз-вверх), а затем выполняют второй проход, водя инструмент горизонтально.

Перед затиркой штукатурка по дереву обрызгивается водой из пульверизатора. Раствор, собравшийся на краях тёрки, снимают шпателем, скидывают в ёмкость, либо используют на участке с оставшимися небольшими порами. Затирку выполняют, если поверхность готовят под обои или покраску. Если в качестве финишной отделки собираются оштукатурить стены декоративным составом, накрывка и повторная затирка не нужны. Достаточно снять катышки раствора широким шпателем.

Особенности штукатурки деревянного дома снаружи

Выполняют штукатурку наружных стен деревянного дома только после оштукатуривания его изнутри. Иначе влага, впитавшаяся в стены при фасадной штукатурке, будет задерживаться внутри дерева, создавая условия для гнили и плесени. Внешняя отделка выполняется аналогично внутренней с небольшим отличием – отделка фасада дома не выполняется штукатуркой из гипса. При отсутствии защиты штукатурного покрытия от попадания дождевой и талой воды.

При выполнении внешних штукатурных работ обрабатываемые участки защищают от появления трещин из-за влияния солнечных лучей, осадков и сильного ветра. В сухую жаркую погоду оштукатуренные стены периодически увлажняют, чтобы не появлялись усадочные трещины.

В загородных особняках часто применяется комбинированная отделка фасада. Штукатурная отделка хорошо смотрится в сочетании с облицовкой цоколя кирпичом. Она сочетается также с другими материалами.

Самое время подробно разобраться какие штукатурные составы необходимо использовать для работ

Чем лучше штукатурить стены из дерева

Владельцев деревянного дома интересуют подробности оштукатуривания древесины. Например, чем и как штукатурить внутреннюю деревянную стену, какой раствор использовать, что применить для наружных работ, как выполнить штукатурные работы собственноручно. Перед тем, как ответить на многочисленные вопросы, лучше познакомиться со всеми видами смесей для оштукатуривания.

В зависимости от условий применения штукатурные составы бывают трёх видов:

  • предназначенные для внешнего использования;
  • используемые только в помещениях;
  • пригодные для улицы и помещений – универсальные.

По функциям штукатурные растворы тоже различны.

Основные типы штукатурок следующие:

  • обычные, используемые для выравнивающих покрытий;
  • специальные, применяемые с целью защиты, например, от потери тепла (теплоизоляционные), излучения (баритовые), проницания воды (влагостойкие);
  • декоративные, предназначенные для финишной отделки, создания уникальных интерьеров.

Кроме различия по области применения штукатурка по дереву отличается своею основой, так как в ней применяются определённые связующие компоненты. Для самостоятельного оштукатуривания древесины часто используют следующие смеси из: глины, гипса, цемента, извести или их комбинаций. Выбор состава делается с учётом влажности помещения, места применения, финансовых возможностей.

Глиняная штукатурка

Издавна стены, сложенные из брёвен, бруса, и перегородки из досок штукатурили глиняным раствором. Это дешёвый материал и простой в применении. Глину можно приобрести в виде сухой смеси (далее – СС) или накопать самим сколько необходимо.

Достоинства глины известны:

  • экологичность (раствор можно замешивать и наносить голыми руками);
  • пластичность;
  • паропроницаемость;
  • огнестойкость;
  • безотходность (высохшие остатки раствора размачивают для нового применения);
  • ремонтопригодность;
  • универсальность (используется для оштукатуривания деревянных перегородок и кирпичных печек);
  • не портится, долго хранится.

Кроме этого, глиняное покрытие регулирует влажность воздуха в помещении, вбирая лишнюю влагу, отдаёт её при высушивании помещения. Для новичков глиняные растворы удобны возможностью долгого формирования (медленно твердеют). При добавке опилок, соломенной сечки, хвои и других наполнителей штукатурный слой хорошо удерживает в доме тепло. Применяя глины разного цвета, получают цветную декоративную штукатурку.

  • долгое высушивание (в зависимости от толщины слоя может сохнуть до 2 месяцев);
  • размокает, если попадает вода (в случае применения снаружи делают длиннее свес крыши, используют хорошие водоотводы и др. меры);
  • невозможно нанесение тонких слоёв (минимум 10 мм), так как тонкослойные покрытия отщёлкиваются.

По жирности глины задаётся доля песка в растворе: для тощих глин песка берут меньше, для жирных – больше. Конечные пропорции подбираются на месте с помощью проб. Из широкого диапазона глино-песочного соотношения (1:2 – 1:5), чаще применяются составы 1:3.

Цементно-песчаная

Годится для оштукатуривания домов снаружи и внутри. Данный материал широко известен, но имеет свои плюсы и минусы. Материал демонстрирует высокие морозостойкость, прочность, водонепроницаемость, адгезию. Можно приобрести готовые СС, содержащие пластификаторы и другие добавки. Можно приготовить состав самостоятельно.

Для оштукатуривания деревянных поверхностей соотношение цемента и песка принимают в диапазоне 1:3 – 1:5. Здесь главная роль принадлежит марке цемента, месту отделки – подробно о составе ЦПС. Для повышения пластичности раствора добавляют известь.

Гипсовая штукатурка по дереву

Составы с основой из гипса используют для внутренних работ (в тех помещениях, где сухо). Хорошая адгезия, пластичность, возможность нанесения толстым слоем позволяет применять составы с гипсом для выравнивания и декоративной отделки.

Плюсы гипсовых составов:

  • быстрое твердение;
  • экологичность;
  • негорючесть;
  • ремонтопригодность;
  • безусадочность;
  • малый вес;
  • паропроницаемость;
  • лёгкость обработки (шлифовки, формирования);
  • низкая теплопроводность и др.

  • малый жизненный срок раствора;
  • водобоязнь (производятся составы, стойкие к влаге);
  • низкая морозостойкость;
  • по цене обойдётся дороже перечисленных.

Гипсовые составы изготавливают самостоятельно, либо приобретают в виде СС.

Известковая

Ещё один натуральный экологичный материал – штукатурные составы на основе извести. Есть простые составы (известково-песчаные) и комбинированные, в которых вместе с известью (в качестве связующего) присутствуют цемент, гипс или глина. Используют для работы внешней или внутренней.

Составы обладают такими положительными качествами, как:

  • антибактериальность;
  • пожаробезопасность;
  • доступность цены;
  • паропроницаемость;
  • долговечность;
  • ремонтопригодность;
  • прочное сцепление с деревом и др.
  • двухнедельный набор прочности;
  • сравнительно небольшая прочность;
  • водобоязнь;
  • повышенная щёлочность (при работе нужна хорошая защита).

Какой инструмент нужен для работ по дереву с перечисленными растворами рассмотрим далее.

Инструмент и инвентарь для штукатурки по дереву

К основным штукатурным инструментам:

  • шпателям;
  • ковшу;
  • мастерку или кельме;
  • тёркам;
  • кистям;
  • правилу;
  • валику;
  • миксеру

добавляются инструменты для набивки дранки. Для работы также понадобятся:

  • стремянка;
  • козлы или леса;
  • ёмкости;
  • отвес;
  • шуруповёрт;
  • шнурок капроновый;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • малярный скотч;
  • средства защиты.

Можно ли и зачем штукатурить дерево

В том случае если после прочтения статьи у вас еще остались сомнения в необходимости штукатурки деревянных стен, попробуем разобраться для чего же это нужно.

Оштукатуривание применяют для многих строительных материалов, в число которых входит дерево. Древесина – замечательный строительный материал, который, к сожалению, подвержен гниению и другим опасностям, например, нашествию насекомых. И штукатурка – защита деревянных конструкций, применяемая издавна.

Штукатурное покрытие защищает деревянные стены от:

  • атмосферных осадков и сырости;
  • рассыхания;
  • воздуха и имеющегося в нём кислорода, которые способствуют процессам гниения;
  • поселения муравьиных колоний;
  • повреждений грызунами;
  • образования очагов плесени.

Помимо этого, применяя штукатурку, решают также следующие задачи:

  • утепление дома;
  • выравнивание поверхности;
  • устранение щелей;
  • повышение огнестойкости;
  • снижение проницания шумов.

Теперь, когда вы узнали, как оштукатурить правильно деревянные стены, можно самостоятельно выполнить отделку загородного строения. Оштукатуривание деревянного дома даёт владельцу возможность наиболее полно выразить себя и придать неповторимый облик жилищу.

Оштукатуривание деревянного дома и поверхностей

Штукатурка деревянного дома внутри может вызывать ряд вопросов, так как обычно такую работу выполняют по бетону или кирпичным поверхностям. Но существует технология, позволяющая без проблем произвести оштукатуривание деревянных стен. Для подобной задачи могут применяться разные штукатурные смеси.

  1. Разновидности штукатурных смесей для древесины
  2. Фактурные штукатурки
  3. Структурные штукатурки
  4. Список инструментов и материалов
  5. Алгоритм оштукатуривания деревянных стен
  6. Подготовительный этап
  7. Фиксация направляющих маяков
  8. Готовим раствор
  9. Процесс оштукатуривания

Разновидности штукатурных смесей для древесины

Штукатурка позволяет защитить дерево и создать слой для дальнейшей отделки. Строительный рынок предлагает разные варианты штукатурок. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Перечень смесей:

  • Глина, известь, песок – натуральные материалы, экологически чистые и безопасные. Применяются для оштукатуривания внутри и снаружи. Глина и известь являются вяжущими компонентами, а песок используется как наполнитель. Вяжущие характеризуются прекрасными теплоизоляционными свойствами и имеют антисептические свойства, но сейчас применяются все реже. Песок популярен до сих пор и служит наполнителем для разных строительных смесей.
  • Цемент – искусственный вяжущий раствор, экологически чистый и безопасный. Самый распространенный в строительстве материал. Чтобы выполнить штукатурку деревянных стен внутри дома, достаточно купить цемент и развести его водой. В раствор может добавляться песок как наполнитель, что увеличивает крепость. С этой целью добавляется щебень и отсев. После высыхания образуется монолитная камневидная поверхность.
  • Строительная шпаклевка. Производится в огромном ассортименте. Делится по видам, типам, подвидам. Разброс цены большой. На рынок поступают в сухом виде или в готовом. Сухие смеси – порошок в мешках, его нужно разводить непосредственно перед оштукатуриванием деревянных поверхностей с водой. Инструкция и соотношение на упаковке. А готовые смеси выпускаются в виде пасты, для оштукатуривания дерева достаточно открыть ведро и начать работать. Свойства у одного и другого вида одинаковые. В составе может отличаться фракция (размер) частиц. Поэтому шпаклевку делят на стартовую, для выравнивания деревянной и другой поверхности, и финишную, для создания идеально ровного декоративного слоя.
  • Смеси могут отличаться по сфере использования. Например, будет ли выполняться штукатурка по дереву внутри дома или снаружи. Если работать внутри, то применяется шпаклевка на основе гипса или латекса. При наружных работах по дереву применяется акриловые или цементные смеси.

Акриловая шпаклевка является универсальной, ее используют и внутри, и снаружи. Однако ее стоимость несколько выше.

К тому же для штукатурных работ по дереву может подойти такая продукция:

  • фактурные смеси;
  • структурные.

У них свои особенности.

Фактурные штукатурки

Относится к декоративным смесям. Структура вязкая и грубодисперсная. Наполнителем служат волокна льна или древесины, каменная крошка и слюда. Применяется для деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей внутри и снаружи. Имеет прекрасное свойство устранять дефекты и неровности стен. Благодаря наполнителям, после штукатурки образуется декоративная фактурная поверхность, имитирующая камень, древесину или ткань.

Имеет свойство пропускать воздух и обладает влагозащитными свойствами. Продается в сухом или готовом виде, поддается колеровке. Как вариант нанести краску позже или выполнить двойное окрашивание. Расход по деревянной поверхности – 2 кг/м 2 . Смесь может иметь такую фактуру: барашек, шуба, короед.

Структурные штукатурки

Сделанные на основе силикатов или акрила. Слой получается тонким. Наполнителем служит каменная крошка или кварц. Штукатурка наносится на бетонные поверхности, кирпичные, ОСБ или гипсокартон. Может наноситься кельмой, валиком, шпателем или распылителем. Структура образуется именно благодаря работе с инструментом. Расход – 3 кг/м 2 . Чаще всего применяется для отделки фасадов, коридора и ванной комнаты.

Список инструментов и материалов

Дабы деревянный дом был оштукатурен правильно и быстро, требуется позаботиться о наличии нужных инструментов и материалов. Если чего-то из списка нет, то нужно купить это или взять в долг у знакомых. Перечень требуемых материалов:

  1. Выбранная строительная смесь из перечисленных выше, чтобы приготовить раствор для штукатурки по дереву.
  2. Чистая вода комнатной температуры.
  3. Грунтовочная смесь.
  4. Профиля для создания направляющих маяков.
  5. Саморезы 70 мм;
  6. Гвозди 25, 40 мм.
  7. Деревянная дранка (рейки) толщиной 5 мм и шириной 20 мм не больше. Альтернативой является металлическая сетка.

Что касается инструментов, то они такие:

  1. Ножовка, 2 шт. Одна по металлу, другая по дереву.
  2. Правило, длиной от 1 м.
  3. Молоток.
  4. Крестовая отвертка.
  5. Строительный миксер.
  6. Терка и полутерок.
  7. Стамеска.
  8. Рулетка и леска.
  9. Сокол.
  10. Ведро пластиковое для приготовления штукатурки по дереву.
  11. Набор шпателей, широкий и узкий.
  12. Кельма.
  13. Кисть макловица 15 см и строительный валик.

Когда все собрано, можно настроится на работу по оштукатуриванию дома из дерева.

Алгоритм оштукатуривания деревянных стен

Существует несколько этапов, которые характеризуют штукатурку деревянных стен помещения. Так проще и эффективней работать. Каждый из них важен, поэтому требуется делать работу не спеша, учитывать все нюансы и следовать инструкции. Только так можно добиться идеального результата.

Подготовительный этап

От него зависит конечный результат и простота дальнейших работ. Если некачественно подготовить деревянные стены, то штукатурка будет плохо удерживаться на поверхности, ложится неровно и эксплуатационный срок уменьшится в разы. Последовательность подготовки стен из дерева:

  1. Подготовить помещение, убрать мебель, элементы декора и другие принадлежности. Укрыть пол, окна и двери, чтобы не загрязнить их.
  2. Удалить старое покрытие, если оно было. После этого удалить грязь, ржавые пятна, масляные пятна и любые другие загрязнения.
  3. Дерево имеет свойство давать усадку, поэтому между бревнами или брусом образуются трещины или щели. Их тоже требуется устранить. Достаточно закрыть их планками из дерева или законопатить.
  4. Главный этап – фиксация дранки или металлической сетки на стену деревянного домика. Она выполняет роль армирующего слоя и позволяет штукатурке идеально удерживаться на поверхности. Сетка фиксируется посредством мебельного пистолета. Можно начинать работу сверху, постепенно расправляя рулон вниз и закрепляя его. Пустые места недопустимы.

Что касается фиксации дранки, то это делается так:

  • Планки заранее замачиваются в воде. 2 часа на это будет достаточно. Смысл в том, что увлажненные планки не будут трескаться и разрушаться при забивании в них гвоздей. Ведь сверлить отверстия долго и затруднительно.
  • Фиксация выполняется в два ряда. Начальный фиксируется под углом 45°. Расстояние между планками 5 см. После набивки первого ряда, прибивается второй в противоположенном порядке. На выходе стена из дерева должна быть покрыта дранкой с ромбовидными ячейками 5х7 см.
  • Первый ряд реек фиксируется на краях. Последующий в местах, где планки пересекаются со стартовым рядом.

Как советуют профессионалы, чтобы не расщепить дранку, конец гвоздя можно немножко затупить. Подготовительная работа закончена.

Фиксация направляющих маяков

Маяки – направляющие элементы, которые позволяют выполнить оштукатуривание идеально ровно. Без них сделать всю стену идеально ровной по плоскости при оштукатуривании нереально. В нашем случае маяком служит металлический профиль. Количество маяков зависит от длины стены. Прежде чем установить маяки на деревянные стены, важно определить крайние точки на поверхности. Процесс установки маяков выглядит так:

  1. Вверху стены и внизу вкручиваются саморезы. Они вытравливаются друг относительно друга отвесом. Это делается в крайних точках стен.
  2. Саморезы соединяются леской по всему периметру, благодаря чему можно найти точку максимального выступа стен.
  3. Посредством увеличения расстояния от стен путем постепенного выкручивания саморезов, можно определить точку, которая выступает на 5 мм от точки максимального выступа стен. Это позволит понять, какой слой штукатурки по дереву сделать, чтобы скрыть все неровности и сделать поверхность максимально ровной.
  4. По данной отметке можно крепить маяки. Отступив от края стены 30–35 см, нужно определить вертикаль и закрепить первый профиль. Фиксация выполняется на штукатурку в нескольких местах. Второй маяк фиксируется на расстоянии от первого в 1 м. Это при условии, что правило будет более 1 м.

Суть выравнивания деревянной поверхности по маякам в том, что правило касается первого и соседнего маяка, образуя идеально ровную поверхность для стяжки. Вот почему правило выбирается больше за расстояние между маяками на +-15 см.

Штукатурить стены из дерева с дранкой или сеткой по маякам можно только тогда, когда штукатурка (используемая для фиксации маяков) полностью высохнет.

Готовим раствор

Чтобы штукатурка получилась идеальной для дальнейших работ, важно следовать указаниям и от изготовителя. Даже если у мастера есть опыт работы со штукатуркой, он следует инструкции на упаковке, так как каждый производитель имеет свои особенности. Как вариант сделать раствор самостоятельно, используя при этом цемент. Инструкция по приготовлению:

  1. Смесь для обрызга стен, соотношение 1 к 3 к 0,5 (часть цемента или извести, часть песка и доля гипса). Вода вливается до той степени, пока не получится пластичная консистенция.
  2. Рабочая смесь для грунтования поверхности, соотношение 1 к 3 к 0,8 (часть цемента, часть песка, доля гипса).
  3. Финишная смесь для накрывки, соотношение 1 к 1 (цемент, гипс).

Существует два варианта замеса: вручную посредством миксера или бетономешалкой. Смесь для обрызга можно улучшить, если добавить пластификатор. Это может быть обычное жидкое мыло.

Процесс оштукатуривания

Если перечисленные этапы выполнены правильно и по технологии, то оштукатурить дом из дерева не составит труда. Технология состоит из трех этапов:

  1. Нанесение первого слоя (обрызг стены). Процесс выполняется кельмой, цель – заполнить все пространство между маяками и пустоты раствором. Создается базовый слой. Раствор наносится с нижнего левого угла. При этом толщина обрызга 10 мм, не больше.
  2. Второй слой – грунтовый. Его можно наносить только после просыхания обрызга. Но, важно выбрать момент, когда раствор подсох, но еще не схватился. Грунтовочный раствор делается густым, наносится на поверхность кельмой с сокола. Толщина – 20 мм не больше. Это нужный момент для выравнивания слоя по маякам правилом. Суть работы в набросе грунтовочного слоя снизу вверх и его дальнейшего разравнивания правилом. Излишки остаются на правиле, пустоты заполняются, стена выравнивается. При движении правилом снизу вверх, инструмент можно двигать влево вправо, чтобы раствор хорошо распределялся на стене. После заполнения первой ячейки между маяками, можно приступать к следующей. Слой следует выдержать 5 часов не меньше. После этого стена затирается полутерком, чтобы убрать все дефекты.
  3. Финишный слой – накрывочный. Его нужно наносить после высыхания предыдущего. Применяется цементный раствор, наносящийся толщиной 2 мм не больше. Наносить его удобно широким шпателем. В конце останется затереть стену теркой.

На этом работа завершена. Такое внутреннее оштукатуривание поможет выровнять стены и создать идеальную поверхность для дальнейшей декоративной отделке. А здесь уже может использоваться декоративная штукатурка (фактурная и структурная), шпаклевка под покраску, обои и т.д.

Уход за пластиковыми окнами смазка и регулировка своими руками

Пластиковые окна, в отличие от деревянных, более надежны и долговечны. Но и они требуют ухода. Ошибочно будет предполагать, что они сохранят красоту и функциональность сами по себе. Но важно делать это правильно, в противном случае окно может подвергнуться деформации, а стекло станет мутным. Поэтому стоит обратить внимание на следующие советы по уходу.

Установив окна в квартире, периодически проверяем работу и функциональность механизмов окна. Мы каждый сезон должны оценить состояние фурнитуры, как себя ведут створки при открытии и закрытии, не заклинивают ли. Это мы можем делать сами, своими руками без привлечения специалистов.

  1. Рекомендации и инструкция по уходу за пластиковыми окнами
  2. Уход за фурнитурой пластиковых окон
  3. Смазка фурнитуры
  4. Уход за уплотнителями и их замена своими руками
  5. Правильный уход за дренажными отверстиями
  6. Очистка механизмов от мусора и пыли
  7. Видео: Советы по уходу за пластиковыми окнами.
  8. Как правильно отрегулировать пластиковые окна
  9. Устранение сквозняка и продувания
  10. Ремонт ручки окна и замена.
  11. Москитная сетка на пластиковых окнах: выбор и уход за ней
  12. Установка зимнего и летнего периода
  13. Как мыть окна в ПВХ без разводов
  14. Несколько советов при мытье окон

Рекомендации и инструкция по уходу за пластиковыми окнами

У пластиковых окон есть одна особенность – они очень герметичны. Поэтому при полностью закрытых окнах внутри помещения скапливается влага, которая со временем может способствовать появлению плесени. Избежать этой проблемы можно, если регулярно проветривать помещение.

Если речь идет о зиме, то можно оставить окна в положении «микро -проветривание» — это убережет от ненужных сквозняков. Также нужно убедиться, что в квартире или доме исправно работает вентиляция, а влажность не превышает 45%. В противном случае возможно образование конденсата, который негативно влияет на срок эксплуатации изделия.

Для герметизации в окнах используется резиновый уплотнитель. Чтобы избежать проблем, связанных со сквозняками или продуванием, важно не допустить попадание на эту часть окна растворителей и других агрессивных веществ.

Резиновый уплотнитель

Чтобы герметик не склеивался, а стекло оставалось чистым и прозрачным, примерно раз в 6-7 месяцев окно нужно мыть

Несмотря на то, что довольно часто в квартирах стоят стеклопакеты и уход за ними нужен минимальный, нужно соблюдать осторожность и не мыть их неподходящими средствами:

  • Порошками с абразивными частицами, которые могут нарушить целостность покрытия.
  • Составы с кислотой или хлором, ацетоном.
  • Другую бытовую химию с агрессивными компонентами.

Лучше всего для этой цели подойдет обычная мыльная вода: она не содержит агрессивных веществ. А так как поверхность ПВХ не имеет микротрещин и зазоров, мягкая тряпка из микрофибры отлично смоет грязь и пыль, скопившуюся на окне.

Средства для стеклопакета.

Если же нужно избавиться от более серьезного загрязнения: маркера или пены ПВХ, то лучше использовать меламиновую губку. Но она справляется со своей задачей не всегда. Если следы все же остались, можно воспользоваться профессиональным средством для удаления пятен.

Оно поможет избавиться от загрязнения, но разрушит поверхностный слой ПВХ, поэтому это место будет смотреться неопрятно.

Уход за фурнитурой пластиковых окон

Хоть окна из ПВХ просты в эксплуатации, внутри них спрятан сложный фурнитурный механизм. Чтобы эта система правильно работала, а окно легко открывалось и закрывалось, за ней нужно правильно ухаживать.

Смазка фурнитуры

Во время каждого проветривания на створках и фурнитуре оседает пыль и грязь, которая скапливается и постепенно затрудняет работу узлов. Масло скапливает посторонние примеси, которые приводят к трению, скрипу и скрежету. Если какая-то из деталей выйдет из строя, ее замена обойдется в круглую сумму. Чтобы подобные проблемы не появились, раз в полгода нужно смазывать уплотнители и шарнирные соединители окон. Для этого подойдут силиконовые смазки или обычное машинное масло для швейных машинок.

Смазка

Чем смазывать пластиковые окна на зиму? Для того, чтобы защитить детали изделия от холода, лучше взять полусинтетическую или синтетическую смазку плотности WD-40, которая нейтральная к резине и пластику. Удобнее всего покупать масло в баллончике с распылителем. Обработка пластиковых окон перед зимой займет всего несколько минут, зато надолго продлит срок их эксплуатации. [vote2x align=»center»]

Уход за уплотнителями и их замена своими руками

Эластичный уплотнитель по периметру створки очень важен – именно он обеспечивает герметичность и препятствует появлению сквозняков. Резинки чаще всего выходят из строя, поскольку на них приходится большая нагрузка, а от скопившейся грязи они склеиваются и теряют свои свойства.

Чтобы уменьшить износ, их недостаточно просто мыть. Производители рекомендуют смазывать резинки. Смазка защищает материал от воздействия влаги и холода и продлевает срок эксплуатации. В магазине можно приобрести как профессиональные средства, так и универсальные силиконовые смазки – подойдет любой вариант.

Как поменять уплотнители на пластиковых окнах, если они все же вышли из строя?

Уплотнители на окна.

  • Для начала нужно выяснить, какая именно деталь требует замены. Чаще всего выходят из строя прокладки на раме. Придя в магазин, проконсультируйтесь со специалистом – он поможет подобрать вам уплотнитель нужно толщины и профиля.
  • Затем нужно удалить старую вставку. Укладку нового уплотнителя нужно начать с одного из углов паза. Затем, придавливая пальцами материал, аккуратно уложить резинку на свое место.

Правильный уход за дренажными отверстиями

Водоотлив – это небольшое отверстие, которое располагается в нижней части профиля. Она прикрыта козырьком, поэтому особого ухода не требует. Дренажные отверстия позволяют отводить влагу, которая случайно попала внутрь стекла. Раз в год нужно проверять, не забились ли они. Если в нише есть загрязнение, то удалить его можно с помощью обычной зубочистки или старой зубной щетки

Очистка механизмов от мусора и пыли

Вот несколько типов загрязнений на пластиковых окнах и их устранение:

  • Пыль на стеклах и раме можно удалить с помощью мыла или специального средства.
  • Грязь на уплотнительных прокладках также можно устранить мыльным раствором.
  • Если пыль попала в фурнитурные механизмы, то избавиться от нее полностью не получится. В этом случае достаточно просто регулярно смазывать детали.

Видео: Советы по уходу за пластиковыми окнами.

Как правильно отрегулировать пластиковые окна

После нескольких лет эксплуатации изделия владелец может столкнуться с несколькими проблемами:

  • из-под уплотнителя стало поддувать;
  • ручка поворачивается с усилием;
  • окно закрывается неплотно.

Все эти поломки легко решить с помощью регулировки изделия: нужно всего лишь подтянуть несколько винтов. Из инструментов потребуются плоскогубцы, шестигранный ключ, шпатель, плоская и крестовая отвертки.

Все возможные регулировки.

  • Если выявлен перекос створки, то нужно ослабить или затянуть верхнюю петлю створки. При повороте по часовой стрелки она поднимается, а против – опускается.
  • При проблеме сквозняков необходимо отрегулировать прижим створки. Для этого нужно воздействовать на систему эксцентриков, которая расположена на торцевой части окна. Для равномерного прижимания рекомендуется все механизмы подстраивать одинаково.

Регулировка.

Устранение сквозняка и продувания

Самая частая проблема, с которой обращаются к специалистам владельцы пластиковых окон, — это сквозняки. Причин продувания может быть множество:

  • Если сквозит по всему периметру окна, то, скорее всего, окно не перевели из летнего в зимнее положение.
  • Холод чувствуется в области откосов? Вероятно, причиной этому стал некачественный монтажный шов. Для исправления этой проблемы придется полностью перебрать откосы.
  • Если сквозит со стороны петель, то нужно внимательно осмотреть весь профиль и убедиться, что в окне нет никаких не заделанных отверстий. Устранить сквозняк можно с помощью силикона для оконных рам.
  • Иногда причиной сквозняка становится перекос створок. Эту проблему можно решить регулировкой окна.

Регулировка окна при сквозняке.

Ремонт ручки окна и замена.

Еще одна деталь, которая часто выходит из строя, — ручка. Именно с этой деталью человек контактирует чаще всего. Во избежание поломок нужно поворачивать ручку мягко и без нажима. Если же она вышла из строя, то проще всего будет заменить деталь.

Замена ручки окна.

1.Для начала нужно открутить декоративную пластину у основания ручки. Под ней находятся два винта, на которые и крепится деталь.

2.Если нужно установить ограничитель проветривания, то перед установкой новой ручки в ее основание нужно установить пластину регулятора проветривания – так называемую «гребенку».

3.Затем нужно закрутить винты и поставить декоративную пластину.

Москитная сетка на пластиковых окнах: выбор и уход за ней

Москитная сетка, очень ценная деталь, особенно в жаркий период времени. Мы редко о ней вспоминаем, но она также нуждается в уходе.

Она защищает квартиру от мошек, комаров, мух, пауков и других насекомых, которым совсем не место в доме. Сейчас на рынке можно встретить следующие разновидности сеток:

  • на липучке;
  • рамочная;
  • рулонная.

Рамочная москитная сетка.

Наибольшей популярностью пользуются рамочные сетки: они прочные и их легко устанавливать. При выборе москитки нужно обратить внимание на материал рамы. Более практичен вариант из ПВХ, хотя можно встретить и сетки с рамой из алюминия. Срок эксплуатации изделия – не менее двух лет, но, как показывает практика, при грамотном уходе оно может прослужить гораздо дольше.

Как ухаживать за москитной сеткой? Самое главное – снимать ее на зиму. В противном случае недорогой пластик, из которого сделано изделие, очень быстро разрушится. Также нужно раз в год промывать сетку мыльным раствором.

Установка зимнего и летнего периода

Пластиковые окна нуждаются в периодических регулировках, которые помогают установить в помещении комфортный климат. Мало кто знает, что есть режим «зима-лето», который регулируется плотностью прижатия полотна к раме. Зимой, когда температура опускается ниже, важно устранить любую вероятность продувания. А вот летом воздуху с улицы можно циркулировать более свободно.

Регулируем зима/лето.

Чтобы установить окна в «зимний» режим нужно отрегулировать запорные механизмы (цапфы), которые находятся на боковых и верхних торцах створок. Сделать это можно с помощью пассатижи или шестигранного ключа. Как понять, в каком режиме находится окно на данный момент? На круглых цапфах обычно есть точка или риска, по которой можно определить, насколько плотно створка прижата к раме. В летнем режиме риска как правило повернута в сторону улицы, а в зимнем – внутрь.

Как мыть окна в ПВХ без разводов

Что делать, если хочется вымыть пластиковое окно просто, безопасно и без разводов?

Выбор разнообразных средств широк: в магазинах продаются специальные спреи, гели и пасты. Но с устранением грязи и пыли хорошо справляется даже обычно хозяйственное мыло. Для того, чтобы избавиться от разводов, нужно сделать моющее средства без лишней пены и после каждого смыва как следует промывать тряпку в чистой воде. При соблюдении этих рекомендаций в конце уборки достаточно будет протереть поверхность окна сухой тряпкой, чтобы на стекле не осталось никаких разводов.

При уходе за окнами из ПВХ можно обойтись простыми средствами (мылом и машинной смазкой) или же приобрести целый набор из профессиональных средств, предназначенных для ухода за окном – все зависит от целей и возможностей. Главное в принципе ухаживать за изделием, а уж как – не столь принципиально. Среди профессиональных наборов можно отметить следующие:

  • Уход за окнами от KBE и TROCAL.
  • Средства от Rehau.
  • Профессиональный набор Cosmoklar.

Стоимость одного такого набора составляет примерно 500 рублей.

Средство для смазывания пластиковых окон.

Избавиться от грязи на окнах и подоконниках можно и при помощи обычных продуктов, которые есть в доме у каждой хозяйки. Вот некоторые рецепты домашних средств по уходу за стеклопакетом:

  • Специальными салфетками, (они хорошо устраняют небольшие загрязнения).
  • Обычная газета (очень хорошо убирает разводы, уже в конце очистки стекла).
  • Теплая вода с добавлением уксуса. На 1 литр воды, добавляем 3 столовые ложки уксуса. Для удобства нанесения раствора на стекло, можно использовать бутылку с распылителем. Эффективно очищает, после нее на стекле фактически нет разводов. Это средство также очень хорошо промывает потускневшие стекла.
  • Чтобы стекло долго сохраняло блеск, можно посоветовать протереть их раствором крахмала и воды (1 столовая ложка крахмала на литр воды)- натереть стекло, затем смыть водой и протереть насухо.

Придает блеск стеклу еще соленая вода.

Уход за окнами.

Несколько советов при мытье окон

  • Для тех, кто хочет сохранить квартиру максимально теплой, специалисты советуют установить на окна энергосберегающую пленку. Благодаря своей структуре, она отражает лучи в летнее время, предохраняя помещение от перегрева, а зимой сохраняет тепло, отражая лучи внутрь. Энергосберегающие пакеты на окнах позволяют значительно сэкономить на отоплении зимой, а летом на кондиционере.
  • При мытье оконных стекол всегда используйте резиновые перчатки.
  • Советуем хорошо проветривать помещение после уборки, особенно если вы использовали нашадырный спирт, уксус.
  • Будьте осторожны во время уборки от попадания в глаза моющих средств.
  • На высоких этажах обязательно соблюдайте меры по безопасности.

Соблюдаем правила безопасности.

Правильный уход за пластиковыми окнами своими руками может обеспечить любой человек. При грамотном обращении изделие может прослужить около 40 лет. Окна из ПВХ обеспечат оптимальный микроклимат в доме и защитят от холода и ветра.

Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами своими руками, обзор лучших средств

При соблюдении правил ухода за пластиковыми окнами удастся продлить срок их службы на долгие годы. Каждый элемент конструкции нужно периодически проверять, регулировать и обрабатывать в профилактических целях. В случае поломки какой-либо детали проводят ее замену самостоятельно либо обращаются к помощи профессионалов. Специальные средства помогут содержать окна в надлежащем виде.

Правила ухаживания за стеклопакетом

Чтобы пластиковые окна надолго сохраняли свой первоначальный внешний вид и функциональность, нужно соблюдать определенные требования и советы по уходу:

  • Профиль достаточно время от времени протирать влажной тканевой салфеткой. В случае появления загрязнений используют мыльный раствор.
  • Мытье стекол проводят в два этапа. Сначала тряпкой и теплой водой смывают осевшую пыль.
  • Затем стекло протирают с помощью специальных моющих составов. Помимо готовых препаратов, состав легко приготовить и самостоятельно. Эффективными являются растворы на основе уксуса, нашатырного спирта или соли.
  • Резиновый уплотнитель и фурнитуру чистят отдельно.

Главное, не применять составы с абразивными частицами, кислотными компонентами и растворителями.

Как ухаживать за фурнитурой

Фурнитура конструкции предназначена для удобства пользования окном. С помощью ручки удается поворачивать и откидывать створки, устанавливать режим проветривания. В некоторых моделях предусматривается механизм защиты створки от провисания.

Общие правила

Бережный уход требуется металлическим элементам и механизмам. С них нужно каждый год удалять накопившуюся грязь и снимать старую смазку. Сделать это удастся с помощью мыльного раствора.

После проведения чистки деталей их снова смазывают маслом.

Основные правила, которые следует соблюдать, ухаживая за фурнитурой ПВХ конструкции:

  • нельзя использовать воду, так как может появиться ржавчина;
  • запрещается смазывать детали растворителями с кислотами и смолами;
  • протирать металлические детали нужно только щетками с мягкими щетинками или мягкими тряпками с коротким ворсом;
  • каждые три года следует движущиеся элементы смазывать маслом.

Средства для смазывания

Смазку наносят на все места, где происходит трение любых поверхностей.

Солидол

Известной смазкой является солидол. Слой, который остается после нанесения состава на поверхность, защищает от влаги и пыли. Компоненты не токсичные и характеризуются высокой антикоррозийной активностью.

Вазелин

Средство подходит для смазки резинового уплотнителя. Для обработки механизмов вазелин категорически запрещено использовать:

  • Маслянистая основа прекрасно смягчает резину.
  • Состав не растворяется под воздействием воды, что хорошо в дождливую погоду.

При значительных температурных перепадах требуется повторное нанесение средства. При температуре больше +26 градусов начинает плавиться, а при температуре ниже -24 состав начинает замерзать.

Машинное масло

Популярным видом смазки является машинное масло. Состав вязкий, но при низких температурах проявляет свойство текучести. Поэтому в морозные зимние дни может подтекать. При этом наблюдаются примеси металлической пыли, которая появилась во время трения механизмов. В случае использования машинного масла следует соблюдать дозировку. На движущиеся детали достаточно нанести несколько капель выбранного средства.

Масло на основе силикона

Смазки на основе силикона обладают массой преимуществ:

  • противостоят низким и высоким температурам;
  • составы устойчивы к окислению;
  • в составе безопасные для людей компоненты;
  • обладают высокой влагостойкостью;
  • защищают поверхность от коррозии;
  • силиконовая смазка не относится к горючим веществам.

Единственным минусом силиконового состава считается то, что его трудно смыть даже с применением растворителей. Лучше всего выбирать средство в виде аэрозоля. Небольшое количество масла равномерно распределяют по всей обрабатываемой поверхности. К известным силиконовым смазкам относят: EFELE UNI-S Spray, Liqui Moly Silicon-Spray, Silicot, Eltrans.

Специальные средства

Лучшим решением является выбор специальных составов для смазки всех деталей. Известные компании, такие, например, как Kaleva, Rehau, предлагают эффективные и безопасные составы. Для уплотнителя выпускается специальная смазка. Популярностью пользуется продукция фирмы Fenosol.

Данный аэрозоль имеет ряд достоинств:

  • смазка обеспечивает длительную защиту от пыли и влаги;
  • защищает от коррозии;
  • создается тонкий слой, который быстро приводит в действие все механизмы;
  • содержит компоненты, безопасные для окружающих, включая уайт-спирит.

Небольшое количество состава равномерно распределяют на обрабатываемой поверхности. Жидкость быстро проникает во все отверстия и застывает.

Как смазывать

Прежде чем смазать детали, их очищают от грязи и старой смазки. Удобнее всего использовать смазочное вещество в виде спрея. Состав распыляют на расстоянии 16 см. Жидкий состав рекомендуется наносить с помощью шприца без иголки. Достаточно нанести несколько капель на необходимые участки. Не следует допускать попадания масла на уплотнительную полоску.

Уход за уплотнителями

Уплотнители также периодически следует обрабатывать специальными составами, которые оберегают от износа, повреждений, усыхания и деформации. Если не проводить профилактическую обработку, то резина теряет свои защитные свойства. Створка начинает плохо прижиматься к раме, и в дом проникают пыль, запахи, шум.

Обработка в целях профилактики

Предварительно резиновый уплотнитель протирают мокрой тряпкой. Затем протирают тканевой салфеткой с несколькими каплями силиконового масла. Через 35 минут сухой, чистой тканевой салфеткой удаляют излишки масла.

Как заменить самостоятельно

Даже при правильном уходе уплотнитель может потерять свои свойства. Снижается эластичность, появляются трещины. Заменить уплотнитель удастся самостоятельно, если выполнять ряд последовательных действий:

  • определяют тип уплотнителя и делают замеры;
  • осторожно снимают старый уплотнитель;
  • очищают поверхность от загрязнений, проводят обезжиривание;
  • углы рамы следует промазать клеем;
  • приступают к установке уплотнителя в пазы;
  • на последнем этапе резиновую вставку протирают силиконовой смазкой.

Вставляя уплотнитель в отверстия, его не нужно слишком сильно тянуть и сжимать. Лишнюю часть резины отрезают, а стыки склеивают клеем.

Правила ухода за дренажными отверстиями

Особое внимание нужно уделить уходу за дренажными отверстиями. Они располагаются внизу рамы за оконными створками.

Дырки предназначены для отвода накопившейся воды, которая попала внутрь оконной рамы из-за плохой погоды.

Вместе с водой в дренажные дырки попадают частички грязи. Поэтому отверстия время от времени следует чистить. Если отверстия забьются, то влага будет накапливаться, вызывая запотевание стекол и появление наледи. Чтобы почистить отверстия, используют тонкую кисточку или спицу. Более легким вариантом является использование пылесоса.

Москитная сетка

Москитная сетка в летние месяцы защищает квартиру от попадания мелких насекомых. За сеткой легко ухаживать. Достаточно приготовить мыльный раствор и промыть им деталь конструкции. На зиму сетку снимают с окна и хранят на балконе.

Ручки

Ручки делают из пластика. Если она туго двигается, значит, фурнитура засорена. Конструкцию разбирают и удаляют частички грязи влажной тряпкой. Нужно также подтянуть все болты:

  • планку, которая находится под ручкой, слегка приподнимают;
  • поворачивают ее в горизонтальное положение;
  • затягивают винты;
  • устанавливают планку в вертикальное положение.

Чтобы не повредить ручки и сохранить их функциональность на долгое время, требуется бережный уход. Не нужно с силой давить на ручку, вешать на нее что-либо.

Подоконники

Чтобы подоконник оставался чистым, его следует регулярно протирать. Правила, которые помогут делать это без ошибок:

  • чистку проводят специальными составами или мыльным раствором;
  • нельзя применять составы с ацетоном и абразивными компонентами;
  • не рекомендуется тереть поверхность сухой тряпкой, в результате грязь будет накапливаться сильнее;
  • желтизну поможет убрать раствор с лимонным соком;
  • чтобы избавиться от следов цветочных горшков, их нужно замочить на 25 минут в мыльном растворе.

Регулировка

Помимо очищения всех деталей и проведения смазочных работ, необходимо регулировать механизмы.

Зачем нужно регулировать

Регулировку проводят с целью снижения уровня шума, который проникает с улицы, а также для сохранения тепла в помещении. При резких температурных колебаниях профиль меняет свои свойства:

  • При попадании солнечных лучей на профиль в жаркие дни он начинает расширяться. В результате повышается трение створок.
  • Зимой, наоборот, профиль сужается. В результате створка прижимается несильно, и холодный воздух легко проникает внутрь квартиры.

Как часто необходима регулировка

Регулировать окна желательно в осенний и весенний период. Сезонная регулировка предполагает перевод механизмов на определенное положение. Меняют и регулируют режим прижима створок к профилю. Кроме сезонной регулировки, работу проводят и по мере необходимости.

Как регулировать

Ничего сложного в механизме регулировки механизма нет. Достаточно выполнять некоторые правила.

На зиму

Перед зимними холодами подтягивают зажимы каждой створки. В результате при закрытии окна створка будет плотно прижиматься к профилю.

С зимнего режима на летний

Весной следует зажимы расслабить, чтобы снизить износ механизмов. В результате сила прижатия створки уменьшится.

Пластиковую балконную дверь

При регулировке пластиковой двери самостоятельно нужно учитывать возникшую проблему, например, плохо прижимается створка или наблюдается ее провисание:

  • Самым простым является регулировка дверных ручек. Колпачок под ручкой поворачивают в горизонтальное положение и подтягивают винты.
  • Регулировка прижима двери проводится чаще всего сезонно. На лето зажимы ослабляют, а на зиму, наоборот, подтягивают.
  • Если проблема с ходом створки относительно дверной рамы, то следует провести регулировку болтов в петлях.

Средства по уходу

Комплексный набор включает средства, которые бережно и эффективно ухаживают за поверхностью, удаляя желтизну и любые другие загрязнения.

Специальный набор

В специальном комплекте содержатся составы, которые ухаживают за каждой деталью и элементом всей конструкции. Все составы безопасные и разработаны специально для бережного ухода за всеми деталями окон.

Чистящее средство для профиля

В составе моющих средств не содержатся абразивные и порошковые компоненты. Их основа водная либо водно-спиртовая, что позволяет бережно очищать поверхность.

Смазка для уплотнителей

В составе смазки в большинстве случаев силикон, который защищает уплотнитель от загрязнений, пересыхания и износа. Не только очищает резину, но и делает ее эластичной и придает водоотталкивающие свойства.

Смазка для фурнитуры

Масло для фурнитуры обеспечивает долгий срок службы всех деталей. Средство обеспечивает антикоррозийные и антиокислительные свойства. Обработку проводят каждые полгода.

Готовые комплекты средств

Готовые комплекты по уходу за пластиковыми окнами, которые зарекомендовали себя только с лучшей стороны: Rehau, Faizer, EdelWeiss, Roplex, Bauset. К данным наборам прилагается подробная инструкция, которая поможет правильно использовать каждое средство.

Как избежать запотевания

Уход предполагает соблюдение рекомендаций, которые не допускают запотевания:

  • влажность в квартире должна быть на уровне 55%;
  • ежедневно следует проводить проветривание комнаты;
  • рекомендовано установить вентиляцию внутри профиля или специальные клапаны;
  • хорошим вариантом является монтирование приспособлений, впитывающих влагу;
  • хорошие результаты дает обработка стекла специальными средствами.

Запотевание приводит к образованию плесени и изнашиванию конструкции. Поэтому важно соблюдать профилактические советы.

Читайте также:  УЗИП для частного дома: принцип работы, схема подключения, 1, 2, 3 класса
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: